·【盒飯看世界】日本中部的碧海、藍天與祕境，名古屋、岐阜、長良川鐵道、富山灣、金澤的小眾行

魚津綜合公園摩天輪俯瞰日本鄉村

摩天輪與稻田間的落日

夕陽下的富山電鐵

夏日鬱鬱蔥蔥的兼六園

金澤武家屋敷跡野村家內景

名古屋中區

名古屋港摩天輪

南極科考船

常滑大招財貓雕塑

直到現在，我還清晰地記得我為什麼開始這次旅程：是因為雨晴海岸一張雪山連峰的照片，當然，這種絕景在一年之中並不常見，於是我便帶著那種“碰碰運氣也要去”的心態啟程了。本次行程的第一站是岐阜。岐阜在日本並不算是真正的小城市，但因為它隸屬於日本三大都市圈之一名古屋都市圈，所以這裡並沒設立機場。所以想岐阜，必須先從中國飛到名古屋，再從名古屋轉電車
從北京飛往名古屋最有意思的一條航線莫過於阿提哈德航空，很多對日本航線不熟的人都不明白為什麼一箇中東的航空公司會往返於中日之間，其實對於這趟航空來說，北京是它的經停站，全程應該是阿布扎比——北京——名古屋，也正是因為如此，趕上大促的時候，這個五星航空的機票的價格還算不錯

從北京飛名古屋全程約三小時
在飛機餐這件事上，我一直堅持著自己的風格：永遠都點一些奇奇怪怪的特殊餐食…阿提哈德航空給的清真餐分量奇大，雖然照出來只是很小的一飯盒，但是牛排的厚度太感人…

名古屋機場的交通四通八達，從這裡有直達岐阜的名鐵（名古屋鐵路）

到達酒店後的第一件事兒就是在前臺取日本旅社給我寄的車票，其實當時我並不確定車票是否寄到，所以內心很忐忑，嘗試著問前臺是否有一個鏡野觀光寄過來的白色信封，酒店前臺這才把信封拿了出來，我心裡一塊大石頭總算落地，因為這是三張非常珍貴的車票，我在這裡先賣個關子，後續遊記裡會寫到

岐阜只是名古屋城市圈下的一箇中型城市，再加上也並不是外國遊客眼中的旅遊城市，所以這裡的酒店房價並不貴，即使是市中心，一間乾淨整潔的客房也只要不到人民幣400元

放下行李，在酒店稍事休息，我們就出來覓食了。日本飲食對我來一直有著巨大的吸引力，其實這幾年日料在國內發展的很快，很多國人常吃的日本料理型別已經能夠做到與日本本土旗鼓相當的水平了，但是對於一些富有地方特色的料理來說，還是隻能到日本本土來吃
在岐阜，最能代表當地飲食的地方便是岐阜橫丁，這裡匯聚了幾十家料理店，整個岐阜縣的代表性美食，你在這裡都能吃到

比如岐阜人引以為傲的飛彈牛肉在這裡被做成了各種形式的料理，比如燒肉、丼飯、炸肉餅

即使那時是2019年6月，但是距離我上一次來日本也有一年多的時間了。我曾經在2016年到2018年間非常頻繁的往返於日本，以至於我後來跟家人抱怨說我對日本產生了審美疲勞。但分別了一年之後，此時眼前這條橫丁上濃濃的日式風格，竟然讓我產生了一絲的懷念和親切

雖然橫丁上的絕大多數店鋪都是略帶“嚴肅”的傳統日式裝修風格，但是熱情的岐阜人也有自己的幽默感的，比如下面這家馬肉酒場的門面就裝飾得很輕鬆

初來乍到旅途勞頓，我們並不想讓腸胃接受一場“硬仗”。於是我們放棄了橫丁中飄著濃濃肉香味的飛彈牛肉，而是選擇了一家相對好消化一些的蕎麥麵館。蕎麥麵是我國老百姓很少吃的一種麵食，但它卻是日本國民最深愛的一種主食，據記載，日本人從9300年前的繩文時期便開始種植蕎麥了
到如今，日本更是有著三大蕎麥麵：長野縣的戶隱蕎麥麵、島根縣的出雲蕎麥麵、巖手縣的小碗蕎麥麵
蕎麥是一種非常好種植的農作物，即使是在高寒的環境或者貧瘠的土地上也能生長，所以對於多山區的岐阜來說，蕎麥也是一種常見農作物
在日本可以吃到冷蕎麥和熱蕎麥。夏季，一碗冰鎮蕎麥麵能夠去暑氣，冰鎮的蕎麥麵蘸汁更是沁人心脾。而到了冬季，一碗熱乎乎的蕎麥湯麵便能夠暖胃、暖心

此時正值盛夏，我們便點了冰鎮蕎麥麵。日本蕎麥麵的口感可謂深得我心：用筷子將被壓制成正方形柱體的麵條放入冰鎮的蘸汁中入味，然後大口吸入嘴中，麵條與嘴脣接觸並魚貫而入的那種爽滑感簡直無與倫比。這種爽滑感在中國境內的日式拉麵店中幾乎沒有吃到過
其實冰鎮蕎麥麵的蘸汁並不鹹，反而很清淡、細細品味，這蘸汁中還透著魚的鮮味。這樣恰到好處的蘸汁，配著蕎麥麵一起入口，既美味，又能品嚐出蕎麥麵的本味，我認為這種飲食理念能讓一些長期吃慣了高油高鹽的人得到了一場味覺的洗禮

別看日本人平時的飯量不大，工作時甚至只吃一小盒便當，但是當地很多平價餐廳給的餐量卻很足，這一碗蕎麥麵的量我是無論如何也吃不完的

吃到肚歪，從蕎麥料理店出來的時候，岐阜已經日落了，美食街也進入了“夜間營業”模式：此時絕大多數上班族都已下班，再加上岐阜市並不大，所以他們坐幾站電車便能到達橫丁，開啟“喝酒擼串”的交際模式

即使如此，和大阪心齋橋那樣的大型商業美食街相比，岐阜橫丁依然顯得非常冷清，街道上只有一些店員在賣力的招攬生意

離開岐阜橫丁，便到便利店採購了一些零食，我一直很愛吃日本便利店裡的零食，愛吃到雖然每天晚餐都吃到扶牆出卻依然執念

撐著入睡的感覺並不好，但是心裡卻很滿足，明日將正式開始岐阜的行程了

岐阜是個夏季多雨的城市，然而命運之神眷顧了我們，一覺醒來，天氣相當好！近兩年，雖然有不少的中國旅行者開始抱怨日本的大城市其實沒有想象中那樣乾淨，大阪的一些城市角落甚至髒亂差到不忍直視，但其實，絕大多數的日本中型和小型城市的確乾淨得一塵不染，甚至連鋪了十幾年的柏油路都不會因為有灰塵而變淺
岐阜也是這樣一座乾淨的城市，我所居住的酒店離橫丁不遠，位於市中心，高峰期人流量很大，但道路中央卻看不到一絲紙屑和灰塵

再次路過昨天晚上燈紅酒綠的橫丁，“自掃門前雪” 的店家已經在營業結束後把這條商業街打掃的乾乾淨淨

日本是一個以鐵路為靈魂的國家，國家鐵路、地方鐵路、各種私鐵和電車能讓你到達這個國家的任何一個角落，所以即使是再大規模的城市，車站都是這座城市運轉的發動機。可以說，在日本，你找到了這個城市的車站，就找到了它的市中心。岐阜站算是大站，周邊各種商業設施和美食應有盡有

今日的計劃是租自行車騎行岐阜，對於日本的中小型城市來說，租自行車是一個完美的遊覽方式，經濟、環保，而且很方便

自行車租賃點就在岐阜站的背面，標誌很明顯，所以並不難找
租金為100日元/人/天（今年漲價到300日元了，但依然划算），夏季的營業時間是早9:00-19:00（所以19:00前一定要還車），10個小時的騎行時間只需要付一百日元，這比坐一次電車還要便宜！

租好車，管理員爺爺給了我們每人一把車鑰匙，囑咐了我們停車的規矩（地面有自行車的標誌則可停車）和還車的時間，我們便興致勃勃的出發了

我們在岐阜的第一個目的地是岐阜公園，整個公園分為山下部分和山上部分，山下部分有一個庭院和幾個紀念館，考慮到時間和興趣等因素，我放棄了幾個紀念館的遊覽，因為岐阜公園真正的主角是岐阜城

由於城池坐落於金華山上，所以公園內設有纜車，遊人們可以乘坐纜車上山
金華山纜車
網址：//kinkazan.co.jp/
票價：成人（16歲以上）1080日元，雙程
兒童：（4歲以上）540日元，雙程
營業時間：3月16日～ 5月11日，9:00～18:00；5月12日～10月16日，8:00～18:00；10月17日～3月15日，9:00～17:00
夜景開放時期，纜車時間酌情延長

從纜車下來後還需要步行8~10分鐘才能到達岐阜城。不過我倒是不著急看城，因為就在纜車站旁邊有一群可愛的小傢伙正在等待我們，它們住的地方叫做松鼠村。公園對這群小傢伙很照顧，讓它們每工作一段時間就休息一段時間

我們到的時候還是上午，小傢伙們正在精神頭上，肚子也沒被“輪番轟炸”的遊客們餵飽。工作人員給了我們每人一隻皮手套並給了我們一些松鼠糧。我只要輕鬆的把糧食放在手套中，並往木杆上一搭，這群小傢伙就過來了

吃飽以後，他們就自顧自的趴在木板上休息了。我看著這群小毛絨噗嗤一聲笑了出來，看看你們胖的…清閒的日子讓你們一個個都長成了松鼠球

離松鼠村不遠，便有一個展望臺，從這裡可以看到整個岐阜城的全貌。這裡真可以稱為一座秀美的城市：清澈見底的長良川像一條絲滑的綠色絲帶般從市中心穿過，城市依川而建，隱藏於青色的群山之中，可謂佔盡了地利

我感慨於眼前的美景，便拿相機拍了一張岐阜全景

岐阜城
網址：//www.gifucvb.or.jp/sightseeing/detail_kankou.php
地址：岐阜市金華山
門票：成人（16歲以上）200日元
兒童：（4歲以上）100日元
營業時間：3月16日～ 5月11日，9:30～17:30；5月12日～10月16日，8:30～17:30；10月17日～3月15日，9:30～16:30
※元旦期間6:30～16:30
離開展望臺，順著唯一一條石板路繼續向上走，漸漸地，岐阜城便從鬱鬱蔥蔥的樹林中露了出來

岐阜城最初在13世紀由二階堂行政在稻葉山上所建，我站在岐阜城的的城下向上望去，發現它與其他同時期的城堡並無二致。不過我又想到它的建築年代是13世紀，所以工匠們在建造它的時候，需要人工將建築材料一點點運上山來，也是費了好大一番力氣。
從15世紀開始，這座日式城堡開始歸屬於齋藤氏，再後來，歷史上赫赫有名的織田信長便成了當時的城主齋藤道三的女婿。不幸的是，齋藤道三後來被自己的親生兒子齋藤龍興弒殺並奪權，而那時的織田信長已經從一個名不見經轉的小人物成長為了真正的勇士，於是他進軍岐阜，並從齋藤龍興手中奪回了當時還被叫做“稻葉山城”的城池，並最終控制住了岳父的所有領地。奪權之後，織田信長將稻葉山城改名為岐阜城，並將其設為大本營。“岐阜”一詞取自中國“周朝立於岐山之後，打到殷朝統一天下”的典故，同時，他還發布了著名的“天下布武”印，他所做的這一切都無不印證著那時他要統一全日本的雄心壯志
然而，岐阜城的命運並沒有因為一代英雄的誕生而一帆風順，1582年（天正十年），本能寺之變後，信長二子織田信孝與柴田勝家聯合對抗秀吉失敗，信孝被迫自殺，池田勝政入城為城代。小牧長久手之戰時，岐阜城又成為豐臣秀吉的前線補給基地

不過如今我眼前的這座城池已非當時織田信長所建，因為1601年（慶長六年），受封岐阜之地的奧平氏另築了迦納城，岐阜城也因此而廢棄。二戰時期的轟炸更是將殘存的地基也夷為了平地，直到1910年（明治四十三年），岐阜城天守閣重建為了一座鋼筋混凝土建築。如今，順著岐阜城內部的木質樓梯慢步而上，每到一層都可以看到一些與岐阜城歷史相關的文物和展品，雖然它們中的絕大部分都已經是複製品了
岐阜城的頂層依然是一個眺望遠方的絕佳之處，縱貫世界歷史，任何一個國家、任何一座城市的王者，通常都要將自己居於高處，我想，這些主人除了要凸顯自己“一覽眾山小” 的尊貴地位以外，那種“高處不勝寒”、“易守難攻”的自我保護意識才是為王之人真正的訴求
我站在岐阜城上望向遠方，頓覺一陣清爽和心曠神怡，我感慨的跟小夥伴說：你看，當城主大人站在如此高的山上望向城下的時候，心裡一定在想：這就是朕的江山和子民呀！當然，那時他是虛榮心更勝，還是守護心更濃就不得而知了

爬到山頂的時候已經是中午了，岐阜城上正好有一家餐廳可以提供簡餐，價格非常平民。日本景區這一點做得非常好，就是不會因為是景區或者需要將食材用纜車運上來而漲價，我在日本多個地區的不同景點印證過這點。也有部分特別偏僻的景點會有輕微漲價，比如一瓶正常價格150日元的水，在特別難運到的山區自販機裡會賣200日元（差價約3人民幣），但是餐食基本不會漲價。我雖然不崇洋媚外，但想想我在三亞某5A景區門口買的20元一瓶的本應該售價3.5的飲料，的確抑制不住內心的酸。的確，我們的祖國越來越強大，但是其他國家的優點，我們還是要借鑑和學習

餐廳的景緻極好，一邊吃午飯一邊看著窗外的絕景，真是好不愜意

吃完飯，乘坐纜車下山，不知不覺走到了山下的日中友好庭院，我忽然想起北京有個中日友好醫院。雖然我從來沒有忘記過那段歷史，但是我也希望“中日友好”並不是一句空話，只有東亞三國一起努力，才能實現整個地區的穩定和繁榮。這不是新聞聯播中的一句“假大空”，而是很務實的的觀點和現狀。想想實際上和中國經濟聯絡最緊密的國家是哪幾個呢？而這其中，有地域優勢的又是誰呢？

園子中有中文紀念碑“中日兩國人民世世代代友好下去”

從這裡可以仰望到岐阜城，沒想到坐纜車沒幾分鐘就到的地方，在山下看卻覺得如此高。如果我生在古代日本，此時一定在想：“某某高貴的大人住在那裡是一種怎樣的感受呢”

離開日中友好庭院，我們繼續前往下一個目的地：正法寺，這裡有著名的岐阜大佛
日本對自行車的停放有著比較嚴格的規定，凡是允許自行車停靠的地方，地面一般都畫著自行車的標誌，或者會設定一個停自行車的棚子。於是我們便將車停在了離正法寺最近的棚子中，步行前往寺廟
正法寺是江戶時代初期從中國傳來的黃檗（[bò]）宗的寺院，是位於京都府宇治市的黃檗（[bò]）宗萬福寺的分寺院，寺中的大佛是由第十一代惟中和尚發起興建的的釋迦如來像，歷時整整38年的建造，於1832年的江戶時代建成

岐阜大佛•正法寺
地址：岐阜市大仏町8
門票：成人（16歲以上）200日元
兒童：（4歲以上）100日元
營業時間：9:00〜17:00，無休
岐阜大佛是與奈良、鎌倉大佛齊名日本三大佛之一。佛像高達13.7米，面部長3.63米，耳朵長2.1米，鼻高0.4米
這座大佛的建造技法非常有意思：在大佛的背面，有一支被稱為“真木”的周長六尺的銀杏木柱，好像這座佛像的脊柱一樣，從底座一直延伸到屋頂。佛像的骨骼用其他木材搭建，外部用優質竹材和粘土封層並表面全部糊上經書後塗漆，然後飾以金箔。這種傳統技法被稱作木心乾漆造。而岐阜大佛是用這種技法做成的日本境內最大的佛像，而且因為製作佛像骨骼時是使用了竹子編成竹籠，所以這座大佛又被人們親切地稱為“籠大佛”。另外，和其他大佛相比，這座大佛的頭有些微微向前傾，來參拜的人都說：“從正面參拜時會感覺與佛像的視線碰在了一起。”

佛像本身可以拍照，但是禁止使用閃光燈

細細端詳眼前這座大佛，表情真的安逸而祥和。看著看著，我不禁樂了起來：我沒有對佛教不敬的意思，但是這座大佛的手勢猛一看的確像OK的樣子

大殿中有一張非常明晰的木質版畫專門描述了這座大佛建造的技法以及和成人身高的對比，只不過這張畫看起來莫名的有些萌

其實正法寺中除了岐阜大佛也沒有其他可以看的，如果各位對佛像本身或者他的工藝沒有興趣且不參拜的話，這裡可以不來。至於我本人完全是抱著“集齊”的心態去的，因為在這之前我已經看過了奈良和鎌倉的大佛，“看全日本三大佛”便成了此次旅程中的一個小心願
離開正法寺，我們繼續騎行前往岐阜著名的歷史街區：川原町。川原町其實指的是“湊町、玉井町、元浜町”一帶的古街道，這裡歷史悠久，而且從織田信長時代起就是商人們的聚集地。如今，這裡依然保留著古時的模樣：佈滿格子窗的棕色木質矮房整齊的排列在街道的兩側，這些建築如今都是一些傳統紀念品商店和餐飲店。整個川原町街區精緻而古樸，同時，因為這裡遍佈了商店、咖啡館、甜點店又讓其不失現代感。殊不知，如此精緻的街道保護起來並不容易，為了保持街道的乾淨整潔，這一地區的人們每年都會用水將面向古街的木造建築清洗數次，正是由於他們多年來一直保持這樣的習慣，屋子所用的材才一直維持著原來的本色
走著走著，迎面走來了幾個穿著浴衣的姑娘，那一刻我有些恍惚，我覺得自己瞬間移動到了某條京都的小路上。日本古街的韻味是何等相似，只不過，這裡的街道並不如京都那樣繁華，但正是這種安靜和祥和讓我更加留戀和享受

川原町中的每個建築上都掛著寫有“川原町”的白色山水畫紙燈籠

有些店鋪還在木質窗櫺上裝飾了日式油紙傘

值得一提的是，這裡曾經發現過天然溫泉，所以時至今日，這條街上依然有著非常著名的公共浴場。對於絕大多數旅行時間不夠充裕的遊客來說，利用一下午的時間享受一次溫泉實在是太奢侈了。不過，在路過溫泉浴場的時候，我偷偷瞄到這裡的浴場在拿黑色商務車接送穿著豪華和服的日本人進進出出。講真，高階和服對一個人的氣質真的有很強力的加持作用，我就在浴場門口看到一個穿著紫色和服、梳著傳統髮式、戴著金絲眼鏡、穿著木屐的老奶奶不緊不慢的走進浴場的大門，那優雅的氣質和強大的氣場真的有震懾到我
順著柏油路一直走到川原町的起點便是長良川，自古以來，這裡的人們都與長良川一起生活，在古時，河上開了許多碼頭運送木材和紙，當地人多以此來維持生計，如今，這裡除了航運捕魚以外，也是長良川鵜飼著船場，每年的5月11日-10月15日夜晚，這裡都會舉行鸕鶿捕魚的表演。此時還是下午，用來拉遊客都還停靠在岸邊。站在岸邊望著那天空中的朵朵白雲，想到每年岐阜夏季的降水概率，一股幸福感油然而生

出於好奇心，我走到了橋下，發現橋下暗藏著“玄機”。這裡放著若干個鐵架子，鐵架子上放著很多隻五顏六色的長竹竿，這些竹竿是船伕們撐船用的，每根竹竿上都有若干個標記，我猜想船伕應該可以根據這些標記的位置判斷出此時水的深度，不至於讓船擱淺

不知不覺就順川而下走了很久，眼前除了幾個的高階日料店，就是天然的長良川河道。青山綠水下的長良川，真是無限美好

有時候，好奇心真的會讓人得到意外的驚喜，我就碰巧在長良川的邊兒上發現鵜匠的家，更巧的是我剛好遇到他從家裡出來開始準備晚上的表演，於是我禮貌地走上前，指了指手中的相機詢問可否給他的家照一張照片，他欣然同意了

鸕鶿俗稱魚鷹，日本人稱為“鵜”，養鸕鶿捕魚稱為“鵜飼”。長良川中有很多香魚，鸕鶿們被鵜匠拴著放入水中，每當有魚吞入喉中，鵜匠便將它們拉上岸，以嫻熟的手法將鸕鶿嘴中的魚“釋放”出來，而作為獎勵，鸕鶿也會從它的勞動果實中分得一杯羹
這個特色民俗在岐阜當地已經流傳了1300多年，有些歷史學家說，這個民俗是從中國流傳過來的，我並沒有深度考據，不過鵜匠這個差事在我個人的理解中是祖上留給子孫的福報，因為這個行業是世襲的，父傳子承，44也就是說，打從一出生老天爺便賞飯吃了，而且這個職業還受到了歷代當權者的保護：戰國時代，織田信長曾賜予岐阜漁夫“鵜匠”的地位並保護鸕鶿捕魚，江戶幕府時代，德川家康更是數次駕臨岐阜觀賞鸕鶿捕魚，還特意將岐阜製作的香魚壽司帶到江戶
我去的這家鵜匠的家主名叫山下哲司，都說日本人的部分姓氏是“依據當時自己所處的情況或位置”所取的，長良川蜿蜒流淌於群山之間，而鵜匠又是世代居於岐阜，所以山下這個姓當真貼切

不知不覺已經到了下午4點半，雖然鵜鶘表演在晚飯的時間才會開始，但是鵜匠們已經開始在做表演錢的準備了，常年的日晒讓他們呈現出了健康黝黑的膚色，而臉上則飽經滄桑

離開長良川，步行在岐阜市民真正居住的樸實無華而又幹淨的街道上，偶遇了一位正在騎車的老奶奶，原來在日本，真的有人會穿著浴衣騎車啊…我不知道各位有沒有體驗過穿正統和服，當幫忙穿和服的阿姨將腰帶勒緊的一剎那，我的胃中一陣翻江倒海，想要將和服穿得筆挺有氣質，就必須要將束腰捆得特別緊，在這種情況下，腰部是沒法放鬆的，再配上一雙邁不開步子的木屐，一下午的時間足以讓人累得叫苦不迭，脫下和服的瞬間感覺整個人都懈怠了。然而在日本的街道上，卻時常會遇到穿著和服、步履輕鬆日本女人，這種著裝基因已經滲入到了她們的血液中，如同所有日本人都擅長的金剛坐一樣，我坐十幾分鍾腿便有些酸了，但是他們卻能坐幾個小時

如果說重慶是我國的四大火爐之一，那麼岐阜則是日本的一大 “悶爐”，夏季的岐阜高溫溼熱，只要在陽光下站5分鐘便已大汗淋漓。已經閒逛了一下午的我們，最終還是沒有耐住如此高溫溼熱，躲進了長良川邊專門為遊客休息設立的遊客中心，這裡不但售賣各種紀念品，還有一個咖啡廳，即使沒有任何消費，也可以在這裡隨意吹空調慢慢休息

奈何此時已經出了一身汗的我們極度口渴，於是每人點了一杯冰飲用來降溫

遊客中心的正對面便是岐阜市鵜飼觀覽船事務所，晚上觀看鸕鶿捕魚的船票便在這裡購買。我是提前通過網路預訂的票，所以直接在這裡換票就可以了
岐阜市鵜飼観覧船造船所
地址： 岐阜市湊町1-2
鵜鶘觀光與預約：//www.ukai-gifucity.jp/ukai/
船資：成人，土・日・祝日，3500円，平日，3200円；兒童，1800円
營業時間：5月11日～10月15日，每晚6點

換完票，我們就又鑽回“清涼房”休息了。我們今天晚上要乘坐的這艘船叫飛翔，隨船票還附贈了一個說明小冊子，用來介紹鸕鶿捕魚的歷史、方法和鵜匠的穿著

等我們從遊客中心的休息室走出來準備觀賞鸕鶿捕魚的時候，發現岸邊已經聚集了超多的遊客，走過去聽了一下，都是日本遊客。這世上我只承認一個國家的人比我還能早起和排隊，那就是日本人…他們能不吃飯不睡覺，整夜打地鋪排隊只是為了和自己心愛的偶像握5秒鐘手…換我我是執著不來的…

正式的捕魚表演開始之前，會有一位鵜匠向大家介紹自己是如何與鸕鶿配合的，以及整個捕魚過程是如何完成的。其實在岐阜，鵜匠的社會地位是很高的，因為全岐阜市就只有六名鵜匠有資格開展捕魚和表演，他們還被日本宮內廳正式任命為“職業鸕鶿匠”，這六家都還設有家徽：

其實這六家只有兩個姓氏：山下和杉山。還記得我剛才有幸路過的山下哲司家嗎？
鵜匠們的衣著非常有意思：

他們的工作服被稱作“漁服”，在漁服內胸部的位置會有一塊 “胸甲”，它能夠阻擋篝火的火星。頭上的帽子被稱為“風折鳥帽子”，腰間則纏著用草製成的“腰蓑”。至於鵜匠腳上所穿的鞋則只有正常草鞋的一半大，露出腳後跟以防止在船上滑道，所以這種鞋又被稱作“足半”。除了鵜匠以為，用來駕船的艄公也會穿這種鞋
隨著主持人的介紹，表演開始了，來自杉山家的鵜匠開始為遊客們展示如何與鸕鶿配合捕魚。在捕魚技術中，“結紮脖頸”的動作是精髓，鵜匠需要熟練得把握系在鸕鶿脖頸帶子的鬆緊度，做到大魚能停留在脖勁處、小魚能穿過脖頸被鸕鶿食用，這一簡單的動作卻要靠多年的豐富經驗，下圖便是鵜匠在結紮鸕鶿的脖頸

只要一瞬間，已經吃了滿喉嚨魚的鸕鶿就在鵜匠精準的操作下，將魚魚貫吐出

通常情況下，鵜匠可以在鸕鶿窩養育20只以上的鸕鶿。鵜匠需要每天關照每一隻鸕鶿的健康，並在當天選擇狀態好的10-12只鸕鶿進行捕魚表演。當地的鵜匠們對鸕鶿都心懷關愛，所以絕對不強迫讓健康狀態不良的鸕鶿去捕魚，也會讓健康狀況良好的鸕鶿在捕魚後得到休息。看完鵜匠表演，我們很輕鬆的找到了要乘坐的“飛翔丸”，船老大已經在船頭恭候我們多時了。我並不會日語，所以就指了指船頭又指了指船尾，意思是問船老大坐哪裡是看錶演的最佳角度，沒想到船老大張嘴說出一句：“same same！（一樣一樣）”。於是我參考了之前來岐阜的朋友的建議，坐在了船頭，事實證明這個建議很對，船頭是最佳角度

此時，我們船上的其他乘客還沒到，我便在船上走了兩趟，這個船是“通桌通座”，認識和不認識的人會坐在一起，邊吃便當喝啤酒邊看錶演，猶如認識多年的朋友在居酒屋聚會一般。說不定在這種氣氛下，真的會讓彼此成為新朋友

不一會兒，天色漸漸暗了下來，我們的“新朋友”也都紛紛上船了，他們中的絕大多數人都提前買好了“鵜鶘便當”和飲料，邊吃邊等待船出發，而此時船上的燈籠也亮了起來

天色更暗一些以後，船老大示意我們要出發了！我本以為船老大要靠竹竿手動將船划過去，後來想想，船上坐著這麼多人，看鸕鶿捕魚的地點離上船處也不近，應該會有人幫他，果不其然，最後我們的船是由一艘電動汽船拉到觀賞地的，船老大的長竹竿是用來在停靠時調整方向和駐船的

船老大帶著我們這艘船在長良川上開了約十分鐘，我從船頭望向岸邊，發現已經有很多艘跟我們一樣的船在那裡等了，這些船都與岸邊呈45度角整齊的順列排開

不一會兒，天色便完全暗了下來，川兩岸也亮起了萬家燈火。忽聞一陣仙樂飄來，我尋聲望去，一艘帶有華麗頂棚的木船向我們飄來，頂棚的下方掛有數盞燈籠用於照明，木船的中央有一個用紅色木柵欄搭起來的戲臺。此時，六名穿著和服的窈窕淑女正隨著音樂翩翩起舞，原來除了鵜匠糙漢，這場表演還有如此溫柔秀麗的場景

姑娘們的表演大概持續了約十多分鐘便又如仙子般從河面上“飄”走了，重頭戲也隨之開始

鵜匠們點著熊熊的篝火，首尾相接的出現在遊客們面前，我順著昏暗的光線望向船上，發現船上一共有兩個人：船頭的年長者便是鵜匠，他的手中拿著用於栓鸕鶿的手繩，而站在船尾的人看起來會年輕一些，這個人叫艫乘，他的手中拿著船槳用來操控船隻。其實這船上最多的時候有三個人。在鵜匠和艫乘之間還有一個叫做中乘的人，他可以擔任鵜匠或艫乘的助手，其實我個人猜測，這個職位也許就是見習學徒，因為無論是鵜匠還是艫乘都需要有老人授予經驗並經過很長時間的學習才能勝任

提降手中提著的繩子就叫手繩，用它來連線鵜匠和鸕鶿，每個鵜匠都是用左手來握著這些繩子，最多可以握12根。鸕鶿們一旦進入水中就會自動進入工作狀態，它們一次次將整個脖頸深入到水中，不過由於它們的脖子上事先被鵜匠繫了繩子，所以真正吃到它們肚子裡的只有小魚，大魚則被卡在嘴與喉嚨之間
而且令人驚訝的是，這些鸕鶿的捕魚效率極高，鵜匠每隔幾秒鐘就要把某一隻浮出水面的鸕鶿拽到船上，將它喉嚨中的魚倒出來，在將鸕鶿迅速放入水中繼續工作。整個一套動作如行雲流水般一氣呵成。不要以為這是鵜匠一人的功勞，正是由於人與鸕鶿在長期合作的過程中形成了默契才讓這項傳統能夠世代流傳下來

表演約持續了20分鐘，每條船上都有一個竹編做的筐用來裝香魚，表演結束時，筐裡已經裝了一大半的魚。此時鸕鶿已經被鵜匠拉上了船，它們都乖乖的站在船邊等待著自己今晚辛勤工作的獎勵。鵜匠會從筐中拿一些體型較大的魚逐一塞到鸕鶿的嘴裡
表演結束後，鵜匠們又會排成一排，用船首尾相接從遊客們面前劃過，遊客們紛紛鼓掌向他們致謝
從早晨8點半出門，到晚上結束一天的行程，我們整整在戶外待了13個小時，疲憊不堪的身體讓我們失去了享受美食的興趣，於是我們便在樓下便利店解決了晚飯

明天將是我多次日本行程中最彌足珍貴的一天，所以，各位敬請期待呀

一覺醒來，天氣晴朗，日本中部的夏日向來悶熱多雨，也不知道我哪兒來的福氣讓老天爺如此眷顧。今日要體驗日本中部一條非常著名的鐵道：長良川鐵道
長良川鐵道官網：//www.nagatetsu.co.jp/（請務必看日文官網）

正如其名，長良川鐵道就是順著長良川一路北上修建的一條鐵路，它不屬於任何一段國家鐵路，而是屬於岐阜縣境內一個獨立的民營公司：長良川鐵道株式會社。這條鐵道南起美濃太田站，北至北濃站，全程72.1公里。近十年，隨著日本境內鐵路觀光的興起，長良川鐵道除了普通列車以外，也推出了全車指定席的豪華觀光列車，而我今天要乘坐的，便是豪華觀光列車中最頂級的“ながら１號”
想要乘坐這趟列車，需要先從岐阜站乘坐高山本線・美濃太田行前往長良川鐵道的南部總站：美濃太田
美濃太田站可以說是長良川鐵道列車的“大本營”之一，這裡停靠著各式各樣的限定版列車

下圖便是我們要乘坐的豪華限定列車ながら１號，列車為全車指定席，需要每月1日打長良川鐵道的電話進行預約並前往案內所支付車資，所以對於中國遊客來講，是個不太好完成的任務。說到這，我其實也暗自琢磨了一下日本人的“本國保護主義”，它的確存在。作為遊客，我肯定是個日本“老炮”，我預約過不止一次的日本限定列車或者日本限定表演，這些緊缺資源95%是不提供外國語頁面的，也就是說，如果你將官網切換成“英語”或者“簡體中文”，那麼這個預約頁面就會“自動消失”，甚至你連這趟車或者個專案都看不到。所以我在查日本攻略的時候從來只看日文官網，因為內容會豐富很多

ながら１號整個車身都是鮮亮的紅色，以金色和黑色作為花紋裝飾，整車風格亮麗又高貴。整車一共只有兩節車廂，即使是這兩節車廂，在配置上也有區別，1車廂的裝飾更好，提供用從長良川中打撈的食材做的高階料理，而2車廂的配置略低，餐食可選可不選
我前文也說了，這趟車預訂很難，需要有在日本的朋友且有時間替你搶預訂，而後來據我在日本開旅行社的朋友說，其實當時整車只接受旅行社預訂…我是在出發前2個月拜託他幫我訂了車票，並在我出發前一週將車票寄到了岐阜的酒店，所以，第一天遊記中那個神祕白信封其實是這趟車的車票。話說，3張含餐車票的價格接近6萬日元，旅行社直接拿80日元的普通訊件給我寄的，這種操作我也就在日本和中國能放心…

此時，車上高階日料的主廚正在車上準備餐食

開車之前，我趁著其他乘客還沒登車，去兩節車廂內部拍了一些照片：整節車廂均為木質裝潢風格，陽光透過玻璃照進來，讓整個車廂顯得溫暖而明亮。另外，車的頂棚和用於遮擋陽光的竹簾上都印有長良川鐵道的標誌

每節車廂都設有一個獨立的吧檯，列車員會在這個區域給乘客們準備酒水和禮物

另外，與許多日本境內的限定列車一樣，這趟列車的每節車廂中也設有一個分發免費宣傳和紀念品冊子的小桌子鋪子裡。桌子上有專為本次列車設計的小卡片，卡片的中央有一塊區域可以蓋上限定印章，日本人管它叫作乘車紀念

我們在預定這趟限定列車的時候也預定了餐食，當我們走到自己的座位時，發現高階便當已經整齊的擺放在我們的桌上了

餐桌上還用便籤夾夾著一張小卡片，列車員在卡片上寫了有我名字的歡迎詞

餐桌上還用便籤夾夾著一張小卡片，列車員在卡片上寫了有我名字的歡迎詞

我仔細端詳了一下眼前的這份高階列車便當，這是一個做工精美的四四方方的木質便當盒，盒子上印著雅緻的藍紫色牽牛花，由於料理的內容十分豐富，所以便當盒被分成了兩層

看完我們的座位，好奇心爆棚的我又奔向了駕駛艙

原來，雖然列車裝飾豪華，但是駕駛艙還是保留了傳統的老式模樣

在車廂中轉悠了約二十分鐘後，列車便準點啟程了。我迫不及待的開啟了我眼前的這份列車便當，便當分為上下兩層，每一層都用精緻的小玻璃器皿盛著食物，聽列車員介紹，這些食物中的絕大多數食材都產自長良川，而且每一道食物都是由列車廚師長親自研發的

下圖便是本次列車的料理選單，我竟然很幸運的趕上了列車執行三週年特別餐

除了便當裡面所有的菜式，列車員一會兒還會親自送上主食和餐後甜品，於是我便利用等主食的空檔去拿了乘車紀念

長良川鐵道除了會順川而上以外，還會路過日本中部廣袤的農村地區，這裡地廣人稀、一派田園風光，其實一提到日本，大多數人腦子裡反應出來的都是擁擠的人潮，但其實日本和中國一樣，人口分佈極其不均勻，絕大多數人口都居住在東京、大阪和名古屋以及周邊的三大城市圈，而遠離這三大城市圈的城市和鄉村，人口密度都很低，我之所以愛日本鄉村，原因也正是如此

與普通的長良川列車不同，限定列車的停靠站很少，第一站便是大矢站，在列車到達之前，站裡的工作人員就擺好了限定牌和一個列車員的帽子，供遊客們合影留念

這真是一個隱藏在日本中部山區中的小站，我站在列車尾部向遠山的方向望去，眼前除了青山與藍天外，便是耳邊傳來的鳥鳴，我深吸了一口氣，一股泥土與綠植混雜的味道沁入心脾，我心中暗自思量：快多吸幾口吧，這是大自然的恩賜

列車離開山間小站後，繼續順著長良川行駛，我透過列車的玻璃望著途經的村莊，感慨這河水是如此的乾淨，在陽光的照耀下透著清澈的藍綠色，我不禁開始羨慕起村民的生活環境，不過轉念又一想，作為一個從小在大都市長起來的女孩，在這裡久居真的會覺得無聊

我正望著窗外的美景出神時，列車員端上了最後一道甜品：一份甜點、一份新鮮水果和一小份冰淇淋，品質真是不亞於我在東京吃過的任何甜品店

由於是觀光車，所以火車在鐵道中的行進速度並不快，車廂中異常安靜，只能聽到火車行進在鐵軌上的哐當聲，此時的大家都在靜靜的欣賞眼前的美景

當地很多農民一有空閒時間就在川中捕魚，捕魚作業的裝置相當專業：他們穿著通體黑色的防水橡膠衣，直接深入到水流最湍急的河中央，利用手中的長吊杆或者漁網來捕魚
列車經過將近兩個小時的車程終於到達了郡上八幡站，此站也是我行程的終點，車中的相當一部分遊客也會在此下車，而繼續留在車上的乘客，則都前往列車的終點站：北濃

之所以有很多乘客選擇在郡上八幡站下車，是因為這裡有著名郡上八幡城和城下町，不過長良川鐵道的車站離郡上八幡城還有幾公里的距離，需要在車站乘坐巴士前往，不要擔心，雖然這裡的巴士車少，但它們都是依照鐵路時刻表來指定自己的運營時間的

此時正值盛夏，雖然上山的路不長，但也把我熱得滿頭大汗

岐阜地區以前在戰國時代是美濃國的一部分，由於地處東西日本的交通要道，因此許多戰國大名都會選在這個區域建造城堡要塞，所以除了與戰國三英傑相關的城堡以外，還有許多城池也是居高臨下，坐擁山河美景的，郡上八幡城便是其中之一，由於其地勢高聳，所以更是有著美濃“天空之城”的美譽
到了明治維新的時候，因為廢藩置縣所以廢除了所有的封建領主，許多城堡就被廢除，郡上八幡城也不例外，一年後廢棄的建築被拆毀，就只剩下石牆。現今的天守閣、隅櫓、城門、塀等建築是昭和8年（1933）的時候以大垣城為模型而建造的，雖然城池範圍本身不大，但依然可從天守閣俯瞰城下町和鄰近一帶的山水風光
郡上八幡城
網址：//castle.gujohachiman.com/
地址：岐阜県郡上市八幡町柳町一の平659
門票：大人（高校生以上），320円；兒童（小・中學生），150円
營業時間：3～5月、9～10月，9：00～17：00；6～8月，8：00～18：00；11～2月 9：00～16：30，12月20日～1月10日休館

郡上八幡城以前又被稱為積翠城或虞城，最早是由遠藤盛數於永祿二年（1559年）建造的，他的長子慶隆成為領主後，因其在本能寺之變後支援織田信孝而遭到了豐臣秀吉的驅逐，於是，稻葉貞通便取代他成為了八幡城的新城主，此時的外城、城堡和天守閣都已經建成。後來，遠藤慶隆於關原之戰立功並再次奪回了城主之位，此後，在廢藩置縣以前的這段時間，這裡一直都是郡上藩的藩廳

登上郡上八幡城的那一刻，我看到了八幡城的全貌，與祁阜城不同，八幡城深藏於群山之間，顯得更加悠遠寧靜。在古代日本交通不發達的時候，這裡易守難攻，絕對是偏安一隅的絕佳選擇。即使是到了當代，這裡也依然透著一絲與世隔絕的味道

從城上下來以後我發現還有一座鬱鬱蔥蔥的庭院環繞著城池

別看現在這些葉子都是綠色的，但看葉子的形狀就知道它們是楓樹，到了秋天，這裡就會變成一片絢爛的海洋，不過到那時遊客應該也就多起來了

我看了看眼前的場景心想，如果在秋天，這該是多美的一幅畫面！

我跟小夥伴說，要不咱們秋天再來一次吧，這裡一定美炸了，人也不會像京都大阪那樣多，然而這個願望到現在也沒有實現，也不知道何年何月才能實現了…

離開了貴族居住地後，我們便來到了平民之地：城下町
在日本，城下町是以領主所居住的城郭為中心所成立的都市。中世時代，領主居所的周邊所成立的聚落、町場（市集），稱為堀之內、根小屋、山下。而近世代之後，則普遍稱之為城下。到了十六世紀的日本戰國時代，城主們逐漸推行兵農分離政策，所以領主下直屬的武士團與商工業者被強制集中於城下，乃形成了城下町，並逐漸發展成了當地的政治、經濟和交通中心

日本很多城下町都有著相似的街道風格：深棕色的木質二層小屋整齊得排列在街道的兩側，街道多由青灰色的石板鋪成，在街道的一側設有排水溝渠，溝渠上每隔一段距離便鋪有一塊石板，方便住戶們通行
對於一座山坳中的小城來說，人的流動是緩慢的，所以當地居民多世代居於此地，而這街道上的房子便成了他們的祖屋，所以當地居民對屋子的維護都非常用心，不但定期清潔房屋的木板，還會在家門口種很多綠植或擺上裝飾用的小雕像

不經意間路過了一家復古理髮店，我隱約記得，30年前，當我還是個在上幼兒園的幼童時，我們大院門口的理髮店便是這個風格，沒有時尚的霓虹燈，卻透著樸素與溫馨。我想，眼前這家理髮店的主人一定非常愛自己的店，從店鋪門口這些精心栽種的鮮花便能看出來

我一直在城下町中漫步，邊走邊感慨：僅論民居而言，這裡與京都、金澤、高山等地並無二致，但這裡卻比大城市要安靜和樸素多了

不知不覺走到了一條叫職人町的街道，在日本，以手工業為生的人便是職人。曾經有一部著名的日劇叫《失戀巧克力職人》，裡面的巧克力職人指的就是專門以巧克力為原料來做甜品的廚師。所以無論你是做鐵器的、還是做陶器的、還是做玻璃的，都可以被稱作職人。我想，這條街道之所以被叫做職人町，可能是因為當時的手藝人都住在這條街道上吧

越往川的方向走，遊人越多，街道的中央也掛起了若干個標有郡上的白色大燈籠

有些路邊小店在店門口放置了一個盛有冰水的木箱子，箱子中放了很多冰鎮黃瓜和小番茄，每根黃瓜售價100日元，這個售價對於日本人來講非常便宜。有意思的是黃瓜在日本被叫做胡瓜

整個郡上八幡城都是圍著長良川而建，所以川的兩岸便是市中心

從川上的石橋跨過去，便是郡上八幡城的核心區了

越往城下町的中心區域走，街道上的建築裝飾越講究，商鋪和遊客也越來越多。走到城下町的中心時，我發現這裡的民居精彩程度真的不亞於京都，而且比京都更加清靜和樸素，許多日本本土遊客都選擇在這裡拍人像，既漂亮，又能避免人山人海的場面

整個郡上八幡城的規模不大，轉一圈下來大概兩個小時就夠了
來的時候預定的是限定版列車，回去的時候考慮到時刻表和價效比等因素，我們選擇乘坐普通版本長良川列車

半路路過一個純木質搭建的鐵路橋，火車從橋上路過的時候就猶如懸空在河上一般，膽小的人看到這個場面可能還會有些害怕呢

普通版的長良川列車和日本境內的普通電車內部配置沒什麼區別，乘坐普通列車的多為當地人，我仔細觀察了一下這車廂裡的人，發現老年人真是多!前陣子看了一個關於介紹日本老齡化的視訊，據日本總務省釋出的資料顯示，日本國內65歲以上的老年人口數量有3617萬人，佔總人口的28.7%，這是一個高到可怕的比例，因為在人口構成並不算年輕的中國，這個比例約為18%。而隨著越來越多的年輕人前往收入更高、更繁華的大都市，日本中小型城市和農村的老年人比例更是高到難以想象。所以，在這個平均壽命高於87歲的國度，你會看到很多老年人即使到了70歲仍在努力工作

我們坐普通列車從郡上八幡城返回了長良川鐵道的總站:美濃太田。不過我們的下一站目的地不是返回祁阜，而是前往日本著名的溫泉鄉:下呂

下呂溫泉與有馬溫泉、草津溫泉並稱日本三大溫泉鄉，擁有千餘年曆史，它環擁於南飛驒群山之中，天然溫泉水的質量絕佳！
我們預訂的是當地一家很有名的溫泉旅館:望川館。這裡的溫泉旅館都是包食宿制，而且都提供專車的接站服務，你只需要在預定的時候告知旅館你到達的車次，旅館便會派車去下呂站接你

在酒店的電梯入口處擺放著一些名人的簽名，我仔細看了看，竟然都認識！看來來過這裡的日本名人咖位還挺大!
我們預訂的房間是典型的日式榻榻米套間，包含早餐和晚餐

屋內還有一個長條形的小陽臺，陽臺上擺放著一個小茶桌，我順著陽臺的窗戶向下望去，發現酒店的內庭還有一個典雅精緻的日式小庭院，我想，如果穿著和服在這裡拍一套人像應該很美吧，不過考慮到這是一個溫泉旅館，穿一套日式浴衣應該更應景

在房間中稍事休息便到了用晚餐的時間，日本的各大溫泉鄉幾乎都坐落於群山之間，所以周邊的商業設施都不發達，有的溫泉旅館甚至走一公里都找不到一個便利店，這種情況在日本是很少見的。所以為了方便顧客們的飲食起居，日本絕大多數的溫泉旅館都是半食宿制：房價中一般包含一頓晚餐和第二天的早餐，這是一個很人性化的設定，因為一般入住的時間都是下午2點後，這樣的餐食配置剛好能讓客人沒有用餐煩惱
我們按照事先預訂好的時間來到了酒店的餐廳，果然酒店已經幫我們把晚餐準備好了，量看起來並不太多，但實際上很多，足夠一個成年男性吃飽

營養搭配非常好，有海鮮、雞蛋、各種日式小菜

最硬氣的是，還有好幾塊上好的飛彈牛肉，當我把黃油抹在燒的滾燙的鍋子上烤肉的時候，牛肉的香氣瞬間在整個屋子裡蔓延開來，與此同時，烤肉發出來的滋滋作響的聲音更是極大的刺激了我的食慾

吃完飯，我和小夥伴都覺得吃太飽了，於是就到酒店的天台遛彎，竟然在天台發現了一個小足浴湯，兩個穿著浴衣的姑娘正在一邊泡腳一邊聊天。都說日本人是世界上最忙碌最拘謹的民族，但實際上日本人的性格有著強烈的兩面性，當你在溫泉浴室或居酒屋看到他們時，你會覺得他們是世界上最豪放和最會享受的民族

在享受了一場暢快淋漓的溫泉後，我和小夥伴回到房間，發現服務員已經幫我們把床鋪好了，傳統的和式房間是沒有床的，望著眼前雪白柔軟的被子我突然樂起來了
小夥伴問：“你樂什麼？”
我問她：“你知道在日語中被窩的是哪兩個字嗎？”她搖了搖頭
我繼續說道：“在日語中被子叫做布団，你仔細看看是不是特別形象？”
還沒等我繼續說話，她就心領神會的笑了起來，邊笑邊說：“這也太像了吧！”

泡過溫泉後我感到周身溫暖，所以在進入被窩後不久，一股強烈的睡睏意瞬間襲來，我只想了一下“希望明天是個好天吧”就睡了過去

一覺醒來，又是一頓看似不多，但絕對能吃到撐的早飯

下呂溫泉鄉今天的天氣也好到爆炸，天空中甚至連一絲雲彩都沒有
我住的酒店臨近下呂大橋，這座橋是連線火車站和溫泉鄉之間最重要的橋樑

橋頭至今還使用著非常傳統的煤氣燈，而橋下就是湍急的飛驒川

飛驒川是日本另外一條著名河流木曾川上游的支流，他在流到美濃時就會匯入木曾川

川邊有一座銅製的雕像，這是日本一位著名的漢學家林羅山的雕像，他是京都人，非常崇尚中國的朱子理學，他在23歲的時候成為了德川家康的輔臣，後來更是做了德川家幾代將軍的老師，對德川幕府初期的統治起到了非常大的作用，在中國，他的地位就相當於歷代帝師
其實下呂溫泉不光只有一個溫泉，還有著名的溫泉鄉，溫泉鄉中古建林立，有著名的溫泉寺、合掌村和溫泉博物館等，但考慮到我在日本中部見過太多相似的景觀了，所以就不去了，畢竟我們的目的很簡單，就是為了泡溫泉

在下呂溫泉鄉溜達了一圈後，我們便回酒店取行李去車站了

JR下呂站雖然不大，但是這裡跑的卻是特急車，我們在站內自動售票機買了從下呂去往富山的特急自由席

車行時間不長，我們便從祁阜縣到了富山縣，富山市是富山縣的首府，這已經是我第三次來富山了，拉著箱子走出車站的一剎那，撲面而來的全是溫馨的回憶殺。我曾經跟家人和朋友都說過，如果我將來要選擇世界上的另外一個城市生活，很有可能是這裡，即使這個城市在中國人眼中名不見經傳。富山雖然是一縣首府，但是與許多日本的首府比起來，地方小，人口也少，商業看似算不上發達。可它乾淨、淳樸、安逸，沒有日本很多大城市的熙熙攘攘。另外，富山灣對這座城市的氣候起了良好的調節作用，夏天不太熱，冬天也沒有特別冷。而且由於其地理位置靠海，所以漁業和工業發達，這也讓它在日本47個都道府縣中的經濟排名很靠前，可以說富山市在日本眾多城市中是一個小而精的隱形富豪
各位可以看看我下面這張照片，即使是在富山人流量密度最大的富山站，它的地面也乾淨得一塵不染

富山電鐵是富山市最方便的交通工具，當然它濃濃的日式風情也成了我鏡頭下不可或缺的風景

到達富山的時候已經是中午時分，所以我們首先需要解決的是午飯問題。在富山站中有一家叫白蝦亭的餐館是我每次來富山必吃的。之所以叫白蝦亭，就是因為這個店中最頂級的料理就是從用富山灣產的白蝦做的丼飯
富山灣是世界唯一的白蝦刺身產地，這種白蝦生長於富山灣的海底山谷,素有“富山灣寶石”之稱。當地漁民每天早上4點多便會出海捕撈白蝦，於當日上午7點半左右將捕魚船開回富山縣射水市的新湊漁港後，便從船上卸下一筐又一筐的新鮮白蝦。這些白蝦體長約5釐米，通體呈透明的淡粉色。漁夫會就地將這些蝦進行拍賣。拍賣後，白蝦會迅速通過物流送往富山縣的各地，併成為當天各家餐廳中的一道上品料理
其實曾經有一陣子，因為白蝦的過度捕撈，日本政府禁止了這項活動，直到蝦的數量和大小得以恢復才又重新允許漁民們開展捕撈。說到這我不禁想起了一個傷心的題外話:日本人什麼時候才能停止獵殺海豚和鯨魚…我個人其實並不反對正常捕撈和屠宰行為，但看過視訊的人都知道，那是徹頭徹尾的虐殺，簡直哀鴻遍野…
鮮活的白蝦身體晶瑩，肉質柔軟而有彈性，蝦肉中帶著微微的甜味，這種獨特的口感和味道的確美妙

白蝦亭有一種料理叫“極上”白蝦料理，這是一種白蝦丼，整個飯中用了整整120只上好的白蝦，輔以上好的鮭魚子和紫蘇葉。配上日式醬油和山葵同食，一口下去，喜歡吃魚生的人一定會大為稱讚（然而因為疫情…我已經有一年多沒敢吃鮮美的魚生了）

如果實在吃不慣魚生，白蝦亭還有炸蝦丼，肉質鮮美彈嫩的蝦被炸得酥脆可口，端上來的是時候還是熱乎乎的

吃過飯，我們將行李存在酒店便開始了今天的行程。其實富山專門為遊客們設定了環富山所有景點的周遊巴士，但美中不足的是時刻表間隔太久了，很多班次都是一小時一趟，我這種急性子看見好天氣自然是等不得的，於是我拿谷歌地圖隨手查了一輛巴士，它的終點站離我要去的吳羽山展望臺只有一站。最終，這輛巴士將車停在了吳羽山的養老院前，我開始順著山路往上爬，還好日本公交站之間的距離一般設定得都很短，經常幾百米就是一站

吳羽山展望臺
地址：富山市安養坊他
門票：免費
營業時間：全天全時段開放
吳羽山位於富山市西北的市郊，這裡能夠看到整個富山市的全貌。如果向山的東邊遠眺，還可以看到壯觀且連綿不絕的立山山脈，它們被日本人叫作立山連峰。天氣特別晴朗的時候向北看還能看到富山灣以及更遠處能登半島
從我落地日本的那一刻，老天對我的眷顧就從未停止，今日的富山晴朗、通透，天空乾淨的猶如一整塊湛藍色的玻璃，更難得的是，水汽只聚集在了立山連峰的山頂，形成了一大片白雲帶

講真，有如此空氣通透度的城市，你不心動嗎？這裡的春季開著漫山遍野的絢爛櫻花，而到了秋季，遠處的立山連峰則會變成頂部白雪皚皚的雪山。這麼悠遠而純淨地方，是我心中的世外桃源了

雖然是首府城市，但富山的高樓大廈少之又少，並不是沒有經濟能力去建設，而是確實不需要，因為這裡全市的人口只有43萬

在吳羽山的山下還有一個民俗村，不知為何當天一些場館沒有開放，所以我也沒有入內參觀

這些生僻的景點依然只有周遊巴士會到，我看了看時刻表，再次完美的錯過了一小時一班的巴士，上一趟返回富山站的周遊巴士剛剛離開這裡。於是我決定走到下一個普通的巴士站，不過這段路也讓我看到了富山郊區的美景

低矮的民房、整齊劃一排列在路兩側的電線杆、雜亂而粗壯的電線、老式的交通燈，這是日本很多城市傳統街道的樣子。雖然日本是一個發達國家，但是很多地方並沒有對當地的老舊民宅和街道進行大拆大改用來體現城市的繁華和富強。絕大多數日本當地市政府更注重的是實用，即只要不影響功能性，城市的格局就不會變，而省下來的一部分則會投入到相對隱形的城市居民福利中。所以多年前立在地上的電線杆並沒有進行電路改造，也沒有把這些雜亂的電線埋到地下。看過日本老照片的人都知道，日本有些街道甚至幾十年都沒怎麼變樣，不是沒錢，而是“沒有必要”

由於合理利用了交通工具，所以我們回到富山市中心的時間很早，於是我決定臨時給自己加戲：去一趟富山城
在日本，每一個古堡都會有城下町，但是隨著日本的城市化程序發展，很多大城市的城下町已經消失了，比如大阪城、名古屋城就都沒有城下町了，取而代之的是繞城而建的公園，如今的富山城也是一樣
富山城（富山市鄉土博物館）
地址：富山市本丸1-62
門票：成人210円、高校生以下免費
營業時間：9點～17點（16點30分停止售票），新年休館，特殊活動休館

富山城的規模要比很多日本名城小很多，所以這個地方真正的名字不叫富山城，而叫做富山城址公園，這說明這裡不但是復建的，而且也不再有城下町了
富山城在日本的歷史上並不算出名，這裡曾經是幕府時代重臣神保氏三代所居住的地方。然而後來神保氏漸漸失勢家道中落，於是在天正七年（1579），日本戰國三傑之一的織田信長任命部將佐佐成政成為了富山城的城主

富山城的最後一任城主是前田利長將軍，他是日本戰國時期非常著名的將領，先後侍奉過織田信長和豐臣秀吉。1605年，他在將家督之位讓給前田利常後便開始了在富山城的隱居生活。直到1609年，富山城在一場大火中毀於一旦，他便在離富山不遠的金澤建立了更加巨集偉的金澤城繼續隱居
所以理論上來講，富山城完全是個復建品，只能算是一個展示富山歷史的小型博物館，各位如果時間緊張完全可以不來

與復建過的富山城相比，位於富山市役所上的免費展望臺更能激起我的興趣。日本的每個城市都有市役所，你可以理解為這裡是當地居民的綜合辦公廳，當地居民的福利、各種市民服務都在這個地方辦理
市役所一般都是辦公大樓，所以頂層天台都是個城市高點，有些城市為了發展觀光旅遊便將頂層天台開放，作為遊客觀光之用
富山市役所展望塔
地址：富山市新桜町7-38
門票：免費
營業時間：4月～10月，9點～21點(平日) ，10點～21點(土日祝)；11月～3月，9點～18點(平日)，10點～18點(土日祝)，新年休館
富山市役所為遊客去往展望塔設定了一個專門的電梯，而且開放時間相當長，在4月到10月，這裡甚至可以欣賞夜景。作為一個市政府辦公機構，為了支援當地的旅遊事業，還要專門派幾個人在晚上值班等遊客也是夠拼的

我到達展望塔的時候已經是下午4點了，此時太陽漸漸西斜，光線也變得柔和了起來。雖然日本人從小就接受著中規中矩甚至有些死板的教育，導致絕大多數日本人有著很嚴重的從眾心理，日常生活中衣食住行很少做出“出格”的事，但不可否認的是，這種教育方式也讓日本形成了獨特的民族性格特徵和城市氛圍。比如下圖這張照片，我相信九成以上的人會猜這是一個日本城市，不說別的，就眼前這座紅白相間的訊號發射塔，在其他國家就比較難找到，但在日本就很多，因為日本人會”約定俗成”的將這種訊號塔塗成紅白相間的配色

在下圖最遠處還有一個訊號發射塔，它依然被塗成了紅白相間的顏色

在市役所上可以看到離它只有一街之隔的富山城，真是很小的一片區域，我個人理解，它甚至都算不上是文物，更像是一個見證城市歷史的吉祥物
拍城市全景用不了多長時間，就算拍得再細緻半個小時也完成了，等我踏出市役所大門的時候，我發現天竟然還是大亮的

我掏出手機看了看日落時間，是晚上6點半，所以我決定趁著天氣好繼續給自己加戲：前往富巖運河環水公園。還好富山市並不大，交通也很方便，15分鐘後我們便到了運河環水公園
富巖運河環水公園
地址：富山市湊入船町
門票：免費
營業時間：全日全時段開放

別看富山的城市體量不大，卻是個很有發展眼光且洋氣的城市。富巖運河曾經是富山工業化程序中不可或缺的組成部分，它的前身是富巖運河的靠船碼頭。上世紀六七十年代，富山的漁業、紡織業和製藥產業蓬勃發展，這條從富巖碼頭一直延伸到東巖瀨港口的水上運輸通路一直支撐著這些富山的支柱產業，也正是那時雄厚的工業基礎奠定了如今富山人民富足安逸的生活。然而隨著現代化交通網路的發展，船運的效率已經比不上陸上運輸了，碼頭逐漸沒落，富巖運河靠船碼頭被要求填平，但鑑於其在富山地方發展史上的重要地位，最終還是被留了下來，並在1985年建成了富巖運河環水公園向公眾免費開放。如今，河兩岸統一修建了復古又有些歐式風格的磚紅色建築

讓富巖運河環水公園名揚全日本的最重要建築便是位於公園河岸邊、四面都有著巨大玻璃落地窗的星巴克。有時候，日本人在形容某件事的時候會特別誇張，比如說一個女孩很漂亮，就會被稱為“千年美少女”，同理，眼前這座星巴克便被日本人稱為：世界最美星巴克。除了四面通體落地窗外，店鋪面向水面的三側都設有室外座位。微風拂面的初夏，和三兩好友坐在這裡點上一杯咖啡邊喝邊聊，的確是一件非常愜意的事。其實室內靠窗的座位同樣不遜色，不但也能享受接近360度的開放感，還能看到陽光照進玻璃窗所形成的美麗光影

河的兩岸有著綠草如茵的狹長大草坪，當地居民經常在一個陽光明媚而舒適的午後躺在草坪上邊晒太陽邊聊天。畢竟無論如何，這裡的生活壓力還是要比三大都市小很多。公園中最具代表性的建築就是天門橋，橋雖然不高，但足以展望整個公園的全貌

登上天門橋回望星巴克，我樂了：真是好一個玻璃豆腐塊啊…雖說它有著得天獨厚的地理位置和很好的設計感，但“世界最美”的稱號的確是有點言過其實了…沒錯，我就是一個無法享受浪漫情感的工科女

不過既然來了，便還是要在店中喝一杯

整個店鋪的裝修風格很簡約：屋頂和店內的座椅都採用了木質設計，而地面和牆面則被塗成了深灰色，店內一直播放著柔和的輕音樂，讓人感到很親切

店內負責點餐的小哥哥和小姐姐特別熱情，雖然客人一直很多，但他們永遠都是面帶微笑、不厭其煩。我內心感慨了一下：其實日本人內心的距離感是很強，屬於交往容易深交很難的型別。但秉承著日本人一貫的敬業精神，他們的服務業給人印象一直是溫暖的。當然這也成了一些人詬病這個民族“很假面”的原罪，但，敬業難道不是一種優點嗎？無論他們內心是否溫暖或是痛苦，但他們都在恪守職業本分帶給別人溫暖
不過，自從日本發生了汽車資料集體造假、神戶制鋼所造假門、核洩漏廢水處理失敗等事件以後，日本“負責敬業”、“匠人精神”等一直以來的固有印象在全世界人民面前走下了神壇。這些事情的發生很難用幾千字甚至幾萬字來說清楚，我個人只能將這些事的發生歸結為：無論受到了多少正面的教育，最終都抵不過人類某些醜陋的本性吧…
如果你現在問我：“你還信不信任made in japan?”
我只能回答：“不迷信，不追捧，我覺得如今的國貨挺好。而且你越瞭解日本甚至越瞭解這個世界，你會越發覺得，現在的中國製造很好”
一個小的場景竟然讓我思維發散到了天際，不過我本來也不擅長寫描述美景的散文，我更願意在遊記中記錄一些個人思考

此時天空中的雲漸漸多了起來，日落時分正式開啟

陽光透過百葉窗照進了室內，形成了優美的光暈

我顧不得吃點心喝咖啡，而是再次走向了店外的天門橋。此時，本來還有些喧鬧的店外天台突然間變得異常安靜，所有人都停止了談話，在微風中靜靜的坐著欣賞眼前壯麗的日落

雖然日落的時間只持續了不到10分鐘，但是我心滿意足了。等我回到店內，吃完點心喝完咖啡，這樣已經完全黑了下來，此時也到了欣賞公園內燈光的時候。在天門橋兩端橋柱的展望臺上連著一條長達58公尺的“命運紅線紙杯傳聲筒”，據說，這是專門給性格靦腆的日本人用的告白神器：如果你有一個無法面對面告白甚至連用網路都無法告來的人，那麼可以試試看這條命運紅線。不要低估一些日本人羞澀的水平，如果你是個經常看日劇的人一定懂

此時星巴克店內燈火通明，猶如岸邊一盞巨大的明燈，從店外望去，的確是比白天要好看很多

此時公園內彩色的音樂噴泉也開始了燈光秀，回想起來，今天早晨我竟然人還在下呂，真是無比漫長又充實的一天啊

回到酒店已接近晚上9點，今天穿了一雙新鞋，脫鞋的瞬間我震驚了，在富山的街道上走了一整天，鞋底居然還跟新的一樣！

洗漱完畢後，我開啟天氣APP看了一眼，發現明天富山就開始陰天了，真的很慶幸今天把富山絕大多數室外景觀都拍好了，不過既然陰天，不如明天上午就去美術館吧

日本的天氣預報果然非常準，第二天一大早醒來，我拉開酒店的窗戶望向窗外：天空中一片陰霾，街上的行人都撐起了雨傘。富山的確是個人很少的城市，即使是上班高峰期，在電車過了富山站後，車廂中便只剩下幾個老者了

2019年的時候，富山還在大力推廣城市觀光，所以酒店前臺都會給每位住店旅客每人每天一張免費乘車券，乘車券可以免費乘坐城市電車兩次

今日的第一站是總曲輪大道商店街，其實這裡本應該晚上來，因為這裡是富山市商業最繁華的地區，所有的藥妝店、餐飲店、咖啡店、小酒館都會在當地人下班後變得熱鬧非凡。我們到達這裡的時候是上午9點，這時候商店街中的絕大多數店鋪都沒有開放，所以街道上顯得異常冷清

然而這個時候來商店街並不代表會錯過獨特風景：此時正是當地大爺大媽在本土超市採購的時候，因為這個時候超市中賣的水果和蔬菜都是最新鮮的

我看時間還早，於是也入鄉隨俗的在本土超市裡逛了起來。與咱們這些遊客平時逛的便利店和商場中的食品專櫃不同，本地超市中出售的水果和蔬菜都是未經過精細包裝的，多產自本縣，由於運輸成本低，所以價格實惠
很多外國遊客都固化的認為日本本土產的東西價格是最貴的，其實不然，在日本，本縣產的當季農產品往往都比較便宜。如下圖所示：一斤乾淨、品相好，當地農民有機種出來的應季葡萄售價是500-600日元，摺合人民幣是35元左右，這個價格對於當地老百姓的收入來講，不算貴。這個水果價效比只是不能和咱們中國這種地大物博的國家來比罷了

下圖是本縣產的梨，兩個大梨售價是430日元，而三個小梨的售價是490日元。不要認為日本賣的所有農產品都是精包裝的，其實在普通超市和農貿市場，簡單用塑料包裝的農產品很多，價格經濟實惠，當地的爺爺奶奶都喜歡買這種水果蔬菜

而且在日本，就算你不自己做飯，只要對飲食沒有特別講究，單純想填飽肚子的話，生活成本也不會太高，且不說便利店中有各種平價的便當，本土超市中各種樣式的平價便當也很多，而且到了晚上某個特定時間以後，這些便當還會打五折或者買一送一

總曲輪大道商店街的對面就是著名的富山玻璃美術館
富山市ガラス美術館
地址：富山市西町5-1
門票：普通展覽，成人200円、高中生以下免費，特展額外付費
營業時間：週日到週四，9點30分～18點（17點30分停止入館）；週五、週六，9點30分～20點（19點30分停止入館），每月第一和第三個週三、新年假期休館
我在前面的遊記中曾經提到過，富山是個以製造業見長的城市，所以這個城市的玻璃製造業在全日本也相當有名。富山玻璃美術館的設計師是大名鼎鼎的隈研吾，這位設計師的設計理念就是“就地取材”，於是在建造富山玻璃美術館的時候，他在建築外部立面上便選擇了以玻璃為主材質，而內部則選擇用木材來完成設計方案

其實，這裡在建成美術館之前是一棟百貨公司，所以設計團隊在設計之初便想賦予原本只有單一功能的美術館更多的商業元素，所以在建成後，這座美術館中還增添了圖書館、閱覽室、展覽室，甚至還有咖啡廳，這樣的設計思路讓市民和遊客在接受藝術洗禮的同時，還能享受到更多的文化服務

建築的設計者日本建築大師隈研吾可謂享譽全球，他1979年畢業於東京大學建築研究所，取得了建築學碩士學位。他在1990年的時候於東京青山創立了自己的建築事務所，但緊接著卻遭遇了日本經濟泡沫的十年，在這十年中，他幾乎無案子可做，於是他便深入到偏遠的鄉下，為了生計，再小的工作他都照接。日本經濟復甦後，他迎來了事業爆發期。其設計理念最大的特點就是與自然相結合，運用木材、竹子、石板、玻璃，甚至紙張等天然建材，結合水、光線等元素進行一體化設計，據說其設計的建築雖然外表看起來柔和純淨，但卻擁有良好的抗震能力。除了富山玻璃美術館以外，著名的三得利美術館也出自隈研吾之手。2015年，其以明治神宮為靈感來源的設計方案擊敗了另一個日本的設計大師伊東豐雄的團隊，一舉拿下了2020年東京奧運主場館：新國立競技場的設計方案

買完票進入中庭後，首先應入眼簾的景象令人震撼：整個中庭都採用了長條狀的木板為基礎元素，從2層以方形螺旋的姿態一直延伸到6層。木板因地制宜地採用了富山縣產的羽板，這些羽板根據螺旋層面的不同呈現出了不同的傾斜角度。天氣晴朗的時候，陽光會從頂層的玻璃天窗照射下來，折射在角度不同的羽板上會呈現出形色各異的光影，而這些光影又會再次傾瀉在中庭光滑的地面上，讓人覺得又夢幻又溫馨
值得一提的是，別看這些羽板都是木質的，但它們都經過特殊的材料處理，所以並不易燃，良好的保護了場館的安全

富山玻璃美術館中既設有常規展覽，也設有臨時展覽，其中最著名的玻璃展就是位於美術館6層的Dale Chihuly玻璃藝術品展覽Dale Chihuly堪稱美國現代藝術的國寶，其獨特的手工玻璃吹制藝術讓人歎為觀止，彷彿沉浸線上條和色彩的海洋之中
其實，富山玻璃美術館中關於這位藝術巨匠的展品並不是最精彩的，如果你有幸去過美國西雅圖，那麼一定不要錯過西雅圖的Chihuly玻璃藝術園，那裡才是這位藝術奇人造詣的集大成之地，不但展品多，而且展區的面積也非常大，很值得一看

在Dale Chihuly的世界中，玻璃一直有著誇張的線條和無比鮮豔的色彩，他巧妙的運用了玻璃的透光屬性，將光影發揮到了極致

其實在富山玻璃美術館中還有很多日本本土藝術家的玻璃作品，與Dale Chihuly的張揚風格不同，日本玻璃藝術家們更注重典雅與內斂，但可惜的是，這些展覽都不讓拍照，我也只能在現場一飽眼福了
藝術館的二層是一個圖書館，這裡存放著各類書籍和報紙，當地很多市民都會到這裡來看書和查閱資料。在如今的中國，“去紙質化”已經成為了一種大趨勢，我們不再使用現金付錢，不再看紙質書籍，不再用紙質的表格來辦理很多業務，很多旅遊景點甚至已經取消紙質門票。在這方面，日本人卻出奇的“固執”，哪怕是推行了多年的“去印章”化在日本很多地區和行業也是舉步維艱

對於過度老齡化的日本來講，保守、不願做出改變和不願承擔責任是這個民族不能迴避的現實，在這種大環境下，電子支付（目前手機支付只佔2成）、電子乘車、無紙化辦公的推進程序都要比中國慢一大截，不是日本沒能力去做，而是不想改變。舉個最簡單的例子，我們在餐廳排隊的時候都會使用叫號機，但是日本的多數餐館都不去使用這個東西，而是一定要用人工去叫，你也許能從這個簡單的例子中對日本人的“固執”有所體會。的確，日本是世界上科技最發達的國家之一，但是在某些方面卻甘願“落後”，這背後隱藏著很多日本社會深層次的特點，遊記裡就不展開說了

在圖書館中發現了成堆的報紙，都被工作人員按日整理好整齊的放在架子上

當地有不少老年人真的會每天都來圖書館看報紙。然而對於無論中國還是日本的年輕一代來說，紙媒的沒落是一種不可阻擋的大趨勢

即使如此，圖書館中還是有很多年輕人選擇看書，其實在中國也一樣，我的很多朋友都沒有放棄購買紙質書籍，他們對我說，紙質書籍那種“真實”的、散發著油墨香味的閱讀感是kindle等電子閱讀器遠不能及的。我想，日本人之所以不放棄一部分紙張和印章，也許也是基於這種考慮吧

玻璃美術館的一層便是臨時展廳，此時這裡正在展出波蘭藝術家Marta Klonowska的毛絨玻璃動物展。這位心思巧妙的波蘭藝術家的靈感來自巴洛克藝術，她將極為細小的長條玻璃碎片拼接成以動物為主的抽象藝術形態，精細程度可以用巧奪天工來形容。但很可惜的是，這次的展覽也禁止拍照

只有位於展覽入口的這座玻璃雕像是可以拍照的，各位可以通過這張照片來感受一下這位藝術家的創作風格：動物的形態生動自然、活靈活現，比如眼前這隻小狗，它的尾巴呈現出了狗尾巴在自然垂落時該有的形態，顯然藝術家在創作過程中進行了大量的觀察，並將這種形態真實的復原了出來。另外，動物身上的毛髮也拼接得很自然，即使製作材料是玻璃，但遠遠望去卻有一種很天然的“毛絨”感

在博物館的一層有一個Museum Shop，商店中出售各種bling bling的玻璃製品，有擺件也有飾品，價格則從一兩千日元到十幾萬日元不等

在博物館商店的隔壁還開有一家環境幽雅的咖啡廳FUMUROYA CAFÉ，它的日語名字叫作不室屋，從開業至今已有一百多年的歷史了。它的本店是一家從金澤起家的糧店，自1865年以來一直堅持用傳統的方法制作麥子製品，後來隨著店鋪規模的擴大，又經營起了茶寮不室屋，再後來便有了如今的FUMUROYA CAFÉ。如果不對美術館進行細緻考究的話，的確不會知道這家咖啡店竟有如深厚的歷史背景
參觀完美術館時間已經接近中午，我們便“因地制宜”的選擇在咖啡館中享用午餐，碰巧中午並不餓，所以點了兩份很好消化的輕食
小夥伴點了素食飯配味增湯

而我乾脆只點了一份甜品配了一杯咖啡

吃完飯，我們也沒有選擇坐車，而是直接步行前往了下一個目的地：池田屋安兵衛商店。富山縣被日本人稱為“藥之富山”，足見其在日本醫藥界舉足輕重的地位。我們即將去的商店便是富山市最有名的老牌藥店
池田屋安兵衛商店
網址：//www.hangontan.co.jp/
地址：富山市堤町通り1-3-5
門票：免費
營業時間：9點～18點（2層藥膳部11點30分～14點），新年假期休息，藥膳部週三休息
14世紀初，有一名叫鬆井源長的武士的母親得了重病，他四處尋醫問藥，但母親的病情卻沒有好轉跡象。無計可施的情況下，鬆井源長只能將希望寄託於神靈。於是他登上位於富山縣的立山虔誠祈禱。有天夜裡，阿彌陀如來託夢送來了妙藥配方
然而，他的母親卻因久病醫治無效已經撒手人寰了，但悲痛欲絕的鬆井源長卻堅持按照配方研製出了藥品，並將其喂入母親口中。令人意想不到的事情發生了，母親竟奇蹟般地生還了。從此這劑藥方便留存了下來，並有了“返魂丹”的美名。而如今，“返魂丹”也成了池田屋安兵衛商店最暢銷的藥品和鎮店之寶。除此之外，店內還主營著20多種中藥，中藥在日本被叫作“漢方”，在很多藥妝店都可以買到日本製的漢方藥，也就是咱們所說的中成藥

其實，返魂丹這種藥並不是這家商店獨有的，應該算是富山地區的一種“特產”：元祿３年（1690），富山藩主前田正甫公到江戶城參加會議的時候，三春城主秋田河內守感到突然腹痛，正甫公便從藥盒中取出“反魂丹”讓其服用，結果秋田河內守的腹痛馬上好了，在場的其他大名均為此藥神器的藥效感到歎服，紛紛要求“希望在自己的領地內銷售這種藥”，此後，這種藥便盛行於整個越中地區，更是被當地百姓當做包治百病的神藥。而隨著現代醫學的發展，科學家們對藥中的成分進行了解析，發現這個藥其實主要用於調理氣候不適或飲食不適所帶來的腸胃不合和與之伴隨的發熱症狀等。我想了想，這種藥似乎有點像藿香正氣之類的中藥

除了漢方藥以外，這家藥店的二層另設了“健康膳藥都”，那裡提供美味又營養的藥膳，也就是說，這裡也是可以吃午飯的

店內的藥品種類雖不多，但包裝卻設計得很有復古風情，如果不是看到包裝上的日文，我甚至以為這是上世紀80年代的廣東老藥鋪

在店中參觀到一半，聽見工作人員在招呼大家看製藥表演，我雖然不懂日語，但也不想錯過這個體驗機會。越中返魂丹是一種非常小的小粒藥丸，很適合直接吞嚥

在古代，要製作這種藥丸，需要搓條與和丸兩個步驟。在搓條時，為了避免藥團粘手或粘器具，會在藥中加入少量的甘油、芝麻油或花生油，這樣不僅不易沾粘，還能使丸藥圓滑光亮
如今，搓條的步驟已經由眼前的這座機器來完成，機器的出藥口有若干均等的小方孔，可以將藥擠壓成均勻的正方形，每擠出一點，工作人員就會拿一個長刀將這部分切下來，切下來的部分便會形成一個“小正方體”。不要小看這個簡單的切條動作，手勁要非常勻，保證切出來的“小正方體”大小要非常均等，這樣搓出來的藥丸才是一樣大小。我們每個圍觀的遊客都上去試著切了一下，幾乎都切得七零八碎或者歪歪扭扭

切出來的小正方體還是軟，再經過像搖湯圓那樣的加工便成了圓形的藥丸，晾乾後便可包裝了

從安兵衛商店出來後抬頭望了一眼，我驚呆了，原本陰霾下著細雨的天空此時晴朗的竟然連一片雲彩都沒有了！日本中部地區的天氣都這麼善變嗎？不過既然有如此好的運氣，我也來不及多想，拉著小夥伴坐上路面電車直奔運河環水公園

此時的運河環水公園晴朗得像一面鏡子般通透

講真，這個空氣通透度我在日本的其他城市都很少見到，富山灣的調節能力果然很好

既然天氣這麼好，我便臨時改變計劃直奔運河碼頭而去，去往碼頭的路上路過了一個閘門，這是上世紀很常見的一種船運閘門形式，我在後面的遊記中會說

在運河碼頭邊上還有一棟比較著名的建築，便是富山縣立美術館，從建築到平面都由日本頂尖設計師操刀：內藤廣、佐藤卓、永井一正、三宅一生、色部義昭都參與了場館的設計和建造
博物館的館標由永井一正設計，其標誌以T、A和D組成，其中T代表TOYAMA（富山的發音），A代表Art（藝術），D代表Design（設計）。在色彩設計方面，藝術家選用了高明亮度的藍色，其中淺藍色代表藍色的天空，三角狀的留白代表了藍色天空下的立山，而顏色最深的藍色則代表富山灣。整個標識顏色鮮明、線條簡潔卻又富有深意，很符合富山市清凜通透的氣質

圖片來自富山縣美術館官網
富山県美術館
網址：//tad-toyama.jp/
門票：常設展覽， 成人300円、大學生240円，高中生、70歲以上免費；特展需額外付費；只去頂層天台免費
營業時間：展覽，9點30分～18點（17點30分停止入館)，每週三休館（節假日的週三除外），公休假期第二天和新年假期休館；天台，8點～22點(21點30分停止入館)，12/1～3/15不開放
由於時間關係，我並沒有機會細細欣賞富山美術館中的展品，於是我便直奔美術館的網紅天台。通往天台時會路過博物館東側的通體玻璃牆面，由於館內的展覽室對紫外線、溫度和溼度有較高的要求，皆為全封閉空間，所以設計師特意在展室外打造了一個獨立的明亮空間：讓遊客在穿梭於各個密閉展示之間的空隙能夠享受到溫暖的陽光和欣賞室外的美景

天台的設計果然充滿了明豔的色彩和童趣十足的線條，初次之外，這裡也是一個能夠俯視整個運河公園的絕佳角度。設計頂層兒童樂園的設計師說，第一次到環水公園時對公園中孩子們開心玩耍的景象和美麗的立山留下了深刻的印象，所以在設計天台時提出了融合“山丘之間”、“孩子”和“立山”的理念

從富山縣立美術館天台上看到的運河環水公園

看到幾個當地孩子在天台的免費兒童設施上開心玩耍，每當看到這種場景的時候我都會回憶起自己的學生時代，雖說現在經常在網際網路上刷到學生黨們抱怨學業壓力大的問題，但其實，等他們邁出校園以後會發現社會遠比校園更殘酷、更現實。童年和學生時代，幾乎是絕大多數人人生中最幸福的時刻了

離開美術館的天台，我們的運河遊船也即將開船了。“富山運河遊船”是富山市最著名的水上觀光專案。這條水上線路執行著“fugan”（環水）、“sora”（天空）和“momiji”（環水）3條航線：“富巖水上線”是從環水公園出發，通過中島閘門連通到港口城市巖瀨的運河遊船。其又分長、短兩種航線，其中環水公園至中島閘門為短航線，而剩下一條往返航線則為長航線，長航線包含短航線的全程。長航線的單程時長約為一小時，乘客可以感受到運河的歷史韻味與沿途景觀，而路過中島閘門的時候還能體驗到日本很少見的“水電梯”——老式船運閘門
富山環水公園水上游船：
網址：//fugan-suijo-line.jp/
線路：
（1）環水公園 ↔ 巖瀬カナル會館
單程：1700円
（2）巖瀬カナル會館 ↔ 環水公園
單程：1700円
（3）環水公園 ↔ 中島閘門
往返：1400円
（4）周遊
環水公園周遊
一圈：500円
其實從富山市乘坐城市輕軌也能夠到達我們即將要去的富山展望塔，而且相比於遊船來講，價格要便宜不少，但我們還是不想錯過眼前這條美麗的運河

運河遊船有室內的座位和室外的座位，價格是一樣的，不同的是室內有空調會更涼爽一些，而室外有更好的風景，對於不是太炎熱的天氣，絕大多數遊客還是會選擇坐在室外的座位上欣賞沿途風光，船開起來以後會有陣陣涼風拂面，所以並不會覺得很熱。登船以後工作人員會給每位乘客發一個救生衣和一把小扇子

隨著馬達的轟鳴聲，船漸漸開動了

雖說清晨起來陰霾，但不得不說下午的天氣實在是太好了，晴朗、通透、微風，空氣中還飄散著淡淡的海水腥味和植物的青草氣息

不一會功夫船便開到了運河的中島閘門，在遊覽美術館之前，我們其實已經路過了一個古運河閘門，叫做牛島閘門，它比中島閘門的年代更加久遠，是一個純木質閘門，但是與中島閘門執行的原理是一樣的：這種閘門的設計很好的解決了河底高度差的問題，當船從閘門的入口進入後，工人們將入口關閉並往閘門中注水或者排水，由於閘門的出口也處於關閉的狀態，所以此時的閘門便成了一個蓄水池，當蓄水池的水平面高度後與出口處的水域水平面持平後，再將船從出口放出。其實這種閘門的設計並不是日本專利，在各國的古運河中均有應用

眼前的這座鐵閘門便是中島閘門了，我們的遊船在進入閘門以後等了約5－8分鐘，然後出口處的鐵門便緩緩張開了。值得注意的是，閘門解決的是河底高築差的問題，也就是說它既可以注水也可以排水，我遇到的是排水的情況，各位可以從河岸的石壁和閘門上綠色苔蘚的印記便知其在排水之前水平面的高度。更有意思的是，閘門上面修建了一座石橋，很多不乘坐遊船的遊客也可以站在這座石橋上觀賞到“水電梯”的全過程

閘門開啟的瞬間，你便可以看到閘門內和閘門外的水平面到達了一致高度

觀賞完“水電梯”後，工作人員會給每位遊客發一張紀念小卡片

也是從中島閘門後，沿途的歷史印跡也逐漸消失了，取而代之的是各種工業化氣息
路過一個大型路邊停車場，我指著岸邊跟小夥伴說：“你看他們當地人是真的很敢停，真敢把後輪直接卡在後護欄上，然後讓車屁股懸在河上。可能是長年累月這麼停習慣了，我是絕對不敢的”

開著開著，水面之間出現了兩根立柱，上面寫著“富山港”，這意味著船正式駛入看富山港海域

富山港岸邊停靠著各種大型機械船和吊車

隨著視野逐漸開闊，我也看到了位於岸邊的二層透明玻璃塔，這便是富山展望臺

繞過富山展望臺，船停靠在了遊船碼頭，由於我們不想放過體驗任何一種交通工具的機會，所以只買了單程船票，回程則體驗輕軌電車

雖說富山港是當地著名的觀光地，但相比於市中心，這裡還是悠遠而清靜。港的兩邊修建了優美而乾淨的街心公園，當地居民也大多居住於此。雖說大城市中的人們居住空間有限，很多人都付著昂貴的房租蝸居在狹窄的公寓中，出行也只能依靠軌道交通，但對於日本的鄉下人來說，家家都蓋了二層甚至三層小樓，不過由於這些地區的交通不發達，所以當地人往往都有車庫和私家車，有的家庭甚至擁有兩輛車。在日本，買一輛普通的日產車並不貴，二手車則更加便宜

我們在路邊的甬道上邊走邊拍，慢慢向富山展望臺的方向走去

看到岸邊停著一艘石油勘探船，船上的員工都隨意將自己的車停在了岸邊。我不禁感慨了一句：“地方大真好”。日本很擁擠嗎？對；日本很空曠嗎？也對

從富山港的遊船碼頭步行約10分鐘就到了展望臺
富山港展望臺
地址：富山市東巖瀬町地內
門票：免費
營業時間：9:00～16:30（如遇特殊情況臨時休館）

天晴的時候，這裡是一個觀察富山港的絕佳角度， 富山港是日本主要的商港之一，臨著富山灣。西至伏木港10海里，七尾港27海里，至中國的上海吳淞948海里，東至直江津港60海里，新朗港116海里。其港區基本與河道平行，南北伸展，口門有東西防波堤拱衛，港內水深一般可達10米，但南部較淺。碼頭沿水域四面均有泊位，西側有7個公用泊位；北部因為水淺，所以僅可停靠1000噸級的船；南段為5000噸－8000噸級船的泊位；東岸陸域寬闊，前沿水深達10米，所以可以停靠萬噸級的船。除了船隻的泊位，港內還設有倉庫碼頭、船廠碼頭等。另外，在離港口約15海里的較深水域還設有一個單點油輪泊位，可以泊20萬噸級的油輪

富山港周圍沒有高層建築，幾乎都是民居，而且他們都很默契的將房頂修成了灰色，這裡也被叫做巖瀨地區，而且因為當年船運發達，這個地區的街道旁邊還保留了好幾個船商大宅，這些宅子清晰的記錄了富山港的發家史

在這些大宅中最著名的便是位於巖瀨大町街道的森家，這座江戶風格的宅子建於1878年，並在1994年被日本政府認定為國家指定的重要文物，是曾經活躍於日本海的北前船運輸的住宅和辦公室
北前船廻船問屋 森家
地址：富山市東巖瀬町108
門票：成人100円、高中生以下免費；森家・馬場家通票，成人180円，高中生以下免費
營業時間：9點～17點（16點30分停止入館），新年假期休館、臨時閉館休館

富山港的發跡還要追溯到17世紀，當時人們發明了一種異常堅韌的船：北前船，並開始用它運送往返於北海道和日本南部主要港口之間的貨物。再加上當時的船家在運送過程中一直遵循“往返載貨不空船”的原則，可以雙倍獲利，所以那時的北前船又被稱為“倍船”。這種商業行為給當時的巖瀨地區帶來了鉅額的財富。於是從江戶幕府末期到明治初期，巖瀨地區進入了最富裕繁榮的極盛期
從入口處進門，首先映入眼簾的便是日本中部地區常見的地爐，地爐的邊上擺放著一個巨大的竹製北前船模型，屋子的四周則掛滿了家徽

走入大宅，你會發現其內部裝潢用料極其講究：屋久島的杉木製成的門板窗、能登半島產的黑松木製成的房樑、俄國產琥珀裝飾的地爐、小豆島產的整塊岩石鋪成的房間地面等，可以說，這棟大宅是蒐羅了全國各地的的頂級建材建成的
位於一層的是家主的主屋，房間的屋頂隔板上擺放著用於運送貨物的各式各樣的北前船畫像。同時，為了保護建材和房間的整體構造，這裡沒有安裝空調一類的現代化裝置，取而代之的是放在竹蓆地板上的幾臺老式風扇

這棟大宅是典型的和式風格，透過長方形的玻璃窗櫺還能看到鬱鬱蔥蔥的小庭院，此時正值盛夏，院中傳出了輕盈而有節奏感的蟬鳴，而恰是這樣有節奏的聲音讓和室顯得很寧靜。我想，當時大屋中的少年一定很喜歡在此睡午覺吧？

宅子中唯一的西式元素便是位於走廊盡頭的倉庫，倉庫用厚重的白石灰牆建造而成，大門上用鮮豔的顏色刻畫著龍虎鏝繪。我想，既然大門如此厚重，這裡面一定放置著歷代家主從全國各地蒐羅來的珍品

走進去看了一下，“珍品”倒是言過其實了，不過當時還很珍貴的西洋鐘錶的確是放在了倉庫裡

倉庫的隔壁便是飯廳，整體面積很狹小、頂低矮，用於吃飯的桌子也是一個四足矮桌，不過當時的日本人都是以金剛坐或者盤腿的姿勢來吃飯的

離開森家的時候已經是下午三點多了，天空又再次陰霾了起來，也許是靠海的緣故，這邊的天氣往往變幻莫測。其實巖瀨地區很多街道上都有大型古宅，比如眼前這座北陸銀行也是一棟國家認定的古建築

今日最後一個需要打卡的地點是位於港口東部的巖瀨濱海水浴場，我看了眼地圖，步行距離不到2公里，想想多逛逛周邊的街道也是好的，便決定直接步行前往
路過一處民宅的時候發現了眼前這個小傢伙，此時它正在自家門口乘涼，膽子很大，看到我的時候還很愜意的打了個哈欠

我是個愛貓之人，於是決定上前挑逗，誰知這傢伙很上道，直接走到馬路中間躺下滿地打滾

在去往海水浴場的路上，我路過了一個墳地，當地居民葬於此處的很多，只不過墓碑的體積很小，墓碑之間的距離也很緊湊，所以肯定不是土葬。看來就算這個地區地廣人稀，也沒稀到可以放肆土葬的地步
巖瀨浜海水浴場是富山市最北端的公共海水浴場，從這裡可以眺望日本海。在陽光充足的盛夏，這裡是富山人民玩水趕海的地方，可是富山這幾天氣溫並不高，再加上陰天，所以整個海水浴場空蕩蕩的

我站在空蕩蕩的防波堤上苦笑了一下：早知道不來了

我仔細觀察了一下這個海水浴場周邊的沙地，發現沙子不但黃而且很粗糙，所以說這個海水浴場的質量蠻低的，我不推薦各位前往

離開海水浴場，我們又步行到了城市輕軌的總站：巖瀨濱站，在此乘車返回了富山市

吃了若干天的海鮮和便利店以後，我們對熱騰騰的肉食產生了嚮往，所以今天找了一家炸豬排店解決晚餐

今天又是內容無比豐富的一天，而且在天氣最好的時段照到了最好的景色，心滿意足了

人在旅途，但是這些天來一直胃口欠佳，所以我早飯只吃了這麼一點點

步行到富山站後發現其中一條軌道上停了一輛限定版列車，名字是“一萬三千尺無語”，以往日本中部的限定列車不多，但是近幾年當地旅遊部門為了發展旅遊業，開始學習北九州地區，大力拓展新的限定版列車

這輛一萬三千尺物語的車身塗裝真的太精緻好看了，生性好奇的我萌生了想到車廂裡一探究竟的想法

於是我試探性的走進了車內，此時車廂中只有一個列車長和兩個乘務員小姐姐。他們看到走進來一個遊客，於是非常熱情的用日語來招呼我，當得知我是外國人以後列車長便操著有些生疏的英語向我介紹了列車的概況，還遞上了英文宣傳手冊。列車員小姐姐也用英語說：“希望您能將我們的列車介紹給你的朋友！”
我曾經在上一篇日本遊記中感慨過，現在日本人的英語真是越來越好了，在幾個大城市的觀光案內所和大城市的交通樞紐中，我都遇到了英文非常流利的服務人員。今天遇上的這幾個列車員雖然英文有些蹩腳，但能聽出來他們都接受過旅遊相關的英語培訓

車行線路以環富山灣為主線，途徑高岡站、富山站、黑部站和泊站等，沿途可欣賞到數座高山，所以車的名字叫作“一萬三千尺物語”，車廂整體都採用木質結構，藍白配色，風格簡潔明亮
在來富山之前我並沒有查到這趟列車，和列車員聊了一下發現這趟列車目前只開行了一個月，希望我未來還有機會能坐上這趟列車吧

參觀完這趟停靠在富山站的限定列車後，我們便乘坐普通列車從富山前往高岡。高岡在日本本是個名不見經傳的小城市，但因為這裡是一個名人的出生地，所以在以往的幾十年中，這裡變成了很多漫畫迷必來的打卡地。這個神奇的人物便是藤子·F·不二雄，本名藤本弘，他便是風靡世界的漫畫《哆啦A夢》的主要創作者。所以高岡站對面有一條哆啦A夢散步道，而高岡市還有哆啦A夢限定版的的路面電車
我本人是個80後，所以我也不知道90後甚至00後的小朋友讀沒讀過哆啦A夢的漫畫
當我走出高岡站看到對面的散步道時，我感慨了一句：我的青春又回來了

為了節省時間，我們將行李存在了高岡站便又踏上了旅途，我們將在高岡站轉車，乘坐JR氷見線前往今天的第一個目的地——雨晴海岸。沒想到我們趕上了當地學生上學，所以此時此刻車廂中坐滿了日本學生
在日本的三大都市中，列車的線路和班次都比較頻繁，有的列車甚至是一分鐘一輛，猶如咱們上班高峰期的地鐵一樣，所以你很難在大城市的軌道交通中看到人員構成如此單一的場景。但是在一些日本小城市，很多列車每天就只有有限的幾班，甚至只有往返一班車，如果趕不上就會遲到幾個小時，JR氷見線便是這樣一趟列車，所以學生們每天都會在固定的時間出發，坐上固定的列車前往學校上課，年復一年，日復一日
車雖少，但是JR氷見線曾被日本網友們評為日本最美麗鐵道之一，因為這條鐵路是沿海岸線行駛的，天氣晴朗的時候，還可以在海面的盡頭看到美麗的立山連峰

車從高岡站出發，沿著海岸線行駛了幾十分鐘後便到達了JR雨晴站。雨晴無疑是一個又詩意又貼切的名字：由於此地靠海，所以天氣十分多變，時而下雨時而晴朗的天氣在一天中時有發生，當然，如果你想看海的話，晴朗的天氣肯定是最好的

JR雨晴站本身就是個非常好拍的景點，這裡有藍藍的天，聞起來有些潮溼又有些鹹味的海風，更有復古風的日式鐵路道口

順著乾淨而狹長的甬道穿過鐵路道口便能一直走向海岸，如此浪漫的地方真不比挨著東京的鎌倉海岸差，然而，那裡因為《灌籃高手》的名氣受到了國內外漫迷們的熱烈追捧，如今已是人山人海

雨晴海岸位於高岡市北部，是能登半島國定公園的一部分，其與隔海相望的立山連峰形成了不可多得的絕景，所以每年都能吸引來大批的觀光客。但其實，海岸與立山連峰並存的景色在一年之中出現的次數少之又少。不但要有非常晴朗的天氣，還需要沒有海面的霧氣，所以能觀賞到此景的遊客並不多，秋季是能看到絕景最大概率的季節。雖然如此，依然有很多日本人在元旦期間前往這裡，在海邊觀賞新年日出
在萬葉集裡，雨晴海岸又被稱作“涉峪”，這裡到處是礁石，風景以白沙和青松為特色。這裡曾被選為日本百大海岸之一。海岸線上最著名的義經巖是將軍源義經敗落奧州途中，等待陣雨停歇的岩石，也是從此便有了“雨晴”這個地名

我非常喜歡JR氷見線，通透的藍色天空、風格復古塗裝鮮豔的橙色列車、晶瑩剔透的綠樹，簡約的海邊小站，這便是整條鐵路的畫面，清新且浪漫

今天雖然天氣很晴朗，但是海上的霧氣依然很大，所以海後面的立山連峰並沒有顯現出來，但是離海岸線很近的兩塊岩石還是很清晰。這兩塊岩石中，大的是女巖，小的是男巖，合稱“夫婦巖”
在秋冬季節天氣晴朗的時候，雨晴海岸便會出現下圖中的景象：立山山脈會像一塊雄偉的幕布一般出現在海平面的後面，立山連峰屬於日本中部山嶽國立公園，那裡一共有72個山峰和8008個山谷，我們耳熟能詳的“上高地”、“雪之大谷”都屬於中部山嶽國立公園

圖片來自網路
此時正值夏季，空氣中的溼度很大，在天空中聚整合了雲彩，擋住了立山山脈

我對JR氷見線的橙色列車非常偏愛，所以不惜在雨晴海岸多等一會兒，拍攝一些火車沿著海岸線行駛的畫面。每年有無數的火車攝影愛好者來到這裡拍攝這個場面，有的攝影者甚至會爬到半山腰用長焦來拍攝絕佳角度

遊覽完雨晴海岸，我們繼續乘坐JR氷見線前往終點站：氷見。在此提醒一下各位，JR氷見線的車很少，如果錯過了最少要等一個小時，所以還是要把握好遊覽的時長，不過真錯過了也沒關係，這附近的公交車通勤時間是對軌道交通時刻表很好的補充

JR氷見站並不在氷見的核心區，離那裡還有至少2公里，不過出了站便有到達市中心的公交車，在日本很多中型城市和小型城市都有這種“市街地周遊”車，一般為環形線路，能夠幫助遊客遊覽到這個城市中所有的景點。但其實當地人也會把這種車當普通公交來坐，不但便宜而且方便

氷見是另一位著名漫畫家安孫子素雄的故鄉，他的筆名是藤子不二雄A，曾經與藤本弘（藤子·F·不二雄）長期共用藤子不二雄這一筆名發表作品。所以無論是公交車還是當地的街道上都有不少他所創作的漫畫形象的塗鴉或雕像

早在1944年，兩位藤子先生就一起在高岡市立定冢小學學習了。也從那個時候起，他們便結下了一生深厚的友誼
14歲那年，藤本弘在街頭買到了一本名叫《新寶島》的漫畫。他當時決定將書帶給安孫子素雄一起分享，他後來回憶說：“當我們手捧這本書的那一刻，我們一生的命運就已經決定了。”從此，“手塚治蟲”這四個大字便烙印在了他們心裡。因為他們從那個只比自己年長五歲的哥哥身上看到了將愛好變成職業的希望
1948年，在欣賞完手塚的漫畫《前世紀》及迪士尼卡通電影《白雪公主》後，他們再也按捺不住自己創作漫畫的想法，於是開始了合作創作。兩人先是合辦了一份名為《小太陽》的漫畫同人誌，接著又向《漫畫少年》投了稿，伴隨投稿，他們還寫了一封熱情洋溢的信，拜託《漫畫少年》編輯部轉交給手塚治蟲。後來，稿件雖未在《漫畫少年》發表，但兩人卻收到了手塚的回信，兩位少年被這封回信感動得不能自已
1951年，他們的首部合作作品《天使的玉》正式公開刊登於《每日小學生新聞》。為了更好的拓展二人的漫畫事業，1954年，安孫子素雄先生與藤本弘先生二人一起赴東京定居。不過，雖然安孫子素雄先生與藤本弘先生合作的作品有很多，但都是早期的作品，如：《四萬年飄流》、《UTOPIA最後的世界大戰》、《海王子》、《Q太郎》等
既然氷見是安孫子素雄的出生地，所以這裡也單獨為先生設立了冰見市潮風美術展覽館，用來展出他的單人作品
氷見市潮風ギャラリーは
地址：富山県氷見市中央町3番4號
門票：大人200円，高中生以下免費
營業時間：10:00點〜17:00，新年假期休館

雖然在中國地區最出名的作品莫過於藤子不二雄的《哆啦A夢》，但這個作品幾乎是由藤本巨集先生單獨完成的，兩人雖然共用筆名“藤子不二雄”，但二人無論是在作品風格還是繪畫風格上皆有區別。據說《哆啦A夢》僅在藤本弘先生實在忙不過來的情況下，由安孫子素雄先生代為畫過很少部分內容，網上甚至還有用於區分二人畫風的教學帖

與藤本弘先生相比，安孫子素雄先生在中國的名氣相對要小一些。其實他是一位非常高產的作者，代表作品有《怪物太郎》、《忍者服部君》、《職業高爾夫選手猿》、《笑面推銷員》等，這些漫畫也都曾被改編成動畫搬上熒幕

展覽館的面積不大，一共只有兩層，展覽了一些先生畫的原畫和一些珍藏版的動畫藏品

展館中還有一個小型閱覽室，裡面放了全套先生獨立創作的作品，可以隨意瀏覽

不過雖然二人在很長的一段時間都是各畫各的，但直至1989年，二人才宣佈分開，至於分開的原因，主要是因為兩位藤子先生在創作風格和喜好上有區別。在他們分開之前有一段時間，他們依然使用給他們帶來很多榮譽的“藤子不二雄”，只不過藤本弘用的是藤子·F·不二雄，而安孫子素雄用的是藤子不二雄A。所以在後來的《哆啦A夢》作品中，讀者們會發現作者變成了藤子·F·不二雄，這代表這是藤本弘先生的單獨創作
不過，事業上的分開並沒有影響他們堅固的友情。“我和他自小學五年級開始認識的，已經歷過了五十年並肩前進的日子。他是一個天才漫畫家。由於我們的作風不一樣，因此共同創作的，只有初期的作品，如《Q太郎》。後來大家都要畫自己喜歡的畫，所以才決定解散。”安孫子素雄先生說

從展覽館出來，繼續在氷見的大街上漫步，這裡到處都是安孫子素雄先生的印記，商店街上每隔幾米就有一個漫畫中的塑像，最逗的是每當你路過一個塑像時，路邊的喇叭就會因為感應而響起這個人物在漫畫中的經典名言

在商店街上路過一個日本音像店，在日本買碟是買不到盜版的，所以即使是這樣一個開在偏僻小城鎮裡的小店，我也很放心的走了進去
店門口有一隻又喪又可愛的狗狗

我心想這麼偏僻的小城鎮，即使是熱門CD應該賣得也並不會很快吧？之前一次日本之行是去東京，我想買的熱門CD碟片都售空了

這家小店的老闆娘是一個穿著和服的中年女人，溫柔和藹，面帶微笑的看著我一張張翻店內的CD。果然我在這裡找到了嵐5×20的限定版CD，還找到了他們往年的很多老碟，能找到這些碟片實屬不易，於是我決定荷包大出血，全部買下了！

商店街的盡頭是一條河，這裡也是這個小城市核心區的邊緣

在一側河岸的角落中，我驚喜的發現了一個家庭作坊式的醬油廠。遊歷日本多次的我立刻意識到，這家的醬油一定很好吃。這種廠子都是家庭經營模式，世代傳承，在當地生存了多年，每天產量雖不多，但是能做到精益求精

醬油很沉且不易託運，但我和我的小夥伴依然一人買了一瓶，就當旅行伴手禮吧

離開醬油廠我們便前往下一個目的地：光禪寺。與藤本弘出身普通家庭不同，安孫子素雄先生的家世頗具傳奇色彩。1934年，他出生在氷見市一個古老的寺廟：光禪寺裡，他的父親是曹洞宗第49代住持。畢竟在日本，和尚都是可以結婚生子的。本來安孫子的父親打算讓他繼承衣缽，當曹洞宗下任住持。哪知風雲不測，在安孫子素雄10歲的時候，他的父親便早早的因病去世了，全家迫於生計，只能搬到了附近的高岡市。於是轉學到高岡市立定塚國民學校的安孫子素雄就成了藤本弘的同班同學。從此，這個世界上少了一個寺院主持，卻多了一個著名漫畫家
如今，光禪寺的入口處已經立起了先生漫畫中人物的石造像

並在石造像的邊上為先生設立了一個簡短的生平說明

離開光禪寺，我們繼續前往氷見市的海岸線區域，在那裡有一個漁業文化交流館。氷見市在釜山灣有著非常獨特的地理位置：它位於日本海在富山縣凹陷的“窩”處，正好擋住了從北向南的直線線路，獨特的地形為發展當地漁業創造了良好的條件
在氷見市眾多魚類中，最有名的當屬當地的寒鰤魚，堪稱“富山灣魚王”。寒鰤魚是一種南北迴游魚，每年初冬，它們在餌食豐富的北海道吃得體脂豐腴後，便踏上了南下九州之路。它們將在南方溫暖的海域產卵。產卵的隊伍共分為兩支，一支從太平洋沿岸南下，而另一支沿著日本海沿岸南下。第二支所經過的日本海秋冬環境惡劣，經常波濤洶湧、因常常與海浪搏鬥，練就了一身緊實的肉質，同時為了抵禦寒冷，魚身上還積累了想當豐腴的脂肪
秋冬季節也正是寒鰤魚趕路趕到富山氷見這一帶，再加上氷見市獨特的地理位置，所以這裡便成了捕撈寒鰤魚的絕佳之地。每年的11月至次年2月份，在由氷見市漁協、漁業有關人員組成的判定委員會決定了寒鰤魚開始捕撈和結束捕撈的日期後，捕撈活動就可以開始了，也只有在這期間捕撈的寒鰤魚才被認可為“氷見寒鰤魚”。取得“氷見寒鰤魚”認證的寒鰤魚都會被頒發一個只能使用一次的銷售證明書，它們被貼在魚身上，放入專用的藍色箱子裡運往各地
氷見市漁業文化交流センター
網址：//himigyogyou.com/
地址：氷見市鞍川１０６０番地
門票：免費
營業時間：9:00～17:00，（16:30停止入館），每日開放，每週三、公休假期的次日，新年假期休息

圖片來自網路
氷見捕捉寒鰤魚的方法叫作“越中式網漁法”，在現代被叫作“定置網”捕撈方式，在當地已有400多年的歷史了。所謂“定置網”，就是將一張很大的網在海床上佈置成一個固定的“迷魂陣”，讓魚群自然而然的遊入網中，而魚一旦遊入其中便會迷路，再也遊不出來了（聽起來其實很殘忍）
其實，氷見之所以能採用這種方式也是因為在固定時期，遊入定置網中的魚類大小和品種都很單一，不會對海洋生態造成影響的緣故。在我國很多海域，因其魚類種群繁雜，大小不一，如果架設定置網會造成大小通捕的現象，會對漁業資源造成極大破壞，所以定置網捕魚法是非法的
在氷見漁業文化交流館的屋頂上便佈置著一張巨大的定置網，我抬頭望去，不但面積巨大，而且真的猶如迷魂陣一般複雜，別說魚了，我走進去都會迷路的

館內還用一個巨大的黑板詳細介紹了“定置網”的各個部分以及它是如何阻止魚逃脫的，雖然我知道這是當地漁民的正常工作，但我這個玻璃心沒仔細看

看完捕魚，館內也會介紹一下魚類上岸後的儲存方法：魚一旦捕撈上岸，都會被立刻放入冰水中，魚肉遇冷收緊，魚會處於一種臨時假死狀態，這種狀態會最大限度保持魚的新鮮程度。隨後，這些魚會被送到與漁場相隔不遠的市場，在運送過程中，從業人員都會萬分小心，保證魚身的完整，因為這些魚即將會在市場中進行拍賣。另外，為了保證新鮮，所以清晨捕撈上來的魚在上午就會通過競賣的方式被買家買走

離漁業文化交流館不遠便有一個魚類加工廠，這裡並不是觀光景點，但好奇心爆棚的我還是走了進去。其實我並不是第一個踏入這裡的不速之客，眼前的這些海鳥才是

現在並不是捕撈季節，但每天清晨，依然會有成批的魚被從冷庫中運出來，經過化凍和包裝運往日本各地
至於我眼前的這些海鳥，它們完全是來蹭吃蹭喝的…

仔細觀察了一下，“遊蕩”於工廠內的海鳥大大小小起碼有數百隻，品種也各不相同

他們停留在工廠沿岸，一是為了休息，二是靜靜的等待工廠的工人們放工後把被判定為“殘次品”的魚類投餵給它們

工廠的工人已經習慣了這些海鳥們長期駐足於此，有一些海鳥甚至大搖大擺的在工廠的車間中散步

繼續往車間裡走，我竟然遇到工人們還在作業中。非常小心翼翼的上前詢問是否可以拍照，結果得到答案竟然是：“yes!please!”
驚訝之餘，我仔細打量了一下回答我問題的小哥，他似乎不是日本人，於是我又用英語問他：“你是哪裡人？”
他說：“我是菲律賓人，長期在這邊打工”
“是因為這裡的工資比較高嗎？”
“對，相對於菲律賓，這裡的工資要高很多，而且生活也更好，我需要掙錢來養活我在菲律賓的家人”

我又偷偷問他：“這裡面還有其他外國人嗎？”
他點了點頭指了指他對面的光頭老哥和隔壁的小夥子：“他們都是東南亞人”
“當地是不是有些缺勞動力呀？”
“是的，這裡是個小地方，很多當地年輕人都不願意繼承父業再當漁民了，所以都去大城市打工了，當地為了保留漁業經濟，不得不僱用外國人”
“你們在處理的這些魚都是從哪裡來的？”
“現在不是捕撈季節，所以這些都是冷庫中儲存的魚，我們要將它們處理好，然後包裝完運出去”
“我在過來的路上看到這裡不但有製冰廠，還有製作泡沫箱子的工廠，你們現在是流水線一條龍呀”
“對，在氷見有一條非常成熟的產業鏈，一條魚從打撈直到運到各地各環節所涉及的業務都能在本地解決”

告別了菲律賓小哥，我們也要去吃飯了，既然是海邊，這裡的飲食自然以海鮮為主，蕃屋街市場裡有很多提供餐飲的店家

在入口處發現了一隻貓咪，它隱藏在自己的窩中，靜靜的看著來來往往的遊人，我想他應該是一隻非常幸福的貓，畢竟海鮮管夠

番禺街中售賣各種生鮮，很多店都是當地漁民自己開的，老公在外面打魚，老婆就在店裡面賣處理好的海鮮

一碗整隻螃蟹拉麵配一杯啤酒，暢快淋漓

從蕃屋街吃完午飯出來，中部地區的天氣奇蹟又來了，上午還是陰雲密佈，一頓飯的功夫，天空中的雲竟然已經迅速消散了

離蕃屋街最近的這座大橋叫比美乃江大橋，在我看來，它像是一座連線氷見居民區與商業設施的紐帶

我站在空曠的大橋上，再次感慨，在日本中部這些小城市，沒有車簡直寸步難行，如果我想拍大橋橋頭和橋尾的景色，就只能靠走，因為這座大橋上並沒有設定公交站
從大橋上望向遠方，正好能看到製冰廠，這是一座稜角分明四四方方的水泥建築，但它卻用一整面牆畫出了當地的特產：寒鰤魚

在蕃禺街的對面有一個比美乃江公園，公園內有一個展望臺，展望臺只有二層，海拔雖不高，但足以看到對面的海岸線

登上展望臺便能看到整個比美乃江公園的樣子，這是個天然的濱海公園，沒有過多的人工修飾

防波堤沿著海岸線一直延伸到海的深處，在防波堤的盡頭有一座白紅相間的燈塔，其實這裡和雨晴海岸的景色一樣，在晴朗的秋日或冬日，從展望臺上能看到白雪皚皚的立山連峰居於海上，壯麗雄偉，只不過與雨晴相比，這裡少了漂亮的火車加持

其實，氷見作為一個旅遊之地並不出彩，畢竟論發達它比不過很多城市，論海岸線的景色也比不過雨晴，但它有著自己獨特的漁業文化和漫畫氛圍，還是值得過來看看
遊覽雨晴氷見一線並不需要一整天的時間，多半天的時間足矣，在從氷見回來的路上，我刷了一下電車時刻表，發現我後面一輛車是哆啦A夢限定版列車，所以我選擇提前一站下車拍幾張列車的照片

步行回到高岡站的時候已是下午三點，高岡站是一個特別好拍的車站，整個車站分為上下兩層，在2層中庭面向月臺的部分，車站裝飾了透明大玻璃，所以在這裡可以看到整個高岡站的月臺和鐵軌。天氣晴朗的時候，鐵軌、列車和城市背後的遠山會構成一副非常壯美的畫面，如果再有日出或日落的加持，整個車站將會成為一幅城市絕景

高岡站便是高岡市的市中心了，也是這個城市最繁華、人流和車流都最密集的地方，可即使是如此，街道上的車也是寥寥，因為這個城市的人口密度真的很低

如果不是下班或者放學時分，居民區的街道上更是空空如也

此時天空中的雲量又多了起來，我看了看錶，還不到下午4點，於是我們決定步行前往高岡古城公園
高岡古城公園
地址：富山県高岡市古城1-1
門票：免費
營業時間：全年全時段

高岡古城公園的原址是由加賀前田家的第2代藩主前田利長建造的。如今，公園在原來舊址的基礎上進行了重建，外園幾乎保留了當年園子的原貌，古城的周圍建有護城河，護城河的四周種植了很多具有日本特色的櫻花樹、楓樹和櫸木。每到春天，園內所種的2700棵染井吉野櫻和山櫻會爭相盛放，所以這裡也被評為“日本100個最佳賞櫻地”之一
在古城公園中有一所神社，穿過棕黑色的鳥居便進入了“神界”

在日本，很多神社都有自己獨特樣式的繪馬，日本人會將自己的心願用黑色水筆寫在繪馬上掛在神社的架子上，祈求願望能夠實現。不過那天我竟然在繪馬牌上看到了“世界和平”的願望，如今，當我處在當下的世界環境中邊寫遊記邊看眼前這張繪馬照片時真是唏噓不已，如果2020年還能重來，這位許願的人是否還會許這個願呢？

我一直有個習慣，每到一個神社都會去請個護身符圖個吉利，然而此時神社的神職人員已經下班了，所以我沒請到符

神社中的另一種繪馬很有意思，因為這個繪馬充分驗證了日本人“人人都是漫畫家的”民族特性，這個繪馬是一張“大白臉”，大家可以把心目中理想的樣子或者想表達的情緒畫在臉上，然後在背面寫上自己的願望。我仔細端詳了幾張臉，有稚嫩嬰兒臉，捲毛女孩臉，還有帶鬍子大叔臉，總之都畫得真心可愛

高岡古城公園雖然就在高岡市中心，但公園中空空蕩蕩，非常清靜，我邊走邊想：這裡的老年人都不在公園裡遛彎的嗎？

不過在古城公園周邊溜達了一整圈，我逐漸意識到：整個城市都空空蕩蕩的，更何況是公園呢…都說中國各地人口密度差異很大，其實日本也是一樣的，僅東京都一個都市圈，就彙集了日本全國總人口的1/3左右，而這些人口都集中在半徑100公里的東京都市圈範圍內。而在日本中部，就連富山縣的首府富山市都是地廣人稀，所以更何況是我眼前這座名不見經傳的高岡市

而正因為人口不多，所以高岡市的市容和市貌在過去的幾十年中都未曾變過：古老的紅色木質欄杆有著斑駁的油漆脫落印記、河道兩邊的石頭上也長滿了青苔

河道兩邊樹木叢生，沒有人工修剪的痕跡，更有意思的是，這裡已經變成了城市中野生鳥類的家，每棵樹上都站著十幾只鳥，甚至壓塌了樹枝

離開高岡公園，我們繼續前往今天的最後一個目的地：高岡大佛
高岡大仏
地址：富山県高岡市大手町11－29
門票：免費，奉納隨緣
營業時間：6：00〜18:00，全年無休

高岡大佛建於延享2年（1745年），與奈良大佛（752年）和鎌倉大佛（1246年）並稱為日本三大佛像。不過從建造年代上來看，高岡大佛是最晚的
高岡大佛的前身城市一尊金色的木造大佛，它是由富山極樂寺第十五代主持發起建造的，後來大佛又在當地主持和民眾的支援下進行了幾次重建，並在這數年間深受當地民眾的愛戴，供奉很旺。可惜，在文政4年（1821年），一場大火將這座木質大佛毀於一旦。這時，極樂寺第二十六代主持又發起了重建大佛的號召，於是在經歷了20年的建造後，大佛於天保12年（1841年）再次完工，可惜本次重造的大佛依然是木質結構，所以在60年後的明治33年（1900年）再一次毀於火災
當地民眾這次終於吸取了教訓，為了讓大佛逃離火災的命運，經過30年的努力，於昭和7年（1933年）12月，鑄成了如今的銅製大佛，並於次年的8月5日舉行了開光儀式。如今這座銅製大佛已經在高岡市屹立了87年，它也成為了高岡市的象徵之一
別看大佛只是一尊巨大的銅像，但其實它的底座中還另有乾坤：底座是中空的，內部為一個展室，展示著大佛的建造過程和建造工藝

參觀完大佛，今日的行程便徹底結束了，一週馬不停蹄的旅行讓我和我的小夥伴都有些疲憊，於是我們決定放棄晚餐，在樓下的便利店買了泡麵和各種零食填飽肚子

明天我們依然會以高岡市為中心進行遊覽，但我此時還不知道，等待我們的將是一場一年一遇的火燒雲

在日本中部待到第二個星期的時候，終於印證了中部地區依然是“天無三日晴”的。我們住的酒店離高岡站只有5分鐘的步行距離。今日的行程是離高岡市不遠的射水和新湊地區。一大早，車站中的巨型哆啦A夢郵筒已經在迎接我們了

今日的天氣似乎是我行程中最差的一天，一大早天空中就下起了滂沱大雨，雨量之大令人震驚，簡直是像有人在用水盆再往下潑水一般。雨水帶來的涼氣讓我和小夥伴站在車站中瑟瑟發抖，此時的馬路上空空蕩蕩的，只有老式的高岡路面電車還在冒雨前行

我們今日上午的行程是高岡美術館，高岡是藤子不二雄之一的藤本弘的出生地，所以這裡主要展出的就是藤本弘的單人作品，更直白的說就是漫畫《哆啦A夢》的主展廳。所以離高岡美術館最近的那個路面電車站的站臺都被佈置成了哆啦A夢主題

高岡市藤子・F・不二雄ふるさとギャラリー
網址：//fujiko-artgallery.jp/
地址：富山県高岡市中川1-1-30 高岡市美術館2F
門票：成人與大學生500円；高中生與初中生300円；小學生和4歲以上幼兒200円；3歲以下免費
營業時間：9：30～17：00 （16：30停止入館），週一閉館（如週一是節假日則週二休息），新年假期閉館

高岡美術館離最近的路面電車站有八百米左右，絕大多數人都是步行前往，此時雨已經停了，路面上的車也多了起來。我偶然間瞥了一眼美術館正對面的街道，心想為什麼正值夏天，這裡也有黃色的葉子…

高岡美術館的正門前有一大片空地，此時地面有不少積水，正好被我當做工具拍到了美麗的倒影

雖然高岡美術館是當地的一個綜合性美術館，但作為遊客，絕大多數人都只去美術館的2層，因為美術館專門為藤本弘先生開闢了一塊單獨的區域，用作《哆啦A夢》特展

藤本弘先生於1933年生於富山縣的高岡市，是風靡日本甚至全世界的著名漫畫家，代表作有《Q太郎》、《哆啦A夢》、《小超人帕門》和《超能力魔美》等。我在上一天的遊記中也說過，藤本弘先生和安孫子素雄先生是小學同學。所以在1946年後，當藤本弘小學畢業考入了高崗工藝專科學校後，和安孫子素雄先生便不再是同學了，但二人對漫畫的熱情卻不減反增
再後來二人更是有了共同的偶像：手塚治蟲。1951年，18歲的藤本弘與安孫子素雄共同創作的四格漫畫《天使阿玉》在《每日小學生新聞》上開始連載。這是他們的作品首次公開發表，倍受鼓舞的二人很快又創作了漫畫《賓虛》，並帶著這部準備投稿的新作前往兵庫縣寶塚市拜訪手塚治蟲，希望得到偶像指點。但當時的手塚治蟲正在忙於創作後來轟動日本的《鐵臂阿童木》。看了兩位少年帶來的作品，只是淡淡地說了句“不錯嘛”，並未多加點評。藤本與安孫子心情失落，告辭後便連夜趕回了富山老家
1977年出版的《手塚治蟲的世界》一書，記錄了這次會面：兩人離開後，手塚治蟲將他們帶來的作品儲存了起來，心想：“他們將來說不定會成為自己一生的對手。”

如果你是哆啦A夢的粉絲，那麼你一定要來這個美術館，因為這個展館雖然面積不大，但是整個2層展出了多幅藤本弘先生珍貴的漫畫原稿。你能從這些珍貴的手稿中看出藤本先生紮實的繪畫基本功，以及先生對每一幅作品傾注的熱情和心血。他的每一幅原畫都經過他一筆一畫的精雕細琢，有些作為漫畫封面的原畫，還進行了細緻的上色，工作量之大令人嘖舌。不過考慮到對先生個人以及版權的尊重，美術館中的所有展品都禁止拍照
講真，我是從小看著《哆啦a夢》漫畫長大的那一代，漫畫中的童真和異想天開的道具給我的童年帶來了巨大的歡樂和溫情，只是我當時還小，體會不到漫畫創作者背後的艱辛與苦楚
然而即使先生如此努力，在二人開始聯手創作漫畫的最初若干年中，他們的事業並沒有什麼大的起色，每個人身上都揹著很重的經濟負擔和事業壓力。1969年，“藤子不二雄”在小學館12月號雜誌上刊登預告，宣佈將於1970年1月號發表新的連載，但一個月過去了，藤本和安孫子仍然想不出新的點子。這種“思維枯竭”的狀態一直持續到了必須想出新點子的前一天。直到深夜，回到家的藤本突然感慨到：如果有“點子發明機”就好了，這樣就可以自動生成各種有趣的點子了！這時，他聽見外面傳來了貓叫聲，又回想起當年有一次也是在趕稿時，一隻貓闖進屋裡，他為了抓貓浪費了很多時間，結果被編輯臭罵一頓。胡思亂想之下，已是凌晨4點，焦急的他心想，如果有“時光機”就好了，這樣就可以把時間恢復到昨天晚上了。想著想著，藤本弘睡著了，早上醒來後，點子還沒成型的他急得大呼小叫，在屋裡四處走動，不小心踢到了女兒的音樂不倒翁。他靈機一動，把圓圓胖胖的不倒翁、闖入家中的貓，以及點子發明機、時光機等道具結合在一起，於是，後來風靡世界的“哆啦A夢”形象就這樣誕生了！於是，1969年12月，署名“藤子不二雄”的新作《哆啦A夢》在1970年1月號《小學一年生》至《小學四年生》雜誌上開始了連載

美術館中的原畫雖不讓照相，但美術館出口處的紀念品商店卻有很多有趣的周邊，比如上圖就是漫畫迷們都知道的記憶麵包
然而雖然《哆啦A夢》已經開始連載，但最初也並未大範圍流行。再後來，由於出版社合約到期、作品人氣下滑等因素，1971年至1974年，藤本弘一度考慮終結這部連載，並先後發表了三篇“最終回”。但儘管安排了三個結局，《哆啦A夢》的一眾的死忠粉還是強烈要求藤本弘不要完結這部漫畫
1974年以後，隨著單行本的出版，以及朝日電視臺動畫片及電影版的播映，《哆啦A夢》一躍成為了一部風靡日本的“國民級”作品。時至今日，《哆啦A夢》的動畫作品依然在持續創作中

1987年12月23日，藤本弘與安孫子素雄決定解散合作了近四十年的“藤子不二雄”組合，各自發展。外界流傳的原因有二：一是兩人已形成截然不同的風格，只有初期作品為共同創作，所謂的“二人組”形同虛設；二是為了避免其中一方去世後，出現任何版權糾紛的問題，進而給遺產的繼承帶來麻煩
常年只睡4個小時的高強度工作讓藤本先生的健康狀態每況愈下，1996年9月21日，在創作《哆啦A夢》的長篇漫畫《大雄的鑰匙城歷險記》時，藤本弘突然失去意識，昏倒在畫臺前，經搶救無效，於9月23日凌晨2時10分去世，享年僅62歲。先生直至生命的最後一刻，依然拿著畫筆，這是一種我們常人難以想象的敬業與執著

美術館中最大的網紅是位於展廳出口處的巨大哆啦A夢塑像，塑像有半人高，所有遊客都會跟他合影

離開高岡美術館，我們繼續乘坐高岡的市電：萬葉線前往海王丸站。寫到這裡我不禁撲哧一聲樂了，網際網路的詞彙真是瞬息萬變、與時俱進，在我去遊覽海王丸的時候，我還不知道“海王”這個詞還會有另外一層網際網路含義。僅僅過了一年多的時間，“海王”這個詞就變味兒了…

海王丸站在萬葉線的倒數第2站，屬於高岡周邊的新湊地區

出乎意料的是，作為當地很著名的景點，這裡竟然也空空如也…看來日本不但常住人口分佈不均，就連遊客也分佈不均。想想曾經在京都擠到地面無法下腳，也是一聲嘆息…

離海王丸車站最近的便是新湊大橋，這座大橋是往來富山新港東西兩側的重要通道，於2012年9月開通，全長3.6公里，支撐橋的主塔高127米，在海上架起的主體部分長達600米，整體耗資494億日圓，是目前日本海一側最大的斜張橋

站在海王丸公園的甬道上，你就能體會到新湊大橋的雄偉。橋體共分上下兩層：上層供車輛通行、下層供人行走。當你漫步於橋上時，便可以以正面的角度觀看海王丸，天氣晴朗時，更能看到立山連峰和能登半島。可惜今天的天氣實在是很陰霾，所以我也沒有興致到橋上去走一走了

此時手機的超廣角鏡頭便有用了，拍下了一張新湊大橋和海王丸的合影。其實我這個懶人只在來日本的前兩天用過相機，後面行程的照片都是用手機拍攝完成的…

雖然天氣如此糟糕，但是既然來了，我們還是決定登上海王丸一探究竟。有著海上貴婦人之稱的海王丸號曾是商船學校的練習用船，由日本川崎重工神戶造船所製造，總噸數達2238.4噸，全長97米，29枚船帆總面積達2050平方米。該船於1930年~1989年間使用，總航行裡數約106萬海里。這艘船共培養了11900名合格水手，於是在這艘船退役後，考慮到其具有的特殊紀念意義，當地政府決定以5年為一單位輪流在富山和大阪進行展示，直至1992年，海王丸公園正式竣工，海王丸號便常駐於此了

海王丸帆船
地址：射水市海王町8
門票：高中生及以上成人400円、初中生及小學生200円
營業時間：9:30～17:00，星期三休息（如週三是節假日則週四休息），新年假期休息

售票處就設定在海王丸的入口處

登上船以後，首先到達的便是甲板處，我往船帆的位置望去，帆上的麻繩令人眼花繚亂，真希望有個會英文的工作人員能給我們講講當時船上的水手是怎麼理清這些凌亂的麻繩，並且順利將帆升起的

走入內艙便會看到很多船員們日常會用到的室內環境，比如下圖便是船員們的臥室，在我看來這個臥室佈置能算得上“超豪華”。因為海上作業的船不同於咱們所坐的豪華遊輪，船上的空間是極其有限的，所以船員們的臥室空間往往都非常狹窄。我曾經參觀過美國的軍艦和潛艇，床鋪比這個要狹窄很多，而且特別簡易，甚至只是一堆鐵板的簡單拼接

由於海王丸號是帆船，所以船上的船員都被訓練出了各種花式打結方法

走著走著竟然走到了圖書閱覽室，帆船真的好啊，竟然還能留出空間來讓水手們讀書。

閱覽室的對面有一個木質講臺，講臺的後面是一塊黑板，平時這裡除了自習和閱讀以外還會被用作船員們的教室，船上的培訓都在這裡舉行

教室的隔壁是一個會議室，跟閱覽室相比，會議室要豪華很多，畢竟這裡是船上軍官們開會的地方

甲板的最前方就是船舵，我走上前擰了一下，竟然沒有擰動，可能是被工作人員固定了。我又用手拍了拍船舵上厚重的木頭，心想：就算這個船舵沒有被固定，我應該也是掰不動的，操作這艘船需要一個成年男人的力量

參觀完海王丸後，天上的雲散了一部分，呈現出油畫般的層次感。海王丸公園的岸邊有一塊巨大的玻璃紀念碑，這是為了紀念富山灣被評為世界上最美的100個海灣之一的紀念碑

在工作人員值班室門口遇到了一隻很乖的喵，這貨頂著個花帽子，穿著一件紅馬甲，此時已經昏昏欲睡了

今天一直玩到下午三點多還沒有吃午飯，因為我知道新湊港這邊有個食材超讚的海鮮市場，市場裡售賣的都是當天剛捕撈上岸的海產品，新鮮程度超群

由於已經過了午飯點，所以市場中的人並不多

市場中的海鮮不但新鮮，而且價格美好，一整盒新鮮明蝦只要500日元，讓老闆幫你加工的話，就再加300日元

黑鯛魚，1000日元一尾

現烤的香噴噴的雕魚燒，220日元，以日本人的收入來衡量的話，真是超便宜

各種當地人自種的新鮮蔬菜，最便宜的竟然只要50日元！

我們的午飯，新鮮而樸素，當然，依然少不了一紮啤酒
看看他們的日常飲食就知道為什麼在日本很難找到胖子了，這種飲食是妥妥的高蛋白低脂肪…唯一的槽點就是蔬菜和水果攝入量不足，海魚雖然能補充維生素A等微量元素，但卻補充不了纖維素…所以這就是日本便祕藥風行的原因嗎？我可真是個胡思亂想的天才

吃完飯我們在市場裡休息了好一會兒又逛了一段時間，一直逛到市場打烊，從市場大門出來的時候發現天空中不但云散了，也開始日落了

此時我忽然預感到，也許我能在這裡看到一場日落，於是我跟小夥伴說：“先不要坐車回去，咱們就順著主路走一走吧！”
於是我們便走到了已經下班收工的新湊漁港，而此時呈現在我們眼前的便是一場壯麗的漁港日落

漸漸的，太陽從厚厚的雲層中露了出來，用它溫暖的光輝照耀著遠方的群山，並將一抹餘暉灑在了魚港的海面上，呈現出了富有層次感的淡粉色。此時我的耳邊一片寧靜，只有身邊的幾隻海鳥發出了間斷的嘶鳴聲，在離我不遠的地方站著一個穿著漁港工作褲的小夥子，此時他正拿著一個釣竿靜靜的等待魚上鉤

我向後退了幾步，讓港口的地面和屋頂呈現在我的視野中，那一刻，我耳邊是浪花拍打岸邊的水聲，鼻子呼吸的是有腥味的海風，此情此景就像我站在大自然的電影院中看一幅深入五感的天然巨幕，這種代入感是任何電影院無法比擬的

短暫的幾分鐘以後，太陽便消失在了山背後，而天空也在太陽的餘暉中變得越發通紅，在餘暉與天際的交界處更是呈現出了魔幻的粉紫色

我們就這樣一直迎著餘暉走，想一直走到這場日落完全消失為止

幸福總是來的很突然，當我們走到公路上的時候，天邊竟然出現了火燒雲！

我不想錯過這美妙的一刻，於是就順著空曠的公路一直走，竟然直接走到了川之新湊，也就是說我一直從新湊的商業區走到了漁港，又從漁港走到了當地居民區

川之新湊是新湊地區最古老的港口，也是當地居民世代居住的地方。此時當地居民已經結束了一天的工作，路邊的路燈也都亮了起來。我們就這樣靜靜的站在橋上欣賞著日落的最後一刻。這時有一個當地的姐姐向我們走了過來，在得知我們是外國人以後，就用很簡單的英語告訴我們：“我也是出來看日落的。”
我問她：“你不是本地人嗎？為什麼也要出來看日落呢？”
她說：“我們這個地方歷來多雨，到了下午更是很難見到太陽，所以這是我們當地居民今年看到的第一場日落！”
聽到這裡，我簡直不敢相信自己的耳朵，我問她：“真的是今年的第一場日落嗎？現在已經是8月了…”
她點點頭：“真的是第一場，你們是今天最幸運的遊客！”

告別姐姐，我們不禁感慨，本以為今天將是運氣最差的一天，從早起就開始滂沱大雨，卻沒想到到了一天結束時會成為旅途中最幸運的一天…
等我們走到車站的時候，天已經全黑了，我看了看時刻表，離我們時間最近的一趟車是普通車，但是在12分鐘以後有一輛哆啦A夢限定列車，於是我再次跟小夥伴商量，在車站裡多坐12分鐘，等限定列車。日本的電車一般比較準時，所以小夥伴欣然應允
於是我們便坐上了當日最後一班限定版列車，這也是當天的最後一班列車了。所以列車的車廂裡非常空，可以讓我們隨意拍攝各種無人照片

更加幸運的是，由於列車是當日的最後一班列車，所以我們看到了萬葉線的回庫過程和整個車庫。其實萬葉線的車並不多，兩個終點分別有一個車庫，高岡市內的車庫一共只有三輛車，我仔細觀察了一下這三輛車：中間的車是最老的版本，左邊的車是第二個版本，而右邊的就是最新的限定版

車庫的隔壁便是萬葉線株式會社，它只是一個古老而普通的2層小樓

由於到達市內的時間太晚，所以今天的晚餐又只能在便利店解決了，便利店的餐食也是同樣的特點：低油、低熱量，但蔬菜匱乏…

至此，高岡的行程除了明日的瑞龍寺以外已經完成了。所以明天的行程會有半天空白，於是我躺在床上開啟google地圖，打算臨時抱佛腳的發掘一下週邊的景點，誰知還真讓我找到一個超讚的小地方，堪稱意外之喜，各位還是期待明天的遊記吧

一覺醒來又是一個陰霾的早晨，我對中部地區天氣的變幻莫測已經習以為常了，誰知道下午是不是又會晴空萬里，亦或是再來一場火燒雲
今天上午的目的地是距離高岡站不遠的國寶瑞龍寺，這座寺廟距離高岡站不到1公里，所以我和小夥伴便步行到了寺門口
寺門口古樹參天，我看了一下樹的品種，貌似是楓樹，我想，這裡的秋天一定絕美

國寶瑞龍寺
地址：富山県高岡市関本町35
門票：大人500円；初高中生200円；小學生100円　
營業時間：9點〜16點30分；12月10日〜1月31日，9點〜16點30分，全年無休
寺廟的入口處有一個非常袖珍的苗圃，苗圃那溼漉漉的土地上長滿了晶瑩剔透的苔蘚，在苔蘚的中間還種了很多精緻可愛的小蘑菇

瑞龍寺是高岡市最著名的代表建築之一，這座寺廟是建造了高岡城的加賀藩第2代藩主前田利長的菩提寺，屬於曹洞宗
利長公在高岡築城並逝世於此，他的盟弟，也就是加賀藩第3代藩主利常繼承了加賀百萬石的財產，為了感念兄長的恩德，於是聘請了當時的名匠山上善右衛門嘉廣，於1663年開始建造瑞龍寺，前後歷時約20年完成
下圖便是瑞龍寺的山門，建於1645年，曾在1746年因火災而燒燬，如今我們所看到的這座山門是於1820年建成的，採用當時非常少見的日本傳統數學方法設計。左右安置著金剛力士像，樓上供奉著釋迦牟尼和十六羅漢（對，沒錯，是十六羅漢，不是十八羅漢）

整個寺廟的伽藍風格莊重而典雅。伽藍指的是鎌倉時代，在日本廣泛流行的模仿中國寺院建造的建築群。其特點是將大門、山門、佛殿、法堂排列成一條直線，左邊是禪堂，右邊是大庫裹，四周以迴廊連線，呈左右對稱狀
瑞龍寺是高岡當地名匠山上善右衛門嘉廣的作品。他自利長公時代起就深得前田家信任，除了瑞龍寺以外，他還奉命建造了當地很多著名的寺廟建築
邁入瑞龍寺的大門便猶如從世俗間跨入了另一個世界，一種莊嚴肅穆的感覺應運而生

下圖這個建築叫大茶堂，在建寺之初便建造了，其結構是將外牆和屋簷建成與倉庫相同的大牆，將內部建成土製天棚，是非常罕見的防火式建築

在大茶堂的對面，有一座跟它長得很像的對稱建築，叫大庫裹，是進行膳食烹飪和處理寺內日常事務的場所

在山門的正對面便是佛殿，這座大殿建於1659年，是山上善右衛門嘉廣傾注心血最多的作品之一。整個大殿全部為櫸木結構，屋頂採用鉛板鋪設而成，這種設計除了高岡的瑞龍寺以外，全日本就只有金澤城的石川門了。大殿的上層屋簷是純粹的禪宗建築形式，屋頂的榫卯結構非常複雜。殿內供奉著中國明代時期的釋迦牟尼、文殊菩薩和普賢菩薩三尊佛像

走出大殿，瞬間映入眼簾的院子讓你覺得整個瑞龍寺都有一種對稱的美，不光是大的建築與建築之間，就連設計和裝飾細節也是對稱的

法堂也是瑞龍寺中著名的建築之一，於1655年到1657年之間建成竣工，總面積達614平方米是市內最大的建築物，全部為檜木結構。設計思路上，在方丈建築中融入了書院建築的精髓，由六室構成

在法堂中央最裡面的內殿，安置著二代藩主前田利長的牌位，他的法名為“瑞龍院殿聖山英賢大居士”。中央兩室的格子屋頂上裝飾有狩野安信所繪的四季百草圖案，正面內殿的窗楣上雕刻有成為高岡地名來的鳳凰

如今，法堂已經面向遊人開放。我在法堂中發現了非常可愛的招財貓擺件

抽到了一個“中吉”的達摩，也許未來一段時間運氣真的會不錯呢

下圖這座小巧的建築是瑞龍寺的禪堂，是寺內僧人坐禪修行的地方

遊覽完瑞龍寺以後不要急著離開，從瑞龍寺沿著“八丁道”的石燈籠道路走 10 分鐘左右，便是前田利長的墓地，這是規模最大的大名個人墓。御廟使使用者室石建造而成，具有兩層結構，側面刻有狩野探幽的 130 幅蓮花陽刻。雖然平時只允許進入鳥居，但是每年 9 月 13 日舉行的前田利長表彰祭時墓地會對公眾開放
我這人一向不喜歡拍攝別人的墓地，所以此處並沒有照片，只拍了一張“八丁道”

離開瑞龍寺區域，我本想去坐電車，但是想想今天時間並不緊張，於是決定繼續徒步，希望能在路上遇到一些有趣的景色
果不其然，高岡市的天然超出了我的想象，只偏離了市中心區域不到2公里我便發現了農民的房子和麥田

我按照地圖的導航從瑞龍寺往山町筋方向步行，路上路過了好幾個神社，日本人信仰神道教，在很多城市神社多得數不勝數，有些神社甚至小到只有2~3平米的面積，但是依然阻止不了日本人隨時隨地去拜一拜的熱情

眼前這一張便是典型的日本街道了：乾淨如新的馬路、路邊排列著等距的電線杆、天空中掛著雜亂的黑色電線，低矮的樓房後面佇立著紅白相間的訊號發射塔

走了幾十分鐘後便到達了山町筋，這裡是高岡昔日的商業街，在這裡居住的也幾乎都是商人。街道的兩側保留了很多當年商家的“土藏風住宅”。不過這裡也有與其他日本老街不一樣的地方，因為這裡充滿了“洋味兒”。當年，見識廣又有豐厚家底的商人們將傳統的日式建築與西洋建築風格相融合，創造出了一種別具一格的建築形式。山町筋也因此被日本政府評為了國家重要傳統建築物群保護地區

當年，山町筋地區是高岡最富有的地區，所以這個地方的銀行不僅規模大而且建築精美，是一棟不折不扣的洋行，而如今，這裡依然是當地富山銀行的所在地

這裡如今也是一條商業街，街上有手工藝品商店、土特產店、甜品店和日式茶屋

每個商家都會佈置自己的店鋪門面，有庭院的商家還會對這片區域進行精心設計

山町筋兩邊的街道如今也變成了當地居民的住宅，作為一個在熙熙攘攘的大城市長大的孩子，真心羨慕這種清靜

離開山町筋，我在居民區附近找了一個公交站站，乘車前往下一個目的地：金屋町。名如其街，那是個鑄造製品和工藝品聚集地

金屋町是高岡最古老的城鎮，1609年，剛剛成為加賀藩主不久的前田利長為了振興高岡決定鼓勵發展鑄造業，當時他聘請的銅器鑄造師傅們都居住在金屋町，從此，這裡便成了高岡鑄造業的發祥地。如今這裡除了制銅製鐵業以外，還聚集著很多其他工藝品商家，如：高岡漆器、井波雕刻、高岡鋁製品等。這裡與山町筋一樣，也被日本列為了國家重要傳統建築物群保護地區

與洋味十足的山町筋相比，金屋町的街道風格非常傳統，整條街用形狀不規則的石板鋪成，街道兩側都是二層格子門式的木製閣樓，至今這種格子門式的房屋仍然整齊排列如初，置身於此，彷彿瞬間回到了明治時期的日本

其實，這裡的工匠們最初以製作鍋、斧頭、鐵瓶等日常用品為主。再後來也加工一些農耕用具。到了江戶時代中期後，這裡的工匠們才開始加工燈籠、茶壺、香插等裝飾品和藝術品
除了藝術品商店以外，金屋町裡還有免費的展館，這裡不但講述了金屋町的歷史沿革，也展示了一些工匠們早期創作的生產生活用具

要說如今鐵器中價格最貴的莫過於茶壺，日本和中國的茶藝界均有使用這種鑄鐵壺。別看這種壺的外表顯得很陳舊粗糙，但一把好的鑄鐵壺至少可以賣幾十萬日元，一些名家制作的鑄鐵壺甚至可以賣到上百萬日元
我在中國認識一些喜歡喝茶的朋友，有些人甚至專門到日本來買鑄鐵壺，至於說用鑄鐵壺煮出來的水泡的茶湯與其他壺有無不同，我便沒有深究了

這裡一位賣壺的老闆問我：“你是想買鑄鐵壺嗎？”
我說：“我不買，因為我不懂，但是我想看一看”
老闆說：“沒關係，可以隨便看，不過我們這裡鑄鐵壺賣的是最便宜的，同樣的手藝如果拿到東京或者大阪去價格可能會翻倍的”
我點了點頭，知道老闆並沒有騙我，因為我曾在大阪的藝術品商店中見過品相差不多的鑄鐵壺，最便宜也要20多萬日元起步

很可愛的鐵製小香立，售價2000日元

離開金屋町，整個高岡的行程就結束了。餘下了半天自由發揮的時間。我問小夥伴還吃不吃午飯，小夥伴說早飯吃得太撐了，不打算再吃了，於是我們便直接前往了我昨天臨時抱佛腳找到的目的地：魚津總合公園。那裡有一個建在麥田中的夢幻摩天輪，不僅如此，當摩天輪升到頂端時，還可以看到附近的鄉村全景和一望無際的海景
位置在這裡：

Google map搜“ Mirage land”就行
不過，從高岡前往那裡沒有直達車，需要先從高岡坐車到魚津站，然後再步行到新魚津站轉車到西魚津站

一路上都是浩瀚無際的麥田，麥田的後面則是連綿不斷的群山，今天依然是陰天，所以山中煙雲飄渺，整個畫面雖然清冷卻仙氣十足，如果是不常來日本的人，一定不會想到這樣的景色是在日本看到的

列車馬上要到魚津站的時候，那個夢幻摩天輪突然映入了我的眼簾，它果然被建在了麥田和大海之間！我趕緊招呼小夥伴說：“快看，那就是咱們要去的地方！看著離咱們很近，實際上缺很遠，所以咱們還需要轉車”

開過摩天輪以後，又過了幾分鐘，車便到達了魚津站，這是一個比高岡還要空曠的小城市。不過城市雖小，名氣卻很大，因為這座城市有一個奇景：魚津蜃氣樓

蜃氣樓是一種大自然的現象，中國人常把它叫做海市蜃樓，指的是平靜的海面、大江江面、湖面、雪原、沙漠或戈壁等地方，偶爾會在空中或地下出現高大樓臺、城廓、樹木等幻景。其實，這是一種因光的折射和全反射而形成的物理現象，是地球上物體反射的光經大氣折射而形成的虛像
之所以魚津蜃氣樓很出名，是因為其特殊的氣候和地理條件所致，每年 3 月下旬至 6 月上旬這段時間。當地蜃氣樓出現的次數多達約 40 次，不過即使如此，能不能看到。也全憑運氣。下圖便是一張魚津蜃氣樓的照片，船是真的，海後方出現的建築物全都是虛像

圖片來自網路
我在魚津站站前拍了兩張照片便步行前往了新魚津站，我們要從這裡轉富山電鐵前往離公園最近的西魚津站
如果你想來這個公園，那麼需要注意魚津有兩個車站，分別是和風鐵道的魚津站和富山電鐵的新魚津站，這兩個站之間步行5分鐘可達

富山電鐵是黃綠色塗裝，車型也很復古

車行幾站後我們便到達了西魚津站，這是一個空曠的無人小站。在日本，很多鄉下車站是無人值守的，它們中的一部分如今已經裝了自助刷卡機，而還有一部分車型依然是要上車拿整理券下車付現金的

西魚津站離摩天輪僅有850米的路程，而且這850米是需要穿過麥田和居民區的

我並不是第一次步行穿越日本鄉下了，但每一次都會感慨：日本的農村實在是太乾淨了。農業本來是一個要接觸土地和各種肥料的行業，所以田間有塵土和異味是很平常的事，但是在日本農村，你卻見不到這種情況發生

下圖便是日本田間的小路，除了陸基處有少數石子以外，路面乾淨得一塵不染，當地農民除了在打理自家的田埂以外，一定也負責了道路衛生。至於沒有異味這一點我始終也沒想明白他們是怎麼做到的

魚津総合公園Mirage Land遊樂園
網址：
魚津総合公園：//uozupark.com/
Mirage Land遊樂園：//www.mirageland.net/
門票：按遊戲幣算，每個專案均花費一定個數的遊戲幣，每枚遊戲幣150日元，具體看如下網址：//www.mirageland.net/cost/
營業時間：3月20日～11月30日（具體以官網為準），10：00～16：00，每週三休息（如週三是節假日則週四休息）

走了幾百米以後，我們終於到達了摩天輪下，此時可能這裡剛剛下過雨，所以地面還溼漉漉的

遊樂場中沒什麼人，但是摩天輪正常開放。日本的很多遊樂場都是要去遊樂場的售券亭中買點券然後再玩專案的，不同的專案用的點數不同

我們趁著不下雨的間隙迫不及待地登上了摩天輪，隨著摩天輪逐漸升高，美麗的鄉村景色映入眼簾，那一刻我覺得存行李、導兩趟車外加步行才來到這裡，這一切都值得
我坐在摩天輪的包廂中跟小夥伴說：“你覺得這裡像日本嗎？”
她搖搖頭：“不，倒是跟我去過的一些歐洲農村有點像，只是仔細一看建築風格，才暴露了”

黃綠色相間的麥田、有著灰色屋頂的低矮民房、還有那藏在雲層下面的遠山，這個畫面真的太美了

而更加精彩的是，這些民居的對面就是一望無際的大海，山海之間的麥田與民居，這應該是很多都市人夢想中的家吧

從摩天輪上下來，我們仍然意猶未盡，從公園跨過一條狹窄的馬路便到了海邊，此時的海邊很寧靜，除了幾個當地人在海釣以外並無遊客。海邊有一條延伸出去的石頭堤壩，我順著這條堤壩一直向前走，猶如漸漸走向了大海深處

這時意外的驚喜來了，我意識到雲正在漸漸散開，在海岸線的盡頭漸漸泛起了橘紅色的光暈，太陽就要出來了

日落就這樣突如其來的向我走來，在海岸線的那邊，太陽的熱量蒸騰著水汽，讓海對岸的雲變幻莫測了起來

剎那間，天空變成了紫紅色，遠山在太陽的光輝中展露出了頭角，而晚霞也將海面映成了橙紅色，好一幅美麗的油畫！突然，我好像意識到了什麼，趕緊跟我的小夥伴說：“快跑，咱們回到麥田中去！”

小夥伴也突然醒悟了過來！麥田日落才是更美的！跑起來跑起來！
還好麥田離海邊並不遠，幾分鐘後我看到了我心目中夢幻的畫面：那一抹橙紅色的光暈掩映在民居的背後，而且變得越來越強烈

此時，太陽在與雲層的鬥爭中逐漸佔了上峰，雲層在它巨大的光熱威力下迅速湧動與消散，呈現出了無與倫比的層次感。我想，這應該就是我此次行程中的高光時刻了，這裡不是一個景點，但它帶給我的震撼卻遠勝過一個景點

旅途中我總會跟小夥伴說：“人生沒有捷徑，旅途也一樣，你功課做得越多，對一個地方越瞭解，走得越勤，你能得到的美景和感悟也就越多”

精彩的日落只有幾分鐘，意猶未盡的我們，決定順著麥田走回車站，而就在此刻，我聽見遠處傳來了列車軌道發出的“哐當哐當”的聲音，我尋聲望去，一輛老式列車正在麥田中穿過，我感慨了一句：“又是一張好景啊！”
我靈機一動，拿出乘換案內刷了一下，發現在半個小時之內還有兩趟列車要經過，而且其中一趟是限定版列車，於是我決定蹲在田埂裡等

果然不出所料，還記得我在富山站遇上的那輛限定版13000英尺列車嗎？我竟然在麥田裡等到了它！

還等到了一輛老式藍色塗裝普通列車
等列車的時候還發生了一件趣事，有一位當地老爺爺開著自己的農用車路過麥田，發現我和我的小夥伴在麥田中站著，他覺得我們像是迷路了，所以主動表示要用車把我們送到車站去。我們知道他什麼意思，但是不會日語，所以我們指了指相機又指了指軌道，表示我們在拍列車，他一下就明白了，微笑著擺擺手向我們道了別。所以有的時候，交流並不需要語言，肢體語言也是很好的表達方式

其實我們並沒有走回我們下車的魚津水族館站，而是直接走到了西魚津站，這是一個比魚津水族館站更小更破的無人車站，車站的牆上都已經有了很大面積的雨水腐蝕痕跡，可謂年久失修，不過即使如此，站前依然擺放著兩臺嶄新的無人售貨機，車站的入口處還放置了花圃

走進車站，站內也是一副老舊模樣，不過各種車站的維護記錄很齊全，有意思的是，偶爾來這裡的工作人員還在站臺上擺放了一束假花作為裝飾物。真可謂站雖老舊，但生活情趣不能丟

在站內的告示欄中貼著一個招聘廣告，這是為魚津電鐵的經田站招募一位臨時站員，工作時間只有早上的7:00~8:30之間，共工作1.5小時，工資是1860日元每天
在日本的某些小站，這種臨時站員的崗位並不少見，因為很多站點一天僅有幾趟車，並不需要一個常設崗位，所以交通公司為了節省成本便會招募臨時站員

在這種小地方坐軌道交通一定要看好時刻表，錯過一趟車可能需要再等1~2個小時。還好我們在列車到達之前10分鐘走到了西魚津站。在這種袖珍的木質站臺上看見一輛迎著夕陽駛來的老式列車，真是有一種時光倒流的感覺

魚津電鐵上的很多站點都沒有自動售票機，上車後需要在車門處抽整理券，整理券上的數字就代表你是在哪站上車的，下車的時候將整理券和現金一併投入司機旁邊的錢箱就可以了，猶如在日本坐公交車一樣
從魚津電鐵上下車以後，我們又在魚津站換乘富山電鐵前往富山站，此時太陽已經徹底擺脫了雲層的束縛，將整個車站照成了粉紅色

對於我來說，夕陽是非常美好的，它有著巨大的吸引力。所以當一輛列車迎著夕陽前行的時候，我再也不願坐在座位上了，而是走到第一節車廂的車頭處，靜靜的站在駕駛艙的後面，任憑夕陽透過玻璃將炫光刺在眼睛裡，伴隨著鐵軌有節奏的行進之聲，我感到周身溫暖。也許都市中的人見慣了紛亂繁雜的氛圍，於是此情此景變得千金難求吧

這一路的風景只能用變幻莫測來形容，時而漫天金黃，時而遍地粉紅

列車到達富山站的時候，太陽還沒有完全沉在地平線以下，此時正值下班高峰，站內的人比較多，他們大多行色匆匆，似乎並不在意眼前這珍貴的夕陽和美麗的雲層。關於好天氣，北京人的確是沒見過什麼世面…

此時，一天暴走卻只吃了一頓飯的我們已經飢腸轆轆了，於是又跑到摯愛的白蝦亭大吃了一頓。在高岡兜兜轉轉了幾天，我們又回到了相對繁華的富山

明日就要離開富山灣前往北陸地區真正意義上的大城市：金澤了

在富山的最後一個晚上睡得很沉，可能是因為一個大區域的旅行完成了，也可能是因為旅途將要結束，本次旅途的夢想清單也基本完成了
即將前往的金澤也不是我第一次去了，只不過小夥伴沒去過，所以帶她去看看
從富山前往金澤的方式很多，我選擇了北陸鐵道的高速巴士，一是時間差不多，二是票價會便宜不少

富山到金澤的車程不長，值得一提的是，金澤的jr站本身就是一個很著名的建築。金澤站是北陸地區最大的車站，所以建築規模自然不小。要說金澤站的門面，就是著名的紅色鼓門，鼓門的設計靈感來源於當地傳統藝術“能樂・加賀寶生”當中的鼓。能樂是從室町時代便開始的一種舞臺表演藝術，而加賀寶生是能樂的一個流派，叫作寶生流，它也被金澤市指定為無形文化資產
鼓門的支撐柱設計得也很巧妙，柱子由多根細枝以螺旋迴轉的方式豎起，連結著弧度型的屋頂，非常奪目。另外，這兩根柱子並非只有支撐功能。柱子中設有排水管，當下雨或下雪的時候，可以排掉積在屋頂上的水和雪，非常實用

走進金澤站，這座巨大的不鏽鋼網格結構建築簡直令人歎為觀止，雖然金澤站的規模不如同為鋼結構車站的京都站，但設計的精髓卻很像，要知道，鋼結構的車站不但設計難度高，建造難度也不低，更何況，這座車站的鋼結構立面上還安裝了約3000塊玻璃窗格

在金澤旅行很簡單，只需要在金澤站的觀光案內所花500日元買一張巴士一日券即可，這種一日通票可以在一日間隨意乘座標有“金澤周遊”的巴士，這種周遊巴士囊括了所有金澤的景點，價效比超高

在金澤旅行很簡單，只需要在金澤站的觀光案內所花500日元買一張巴士通票即可，

我已經第三次來金澤了，所以玩起來輕車熟路，我帶著小夥伴乘坐周遊巴士來到了今天的第一站：主計町茶屋街

主計町位於淺野川的岸邊，從公交站下車，穿過淺野川大橋便可以到達。金澤有三大茶屋街，分別是：東茶屋街、西茶屋街和主計町茶屋街。金澤茶屋街在德川幕府時代是經過加賀藩公認的男性遊樂場所，藝妓會在茶屋的宴會席間跳舞、伴有三味線、笛子、太鼓等樂器助興，據說當時能夠進入茶屋的男性都是很有社會地位的人。既然有了娛樂，那麼商業也隨之發展了起來，所以茶屋街區域同時也彙集了各行各業，比如理髮店、飯店、和服店等，形成了一個自給自足的街區。在2008年，京都祇園、金澤的三大茶屋街都被評為了國家文化財產

雖然並稱為金澤三大茶屋街，但是主計町茶屋街由於商業店鋪不多，所以遠沒有隔壁的東茶屋街熱鬧，不過這種冷清倒是很適合我這種專門喜歡清淨之地的遊客

茶屋街內最的大特色就是下圖這種被稱為“木蟲籠きむずこ”（中文稱之為木蟲籠）的木格子窗，別以為它只是外表普通的木格子窗，實際上卻內有乾坤：這種窗子採用的是外寬內細的木條，所以從外面看不見內部，但從屋子內部卻能清晰的看見外面，私密性極佳

遠離了東茶屋街的喧囂，主計町茶屋街更加淳樸安逸，即使沿川的房屋都是商鋪，但只要往裡走幾步，便是普通民居了

如今，沿川的二層建築基本都是飯店和手工藝品商店

值得一提的是，金澤三大文豪中的泉鏡花、德田秋聲都是出生成長於淺野川邊，所以沿著淺野川的路又被稱為秋聲之道

優美的淺野川沿岸都是普通市民的住宅，想想清晨從臥室的床上醒來，推開二層的窗戶便能看到這清雅別緻的溪流，心情一定會很好吧。很多日本漫畫中的場景，在這裡便是現實

離開清幽的主計町茶屋街，便到了隔壁熙熙攘攘的東茶屋街。東茶屋街的前身叫作“東廓”，這裡從1820年到昭和初期一直是金澤地區最高階的茶屋街，更是與京都祇園並稱為“日本二大茶屋街”

東茶屋街上的商家非常多，各種冰激凌店、甜品店、咖啡廳、手工藝品店林立，而在金澤還保留著的傳統藝伎表演場，也在東茶屋街上，如今，東茶屋街內還有6間現役茶屋與14名藝伎在這裡表演

城如其名，金澤是一個以金箔製造工藝著稱的城市。在東茶屋街的兩側有不少金箔和金製品店
金箔是一種黃金打到極限薄的狀態，厚度大概只有0.0001-0.0002毫米，用手指就能輕易擦掉。金箔的製造源起於16世紀末，在前田家的招攬獎勵之下，許多工匠聚集到了金澤，但是由於江戶幕府規定金箔的製造只限江戶(現在的東京)與京都，所以金澤要到19世紀後半才能公開製作金箔
一般金箔的製作方法是加入少量的銀、銅，用壓延機壓薄，再夾上特殊用途的紙，用機器不停地敲打成型。現在無論是99%的純金箔、還是銀箔，白金金箔，全都產自金澤，這些金箔種類總稱為金澤箔，現被指定為日本的國家級傳統工藝品
所以，來金澤不得不體驗的就是在茶屋街裡找一家甜品店，吃一次正宗的金箔冰激凌

很多人以為可食用金箔和金子不一樣，其實就是一種東西…區別在於可食用金箔的厚度非常非常薄，吃下去不會對腸胃造成任何負擔…
所謂吞金自盡，並不是因為金子有毒，金是價態非常穩定的金屬，導致人死亡並不是因為有毒性，相反，是因為其不與人體內的消化液反應，太過穩定而阻塞人的消化道或者無法排洩才導致了死亡。換個形象點的說法，如果你吞了太多的金子，你最後是被它壓死或者堵死的…而超薄的金箔則是可以順利排出體外的，所以當然不會被毒死
我和小夥伴也走進了一家冰激凌店，點了一份金箔刨冰

如此薄的金箔是吃不出味道的，如果非常細緻的體會，可能能吃出一點特別微弱的金屬味，而且薄如蟬翼的金箔竟然能夠做到入口即化

其實，東茶屋街熙熙攘攘的場面也只存在於入口出和街道的中部，越往茶屋街的深處走遊人也越少

此情此景，穿上一身浴衣拍一套寫真再美不過了

離開茶屋街，我們繼續乘坐周遊巴士前往金澤城。在金澤城的石川門外有一尊雕像，雕像的主人是前田利家，他是日本戰國時期著名武將，年輕時追隨織田信長。他雖然不是金澤城的第一個主人，卻是最出名的那個

1546年，反對織田信長的淨土真宗本願寺派在當時金澤的位置建造了寺院尾山御坊，成為了門派在加賀國的據點
1580年，織田信長的首席大將柴田勝家派他的外甥佐久間盛政攻佔了本願寺派的據點，並將此地改名為金澤城，玄蕃允成為第一任城主，由此，這片區域便第1次在歷史上被叫做金澤城
1583年，豐臣秀吉將佐久間盛政的居城封給了戰功赫赫的前田利家，並改名為“尾山城”。前田利家也就成為了加賀藩前田家的始祖。之所以改名尾山城，可能與前田利家出生於尾張國有關
1588年，前田利家委託高山右近對尾山城的城池進行大規模擴建，並再次將其改名為金澤城
如今，遊客們在三之丸廣場上看到的是近代復建的，當時金澤城中最大的建築“五十間長屋”
1592年，前田利家之子前田利長又對城堡進行了改造，從此，金澤城就一直作為前田家族的居城直到19世紀的明治時期
不幸的是，1759年，一場大火燒燬了城中的大部分建築，之後很多建築都沒有再重建，現存的石川門和長屋也是江戶時代的重建品了
金澤城公園
地址：日本石川縣金澤市丸之內1-1
門票：金澤城免費參觀，菱櫓、五十間長屋、橋爪門繼櫓收費。成人，310日元；少年兒童（6-18歲以下），100日元
營業時間：金澤城公園全年開放。3月1日-10月15日: 07:00-18:00，10月16日-2月最後一天: 08:00-17:00；菱櫓、五十間長屋、橋爪門續櫓，9:00-16:30 (最終入館時間16:00)

下圖是在五十間長屋最北端的復建的菱櫓。在日本古建中，“櫓”可以大致理解為中國的角樓或敵樓，主要用作軍事防禦
其實遊覽過一些日本的城池以後，很多人都知道什麼叫做本丸，所謂本丸，就是日本城堡最核心的區域，一般指的就是天守閣的位置。如今的金澤城已經沒有本丸了，因為在1602年，它的天守閣在被雷擊後燒燬了，而當時的城主索性直接將二之丸當做了城的中樞和居所

講真，我個人認為如今的金澤城已經沒什麼參觀價值了。因為真實的金澤城早就毀了，而如今的復建品也不完整，精髓的部分早已消失殆盡，即使如名古屋城、大阪城那樣的城池，都會留下一些珍貴文物，但是金澤城中的文物少之又少，就連僅剩的幾棟老建築也是江戶時代後期和明治時代的產物了，所以文物價值並不高

我帶著小夥伴在金澤城繞了一圈，並沒有入內參觀便直接前往了兼六園。兼六園有很多個入口，隨便選擇一個即可。剛一進門，便看見兩個穿著浴衣的日本姑娘在樹下悠閒的吃著刨冰。我其實很佩服日本姑娘的定力，因為就算是浴衣，對於悶熱的金澤來講，也是非常難耐的，更何況她們的腰間還纏了好幾層布
兼六園
地址：日本石川縣金澤市兼六町1
門票：成人（18歲以上） 320日元；少年兒童（6～18歲以下） 100日元；65歲以上出示護照免費
營業時間：3月1日～10月15日，7:00～18:00；10月16日～2月最後一天，8:00～17:00 。時雨亭
9:00～16:30 （最終入亭時間為16:00）（12月29日～1月3日休息）

1676年，加賀藩的第4代蕃主前田綱紀在金澤城外建了一座私人別墅，叫做“蓮池御殿”，並在別墅周邊修建了庭園。後來這裡便成為了加賀歷代藩主接待賓客、觀賞楓葉，及舉辦宴會的地方。1819年，第11代藩主前田齊廣將這裡變成了他的隱居所“竹澤御殿”。1822年，江戶時代著名大名、政治家鬆平定信將園子命名為“兼六園”，兼六園名字的來自於中國北宋文學家、詩人李格非，他在其作品《洛陽名園記》中的《湖園》篇中寫到：“洛人云，園圃之勝，不能相兼者六：務巨集大者少幽邃；人力勝者少蒼古；多水泉者難眺望。兼此六者，唯湖園而已。予嘗遊之，信然。”文中所謂“兼六”之意，就是園林的六大元素兼而有之，即：巨集大、幽邃、人力、蒼古、水泉、眺望
說句題外話，如果你不認識李格非，那麼也一定認識他的女兒，她就是北宋著名女詞人李清照
明治維新後，前田家被遷出金澤城，兼六園後來便成為了金澤最著名的公園

園如其名，正如李格非文中所說，兼六園可謂一步一景：池景、園景、城景，樣樣不同。為什麼會有城景呢？因為金澤城屬於平山城，而兼六園與金澤城的高度差不多，也就是說，也就是說，站在兼六園裡便能夠看到金澤市區的全貌
園中的石燈籠非常有特點，因為這種燈籠有兩隻腳，被稱作“徽軫燈籠”

如今正值悶熱的盛夏，所以園中的景緻以綠色基調為主。不過園中的楓樹不少，所以可以想象到了秋天，這裡應該是一片火紅的絢爛景象

兼六園的面積不小，整個園子有大圈路線和小圈路線，我們選擇了小圈路線，所以遊覽了一個小時便從園子中出來了。等過馬路的功夫遇上了一輛復古豪車，拍照時車中穿著浮誇西服的老爺子還向我們招了招手

兼六園的正對面就是金澤21世紀美術館。這個美術館在日本本土赫赫有名，建於2004年，其建築設計是由日本建築事務所SANAA完成的，該事務所有兩位合夥人：妹島和世和西澤立衛。其中，妹島是繼扎哈之後第二位獲得普利茲克大獎的女建築師，也是日本首位獲此殊榮的女建築師
美術館外圍的草坪上還有很多藝術家設計的藝術作品
金澤21世紀美術館
網址：//www.kanazawa21.jp/cn/
地址：石川縣金澤市広阪1丁目2-1
門票：免費區（建築物外圍部分的走廊等）9:00～22:00、星期一也可以進入；參觀常設展1000日元，特展隨內容不同收費不同；
營業時間：10：00~18：00（週五、週六開放至20：00），週一休館，如週一是節假日則順延一天，新年假期休館

美術館對面方方正正的橙色建築則是金澤市役所

其實我本人對藝術品的欣賞水平比較有限，所以美術館本不在我的計劃中，但是這個美術館中有一個特殊的“泳池”，其實所謂的泳池並不是真正的泳池，而是一件藝術作品。設計者是阿根廷現代藝術家林德羅.厄利什。泳池的設計非常巧妙，從俯視的角度看，是水藍色玻璃配上一層水，但實際上玻璃下面卻是中空的，遊人們站在下方中空的空間中，就猶如沉浸在泳池裡一般

我本想在泳池中拍些照片，無奈遊人特別多…我忽然想起北京的中央美術學院展覽館有一模一樣的泳池，我又何必花更貴的價錢在這裡擠呢？回到北京後，我又專門去了一趟中央美術館拍了和金澤美術館一模一樣的泳池照：

金澤美術館並沒有給我留下美好的印象，可能我不懂藝術吧。在美術館周圍草草的轉了一圈便離開了。我們即將前往富有歷史沉澱感的長町一帶
從1583年到1868年的280年間，金澤一直是由前田氏支配的加賀蕃領地。長町一帶便是當時中上階級武士的居住地
長町巷子口的一家中華拉麵店，我覺得很好看就拍了下來

進入長町後，你會發現整個街區都是土黃土黃的顏色，這是因為當時的牆壁是以石頭以及土壁塑形制作而成的。如今，在經過100多年的歲月後，雖然土牆還留存，但大部分是經過復原整修的。此外，為了防止附著在土牆上的雪在雪融時期會把連同壁面一起剝落，每年12月初到3月中旬這段時間，還會把土牆用幹稻草覆蓋起來

武士階層在藩政時代的地位遠高於平民個商賈，所以長町作為武士們的宅邸聚集地自然是府邸林立。宅邸根據武士們的身份和俸祿不同，規模也不同。一般來說，俸祿每100石約可得160~170坪的面積，所以即使是當年普通武士的房屋平均也可達約236坪（約780平方米)

穿梭在長町的古街道中彷彿回到了藩政時代，我不禁感慨“人的命天註定”這件事，如果我生在那個年代的日本，會是怎樣的命運？過著怎樣的生活？就算生在了帝王家，就是一種幸運嗎？隨便讀一段任何國家的歷史就會發現，不盡然

在某個院子中偶遇了一隻“黑色精靈”

長町裡除居住了眾多普通武士外，還居住著前田家的重臣，比如武家屋敷跡野村家便是其中之一，這座宅子是前田家重臣，野村傳兵衛信貞的宅邸。野村傳兵衛信貞可謂是前田家的直臣子，他從天正11年（1583年）便跟隨加賀蕃的第一代蕃主前田利家進入了金澤城，俸祿高達一千兩百石
長町武家屋敷跡野村家
網址：//www.nomurake.com/
地址：石川縣金澤市長町1
門票：大人 500 日元
營業時間：4月-9月，8:30-17:30；10月-次年3 月，8:30-17:30，12.26-12.27日休館

既然是重臣之家，宅子的設計和建材自然都是極好的。整棟建築均為木質結構，宅子的周圍設有簷廊環繞，簷廊的外圍設有庭園，庭園中溪水環繞，怪石林立。每當你坐於屋內，透過屋子四角細細的木質廊柱望向院中，都會產生一種靜謐、優雅的神祕感。如果趕上下雨，則可以泡上一杯茶，坐在迴廊上，邊聽著淅淅瀝瀝的雨聲，邊欣賞雨滴滴入庭院池中泛起的漣漪，這場景簡直美妙絕倫

遊覽完一樓，便可順著狹窄的石樓梯上到二層。與一層相比，二層的裝潢更加華麗和明亮

屋內的方格天花板均採用檜樹建造，屋內的空間由數個隔扇分隔開來，隔扇上的圖案是由日本江戶時代後期狩野派巔峰畫家佐佐木泉景親手所作

離開野村家，長町區域也算遊覽得差不多的。其實長町一帶還有另一大看點，便是環繞在這一區域的兩條終年川流不息的河道。它們分別是大野莊用水和鞍月用水
大野莊用水在古代又被稱作鬼川，取水於金澤市內的犀川，它沿著長町中的各家流淌，為使其流進各家，水路邊在各家均設有進水口和出水口。在古代，它便成了各家的生活用水

另外一條鞍月用水也引水於犀川，相傳這條用水開鑿於平安時代，流經香林坊至長町和昭和町，與大野莊用水在郊外匯合後用於灌溉農田。雖然如今這兩條川已經僅剩觀賞之用，但它們在古代卻發揮著多種至關重要的作用，如農業灌溉、防洪治水、消火防火、防禦外敵、水車動力、貨物運輸等，也算是當時當地居民們的“母親川”了

偶遇一對放學騎著車一起回家的初中生，我心中暗自揣測：他們是一對情侶還是兄弟姐妹呢？如果是一對情侶，那就太美好了

遊覽完金澤市內的景點，也接近下午6點了，多日沒吃熱乎麵食的我們對商店街中的番茄拉麵產生了濃厚的興趣。一碗濃厚湯底的番茄拉麵下肚，旅途的疲勞感真是一掃而光

吃完飯，我們今日的任務還沒有結束，因為我們還要從金澤前往名古屋，今日要入住名古屋站附近的酒店

金澤和名古屋都算日本的大城市，所以兩個城市之間的通勤非常方便，到了名古屋以後，我發現我入住的酒店邊上就有一個大型藥妝店，其實來日本多次的我早已對藥妝店產生了審美疲勞，所以只給自己買了一根眉筆和一根睫毛膏，其餘全是給家裡毛孩子採購的零食…可是家中肥貓又怎能體會為孃的寵溺呢？

今日是旅途的最後一天，於是我們乾脆睡了個懶覺。等我們踏出酒店大門的時候已經十點多了，還好我上午並沒有安排任何行程。每次來名古屋不得不做的一件事就是吃鰻魚飯，名古屋的鰻魚飯品質在全日本也是數一數二的，不過既然住在名鐵站附近，就因地制宜找了一家周邊評價最好的
我們到達名鐵百貨的時候那家店還沒有開門，我們便利用這個空檔，登上了位於明鐵百貨本館8層的天台

明鐵百貨本館8層有一個很大的餐廳，餐廳的酒吧位於露天天台，此時餐廳還沒有營業，不過在徵得服務員同意以後，我們到達了天台。此時名古屋的天空只能用絕美來形容，這個天台的角度絕佳，能把名古屋站周邊的街景盡收眼底

拍完照我們返回了本館的9層，這裡有一家叫做Maruya本店的鰻魚飯專營店，這家店超火，所以雖然距離營業時間還有45分鐘，但此時店門口已經排了20幾人，我們趕緊跑到隊尾坐下了…

名古屋的鰻魚飯與普通的蒲燒鰻魚飯有一定的區別。普通的蒲燒鰻魚飯醬汁會覆蓋到鰻魚的肉上，而名古屋的鰻魚飯則需要將蒲燒汁滲入到魚肉中去，魚皮上不會有過多的醬汁兒而是留下焦香的口感
另外，從吃法上來說，名古屋的鰻魚飯是“鰻魚飯三吃”，需要在用餐前將鰻魚和米飯分成三等份

第一吃：將烤鰻魚就著米飯直接送入口中，品嚐鰻魚最原本的味道

第二吃：根據個人喜好拌入指青蔥、海苔、芥末等配料，和魚肉米飯混合攪拌後品嚐

第三吃：照樣拌入調料，再將容器中溫熱的柴魚湯倒入小碗中，做成一小碗湯泡飯
雖然這三吃的味道各有千秋，但如果要問我個人的話，我最喜歡第三吃，因為柴魚湯的味道著實鮮美

飽餐一頓鰻魚飯後，我和小夥伴前往了今日的第一個目的地：名古屋港。講真，名古屋是一座工業城市，所以景點匱乏，市中心除了熱田神宮以外幾乎沒什麼可玩的，這座城市中唯一引起我興趣的就是名古屋港了
名古屋港是橫跨日本愛知縣名古屋市、東海市、知多市、彌富市、海部郡、飛島村的一個超級大港，也是日本最大的國際貿易港口之一。目前，其貨物總吞吐量為2億824萬噸，是日本國內唯一超過2億噸的港口。另外，由於著名的豐田汽車公司的總部位於愛知縣內，所以名古屋港主要的輸出產品中有一半以上是汽車
在名古屋港急有一個名古屋港遊樂園，平日裡遊客甚少，遊樂園中也有一個摩天輪，它也是俯瞰整個名古屋港的最佳高點

此時的天氣要比我們剛出門的時候更美了，我們趁著這神仙般的好天氣登上了摩天輪

隨著摩天輪逐漸升高到頂點，我們看到了整個名古屋港的全貌，整個名古屋港大到根本望不到邊際

作為一個北方城市長大的孩子，有的時候真心很羨慕我國的南方城市和日本的大城市，這些城市即使在市中心都能擁有優美的河道和水系，而北京，它實在是太大了，除了那侷限於皇城根的護城河以外，號稱擁有的那80多條大小水道如今乾的幹，遠的遠，曾幾何時，我們也擁有過二環裡的漕運碼頭，但如今卻早已不復存在了…

名古港除了有一個遊樂園以外，還有一個非常棒的水族館

此時遠方的雲猶如連綿不斷的大朵棉花糖一般漂浮在城市的上空，實在是太美了

從摩天輪上看到那一棟鶴立雞群、造型奇特的建築物便是名古屋港口大樓，大樓上還有一個展望臺。而大樓下那艘橙色的船，便是著名的南極科考船“富士號”

從摩天輪上下來，我們繼續前往跨港大橋

路過著名的名古屋水族館，不過礙於時間限制，我們並沒有入內參觀
名古屋港水族館
地址：名古屋市港區港町1番9號
門票：成人，2030円；高中生，2030円；中小學生，1010円；4歲以上幼兒，500円
營業時間：9:30~17:00，週一閉館
此處注意通票：
（1）名古屋港４景點聯票（名古屋港水族館・南極観測船ふじ・名古屋港ポートビル展望室・名古屋海洋博物館）
成人，2440円；高中生，2440円；中小學生，1210円；4歲以上幼兒，500円
（2）名古屋港3景點聯票（名古屋港ポートビル展望室・名古屋海洋博物館・南極観測船ふじ）
成人，710円；高中生，710円；中小學生，400円；4歲以上幼兒，免費

水族館外有一個小的展廳長廊，這裡面的海龜寶寶很可愛

跨過大橋，便到了剛才那座鶴立雞群的建築樓下，作為一個高點控，我還要去這棟樓上的展望臺一探究竟。據說這裡的展望臺360度無死角，視野特別寬闊
名古屋港ポートビル展望室
地址：名古屋市港區港町1番9號
門票：成人，300円；高中生，300円；中小學生，100円；4歲以上幼兒，免費
營業時間：9:30~17:00，週一閉館

展望臺上的角度果然非常好，可以近距離的觀察到南極科考船

另外一側的視角甚至能延伸到名古屋市內

展望臺的樓下便是海洋博物館，博物館中展出了名古屋港的發展史和貿易史
名古屋海洋博物館
地址：名古屋市港區港町1番9號
門票：成人，300円；高中生，300円；中小學生，100円；4歲以上幼兒，免費
營業時間：9:30~17:00，週一閉館

下圖是一組很有意思的統計資料，可以看出日本人民的日常生活對世界外部資源的依存度非常高。日本自產最多的就大米，其次是蔬菜，再次還有一些肉類和海產品，像棉花和羊毛等用於製造衣物的原材料，100%都靠進口

海事博物館周圍有一片巨大的草坪，這裡是一個紀念公園，公園內也擺放著一些與海事相關的陳列品

名古屋港內最著名的景點之一便是富士號，它曾經是南極的破冰船。日本在南極設有研究基地，從事如考古、南極生物研究等工作，而這艘富士號從1965年便開始承擔著日本的科研重任。1983年，富士號正式退役，在七個城市的競相爭取下，名古屋勝出了，當地政府將富士號進行改裝後設計成了具有教育意義的博物館
南極観測船ふじ
地址：名古屋市港區港町1番9號
門票：成人，300円；高中生，300円；中小學生，100円；4歲以上幼兒，免費
營業時間：9:30~17:00，週一閉館

富士號的門票很有意思，是一張乘船紀念卡。雖然這艘船是科考船，但是南極物資匱乏，所以保證船員們的日常生活便成了第一要務。所以一踏入船艙，首先看到的便是一間明亮的食堂

走入船艙，我發現走道內的鋼板非常厚重，屋頂更是佈滿了管道，這是因為富士號所處的作業環境非常嚴苛，所以要求船體能夠克服暴風、寒冰等特殊環境。日本在南極設立的科考站叫做“昭和基地”，其平均氣溫為攝氏－10.5度，最低氣溫更是達到了攝氏－45.3度，在這種環境下，破冰就成了最基本的功能

另外，富士號為了逼真的還原當時船員們的工作場景，便把船員、廚師等形象也放了進了船艙。能看得出船員們的日常生活還是很有保障的，因為這裡除了寢室和食堂以外，為了滿足船員們的各種生活需求，從內科診所、手術室、牙醫室，到理髮店、福利社應有盡有，真正做到了麻雀雖小五臟俱全

博物館中還展出了一些科考隊當時的研究成果，下圖為南極的冰與日本的冰的對比
其實科考隊日常的工作非常繁雜，對自然科學研究的涉獵面也非常廣，比如：地質、天文、氣象、水文、生物等

除此之外，科考隊還發現了新的企鵝物種，下圖便是他們從南極帶回來的企鵝標本

科考船的二層平臺上還停了一架非常帥的直升機

甲板上還設立了駕駛艙，這個駕駛艙比我想象得要寬大很多

離開名古屋港，我們返回了名古屋的大站：金山站，我們將在這裡轉車前往名古屋機場。不過在去機場之前，我們還要再去一個叫做常滑的地方，那裡離名古屋機場僅有兩站，但卻有兩個我很感興趣的地方，一個是位於常滑的明太子公園，另一個則是招財貓大道

明太子公園離常滑站還有一段距離，需要出站後步行20分鐘。明太子，其實就是用鹽和辣椒等各種調味料醃製過的鱈魚卵。明太子的叫法源自韓國，在韓文中，鱈魚被稱作明太，“明”代表的是捕獲地明川，太代表捕到鱈魚的人。而明太的孩子便稱作“明太子”
但其實，明太子的發明跟日本的淵源會更深一些。傳說在明治時代，有一位名叫樋口伊都羽的日本人到朝鮮半島從事漁業捕撈，他發現當地漁民會隨意扔掉鱈魚的魚卵，覺得十分可惜，於是便將鱈魚卵用鹽和辣椒醃製，沒想到竟大獲好評。後來這道美食傳到了日本，並在日本獲得了巨大的成功，如今明太子已經成為日本人餐桌上必不可少的一道調味品
明太子公園的場地很大，整個公園的廠房上都設計了巨大的明太子漫畫形象，這裡不僅是一個景點，也是一個巨大的明太子生產工廠。每日，這裡可以生產約1200公斤的明太子並送往日本各地
明太子公園
網址：//mentai-park.com/park/tokoname/
地址：愛知縣常滑市Rinku町1-25-4
門票：免費；明太子特大飯糰，380日元；明太子冰淇淋　350元日元
營業時間：平日，9:30～17:30；週六、週日、節假日，9:00～18:00，全年無休

這座明太子公園採用的是“前店後廠”的模式，前面的店鋪裡出售各種口味的明太子和明太子美食，如：明太子飯糰，明太子肉包、明太子雪糕、明太子醬等

離開銷售區往公園的深處走，便到了廠區，整個廠區的車間前有一塊巨大的玻璃，遊人可以透過玻璃看到明太子加工的全過程

我去的時候看到工人們在對成箱的明太子進行挑選和包裝

參觀完明太子公園，我順著原路返回常滑站，路上便會路過招財貓大道。常滑既是招財貓的故鄉，也是日本著名陶瓷器“常滑燒”的產地，常滑燒是日本六大古窯之一，常滑市更是雲集了很多優秀的手工匠人。漫步市中心，更是隨處可見用陶瓷燒製而成的招財貓雕像

常滑市中最著名的招財貓莫過於被稱作“Tokonyan”的巨型招財貓雕塑，這座雕塑高3.8米，寬6.3米，隱藏在過街天橋的後面，探出一個巨大的頭來，形象呆萌可愛，因此吸引了眾多遊人前往參觀，久而久之它便成為了這座城市的標誌

我站在過街天橋上仔細端詳它的時候，發現在它的對面還有一對非常惟妙惟肖的貓母子雕塑

我繼續順著牆頭望向遠方，發現牆頭上還趴著很多隻“貓”

其實這棟高牆之下便是招財貓大道，大道的牆上裝飾了由39位作家創作的39個不同寓意的招財貓，每一隻都很有可愛也很有創意

比如就是一隻防病防災的超人貓

下面這隻則是祈禱晴天的晴陽貓

離開常滑，我們又坐了兩站車便到達了名古屋機場，名古屋機場的四層有一個巨大的展望臺，從這裡可以看到停機坪，我在這裡觀賞了一場壯麗的機場日落

機場的4層除了有天台以外，還有一個美食街，登機之前，我和我的小夥伴品嚐了親子丼，這是一種以雞肉、雞蛋、洋蔥等覆蓋在飯上，再以碗盛裝而成的丼物。親子丼的由來是因為丼裡面同時包含雞肉與雞蛋兩種食材，即是將母親和孩子一併吃下的意思（我怎麼突然覺得這個稱呼這麼殘忍…）

雖然在機場已經吃飽了，但是阿提哈德航空還是為我送上了特別餐，這次點的是低熱量素食

一次別出心裁的小眾日本之行就這樣結束了。從祁阜到富山，再從富山到名古屋，這一路的風光和人文差異還是蠻大的。如今疫情期間在家寫這篇遊記的時候，內心充滿了對外面世界的嚮往。世界和平從來都不是一句空話…希望人類能夠真正團結起來，儘快戰勝這場百年浩劫

1、整體行程

第一天：北京——名古屋——岐阜，宿岐阜
第二天：岐阜，宿岐阜
第三天：岐阜——美濃太田——郡上八幡——美濃太田（長良川鐵道體驗）——下呂，宿下呂溫泉鄉
第四天：下呂——富山，宿富山
第五天：富山，宿富山
第六天：富山——高岡——雨晴——冰見——高岡（JR冰見線），宿高岡
第七天：高岡——射水（新湊地區）——高岡（萬葉線），宿高岡
第八天：高岡——富山（轉車）——魚津——富山，宿富山
第九天：富山——金澤——名古屋，宿名古屋
第十天：名古屋——北京
其中，從第四天到第八天均在富山灣地區，富山、高岡、雨晴、冰見、射水、魚津均屬於富山灣城市群

2、富山灣
如圖所示，富山灣地區的旅遊資源很豐富，本次行程包括：富山、高岡、雨晴、冰見、射水（新湊地區）、魚津

1、名古屋機場（中部國際空港）——岐阜
交通方式：名鉄空港線特急・名鉄岐阜行
時長：1小時23分
車費：1370円
座位：自由席
注意：請坐名鉄岐阜行直達車，拉著箱子換乘很麻煩

2、岐阜——美濃太田
交通方式一：ＪＲ高山本線・美濃太田行
時長：42分
車費：510円
座位：自由席

交通方式二：ＪＲ特急ワイドビューひだ・飛騨古川行
時長：20分
車費：840円
座位：特急自由席
注意：岐阜——美濃太田這段軌道有JR特急車飛騨古川行，但是有額外的330円特急料金，快22分鐘，我個人覺得沒必要

美濃太田——郡上八幡
交通方式：長良川鉄道・北濃行
時長：1小時20分左右
車費：1380円
座位：自由席
注意：長良川鐵道分普通車和觀光列車，普通車無需預約，觀光列車必須事前預約，具體看我長良川鐵道篇

3、美濃太田——下呂
交通方式一：ＪＲ高山本線・下呂行
時長：1小時21分
車費：1170円
座位：自由席

交通方式二：ＪＲ特急飛騨古川行/富山行
時長：56分
車費：2370円
座位：特急自由席
注意：美濃太田——下呂有JR普通車和JR特急，JR特急是有特急料金的，所以2370円包含車資1170円　和特急特別料金1200円。兩種車的車資差了1200円，所以我個人認為如果你不著急，就選ＪＲ高山本線・下呂行，一共差半個小時而已

4、下呂——富山
交通方式：ＪＲ特急ワイドビューひだ・富山行
時長：2小時15分左右
車費：4500円
座位：特急自由席
注意：下呂——富山這段旅程比較遠，所以只有JR特急，所以4500円包含車資2640円和特急特別料金1860円

5、富山——高岡
交通方式：あいの風とやま鉄道・高岡行/金沢行
時長：19分
車費：370円
座位：自由席

6、高岡——雨晴——冰見
交通方式：ＪＲ氷見線・氷見行
時長：20分（雨晴）、29分（冰見）
車費：240円（雨晴）、330円（冰見）
座位：自由席
注意：ＪＲ氷見線車不多，請注意時刻表

7、高岡——射水（海王丸）
交通方式：萬葉線・越ノ潟行
時長：52分
車費：400円
座位：自由席

8、富山——魚津
交通方式一：あいの風とやま鉄道・泊行
時長：22分
車費：570円
座位：自由席

交通方式二：富山地方鉄道本線・電鉄黒部行
時長：58分
車費：700円
座位：自由席
注意：富山地方鉄道本線到達站點為新魚津站，離魚津站步行僅5分鐘，但用時又長又貴，所以建議選擇あいの風とやま鉄道

9、富山——金澤
交通方式一：あいの風とやま鉄道・金沢行
時長：1小時左右
車費：1240円
座位：自由席

交通方式二：高速バス・富山地鉄バス・金沢−富山線・兼六園下行
時長：1小時16分
車費：980円
座位：指定席
注意：富山——金澤有巴士，時間與鐵道交通差不多，便宜一些，所以可以選擇巴士

10、高岡——金澤
交通方式：あいの風とやま鉄道・金沢行
時長：40分
車費：840円
座位：自由席

11、金澤——名古屋
交通方式一：ＪＲ特急しらさぎ・名古屋行
時長：3小時
車費：6930円，包含車資4510円，特急特別料金2420円
座位：特急自由席

交通方式二：高速バス・北陸鉄道バス・北陸道ハイウェイバス・名鉄ＢＣ行
時長：4小時8分
車費：4500円
座位：指定席
注意：金澤——名古屋有巴士，比鐵道特急慢1小時，著急的坐軌道特急，不急的可以選擇巴士

1、位置概述
名古屋是日本第三大都市圈，位於日本中部

2、機場交通
由於國內來日本中部地區90%以上只能飛名古屋機場，所以這裡介紹一下名古屋機場的通勤方式
從名古屋中部國際機場前往市區的公共交通方式，常用的只有兩種：名古屋鐵道和機場巴士
（1）名古屋鐵道
主要大站：明鐵名古屋、金山站、神宮前站、常滑站
名鐵電車種類：μ-SKY、特急、準急，這幾種車的型別只有速度和經停站點的區別，最快的列車部分小站不停車
主要站點可詳見下圖：

名古屋鐵道是連線名古屋市區和中部機場最方便的交通方式，也是我此行的最終選擇。通常來說，μ-SKY列車雖然速度稍快，但價格上比普通列車貴了360日元特別乘車費，如果不是特別趕時間的乘客，選擇乘坐名鐵特急列車的自由席，無疑是價效比最佳的方案

（2）機場巴士
如果是居住在名古屋最繁華的榮區等中心區域，乘坐名古屋鐵道後還需要轉地鐵。這個時候機場巴士就有優勢了，它可以直達
機場巴士最重要的一條路線，就是直接連線榮、名古屋站的線路，這是進入名古屋市中心的線路
下面這是機場巴士的線路圖：

車站詳細資訊：

乘車處：機場巴士指定乘車處
購票方式：乘車處的自動售票機

3、區域內詳解
名古屋屬於大都市，所以有很多區域都有景點
名古屋中央城區劃分非常簡單，他們區域的正式名稱就是：中區、西區、東區、北區…其中，80%的旅遊資源和商業街分佈在中區

（1）中區

遊覽時長：0.5-1天
通勤方式：地下鐵
景點：名古屋城、東照宮、大須觀音、市科學館、萬鬆寺、白川公園、榮商業街
遊客最常去的：名古屋城、大須觀音、榮商業街

（2）熱田區

遊覽時長：0.5天
通勤方式：地下鐵
景點：熱田神宮、白鳥庭園、七裡之度

（3）港區

遊覽時長：0.5天-2天，取決於你去不去樂高樂園和名古屋水族館
通勤方式：地下鐵
景點：名古屋港水族館、JETTY、海洋博物館、南極觀測船、鐵道紀念館、樂高樂園
其中，鐵道紀念館和樂高樂園在一起，與名古屋港水族館和南極觀測船這個區域有很長的距離，根本不在一條軌道線上

（4）東區
遊覽時長：0.5-1天，取決於你看幾個美術館
通勤方式：地下鐵
東區：德川園、建中寺、各種美術館、文化館…遊客一般不去，藝術愛好者自行研究

4、交通方式
（1）地鐵
名古屋市內最重要的交通方式就是地鐵，幾乎市內的全部景點都在地鐵沿線的車站上。因此，掌握名古屋地鐵線路圖，就可以在市區內暢通無阻了
請參考我名古屋中區、熱田區等分割槽圖，每個景點旁邊都有地鐵站的名稱
地鐵票價區間在200~330日元之間，線路圖如下：

查詢具體的乘車線路和車資可通過“乘換案內”app
交通優惠券：
地鐵+市營巴士一日券：大人870円、兒童430円
市營巴士一日券：大人620円、兒童310円
地鐵24小時券（注意是24小時，所以可跨天使用）：大人760円、兒童380円
地鐵24小時券很划算，因為坐3-4次便可回本
售賣地點：地下鐵改扎口、自動售票機、市營巴士中心、巴士車上現場購買均可

（2）市營巴士
名古屋市內除了地鐵，還有非常發達的巴士系統
名古屋市營巴士採用的是均一制的票價，普通巴士一律210日元
查詢具體的乘車線路可通過名古屋交通局官網查詢：
//www.kotsu.city.nagoya.jp/jp/pc/bus/

（3）名古屋鐵道
除了前面提到過的名鐵機場線，名鐵還有很多條以名古屋為中心，前往名古屋周邊地區的鐵道線路
查詢具體的乘車線路和車資可通過“乘換案內”app，或在名鐵官網上查詢：
//top.meitetsu.co.jp/

1、位置概述
岐阜市是岐阜縣的首府，是一座歷史悠久的古城，它離名古屋不遠，名古屋機場甚至有直達岐阜的軌道交通，無需進入名古屋市內，所以交通非常方便

2、區域內詳解
岐阜市不需要進行分割槽，所有精華景點都圍繞著岐阜城所在的金華山和長良川區域

通勤方式：公交車或騎行
遊覽時長：1天
中心區的推薦線路：
岐阜站—岐阜大佛—金華山公園—金華山索道—岐阜城—中日友好庭院—片原町—長良川—鸕鶿博物館—鸕鶿捕魚（晚上觀賞）
其中，岐阜站離景點區域比較遠，大約3-4公里，可以租自行車也可以坐公交車，岐阜大佛—長良川區域適合暴走或者騎車，這樣才不會錯過風景

鸕鶿捕魚的預約方式：
鸕鶿捕魚是岐阜市最值得觀賞的文化遺產，每年的5月11日～10月15日晚上均有表演，建議提前網路預約，預約網址：
//www.ukai-gifucity.jp/ukai/ch/
預約後請列印預約單，在長良川邊的岐阜市鸕鶿捕魚觀覽船事務所付費兌換船票即可

3、交通方式
岐阜遊覽可以以“公交車+騎行”的方式配合完成，白天租自行車騎行很方便，晚上自行車租賃處會下班，建議以公交來代替
（1）市內公交車
岐阜市內並沒有軌道交通，所以城市通勤以市內公交車為主，在市內執行的路線巴士，以字母和2位數字表示目的地。字母表示著路線方向，數字表示途經車站和終點。例如……「N」代表長良橋方向「K」代表金華橋方向。如去往岐阜公園或鸕鶿捕魚觀覽船乘船處，就乘坐用「N」表示目的地的巴士。JR岐阜站和名鐵岐阜站的巴士站也用編號和顏色區分表示
不要怕坐錯巴士，不存在的，都是漢字，途徑站點車身上都寫得明明白白
另外，GOOGLE MAP在岐阜非常要用，包括查公交車，我在這裡就不放線路圖了，太大，而且沒什麼參考價值
如果你實在想預習線路，可以參考這個網站：//www.gifubus.co.jp/rosen/timetable/#route1

（2）自行車騎行
騎行車騎行岐阜是最佳的方式，岐阜市有好幾個自行車租賃點，租金為300日元/人/天，夏季的營業時間是早9:00-19:00（所以19:00前一定要還車，另外，各個還車點的營業時間不同，一定要注意！），10個小時的騎行時間只需要付300日元，簡直超級划算
租車與還車點：

騎行路線建議：建議從1號站點岐阜站南口租車，然後騎到4號站點或者6號站點還車（對，沒錯，可以異地還車，這樣才有效率），這樣能夠遊覽岐阜市所有的精華景點。晚上可以步行回長良川的南岸，在鸕鶿捕魚觀覽船事務換票觀賞鸕鶿捕魚
騎車導航：直接用GOOGLE MAP就行
租車方法和日本的自行車停靠點請看我第二天的遊記！

1、位置概述
如果你前往岐阜等日本中部城市，那麼可以花一天時間來體驗一下在日本很有名的一條鐵道：長良川鐵道，其大致地位置如下：

2、線路詳解
具體來說，這條鐵道是順著長良川修建而成的，最南端是美濃太田站，最北端是北濃站

可以看出，南端終點和北端終點都不是大城市，所以用於連線的交通方式為：

從上圖也可以看出，離美濃太田最近的有規模的城市便是岐阜縣的首府：岐阜市。其次便是三大都市圈之一的名古屋
我個人並不推薦從東京和大阪前往，雖然車程時間不長，但是對境外旅行者來說，如果從東京前往，為什麼不直接飛名古屋更方便呢？
下圖為各個主要站點之間的車程時長：

3、車型與車資
長良川鐵道分為普通車和觀光車
（1）普通車
全車無需預約，非指定席，無需提前購票
時刻表：//www.nagatetsu.co.jp/guide/timetable/
票價查詢：//www.nagatetsu.co.jp/guide/fare/，注意，長良川鐵道是地方鐵路，不屬於JR系統，所以任何版本的JR通票無法使用
通票：一天內無限次乘坐長良川鐵道普通車，長良川鐵道案內所購買。一日票：成人：2700日元；兒童：1350日元
遊覽方式：從美濃太田出發，選擇沿途比較感興趣的城市遊覽後返回美濃太田站，因為北濃車站附近沒有交通發達的城市，所以幾乎只能原路返回
注意事項：長良川鐵道車次不算太多，請注意上行列車和下行列車時刻表，不要錯過列車，更不要錯過末班車

（2）觀光列車
隨著日本觀光列車的發展，長良川鐵道也有了自己的限定版觀光列車，有1號車和2號車兩列限定列車，全車指定席，需預約

中文官網上並沒有放出這個資源，只能看日文官網，因為這趟列車的預約方式對外國人非常不友好，幾乎需要人常駐日本或者朋友常駐日本才能完成，我本人是通過在日本開旅行社的朋友預約完成的，詳情見我長良川鐵道當天的遊記
限定版列車經停車站：

具體看這裡吧：
//www.nagatetsu.co.jp/nagara/
不過隨著疫情的蔓延，這趟列車開通了網路預約，我試了下非常不好用，不科學上網都打不開…各位可以在上面的網站找到網路預約試試…

4、旅遊資源
這條鐵道之所以出名的原因有兩點：一是因為沿途風光天然優美；二是因為沿途各站歷史豐富，可玩性強。沿途比較著名的站點為下列這些，旅遊資源詳情請看下列網站
加茂野站：//minokamo-kanko.jp/
富加站：//www.town.tomika.gifu.jp/kanko/kanko/
関站：//sekikanko.jp/
美濃市站：//www.minokanko.com/
郡上八幡市：//tabitabigujo.com/

由於我不是第一次去富山（遊記中也提到了），所以我繼續從舊遊記中搬內容了（圖片製作和文字均來自我本人，特此宣告）
1、位置概述
富山市是富山縣的首府，也是富山縣交通最發達的城市，與日本的大城市：東京、名古屋之間的通勤是最方便的。另外，從中國大陸地區的：上海、大連有直航飛富山市（疫情期間沒有了），但是票價並不便宜，每週也僅有一班。我本人是從名古屋坐軌道交通過來的

2、區域內詳解
富山市中心區域的旅遊資源相當豐富，全部走下來需要2-3天，主要分為三個大的區域：中心區、巖瀨水橋區（富山灣）和八尾區
（1）中心區

中心區又分為富山站周邊的中心區和吳羽山兩部分
通勤方式：公交車或步行
遊覽時長：1-1.5天
中心區的推薦線路：
富山站—市政府展望臺—富山城址公園—總曲輪大道、GRAND PLAZA—富山玻璃美術館—梅澤寺院群（如果你有時間的話）—富山站—富巖運河環水公園（因為它在富山站北邊）
吳羽山區域：
富山民俗民藝村、吳羽山公園展望臺（富山看雪山最漂亮的高點）

（2）巖瀨水橋區（富山灣）

這個區域不大，全部景點如上圖，最值得推薦的是富山港展望臺
通勤方式：
第一種，從富山站北站（離富山站非常近）乘坐富山輕軌電車即可到達
第二種，從富巖運河環水公園坐運河遊船前往
遊覽時長：0.5-1天
推薦線路：
富山站北站——（輕軌23分鐘）東巖瀨站——森家——富山港展望臺——運河會館——海水浴場（如果你時間充裕）——輕軌巖瀨濱站——富山站北站

（3）八尾區

通勤方式：從富山站乘坐JR，24分鐘，到達越中八尾站
遊覽時長：0.5-1天
推薦路線：富山站—越中八尾站—町民廣場前—石牆街道—桂樹舍—八尾觀光會館—諏訪町大道—麥稈資料館—橫町—越中八尾站—富山站

3、交通方式
富山的交通不復雜，有幾種：市內周遊巴士、市內電車、市內輕軌、JR（去往其他城市）
（1）富山市內電車（個人認為市電最方便）
如果你不在乎省錢，想快速遊覽富山市，那麼我個人最推薦乘坐富山市內電車，一共有1/2/3，三種顏色的線路：
其中1路是直線、2路是折線、3路是純環狀線
票價：200日元單程

富山電車、輕軌一日通票：

一日套票：820日元，可以隨意乘市內電車（包含環線電車）、輕軌這幾種交通，但是你在購買此套票前應該算清楚你今日的行程是否能夠用到820日元
簡而言之，一天內，純坐電車+輕軌，超過4次，可以考慮購買這個套票。注意，這個套票不包括周遊巴士！

（2）巖瀨水橋區（富山輕軌）
從富山站北站（離富山站非常近）乘坐富山輕軌電車即可到達（也可以如我遊記中一樣從運河公園坐遊船前往）

一般選擇從東巖瀨下車，步行遊覽富山灣區域後，從巖瀨濱站返回
單程票價：200日元

（3）市內周遊巴士

單程200日元（下車付錢），如果購買1day pass的話，700日元（可在富山站內購買）
紅線和我推薦的步行路線差不多，所以如果你體力好，建議步行
藍線主要可去往富山市民俗民藝村和吳羽山展望臺，單程200日元，往返需要400日元，如果你紅線區域可以步行，那麼不需要買pass，直接買單程票即可

（3）八尾區
從富山站坐JR高山本線，在越中八尾站下車
車程：24-33分鐘
票價：320日元，無優惠券可用

由於我不是第一次去富山（遊記中也提到了），所以我繼續從舊遊記中搬內容了（圖片製作和文字均來自我本人，特此宣告）
1、區域概述

高岡在富山縣屬於小城市，沒有自己的機場，但是通JR。自從北陸新幹線修好以後，新高岡站已經讓這座小城市跑起了新幹線列車。它離富山市和金澤市最近，更是能通過北陸新幹線直達東京

2、區域內詳解

整個高岡市分為三個非常清晰的區域：站周邊區域、伏木區域、福岡區域
（1）站周邊區域：

遊覽時長：0.5-1天
通勤方式：萬葉線
主要景點包含：
高岡站、哆啦A夢步行道（高岡站正對面）、哆啦A夢電車、國寶瑞龍寺、高岡大佛、高岡古城公園、高岡美術館（藤子不二雄故鄉畫廊在2層）、土町筋、金屋町
如果想體驗哆啦A夢電車（隸屬於萬葉線）的話，請注意它有固定的時刻表，一定要卡點

（2）伏木區域（雨晴海岸）

這個區域有點兒大，全部景點如上圖，最推薦的是國定公園雨晴海岸，可以看到海岸與立山連峰的奇景。其實伏木地區的精髓只有一個雨晴海岸，遊覽1小時足足夠，所以一般會和冰見一起遊覽。雨晴必須晴天去、晴天去、晴天去，重要的事情說三遍！
通勤方式：從高岡站乘坐JR冰見線
高岡—伏木，12分鐘，200日元
高岡—雨晴，20分鐘，230日元
高岡—冰見，26分鐘，320日元
遊覽時長：0.5-1天
這個區域分了好幾個小站，周邊景點可參考下面兩張圖：

可根據個人情況和遊覽順序選擇分別在JR伏木、JR越中國分和JR雨晴下

（3）福岡區域（此福岡非彼福岡，注意！）

通勤方式：從高岡站乘坐JR
高岡—福岡，9分鐘，230日元
遊覽時長：0.5天
佐伯家住宅、民俗資料館、相機博物館，半天時間夠了

3、交通方式
高岡是個小城市，交通方式非常簡單，最最最有用的就是高岡的市電：萬葉線，萬葉線可以到達高岡市內的所有景點，甚至可以到達新湊

萬葉線官網：//www.manyosen.co.jp/
國寶瑞龍寺、高岡古城公園：高岡站步行
山町筋：片原町步行3分鐘
金屋町：片原町步行15分鐘
高岡大佛：阪下町
高岡美術館：志貴野中學校前

1、區域概述
冰見、雨晴、射水其實都是圍繞著高岡市周邊的區域，地理位置看下圖，所以我寫在一起
其中，雨晴、冰見在JR冰見線上，可以從高岡站乘坐JR冰見線前往
射水市的主要景點都在新湊地區，新湊地區可以從高岡站乘坐萬葉線前往

2、雨晴與冰見
雨晴和冰見都在JR冰見線上，所以推薦線路為：高岡—雨晴—冰見，在同一天遊覽完，路線非常順
高岡—雨晴，JR冰見線，20分鐘，230日元
高岡—冰見，JR冰見線，26分鐘，320日元
（1）雨晴
雨晴海岸並沒有什麼過多的景，只有一個海岸，從雨晴站出站後，遊覽1小時足矣
（2）冰見
冰見是一個在高岡西北部的小城市，景點不多，半天足矣，分為三個遊覽區域：

遊覽時長：0.5天，從JR冰見站一路向北遊覽即可
推薦線路：
JR冰見站——藤子不二雄A紀念館——冰見漁港——冰見漁業文化交流館——比美乃江大橋——冰見漁港美食蕃屋街
冰見市內通勤方式：從JR冰見站——冰見漁港美食蕃屋街有周遊巴士，會經停藤子不二雄A紀念館、冰見漁業文化交流館和冰見漁港美食蕃屋街

單程100日元（下車付錢），非常方便，並不需要全程步行，不過周遊巴士車次沒有特別多，推薦在車站照一張時刻表

2、射水市新湊地區
高岡——新湊地區

想前往射水市新湊港地區，可以直接從高岡站乘坐萬葉線

遊覽時長：0.5天，分別在玩葉線的新町口、海王丸和東新湊下車即可，如果你很能走，也可以從新町口下車開始步行
推薦線路：川の駅新湊、海王丸、新湊大橋、新湊海鮮市場，也可反向
海王丸、新湊大橋：海王丸站下車徒步5分鐘
川の駅新湊：新町口下車徒步7分鐘
新湊海鮮市場：東新湊下車徒步10分鐘
高岡—新湊地區，票價400日元

1、位置概述

金澤是石川縣的首府，挨著富山地區，位於三大都市圈名古屋地區的北部

2、區域內詳解
別看金澤是個大城市，但是金澤所有景點全部集中在市中心很小的區域，並不需要劃分片區，一張金澤周遊的車票足以搞定所有行程：

遊覽時長：0.5-1天
通勤方式：金澤周遊巴士
主要景點包含：
金澤站、金澤城公園、兼六園、長町、金澤21世紀美術館、主計町茶屋街、東茶屋街、近江町市場（美食）
金澤的遊覽時間“豐儉由人”，如果你乘坐周遊巴士，半天能把景點走馬觀光逛完，但是如果想參觀美術館或者在茶屋街觀賞藝伎表演等，則最少安排1天

3、交通方式
最多快好省的方法就是購買金澤周遊券，金澤周遊券是由北陸巴士公司發售的，可以無限次乘坐金澤周遊巴士和北陸鐵道巴士。票價是一日券500日元

另外，持有金澤周遊一日券，金澤市的部分景點還可以享受很多門票的優惠，售票處門口都有提示，別忘了出示周遊券再購買門票

以下內容，是我從我以前的日本遊記扒來的，沒錯，我偷懶了，我抄我自己


，休想來舉報我，都是我1-2年前一字一句敲下來的



1、簽證
普通日本簽證的辦理實在是寫爛了…我在這兒就不重複這種無用功了…咱們來談談三年籤申請的注意事項，我拿的是三年多次籤，只有長期多次簽證才能滿足我不停在日本吃吃吃買買買的需求
三年籤需要準備所有單次簽證的材料，這個按旅行社的要求準備即可，區別於單次簽證的硬性要求如下：
從2017年5月8日開始，按照以下方法，對中國公民發放觀光旅遊多次簽證

可以從上述表格中看到，“有足夠經濟能力人士的多次簽證”在住宿要求這一欄寫額是無，當然，旅行社會幫助你去證明你有足夠的經濟實力。機票、住宿不需要旅行社去訂，你自己訂
其他的所有問題彙總請看日本大使館官網，切勿偏聽偏信：
//www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_zh/consular.html
總而言之一句話，旅行社跟你要什麼你提供什麼就行了，不能提供的需要跟旅行社溝通，日本旅遊簽證無法以個人身份到使館去辦，切記

三年籤的注意事項：
（1）如果你的簽證有住宿地要求（現在很多代辦機構都不要求這個了），那麼住宿酒店請預定3星級或以上星級酒店，民宿提供不了住宿證明
（2）極少數（幾乎不要求）旅行社要讓你提供為期一年的完稅證明，這個不用擔心，完稅證明可以憑本人身份證去本市的地稅局辦理，全是範圍內的稅務所都可以，對於北京市民來說，可以直接持本人身份證在各個區縣的地稅局自助終端辦理，和取火車票一樣把身份證放在接觸式讀卡器上，選擇需要列印的月份區間就可以自助列印了，非常方便
（3）完稅證明是輔助材料，只需要有且納稅額不要太低，不要求從納稅額度推算出你年薪，但是儘量不要斷稅，有斷稅情況（或者自由職業等）的需要和旅行社宣告

2、貨幣
日元在各大銀行都可以輕鬆搞定，兩個省錢省事的小技巧：
（1）勤刷匯率，低點買入
如果你有近期去日本的計劃，就勤刷匯率，“低點買入”的道理誰都懂，但實際操作中卻沒有太多人這麼做。我算過，一次正常的日本行程，低點買入和高點買入能差出好幾百人民幣！
這是什麼概念？你有5萬人民幣，做一個月低風險理財，收入也不過200人民幣左右，省幾百和賺幾百是一樣的啊。
（2）用手機銀行購匯
匯率低點的時候不用著急去銀行換匯，直接拿手機銀行購匯即可，所購的日元會一直放在你的銀行賬戶中，等出發前幾天去銀行網點取出來就行了，因為是你已經買好的外匯，所以匯率就是你買那天的匯率。

3、通訊
4、線路查詢方法（必看）
直接用乘換案內APP查線路能解決掉你90%的交通線路疑問…
（1）乘換案內
//transit.yahoo.co.jp
有APP，可以直接從各種手機作業系統的APP STORE裡面輕鬆找到。
（2）NAVITIME
日本國內普遍使用的換乘軟體還有NAVITIME，這也是日本國家旅遊局推薦的換乘查詢軟體，可以在google play或者APP store裡下載它的APP：
//www.navitime.co.jp/
（3）hyperdia
另外一個比較適合中國人查路的方式，這個支援中文首字聯想，也有安卓和蘋果版的APP下載：
//www.hyperdia.com/
以上這三個中的任意一種，配合google map，能夠解決全部的交通和步行找路問題！
那剩下的10%呢？剩下的10%在各地旅遊局官方網站上和各大景點的官網上…主要提供乘換案內查不到的當地區域交通線路和旅遊、周遊巴士等資訊。在日本旅遊，景點官網和各地觀光局的官網非常好用，出行前一定記得去查官網。舉個例子，如果你想去白川鄉，那麼你可以去岐阜縣旅遊官網檢視交通方式。
什麼？怎麼找官網？？？日本的各種旅遊官網在度娘搜關鍵字直接就找到了啊！你甚至搜白川鄉旅遊都能找到幾個和白川鄉相關的官網…
真這麼簡單？就是這麼簡單啊…

5、交通常識（必看）
首先明確一個原則，日本軌道交通很複雜，運營的公司多到令人髮指，但千絲萬縷一句話，無非是一張很密集的鐵路網…你只需要按照軟體的指示在各種公司運營的每段鐵道上無縫換乘就可以了…好了，下面開始科普：
（1）車型與車速：一般的軌道交通有4種速度，從慢到快依次是“普通”、“快速”、“急行”、“特急”。特殊的速度還有新幹線，相當於高鐵。
（2）座位：日本的火車的坐票通常有兩種席位，一種是“指定席”，一種是“自由席”，車廂上面會標註席位型別。“自由席”就像地鐵一般隨便坐，座位坐滿了只能站著；而“指定席”需要另外付“指定料金”，也就是指定券，上面標有你的“指定席”座位號，按號入座，不能亂坐。另外注意，原則上，如果站立需要去自由席站立，不允許在指定席站立。
（3）票：日本的車票是由四部分組成：乘車券、指定料金、特急料金、特別料金，你需要付的是這幾個部分的總和
乘車券：就是車票，所以必買，除非你刷IC卡進站。
指定料金：既然座位分為自由席和指定席，那麼如果你想坐指定席（對號入座），則要多買一張指定料金
特急料金：當你乘坐特急列車時，需購買特急料金
特別料金，就是指寢臺券和Green車廂，也就是臥鋪和綠色（商務）車廂。

例子一：你坐的是普通車的自由席，那麼你需要付：乘車券
例子二：你坐的是特急的自由席，那麼你需要付：乘車券+特急料金
例子三：你坐的是特急指定席，那麼你需要付：乘車券+特急料金+指定料金

注意事項
（1）日本有很多特急列車是全車指定席，沒有自由席，所以這種車是強制你付：乘車券+特急料金+制定料金的
（2）如果你用優惠套票，有很多優惠套票是可以直接乘坐特急的不需要買特急券，但是有些優惠套票不包含特急列車，需要買特急券，具體需要看套票的使用細則

1、名古屋
名古屋機場
//www.centrair.jp/zh/
名古屋市交通局
//www.kotsu.city.nagoya.jp/jp/pc/
名古屋鐵道官網
//www.meitetsu.co.jp/chs/
名古屋地下鐵
//www.kotsu.city.nagoya.jp/jp/pc/subway/
名古屋觀光協會官網
//www.nagoya-info.jp/zhcn/
名古屋港官網
//nagoyaaqua.jp/garden-pier/

2、岐阜
岐阜觀光協會
//www.gifucvb.or.jp/（建議看日文或者用瀏覽器翻譯看日文網站）
岐阜縣觀光
//www.kankou-gifu.jp/
鵜鶘觀光與預約
//www.ukai-gifucity.jp/ukai/
岐阜巴士
//www.gifubus.co.jp/
岐阜公園金華山纜車
//kinkazan.co.jp/

3、長良川鐵道官網（推薦看日文網站，中文網站不全）
//www.nagatetsu.co.jp
郡上八幡城官網
//www.gujohachiman.com/kanko/

4、富山
富山觀光官網
//www.toyamashi-kankoukyoukai.jp/
富山市電
//www.chitetsu.co.jp/
富巖運河環水公園
//www.kansui-park.jp/

5、高岡
高岡市觀光
//www.takaoka.or.jp/
藤子不二雄美術館
//fujiko-artgallery.jp/
和風鐵道
//ainokaze.co.jp/
萬葉線
//www.manyosen.co.jp/

6、雨晴、冰見、射水
冰見觀光
//www.kitokitohimi.com/
冰見漁港觀光資訊
//himi-banya.jp/
加越能巴士冰見資訊
//himi-banya.jp/
射水地區觀光資訊
//www.imizu-kanko.jp/

7.金澤
金澤觀光
//www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/
北陸鐵道
//www.hokutetsu.co.jp/

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