日本 | 風平浪靜的閒暇，瀨戶內海的元氣相遇

環島巴士和路邊停的私家車、自行車都印有波點南瓜的圖案，像走進了繪本一樣，喚出了內心雀躍的童真。

搭乘巴士來到本村的「家計劃」區域，首先跑去領「南寺」的整理券，領到的整理券時間是下午三點多。環島遊覽的話等於下午要走回頭路，所以我們只能抱憾放棄，但是這個專案廣受好評，所以還是覺得很可惜！

「家計劃」是1998年啟動的藝術計劃，如前文所述由福武財團發起，將原本廢棄的傳統日式民宅通過藝術家的創意改造，使這些老宅成為了藝術作品的載體空間。

老宅內都不允許照相，只好用眼睛好好感受記錄。

某個宅子外擺放的玩具都被畫上了波點，如果不是在直島，一定會被認為是引起不適的惡作劇吧哈哈。

這裡也有安藤忠雄的博物館，外觀是一座日式的木造雙層建築，而內部則是有安藤顯著風格的清水混凝土牆構成。展示了地中美術館、光之教堂等模型和手繪作品。

將曾經如蠻荒之地般的直島，改寫為享譽世界盛名的藝術小島，安藤忠雄功不可沒，還被直島町授予榮譽鄉民第四人的稱號。

博物館內容較少，不如去年在上海明珠美術館展出的安藤忠雄建築回顧展，事無鉅細地介紹了安藤是如何從一個業餘拳擊手到自學成才的世界級建築大師。

當時展覽中設有一片展廳區域名為“藝術之光”，就是利用影像和文字展示了歷經長達25年的直島改造歷史，同時也是安藤職業生涯中最重要的專案，看後真的很令人動容！

另外一提，明珠美術館也是安藤設計的，來上海的朋友不妨去感受下呀~

中午逛到了直島的另一個港口，本村港。
這裡有一座像雲朵大氣泡似的半透明裝置，其實是本村港的客輪等候室，裡面設有廁所和停車位。

午餐在附近民宅改建的咖啡廳Konichiwa Cafe吃了海鮮燴飯套餐。

在咖啡廳後面的小巷子內，有一家名為「よいち座」的民宅在門口擺起了攤來。

吸引我們停駐腳步，好奇觀望的是這些笑口常開、自娛自樂的易拉罐。

屋內的玄關處有更多的易拉罐陳列，跪坐在榻榻米上的老婆婆說這些易拉罐都是她丈夫手工做的。

罐子呆萌的小表情和逗趣的肢體動作有令我也跟著笑逐顏開的神奇魔力。

我挑選了一個超可愛的粉漆小罐收藏紀念好好疼愛，950日元，為民間藝術家捧捧場~

在直島碼頭收養的，那就給這隻小東西取名叫「灣仔」好了，哈哈！

乘坐巴士來到Benesse House倍樂生之家美術館，該建築由安藤忠雄設計，以自然、建築、藝術共生為概念，將美術館與酒店融為一體，於1992年在面對瀨戶內海的高地上落成開業。

美術館空間很大，不過館內也禁止攝影，只能用眼睛好好記錄感受。
在美術館的底樓室外空間，清水混凝土牆壁上陳列著一整排杉本博司的攝影代表作「海景」，與遠處瀨戶內海的海平面呼應。

杉本博司的「海景」表達的主題是時間。世界瞬息萬變，文明更迭交替，只有大海自始至終維持一致的樣貌，呈現出永恆的美。

而現實中的瀨戶內海也見證著小島的起死回生，大海依舊無垠寬廣，寧靜之中蘊含千變萬化的時間摺痕，令人浮想聯翩。

灰色的水泥石階直達二樓，待我拍完照，一群孩子在階梯上嬉戲，被樓下的大人要求擺出同一種姿勢合影，只有最後個個性小男孩不願服從被同化，朝著鏡頭調皮地比耶。

美術館前還開闢了一片綠地休閒區，分散放置著一些裝置藝術品，供遊人欣賞著海景放空晒太陽。

下一站是李禹煥美術館，由韓國藝術家李禹煥布展，安藤忠雄設計建築。

李禹煥的作品風格極簡美學，也是當代藝術運動「物派」的中心人物，用原始的石頭、木頭、鐵柱子等素材呈現，而不去作加工和處理，更加註重物體之間的關係和材質之間的交融。
美術館入口空地上的一塊石頭、一根柱子和一塊鐵皮，我理解就是在詮釋點、線、面之間的關係。

館內的展品也都是單色畫、石頭、鐵皮和躺在石頭堆上的鐵皮……館內簡約又僻靜，觀感沉悶還帶點懵圈，門外漢只能一頭霧水地嘗試用心感受。

在此之後，也差不多到了預約時間，我們前往「地中美術館」。「地中美術館」是安藤忠雄的代表性作品。從天空俯瞰，幾個幾何圖形鑲嵌在丘陵的地表內，設計之初是為了避免龐建築龐大遮蔽了島上的海景和大自然景觀。

▼ 圖片來自官網

「地中美術館」實施網上預約制，攜帶預訂確認的二維碼即刻取票，預約相關資訊可在文末的攻略篇內瞭解。

前往美術館的路上，將經過模仿莫奈畫作的睡蓮庭院，不過正值秋季，睡蓮都歇業了。

潛伏於地中的「地中美術館」全館採用自然採光照明，陰陽分割的光線投射在清水混凝土的高牆上，內部通過迴游式長廊連結， 如置入迷宮般在光與影的變化中進退，幽靜又深遠。

地中美術館早在興建之初，就已決定好展示的三件作品，所以每個空間都是為其量身打造並且永久展出的。其中包括莫奈的睡蓮畫作、Walter de Maria關於時間的藝術裝置和James Turrell利用光線和空間來實現與觀賞者互動體驗的藝術作品。

▼ 圖片來自官網

傍晚時分，我們來到了幾乎成為瀨戶內海地區形象代表的黃色波點南瓜！

然而你知道嗎？這隻佇立在防波堤盡頭的黃色南瓜曾經被颱風吹進海里！

雖然黃南瓜最後落跑失敗，被當地漁民發現救回。以致於後來每當遇上颱風天，島民都會事先把南瓜運走藏好，等天晴了再它放出來營業，想象這樣的場面實在是令人啼笑皆非。
在陸地盡頭遙望海平面的黃南瓜，也算是作過一場很冒險的漂洋夢了呀。往後餘生請繼續孤獨地接受來自世界各地遊客的萬千寵愛吧！

等候客輪迴高鬆的間隙，我們在錢湯附近的烤肉店享用了晚餐，然後坐著最後一班高速船返回高鬆港。

夜幕降臨後的直島，人煙散去後又迴歸了寧靜與恬淡。

原以為直島已經很淳樸清新了，到了豐島，才感受到迴歸大自然的原始感。

如果沒有藝術節的引流和宣傳，我想人口近1000人的豐島僅是一個基礎設施較為匱乏的鄉鎮小島，沒有人會提起興致專門涉海造訪。

而更早之前，豐島是被產業廢棄物汙染傷害的“垃圾島”，損害了這裡的土壤與水源，也嚴重危及了島民的健康與生活，產業的不法行為由豐島和島民來承受。島民為此抗爭數年才換來如今的和平與寧靜，挽回了對美麗海島的唏噓。

第一站，從唐櫃港口直接徒步來到了海岸邊的心臟音博物館。

小小的博物館坐落在黑色古樸的小木屋內，內部風格簡約，卻像一座現代的實驗室，由穿著白大褂的工作人員引匯入內參觀。

心臟音博物館是法國藝術家Christian Boltanski的作品，他從2008年開始收集世界各地人的心臟跳動聲音，並把它錄音存檔。可以在博物館內的電腦前聆聽心跳“資料”，館內也可以花費1570日元，來錄自己的心跳音存檔。

很神奇的是原本以為心跳聲大同小異，我們隨機試聽了好幾個，都是完完全全不同的節奏和律動，聽著世界另一端陌生人的心跳聲總有些羞赧的奇妙！如果是心內科的醫生來參觀，不知道會不會犯起職業病，心律不齊啦各種一通診斷……

▼館內不允許拍照，圖片來自官網

此外，還設定了一間漆黑的展覽間。一推門進去就是震耳發聵的心跳重低音，房間中央的燈泡也隨著跳動聲閃爍。彷彿走進了某人的體內，和他共呼吸共雀躍，聽著心跳聲就會情不自禁地感嘆鮮活的生命可真美好。而人死如燈滅，禁錮在孤寂的黑暗裡，聲音和光亮也就都消失了。

▼館內不允許拍照，圖片來自官網

豐島人煙稀罕，途徑的民居和鳥居也比較破敗，回港口的路上都沒遇上人。秋高氣爽，也是難得清靜又閒暇。

這個籃球框架作品名為「無人勝出」，以豐島地圖為輪廓，設定了6個高低不等的籃筐，同時好幾個人玩耍一起進球也無妨。

籃球框的遊玩區域是沙地，怕打籃球沾到沙子手髒髒沒地方洗，我就坐對面的兒童滑滑梯上看小夥伴玩球玩得不亦樂乎，回頭又給我拍了兩張童心未泯的寫真。

豐島美術館邊上的沿海公路彎道面向瀨戶內海，騎自行車可以在斜坡上一路滑行，迎風拂面，一定很舒爽~ 可惜我們一大早到豐島又沒有租到自行車啊！

公路旁是翠綠的梯田，鼻息間都是清新的青草味和鹹鹹的海風味，有不少旅客帶著小野餐墊坐在梯田的陰涼處面向大海吃著便當，實在是好愜意。

我們在出行前便預約了豐島美術館下午的入館時間，在此之前我們就乘坐巴士，先到唐櫃地區藝術作品聚集的地方遊覽，也是島民聚集的地區。

首先來到的是由建築師安部良設計的「島廚房」，由一棟民宅改造，是一座半開放式的餐飲空間。店內的選單都是由酒店大廚和當地婦女一同開發的，使用的食材都是當地的農作物，也是豐島再生企劃的具體落地措施。

島廚房每天的套餐是限量供應的，一部分提前預約，還有一部分就是排隊領整理券，我們當時也不餓，就拍了幾張照路過了。

迴廊和戶外平臺都設有座位，露天的空間是用來作音樂演奏等活動的，也是為了提供一個藝術與飲食能夠產生聯絡的公共空間。

在島廚房的旁邊，就有另外件藝術作品，名為「你最初的顏色（我腦海和胃中的溶液）」。
是建在廢棄民宅內的藝術裝置，每次只能讓限定的人進去參觀，所以大家排隊等著，越排越期待。
進去之後我們表示就很頭痛，就……看不懂呀 (๐•̆ ·̭ •̆๐) 努力嘗試理解，還是一臉懵哈哈。

作品來自於瑞士的視覺藝術家Pipilotti Rist，擅長用音樂與數字影像來表達藝術訴求。
天花板懸掛著的圓形螢幕，投放著色彩鮮豔、抽象又黏稠的畫面，還配合著粘膩的聲音，感覺是進入了器官內細胞分解的世界。搜尋到藝術家的其他作品，都是在寬敞的現代美術館或藝廊，從圖片看表現力更佳，但這件作品是在一間老宅內，個人感覺有些侷促呀。

▼館內不允許拍照，圖片來自官網

在一座老舊神龕的旁邊，又是一件令我們費解的藝術作品，名為「空的粒子」，來自日本藝術家青木野枝。

高低不等的空氣圓圈將空氣圈住，幻想下，如果空氣是有形的實體，是不是此刻被套牢在圈圈內，停駐在空中變成一顆顆粒子了呢。

神社以挖出泉水而聞名，唐櫃清水也是島民的精神依歸，代表著豐島富饒的水資源，而空之粒子建在儲水槽之上，是為了令空氣與水作出呼應。這是我寫遊記時才考據到的，當時只感覺這些個生鏽的圈圈意味不明，上面還有結了超大網的蜘蛛垂下來，咦～實在匪夷所思。

在一度不滿足之後，途徑路邊色彩繽紛，向陽而生的小花朵，心情也變美麗。

隨後，我和小夥伴Karen便遇上了豐島的喜歡作品TOP2——「風暴之家」。

這是將一間民宅改造成了體驗空間，模擬一場夏日的暴風雨來臨又離去的屋內情景。遊客恣意坐在周圍的榻榻米上，當暴風雨來臨時，窗戶燈光和屋內僅有的風扇和水桶都會隨之影響。

雷鳴電閃間，牆垣微微震顫、燈光忽明忽滅、雨水趨勢猛烈又歸於平靜，所有人都在昏暗的室內屏息靜氣地去感受大自然的聲音。雖然窗外雨聲喧囂，但內心卻越發寧靜，孤單中帶著恬淡，很難用語言形容當時的心境變化。

雖然這件作品是兩位歐美藝術家的作品，但在日式的老宅裡，倒也尤為體現了日本傳統美學的侘寂之美。

▼館內不允許拍照，圖片來自官網

豐島上沒有多少餐廳，為了填飽已經飢腸轆轆的肚子我們也理所當然地前往豐島的小網紅海邊餐廳。乘坐巴士來到家浦港區域。

這裡也有兩件被改造成藝術觀光的沿海老宅，面向大海背靠稻田，真是嚮往田園生活的理想宅子。

這幢外壁遠看密密麻麻透著光，近看才發現是貝殼質地的石片鑲嵌在裡頭的。

豐島小網紅的這家餐廳就在海岸邊，白色集裝箱式的餐廳，名字也直接叫海的餐廳「海のレストラン」。

我們坐在半開放式的露臺，面對著大海享用著過了餐點的午餐，意外的是服務員竟然是外國人，可見豐島現在的international程度呀。點了限定的小麥和柳丁皮啤酒，丼套餐，芝士三件套和布朗尼甜點。

雖然菜點沒有多麼驚豔可口，但重在海風拂面的開闊用餐環境，讓徒步坐車遊島的一天中，有片刻慢活舒適的小憩。

豐島的重頭戲當然是「豐島美術館」，我們一開始都以為豐島美術館也是安藤忠雄的作品，但其實是獲得過建築界最高榮譽普利茲克獎的西澤立衛與日本藝術家內藤禮設計的。水滴狀的混凝土建築上有橢圓的開口，像兩顆破了殼的蛋嵌在地表裡，融入在豐島的自然風景裡。

從林蔭小徑繞到美術館的入口，需要拖鞋才能進入，工作人員會在旁提醒要輕聲細語，且地上有水坑和水漬請我們務必要注意了。當時我還沒懂，想說是因為之前有下雨的關係嗎所以地上有積水？直到進入美術館才揭曉了謎底。

▼館內不允許拍照，圖片來自官網

大家都遵守著規則緘默不語，以至於豐島美術館內非常靜謐，只有透過兩個橢圓的天空開口傳來鳥鳴、風聲、樹葉婆娑。我們很快就發現美術館的地板上有大大小小的水漬水坑，可是定睛觀察才明白這是美術館內唯一的作品——內田禮的《母型》。

地板上分散著小小的洞口，這些洞口隔一段時間就會湧升出一股水，在略微傾斜的地面形成水滴，水滴一路向下與其它的水滴交融變重之後，又一路往下沉進另一個洞口。我的蒼白語言無法形容這奇妙設計的美妙之處，你看著這些透徹的水滴的流淌軌跡會忘記它本是液體，反而更像是靈動的水精靈在地面遊弋。

我們就這樣觀察著水滴的湧升又消散，時間變得很靜很輕。平時走路都忍不住多滑幾下手機螢幕的我覺得現代生活真是廢掉了我們原本具備的觀察能力。我們的眼睛在小時候還會用來觀察螞蟻搬家，觀察小草小花水滴火花，想要洞悉大自然的玄妙，而如今感知自然的能力卻要一座美術館將它喚醒。

▼館內不允許拍照，圖片來自官網

走出美術館的時候已接近傍晚，天空和海面都黯淡下來。我和Karen都大為驚歎，情真意切地體會到“內心受到了洗禮”是什麼感覺。

仿造本館建築迷你版的豐島咖啡館，裡面售賣著周邊產品和咖啡小食。

剛從美術館出來，這些線條光滑的透明水滴狀飾品在我們眼裡都有不一樣的印象了，腦海裡深刻印記著它們流動時滑溜溜的痕跡。

指甲蓋似的有閃閃碎片的蠟筆小盒。

咖啡館內可以拍照，彌補下不能在美術館內留影的遺憾。

從旭日當空的清晨到日薄西山的傍晚，我們短暫的豐島一日遊就要告一段落了。
碼頭附近的指路牌在網上出鏡率賊高，雖然我覺得好像沒什麼好拍的呀，哈哈，但是作為豐島告別時的留影還不錯哦。乘坐大渡輪前往小豆島咯~

脫髮脫到僅剩兩瓣小葉片的小綠橄欖是小豆島萌萌噠吉祥物，見到它忍不住也效仿抿嘴賣萌。

小豆島以橄欖為名，而橄欖樹依賴於陽光的潤澤，所以碼頭的這件由金燦燦的橄欖葉銜接而成的作品便叫作「太陽的贈禮」。

每片葉子上都刻有島上孩子們的心願。

我們在小豆島入住在日式旅館Shodoshima Grand Hotel Suimei，酒店提供港口往返的接駁車，車程只要5分鐘。酒店內設施一應俱全，有公共浴場還有頂樓的露天溫泉，且酒店門口就是超市和吃飯的幾個小店，地理位置也很方便。在我們房間，拉開窗簾，窗臺上就能遙望到不遠處的天使之路。

對了，前臺是一位臉紅紅的清秀少年，因為和我們對話英文表達不準確，為難地望向一旁的社長求助時，姐姐們憐愛的心瞬間柔軟了哈哈。

好眠的一晚，沒想到酒店的定食早餐相當豐富，吃完能量滿滿地出發咯！

小豆島雖然叫作小豆島，但其實面積相當大，人口也有3萬多，我們留了兩天的時間探索。從土莊港到另一頭的福田港，乘坐巴士耗時就要一個鐘頭，所以遊覽小豆島除了自駕，只能依靠當地的巴士銜接。

橄欖樹苗從1908年傳入日本，在天氣適宜的小豆島栽種成功，所以小豆島是日本國產橄欖的發祥地。在島上各個商店都能買到橄欖油和橄欖限定周邊小食，就連島上的吉祥物也是萌萌噠小綠橄欖呀！我們在小豆島的第一站就前往必打卡的橄欖公園。

橄欖原產於地中海地區，所以在這座橄欖紀念館內會有些古希臘風情的雕像。

據說紀念館前的廣場設計靈感來源於古希臘雅典民主投票的廣場，正中央還有一個日晷。

日照強烈，我們在紀念館的二樓「OLIVAZ」餐廳點了一塊披薩share避避暑。

這個披薩不可貌相，特點在於溫潤的溫泉蛋和當地產的橄欖油作為佐料，披薩+溫泉蛋這樣奇怪的組合竟然特別好吃！

橄欖公園是電影「魔女宅急便」真人版的拍攝地，我只看過動畫，所以沒啥感觸。紀念館底層提供免費的掃帚作為拍攝道具，大家自取自還。牆壁上展示了各式各樣模仿琪琪天真爛漫地起飛。

就像找到四葉草代表著幸運一樣，如果在小豆島找到心形的橄欖樹葉就會變幸福。到後山的橄欖樹林裡找到“幸福”之後可以在紀念館花費120日元，選擇可愛的底紙作成樹葉書籤。我雖然今天裝嫩地穿著高中時代買的水手服，但對這種少女心的營銷企劃已經呈現波瀾不驚的抗體狀態，ε=(´ο｀*)))唉。

提著掃把一路拖到橄欖樹林後的白色風車，這裡已經成為小豆島的標誌性景點。
今天天氣超好，順光的時候眼睛都睜不開，但是把風車照得無比純白乾淨小清新。

白色風車前是一個大下坡，所以為什麼拍照的視角會更外得好。我們在這裡連拍跳躍了好多回，吸引了一批日本攝影“老法師”們的注意。

“老法師”們是來自高鬆的退休爺爺奶奶，他們是某個攝影同好會的成員，大家會相約一起出來拍攝。爺爺奶奶特別熱情，還很有藝術創造的慾望，幫我們拍照的同時還會要求我們擺什麼POSE。每次起跳的同時都伴隨著他們好幾臺相機咔嚓咔嚓的快門聲，這場面實在是好好笑。

Karen因為戴著墨鏡能反射映出風車的樣子，某個爺爺發現這個鏡頭構圖很不錯的亞子之後，其餘的爺爺奶奶也都如獲至寶般，大炮小炮都湊上來懟著Karen一頓猛拍。也算是體驗了回被狗仔跟拍的明星級待遇了哈哈哈，可把我們樂壞了。

雖然語言不暢，我的日語磕磕絆絆，但爺爺奶奶還是很熱情地和我們交流，在花甲古稀之年能有熱衷的興趣愛好和攝友，他們的晚年一定很幸福，祝願他們都健康長壽。

拍風車著實體力活，我們折回紀念館買了橄欖公園限定的飲料。Karen點的是咖啡，我的是橄欖氣泡水+冰淇淋，味道超級可口清爽，強推~

離開橄欖公園後，我們乘坐巴士來到二十四之瞳映畫村，映畫村的外牆長達54米，展現了日本電影黃金時期的經典熒幕畫面。

這裡原是50年代木下惠介導演的電影「二十四の瞳」當年拍攝時所搭建的外景場地，後來也成為許多電視劇和廣告的取景地，同時也開放給遊客參觀。

一塊便於拍攝的小型花田背後是松竹座電影館，上面會播放「二十四の瞳」，二樓還有一間名為「書肆海風堂」的咖啡書店，同時也展覽著「二十四の瞳」女演員高峰秀子的周邊書籍和影像等。

映畫村對面的停車場上還有件今年藝術祭的新作品，來自於清水久和的「愛のボラード」，其實本質是一個拴船的柱子。油管上還有它被製作完成，被車搬運到這裡安裝的過程視訊，光溜溜的，莫名有點萌。

映畫村有一座「電影之庵」，展示了日本電影黃金時期的發展歷程和古早的現場道具等。外牆是很有創意的壁畫拍照點。

根據角田光代小說改編的電影「第八日的蟬」，原著故事就有大篇幅都在小豆島，所以電影取景也幾乎都在小豆島完成，映畫村也是其中之一，這裡也在展出電影的劇本、分鏡指令碼和主創井上真央等在劇中的服裝。我一直沒有看角田光代這部最出名的作品，找時間惡補下呀呀！

我是回國之後才考古了「二十四の瞳」，1950年的電影，導演是在五六十年代與黑澤明齊名的木下惠介，在日本是殿堂級的導演但是在國內幾乎沒什麼存在感，豆瓣電影評分上也都只有兩三千人標記，以致於資源特別不好找。

「二十四の瞳」講的是一個老師和12個學生的成長和命運，背景在軍國主義盛行的二戰期間，通過老師的視角娓娓道來對反戰的控訴，戰後的反思以及對愛國主義與生命意識的探討。前半部分有多純真，後半段就有多哀慟，看地我大半夜淚眼漣漣。這部電影為何被奉為經典，在日影排行榜上高居前列，看完你一定能明白，請吃我這份強力安利吧！

岬之分教室不僅是明治時期實際被使用的苗羽小學的田浦分校，也是電影的外景地。教室裡的課桌、黑板等都保留著當時現場的原狀，很後悔沒有在去小豆島之前看「二十四の瞳」，只顧著當絕佳的拍攝點狂凹造型了（扶額）一點都沒有巡禮緬懷的心情。
不過也不得不說，我這套水手服在木質的日式教室裡，真的是滿滿昭和風。

教室的窗外便是一望無際的湛藍大海，但是拍攝人像時是逆光，人就會變成剪影了，順光拍的話陽光正好。

一年教室隔壁還有另外兩間，一間是二三四年級的教室，展覽著木下惠介導演的海報，另外一間是電影中出現過的教職員辦公室。遊客可以在這裡的小本子上留言，從昭和到平成跨越了半個世紀的留言本都被收錄在書架上，而現在已經邁入令和時代啦。

進入學校的時候需要換拖鞋，另外在電影村可以花500日元租賃昭和時期的短款和服哦，類似聰明的一休裡小女孩穿的那種。

學校門口的自行車不知道是不是電影裡高峰秀子騎的那一輛，或者是學生最後送給老師的那一輛？

學校正前方就是瀨戶內海，有臨海步道，海邊自動售賣機，簡易的涼亭。

對了，在這裡還遇到了從早上開始就在巴士上偶遇的兩個小哥，其中一個拿著萊卡相機，閒聊的當口我就借過來把玩了會兒，聊著聊著才知道這相機竟然要1萬美金，我顫抖著手速速還人家了哈哈… 熱情的澤嶸小哥還幫我拍了幾張，他在換工作的間隙來日本環島旅行一個月，放鬆心情享受閒暇假期為人生的下一個階段充電。

海邊的這座老宅子看似是一戶普通人家，傢俱擺設也很尋常，但其實有一個聲音感應的暗門，突然砰一下開啟，把我們嚇了一跳。

暗門內（藍色腳印後）就是裝置藝術，可惜我照片拍糊了……牆上掛滿了很多魚的畫，正中央是一個用橡皮擦出來的橡皮屑慢慢捏成的人魚女神像，被玻璃器皿好好地儲藏著。
【兩個誤入漁夫家的女孩，意外發現了老宅裡的暗室和漁夫的祕密，原來漁夫他……？！】
這件今年藝術祭的新作品「漁師の夢」，是不是很有劇情性，可以自己腦補衍生出好多人魚之戀的情節。

離開映畫村，在巴士站等巴士，夕陽西下天空都被晚霞染紅了，兩艘小船靜靜地停泊在海面。小豆島的第一天也隨夕陽一塊兒落幕了。

在第二天的一早是個小雨飄渺的大陰天，我們根據酒店提供的退潮時間表，先去了天使之路瞧一瞧。
因為潮汐的變化，天使之路每天只有兩段時間會露出一條細長的沙洲散步道。當地傳說戀人只要手牽手一起走過這條小徑就能永遠在一起。

在天使之路前的丘陵上有一座「約束の丘展望臺」，可以俯瞰散步道，戀人們也可以在這兒敲鐘、寫貝殼繪馬來祈願。

48體系的瀨戶內地區偶像少女團體STU48被稱為海上之團，她們平時的公演劇場是在瀨戶內海的船上舉辦的。在「瀬戸內の聲」這首單曲的MV裡展現了瀨戶內地區特別美麗的自然風光，其中妹子們奔跑在天使之路的航拍片段真是美絕了。

前往下一個藝術作品點的時候路過的小徑，平矮的建築群中唯一高聳的硃色塔格外顯著，是小豆島西關寺的三重塔，位於迷路街區。

這件作品就位於迷路街區，叫作「目」。由一間民宅改造，把內部都用石膏填滿地非常嚴實，挖出了形態各異的洞窟和崎嶇不平的道路，變成了非常奇異的空間。

在宅子兩層的洞窟裡，牆壁上鑿出了一個小洞，往外望出去才發現這個小洞是精準地對著不遠處的三重塔的。

小豆島除了盛產橄欖，另一大名物就是醬油了。日料無論壽司、素面還是炸物，幾乎都需要醬油作為蘸料，而小豆島是日本的醬油之鄉之一。我們在巴士站前的金兩醬油短暫地參觀了下，因為時間關係沒有前往丸金醬油紀念館參觀，在那裡可以瞭解到醬油的歷史和傳統的釀造過程。

金兩醬油也是自明治時代創業以來代代相承的老字號，日本外交官也帶其他大使前來參觀過。

木質的小店鋪內出售著醬油和橄欖油等商品，還讓我們蘸了三款試嘗，我猜估計也是對應了我們這的醬油、老抽、生抽，我一直也是區別不出來。味道都很鮮，Karen買了包裝很可愛的一小瓶回去蘸面吃。

路過的這個公共廁所也是一件藝術作品哦，造型是源自兩個釀製醬油時的桶。

廁所不遠處有一間名為「Umaki camp」的開放式廚房，小花壇和大片的落地窗，如果是晴天一定有大把陽光撒下來，很小清新哦。這間廚房是給島民公共開放的，誰都可以在這裡煮飯燒菜閒聊，不知道到了夜晚是不是有日本的阿姨媽媽來這裡使用。

久仰大名，尋尋覓覓，終於在一片橄欖樹林裡遇見了這位清爽亮堂的橄欖飛機頭先生。

橄欖飛機頭和昨天遇到的船柱子一樣，都是來自於藝術家清水久和的作品，很簡單，光溜溜又不禁讓人會心一笑的俏皮萌感。
在飛機頭前面的長凳上有一盒子的假髮，提供給遊客凹造型合影用。

飛機頭還有個嘴巴里有好多橘子，可以把橘子拿出來作他澄澈的眼睛。

我們在拍照的時候，一位穿著白襯衫的老人走過來詢問我們要不要拍合影，還拾起地上的橄欖笑盈盈地給我們看，我也把相機裡拍的照片分享給他看。老人邀請我們到飛機頭對面山坡的小屋子裡去參觀，我們懵懂地跟著去了。後來才恍然大悟，原來這位老人叫作石井巖男，被親切地稱為IWACHAN（巖ちゃん），是這片橄欖樹林的主人。
飛機頭自2013年的藝術祭誕生以來，一直都是由巖ちゃん每日給他清洗擦拭，讓他保持蹭蹭亮的發光狀態。

巖ちゃん是小豆島的島民，祖先自江戶時代就經營著醬油店，而他自己的手摘橄欖油「小豆島の風 」屢次獲得日本橄欖油生產者金賞，其他獲獎者都是企業或是農園，而他是以個人身份得獎的哦！

巖ちゃん可以說是小島的島紅，接待過很多電視節目和明星藝人，比如北野武導演，還有和設計師清水久和的專訪以及帶著少女偶像環島遊的欄目之類的。

牆壁上還貼了遊客贈予他的畫像和攝影照片。

在木質的倉庫裡，據說這裡是好幾件藝術作品的製作地點。

巖ちゃん給我們倒了橄欖味的熱茶，還請我們在黑板上留言。雖然語言不通，但是我們比手畫腳之間也和巖ちゃん交流地愉快，我們離開時候依依不捨地朝他揮手告別，他一直目送到看不到我們為止，很窩心很溫暖，暗自惋惜如果日語再好一些就可以和爺爺聊更多了。

飛機頭因為有巖ちゃん的細心呵護，成為了小豆島充滿著人情味的人氣作品，而飛機頭也給爺爺帶來與世界各地的遊客們交流的日常，每一天對他來說都是晚年的奇遇，當然遇見爺爺的我們更是旅行中的小確幸。希望去小豆島的大家，如果遇上在飛機頭邊上靦腆徘徊的巖ちゃん務必要和他打招呼，他是非常熱情非常想和各位分享的~

「靜寂の部屋」是瀨戶內海藝術祭今年夏季才公佈的新作，來自於比利時藝術家，實在是太美麗啦！室內全部都是灰色單一調，只有幾朵粉色的梅花作為點綴。

出現在這間單色調部屋裡的我們，就成為了灰色畫布上的生動色彩。

進去參觀前，工作人員會提醒要低聲細語，所以整個空間非常安靜。吹著泡泡的小女孩、玩著彈珠的小男孩或是旻想的老者都是閉眼狀態，是不是也有種被火山灰定格在瞬間的龐貝末日既視感。

這件室內的金箔藝術作品同樣是今年藝術祭的新作，由藝術家和50位志願者一起完成，藝術祭結束之後也會永久開放參觀。作品來自於法國視覺藝術家Georges Rousse，擅長利用“欺騙”眼睛的空間錯位來營造一幅幅有趣的景觀。

傳統的木芥子娃娃守護著走廊的禁區。

哎呀，拍了幾張都有點歪，把完美的作品穿幫了，利用老宅的空間視覺錯位呈現出2D平面的景觀，實際觀感比照片呈現的更有視覺衝擊。

這篇遊記是亂序哈，行程順序請參見攻略篇，小豆島的第二天其實只有半天時間，因為我們要提著行李前往島另一端的福田港，乘船前往姬路，然後再去大阪。

前往姬路的渡輪很大很舒適，渡輪上的電視上播著實時新聞，關於京阿尼縱火案後的記者釋出會，關於山口組二把手出獄，瀨戶內海的跳三島遊就在陰雨天中告別啦~

高鬆最有名的景點便是慄林公園，最初於16世紀江戶時代由當地豪族建造，後來被指定為國家特別名勝開放公眾遊覽參觀。

我一直誤把慄林公園認作是日本三大名園之一，但其實不是哈。雖然不是，但慄林公園也是在「米其林·綠色指南·日本」一書中被評為三星的名園，以深綠色的紫雲山為背景，分佈著六個水池和十三座假山。一步一景，山石之間，景色典雅秀麗。

在公園內的花園亭可以租借和服，價格為3800日元。店內的阿姨會幫忙穿上，還有手包和頭飾可選擇，阿姨一直溫柔地卡哇伊內紅豆泥美人內地誇我，我也誇她美阿姨真溫柔，阿姨就會哈哈哈爽朗地笑起來，在彩虹屁的氛圍內換裝的過程也相當愉快。穿著和服在日式庭院閒情踱步，非常優雅可愛啦~

公園隨著四季景色變化，我們10月去的就是一片盎然綠意，如果11月下旬就能觀賞紅葉盡染的景象了。
還能乘坐遊船聽船伕邊介紹邊眺望，官網上形容這是達官貴人式的消遣，哈哈哈。

雖然公園叫慄林，但這裡有日本第一的松樹。庭院內有1400棵松樹，基本上都是由庭院匠人親手修建，都有300多年的樹齡！

我們下午入場太晚了，園內被評為米其林二星的掬月亭錯過時間入內遊覽了。掬月亭是方形的茶室式雅緻建築，也是環遊式大名園林的中心建築物。

我手指的方向就是掬月亭，唐詩中有“掬水月在手”的詩句，“掬月亭”這個名字就是從這句詩得來。很值得進去看看，入庭費用含煎茶費用只要500日元，抹茶則是700日元。

掬月亭旁造型獨特的松樹叫作「根上五葉鬆」，是德川幕府第十一代將軍德川家齊贈予的盆栽，如今已是枝繁葉茂。

公園的池塘內肥美的錦鯉成群，真的每條都超肥！

我一靠近，錦鯉就作鳥獸散，也太不給面子了哇！

池塘中還有愛心形狀的樹叢，可見平日園藝師的精心修建與護理。

再次感嘆我們入園的時間太晚了，慄林公園值得閒情逸致地逛一下午時間。被錦鯉嫌棄的女孩，再歸還和服之前執意要和這隻開運小喵咪來張招財合影。

前文也說了香川縣是烏冬之鄉，還請了呆呆獸作代言人。原本也想去推薦的老字號的網紅烏冬面店去吃，但當時飢腸轆轆就近飽餐一頓才是當務之急，就進了這家「さぬき麵業」。

這店是連鎖店鋪，招牌也是手打烏冬面，但TripAdvisor上評分寥寥。進店發現這還是人家安倍晉三也來吃過晚餐的店。

我拿著相機晃悠，詢問師傅是否可以對著廚房拍張照呀。是的，我原本只是想拍張半開放式廚房的樣子，沒想到師傅會錯意，直接到做面的視窗生硬地凹了個切面的造型給我擺拍，也太可愛了吧，意外get了安倍左手邊的職人獨家近照哈哈。

在高鬆的話當然也要品嚐烏冬面，除此之外高鬆另一大出名美食就是骨付雞。

我的咖哩牛肉烏冬面，烏冬面很Q彈有勁道，咖哩相當濃郁，挺好吃的，不過也沒到驚豔的程度哈。

還有我們點的關東煮，後面兩串開啟了我對關東煮品類的新認知，竟然是牛雜。

高鬆在日本可能也就是個三線城市的配置，我因為忘帶SD卡沿著整條商業街都沒有買到，後來跑到距離市中心較遠的相機器材市場才買到。所以在這條商業街上突兀地出現LV和Gucci招牌的時候，我們都意外極了。

另外，這次我們在高鬆住了三晚，訂的這家airbnb叫作Alphabed高鬆，不僅價格適中，房間也是小而美。有懶人沙發的小小客廳，洗衣機、微波爐、小冰箱、小電爐、晾衣架，一應俱全。
地理位置也相當好，一出門就是大型超市，距離高鬆港只要步行五分鐘，小而美非常推薦呢~

我們從高鬆前往倉敷，乘坐JR予贊線在曾經世界上最長的跨海大橋——瀨戶大橋上馳騁。瀨戶大橋現在退居世界第二，那是因為去年的港珠澳大橋開通啦！

JR乘坐到兒島站，再轉乘巴士來到倉敷美觀地區。（插一句，一看到兒島兩個字，就聯想到豬肉廠的女人微笑……看過《輪到你了》的朋友懂吧！）

前往機場的計程車上我掉了頂漁夫帽，去往美觀的巴士上我又掉了頂貝雷帽，真是旅行中的沒頭腦小姐。

巴士坐過了一站，下車的時候就近去了倉敷的市民會館借用衛生間，Karen等我的時候發現倉敷雖然是個觀光型的小鎮，但藝術普及活動真是驚人的豐富，會館裡免費的宣傳頁和張貼的海報有各種演出和表演，包括古典音樂演奏等。

路過這家狗狗+儲存罐博物館，屋頂的歪頭旺成群結隊的懵懂凝視著對街的我們。

倉敷美觀地區仍儲存著江戶時代直轄地的街景，曾經的倉敷川上船隻絡繹不絕，作為運輸港口而盛極一時。如今河畔兩岸黑瓦白牆的古屋敷橫跨江戶、明治與大正時代，都是日本重要的傳統建築物群。

雖然是木結構的建築，但是倉敷屋敷的外壁都用白灰色水泥砌得非常厚重，並且鋪上了瓷磚。倉敷很多建築在當時都是儲藏糧食的倉庫，出於耐用性和防火而考量建成的白色外壁反倒成為古樸街景的一大亮點。

倉敷的格子窗也是全日本獨特的設計，格子間隙確保採光的同時，主要作用是阻擋外部的視線。

下圖建築貼滿平瓦片的外牆叫作海鼠壁「なまこ壁」，是江戶時代後半葉用於防火倉庫的外牆設計。 而這座建築是江戶時代的土藏造米倉庫，現在改成了倉敷考古館。

楊柳依依，舟逐清溪，清靜的倉敷讓人不知不覺就放緩了腳步。

保持著曖昧距離的少年和少女，和倉敷一樣，是戀愛恬淡的味道。

倉敷常春藤廣場是由明治時期的紡織廠改建的廣場，曾經這裡也是政府的辦事處。可入內參觀倉紡紀念館瞭解日本紡織業的歷史，我們沒有進去，就在這裡繞了一圈。

天氣很好，陽光灑在被藤蔓裹覆的屋子上，綠茵茵的映入眼裡。

大原美術館是倉敷地區的必去之地~ 它不僅是日本首座私人美術館，也是日本最早的西洋美術館。

由倉敷的實業家大原孫三郎於昭和5年（1930）創設，大原不僅是紡織所地主家的公子哥，還是名校歸來後在各個領域都成功經營的斜槓企業家，也很積極地回饋社會投入公益事業，比如資助醫院和岡山大學。

大原對藝術也充滿興趣，資助畫家兒島虎次郎三次赴歐學習，兒島也為大原甄選西洋藏品回國，兩人是難得的志趣相投，惺惺相惜的好拍檔。大原美術館就是大原為了紀念在前一年去世的摯友兒島而建的，因為以西洋繪畫為主的美術館，外觀仿建愛奧尼柱式的古典希臘神殿，在倉敷川河畔尤為突出。

入館費用是1,300日元，館門口是羅丹的雕塑。美術館分為收藏西洋繪畫的本館，和收藏日本繪畫的分館。

館藏的展品非常豐富，數量和質量都超乎我們預期的高，而且都出自於世界知名的畫家，包括耳熟能詳的莫奈、高更、雷諾阿、畢沙羅、畢加索、安迪沃霍……鎮館之寶是格列柯的《受胎告知》。

除了拍賣購取的方式，其中很多畫作都是當時兒島虎次郎親自拜訪同時代的畫家，請求畫家本人的同意並帶回國的。這些私藏的珍品在當時也是為了推動和刺激日本藝術界的進步。館內的藏品不能拍攝，建議在去之前可以先到美術館官網檢索作品做下功課，比我們腦袋空空去觀看效果更佳~

在館內還有兒島虎次郎的展廳，他的油畫融合了東西洋的風格，我在館內的紀念品店買了兒島作品《朝顏》的冰箱貼，愛不釋手。

遇到一對新人正在美術館的後花園內拍攝結婚照，查了下倉敷的阿智神社和美觀地區的和裝花嫁挺受新人歡迎的呢。拍攝和裝婚紗照的的價格為160,000日元不含稅，約1萬多RMB，和上海的婚紗館對比還挺貴的哈，畢竟只含兩套服裝。

美術館的本館與分館之間坐落著這間日式老宅，新溪園是大原家的別墅，持門票即可入內參觀。

新溪園原來是大原家族紡織所的第一代社長為了慶祝60歲大壽而建，後來被大原孫三郎捐贈給了倉敷市，開放給市民及遊客參觀。

一進入室內，日式拉門將庭院的綠意框住，坐在榻榻米上看著微風輕拂樹葉，井水汩汩而出。

新溪園的茶室有時還會作為茶會和婚禮會場等活動的舉辦地。如果晚一個月來正逢楓葉季，庭院內的景觀應該楓紅似火，更加美不勝收。

大原美術館對面是大原家的舊別墅「有鄰荘」，因為我最喜歡綠色啦，一眼就被散發著翠綠輝澤的屋瓦給吸引了，在當地這座宅邸被稱為「綠府」，可惜平時不對外參觀。

晃悠了一上午，肚子也挺餓了，找到了Tripadviosr上倉敷排名第一的人氣美食「三宅商店」。決定吃頓午餐歇息一會兒，嘗一嘗他們家特色的咖哩飯套餐。

咖哩的口感很特別，酸甜又帶著微微的辣，配上藕片，超級好吃的，一份午市套餐1000日元含前餐+湯+茶水，價效比很高哦~

店內還有售賣自制的果醬和手賬膠帶。

倉敷的商店街都是由百年曆史的古樸老宅改建的。「有鄰庵」可以算是老屋新生的早期成功模範，它的一層是餐飲店，二層則是Guest House的旅宿點。

「有鄰庵」餐廳的招牌商品也成為了倉敷的名物——幸福布丁。
布丁由岡山米釀製的甘酒製成，無糖新增，小廚娘還會為他們裝點成各式各樣萌萌噠小表情。

幸福布丁的確口感很好，但是能成為網紅商品的主要因素，還是「有鄰庵」太會營銷啦！！！

看看，每個點布丁的客人都會收到對應語種的食用指南。小惡魔布丁邊賣萌邊向你提出“恐嚇”要求：“不細細品嚐記住我的味道的話你就得不到幸福哦哼哼。”

太慘了，我寫到這裡的時候真的回想不起來它的口感了，抱歉了，說好的幸福呢，我不配。

店裡另外一大特色餐點是水蜜桃果汁，倉敷隸屬的岡山縣就是盛產桃子的桃太郎故鄉，白桃汁可謂一絕，更絕的是還裝在圓咚咚的桃子美臀玻璃杯內。

整個桃子小屁股摸起來的手感真的極品上乘！
如下圖指南所述，屁屁杯都是由玻璃工藝師一個個吹出來的，嘴脣接觸杯緣的觸感真的很特別，整個杯子都是光滑又帶一些磨砂質感。好想擁有同款屁屁，不，是屁屁杯，但是店裡並沒有賣。

「有鄰庵」隔壁的「美觀堂」是同一個業主所開的，店內售賣一些文創紀念品和伴手禮。

倉敷的商業街有很多日本傳統特色的店鋪，其實和上海的田子坊也很類似，古舊民宅的保護、開發和文化改造再利用，把現代化的商品和歷史傳統街區結合在一起。這家和傘屋還是今年新開張的呢。

早晨換JR站的兒島地區是江戶時代栽培棉花的起源地，也是倉敷地區的紡織中心，學生服的產量曾是日本第一。不過兒島最為有名的是牛仔布，有名到被稱為牛仔小鎮，也是日本最主要的牛仔服飾產地。
我們這次沒來得及去兒島，其實蠻想去的！兒島的整個街區都充滿牛仔元素，滿街都是牛仔褲衩子懸在空中，很想看看那樣的景觀。
美觀地區離兒島挺近的，所以也會有牛仔製品店鋪。

牛仔色的甜點，顏色是不是超級獵奇！在兒島還有賣同款顏色的牛仔肉包子、牛仔漢堡、牛仔冰淇淋……

看，這種藍色作為器皿的漆色就相當好看，但是作為食物的表皮就是下不了口還倒胃口啊。

倉敷還有一大名物呢，就是帆布織品。棉花在織田信長的年代傳入日本，明治之後，帆布因為柔軟卻耐用的特性，在日常生活中運用廣泛，倉敷也慢慢發展為盛產帆布織品的地區，日本全國幾乎有70%的帆布產品都是來源於倉敷的。

日本學生的便當袋子有很多花紋可以選擇，摸起來都很細膩柔軟，但實際使用的話又很堅韌耐用。

如竹堂似乎是手帳愛好者的朝聖地，mt和紙膠帶在手賬圈灰常炙手可熱的樣子。

店內都是琳琅滿目的和風文具和小雜貨。胖乎乎的河豚紙氣球懸掛在半空中。

日本各個節日的立體祝福卡片。

明年鼠年的飾品已經開始預售啦。

還有妹子們最愛的和紙膠帶，款式非常豐富，但看起來花紋都挺簡約挺素的，價格100-500日元不等。

店鋪的玻璃窗也用紙膠帶貼出了小巧思。小小的店面，沒料到竟是起源於1918年已經跨越了一個世紀存在的古早文具店。

四國地區的JR有可愛度爆表的麵包超人系列列車，因為麵包超人的作者柳瀨嵩出生於四國。
麵包超人的JR也會在岡山停留，從高鬆過來的路上也瞥到了麵包超人予贊線的彩虹車廂從窗外對面的軌道迅速駛過，都沒來得及拍照，這隻自動售賣機上的麵包超人倒是被我逮著啦！

岡山縣是日本家喻戶曉的民間傳說桃太郎的故鄉。不知道有沒有人和我一樣都是小時候看《超級變變變》知道桃太郎的故事的。今年2月份的時候也去了岡山，就住在桃太郎大通，附近的陰井蓋啦車站前雕塑啦還有郵筒，都是桃太郎和3個動物夥伴的元素。
隸屬於岡山縣的倉敷，大大小小店鋪當然也會有各式各樣的桃太郎紀念品出售。

說實話，我們原本沒有想要參觀桃太郎機關博物館，先入為主地覺得應該是給小孩玩的，會比較幼稚，後來就變成一波真香體驗了呀！門票也很划算，只要650日元就能收穫驚喜和快落哈哈。

傳說講的是一對老夫婦求子不得，有一天意外撿到了一個從大桃子裡蹦出來的小夥計，取名桃太郎。桃太郎長大之後前往鬼島為民除害，途中結識了小白狗、小猿猴、雉雞這三隻寶可夢併成功打敗了妖怪，還收穫了寶藏捧回家孝敬父母的故事。

機關博物館一樓是利用視覺錯覺設計的各種奇妙裝置，館內溫柔的小姐姐會帶領我們一起探索和講解，看到我們一驚一乍百思不解的樣子捂嘴笑時可溫柔了。

為什麼原本有10個鬼，輪盤轉了一圈之後就只有9個了呢？！

沒有想到答案的朋友，可以參見柯南的動畫倉敷觀光篇！裡面有好幾處鏡頭介紹這裡，還會幫你解答少只鬼的疑問哦！
我因為是73大叔的漫畫黨都沒有看過這幾集回去補了下，這集動畫還出現了大原美術館、常春藤廣場等等上述提及的地方。

從桃子裡蹦出來的不止桃太郎，還有小女子的頭顱是也。

桃太郎是去鬼島打妖怪，所以這裡設定了個小的鬼屋彷彿歷經桃太郎的勇氣歷險。
於是我又慫病突犯……其實是個非常小的鬼屋，類似日本文化祭教室裡學生自己搞得那種，但是隻有我和Karen兩個人進去，背後空蕩蕩我就感覺魔鬼不僅在人間還在我身後呀！
沒走幾步就噴個氣又掉個東西下來，我嚇死了，走到中間就嗚哇哇地原路跑回入口了。因為我們之後會去大阪環球影城玩萬聖節的限定專案，Karen就惴惴不安怕我在鬼屋一驚一乍到時候把她嚇死了。

博物館二樓是桃太郎的歷史資料、相關書籍和古早物品的展示。

作為日本家喻戶曉的桃太郎，小朋友的童話書、教科書、填色本都有它的故事。

桃太郎不僅是傳說中的人物，還是有原型可以考據的，有一種說法是由吉備津彥命討伐惡鬼溫羅的故事轉變而來，是日本第一部文學作品《古事記》上也有相關記載。

臨走前，館長從售票口走出來，播放音響機內Let it go的伴奏，吹起了笛子。笛聲特別悠揚，我們已經覺得這種離別歡送甚是用心了，口技高超，民間出達人，妙，特別妙，沒想到……

沒想到更妙的是…笛子吹到一半，館長大人竟然啃了一口笛子還咀嚼了一番，嚥下了肚子，我們都看呆了好麼。

等曲終之後我們湊近看才發現，這個短笛竟然是關東煮裡面的竹輪！
館長在我們要求下又小啄了一口，驗證的確是真貨色。我提議也要嘗一口的時候，被可愛的館長靦腆地拒絕了哈哈。實在是遇上了很難忘的經歷，在桃太郎的地盤遇上了短笛大魔王！

上述遊記是亂序寫的，實際的行程安排呢，請參考下圖啦~

【注意⚠】直島每週一閉館，豐島美術館每週二閉館！但是……
由於我們出行的日期涵蓋了日本假期10月12日-14日的體育日，所以地中美術館和豐島美術館的開放日期也有所影響變更。還是提醒各位出行前務必查詢下官網啦！

✨ 瀨戶內熱門設施開放時間和預定入口：//benesse-artsite.jp/en/calendar/
✨ 地中美術館門票預訂：//www.e-tix.jp/chichu/en/

另外呢~ 這次行程我們最後在大阪待了3天2晚，主要是為了去大阪環球影城玩萬聖節趴。
USJ萬聖節驚魂夜趴在9月7日-11月4日的限定期間舉行，寫完遊記都已經過期了，所以本篇就不加贅述了。如果感興趣可以去我的【筆記】裡面瞭解詳情，我很認真地寫了2019年的限定專案和恐怖體感測評，嘻嘻！
放些預覽圖和夜晚殭屍出沒的精華視訊感受下萬聖節獨有的氛圍~

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