一個人の紀伊、志摩半島JR鐵道私旅 | 和歌山·貴志·南紀白浜·那智勝浦·二見浦·伊勢·奈良

2、這張周遊券可以免費劃座四次。日本的快車（包括新幹線）分為自由席和指定席兩種車廂，自由席即散座，不保證一定有座；指定席是保證上車有座，這樣就要額外交一筆錢，這張周遊券相當於給了四次免費劃座的許可權，但是要提前到每個車站的JR售票視窗人工劃位，告訴對方你要坐的具體車次，對方會給你一張座位票，這個票上車會查，丟了你就只能去坐自由席。我個人的感覺是一般情況下自由席很少有沒位子的情況，如果需要額外花錢的話沒必要買指定席。當然這個免費的機會還是不要白不要，畢竟坐指定席還是比較爽的。

3、由於紀伊半島和志摩半島上沒有新幹線，最快的兩趟車分別是西線的特急黑潮和東線的特急南紀，這兩趟車每天班次比較少，動輒兩三個小時的車程幾乎不可能日歸，最好的辦法就是一路提著行李每天換酒店。每天制定一到兩個行程方案，半島上的快車有的線路一天就兩三班，錯過這一班你就得等半天，計劃全亂，所以要提前預留出足夠的時間。這一圈下來五天是不太夠的，最合適的安排應該是7天左右，但周遊券的使用範圍是連續五天，所以在景點上必須有所取捨，為了不賠錢，我平均每天要坐2-3小時火車，即便這樣仍有很多地方沒去。

1.23 關西機場→和歌山→貴志
交通①：關西機場（關空快速）→日根野（紀州路快速）→和歌山
交通②：和歌山（和歌山電鐵）→伊太祈曾→貴志
宿：和歌山
1.24 和歌山→白濱→那智勝浦
交通①：和歌山（特急黑潮）→白濱
交通②：白濱（特急黑潮）→紀伊勝浦
宿：紀伊勝浦
1.25 那智勝浦→伊勢市→二見浦
交通①：紀伊勝浦（特急南紀）→多氣（參宮線）→伊勢市
交通②：伊勢市（參宮線）→二見浦
宿：伊勢市
1.26 伊勢市→奈良
交通①：伊勢市（近鐵山田線急行*）→櫻井（JR櫻井線）→奈良
宿：奈良
1.27 奈良→大阪
交通①：奈良（大和路快速）→天王寺（御堂筋線*）→心齋橋
宿：奈良
1.28 奈良→關西機場
交通①：奈良（大和路快速）→天王寺（特急HARUKA）→關西機場

*除標星字型外，其他車次都可以使用周遊券

1.23 和歌山Comfort Hotel Wakayama ¥418含早
〒640-8342 和歌山縣, 和歌山, Tomoda-cho 5-34-1
1.24 紀伊勝浦Oyado Hana民宿 ¥205無早
〒649-5332 和歌山縣, 那智勝浦町, Asahi 3-29
1.25 伊勢市Weekly Mansion Ise No.6 ¥373無早
〒516-0073 三重縣, 伊勢市, Fukiage 1-7-7
1.26-27 奈良Comfort Hotel Nara ¥682含早
〒630-8244 奈良縣, 奈良, Sanjo-cho 321-3

在住宿安排上，參考了網友意見和我實際的行程安排，預訂了和歌山一晚、那智勝浦一晚、伊勢市一晚、奈良兩晚的住宿，全部位於站前，節省入住時間也便於寄放行李。這段路上風景比較多，但人很少，因為是一個人去，上路之前還是需要一些必不可少的功課，比如查閱火車、巴士時刻表，建議下載兩個APP：換乘案內和谷歌地圖（後面會具體講如何使用），我基本就靠這倆東西在日本旅行，必要的話下載一個翻譯軟體，我沒下載，在家臨時抱佛腳的那點兒日語，到那基本忘個精光，一句也說不出來。

另外，準備一張上網絡卡，¥43，兩人以上租wifi，在日本支付寶的匯率是最好的，比什麼銀行卡都划算，但是除大城市外，一般的小城市是不能用支付寶的，一定要現金。

以上搞定，就可以一個人上路了~^_^

這一系列被我稱為“紀勢本線上の行走”，該系列由紀伊半島的和歌山篇、貴志篇、南紀白濱篇、那智勝浦篇，與志摩半島的二見浦篇、伊勢篇以及番外·奈良篇組成。紀勢本線廣義上由JR西日本的“黑潮號”[京都↔新宮]和JR東海的“Wide View南紀”[名古屋↔紀伊勝浦]兩條線路構成，嚴格來講，今天的目的地和歌山市屬阪和線與紀勢本線的交疊地帶、貴志屬和歌山電鐵貴志川線，但因日本軌道線路繁雜，故將這一系列統一稱作“紀勢本線上の行走”。

關西南部由東西兩條鐵路構成の紀勢本線

既然是鐵道旅行，給大家介紹一下跑在這條鐵路上的——特急くろしお“黑潮號”[京都~新宮]，是從京都發車沿紀伊半島西線以逆時針方向行走的特急列車，列車依海岸線執行，與四國島遙遙相望，擁有豐富的沿途景觀，在日本鐵道風景評選中被評為第十名。

“黑潮號”、“超級黑潮號”、“オーシャンアロー”（Ocean Arrow）三種行走在紀勢本線上的特急列車，在2012年被統一稱為“黑潮號”。目前正在服役的三種車型分別是：283系列、287系列、289系列，三種車型這次我全都見到了。

283系列·日根野站

289系列·和歌山站

287系列·白濱站

從關西機場到和歌山市站有兩種方式（這裡提供的方案全部以伊勢-熊野-和歌山區域周遊券能搭乘的線路為前提），方案①，搭乘JR關空快速（注意，不是關空特急），坐兩站到日根野換乘開往白濱方向的JR特急くろしお（黑潮號）13號，這是一條用時最短的線路；方案②，如果趕不上特急くろしお，可以在日根野站換乘紀州路快速，這趟車比較多，終點就是和歌山站市，但這趟車停靠站較多，用時略久。

方案①：

方案②：

和歌山市是和歌山縣的首府，因城中的虎伏山上立有豐臣秀吉之弟豐臣秀長所建的和歌山城而著稱，附近的紀三井寺是關西著名的賞櫻場所，松下電器的創始人松下幸之助就出生在這裡。和歌山市有兩座車站，一座是近鐵和歌山市站，一座是JR和歌山市站，兩個車站一個城西一個城東，距離有點遠，一定要搞清楚自己在哪個站下車再定酒店。

和歌山站雖然不如東京站、梅田站那麼龐大，但還算五臟俱全，站裡就有個商場，個人感覺規模和岡山站差不多，花十分鐘從車站步行到酒店，辦好入住，簡單整理下，再次返回JR和歌山市站，不過這次我要搭乘的是一條私鐵（私人企業經營的鐵道運輸系統）——和歌山電鐵貴志川線。這條電鐵之所以人氣爆棚，原因是它的終點站貴志站的站長，是一隻叫“小玉”的三色貓——

和歌山電鐵原是“南海電鐵”下屬的一條鐵路，因客流量連年減少，公司賠錢，打算不要它了。在當地人民的不懈努力下，這條貴志川線最終由一家叫“岡山電氣軌道”的公司從南海電鐵接手，鐵路保住了，但如何運營不虧錢，大家想了很多辦法，最後一隻名叫“小玉”（發音：他媽）的流浪貓的出現，挽救了和歌山電鐵的命運。
和歌山電鐵：//www.wakayama-dentetsu.co.jp/

從和歌山市到貴志特別方便，幾乎每小時都有N班和歌山電鐵貴志川線往返於JR和歌山站和貴志站之間。目前貴志站的站長是二代玉（簡稱二玉），見習站長四代玉（簡稱四玉）的值班車站是伊太祈曽站——

“小玉”原先是貴志站前的小山商店收養的流浪貓，2004年因電鐵轉讓問題，小玉的家被徵用為停車場，小山商店的主人向和歌山電鐵社長請求讓貓繼續住在車站裡，社長同意了，還將“小玉”命名為貴志站的站長，貓站長的故事經過電視臺和媒體的曝光，火遍全國，一下子吸引了大批愛貓人士前來觀光，小玉成了真正的招財貓。隨著小玉電車、梅星電車、玩具電車、草莓電車等主題車的推出，更是吸引了大批國內外遊客的注意力，為這條曾頻臨倒閉的鐵路帶來了前所未有的生機。

首任站長小玉在2015年光榮去世，這隻貓從2007年起作為貴志站的站長為此地帶來每年約8500萬人民幣的經濟效益，讓連年虧損的和歌山電鐵起死回生，因而被封為“榮譽永久站長”。

貴志川線位於JR和歌山站9號站臺，通道里掛滿了小玉的卡通形象，臺階上印有很多可愛的貓腳印：

沿這個佈滿小貓腳印的樓梯走上站臺，有一個售票視窗，這是和歌山電鐵的單獨售票視窗，單程價格為400日元，一日優惠票780日元。使用周遊券的話在售票視窗出示即可。

站臺上停著一輛“梅星電車”，梅星電車2016年開始執行，主題以和歌山縣的特產“南高梅”為靈感，外觀是梅子紅色：

草莓電車，右邊那個露出個頭的是玩具電車：

超人氣の小玉電車

和歌山電鐵有四種主題電車，分別是：草莓電車、小玉電車、梅星電車和玩具電車。其中人氣最高的就是小玉電車。不過小玉電車的執行時間要提前在官網上查閱：
www.wakayama-dentetsu.co.jp/timetable_list/

因為沒算好二玉的值班時間（週三、四休息），我先來到見習站長四玉執勤的伊太祈曽站，這個車站十分mini，下車以後走進一個兩三平米的棚子，我還納悶“貓在哪”的時候，已經走到站外了。再返回站裡，仔細看了兩圈，連貓的影子也沒有一個，大呼上當！不過既然來了，馬上坐電車回去有點丟人，乾脆直接去步行五分鐘即可到達的伊太祈曽神社轉轉。

伊太祈曽站：

車站裡的小玉卡通形象：

從兩三個人下車的車站走出來向右一拐，再向左經過一條無人的馬路，就是伊太祈曽神社，這個神社是供奉樹木的，是個典型的鄉村神社，安靜古樸，四下無人，小橋流水，貌似很久都沒有迎來一個訪客了。

因為路上沒什麼人，我快速逛完神社回到車站，進站時意外發現車站裡（如果這個兩平米見方的旮旯也能叫車站的話）一個角落的小玻璃籠子上寫著：“見習站長四玉今天在貴志站上班10:00-16:00“，我心一涼！現在已經15:30，估計今天看貓要涼，但既然都來了，去看看沒有貓的貴志站也好。

小玉還活著的時候，二玉曾在此執勤

不多一會兒，駛來一輛超cute小玉電車，還以為今天沒有運氣坐到小玉電車了呢~

電車內部的書架上全是漫畫。櫥窗裡有小玉紀念品。連車廂裡的燈和座椅靠背也做成小貓的形狀，真是太萌了。日本人總是這麼善於開發和利用周邊。

從貴志下車，直奔車站，見習站長四玉兢兢業業在趴在玻璃櫃子里加班，已經過了四點，還沒放飯，要是我早就不幹了。四玉是在二玉休息時替它值班的見習站長，平時它的工作地點在剛才那個伊太祈曾站，四玉也是一隻三色貓，懶洋洋的趴在小墊子上一動不動，起初我還以為是隻假貓。我出去轉了一圈，回來看見它終於爬起來了，趕緊拿出相機咔嚓幾張——

見習站長四代玉

參觀完貴志站，天都快黑了，回市區的電車比來時安靜許多，車上的人都拍照拍累了，睡得東倒西歪。回到和歌山後，本來計劃馬上去參觀和歌山城，但喝了一下午風，肚子早餓了，位於和歌山站前的Mister Donut窗明几淨，吸引了我的注意，櫥窗裡各種各樣的甜甜圈，看得我直嚥唾沫。買了杯咖啡一個巧克力甜甜圈，我平時不吃甜食，但因為今天走路多，又在村裡吹了冷風，急需補充卡路里。

咖啡320日元一杯，甜甜圈200日元一個。

從和歌山站前到和歌山城的車很多，幾乎每一輛站前公交都到和歌山城，由於日本的公交嚴格按時刻表發車，最好上車前先看下google地圖，看看最近一班發車的是幾路，以免不必要的等待。以下圖為例，這是我用換乘案內搜尋出來的結果，因為google在國內沒法定位也就無法有效截圖，下圖非常詳細地紀錄了車次（272路）、站數（4站）、徒步幾分鐘、乘車用時，甚至還有公交發車的時刻表，非常實用。

值得注意的是，和歌山市的公交車是後門上車，前門下車，上車時從旁邊的機器上拿一張票子，因為是按距離計費，這個是證明你從哪站上車的，下車時收費，不能刷icoca！我光想著用icoca所以下車時沒提前準備好零錢因而非常狼狽地耽擱了很久。日本公交車有著強大的找零系統，一千元紙幣塞進去就會蹦出一堆硬幣，剛好夠付車費。下了公交就是和歌山城的大門：

和歌山城因位於虎伏山上，又稱虎伏城，與松山城、姬路城併成為日本三大連立式平山城。此城乃1585年豐臣秀吉平定紀州後命其弟豐臣秀長所建，建造者為當時的築城高手藤堂高虎，他建造了本丸和一之丸殿。1871年和歌山城廢城，許多建築物被拆除，外城於1885年移到大阪城；1935年和歌山城被定為國寶，但在1945年7月遭到美軍空襲，天守閣被燒燬。

我從後門溜進和歌山城時，太陽已經快要落山了，公園裡人越來越少，穿過一條又一條鋪滿石子的小道，沿著彎彎曲曲的石階拾級而上，終於在即將日落的最後一抹殘陽裡，見到了和歌山城的真容。

日本的城堡我也見過好幾個，姬路城、大阪城、岡山城……真的看不出什麼結構上的區別。給我的感覺是日本人特別喜歡建城，可能是因為諸侯之間老是打來打去的，他們的城堡修得都挺漂亮也蠻結實的，雖然大部分都在戰爭中被炸燬過。城下有兩三個像是不良少年的中學生正在談戀愛，他們聽到拍照聲，還回過頭來看我。我不想惹麻煩，麻溜順著另一邊下山。

站在和歌山城俯瞰市區

前方一個小土坡前立著一塊牌子：和歌山城最佳拍攝地點。本來要收工的我，又操起相機，爬上臺階，土坡上闃寂無光，看不到半個人影兒，幾張長椅孤獨地杵在地上，冬日的最後一抹陽光就要消失了，回首望去，佇立在遠處氣勢恢巨集的和歌山城正毫無遮擋地放射出耀眼的光芒！

原來這個小土坡，是被毀前的本丸御殿的遺址。站在黑黝黝的遺址上看對面燈火通明的和歌山城，歷史在我身後熄滅，眼前是現在的輝煌。

紀之川流經和歌山城的北部，為城堡天然的護城河

從岡口門出城後，天已經全黑了。夜幕下的和歌山城依然在高處放射出奪目的白光。因為在它的四周，熄滅了太多的燈光，才顯得這束光那麼地潔白而耀眼。

我走了很久，才走到回站前的公交車站，中間幾次經過沒人沒燈的小路，日本的治安讓一個人走在無人小道的我並不是很擔心。回到站前，在車站地下一層吃了便宜但不怎麼好吃的意麵（280日元），外加一份豌豆。

站前商場MIO的小玩意兒

吃飽後在商場閒逛，逛到四樓書店，看見東野圭吾的書排在熱賣第一位，可見東野在自己的祖國也具有相當的人氣。轉悠了一圈，買了一顆紀州特產南高梅和一盒橘子果凍後，回酒店泡澡了。

前一天已在關西機場JR視窗預定好了座位指定券，8:20從酒店出發，步行十分鐘到車站。

日本的所有火車站和地鐵站都不安檢。我看過一篇文章解釋了為何日本火車站不安檢，首要原因是客流量大，尤其在東京這樣人口密集每天數萬通勤者穿梭於各種軌道交通之間，如果每個人進站都安檢，時間和人力成本將激增數倍，日本新幹線自開通以來五十多年只出過一次人為縱火事故，為了這麼小的犯罪概率而投入大量人力在安檢上，勢必會因成本增加導致票價上漲；即便是東京站這樣的大站，也要保證每個乘客在車開前五分鐘進站就能上車，還要將每分鐘內進出站多少人才能平衡客流量納入考慮，總之人人安檢車站將陷入癱瘓。

今日行程：
① 8:50 和歌山搭乘特急くろしお黑潮1號
②10:09 到達白浜，在站前寄存行李
③10:30 搭公交或騎車遊覽白濱
④13:43 搭JR紀勢本線到紀伊勝浦

黑潮1號·新宮行 4號站臺 8:50發車

黑潮號從和歌山開出後，沿紀伊半島西海岸線向南行駛，定座時特意要了能看到海的右側座位。後來發現即便你不特意要求，視窗人員也會給你優先安排右側。指定席比較空，基本上一個車廂就三四個人，日本火車上沒有賣食品的，吃喝都得在上車前買好，一些比較大的站臺還賣便當，一般的站臺就只有自動販賣機。

中途乘務員來查票，出示指定券和周遊券即可，護照也是必不可少的。不一會兒，右側窗外出現紀伊半島南部的太平洋——

白浜站→白良浜→三段壁→千畳敷→とれとれ市場→とれとれの湯

很多年前《名偵探柯南》出過一集“南紀白浜神祕之旅”（255、256集），那時根本不知道白濱在哪，只知道他們總去一些風景不錯的地方，對那些地名基本無法對號入座。多年以後，當時的劇情都忘了，卻還記得他們去過的那些奇奇怪怪的地方，比如有一集在九州鹿兒島，有一集在沖繩，還有一集在岡山的倉敷，去過這些地方之後發現，動畫片對實景的復原程度真的非常高。哎，破案啥的都是浮雲，柯南的真實身份是日本旅遊局宣傳大使。

實景復原《名偵探柯南》黑潮號283系列

前年去倉敷的時候，還沒有想到要復原動漫實景圖，回來後看見有人做了就好後悔。這次去之前還特意重溫了一遍《南紀白濱神祕之旅》，準備沿著柯南他們的路線參觀：白濱站→南方熊楠紀念館→圓月島→三段壁→千畳敷→toretore市場→冒險世界。

白濱地處紀伊半島南部的和歌山縣，有著紀伊半島南部面向太平洋最漂亮的海灘，是著名的度假、溫泉勝地，白濱溫泉與道後溫泉、有馬溫泉一起被列入日本三大古溫泉。這次本來沒安排溫泉時間，沒想到行程的結尾竟誤打誤撞去泡了回溫泉，也算不虛此行了。

白濱站的外觀和《柯南》裡幾乎一樣，唯一的不同是站名旁邊畫了兩隻熊貓，日本一共只有兩個城市有中國贈送的熊貓，一個是東京，另一個就是名不見經傳的白濱。

租賃自行車：去服務中心諮詢租自行車的事，伊勢-熊野-和歌山周遊券可以在白濱站、紀伊田邊站、和歌山站三個車站免費租賃自行車。視窗裡面是兩個正在聊天的大爺，我問他們騎自行車到白良濱要多久，大爺說差不多得一個小時，我說那我不騎了。大爺還問咋不騎了？我說騎不動啊。臨走時大爺問我從哪來，終於可以嘚瑟一句了：私は中國人です。

行李寄存：白濱站外面有一排寄物櫃，就在我糾結怎麼投幣時，過來一個大媽手裡舉個牌子，說那邊存行李只要200日元（寄物櫃最少500）。在國內火車站前這種舉牌拉活的絕對是我高度警惕的物件，今天決定相信大媽一次，去了確實只收200，不要押金，加一百塊錢還能幫你把行李送到酒店。

購買一日券：巴士售票視窗位於車站的右手方向，一日券1100日元可不限次乘坐任意巴士。我為了省事買了一日券，站前每一趟公交車基本都是同一條線路，這條線路幾乎囊括了白濱的所有景點，只是發車時間不同，買票時附送一張巴士時刻表千萬別丟了，白濱巴士與和歌山一樣，也是按距離計價，如果要去的地方比較多，還是買一日券划算。巴士的具體線路如下：

在公交車上等了半天，司機遲到了兩三分鐘才發車，車開得飛快，不一會兒好幾站過去了。每個座位附近都有一個小按鈕，如果要下車，需提前按扭，不按的話司機是不停車的。首先經過的是toretore市場，這裡離車站較近，我準備最後再去。

圓月島位於臨海，島中間的圓形天然海蝕洞，在傍晚時分可以觀賞到太陽落入洞中的奇觀。這塊海中巨石是毛利小五郎一行參觀完南方熊楠紀念館之後去吃飯的時候出現的。

南方熊楠是出生於白濱的日本近代最著名的生物學家之一，是個具有傳奇色彩的人物，也被認為是挑戰人類記憶力極限的一位奇才。因為時間緣故，我沒在臨海下車，車子經過圓月島時，順手拍了兩張照片，剛好可以和動畫片中的角度重合起來。

在白良濱下車的只有我一個人，過條馬路就是擁有著640米跨度的白良濱海水浴場了，這裡和夏威夷Waikiki海灘為姊妹海灘，是真正的“東方夏威夷”。白良濱的沙放眼望去，像雪一樣，捏在手裡，又細又軟，海水清澈，海灘上沒有一點雜物垃圾。在日本，不管多麼偏僻的城市的街道、站臺都是一塵不染的，這也就解釋了為什麼東京這麼幹淨，從這些小城鎮出去的年輕人從小接受這樣的教育，走到哪裡都把保持衛生的習慣帶到哪裡。

小蘭：這裡的沙好白好細哦！
小五郎：這裡的沙子怎麼會這麼白啊？
柯南：這是沙子裡含有90%矽酸的石英砂。

上世紀60年代大阪開通到白濱的鐵路後，白濱一度成為相當受歡迎的蜜月旅行地，不斷加速的城市發展導致白良濱的沙子大量沒入海中，1989年起，白濱開始從澳大利亞珀斯進口白沙。夏天的白良濱可是具有相當人氣的度假勝地，一月份的海灘上幾乎看不到人影，冬日豔陽和煦，海面寒風呼嘯。

海面上的風非常大，架上三腳架艱難地自拍了幾張之後準備撤退。在海灘邊上發現一個溫泉足湯，還是免費的，不愧是溫泉之鄉！我一摸，水還很熱乎呢。要不是天兒太冷，真想脫了鞋進去泡泡啊。

海邊の足湯

在公交站等車前往三段壁，時刻表的時間非常準確，幾乎一分不差。

在三段壁下車的人比白良濱多一些，我前面是一對五十多歲的日本夫妻，看上去很有經驗的樣子，我跟著他們一路來到三段壁的觀景臺。觀景臺上也沒什麼人，上午陽光不錯，是隻是海風略大，無法架三腳架。

柯南中的殺人事件，就發生在三段壁後面的樹林裡

三段壁是紀伊半島南部最有名的斷崖風光，高達50米、向海中延伸2公里，底部有由海浪衝刷形成的洞窟。過去這裡是漁民觀察來往船隻和魚群的地方，被稱為“見壇”（midan），由於midan和sandan發音相似，不知不覺見壇壁（midanbeki）就被叫成三段壁（sandanbeki）。地下36米的洞穴在平安時代是熊野水軍藏匿船隻的地方，至今洞窟裡仍有水軍基地的遺址，目前可以乘坐電梯直達地下洞窟，一日券上還有三段壁洞窟的100日元優惠。

2016年4月，南紀白濱/三段壁入選全國140所“戀人の勝地”，為和歌山縣僅有的兩個之一。此處設有心型紀念碑和粉色郵筒，戀人們可將鎖頭鎖於心型紀念碑上，或在粉色郵筒中投下情書，在旅途中表達平時沒能說出口的感謝和愛。

千畳敷位於三段壁北部，我是從三段壁下車然後走到千畳敷的，懸崖旁有一條散步道，但是不知道什麼原因關閉了，我只好走了另一條比較繞遠的路，中間有一塊很大的石頭，可以踩在上面俯身懸崖。海上颳起的風非常猛烈，周圍也沒有什麼適合吃飯的地方，在便利店買了一瓶蜂蜜檸檬茶和一個梅子飯糰準備在千畳敷附近找個椅子。沒想到千畳敷附近的海風比三段壁還要大，我的午飯差點被吹到海里。

在千畳敷後面的樹林裡找一個風小的地方吃飯。

千畳敷中的“畳”在日文中代表榻榻米，“敷”是鋪的意思，千畳敷的意思就是鋪在地上的一千張榻榻米。千畳敷是由第三紀層的砂岩所形成的大巖盤，由於砂岩是由砂子凝固而成的岩石，質地非常軟，在海浪經年累月的侵蝕下，形成梯田式的獨特景觀。

千畳敷位於西海岸，在這裡觀賞落日是很棒的體驗，《柯南》裡面小蘭他們也是在千畳敷看日落的。冬天的海邊實在是很冷，我吃好飯就坐公交回白濱站了。回去之前還有最後一個地方要去——toretore市場。

聽說豐收市場（toretore市場）有賣南紀特產酒，毛利小五郎就特別興奮，非要來買酒，於是他們在白濱的第二天去了豐收市場，還觀看了金槍魚表演（市場裡每天有三場金槍魚解體秀）。toretore市場西日本最大的海鮮市場，門口的停車場上停著來自和歌山、姬路、神戶、大阪等地的私家車，這裡是每一個來白濱的人必來的地方，它不僅是海鮮市場，還是特產商店，在這裡不僅能品嚐海鮮料理，還可以買到紀州的梅乾、和果子、特產酒以及其他紀念品，品種相當豐富。

市場裡面很大，不趕時間的話還是可以細細逛逛的，據說這裡的海鮮非常新鮮美味。因為要趕火車，我轉了一圈啥都沒買就出來了。但實際上我計算失誤，沒看好公交車的執行時間，市場雖然離火車站不遠，但從這到火車站的公交車一個小時才有一班，我走到公交站才發現13:45的火車趕不上了，只能坐14:45的黑潮號。多出來的一個小時怎麼辦呢？既然白濱溫泉這麼有名，乾脆利用這一小時去泡溫泉吧。

toretoreの湯和豐收市場是一家公司的，看名字就知道。之前在公交站就注意到了牆上的廣告，成人750日元，還註明紋身者不能入內。溫泉建在坡上，要爬一段樓梯，我在門口猶豫了很久要不要進去，感覺會很尷尬，糾結半天還是進去了，在門口自己脫鞋，把鞋子鎖在玻璃櫃裡，拿好櫃子鑰匙去前臺領手牌，我和前臺互相有著重度理解障礙，尷尬癌都犯了也不知道對方在說啥。被問及有沒有毛巾，我想說我有毛巾毛巾在箱裡箱被我存在車站blabla一系列緩解尷尬氣氛的話，但語言的無能讓我止步於任何多餘的交流，默默掏出150日元買了毛巾。上二樓後是一大排櫃子，我在找我的手牌上的號碼櫃，找了半天也沒看見，有一個正在梯子上擦玻璃的小姑娘，我只好讓她幫我，她告訴我不是對號入櫃的，櫃子上插著鑰匙的都是空櫃子，都能用。

溫泉格局和中國差不多，分室內和室外，我找了一個40度左右的池子，裡面有一個大媽在泡湯，我故意離她遠一些，結果剛一坐下就屁股發麻，過電似的，有點恐怖，我不得不靠大媽坐得近了一些，大媽挺愛聊天，問我從哪來，我說中國人です（我就會這一句），她問北京還是上海啊，我說杭州，離上海很近的一個地方，她估計沒聽說過，問我是不是第一次來泡溫泉，我說在日本是第一次。這個大媽英文還算不錯，而且挺熱心，她告訴我旁邊那個水池是帶電的，這邊是泡泡池，按後面按個按鈕就能出泡泡，但她說了那麼多我也就聽懂這麼點兒，臨走時還很開心的跟我byebye，真是個性格很好的大媽啊~

上午在肆虐狂風中暴走，腰和腳都痠痛無比，雖然只泡了20分鐘，但效果還是顯著的。吸取上次失敗教訓早早來到公交站，順利回到白浜站取行李，在站前便利店買了咖啡和飯糰，提前五分鐘登上特急くろしお11號。這一圈高效且完美的5小時之旅，可以說是利用最短時間遊覽白浜的範本了。

南紀白浜観光ガイド：www.nanki-shirahama.com
とれとれ市場：www.toretore.com
とれとれの湯：www.toretore-spa.com

さようなら~Shirahama！！

楔子：兩個星期前的某日，窮極無聊，在家瞎翻LP(孤獨星球），被裡頭的一張照片成功吸粉，憑藉本號主多年養成的發達嗅覺，終於又嗅到了出去玩的味道！兩個星期後，我來到照片裡的這個地方：

這是省去了很多中間過程的一段描述，事實是首先我得弄一張簽證，然後從我的熱坑上爬起來坐兩個小時飛機到關西機場，在關西機場買一張車票，再坐上四個小時的慢車，才能來到這個位於海邊的小城——紀伊勝浦。

但即便你搭上這一天最早的航班，依然不能在今天趕到照片裡那個地方，你不得不在這個夜生活為零的小漁村下榻，第二天起個大早，趕最早一班巴士，再哼哧哼哧地爬個把鐘頭山路，累到四爪並用，胸悶氣短，就在你快背過氣去的時候，一回頭，兩個星期前LP裡的三重塔和它背後的日本第一瀑，就“站”在你面前——歡迎光臨那智山。

此時，距離被LP忽悠，已經過去了近一個月。腰痠腳脹的感覺已經消失，痛苦的爬山過程被徹底遺忘，留在我記憶裡的，是那天晴空萬里的那智山，和灼眼的朝陽打在遙相輝映的青岸渡寺三重塔與那智の滝身上形成的絢美到失真的畫面。站在三重塔二樓，西邊是隆隆聲如擂鼓的那智瀑布，東側是連綿群山背後一望無垠的大海。在這萬籟俱寂杳無人蹤的清晨，我于山海之間，諦聽到某種自然的空靈。這是我和那智山之間，不能說的祕密。

1月25日：
14:45 白浜→紀伊勝浦（特急くろしお）
16:15 到達紀伊勝浦，入住花の御宿
17:30 晚餐，竹原金槍魚料理

1月26日：
8:25 紀伊勝浦站→那智の滝前
8:49 到達那智の滝前
11:05 那智山→紀伊勝浦站
11:30 午餐，柳川親子丼
12:24 紀伊勝浦→伊勢市（特急ワイドビュー南紀）

紀伊勝浦有多小，說幾個數字就知道了，我在網上預訂車站附近的酒店，這個酒店應該是複數hotels，具體是幾個呢：仨。沒錯，紀伊勝浦站前的酒店，只有三家；晚上六點出來吃飯，還沒打烊的飯店不超過4個；飯後想買第二天的早餐，滿大街找便利店，在一個漆黑的廣場正中倒是有個全家，門口有停車場，佔地面積不小，估計是方圓幾裡地唯一的超市。我就納悶了，站前不應該是一個城市繁華熱鬧的集中體現嗎？要不就是，我對這個城市，不，這個漁村，有什麼誤解。

紀伊勝浦，也叫那智勝浦，位於紀伊半島南部，從名字就能看出來，是個漁村，這小漁村在日本還挺有名的，大部分人來這個地方就為兩件事：看山、吃魚。因為從這去“熊野三山”的熊野那智大社最方便，而紀伊勝浦的名物鮪魚（金槍魚）刺身也是走過路過不能錯過。對中國遊客來說，這個地方還很陌生，從關西機場出來時，周圍有很多同胞，越往南走，車廂里人越少，過了白濱之後，就幾乎看不到什麼中國遊客了。

在紀伊勝浦住在一家叫花の御宿的民宿，名字挺好聽，離車站也很近。民宿主人是一對年輕夫妻和他們的兩個兒子。辦理入住就在玄關入口，老闆看很年輕，也就三十多歲，網友評價是個帥哥（沒注意），這家民宿在B網站400多條評價中平均分高達9.0，一個主要原因是價效比高（¥205/晚），另一個原因是有私人溫泉，我辦入住時，民宿主人就問我要不要預約泡湯，我說我剛從白濱來，他就笑了，不再多問。

外觀是個不起眼的二層小樓，裡面房間可不少。當晚有九個人入住，除我之外全部是男的，而且都是倆人住一屋，廁所是公用的，因為只有我一個女的，二樓的女廁所就成了我的專用洗手間。我的房間一出來就是樓梯，考慮到男廁所在那一側，樓梯對面住的都是男士，而樓梯這一邊只住了我一個人也是因為這邊有女廁所的緣故吧。民宿沒有早飯，但咖啡和綠茶無限量供應，燒水壺也是公用的，二樓的木質地板踩上去咯吱咯吱地響，很有老房子的感覺。另外，民宿不提供拖鞋，需要的話自己帶一雙。

收拾停當，打算去附近轉轉，順便吃個晚飯，沒想到一推門，已日落西山，街道兩旁一片漆黑，從我住的地方可以通過一個天橋直接走到火車站裡，車站就像被洗劫了一樣安靜，站前商店街的店鋪多數已打烊，遠處星星點點地散落著幾盞微弱的燈光，讓我食慾驟減。我不敢走遠，就在附近的幾條街上轉悠，看到兩家洋食餐廳，可我今天想吃烏冬面，繼續溜達，雖然沒發現烏冬面店，卻發現了まぐろ料理 竹原。

看這門面，就知道老闆脾氣。這種小店若在京都大阪，我根本不會進去，小飯館愛做熟客生意，比較本土化，不能講外語，而且會顯得我比較傻。鼓足勇氣拉開紙門，屋裡一共四個人，上了年紀的老闆和老闆娘（猜的），以及正在喝酒的兩個老頭，倆人聊得熱火朝天，我的亂入似乎打破了小鎮上這家夜間食堂的某種平衡，四雙眼睛齊刷刷地盯著我，大媽說了句歡迎光臨，以她毒辣的眼光一定一眼就看出我屬於那種搞不清狀況的外地客人，我找了個靠邊的位置坐下，老闆瞅著得有七、八十，指關節粗大，感覺拿個筷子都會手抖，我問他有沒有英文選單？老闆一聲不坑，回身給我找了張地圖，上面有他家的英文介紹，但是完全沒有選單。這時大媽過來了，遞給我一張日文選單，告訴我沒有英文選單，而且今天只有金槍魚套餐。

行，那就來份金槍魚套餐。哪知道他家的金槍魚生魚片在紀伊勝浦地區竟然是排名第一！這些都是我後來才知道，當時完全一臉懵逼，人家上啥就吃啥。旁邊那兩個老頭早就吃完了，正和老闆有一搭無一搭地聊天，走了之後其中一個又返回來，說是把圍巾落下了，特別像小林薰《深夜食堂》裡的畫面，可是他倆對應的人物是誰呢，我腦中第一個出現的竟然是頭戴鮮花的小壽壽叔……

配菜是一份生圓蔥配生肉，一碟拌菜，一碗味增湯，主菜金槍魚料理出自老闆之手，在我的座位上能瞅見他切魚，手一點不抖，刀法乾淨利落！圓蔥裡面加了兩瓣橘子，紀州地區盛產兩種水果：梅子和桔子。醃梅子我這幾天幾乎天天吃，桔子倒還沒吃過，但裡面那兩塊生肉是啥玩意，我就完全看不明白了；重頭戲是主菜金槍魚刺身，蘸上醬油，又肥又嫩，超級新鮮，肯定是今早才從海里打上來的，好久沒吃到這麼可口的日料了。吃完結賬，1620日元，人民幣不到100塊。

牆上有很多人和老闆的合影和簽名，看得出都是一些有頭有臉的人，只是我一個也不認識，欣賞之餘，拍幾張照片，看不出老闆還是個當地名人呢。酒足飯飽後，心滿意足地離開。

まぐろ料理 竹原
地址：和歌山県那智勝浦町築地4-3-23
電話：+81-(0)735-52-1134
營業時間：11:00-14:00 19:00-21:00

第二天，我醒得很早，對門的大叔也接二連三地起來了，導致二樓男廁所開始排隊。吃好早飯，把箱子鎖在門外的投幣寄物櫃。在紀伊勝浦站前乘坐開往那智山的31路，線路時刻表如下：

我坐8：25的那一班，時間不早，站前的廣場上特別安靜，車上只有四五個乘客。這趟巴士也可以使用周遊券，為我省了一些錢。巴士沿著山路盤旋而上，漫山遍野種植著筆直粗壯的雪松，從遠處望去像一根根鉛筆插滿一座山，特別壯觀。到了“大門阪”，我以為會有人下車，結果一個都沒有。這條線路最經典的走法就是在大門阪下車，門口有兩顆800年樹齡的雪松”夫妻樹“，經過一段650米長的原始森林鋪就的“熊野古道”，來到那智大社的腳下。我為了節省體力，直接坐到那智の滝前。

車上有一對老兩口，也在這下車，老頭問我從哪來，我又一次使出我的高頻金句：私は中國人です。老頭問是中國哪裡？我說杭州。他又問是第一次來日本嗎？我說不是。見過第一次來日本就進山的嗎？

落差133米的日本第一瀑布——那智の滝，自古以來就被那智大社尊奉為神靈。沿著一段古木森森、遮天蔽日的石板路向下走，還沒看見瀑布，先聽見隆隆的水聲，在清晨的山林裡格外清晰。

瀑布的水勢不如書中圖片那樣大氣磅礴，但勝在人少，遊人寥寥無幾，讓山林中多了一些清幽肅穆的味道，除了我和那對老兩口外，還有一個年輕人，也是獨自一人，瀑布的入口處有一個觀景平臺，可以站在較高一點的位置觀賞瀑布，收費300日元，那個年輕人交錢上去了。我咋都沒看出從那上面看瀑布和在我這看能有啥區別，轉了一圈，省了300元。

我的下一個目標自然是去尋找青岸渡寺的三重塔。先走回到剛才下車的地方，有指示牌寫著“那智大社”，但卻同時指向兩條路，其中一條一看就很難走，但可能是條捷徑，第二條是通天大道寬又闊，我感覺這條路像要繞遠。我選擇了第一條比較難走的路，接下來的十幾分鍾，我就鑽進了一片不見天日的原始森林，頭上參天大樹，腳下到處是坑，最痛苦的是一路爬山，沒有休息處，不知不覺，已經爬到了半山腰，接下來的一截是柏油路，太陽露出來了，非常刺眼，戴上墨鏡繼續爬，爬啊爬，一直爬到快要精神恍惚（主要平時也確實缺乏鍛鍊），終於爬到了三重塔下，看到了心心念唸的三重塔和那智瀑布的組合！

雖說少了書裡煙霧繚繞的仙氣，但成就感還是滿滿。把剛才省下的300日元買了登塔入場券，從高處鳥瞰那智瀑布。PS：現在的三重塔是1972年重修的。

風吹塔角的鈴聲簌簌響，古剎梵音。

站在塔上望日本第一瀑——那智の滝。

日本人自古崇拜大自然的神祕力量，將山川、瀑布、河流、巨石皆視為生命之源，他們信奉在熊野這片最具靈性的深山裡，寄宿著諸神，只要通過步行參拜，便能獲得精神上的給養，吸收大自然之靈氣。熊野速玉大社（洗淨前世罪孽）、熊野那智大社（結現世之緣）、熊野本宮大社（救濟來世）並稱“熊野三山”，三山連結前世、現世和來世，而通往三山的參拜道總稱熊野古道，全長1000多公里，是每個日本人一生必來的地方。上至天皇，下至庶民，一生中都要來此巡禮參詣，有一種說法：“一生要到伊勢神宮參拜七次，到那智大社參拜三次。“

總而言之，這些參拜道和日本人的生死觀、宗教觀息息相關，如果不是很瞭解這些背後的內容，來這深山裡玩兒會有點乏味。比如我，根本就是衝著一張照片來的，昨天還以為那智大社就是那個橘紅色的三重塔，今天來了才知道那個是青岸渡寺的三重塔，真正的那智大社倒也離得不遠，也是橘紅色，但正在裝修，完工要到今年四月份，正殿不開放，因此我去了旁邊的青岸渡寺，修建於四世紀，外觀為原木色，沒有刷漆，看起來很古樸，但不破舊，寺外青煙繚繞，香氣嫋嫋，一個工作人員正在清掃香爐內的積灰，同時他也兼任門口參拜紀念品的銷售工作。

威震日本的熊野三山之那智大社，就被我這樣一筆帶過了，因為正殿裝修，外觀看起來就是普普通通的寺院，又不能進去，我都不知道該看啥。而且這個地方鮮少有外國人，幾乎全部的參拜者都是日本人，我從那智大社下山時，沿路看見好多上了年紀的老頭老太太正在吃力地爬坡，這個坡雖然比我剛才爬的土路要好一點，但是對這麼大年紀的人來說還是一件非常辛苦的差事，也從側面說明那智大社在日本人心中的地位。

下山的路走得比上山時輕鬆多了，一路上都不斷與一些上山參拜的隊伍擦肩而過，這些人普遍都上了年紀，不是拄個柺棍，就是讓人攙著。又一次感嘆，還是得有個好身體！

下山的路上有個郵局，進去買郵票，視窗服務人員給我拿出兩張一個畫鳥一個畫花的郵票讓我挑，我心想你就隨便給我一個不就完了嘛，我挑了帶花的，她還非要親自給我貼上，寫完給她看了一下，她說這麼寫就行。

寄出四十天後， 我終於收到了這張來自從那智山的明信片：

回到市區，我準備先去吃個飯再回民宿拿行李。結果吃飯問題在那智勝浦就是個老大難問題，昨晚上算我出來晚了，那今兒一大白天中午大街上咋一點動靜沒有呢？眼瞅過去好幾分鐘，再轉悠就要趕不上火車了，我進了一家叫川柳（還是柳川）的店，這家飯店生意還不錯，一進門就有好幾桌大爺大媽正在熱烈交談，我點了一個什麼魚套餐，老闆娘告訴我這個要多等一會兒，我就換了親子丼，好像是700多，比那個魚便宜。上次在神戶吃過親子丼，覺得挺好吃，這次也很期待。就在上菜之前，來了個旅行團，差不多有2、30個老頭老太太，把老闆娘樂壞了，一陣風似的奔向二樓，我傻眼了，這誰給我上菜啊。大約有七八分鐘，沒人理我也不上菜，我就跟個啞巴似的，乾著急。旁邊坐著剛才樓上那個團的導遊和司機，我都想求那個導遊幫我催催菜了。等我的飯上桌，只剩五分鐘吃飯時間了，燙得我嗓子眼兒火燒火燎，味兒還沒嚐出來，就得結賬了。

其實在那智勝浦一共都沒呆到24個小時，卻好像該經歷的都經歷了，魚也吃了，山也看了。如果再多給我一天，我還真不知道該去幹啥，可能會去海邊再泡個溫泉吧。

南紀熊野觀光協會
www.nachikan.jp/foreign-language/nachikatsuura/
熊野巴士時刻表
//www.kumakou.co.jp/bus/jikoku_item_9.html

以為在紀伊勝浦已見識了霓虹國的蕭條和不繁華，沒想到二見浦（Futaminoura）這地方還是讓我大開眼界。

話說那天我躺在伊勢市站前一個公寓三樓最舒服的床上檢視案內換乘，突然發現二十分鐘後有班去鳥羽（Toba）的車，時間緊迫，手忙腳亂地趕往車站，結果竟然還提前了八分鐘。那天下午我剛用了三個小時從紀伊半島穿越到志摩半島，身心俱疲。但既然到了三重縣，怎麼也要去它的盡頭鳥羽看看。

從伊勢市到鳥羽一共就兩站，開車兩分鐘後，我突然決定提前下車，於是就有了與二見浦的這次邂逅。傳說“二見浦”的名字古來已有，很久以前，尋覓祭祀“天照大神”之地的皇女大和姬命（不知是何方神聖）路過此地，驚詫於此地的美麗，曾沿著五十鈴川兩次來到下游的伊勢灣口，故得名二見浦。這地方挺邪性的，不然我也不至於在前往鳥羽的途中跳下車，就為了見一見這女神也要兩回頭的地方。

在二見浦站下車的，一共五個人。車站四處漏風，檢票口連閘機都沒有，進出站全靠一個工作人員人肉查票。等我回來時，那個查票的已經下班了，撇下他孤零零的車站在寒風中繼續迎來送往。

出站後，沿著馬路（就一條）向前走，就是海灘。我查了手機地圖，不到900米，一開始還有兩三人跟我同路，越往前走人越少，直到最後就剩下我自己，沿著這條無比漫長又安靜的小巷大約走了十分鐘，前面出現了大海。

夏天的時候，這裡應該是個海水浴場，但此刻的海濱冷風瑟瑟、杳無人跡，和白良濱沙灘完全不同的光景，白良濱像被精心保管起來的寶貝，到日子了還會拿出來，可這裡好像真的被遺棄了，野草枯黃，無人打理，幾把束起的遮陽傘、幾張木質長椅孤零零地杵在那，好像在等什麼人，又好像並沒有任何期待。我在這坐了一會兒，拍了兩張照片，天色漸漸暗了。

天青色等煙雨

海面起風了，我起身去往那兩塊最著名的岩石——夫妻巖。這是每一個來二見浦的人必看的兩塊石頭，從海濱浴場沿著海灘步行過去，大約800米，沿途有兩個人在遛狗，一個人在海邊發呆，灰色的大海因為失去了光照而變得暗淡無光，海邊幾棟度假別墅，也因非旅遊旺季而略顯蕭條，就這樣大約走了十分鐘，海面上出現了一大一小兩塊岩石，由幾根粗壯的麻繩將它們拴在一起，大的岩石叫“男巖”，小的叫“女巖”，恰似一對結伴夫妻。

日本的夫妻巖有好幾處，數二見浦的名頭最響。此地距伊勢神宮不遠，自古以來，去往伊勢神宮參拜的人，都要途徑此地，住上一夜，洗淨塵埃之後，再前往伊勢神宮朝聖。夫妻巖旁有座二見興玉神社，供奉的是猿田彥大神、宇迦御魂大神和綿津見大神龍公社。保佑家庭和諧美滿、衣食無憂，不少人在這裡祈福，神社門外有隻個頭不小的銅青蛙，據說青蛙發出的叫聲“kaeru”和日文“回家”的發音相似，故有平安回家的象徵意義，路過的人都要摸一下，把青蛙的頭摸得錚明瓦亮。

雖然夫妻巖聲名遠播，但中國網友對這裡的總體評價卻不怎麼樣：“略失望，就兩塊光禿禿的石頭”。要把二見浦的一切問題都歸結到這兩塊無辜的石頭上，是有點不講道理，我覺得主要原因還是二見浦地處偏遠，翻山越嶺來一趟不容易，結果大老遠就看見這麼兩個東西，失望之情可以想見。

說到這，想起個事兒，我在伊勢神宮參觀時，旁邊一箇中國導遊對他僅有的倆團員說：“你看這地方有中國人嗎？一個沒有吧？全是日本人。日本人愛祈福，不像咱中國人，中國人到哪都求財。”我仔細想想，還真沒毛病。就拿這兩塊石頭來說吧，其實日本自然資源挺匱乏的，架不住人家想象力豐富，隨便看見個啥都能給你編個故事，寓意美好，再給你加個“平安回家”的意念，還怕沒人來不成？

就我來說，遠比日本的自然風光更吸引人的，一是它的乾淨，二是它的懷舊。乾淨就不用說了，去過日本的人都有感觸，這種乾淨絕不是面子工程，鞋子乾淨襪子還是臭的那種，日本的乾淨是從裡向外、由小到大的；同時，在奮起發展經濟之餘，很多日本人還保留著一種懷舊情結，聽起來有點矛盾，我這次在好幾個小城鎮旅行，感覺比較明顯的就是這些城市並沒有向大城市靠攏的意識，它們的火車站不是千篇一律，而是奇形怪狀的，它們的街道沒有拓寬，出門要帶現金，沒有亮化工程，處處還留有昭和時代的影子，和東京這樣的城市相差十萬八千里，但是這些小城的風味各不相同，每一個都讓人印象深刻。除了這兩點，我也喜歡人與人之間的相處模式，相互信任但不給人添麻煩，有禮貌又保持一定距離，讓我覺得很舒服。

從夫妻巖回來，路過一家賣珍珠的小店，來的路上就看到了，當時沒進去，回去的時候想了一下還是進去了，進去之前先在外面觀察價格，櫥窗裡掛了各種各樣的珍珠首飾，價格不菲，推門進去，裡面沒有人，一把標價幾萬的珍珠項鍊就這麼放在櫃檯上，這什麼情況？不怕被偷嗎？我在裡面轉悠了差不多五分鐘，把所有商品都瞅了一遍，竟然沒有一個人接待我，只好出來了。

回車站，又是一公里的黑路，路上那叫一個安靜，連狗叫聲都沒有。黑黢黢的街道，冷颼颼的海風，此時此刻，伊勢海老、鬆板牛肉，在我眼裡都不如便利店裡一串關東煮更有吸引力，在羅森吃了倆肉丸子，再出來時，太陽已經落山。從比較遠的地方，我忽然發現亮了燈的二見浦車站，竟然像個貝殼，這貝殼裡，是不是會有一顆珍珠啊？

雖然沒有買到珍珠，但是在我看見車站的這一刻，不知為什麼好像忽然有了一種買到珍珠的滿足。

從紀伊勝浦搭乘南紀廣角6號（ワイドビュー南紀）前往伊勢，紀伊勝浦是南紀廣角號的始發站，站臺上停著一輛車身印有橘色條紋的銀色列車。作為一個常年患有間歇性記憶障礙的人，此刻正為了不弄丟東西忙得一頭大汗，竟然忘了給車拍照！

“南紀廣角號”在日本鐵道風景評選中被評為第12名，屬於85系柴油機列車，1992年投入使用。該車為廣角窗4節車廂，乘客高峰期可拼接為6節。沿紀伊半島東側行走，途中最美的景色是從紀伊長島開出後的海面風景。紀伊半島東側擁有複雜的海岸線和海灣，平靜的海面對映在車窗上，白色沙灘和翠綠色的海，構成了大自然的美麗畫卷。

這趟車的終點是名古屋，去伊勢，中途要在多氣換乘三重快速。多氣是個小站，站臺上的指示牌製作簡陋，導致我又一次暈頭轉向，和我一起下車的人都走光了，我趕緊叫住一個正要往外走的穿著列車員工作服的人，他回過頭來，是個帥哥，但我卻無法和他進行像樣的溝通，我拿出手機問我坐的這個車在哪裡，他給我指了對面的站臺，我因為溝通障礙特別怕說不清楚，反覆確認了好幾次，這個帥哥的英文也著實差強人意，情急之下，他直接提著我的行李把我送到那個站臺，非常紳士，也很有禮貌，最重要的，還是個帥哥！

從多氣到伊勢市只要12分鐘。伊勢市算是個大站，站前還有廣場。我預定了Weekly Mansion Ise No.6公寓，按手機地圖的定位原地轉了兩圈，也沒發現公寓大門，於是我決定問個人，正好有個大爺從一個停車場出來，我把手機拿給他看，他都沒猶豫，連人帶行李把我拉進一個大樓，讓我上四樓。難道這大爺是來接我的？看著大爺篤定的眼神，我確信他沒有騙我，我帶著疑惑來到四樓，整個四樓有好幾家掛牌公司，我以為走錯了，在門口徘徊，這時從一間辦公室出來一個大姐，我問她這是酒店嗎？得到的答案竟然是肯定的。我跟隨這位大姐進去，坐在一個辦公桌後面等她跟我籤合同，我從來沒見過住一個晚上還要籤合同的。但這個公寓屬於短租公寓性質，住一天也要籤合同，三張A4紙的英文合同，上面嚴格規定了星期幾洗衣服，浴巾怎麼換，垃圾分類，廚房使用注意事項等等。簽完合同後，大姐把我帶到了三樓的一間公寓，房門是密碼鎖，密碼是我的手機號後四位。

房間像日劇裡的單身公寓，一晚370元。很多東西都是自助的，比如給垃圾分類還有更換寢具，以及把用過的浴巾放在籃子裡，擺在門外，等保潔來收，他們是不能進屋的。我當天下午去了二見浦，回來得比較晚，就在車站附近的便利店買了好多吃的，拿回房價一邊看手機電視一邊吃泡麵，感覺很幸福，也是個省錢的好辦法。街上隨便吃碗麵也要1000日元，我在超市買了當晚和第二天的早飯，才花了1000多。

第二天一早收拾好東西去參觀伊勢神宮。先把行李寄存到一樓收發室大爺那，老大爺雖然是個看收發室的，但是特別客氣，也很有禮貌，回來拿行李時還問我玩得怎樣。

伊勢神宮，正式名稱為“神宮”，堪稱日本人的精神支柱，自建造起（690年）沒有外國人能進入，直到1957年才對外國人開放。伊勢神宮指的並不僅是一個主宮，而是一個以內宮、外宮為中心的包括14個別宮、109個攝社、末社、所管社等125個社的總稱，佔地5500公頃，在日本所有神社中地位最高，祭祀全國民的總氏神。

神宮每20年要進行一次“式年遷宮”，這是日本最重要的神道教儀式。每隔20年，都要將外宮、內宮，連同14所別宮、宇治橋、鳥居等全部拆除，搬遷到附近的新址上，重新建一套一模一樣的宮殿，其間將舉行各種各樣的祭奠活動，整個遷宮儀式長達八年，最近一次遷宮在2013年，至今已舉行了62次（中世紀日本戰亂時期曾一度停止），跨越1300多年。遷宮的原因並無史料記載，但這一迴圈往復的操作，使得神宮“唯一神明造”的建造工藝技法得以傳承與再生，成為一種國民精神的象徵。

為了每二十年一次的遷宮，神宮四周種滿了檜木，因為建造神宮需要大量的優質木材，日本人在不斷的造木計劃中，掌握了讓水土種植出優良檜木的方法。至於被拆除後的宮殿木材，會運往全國各地，供其他神社使用。

沿著伊勢市站前參道一直走，就是外宮入口。外宮又稱豐受大神宮，這裡是參拜伊勢神宮的起點，供奉的是祭祀產業、衣食住之神豐受大御神，綠樹覆蓋面積達89公頃。參拜外宮的順序是火除橋—手水舍—鳥居—正宮—多賀宮—土宮—風宮—式年遷宮紀念館，需左側通行。地面全部由石子鋪設，包括那些坑窪不平的臺階，需要一雙十分舒服的鞋。

外宮由豐受大神宮和四個別宮組成（多賀宮、土宮、月夜見宮和風宮）。豐受大神宮是外宮的中心，主祭祀衣食住和產業守護神——豐受大御神。從正宮的鳥居進去，就不能拍照了，所有遊人只能跨過第一道門，裡面的兩進院落的大門上懸掛著白簾子，非常神祕。

大神宮裡正在進行參拜，我看到的場景有兩組，第一組是一個男人穿著黑西裝由工作人員從旁門引領進入參拜殿，按照指示鞠躬參拜，整個儀式大約持續5分鐘，結束後從前側的門出來（進出不是同一個門）。第二組是一群人，有男有女，全部穿著黑色正裝，由一個人代表大家行使參拜禮，最後再一起從邊門出來。這個參拜儀式似乎需要預約，每一個近前參拜的人，都要脫掉大衣帽子，只穿著單衣在冷風瑟瑟裡完成儀式。

從外宮到內宮有6公里的距離，外宮門口有好多去內宮的巴士，使用熊野-伊勢周遊券可以免費乘車。巴士每十幾分鍾發一班，幾乎都是滿員，這是我這些天來遇到遊客最多的一天。

內宮位於五十鈴川河畔，供奉天照大御神，也是日本的太陽神，天照大神是日本皇室的祖先神，代表了日本神明的最高層次。當年天皇派皇女大和姬命去尋找最適合祭祀天照大神的場所，路過伊勢時，發現這裡人傑地靈、物產豐富，是最理想的供奉場所。因此，將神宮建造於此。

內宮由正宮皇大神宮和十個別宮組成，參拜以宇治橋—御手洗場—瀧祭神—內宮神樂殿—正宮皇大神宮—神樂殿的順序進行。與外宮相反，內宮要靠右通行。內宮的人明顯比外宮要多，倒是沒怎麼見到國內團體，一方面因為信仰差異，中國人不能理解神宮的含義，另一方面這個地方的宗教意義遠遠大於所看到的風景，大部分遊客為日本的中老年團體，他們說著我聽不懂的話，和一些我能聽懂的感嘆詞，誠心地參拜，認真地祈禱，表達出對伊勢神宮的崇敬心情。

五十鈴川上的宇治橋是俗界與聖界的分界

五十鈴川御手洗場

木造鳥居，每經過一次都要脫帽鞠躬

沿這個臺階走上去，裡面就是供奉著天照大御神的正殿，對所有遊客來說，正殿的形象始終是個謎，因為一般人不能進去，只能站在裝有白色簾子的外玉垣南御門外進行參拜。

正殿以兩千年前日本人儲藏稻米的高床穀倉為原型，是彌生時代以來最古老的建築式樣。神話中將日本稻作農業的起源，歸結於天照大神把稻子交給了自己的子孫。

回來的路上在祈願受付處買了御守，神宮的御守比其他任何神社都貴，1000日元一個。出口的休息大廳為遊客免費提供伊勢茶，因為口渴，一口氣喝了兩杯，當時不覺得，然而一直到下午到達奈良這一路都沒有廁所。坐在近鐵上焦急萬分的我，內心充滿了悔恨。

杯身上有伊勢神宮的紋章

在伊勢的最後一餐，終於吃到了伊勢蝦。

從紀伊半島到志摩半島，行程已經過去大半，從伊勢來到奈良的我，就此結束了這次“紀勢本線上の行走”系列連載。伊勢到奈良沒有乘坐JR火車，在周遊券不能使用的情況下，選擇了最便宜的近鐵山田線急行到達櫻井，再從櫻井轉乘JR到奈良，全程2小時15分鐘。從上車的那一刻，我就有點想上廁所，但是這趟車上沒有廁所，我在站臺還買了瓶水，只能一路揣到奈良的賓館。

從伊勢市到櫻井，路上要經過18個小站，這趟車不是特急，所以空調系統不怎麼給力，每到一站兩側的車門就要開啟兩三分鐘，在這短暫的開閉門的間隙裡，一陣陣寒風從漏風的站臺上無情地刮進車廂，冷得我瑟瑟發抖，更想上廁所。坐在對面的女高中生穿著短裙單鞋氣定神閒地玩手機。我覺得我一定要淡定，但是握著手機的手，好像並不怎麼聽使喚。天氣越來越冷，到了西青山竟然下起了雪。

窗外的大雪，不知為何，使我腦中浮現出加藤登紀子的老歌《知床旅情》。也許眼前的情景，喚起了我對遠在北方的雪國的記憶。

火車穿過安靜的白色帷幕，一路向西緩慢地行駛。

在奈良，一共見到三次奈良鹿。

下午，我坐公交車前往高畑町，路過奈良公園，成群的梅花鹿若無其事地在馬路上閒逛，附近的綠地上也有它們慵懶的身影，遊客反倒成了鹿的陪襯，那些手裡拿著鹿餅乾的人，最受追捧，第一隻跑過來，馬上就跟來了第二隻第三隻，新聞裡說奈良鹿攻擊遊客事件逐年增加，奈良鹿的凶猛和霸道，早有耳聞。這種動物在奈良這塊土壤受到格外的追捧和肆無忌憚的投喂，早已變得喪失畜性，既不溫良，也不怕生。

第二天起個大早，準備去會會那讓人一言難盡的奈良鹿，行至春日大社旁的無人林間，這頗具靈性的動物，會突然跳出來橫亙在路中央，用那無辜的小眼神哀怨地看著我，但等我想要靠近時，又匆匆跑掉了。我一路行至若草山下，若草山正值冬季封山期，但卻沒有封鹿，於是，一個奇怪的場面出現了，在遊客罕至的清晨，成群結隊的梅花鹿湧向我，確切地說，是湧向我裝著薯片的揹包，就在我掏出塑料袋的那一刻，這幫傢伙好像聽到了集結號，一隻跟著一隻向我撲來，吃到薯片的沾沾自喜地吧嗒嘴，沒吃到的則用它們被鋸掉犄角的腦袋拱我，以博得我的關注。奈良公園裡禁止向鹿投喂除了鹿餅乾之外的東西，但大清早上哪去買鹿餅乾，只好拿吃剩的薯片獻祭，沒想到大受歡迎。

在東大寺附近，我找到一塊空地，有一對夫妻正向一群喂不飽的傢伙投食，我等他們走了，悄悄支好三腳架，那群傢伙對三腳架沒有感覺，卻對我的包特別上心，有幾隻在遠處假裝吃草，實則俾睨著這邊的一舉一動。幾次嘗試延時拍攝未遂，後來發現，要在快門按動之前的一瞬間才掏出吃的，幾頭從遠處聞訊趕來，卻沒吃到東西的奈良鹿，開始用頭撞我，勁兒還挺大。我把袋裡的薯片掏得就剩下渣兒，才得以逃離這是非之地。

如果說，這些鹿還保有著最後一絲動物的本能和野性，那東大寺前的奈良鹿，則完全可以說是另一個物種。東大寺正門的參道是遊客聚眾拍照，也是投喂最凶的地方，這裡的奈良鹿多如潮水，被人喂得懶散且油膩，比一般的奈良鹿還要嘴饞，它們是不吃薯片的，專盯著手裡拿有鹿餅乾的人，一哄而上，貪得無厭。而人們為了與鹿合照，不得不依從它們的秉性，不斷地投食，將這一群體馴化得更為狡猾懶散。

高畑町的名字，使我想起京都的河源町，那是我最喜歡的地方，每次去京都都要消磨一兩個下午在那些田字格般的小巷子裡。於是，到達奈良的第一個下午，就驅車前往高畑地方，位於奈良公園東南側，據說是奈良為數不多的清淨之處，果然，車子一路過東大寺，基本上就沒剩什麼人了。高畑的小巷確實無比安靜，靜的好像沒有人居住。這附近有一處志賀直哉舊居，眼下接近閉館時間，於是，我決定步行前往Nomokemana麵包店，這是Milly的書裡推薦過的麵包店。

Nomokemana：奈良市高畑町1076-1

Nomokemana的老闆娘是個戴眼鏡的中年大媽，表情嚴肅，不像一般的日本店家那麼和藹可親，但服務還是一貫地周到，我點了招牌有機小麥麵包和紅茶套餐。向店家借用廁所，本以為這麼小的店肯定要到店外的公用衛生間，但是店家讓我使用了他們自己的廁所，還挺人性化的。紅茶比預想等得久一些，不是茶包沖泡的，竟然是手衝加了牛奶與砂糖的紅茶，味道比想象中好，小麥麵包口感勁道，嚼勁十足，一份吃光，連晚飯都不想吃了。

本來打算去奈良町的カナカナ吃晚飯，都走到門口了，才發現還不餓，估計是下午的麵包在肚子裡發酵了。奈良町位於近鐵奈良站以南，沿途可見不少江戶時代的町家構造房屋，樣式傳統古樸，是最具有奈良風情的地方，然而我的奈良町之旅卻伴隨著幽深的恐怖色彩，當晚奈良花火大會，我在公交站等車，執勤的大叔看我傻乎乎地看著站牌上的地圖，問我要到哪裡，我說奈良站，他說今晚巴士都停運了，你走過去吧。啥？3公里多的路，說走就能走回去？然並卵，我還是被迫開啟了一趟漆黑的奈良町之旅，地圖上給出的最近的路，3.5公里，但是要穿過一片幽深的小巷，顧不得多想，跟著走吧，這一路走得我不寒而慄，伸手不見五指的巷子，我走了差不多有六七個路口，每個路口我都希望能看見幾個人影兒，然而，陪伴我的只有我不斷拉長又縮短的影子，以及響徹在幽長巷子裡我的腳步的回聲。這時候要是突然鑽出來個啥，能把我嚇死。還好，我平安地走回了奈良站，並在奈良站前便利店買了很多吃的給自己壓驚。

奈良的第二天，我聽從別人的建議，從若草山一路向下經過二月堂三月堂，最後到東大寺。若草山因為冬季封山，沒什麼看頭，整個山頭光禿禿的，草還沒綠，跟普通的土坡沒什麼區別，有幾隻鹿在裡面閒逛。比較有趣的是從若草山往下走的這一路，好像進入了一片墳地般的安靜角落：

二月堂的臺階頂端站著一個僧人。我是在結束了一系列二乎乎的擺拍後才發現的，他已經在那站了很久，好像在對著山下的奈良市區冥想，根本沒注意到我，我走上去的時候他都沒用正眼看我，不過我發現他不是僧人，只是一個穿著打扮像流浪者一樣的傢伙，頭上飄著一束仙氣，讓人捉摸不透。

進入東大寺包圍圈後，人群突然擁擠了起來，古老而充滿仙氣的奈良突然活了過來，有了煙火氣，但說實話我對這種旅遊團打卡景點真的提不起什麼興趣。建於公元752年的東大寺大佛殿是世界現存最大的木結構建築，都到門口了，還是沒禁住這個“最大的”誘惑，買了票進去。

東大寺曾數次遭到戰火襲擊，如今的大佛殿是1709年建的第三代大佛殿。說起奈良的東大寺，和中國的一位僧人還頗有淵源，那位僧人，就是鑑真。

742年，隨遣唐使來到揚州大明寺的日本僧人見到了鑑真，懇請鑑真與他們同去日本弘法，鑑真詢問自己的眾多弟子誰願與自己同去，眾僧皆“默然無應”，唯有鑑真東渡的心意已決。之後，鑑真和尚開始了他漫長的東渡，前五次都失敗了，直到753年，第六次東渡的鑑真終於成功登入日本，這中間歷時十二年，此時65歲高齡的鑑真已雙目失明。

753年，鑑真在大佛殿前臨時建造的戒壇向聖武太上皇等僧俗授戒。他正式制定了日本佛教的戒律制度，統領日本所有僧尼。最初他住在東大寺，759年他主持修建了另一座寺院，並在此度過了他的餘生，這座寺院位於奈良五條町，在日語中“招提”意指在佛身邊修行的道場，而鑑真所建的寺院，被稱為唐招提寺。

晚年的鑑真和尚在奈良度過了一段十分平靜的時光，從沒有人見他因為思念故土而傷感落淚。公元763年，來到日本的第十年，為佛法奮鬥了一生的鑑真，於唐招提寺結跏趺坐，面朝西方圓寂，此時早已雙目失明的他，一定從內心深處看到了的光明，了無遺憾地，閉上了雙眼。

在關於鑑真的文字中，我讀到了兩個字：信念。是矢志不渝的信念，讓他在九死一生的命運面前做出了選擇，他一定知道，一旦選擇了東渡，就意味著有生之年再也無法回到故鄉。但是他說，“是為法事也，何惜身命？”

“勇猛精進，志願無倦”（《無量壽經》）。鑑真的一生，就是這八個字的寫照。

在奈良的最後一晚，入夜後的奈良公園突然人頭攢動，似乎有一股不知來自何方的神祕力量正在用一隻無形的手將人們集結起來，路過一家賣紀念品的小店，中國店員跟客人說7點半開始放焰火，原來今晚是奈良的花火大會。我對焰火是相當不感冒，而且還有點想離這東西遠一點，就在我走向公交站準備溜回去的那一刻，突然頭頂炸開了一團火花，緊接著是人群的歡呼雀躍，大家不約而同地拿起相機，這一時刻，五顏六色的禮花，超越了語言的界限，在人們的歡呼聲中不斷地綻放，我站在遠離燃放中心的紅綠燈下跟隨不斷湧向前方的人群看了一會兒，但這聲音實在有點恐怖，我只看了第一段煙花秀就回去了。

回到酒店，我開啟今天帶在身上還沒吃完的Hershey巧克力，包裝紙的白色內裡印著“花火大會”幾個字以及一串我看不懂的日文，大概是期望在花火大會上佔到最好的位置吧。雖然沒有堅持到最後，但我依然覺得，在奈良聽到綻放的禮花，是這世上最好聽的聲音。

這平成年最後的焰火，將一直響徹在那些祈願和平的人們心中。

平成最後の焰火 奈良花火大會