「蓄謀已久」與「說走就走」——令和元年霓虹國關西十日

7月25日，是日本三大祭之一的大阪天神祭的祭典日期，作為日本三大祭之一，大阪天神祭分為三部分，即陸渡御，船渡御和晚上的奉納花火；當然了，祭典在大阪，而我們在京都，還好兩者相距不遠，新快速電車僅30分鐘的車程就能抵達大阪，所以制定了當天於京都往返大阪湊一下天神祭的熱鬧，故作「京都番外」。

祭典的第一部分從大阪天滿宮神社開始，下午兩點半時，神社已經擠滿了祭典參與者和當地和非當地的遊客；據說日本的祭典大多是因為古時候瘟疫肆行，人們認為是妖靈作祟，於是組織祭典來達到自我保護的作用，其實這個說法或者說這個做法，與其說是完全迷信，不如說他還有略帶科學的一個層次在其中，從科學一點的角度來講便是通過祭典來組織大家活動筋骨來達到增強抵抗力的目的，像同樣三大祭之一的京都衹園祭，祭典持續整個七月份，而且祭典時人們熱情之高漲，活力之四射是非常壯觀的，故我認為，一定程度上可以達到增強抵抗力的目的並非不能實現。

因為祭典規模之大遊行範圍之廣，周邊的道路都實行了交通管制以配合祭典有序的進行；祭典隊伍首先在天滿宮裡進行一系列的儀式，作為外國遊客，既不精通日本文化，也非對神道教儀式哪怕是略知一二，所以這些儀式固然是看不懂的，只能覺得祭典活動非常熱鬧，祭典參與者非常的賣力，現場的觀眾非常多，既有當地居民，也有像我一樣的外國遊客，總之神社內部水洩不通，異常擁擠；祭典的隊伍非常長，參與人數眾多，看起來像是分了很多個板塊和方陣，每個板塊和方陣均是先於神社內部進行儀式，而後由天滿宮正門走出，根據祭典規劃路線一路走去，從谷歌地圖上來看，路線相當之長但是幾乎都是在澱川岸邊，終點即是船渡御的起點，於中之島附近。作為遊客我肯定是無力在烈日下跟隨隊伍繞澱川而行的，我和絕大對數遊客一樣，擠在了天滿宮正門口的一條小路上看著隊伍方陣一個個的走過去，我隨手拍了一些視訊剪輯成了上面這個15秒的小視訊，裡面也包含了小部分的船渡御鏡頭和一些煙花鏡頭，由於小路兩邊也是遊客成群，好不容易找到一個空檔的我自然無力變換多樣的角度拍攝，只能在同一個角度拍著一個個不同的方陣。祭典隊伍規模相當之大，絡繹不絕的祭典參與者著不同風格型別的日本傳統服裝，既有尚懵懂的小朋友一臉懵的行走在隊伍中，也有不少花甲之年，或騎馬，或步行的長者，男女老少皆在隊伍中可循，一個個隊伍走出天滿宮就持續了數個小時，可見人數規模之大。

上文所述，祭典隊伍由天滿宮出發，終點是船渡御的起點，即澱川中之島附近的岸邊，由於我到達中之島比較早，發覺中之島的遊客少的出奇，沿岸的草坪盡是可以落足及坐下的地方，於是我隨意找了個位置坐下後開始面對澱川發呆，不知多久之後回頭發現此時的中之島已經擠滿了人；雖然在我提前到達了中之島，但我原本的想法是提前找地方看晚上是煙火大會，由於我沒有事前把情報看徹底，直到後來我和我原本準備在煙火大會碰頭的大阪朋友溝通之後才發現，花火大會的觀賞點並非在中之島附近，由於人數眾多，公共交通已經依賴不上，於是乎開始往澱川南北向河段開始步行，途中遇到幾條沿岸道路已經由警察封鎖，只得無奈繞道，當然這是船渡御之後話了。

船渡御大約六點左右開始，一知半解的我看完覺得應該是由幾艘大型的遊覽船組成的船隊，船上坐滿了不知道是預約購票還是其他途徑獲得上船資格的遊客，在船上祭典成員的帶領下和岸上以及橋上的遊客們歡呼致意，岸上和橋上的遊客也一起迴應，場面相當壯觀；船隊的船身上，都貼滿了橫幅和標語，由於今年恰好是令和元年，德仁天皇新即位，於是出現最多的標語即是「恭祝天皇陛下御即位」；此幕其實一直持續到天黑之後到花火大會，船隊依然在澱川河中游行穿梭，為了在天黑前趕到花火大會的觀賞地點，看了一會之後我便開始動身，殊不知更大的噩夢正在前面。

澱川河的流向在西邊時呈東西向，到東邊之後有了個90度的轉彎便呈南北向，我們所在中之島在東西向段，而花火大會的觀賞地則在南北向段；及至我趕到南北向段，那裡早已人山人海，人多到無法用言語來形容，煙花還沒放之前，大家都緩步往前方挪動，煙花只要一升空，大家都駐足下來，耳邊便充滿了尖叫聲和「すごい」的吶喊聲，煙花著實是壯觀的，主要分為南北相隔不遠的兩個集中燃放點，頗有相互相應的感覺，或是你方放罷此方登場，也有兩邊同時絢爛的時候；煙花著實絢爛，人流也著實的多，本想著和朋友碰頭自然無法實現，而且在人群中時，由於巨大的人流量，手機一直處於一個無訊號的狀態；煙花持續兩小時不到之久，我一邊緩步向前挪動，一邊跟隨人流駐足欣賞夜空綻放的煙花，不覺間走到了管轄區的邊緣地帶便想著走出這個擁擠的地帶，等我走到鐵絲網前才發現，我所在的整個管轄區內已經被完全封鎖了，外面是更加人山人海的人群想要進來，以警察控制不住的速度在翻越鐵絲網入內，而裡面的我當然也想出去，但是看到外面喪屍般的場面，還是作罷了。

花火大會於晚上8:50分準時綻放出了壓軸的一組而結束，壓軸的最後一發煙花絢爛無比，以足以照亮大地的星空來比喻絲毫不誇張，結束之後我們開始向外圍走出；本是計劃搭乘JR到大阪站坐電車回到京都，卻發現不僅一路上充滿了疏散的警察，就連電車也晚點了七十多分鐘且站臺口已經被堵的不行，終於有手機訊號的我開始向本想著碰頭卻沒碰上的朋友聯絡，詢問他此處還能怎麼到大阪站，他在得知我所在之處電車已經癱瘓的時候毅然建議我們步行至大阪站，大約三公里；同時由於他也本準備在我們的下一站搭乘電車，看到上游電車無望，他也只能步行，而我們雙方的終點均是大阪站，就這樣，時隔一年不見的我們，沒有在花火大會上遇上，卻在花火大會結束之後迫不得已步行離開的路上碰頭了，路程雖是不遠，但是我經歷了一天步行洗禮的雙腿已然感覺將近極限了，回到京都之後開啟微信步數，三萬七千步。

縱觀天神祭及其奉納花火，人擁擠是首先給我留下了不可磨滅的印象，但是除了祭典之熱鬧，花火之絢爛，擁擠之間的井然有序也是不可忽視的；在非政治性質的重大活動中封鎖諸多交通幹道以及人群中無處不在的警察和通譯人員，訓練有素且熟練的確保著祭典的順利進行。

其實除了特地趕去大阪參加了大阪天神祭之外，在某一天回住處的路上，還偶遇了同為日本三大祭之一，即京都衹園祭的後祭遊行隊伍以及大阪池田，我朋友住處附近的小型盂蘭盆節舞，一行能遇到三個大大小小的夏日祭典，也算是幸運了。

京都衹園祭貫穿了整個七月份，我所遇到的並非衹園祭最重要的前祭部分；雖然僅是整個七月間的次要祭典之一，所經過的主幹道依然實行了交通管制，我本想搭乘市營公交回去，道路卻被封鎖了，略有懊惱及十分好奇之時，道路那頭開始了敲鑼打鼓，祭典隊伍隨之出現，緩緩而來。

祭典隊伍皆是素衣，也混雜了從小朋友到老人，但是好像都是男性；隊伍的規模雖然沒有天神祭那麼誇張，但是也絕非能說不大；隊伍前後都有警察開道和疏散，可能是後祭加上下班高峰期，道路並沒有嚴格封鎖，而是僅僅跟在祭典隊伍後面緩行，場面井然有序；沿路過去，能看到很多為祭典隊伍設定的臨時補給攤位，有免費供應食物和水分，祭典人員可以隨意拿取；我在沿路看了一會後搭上了緊跟著隊伍的市營公交，也算是在隊伍後頭跟著隊伍一同前進，直到一個旁邊有個小廣場的十字路口，隊伍轉進廣場開始跳舞，公交才得以向前暢行。

大阪石橋地區的盂蘭盆節舞是我朋友在住處附近發現，問我第二天有沒有興趣過去看看，我欣然說當然去看看。

盂蘭盆節同為日本傳統節日，在很多日本的文學和影視作品中都有出現；我所去的這個是一個地區舉辦的小型活動，來參加的大多都是附近居民而言，還有一些附近大阪大學的外籍留學生，所以怎麼也談不上擁擠。活動的形式是中間高臺上擂鼓且播放歌曲，下面的人們跟著歌曲隨意跳舞，雖然說沒有特定的舞蹈規矩，參與的也有很多並不是精通此舞蹈的人，但是在大氛圍的帶動下，大家怎麼都能跳出動作相對一致的盂蘭盆節舞；由於我的朋友是上外和阪大的交換生，專攻日本文化領域，所以他向我一一講述播放歌曲的來源，基本上都是一些描述石橋地區古貌生活的歌曲，正當聊著，歌曲畫風一變，開始播放動畫一休哥的主題曲，現場的氣氛也達到了高潮；因為是地方性的小規模活動，所以傳統歌曲播放的同時也會播放一些通俗歌曲，一休哥主題曲憑藉著廣泛的知名度以及適合的節奏出現，自然不足為奇。在跳舞人群的周圍，也有很多當地居民開設的小攤，或娛樂，或美食，三五成群的調皮年紀的小男孩奔來奔去，這樣的生活氣息還是很美好的。

說起京都，伏見稻荷大社的千本鳥居想必在很多人的心中足可以成為京都的象徵；就算是不知道千本鳥居的大名，電影「藝伎回憶錄」中小千代清澈的雙眼和她奔跑著穿越的紅色長廊也在我腦海中留下了深刻的印象，去伏見稻荷看一下小千代當年穿越的紅色便是我對於千本鳥居最初的期待。

搭乘電車到達稻荷站，出了站臺對面便是稻荷大社；尚未進入神社，就有一座巨大的鳥居樹立在門口，據介紹所說，這座巨大的鳥居是由豐臣秀吉捐贈的。走入神社，作為擁有著基本上來了京都必來打卡的千本鳥居的稻荷大社，人流並非天神祭時澱川邊的摩肩接踵，但也絕非談不上少；從神社大門行至神社主體部分，人流雖然往來絡繹，但是真正的參拜的人實在不多，大多的遊客都和我一樣，大致遊覽過後直奔後山而去，都迫不及待的去尋找千本鳥居，而後打卡，拍照。

不出所料，剛進入千本鳥居區域的時候，基本上沒有拍照的地方，在神社廣場上看起來不是很多的人流量，一旦擠在更小一些的區域內，就不是那麼稀稀散散的了；由於鳥居全部建在稻荷山之上，抑或說是滿座山上但凡能遊客不醒之處皆有鳥居，於是為了能看到人稍少些的鳥居，我選擇了在三十多度的晴天之下向山上爬去；爬山的痛苦，特別是大熱天爬山的痛苦一直是我出去玩兒的時候無法避免的痛苦，爬了相當一段距離之後遊客並沒有一定的減少，但是能夠在山腰俯瞰到京都城市景觀了，這是自清水寺之後我又一次再京都附近的山上俯瞰京都城，作為古城，他沒有CBD和天際線，放眼望去盡是一片兩三層的樓房錯落優質，色彩淡雅而不黯淡，也是可以稱得上一番風景的。繼續向山頂指示牌的方向往上爬，此時身邊的遊客都已經是氣喘吁吁，大汗淋漓的了，就算是西方棕發碧眼的小姐姐，也是汗流不止，顧不得風度了；登山的道路都是從鳥居之下穿過，陽光斑駁於樹葉鳥居之間，紅綠相襯而成一番景色，直至又爬了相當一段距離之後，遊客開始減少，路邊被放置著小鳥居的石碑和護理雕像開始逐漸增多；據說稻荷神護佑著農業和商業的欣欣向榮，而狐狸作為稻荷神的使者，在這山野之間倒是隨處可以見。大型的鳥居或密集，或疏散，也有的獨自立於那兒，上面都用黑色的漢字書寫著某某某株式會社及某某某人，又及昭和多少多少年，平成多少多少年，彷彿是每一個鳥居都訴說著一段故事。旁邊樹蔭下，山野間，被放置於石碑，被供奉於稻荷神雕像前的小鳥居也是隨處可見，他們看起來被隨意的放置，卻也被一絲不苟的寫上某某年及某某人的名字，堆壘排布間也是一份份的虔誠。

如果說伏見稻荷山上那小千代奔跑著穿越過的、遊人如織、漫山遍野的紅是足以代表京都這座城市的色彩，那麼醍醐寺裡日式庭院中透出絲絲禪意的綠則可是足以與之紅相映成的東方禪意之綠。

作為一個不是那麼知名的景點，醍醐寺所信奉真言宗在國人所熟知的佛教中也不是那麼的知名，真言宗認為佛是保佑不了任何事物任何人的中心思想可能與很多人心中的佛祖大相徑庭；其實我本對醍醐寺沒有太大的興趣，相比於稻荷大社的千本鳥居，實在是不值得一提的景點，但是實際上，醍醐寺的庭院是我這輩子至今唯一震撼到我的園林；我擁有蘇州園林的年卡，大大小小的蘇州園林我都曾逛過待過，但是從未有過這種震撼。

醍醐寺出售著並不便宜但也談不上十分昂貴的門票，且分為三部分進行遊覽；我首先進入的北邊的一部分即是震撼到我的日式庭院。剪票之後首先來到一座建築物門口，喚做本堂，進入本堂需要脫鞋，首先參觀的是日式建築的內部，這個建築的內部被較為完好的儲存，雖然有些部分限制進入，但是足以一覽建築內部的風格；在建築內部兜兜轉轉之後，通過走廊來到一個小門口，剛跨過小門在抬頭的那一剎那，如前文所述，我被眼前的景色震撼住了。

恕我不能用相機記錄下這份震撼，這張照片我認為僅能表達一二；剛入庭院部分就有工作人員示意，只允許拍攝庭院部分，不允許進入建築內部拍攝，哪怕是在建築內部拍攝庭院也不允許；這個規定使我略覺惋惜但也只能遵守；其實透過和室的幾何結構作為前景，以庭院鬱鬱蔥蔥的綠色和藍天白雲作為背景，是作為攝影師的我一直有看到且夢寐以求的畫面，雖然不能拍攝，但是我還是進入了和室，尋找到了堪稱完美的角度，只能用肉眼飽覽了。

庭院內沒有太多的遊客，好一段時間才會出現一組，面對如此景色，我也放下相機和揹包，在走廊上坐了下來，院內清風吹來，外面的酷暑倒是沒有侵入這裡，不用空調和電風扇，這裡也倒是非常涼快。

出了北邊這一部分，我向東邊這一部分走去；東邊這一部分是作為寺廟的主體，裡面有一座歷史悠久的五重塔，五重塔可以說是日本代表性的佛教建築了，其實在我住處一牆之隔的地方就是京都東寺，東寺裡面也有一座規模相當的五重塔，當時把落腳之處選定為東寺旁邊也是因為想方便好好逛著逛這個景點，但是誰曾想東寺和二條城還有清水寺一樣，五重塔正在修繕，實在是無緣東寺了。

東部景區內將寺廟的性質完好的儲存了下來，裡面依然有拿著掃把剛打掃完哪一間佛堂的僧人，僧人行走於路上，遊客若是迎面而來都會點頭致意，這是區別於國內寺廟景區的和尚的。五重塔再往前走是一個小湖和一座小閣樓，據說此地在秋天之際，是賞紅葉的好地方，也因為此，此地在秋季人氣爆棚，但是面對如今隱藏在綠葉藍天之下的硃紅色閣樓，與其說是冷清，倒不如說是一片清靜。

景區的最後一部分即南邊的一部分是一個展覽館，館內有個老奶奶，當有遊客進來時會熱情相迎，而後安靜的坐在那邊；由於遊客實在稀少，館內可以用絕對安靜來形容，但凡發出那麼一點點的聲音都會覺得唐突。

「やま」在日語中漢字寫作「山」，意思即如漢字。在電影「海角七號」寄往恆春郡海角七號番地的書信中，筆者也曾如是也到「やまはやま、うみはうみ」，大致意思應該是山是如此，海也依然如此，裡面透著因為戰敗和戀人分離的無盡傷感。

作為十天行程裡唯一一個雨天，被嵯峨嵐山正好趕上了；說到觀光小火車，其實嵐山值得搭乘的電車類交通工具有兩種，一種是眾所周知的嵯峨野觀光小火車，在JR站出口就能看到觀光小火車的入口，買票，等車，上車，觀光，一般中途無人下車；在我搭上觀光小火車僅穿過一個山洞之後，天氣就飄下了毛毛細雨，雖然在觀光小火車內不是很受影響，但是隨著雨勢逐漸變大，還是影響到了我後面的行程。小火車的終點站是龜岡站，正如售票員所說，龜岡站並沒有特定的景點值得遊覽，周邊是山，不遠處是一片類似於山中小鎮的居民區；由於購買了一個小時之後的回程小火車，除了拍攝一些不遠處雨中小鎮的照片之外，也只是在站內逛了逛紀念品商店和扭了幾個蛋以打發時間。

除了嵯峨野觀光小火車，嵐山地區的嵐山電車即嵐電是我朋友建議我搭乘的，購買了一日通票後可以逐站下車抑或是在感興趣的站下車，沿線附近有很多的小寺廟和小景點，通常沒有遊客，值得一去。但是這個計劃被逐漸變大的雨勢所勸退，留下了十足的遺憾。

除了嵯峨野觀光小火車，嵐山地區的天龍寺值得一去。作為和醍醐寺類似的庭院，我遊覽天龍寺當天首先是遊客太多，其次是天氣不是很理想，所以倒是覺得效果和體驗實在不佳；由於要急著去趕觀光小火車，天龍寺我也僅是走馬觀花，匆匆一瞥。

總的來說，嵐山地區的一天是整個行程中比較遺憾的一天，雖不如「やまはやま、うみはうみ」背後的傷感那麼深刻強烈，雨中山間霧靄氤氳的景象倒也是徒增憂傷，留下遺憾；但是話又說回來，盡善盡美的旅程實在少之又少，此次的遺憾且留給下次彌補。

自嵐山地區的行程結束，所有京都的行程也告一段落了，住處也由京都移動至了大阪，奈良的行程便是由大阪至奈良當天往返完成，因為將太多的時間耗費在了奈良公園這個較大的範圍內來看小鹿，所以又錯過了唐招提寺，也算是接踵而至的第二樁遺憾。

傳說日本的始祖天照大神騎鹿而來，而日本最早的政治中心也建立在奈良境內，奈良城更是古時的平城京，所以論歷史的悠久程度，奈良足以與京都媲美，但是論景點的豐富程度卻要比京都遜色一些，可是奈良有我心心念念想去看的小鹿，這個是京都在我心目中怎麼也無法企及的。

從奈良站出來向前走不遠，就能逐漸看到那些傲嬌的小鹿了，因為我擁有著去過很多次動物園的經歷，所以傳說中可愛的奈良小鹿在馬路上信步，排洩，搶食，咬衣服（我因為買了鹿餅也被咬了衣服）這些行為已經做好了心理準備，果不其然小鹿在視線裡出現之後，就連我這個鼻炎患者也能聞到一股動物特有的，怎麼也談不上香的味道，畫面自行想象；一路向奈良公園中心走去，路上盡是些被小鹿嚇哭的小朋友們，我邊走邊拍，小鹿因為散養也並不怕人，所以我邊走邊拍，邊拍邊摸，一路走到了東大寺下；東大寺的門票相當昂貴，遊客也不少，於是我捨棄了買票進入的想法，雖然事後聽說東大寺內部還有些看頭，但是我倒不是特別懊惱，因為空出來的這段時間我不僅拍了小鹿也買了鹿餅餵了小鹿；喂小鹿絕非談的上是有趣美好的體驗，當鹿餅到我手的那一刻，無數的小鹿便已圍了上來，背後的小鹿更是開始頂我，面前的小鹿開始嘗試咬我的衣服，在這種情況下我很快選擇了妥協，以最快的速度將鹿餅分發之後突出重圍，那些小鹿倒是像沒事人一樣頭也不回的走開了。

離開東大寺附近，為了拍小鹿和摸小鹿我一路閒逛，途中走到了若草山登山口附近，雖說是登山口，但是大多數的遊客僅停留於半山腰的的遊覽處，由於山坡坡度傾斜較大，爬上山腰需要費些力氣，山腰亦可以俯覽奈良城，特有的傾斜角度也因為透視原理而具有一定的觀賞性。

除了東大寺外，奈良公園裡還有個春日大社在我的打卡之列；春日大社作為神社，有著和其他神社一樣風格的建築，神社之外有很多小的石頭燈籠，排列整齊而密集，其間有很多小鹿或探頭探腦，或休憩不動，在這個環境裡的小鹿倒有一些神祕之感，彷彿正是眼前的這些鹿當年馱來了天照大神，使得大和民族在此繁衍生息。

上文所述，此次行程其實我到達了三個曾經的天守閣，其一是異毀不復重建的遺址，位於京都二條城內，故不再贅述；剩下的兩者便是姬路城與大阪城了。

顧名思義，姬路城位於姬路市，大阪城位於大阪市，兩者相距一小時以上的電車車程，當然也是分為兩天的行程，因兩個相同又相異，故歸於一章敘述。由於姬路城是完整儲存下來的建築，大阪城是毀於戰爭重修的建築，故先行敘述姬路城。

話不多說先上圖系列，姬路城位於姬路市的中心區域，由於姬路城正對姬路站，所以從姬路站出來之後可以一眼看到道路鏡頭的姬路城。第一眼見到姬路城，我覺得建築的顏色也好，風格也好，還是十分符合我的審美的，無論是天守閣也好，還是城池格局也好，十分具有欣賞價值；進入姬路城範圍之內，我選擇直達目的：登頂天守閣。由於上文提到，姬路城的天守閣從豐臣秀吉的家臣修築以抵禦德川勢力開始，一直保留至今，所以閣內結構佈局仍然是木結構的，進入也需要脫鞋，然後一層層的通過狹窄陡峭的樓梯往上爬，夏日的閣樓內部並沒有空調，但是站在視窗吹進來的自然風非常的涼爽；因為築城的最初目的是為了軍事需要，儘管其後並沒有用來真正抵禦德川軍，但是和傳統軍事城堡的結構一樣，閣樓的視窗並不大，而後期可能是為了保護或者其他目的，視窗也有一些繩子鐵絲之類的東西，所以想透過視窗拍攝外面的景色並非易事，我也只能通過長焦，儘量避開遮擋物勉強拍攝。

站在姬路城天守閣上無疑也是可以俯瞰姬路市的，傳聞豐臣秀吉死後其子繼位，德川家康出兵攻打位於大阪城的豐臣政權，於是豐臣秀吉之前的家臣來到了大阪西邊的姬路市築城以準備抗敵，故而有了現今的姬路城；姬路城和一些傳統的日本城堡一樣，天守閣位於高地的一個角落，其下城牆蜿蜒，牆下有鴻溝作為護城河；與中國傳統意義上的城不同，日本的城，僅是代表城堡，而城堡之外，輻射著一大片的居民區，於是中心城堡既作為軍事中心，也作為政權的政治中心統治和管理著其下區域。

姬路城的遊覽也分為兩部分，除了天守閣之外，旁邊還有個小庭院，買票時如果買通票，僅比單個天守閣的門票貴40日元，換做人民幣足以忽略不計；天守閣另一半的庭院本身並沒有什麼引人矚目的，但是從這個角度拍攝和觀賞天守閣則是一個不錯的角度，庭院之內還有一個室內長廊，廊內有一些展覽和介紹，也不妨進去走一圈。

至於大阪城天守閣，由於是重修，所以閣內不僅有空調還有電梯；聽說，大阪城天守閣的重修已經無法達到復原天守閣建築本身的地步了，重修的意義僅在於景觀的重現與保護。如今重修的大阪天守閣內，是一個具有一定博物館性質的建築，有許多史料的展覽，大部分的展覽是不允許拍攝的，比起姬路城天守閣，大阪城天守閣的史料和文物的豐富程度足以對的起和姬路城相當的門票，因為由前文所提到的那位在大阪大學做日本文化專業交流生的朋友陪同，所以也有幸能聽到滔滔不絕的介紹；在他的陪同下，我完整的遊覽了所展示的文物及史料，也聽到了一些日本歷史上的小故事，比如豐臣秀吉與「茶茶」的故事，更是在回程飛機上川端康成「こと」讀完時在書內讀到。大阪城內所展示的文物中有很多戰陣圖，其中最著名的應該就是發生在德川家康圍攻大阪的「冬之陣」和「夏之陣」了；據說德川家康在攻打大阪的時候，於冬天將大阪城團團圍住，開始逐步蠶食，直到那天夏天才發起總攻將之攻克；此時豐臣政權由豐臣秀吉的兒子掌握，豐臣政權從此也告別了歷史的舞臺。

理論上，十日行程的景點至上文業已完結，但是我想了想，在終章之前還是得為我錢包淪陷的幾處地方單獨提起一章。

眾所周知，日本不僅是旅遊的天堂，更是購物的天堂，很多的藥妝店和奢侈品店都配備中文嚮導以應付國人超強的購買力，由於我是個男性單身狗，對於藥妝沒有一絲絲的需求，於是在藥妝店我草草結束了幫沒有代購的任務後猛扎進電子城，與此同時的還有寶可夢中心和街邊隨處可見的扭蛋機跟前。

其實遇到扭蛋機之前，我根本不知道我有被扭蛋機打敗的軟肋；在我大阪住處附近，我的朋友帶我逛了一家電子城的負一樓，負一樓裡充斥著ps4,switch,扭蛋機等一系列眼花繚亂的東西，在京都嵐山地區路邊的扭蛋機裡也有很多非常具有當地特色的小玩偶（如上圖1所示），這些扭蛋機200日元到500日元一次，於是我不僅藉著消化硬幣的藉口，還在破幣機上破了好幾張1000日元的紙幣，統統投進了一臺臺各異的扭蛋機裡；至於switch的遊戲卡帶，比電子城全新卡帶更有吸引力的是中古商店裡的一排排中古卡帶，其實全新的遊戲卡帶價格和國內淘寶相比並沒有優勢，但是中古卡帶的價格優勢是顯然存在的，例如上圖「哆啦A夢·牧場物語」卡帶為例，足足比國內的價格便宜了60人民幣。

至於寶可夢中心，在京都和大阪都有開設，由於我童年的暑假不是哆啦A夢就是神奇寶貝，所以進入了寶可夢中心之後無數童年回憶浮現了上來；寶可夢中心裡有賣很多很多關於寶可夢的任何東西，玩偶，文具，扭蛋（又是扭蛋），揹包，衣服甚至是內褲和襪子，但是衣服的尺碼和玩偶的種類有限，很多時候難以找到自己非常喜歡的卻又很適合的東西，但是這種地方，置身其中已經足以幸福。

其實說到在日本的購買，除了藥妝和奢侈品還有很多的選擇，比如相機中古店裡有成排的膠捲相機和膠捲出售，在日本的優衣庫我也買到了很多特價處理，只要30人民幣的UT，更是搶在國內上市前就已經把新海誠「天氣之子」和「你的名字」聯名UT穿上身，再包括國內還不知道什麼時候會上映的新海誠新作「天氣之子」，日本也早已在電影院可以看到，但是這些東西都是仁者見仁，智者見智的了，同樣的是，只要不花點心思捂住錢包，總有你可以消費的地方。

其實，我想說不僅是關東和關西，北海道也是我想去的。

總的來說，十天日本關西之旅還是倉促且走馬觀花的，在我制定攻略資訊我的朋友都時候，我朋友和我講，京都這座城市沒有五天玩不盡興，而我認為沒有起碼十天以上的時間，都是走馬觀花；無論是京都還是奈良抑或是除了購物和淪陷，只去了一個大阪城的大阪，多多少少都保留著遺憾；此次日本之行的範圍僅僅是關西地區的四座城市，日本最大的城市東京也還未涉足，但是日本井然的秩序，清澈的天空，影響了不止我們這一代的娛樂文化以及和我們同根源的文化親切感依然持續吸引著我，所以最後一天到達機場即將離開日本的我，也默默思考了這個問題：下一次會什麼時候再來日本？是放眼關東還是繼續關西？當然了，北海道也是我想去的。

本文僅以流水賬式記錄了此次關西十天的一些見聞和感受，片面之處及言語不周之處還望多多諒解；旅行的體驗是無論文字還是語言或是畫面都不足以概全的，若是能以此片面文字及影象湊巧幫助到想要體驗或者將要體驗箇中體會以及讀完此文的朋友，我就非常滿足了；當然了，如有高見，不吝賜教。