·用一年的時間回憶：泰國六府小憩時光

這裡每天有八趟火車經過，大概時間為6:20 、 8:30 、 9:00 、 11:10 、 11:30 、 14:10 、 15:30 、 17:40。為什麼是大概，泰國的火車不像國內高鐵，延誤是大概率事件。

到達市場附近，看了看錶，11.15，時間卡得剛好，我暗自慶幸。可繞了市場3圈，卻沒發現合適的停車位。像無頭蒼蠅一樣亂穿，終於在一條小巷發現一個有趣的停車場。下車後，工作人員手舞足蹈的讓我不要拉手剎。原來他們靠前後推移，來接納和釋放車輛，讓這個倉庫停車場達到最大的飽和度。

剛出停車場，耳邊傳來了火車進站前的鳴笛，我一手抱起泰山，一手拉著媳婦就往市場裡狂奔。像極某個偶像劇的場景，只是我們沒有逃單，也沒有被人追殺，僅僅和時間賽跑，路上的景色有多少需要爭取，又有多少是靠運氣。

總算在火車駛入前找到一個合適的位置，市場的店家們也開始了日復一日的訓練，快速收起遮陽棚，遊客們把可以落腳的縫隙塞滿。旁邊的大姐一直熱心的提醒，要把躍躍欲試小朋友拉在腳下的紅線內。

行家識人，一眼便知，這個小朋友叫泰山。

火車會在站臺停留半個小時，車上的人可以下來買些零食，站臺的人可以跳上車子留影，30分鐘後，大家自覺歸位，好像一切都沒有發生過。

“你想看烏龜和兔子賽跑嗎，泰山？”
“想！”
“你想喂小羊和小鹿嗎？”
“想！”
“你想喂鱷魚嗎？”
“想，不對，不想！萬一他吃了我怎麼辦？”

“那好，我們就去喂鱷魚。”有一個反其道而行的爸爸，不知道泰山心裡有多委屈。

泰國的農場小而美征服了世界各地的遊客，有開滿向日葵花田的清新農場，也有佈滿各式奇怪裝潢的復古農場，還有在泥巴里打滾，插秧下田的親子農場。所以，來泰國，除了沙灘，夜市，農場也是逗留之地。為了讓有些疲憊的兒子打起精神，旅行的開端，我就拽他去和小動物們相會了。

離美功鐵道市場20公里，一家名為Malai的親子農場鎖住了我的目光。看介紹，好像可以和各種小動物親密接觸，當然除了鱷魚。

付了600泰銖家庭門票，拿著20張換取食物的票劵，小泰也開始磨拳搽掌。

原來烏龜吃菜葉，兔子吃蘿蔔，牛羊喝奶奶，鱷魚吃生肉。這些繪本上很少提及的知識，在動物農場裡鮮活的展現了出來。這些簡單的事情，1，2歲的寶寶不懂，8，9歲以上的孩子也越來越不想做。所以，泰山這個年齡，更是愉快的沉浸在這份餵養中。

動物也有強勢的，比如一直頂開其他同類，霸佔奶瓶的“霸王羊”，這時候泰山總會說：“你已經吃夠了，我不給你吃了，要學會分享，懂嗎？”農場的世界，總會讓孩子學會更多的同理心、責任感、好脾性，也更容易獲得珍惜的品德。

小動物中，也會有些不安分的另類，會想盡辦法從柵欄裡翻出來，這隻小馬看來也是慣犯了，在人群中，閒庭信步。飼養員們也沒有把它圈回柵欄內，對於這小溫順的小聰明，應該呵護它那份好奇心，就像電影《多哥》那隻領頭犬，或許它的屢次逃出，只是為伴你左右。

相傳1910年以前，華欣還是一個默默無聞的小漁村。當年拉瑪六世弟弟與來訪的俄國大臣一起到華欣獵鹿，無意發現了這個寧靜美麗的小漁村，驚為人間仙境。從此，華欣宛若泰國一件延續百年的藝術品，從極為普通的原料，在世代君民的雕琢下，變成當下暹羅灣邊上的一顆明珠。

快到華欣的時候，高速路兩旁的山開始風韻起來，隱約就能在山頭看見那些發著光芒的廟宇樓閣。其中最顯著的便是拷汪宮。

一個國家的興衰和一個人的成長一樣，過去的經歷造就了現在的樣子。瞭解它的過去,會更好的理解它的現在。1932年，泰國成為君主立憲制的國家，此後歷代國王都只是國家的象徵性元首。國王拉瑪四世在一次出行中偶然愛上了鍾靈俊秀的拷汪山，1860年便命人在這個不被髮掘的幽靜之處建造起泰國的第一座夏日行宮。

乘坐纜車緩緩上山，有種恍惚間身處香港的錯覺。只是一個通往太平山頂，一個通往密枝茂林的考汪山頂。

整個皇宮巧妙的融合了19世紀中期泰式建築與中式建築風格，整個外觀散發著古老文藝的氣息。遠遠望去，潔白高聳的外觀在蒼翠的山林中若隱若現，彷彿藏身於此的仙女，好奇的觀望著考汪的一木一景。

這座夏宮也是周潤發主演的電影《安娜與國王》的取景地。1999年，正值壯年的發哥無時不散發著貴族的氣息。

走在山澗的步道上，你總會不經意去揣測蒙空國王和安娜的感情線在著開滿著雞蛋花的樹下萌芽。

“她是我一生中遇到的第一位英國女人。我覺得她對世事的瞭解超過任何人……但她還是來了。”這是一個連愛都不一樣的地方，國王從沒意識到這個倔強的英國女人會帶給他什麼。可還記得那首歌嗎，“也許全世界我也可以忘記，就是不願意失去你的訊息”。

她來了又走，帶走了暹羅國王心底永遠的愛情。

皇宮的禮佛之地建造最為精美，Kaeo Noi 寺靜謐而安詳，山頂上與世隔絕般的空曠和寺廟的祥和讓飽經塵世的內心得到放鬆。踩在偌大的山頂之上，仰望天空的寬廣，這一刻整個世界就在你的腳下，煩惱憂傷都會隨風而散，就算是暴晒也能感絲絲涼意。

通往宮殿盡頭的道路上，總會霸佔著那麼一群猴子，只要不去挑釁它們，它們也無心和你抬槓。畢竟慵懶的太陽，抓點“蝨子”打打牙祭何不更美好。

直到朋友告訴我，那些不是蝨子，猴子排洩出來的汗液裡含有鹽分，汗水揮發後這些鹽分便同面板和毛根上的汙垢結合成鹽粒，實際上它們是在吃鹽。生活中，有太多先入為主的錯誤觀念，只要完全換一種思維方式，才可能跳出原先人們既有的思維慣式中。這是我從拷汪山的猴子身上學到的。

泰國，最不缺的就是花園。拷汪出來，隨便路邊偶遇一家餐廳，也能置身花園中。一份咖哩，一份炒蝦，簡單的晚午餐，也能在日光和韻下豐富而美妙。

穿著內褲的“丘位元”希望在花園裡找到什麼樣的靈感？

在華欣，隨處都有外來風格的入侵，或許貴族們想把世界各地的美好都放在這個度假勝地。我們在這裡還找到了摩洛哥風格的動物園——摩洛哥駱駝公園

公園旁邊就是紅透半邊天的華欣瑞士綿羊牧場，但依我的性格，哪裡小眾，哪裡才是我的生命力。這個動物園看起來還沒有引起太多人的注意力。

摩洛哥人的審美是很好的，陽光太強烈，照得一切失色。所以摩洛哥人用色大膽，明度高，才不怕被陽光吞掉。紅棕，騷粉，馬約爾藍，五十度黃。強烈的畫面衝擊像是摸了一下阿拉丁神燈的肚子，又對飄出來的男胖子一陣阿諛奉承。

門票售賣單讓人眼花繚亂。公園內的常規專案都是以星星來換取。其中騎駱駝，滑索，做手工，看4D電影等特殊專案，又是分別不同的套票。我們買的是一家三口900多泰銖的駱駝套票，基本上也是滿滿的體驗了一遍。星星實在不夠，還能進去補上。

如果去的時候提前準備一些異域風格的服裝，那麼定能夠促成一個假裝在摩洛哥系列的九宮格。

廁所門前也很有意思，王子和公主在這裡要短暫的分開一下。

既然是駱駝公園，最重要的體驗便是騎上駱駝，感受雙駝峰的擠壓。

以前沒注意，駱駝真的很高。如果它不卑躬屈膝，真得爬上兩米來高的平臺，才能不費力氣的上去，雖然周遭密林蔥蔥，看的不夠遠，但也算是坐在了巨人的肩膀上。

還沒出發，駱駝便現場直播，好奇讓我噁心了大半天。

說是駱駝公園，其實肉眼可見的也就四五隻。身強力壯的搭著遊客下苦力，幼小地便在圍欄後等待“愛”的供養。它們也喜歡吃香蕉，難怪消化這麼優秀。搶來的食物總是最好吃的，兩兄弟互不相讓，還好不是長頸鹿，真怕他們脖子打結。

除了駱駝，這裡也算是是一個高階農場，騎上短腳馬，我最拉風。永遠吃不飽的羊，高得小朋友不太想親近的長頸鹿，還有一大堆巴塔哥尼亞豚鼠，在沙堆裡奔跑。

騎馬還不忘戴墨鏡的泰山，覺得這樣才是最帥氣的自己。

和動物打完交道，還能槓上一批土味的娛樂專案，也許是受疫情影響，寥寥遊客的公園，泰山大多一人蔘與其中，好像並不能激發太多樂趣，草草收場。

我們從駱駝公園出來，在戈壁的網紅小瑞士綿陽牧場外逗留片刻，滿眼稀奇古怪的裝潢，摩登與復古碰撞的火花，一步一景的設定，確實讓喜歡拍照的遊客會深陷其中。

停車場又來了兩輛大巴。“大家跟我，走這邊。”聲音清脆悅耳，非常時期，嚇得我一哆嗦，趕緊鑽進車裡，打消了進去擺幾個pose的念頭，揚塵而去。

離開華欣的那天，我決定去西邊40公里的一個葡萄莊園吃個午飯。第一次知道泰國這樣炎熱的地區也能產葡萄酒。泰國葡萄酒產區可被歸納為“新緯度產區”，因為他們的葡萄酒釀酒背景和產品不屬於講求悠久釀酒歷史的歐洲舊世界，也不如新世界以科學技術致力追尋純淨果味。

Monsoon坐落在遠離市區的祕隱山林中，進山的路上已經鮮有人煙，不止一次在地圖上確認是否走錯了方向。直到跟上這臺不慌不忙jeep車，吹著小風很舒服。直覺是個神奇的東西，車上的歐美禿頂老大爺真的成了我們的指路人，前往同樣的目的地。

看到道路兩旁繁花似錦，便抵達了葡萄酒莊園。

泰國沒有分明的四季，潮溼多雨，葡萄園必須小心，釀酒葡萄種植面積有限，葡萄的收穫幾乎全部手工採摘，小桶發酵，橡木桶窖藏，儘可能完美的體現葡萄品種的特性。

如果沒有自駕，在市區他們有一家專賣店，可以去預約前往酒莊的車，300泰銖每人含稅，包括往返車程，一杯葡萄汁飲料以及路虎車觀光酒莊一圈。

餐廳是在整個葡萄酒莊園的最高處，與自然融合的就餐環境，敞開式的。下午還有歌手駐唱，是很隨性的表演方式，會因為某個節拍沒有唱好，開懷大笑，偶爾還會唱到一半，就開啟了聊天模式。輕鬆的表演，像極了兩位體驗帶娃遊客，而不是樂手。

在餐廳最顯眼的位置，陳列著這裡的葡萄酒種類，牆上也掛滿了獎狀，原來店主是法國人，難怪有一種波爾多的氣息。

風景好的位置，幾乎塞滿了遊客，幾乎都是歐美人士，看著來了三個中國人，目光下意識的刷了過來。疫情初期，可以理解，我們也很識相的找了一個角落，些許大家都會自在一些。

服務員小姐姐還是熱心的問候，酒莊是法國人的，所以有地道的法餐，也有泰餐。羊排一定要點，嫩滑可口，配上一杯推薦的白葡萄酒，回香在舌齒間跳動。

自然的環境中，自然也少不了潘多拉盒子裡的飛蟲，蒼蠅沒完沒了的在耳邊起舞，每個桌子都配備一個巨大的風扇，原來它不止是吹風，還有驅散這些煩人的小蟲。

“叮！”一聲和桌子刮過的脆香，一把叉子從護欄的縫隙中滑了下去，在餐廳下的葡萄葉上彈了兩下便落進土裡。冒失的泰山好像每天都在重複做著這些事。

“我們下去撿回來吧，每個人都要犯錯誤！”泰山小大人的語氣有些老者般語重心長昂。成長總是緩慢的，至少是往好的方向在走。

一番激烈的下坡，豆大的泥石滾落，到達葡萄架下的那一刻，泰山興奮的蹦了起來，喜出望外的忘掉了我們此行的目的，只剩下頭頂那些嬌豔欲滴的葡萄。

這些都是葡萄酒的原材料，紫色帶皮會發酵出紅葡萄酒，綠色的就成了白葡萄酒。很多酒莊的一個深度體驗專案便是帶著遊客去觀賞葡萄酒的製作，儲存過程。或許法國老闆覺得這樣的方式千篇一律，我的莊園，只需要雙眼承包這萬畝良田，舉起酒杯，看著太陽落入或紅或白的酒色中便好。

這個莊園還提供騎大象在葡萄海洋中徜徉的體驗，大約15分鐘，出於對大象們的關愛，我們儘可能地還是不要去騎它們，如果有一天，能和它們一起在林間散步，那倒是一個美好的選擇。

在華欣，我們一連問了數個超市和藥房，口罩都被銷售一空，唯獨在華欣火車站的停車場碰到了口罩販子，後備箱滿滿幾大箱，2元RMB一個醫用口罩，價格還比較良心。我們買上100個便已然覺得自己成了口罩大戶。隨後的行程中，我們再也沒有發現這種稀缺資源。

華欣火車站於1911年建成，雖然經歷多次翻新，但仍然保留昔日的維多利亞風格，它的門扇、窗櫺、屋頂以至售票口均以柚木搭建。鮮豔的紅白對比色彩設計，分明的線條都讓人印象深刻，泰國文化與西洋元素的結合，色彩鮮明，情感飽滿，似乎世上所有的煩惱都被一掃而空。

火車站營運至今已超過百年，曼谷每天還有不少列車來此停靠。就算是不乘車，也能免費進去拍照，你看到的人山人海，便大多是遊客為了與“最美”留下自己的一筆。

火車站的對面有兩節復古車廂，其實是一個圖書館，列車內保留了部分古樸的樣貌，將座位更改為適合閱讀的桌椅，大多是泰文的書籍好像並不能勾不起我們太多的興趣，大部分人也只是裝模作樣，放一杯咖啡，翻上兩頁，偶爾剽兩眼窗外，故作深層。

等待對面的“攝影師”說ok，便草草離場。仔細回想，我們不過就是其中一組罷了。

華欣濱海一線，有各式各樣的酒店，公寓。大部分公寓都屬於投資性的，你交了錢，地產公司幫你託管出租。用度假勝地撐起了這看似良性的房產投資。

當初預定這家“聖托裡尼”風的公寓，就是看中了它藍白的立面，環繞的泳池，還有一步之遙的華欣海灘。

華欣的海邊最美都獻給你清晨，因為它的整個海岸線都面向東方，入住的兩晚，我都曾誇下海口，要在am6：30，靜靜地坐在沙灘，等待太陽升起的那一刻。

我們果然不適合日出，連續兩早，我們都靜靜的躺在床墊上，看著時間過隙。用時下很流行的一句話：那是一場雲日出。

傍晚的海邊，風起浪湧，酒店和公寓的人們都紛紛不甘寂寞，哪怕夕陽早已沒入後腦勺，餘暉也能將海天一線換種淡粉的心情。

沙坑，浪花，小腳丫，歡笑聲。選一處好地，靜靜坐，慢慢等。等今日落幕，等孩童力盡。

在我看來，雖然華欣的海灘不能和普吉、蘇梅相比，沙不算白，水不算清，但勝在有馬。華欣的沙灘邊，有不少馬伕。在沙灘上騎馬是怎樣一種感覺呢？大概就是：藍景海域天，白馬踏沙行這一美好場景。比起在草原策馬奔騰，沙灘騎馬更為愜意，我想這大概就是華欣獨有的優雅清新。

放棄了人流湧動的華欣夜市，也沒有選擇海邊的富貴餐廳，在酒店出來的主街對面，竟然發現一家座無缺席的路邊攤，老闆和食客的臉上都掛地道的東南亞的笑臉。

忙活了一天，三三兩兩或是家人，或是好友，一罐熱氣騰騰的砂鍋，泰國的氣候並不需要暖身子，只是熱氣騰騰的日子即便簡單，也幸福著。

班武裡府的是泰國境內形狀最窄長的府份，其中最狹窄處僅十三公里，即是說由海岸開車到與緬甸交界的山腳下只要十五分鐘。

華僑多稱巴蜀府，對於四川人來說，特別親切。班武裡市作為首府，沒有網紅的景點，卻被小資的氛圍打動。在這裡，我找到了富有鎌倉高校前站氣質的野味火車站，鐵軌沿著海岸線遊走，像是永不交集的平行線，但陸海早已融為一體。

沿著海邊公路一路向南，碧藍翻湧的海水，夾雜著鹹腥的海風，被太陽烤得有些烙腳的白沙灘，把自己隨意往裡一丟，無不讓你成為鏡頭裡最美的主角。

大部分時刻，你都可以承包這片海岸。這便是其他熱門島嶼體驗不到的寧靜。我們躲在在樹蔭下玩沙，一群膚色被晒得黝黑的歐美人，揚帆起航。有時候搞不懂為什麼歐美人對太陽的執念，也許就像胡因夢說過一句話：抑鬱症，是因為少晒太陽，身體裡缺少一種陽光中的因子。

薩蘭威大橋算是班武裡市的一座標誌，以前是一座漁人碼頭，後來被改造而成。整座大橋以紅白配色為主，這顏色，似成相識。和華欣火車站同出一轍。薩蘭威是詩琳通公主賜名，代表幸福。所以我們也在正觀橋景的Ploen Samut Restaurant，幸福的吃起了晚午餐。

下午三點，飯店裡已經沒有食客，包一個餐廳，享一片海景，在班武裡做到了。一路自駕，完全打亂了我們的吃飯作息，隨走隨食，把自由貫徹到身體每一個毛孔。

泰山的小臉都泰國的高溫烤得有些發紅，防晒措施一定要做好呀。

站在海邊，一眼望見不遠處的Khao Chong Krachok寺廟，感嘆一下山頂的美侖美奐泰式建築，然後便開車離開。看了拷汪宮，好像其他宮殿也提不起太多興趣，嘴裡都嚷一句：“我吃飽了，才去爬這樣一座山。”四川話說出來，又有另一番意味。

木橋，在現代社會，幾乎已經完成了歷史使命，大多成為了一些景觀或者歷史的見證者。在泰國還保留著不少木橋，大多設計簡陋，卻和自然完美的融合。它們或是在河曲之上，或是在稻田之中，或是在蓮花池上，更有些往大海的延伸。

從薩蘭威大橋出來，順著濱海鐵路一直南下，便能到達Thap Sakae Bridge。這是一個連商業都摒棄的地方，海岸邊只有獨獨一家衝浪店，接待著喜歡探險的歐美遊客。這裡更像是一個傳統的漁村，如果不是自駕，我便永遠不會來到這個角落。

木橋的橋樁常年被海水沖蝕，走在上面咯吱作響，心頭有些發慌，這要掉下去，只有鯊魚來救我們了。一兩個漁民，放著吊杆閒聊，任由魚兒上鉤。怎麼把日子過得優哉遊哉，他們做了一個示範。

Thap Sakae Bridge雖然並沒有給我帶來衝擊和驚喜，反倒有些失望。臨走前，在村頭牆壁的一幅壁畫上找到了答案。雖然規模上遠遠不如緬甸的烏本橋，但通往的目的地卻大不相同，無關交通便利，盡頭便是星辰大海，日出日落，這也許就是當地人的浪漫。

自駕就是磨陽光，華欣到春蓬只有200多公里，我卻足足開了7個小時。把日出磨到日落，在早早掛起的彎月下，奮力尋找落腳地——瓦力奇度假村。

春蓬，這裡的地理位置略微尷尬。人潮湧動，摩肩接踵，這些令人困擾的假日景象在這裡永遠不會有，簡直就是小眾旅行愛好者的天堂。

預定的時候被圖片上叢林奇景和超低的價格，還有皮筏艇的趣味吸引。跟著導航一路摸黑前行，距離春蓬城市中心越來越遠。泰山在後排打著小鼾，我和媳婦在車裡十指相扣：“這要是租個摩托車，可不敢這麼晚在這裡獨騎。”泰式恐怖片不斷腦補，接著就是輪胎爆胎，撞上了一棵樹，然後……看著導航的目的地越來越近，前方密林中出現了光亮，心裡才踏實了下來。

“Welcome！”雖然是晚上，老闆娘依舊很熱情。她和他老公經營著這個度假村。到了這裡才得知，如果沒有提前預定的話，提供不了晚餐。想著又要摸黑半個小時，開車去春蓬夜市，猶豫得讓人痛苦。這時，老闆端著一碗泡麵從屏風後走了出來。飢餓當前，什麼夜市敵得過當下的泡麵。

“老闆，面賣否？”
“賣啊，不過只有一個味道。”
“來5碗！”

除了泰山，我和媳婦都要了份double，身材，脂肪都拋之腦後。

“這裡這麼偏，有中國人來嗎？”“有啊，還不少，昨天才走了一對成都的。本來我老公還準備去中國旅行的，結果遇上了疫情。”

聊了一大堆家常，也熟絡了起來。眼裡始終看著老闆身旁的配菜，終於他分享給我們了，我也不計前嫌，讓我開了這麼久的叢林夜路。

夜晚很涼爽，無須開空調，在小木屋舒舒服服的睡了一夜，還是被飢餓喚醒，兩碗方便麵也消化殆盡。

走出房間，一眼就能望見，密林中，最高的小樓便是餐廳。

老遠便能聞到咖啡豆子的醇香。老闆夫婦也是咖啡重度愛好者，自炒，自泡。在陽光和韻的清晨來上一杯，殘留的睡意通通都會驅散。

早餐比較簡單，以小甜點為主，都是老闆自己做的，有手工的質感。端著餐盤來到小閣樓上，和樹上的椰果平視，學著像泰山一樣在樹端吃飯。

早餐過後，泰山和媳婦往樓下懶人椅上一躺：“好舒服啊！這才叫度假嘛。老公，今天我們就在這裡躺著瞭如何？”

我可不是那種閒得下來的人，很快發現了湖邊的幾艘皮筏艇，便躍躍欲試。

“老闆，這皮筏艇安全嗎？”
“救生衣穿上，安全。”
“有沒有什麼猛獸出沒啊？”
其實我最擔心的是這片原始叢林裡，有鱷魚。
“沒有啦，上下游都有網子攔住，不要滑太遠就好了。”

酒店的福利不玩白不玩，我們便整裝待發。一共三艘小船，泰山選了一條黃色的，我們一船六手，毫無配合，倒不如自由自在的蕩起雙槳。皮筏艇是一個相當考驗手勁兒的運動，只需200，300米，就會想舉槳投降，奔著老命劃回岸邊都要鼓足勇氣。

距離春蓬市中心20公里的Sai Ree海邊的高速路沿線，矗立著一座泰國“海軍之父”Kromluang Chumphon Khet Udomsak先生的紀念廟。一面靠山，一面見海，依舊用靈魂守護這這個國家的威嚴。

展覽館附近停放著一艘名為“Royal Chumphon”的60多米長的大型魚雷艦，它服役到1975年11月，現在已經被固定在水泥地裡供人蔘觀。每一艘軍艦要麼沉入海底，要麼迴歸陸地，英雄遲暮，總讓人有些唏噓。

在海天一線的那端，還有許多肉眼可見的小島。只要在岸邊招一艘小船便能登島體驗一日島主。

不想折騰的，不如就在紀念廟一側的沿灣小店，選一個喜歡的位置坐下。

在一家佈置稍微素雅的棚店落腳，老闆們的熱情如浪：“welcome，歡迎！”沒加店都會有特色生蠔。肉肥汁多，夾雜著淡淡的鐵鏽味。連續兩三個，就有些上頭。吃完就將殼往沙灘一扔，漲潮的時候帶它們回到應該去的地方。

沿著海岸繼續向東，有一個當地小有名氣的魔法屋度假村，旁邊羅列著Lomprayah碼頭和旅行社。龜島，蘇梅都可以從這裡乘船前往。

這個春節，泰國的旅遊業也變得蕭條起來。空曠的停車場，停擺著10餘量大巴車。可以想象曾經旺季時的熱鬧非凡。

在碼頭的另一側，柔軟的白沙灘和綠藍見底的淺海撕打在一起。炎熱的午後，太陽晒得面板刺痛發乾，真想裸奔進海里，快活得像一條魚兒。

不遠處的幾個外國人，真就那麼做了。

“泰山，你見過海里生長的樹嗎？”
“沒有，帶我去嘛！”
“你不怕被樹吃掉？”
“樹是植物，鱷魚是動物，你是傻瓜嗎？”
也，小小年紀還學會懟人了，口氣跟她媽媽一模一樣。

泰國呆久了，沙灘，大海也會覺得有些乏味。紅樹林成了和海連結的新鮮事物。在春蓬Mu Ko國家公園，不僅有品種豐富的珊瑚，美麗的島嶼。還有一條紅樹林線，這裡以樹為海，以海御樹，看著跳跳魚爬上了樹根，不時地朝天蹦蹦跳跳。招潮蠏舉起鉗子，擺出威武的樣子，一晃他就躲到石隙裡。翠鳥刁到一條魚，便使勁摔……這裡滿足了親子旅行應有的趣味性和融合感。

整個公園比較原始，除了交錯的步道，還有一個規模小到忽略不計的展廳，介紹了燕子洞和一些海中動物的骸骨。

紅樹林，並不是紅色的樹，而是生長在熱帶、亞熱帶低能海岸潮間帶上部，受週期性潮水浸淹，以紅樹植物為主體的常綠灌木或喬木組成的潮灘溼地木本生物群落。上百年的紅樹林。 她可以陽光雨露，也經得起狂風暴雨侵襲。她可以春暖風柔，也不怕冬寒水冷。她可以“胚生”樹子，掉下挿到泥裡生長，也願意漂流千里紮根。她可以迎朝夕水中丰姿卓約，也可以露出受損的紅根，讓你看到她艱辛和苦難……

穿過連線兩岸的索橋，步入林子深處，四周是濃密的樹葉，遮天蔽日，只有些許的光斑亮在臉上、身上。滿樹的小黃花燦若星星；葉子滲出白鹽，一縷清香如夢；黝黑的枝幹鐵骨錚錚，我撫摩、緊握著，分明感應到力量。蒼勁、古拙、疤痕屢屢的氣根縱橫交錯，強勁有力，她似乎要狠狠地拿住這個地球，以抵禦十二級狂風。

太陽圓圓的掛在天際，像母親的手溫暖著每一片葉子和小花，夢一般罩著霞光，金燦燦，銀閃閃。暗紫色的影子又令色彩更閃爍了。紅樹林象一幅印象派油畫，雄渾瑰麗。如熱情的華爾茲，她在水中楚楚，她在風中婍妮。

走在密林中，茂密的樹林隔絕了大部分日光，創德風穿過葉子的間隙。哪怕外面是30多度的氣溫，走在這裡也感覺如沐春風。一家三口結伴而行，發現屬於各自的依偎，便是歲月靜好，一切從容。

酒店老闆娘手繪了一張地圖，告訴我們春蓬怎麼玩，有好吃的，有好玩的，當然還有最美的日落點。位於Taphap河南部的Mutsea山觀景臺，可以一覽春蓬府的全貌，天氣好的時候，看著夕陽西下，浪漫上頭。

來泰國一週，每天都擁抱好天氣，這樣的環境，根本不需要對日落有執念。因為它就像大寶一樣，天天見。但好奇還是讓我們前往Mutsea山。上山路特別陡峭，我們租的騎車在盤山路上苦苦哀求，我們像駕駛著滿負荷的蝸牛，一步一步艱難上爬。我也害怕一個不留神，它就滑落山下。

東邊看海，西邊看城，分別格局了一天的早晚，有商業頭腦的老闆們在兩個方向都架起了咖啡廳和餐廳。

靜候夕陽，一杯咖啡，一塊蛋糕搭建的旅行舒適圈在哪裡都適用。

“啪！”狼吞虎嚥的泰山不小心將蛋糕落在了地上。有外包裝的油紙並保護了蛋糕，我撿起來，覺得還是可以繼續食用的。然後安全意識特別敏感的泰山不樂意：“掉在地上就等於髒了，而且你不是天天告訴我有病毒嗎，重新買過！”

我也不知道哪裡上來的牛角脾氣，硬是沒有給他買第二塊。夕陽將我們的臉照得通紅，一個橫眉冷對，一個嚎啕大哭，我和兒子就在買or不買的鬥爭中焦灼。

“媽媽，你不準來插手，我要治一治他的脾氣。”

大半個小時的對立並沒有結果，直到太陽褪去刺眼的光芒，圓如大餅從雲底露出。所有美景都不應該被壞心情耽誤，在媽媽的調和下，我和泰山言歸於好，三人排排坐在一起，看太陽沒入山頭，看漁船緩緩歸家，看房屋兩岸炊炊煙裊裊。

哎，一大一小兩個倔脾氣也是讓媽媽頭疼。

夕陽的餘暉，把天染成了粉紫色，鞦韆蕩起，綠葉沙沙飄落，小鳥在絢爛天空中飛翔，眼前這平靜的生活是我們曾經的想象。

【Yai Puad】
民宿老闆娘裂牆推薦的本地人最愛的餐廳。它藏春蓬縣郊外一條小路邊的一個棚裡。背後的小屋便是老闆的住所，這才是工作，居家不分家。

中午去的時候已經坐無缺席，最顯眼的一桌便是穿著泰國警服的警察叔叔們。憑這個點，我就知道來對了地方。

老闆拿來了選單，泰文，沒有圖片。這憑感覺點菜壓力也是蠻大。還好在谷歌地圖發現了這家店，有不少吃貨已經來打過卡，並留下了變胖的罪證，跟著圖片來，就把點菜這件事簡單化了。

泰山倒可樂翹起的蘭花指有幾分撒鹽哥的神韻。

兩天時間我在這家館子搓了兩頓，真的是道道菜都下飯，每次出門的時候都扶著自己圓滾滾的肚子說：“原來三十而立，立的是體重。”

【BBQ】
第二家就是在某點評上排名第一的自助烤肉。雖然不太信任，因為便宜159泰銖/人，便抱著試一試的心態走了進去，可能因為疫情的原因，堂子很大，店裡的生意卻不太好，唯有幾桌本地人。

食材倒是特別的豐盛，蝦、蟹、豬肉、牛肉隨便吃，味道嘛，全靠自己的手藝了。說實話不如街對面吃燒烤來得爽。也許是我們一家三口略顯單薄，我覺得這樣的烤肉就應該是一大家人或者一群朋友喝酒坐樂。

30多塊人民幣的BBQ，有肉，有海鮮，你還真不該挑剔什麼！

【夜市】
本來夜市，是我每次去泰國最喜歡的地方之一。因為疫情的原因，就沒有去曼谷，華欣這樣的網紅夜市裡扎堆了。到了春蓬這種人口密度不是特別高的夜市才趕去光顧一番。

關於春蓬的夜市，和華欣，曼谷這些真的沒法發比，特別土味，吃的東西手藝也不是太滿意，算是踩了一個雷。吃了晚飯去喝喝啤酒還是可以的。

【Ocean shopping mall】
從曼谷越往南走，感覺城市就越原始。也許是自駕遊，對一個4歲的孩子來說在路上略顯枯燥無聊。到春蓬的第1天，泰山突然想要玩具的心情被無限放大。沒想到我們就真還在春蓬找到這樣一個商場，一樓有肯德基和大超市，二樓賣服裝內衣，三樓是家居用品玩具店。同時解決了我們的泰餐式疲勞和拖油瓶心情。

做為這段自駕遊的的中間點，這倒算是一個不錯的補給點。

泰山興高采烈的買了一個電動小船，還沒玩到兩天就被海邊的一個浪花捲走了，為此又傷心的哭了一場。

在人生的路上，我們常常會因為得到而喜悅，因為失去而悲傷。有時候沉浸其中不能自拔。其實，不論是錯過，還是失去，亦或是其他種種。我們都要欣然接受，坦然面對。

因為蘇梅島，我記住了素叻他尼這個名字。上島的方式有兩種，一種是直飛。一種就是飛到素叻他尼坐車船連運。原本以為這個地方就是一個去蘇梅島的中轉站，這次深入自駕，我才發現這裡擁有泰國南部最美的國家森林公園——考索。

很少會有中國遊客踏足這裡，如果不趕時間，這裡瑰麗的喀斯特自然風貌便能將你留住好幾天，我更喜歡將它稱作為探險家的樂園。公園裡的這片熱帶雨林是160萬年前留下來的樹林生態系統，和那些位於亞馬遜和非洲中部地區的雨林相比，這裡的歷史更加悠久，物種也更加豐富。

其實，種草這個公園，便是因為這裡的一家水上浮屋酒店【Phutawan Raft House】，酒店在景區裡秀蘭湖內，需要坐船進去，而接待區卻在公園外十多公里外，來此入住，一定不要走了冤枉路。

辦好入住手續以後，便有專車接駁到碼頭，坐著木頭小快艇，暢快的在水上顛簸30分鐘，便到了這家大隱隱於市的水上祕境。

考索國家公園面積驚人，群山依湖而繞，有著顯著的卡斯特地貌，有泰國的“桂林”之稱。整個玩下來，要花好幾天時間。而這次，我們只是淺窺冰山一角。

浮屋一共有兩種，標準三角頂的木屋和橢圓形的房子，價格相差不大。作為顏控，我們當然選的是橢圓型的房子。一個連一個，泰山戲稱是水上小火車。

因為天然環境的原因，房間內的設施比較原始，鋪了兩張地鋪，掛了一個風扇，淋浴和衛生間集中在浮屋端頭的一個大木屋裡。小朋友在這裡一點也不覺得無聊，可以隨意的蹦上蹦下，膽子大的直接開門右轉，直接跳入清涼的湖水之中。

每一個浮屋外，都有一個小露臺，可以躺著晒太陽，也能拿上一本書，在這樣愜意的環境中咬文嚼字。

整個酒店為數不多的兩個體驗專案，一是喂鯉魚，二便是皮筏艇，都是免費的。

穿好救生衣，便可蕩起雙槳，因為湖面寬廣，儘量不要劃得太遠，安全第一。萬一湖裡冒出個xx水怪，沒有電動小馬達，怕是難逃一劫。

因為酒店是完全孤立的，所以三頓餐食都在浮屋的酒店餐廳解決，餐食比想象中的優秀很多，大魚大肉，再配上幾瓶冰啤，也是爽到渾身一陣酥軟。啤酒30元一瓶，在這個位置，也不算太黑心。

餐廳不需要什麼特別的裝潢，因為往外看出去，絕美的夕陽印著遠山像一副濃墨重彩油畫，深深的框進了腦海裡。

而畫框裡的顏色隨著太陽的走轉，豐富濃郁，由金變粉，最後完全落幕，接替它的便是滿天星辰。

越是原生態的地方，就越多特別的“領居”來串門。一晚上屋內屋外能看到數十條大大小小的“壁虎”，泰山一開始覺得很害怕，總覺得壁虎會咬他，一定要和它們大戰300回合。後來我告訴他：“泰山，你知道為什麼我們住的木屋沒有蚊子嗎？”
“不知道！”
“因為壁虎就是蚊蟲的剋星，它們就像驅蚊藥水一樣，是來保護我們的。”

這麼一聽，泰山立刻就覺得“壁虎”成了他的好朋友，願意分享這個與大自然共生的空間。仔細想想，我們才是打擾到它們的不速之客。

第二天一早6點，便能乘船去有“小桂林”之稱的祕境看日出（入住酒店是免費的專案）。可能在自然的環境中，更有助於睡眠質量的提高，我們一家三口完全忽視了鬧鐘，等我們一覺醒來，那些早起的歐美人士已經坐著小船欣賞回來。我們只有安慰自己，看“小桂林”，不如回國看真桂林來得痛快。

吃過午餐，收拾好行李，我們就準備離開了，熱情的船伕小哥用蹩腳的中文問我們：“合影嗎？”“麻煩了！”
回想起來，我們一家三口旅行同框的畫面大多便出自這些熱心之手了。

考索出來，一路的國道風光大致是相同的，也沒有多少吸引力，2個多小時便到了甲米。當發現道路兩旁起伏的山丘越來越賦有藝術的造詣，就進入了甲米府的地盤。相對於人山人海的普吉島，還沒火起來的甲米府同樣坐擁無敵的海岸線和非常多的離島，不喜歡湊熱鬧的，倒是一個不二的選擇。

甲米的海景以隨處可見的石灰石山而著名。這裡是熔岩區，山冒出海面，形成一座座形狀各異的小島，千姿百態，別有趣致。所以，泰南的遺珠甲米，有世界級攀巖聖地的美譽，去甲米，一定要體驗一次戶外攀巖，感受最高處見的爽感。

提前網上預定了一家半日的攀巖，簡單的交代了一些安全知識以後，就由突突車拉到海邊的碼頭，乘船上島。

為什麼不坐車去？雖然萊利半島和甲米大陸連線著，但因為被高山阻斷，路路無法聯通，前往萊麗半島只能通過水路了。要是在中國，分分鐘就得鑿一個隧道出來，也少了不少探索的樂趣。

快登島的時候，已經隱隱可以看到遠處的攀爬者們正在摩拳擦掌。曾經幾何，我也覺得攀巖是一個no zuo no die運動，很多人為了不斷突破自己，最後都會選擇徒手攀巖，而又死於徒手攀巖。直到看完奧斯卡最佳紀錄片《徒手攀巖》，才發現攀巖不僅是一個勇敢者的遊戲，還能與自然親密的互動，挑戰自身的極限。

而在甲米攀巖，你完全不用擔心安全的問題，在海灘的這一角是一個成熟的攀巖區，我們也不需要徒手攀巖的實力和勇氣。教練小哥兒先爬上去掛好保險繩，在一切都安全的情況下，測試一下自己的攀巖能力，也是一種不錯的體驗。

和室內攀巖不同，戶外攀巖完全沒有人工的干預，它沒有一個指定的標準，你的每一步都由你自己規劃。當你向上攀延，完全依賴於自己的技巧，動作和每一個決定。

讓我印象最深刻的就是下圖這塊岩石，他需要完全釋放自己的雙腳靠手臂的力量把自己拉扯上去，然後上面就有一個可以坐下休息的平臺。我在那裡懸掛了一分鐘都沒有使上勁，巖壁下面的教練，泰山媽媽和泰山不斷的給我加油。我心裡有多次想放棄的念頭，最後一咬牙，一次堅持就征服了自己，坐在峭壁上觀看下面的風景真的很美。最後的下來的時候雙臂完全無力，這一刻我才明白，攀巖。不僅鍛鍊的是身體，更多是打磨精神。

小朋友4歲以上身高超過110，就可以開始體驗攀巖了，泰山小勇士在我的磨硬泡加奧特曼獎勵下，也是戰戰兢兢的邁出了自己的第一步。

雖然最後只攀爬了2米高度，便哭喊著放了下來。
泰山最後問我：“爸爸上面到底是什麼樣的景色呀？”
我想了想，沒有直接告訴他。我和泰山也做好了約定，希望下次來甲米的時候，你能爬得更高一點，終有一天你會用自己的眼睛去看到上面的景色。

攀巖完畢後，還需要等一個多小時的接駁船，這個時間可以去萊麗半島到處轉轉。在萊利半島其實有三處海灘，西萊利海灘、東萊利海灘和奧帕南海灘，但我感覺實際上是隻有兩個，東海灘一片灘塗和樹林，並不適合懶人躺。

海邊上還有數家酒店，不過島上的酒店從來都不便宜，面朝大海，春暖花開的日子也需要用物質來支撐。

歐美人特別喜歡躺在沙灘上晒太陽，把面板晒出古銅的顏色。或許就像胡因夢女士說過的一句話：陽光是抑鬱的天敵，是因為少晒太陽，身體裡就缺少一種陽光中的因子。
而我的世界裡，暴晒陽光只會讓我脫皮。

島上一切都很原生態，一隻猴子從你身邊略過，一隻巨蜥吐著杏子慢悠悠的向前爬著。人與大自然和諧相處，才會出現這互不干擾的畫面。

這是一條上山看日落的路，非常的陡峭，因為時間關係我們就沒有上去了。

回到碼頭，接駁船還沒有到來，打量碼頭來來往往的人，也不失為一件有趣的事。有卸下一天疲憊的遊客，有滿載而歸的漁人，但終歸臉上都掛著幸福的表情。

海水也在這個時候漸漸退潮，碼頭兩岸的沙泥裡，一隻只小螃蟹探出頭來，這對泰山有著莫大的吸引力，當你想要靠近的時候，這些小傢伙會以迅雷不及掩耳之勢鑽入它們早已挖好的洞穴裡。

“爸爸我有一個問題，為什麼這些螃蟹和我平時看得不一樣，它們一隻手大一隻手小啊？是殘疾嗎？”
“其實這些是招潮蟹，只有雄蟹才有大小兩個螯，雌蟹兩個螯都是小的。雄蟹的大小螯作用不同：大螯是武器，用來打鬥、恐嚇對手以及吸引雌蟹；小螯是謀生工具，用來捕食和吃東西。”

“哦”小傢伙若有所思起來。

每一個喜歡赤腳的孩子都有一雙不忍直視的黑底板。

返程的木船上，我給我的教練小哥拍了一張側臉的照片，夕陽下還有那麼幾分英俊。這便代表他們一天的工作結束，每天面對形形色色的客人，活著或許就是一種修行，有人能登頂圓滿，有的則半途而廢……

奧南是甲米最近海的地方，這裡有奧南海灘和納帕拉塔拉海灘，兩個海灘相隔很近，但後者人會少很多。秉承著國人的傳統喜歡湊熱鬧，我們還是選擇了在奧南海灘看日落。傍晚，摩托車、汽車、川湧的人流，將本不寬的海邊公路塞的水洩不通。岸邊有數間酒吧，微醺著看著日落再美不過。

夕陽下你可以看著孩子們盡情的衝進浪花裡，海面上的遊艇木船來來往往，如果你喜歡，還可以坐著快艇拉起的滑翔傘，俯看大海中那些身材較好，踏著衝浪板浪的男男女女……

看著這樣的海邊，我突然想起泰山的第1次的泰國旅行，當時1歲的時候，我們帶他去蘇梅島過生日。轉眼三年過去了，媽媽同樣穿著那件黃色的波點衣服。
“來，媽媽把泰山抱起來再照一個。”
那些恍如昨天的印記，便刻畫著成長的軌跡吧。

↓（1歲小胖子）

↓（4歲巨嬰）

在海邊看日落也絕對是需要運氣去守護的，不是每一次都可以看到巨大的太陽，緩緩的沒入海平線。對於不在海邊生長的我們，看到每一次完美的夕陽都是幸運的。他標誌著白天的結束，也揭開了海邊熱鬧夜生活的序幕。

紅色游泳池，第一次見到是位於泰國蘇梅島的圖書館酒店。讓人不禁想到西方那個用少女鮮血洗澡的女伯爵的恐怖故事。實際上這“血紅池水”都是幻覺而已，它的顏色來自於池壁紅色瓷磚。這樣的酒店，我在甲米也找到了——蘋果一日，才用了大面積的紅色瓷磚，在兒童泳池用一抹青綠點綴，正好和一個飽滿的蘋果呼應。

我選的是1樓的房間，開啟落地窗就可以直接下到游泳池。正因如此也一定要做好隱私的防護，一不小心就會被看個精光光。不過好像，裸奔也是泰山的常態。

晚上等泰山睡覺了，我和媳婦緩緩的游到泳池邊的吧檯，一人點了一杯啤酒，就在泳池裡喝了起來。周遭的黑暗遮掩不住泳池血紅的魔幻，就像在地獄裡飲了一杯酒，酒不醉人人自醉。

味道好，廣告也要做得好。這家Kodam Kitchen某點評上也名列前茅，看來背後一定有高人指點。老闆是泰國人，點餐時中文說得666，完全不用擔心語言的問題。

招牌的芒果糯米飯一定要點一個，來東南亞別的不說，水果每天管夠，既便宜又甜美可口，維生素感覺都要溢位體外。

接著老闆推薦的冬陰功湯和菠蘿飯，不說是我吃過最好吃的，但也足夠大快朵頤一頓了。

作為一個四川人，在泰國待了幾天，對川菜有著無上限的想念。在甲米正好有這麼一家，那就在奧南海灘邊，正面看海，風景極好。

老闆逗是四川呢，一開腔就極為親切。
“那個毛血旺，回鍋肉，麻婆豆腐，青椒土豆絲都來一份，稍微快點哈，餓的不行。”

啊，三碗白米飯下肚，拌著四川的麻辣鮮香，在異國他鄉收穫的小幸福，原來只需要一頓川菜這麼簡單。吃完晚餐還可以在海邊慢慢的走一走，褪去了陽光的溫度，海風徐徐，那種不失禮貌的溫柔，讓人欲罷不能。

相對攀牙，可能大部分人不太熟悉。好多人從普吉乘船去攀牙遊走了一圈，最後可能還記不住名字。反倒留下印象的是007島。因為一部007電影《金槍人》而聲名大噪的費康島（Kao Phing Kan）也成了攀牙灣最大的賣點。

其實，攀牙的海景因為聳立在海中的數百座石灰岩而顯得壯麗無比，有些孤伶伶地挺立在海上，有些則是彎曲或被海水所侵蝕，特殊的景觀只能以 ” 目瞪口呆 ” 來形容。

去攀牙玩，大多數人都會在普吉島坐船，然後乘風破浪，一陣翻江倒海，基本上到了點上，也沒有什麼遊玩的興趣了。這不是危言聳聽，我媳婦她老人家就曾經體驗過一次，把暈船藥在頭上360度貼了一個環繞，也“然並卵”。“該來時不來,不該來的時候它來了！”暈船就像那句經典廣告詞，深入人心。

所以一開始，泰山媽是強烈建議我不要去攀牙。可是多少人曾在“來都來了”這句話翻車。不甘心的我直接嗯了導航：007島。想去岸邊用50倍變焦一窺究竟，

深入腹地後發現一個廣告招牌，寫著距離007島最近的乘船點，我決定去一探究竟。

這個碼頭到底有多野我不得而知，它是由一個穆斯林的小村莊在運營。總之我去的時候是沒有看到其他遊客，我問了一下船伕，這裡平時會有遊客來嗎？
他告訴我：“不多，大部分都是歐美人和泰國本地人，中國遊客幾乎都是從普吉過去。”

因為生意一般，所以這裡也可以放心大膽的砍價，不過面對著都是勞動人民，合適著來就行。

乘船穿過一片紅樹林後後，便一片開闊。

沿岸的奇山怪石確實讓人驚歎，有著和桂林山水媲美的顏值。

越往海的方向行進，就越是千奇百怪，我們的第一個點便是這燕子洞。有許多的燕子在這裡築巢，我的第一反應這裡的燕窩管飽，而且純天然。

炎熱的暖風穿過洞裡也會變得涼快起來，不，準確來說我穿著短袖還會瑟瑟發抖。

很快船伕帶我們來到了一個皮筏艇俱樂部，其實就是一個巨大的船體。遊客們可以在這裡租用皮划艇自行的在周圍的巖洞中滑行，有祕境尋寶的即視感。

我一直以為泰國是個信奉佛教的國家，沒想到居然有十分之一的人信奉伊斯蘭教。

如果從普吉來參觀攀牙，這個叫做Ko Panyi的小村落是必經之地。不過大部分團客也只是在這裡過過午餐。而我圍繞著這個浮島整整的走上了一圈，發現了許多有趣的故事。

在200多年前，外國人是不允許在泰國擁有土地的，所以當時從印度尼西亞到泰國的這兩大家族，只能在這個水灣處建了房子，並發展到現在，經過幾個世紀的發展，現在整個村子的規模和財富都擴大了。整個島上的居民都信奉的是伊斯蘭教，所以這也是一個清真島。如今村裡有一所學校，一座清真寺，一個健康中心，許多小紀念品商店，一些大餐館，甚至還有一個浮動的足球場！生活十分豐富多彩！

數以百計的房屋飄在水面上聚在一起，組成了這個小村子。由於這裡水位比較低，水面比較平靜，所以漁民可以水面上安全大膽地建起房屋，並在水面上生活。這裡共有超過300個家庭和近1500人在此居住。

隨著近些年當地旅遊業的發展。靠近碼頭的浮屋都被改造成了商攤，販賣著各種稀奇古怪的東西。

泰山特別想買一雙這個魚嘴拖鞋，樣子看起來有點邪惡，但都是成年人的碼子，願望便落空。

曾經泰國南部排名第一的5人足球隊就是在這裡誕生的，國足是不是應該也拉到這裡來訓練一下？

我們的午餐也是在這裡解決的，因為周邊確實在找不出第二個吃飯的地方了。活魚，油炸都是這裡的特色，新鮮捕撈起來的，所以非常鮮美。

乘船遊的最後一個目的地，就是盛名在外的007島，上島是要給島主另外付費的，島上還有一個餐廳，一個咖啡屋。對於剛吃過飯的我們沒有什麼太大的興趣，直接乘船圍著島轉一圈便好。

島邊的水質真是清亮見底，不時可以看見水母浮上來給你打招呼。

雖然泰山沒有看過007系列，我也教他擺了一個007的招牌動作，這範，頗有國產凌凌漆的風采。思緒一下被撩到星爺這部看了不下10遍的經典之作。

攀牙到普吉，走陸路也就一個多小時。卻呈現出截然不同的狀態。一個冷冷清清，感覺走到哪裡都像包場。一個熱鬧非凡，開車遛彎兒都堵得要死。普吉島的確是泰國南部最璀璨最熱鬧的一個地方，同時也是泰南最多中國遊客的聚集地。特別是成都很多直飛航班，滿大街的“川話味”，恍惚還以為自己沒有走出四川省。

其實普吉的絕大多數可以體驗到的專案，我們這一路走來，已經玩得大差不差，加上之前來過2次，所以也只把這裡當做一個還車飛曼谷的中轉點。

飛行前的12個小時，還是依然可以來到芭東海灘，感受一下普吉島的慢生活，會看到很多的老爺車從你身旁飄過，殖民風濃厚的小鎮讓人放慢腳步，想扎堆人海，看比基尼和浪花飛濺帶來的清涼，來這裡準沒錯。

我們也找了一處稍微陰涼的海灘自在地躺下，喝著咖啡，看著來來往往在海灘上奔跑的人。眼前的海面上，柔和的陽光，透過水波，有節奏地搖曳著赤腳踩的海灘浪人。

晚上的芭東就更不一樣了！酒吧街、夜市小吃攤可是非常火爆的，勁歌熱舞隨隨便便就能high過大半夜。

在普吉島依然有可以騎著大象穿河的體驗，但《黑象》裡那一幕幕殘酷的馴化仍然在腦海裡打轉。所以現在更提倡的是一種和大象自然互動的玩法，給大象餵食，幫大象洗澡，做spa……這才是它們最喜歡的人與象的相處方式，希望有一天所有的大象都得到真正的自由。

我粗略的瞭解了一下，普吉島大約有六七家這樣的大象保護中心，我隨便找了一家，叫做Elephant retirement park Phuket。因為和大象玩水的時候，可能會弄髒衣服，進去後先要換上統一的短袖服裝，還是很富有儀式感的。

泰山親自參與了給大象做午餐，剝香蕉，揉糰子，參與感十足。

除此之外，這些由大米，柑橘類水果和鹽製成的米團，是幫助大象消化的好東西，因為它們棲息地的自然資源枯竭，無法為自己清除腸道的東西，我們便成為它們的好幫手。

除此之外這些是由香蕉，大米，柑橘類水果和鹽製成的球-大象需要但卻無法為自己清除的東西，他們棲息地的自然資源枯竭，這些你必須直接放在他們的嘴裡，因為他們的行李箱只會弄亂一些東西。

終於到了大象的午餐時間，這些美麗溫和的巨型動物，有的是被從殘酷的生活中解救出來的，有的是在它們不能再工作時被收留的。如果說大象必須被關起來，那麼大象退休保護區的做法才是正確的。這裡看不見繩子、鏈子、牛鉤或棍子。真正愛它們的人會用愛和友善的話語來關心它們。它們可以隨心所欲地四處遊蕩，過著平靜的生活。儘管遊客來這裡是為了與這些美麗的生物互動，但大象沒有被迫參加任何活動，它們似乎真的很快樂和滿足。

大象每天吃掉驚人的300公斤食物和120升水，相當於15個小泰山的體重，所以我們能夠喂到它們的也只是冰山一角。

給大象做SPA，給她們洗澡，陪他們在叢林裡散步，給小象寶寶餵食物，這對我們來說都是一次全新的體驗，這絕對比騎大象要有意思多了，在這裡大象沒有進行任何表演和違揹他們天性的行為，有的只是人類，大象，自然和諧共生的美好，也為我們留下了最深刻的回憶。

退了麗貝島的酒店，我們就從普吉直接往曼谷飛，準備回家，因為新聞裡疫情發展好像不容樂觀。果不其然，當我們到達曼谷的時候，就收到了回國航班取消的訊息。臨時籤又只能多呆15天，意義不大，最後還是忍痛買了國航的高價航班（不會取消），危難時刻，還是中字頭的靠譜。隨後就是國內把疫情控制的很好，國外一片混亂，我們現在回憶起來，也是充滿著感慨，還好回家了！

因為是臨時增補的航班，所以我們還得在曼谷繼續待5天，曼谷的街頭人流湧動，很多人也沒有戴口罩，我們又不甘只窩在酒店，所以我們臨時計劃又租了一臺車，前往了距離曼谷77公里的大城。

這裡曾是暹羅的首都，見證了大城王朝的輝煌。而如今它已經成為古剎廢墟與歷史遺蹟的代名詞。王朝曾經的輝煌和歷史在千年時光的縫隙中如漏沙般溜走。都說大城是小吳哥，細細品味還是很有不同。吳哥的美更粗獷，而大城帶著泰國特有的微笑溫軟。

我沒有去細細數大城到底有多少寺廟宮殿，我們選擇了四座最具特色的去參觀，每次置身這些殘垣斷壁裡，都會有一種震撼和莫名的傷感，這讓我想起第一次去看圓明園遺址的時候，那些仍能窺見出當年輝煌壯麗的背後，總描繪著傷痕累累的歷史。

如果沒有自駕，來大城，一定要坐上當地的tutu車，它們長的和別的地方都不一樣，有統一的造型，鐵皮外殼，車頭像鸚鵡的喙。一群五顏六色的車子聚集在一起，就像森林的鳥類大聚會。

據說，大城最美的日出日落，就在柴瓦塔那蘭寺。這是巴薩通王想媽媽了，而下令建造。塔群的中央是一座高棉式的大塔，四周有4個小塔，再外圍則有8個更小的塔及門。

隨著泰劇《天生一對》的火熱，帶動了一波來大城體驗泰服一日遊的遊客，我們也算是一組。柴瓦塔娜蘭寺作為《天生一對》的取景地，自然更是遵守了吸引力法則。寺外對街的商鋪，半數都是泰服租賃服務，花個100多元，就能華麗變身為泰國古代的“王公貴族”。

泰山和媽媽盛裝打扮後，攝影師的我便樂此不疲的跟在他們身後，記錄這場“cos play”。從我的經驗來看，穿泰服拍照，最重要的一個點，要赤腳，盡情的去感受大地的回饋。

“爸爸！這個草好紮腳，爸爸！這個石頭好紮腳。”
“泰山，堅持住，這叫泰式足底按摩，對身體好。”
“那你也脫了呀！”

柴瓦塔那蘭寺面積較大，呈方形，景點的入口朝西，因而大家推薦最多的是傍晚日落時分來這裡，金色陽光灑在建築群上，異常壯觀美麗。

清晨日出時分的柴瓦塔那蘭寺同樣美麗。那時沒有一個遊客，包場。由於整個景區是方形，所以清晨太陽升起於昭拍耶河方向。景區入口位於西側，進入之後，沿著參道直走，穿過主塔到另一側，前方就是河流，轉身過來，此時你看到的寺廟遺逐漸順光閃閃。

我是什麼時候去拍的？答案是中午。
熬不過日出時的睡意，等不到夕陽的漫長，頂著泰國的熱情，拍他個汗流浹背。

之前去日韓也好，現在在泰國也罷，為復興自己的傳統服裝也是很拼了。希望有一天，大家也能在中國大大方方穿上漢服在街上走一走，而不被引來異樣的眼光，那一定是一道美好的風景。

一棵老樹騎著一方殘垣頑強共生，接近千年的老樹根纏繞著一個在戰亂中不經意滾落其中的佛首，從此相伴相生，共同見證這片熱土生生不息的歷史變遷與生命繁衍。這道風景是大城的標誌，常常出現在各類宣傳冊的封面上。這便是大城最出名的皇室宗廟——瑪哈泰寺(Wat Mahathat)。

沒有想象中的輾轉難覓，在入口不遠處，晃眼之際它便赫然在目。當終於看見它的時候，我不禁驚訝：啊，就這樣子？是的，它就這樣子，靜靜蹚過歷史洪流的漩渦，歷經著時間長河的沖刷，被牢牢鑲嵌在樹根中，只剩大半張臉暴露在外，靜看光陰流轉，始終寧靜祥和，平淡如初。

遊客們紛紛與他合影，一旁的保安大叔費盡口舌不斷強調：請合影的遊客們坐下。一來對佛頭的尊重，而來慕名而來的人太多，擋住了後面的觀看者。再過幾個百年，它大概會被樹根徹底吞沒吧。鑲嵌它的到底是老樹根，還是光陰？

人們專程遠道而來跪拜它，向它供奉鮮花祭品，訴說心中祕密。它只是淡然淺笑，默默收藏世人每段或幸福或辛酸的小故事。望著這顆期盼已久的佛首，那些澎湃的頭緒沒有如期湧現。

因為地處要地，這也是被緬甸軍隊破壞的最嚴重的一座宗廟之一。寺中原有209 座塔，10處僧院，但大部份都僅剩地基而已，淒涼的景象不禁讓人唏噓，這座曾輝煌顯赫的皇城到底承受過怎樣殘暴無情的肆虐？

給我們留下的只有無限的腦補。

在大城兩晚，我們住了兩個酒店，一個是紅到曼谷的sala，另一個是有些偏僻的華拉布裡。本以為第二個酒店就是一個團體遊客的接待中心，沒想到在酒店六樓的走廊上發現了這個寶藏日出，清晨的第一眼，霧氣繚繞的崖差蒙空寺，在暖暖的日出中，隱隱約約，威嚴自在。

崖差蒙空寺，這是一座為去斯里蘭卡學習回來的僧人建的一座寺廟，帶有濃濃的斯里蘭卡風格，最突出的就是那座高高的斯里蘭卡佛塔，形似菩提葉的佛塔，白白的牆，裹著一條金黃色的毛巾。崖差蒙空寺是一座中國最早風靡一時的“西遊記”取景地，也是電影“泰囧”的拍攝地。

寺廟最大的特色，一週由佛像群圍繞而成，他們就像是克隆一般，圍繞主塔繞了一圈。慢行在崖差蒙空寺，內心無比安靜。身處於此，彷彿外面的紛雜均與你無關。電影《泰囧》有一個鏡頭，寶寶要拜佛，鏡頭掃出一排佛像，寶寶一個一個拜，讓徐崢傻了眼。

崖差蒙空寺的香火也是大城古寺群中，最旺的之一。聽當地人說，天剛亮，這裡就香客攢動，香火躥動。進入寺廟不遠，就看見一尊通體透白的安躺於紅花綠草之中的臥佛，如一宿之後乍醒還睡般，雙目微開，嘴角微翹，神態安詳自然生動。很多虔誠的香客，在臥佛的頭部、手部又或腳部，貼上了一張張薄如蟬翼的金箔，金光閃爍。

在寺廟中還能見到不少佛像身披黃色的巾紗，後來諮詢了當地人原來這是一種添香火的概念，付費領取黃巾，在佛像前祈願併為他們披上。寺廟佛像大小不一，價格也不相同。人佛皆分三六九，萬物平等也只是心中的執念。

曾經在ins上刷到某位大咖博主的照片，她正向著一座通體透白的佛塔，緩緩而上。而這座寺廟就是普考同寺。去之前我也幻想了無數次在白塔上拍一張大氣磅礴的泰山遛媽媽。然而我忘記了雨水的沖刷作用，讓這座白塔周身佈滿了黑色的滄桑感。本想用PS將照騙的形式刷白，後來放棄了。拜託“照騙”帶來的虛榮感後，真實比炫技更容易打動人。

普考同寺看似規模不大，卻見證了整個大城的興衰史。1569年，緬甸軍攻陷大城，為慶祝勝利而修建了它。之後1593年拿瑞孫王從緬甸人手裡奪回，才改建為白色泰式佛塔建築。

不知是否地陷的緣故，整個塔都是歪歪斜斜的，順著樓梯登滿81級臺階之後，就看到了讚頌國王偉業的紀念堂，還可以欣賞郊外的田園風光，鳥瞰大城的街市。雲很低像是能用手觸到一樣，有一些風吹得很舒服，不時有鳥兒飛過……

從白塔的另一端下來，看到一群工人正在用砂紙處理髮黑的地方，大概每隔一段時間，就會給這座600年曆史的寺廟重新上一次白漆，通體乳白的普考同寺托起頂部的鍍金佛珠。而那時，才配的上它另外一個名字——金山寺吧。

看寺廟需要一顆虔誠寧靜的內心，當我走出大城最後一座寺廟的時候，回憶起兩天的所見所聞，想象著阿瑜陀耶過往的榮耀，似乎也魂牽夢縈著古今的輪迴，讓我忘卻了身在他鄉。

而我們每個人心中都有一座城，不在方圓多大，而在於心中有它。

紅統府是大城府向北30公里，曾經有個特別繞口的名字：“威社猜餐城”。 這是大城府的前哨城市，雖然地不大，但一不小心修了一座泰國最高的佛像，成功的吸引了世界的注意。

驅車前往的路上，一個整體白色建築，讓我錯過後，又心心念的調頭回來一窺究竟，這家積滿當地人的咖啡屋，我吃到了這次旅行中最香的肉臊飯。（谷歌地圖直接搜尋這家店名就好）

一頓補給以後，我們便前去尋往紅統府的巨佛。

曾經看過一張照片，一位身負行囊的僧人，走在大片稻田的小徑間，篤定地往那尊超大佛像前進。這張照片一下子就抓住了我的眼球，頗有意境的畫面讓人不禁深思。後來才輾轉得知，這座佛像位於紅統府的廊曼寺，一舉成為泰國目前最高的佛像。

紅統府吸引人的地方，不只是各種自帶特別屬性的廟宇，還有一眼看不到盡頭的萬頃良田。尤其是在稻子成熟的季節裡，目光所及之處都是一片金黃。隨便找個草堆，坐上一拍，自帶歐美範。

圍著大佛外的稻田公路轉上兩圈，不難發現數十家咖啡店，一杯咖啡，享萬畝良田。在整個紅統府不超過10米的房屋中，一眼還能望見大佛，這不就是旅行中那些美好的小事嘛。

廊曼寺大佛做工非常精細，每個細節之處都處理得很好，就算走到佛像底下靠近一看，也不會覺得粗糙。這不禁感嘆勞動者付出的心血之多，信徒是多麼的虔誠。

為了將這樣的虔誠發揚光大，從踏上大佛的第一步石階開始，就必須赤腳向上。被太陽烤了大半天石材此時就像燒熱的煎鍋，每一步都不敢過多停留，以免傳來焦糊的腳氣味道。

佛像的做工非常精細，每個細節之處都處理得很好，就算走到佛像底下靠近一看，也不會覺得粗糙。這不禁感嘆勞動者付出的心血之多，信徒是多麼的誠懇。

坊間流傳的拜佛方法是先圍繞佛像轉一圈，內心一定要虔誠，然後從大佛的右手邊位置拾級而上，很多人都會在底下觸碰佛像時祈福，大佛的手指也在朝拜者的“撫摸”下越發光滑金亮。旁邊就放了一個功德箱，既然為大佛手指金箔掉落做出了貢獻，也不要望記在功德箱裡表達一份心意，這也是泰山最愛做的事之一。

阿加西，這個虔誠的小朝拜者。

在佛前，有人來懺悔贖罪，有人來許願還願；有人來宣洩內心的恐懼；有人來尋求一已私念。從小就聽老人說，佛前的一草一木都不能亂動，看到佛像不能用手去指，點香時不能用嘴去吹，凡是遇佛就要拜。我銘記了這些，當我走過不同的城市鄉村，我仍然用這些來約束自己，並感染我身邊的親人。我堅信鬧市以外的晨鐘暮鼓，能洗滌心靈，能堅定信仰，能排除世俗的紛擾。

Sala，這個時過6年，依然是大城最好的酒店。這裡為大家科普一個在Ins上超級無敵火爆的小眾酒店品牌“SALA”，這是泰國一家本土的酒店管理公司，旗下有7家酒店。每一家都能帶給我們與眾不同的旅行體驗。

疫情正好讓酒店的房價有著較高的價效比。在推開沉重鐵門到達酒店院落前，一個幾乎沒有任何裝飾只用白色塗料粉刷的展廳可以參觀一下，這裡會定期更換與大城有關創作主題的油畫作品，不變的是時間沉澱。

虛掩的厚重鐵門背後，是紅磚白牆和池水構建的世界，Onion工作室將泰國文化元素設定在凸顯地方性手工藝文化的紅磚高牆中，削弱傳統酒店張揚體現泰國文化特色，將各種小細節藏在酒店各處角落。

泳池是酒店最大的亮點，也是最受歡迎的拍照點。被塑造成梯田狀置於半開放庭院中，層層疊疊的視覺效果讓這個不大的泳池空間顯得精緻立體。

我們入住了河邊的房間，睜開眼就能看見對岸大城王朝第一代國王下令修建的古蹟部代沙旺寺Wat Phutthai Sawan，這裡風景獨好。

傍晚，我們來到酒店頂樓，喝著啤酒，這裡，夕陽西下，沒有斷腸人在天涯。有的只是揮不去的記憶，和我們一起度過的美好時光！

作為大城最紅的酒店，每天前來打卡的遊客絡繹不絕，為了保證客人隱私，白色泳池庭院是嚴禁非入住客人拍攝的。所以遊客只能拍攝曲牆通道和體驗酒店的美食。主打泰式宮廷傳統多道主菜和西餐，價格不便宜，味道相比顏值差了不少，勝在江邊得天獨厚的環境，融入了當地的歷史文化特徵，從而營造出的獨特美感。

星空華麗，在世界上半部分兀自狂歡，我們躺在世界下半部分的一角，靜靜仰望。

離開時，再看了一眼紅牆，它遮蔽了烈日，眼前混沌的湄南河水流淌了千年，人生這場戲，誰與我來和？

之前曼谷遊記的一些景點，酒店推薦：//www.mafengwo.cn/i/11184066.html（曼谷，致30歲一支MV）

當我們從大城回到曼谷的時候，突然得知了飛機航班取消的“噩耗”，重新買的國行回國是在三天以後。由於曼谷也開始出現了多名新冠感染者，我們在酒店躲了三天三夜。

這是家人難得的獨處時光，泰山把自己的小床推到了窗邊，搭建起了能看見夕陽的臨時遊樂場，在這裡識字，玩遊戲。雖然在酒店“關”了三天三夜，但是泰山竟然沒有覺得無聊。還笑眯眯的對我們說“爸爸，媽媽，你們一直陪著我，我好幸福啊。”

相信在這段彌足珍貴的時光裡，泰山更加懂了生活的感恩和熱愛，沒有什麼比健康和家人幸福更重要的事了。

你看，窗外已在落雪，2020年的一切很快就要被撫平了。可能2020年對全世界的人來說並不算友好，以至於往年我們再不濟年終總結也是“這一年過得不好不壞”，而這次我們好像在說：“2020你快點離開…”

這一年，我們看到了新冠病毒席捲全球…
這一年，我們看到了加州的大火、看到了極地的西瓜雪、看到了東非的蝗災…
這一年，還看到了美國大選、各地遊行、國家衝突…
這一年，戰爭、瘟疫、饑荒、死亡，好像我們都看到了…

一筆一劃地書寫，一分一秒地記錄，它們總有一天變成回憶，然後隨著光陰的流逝被淡忘，直到徹底消逝。

嘖嘖嘖，這樣回憶起來，今年過的好像還湊合。把自己保養得很好，一年都沒生病感冒，新學了幾道菜，學了一些咖啡拉花，和泰山一起學拉小提琴，一起學滑雪……重要的是家人還在，我還在。

這樣看來，沒有放棄生活的我們，是不是也挺厲害的？