泰國 | 一路向北，感受一次歷史文化之旅

這些高大的，身穿戰衣的雕像，就是夜叉，他們保護玉佛免受邪靈的侵犯。

也能看見中國元素。

這些黏在建築上的碎陶瓷貼片，據說都是當時從景德鎮運來的。

粗看光彩奪目，細看很多細節都值得品味。

不放過一處可以裝飾的的地方，在大皇宮有種眼睛看不過來的感覺。

供奉珍寶玉佛的玉佛殿，共有四十根這樣金光閃閃的四角型立柱，廊下還有112尊鳥形人身的金像，進殿需要拖鞋，裡面雖然也人多，但很安靜。玉佛由整塊翡翠雕刻而成，通體蒼翠，歷經多次的戰火劫難，到1784年才由泰國王迎回至玉佛寺，絕對是稀世珍寶。

很多寺廟正在維護當中

一座微縮版的雕塑

節基殿是大皇宮最大的皇殿，恢弘壯麗，由拉瑪五世建於1876年，基本結構屬於英國維多利亞時代的藝術風格，但殿頂的三個方形尖頂，屬於泰國傳統的建築風格。皇殿分正座、東座、西座三部分，正座的頂層是安放泰王族靈骨的地方，第二層是泰王接見國賓的地方，最下層是御林軍總部。東座的頂層是古玩陳列室，第二層是國賓廳，下層是客廳。西座頂層安放歷代皇后、親王靈骨，第二層是皇后接見臣民的客廳，最下層是圖書館，各個區域都有嚴格的劃分。

融合了維多利亞風格和泰國本國特色的建築，兼具東方和西方的建築美學，來的時間不對，只能在外面觀望，不能進去。

從大皇宮出來，步行差不多十分鐘就可以到臥佛寺。

途中順便吃個午飯，門口還寫著TripAdvisor推薦餐廳，味道一般，哈哈

走到臥佛寺，門口看上去不怎麼顯眼，走進去可是內有乾坤，這座建於1793年的寺院擁有很多之最，比如它是曼谷最古老的寺廟，也是泰國最大的廟宇，擁有曼谷最大的臥佛、最多的佛像和佛塔，而臥佛寺據說還是massage的始祖，現在寺內還有個按摩學校，招收國內外學員來培訓古式按摩術。
一進臥佛寺就可以看到大雄寶殿，裡面供奉了曼谷最大的臥佛，佛像幾乎佔據了整個空間。佛像全長46米，高15米，為鐵鑄包金，鑲有寶石，看著這大覺佛陀，全身泛著金光，非常耀眼。

殿內的窗戶上有鑲金的巨幅壁畫，內容以釋迦牟尼的一生為主題，介紹了佛祖的生平。佛像身後有一長排僧缽，共108個，花20泰銖可以換一把錢幣投入缽中，投幣時可以許願，聽著一枚枚錢幣投入缽中的清脆聲在殿內迴響，一種寧靜虔誠的信仰由心而生。

臥佛的足掌長5米，足底有貝殼鑲嵌而成的108個吉祥圖案，非常精緻。

橫臥即表示佛祖涅槃。

佛像的背面可以看到精美的枕頭和佛祖的髮髻

和人山人海的大皇宮相比，臥佛寺要清靜很多，即使沒有信仰，你也能在這裡欣賞各種巍峨多彩的佛塔，造型精美的雕像，紅綠黃相間的泰式魚脊形屋頂的廟宇，都讓人看的眼花繚亂。

轉完一圈大雄寶殿，就可以去佛塔區，這一區域有4座大佛塔和99座小佛塔，不管大小，每一座看上去都是流光溢彩，與其說在寺廟，不如說在逛一座佛塔園林。

寺廟裡也有很多中國元素的雕像，據說是明朝海上絲綢之路帶來的，因為茶葉瓷器比較輕，需要用石頭壓住船底，所以順帶了很多石頭雕像，這些雕像在國內已經不多見，在泰國反而儲存的比較完好。

高低有序的佛塔，猶如叢林，遠望過去很是壯觀。

正殿被雙層圍欄環繞，迴廊上有394尊佛像，在迴廊的柱子上、牆壁上以及各個佛殿都有很多碑文，這是當時拉瑪三世王要讓臥佛寺成為一般民眾求知的場所，特地蒐集了很多國民須知的有關建寺歷史、佛史、藥方、文學、風俗習慣等常識刻在了石碑上，以供民眾閱讀了解。

在曼谷的好天氣下，這些建築都顯得格外精美。

寺內的4座大佛塔分別以綠、黃、藍、橘紅四種顏色瓷磚鑲嵌，排列為T字型，高大的佛塔直衝雲霄，非常的壯觀，被稱為“泰國式佛塔”。

貼滿金箔或彩色瓷片的大佛塔，非常的精美。

就是容易看花眼，哈哈

大皇宮的圍牆以純白色為主，從臥佛寺往回走可以步行去考山路，不算近也不算遠，不過在曼谷的烈日下步行還是很考驗體力的。

考山路是揹包客的聚集地，路兩邊有很多酒吧和餐廳，白天充滿了緩慢悠閒的氣息，一到晚上夜市和酒吧漸漸熱鬧起來，又是另一番景象。走累了，坐著喝一杯咖啡、啤酒，或者享受一下馬殺雞，悠閒一下午就這麼過去了。

幾乎每個酒吧餐廳門口都有木雕裝飾，還挺有特色的，雖然設計風格都差不多，哈哈

自從第一次來曼谷選在了勝利紀念碑附近住宿，後面再來基本就賴得再找，這附近有公交有輕軌，吃喝逛俱全，還有個王權免稅店，出行還是比較方便的。作為曼谷地標建築之一的勝利紀念碑建於1941年，是象徵軍國主義的遺物，主要是紀念暹羅在入侵印度支那的戰爭裡擊敗法國，進而吞併高棉西北部和寮國南部領土的事件，高高的方尖碑就像一把劍，象徵著陽剛，周圍的五個銅像分別代表陸軍、海軍、空軍、警察和文職人員。

去暹羅商圈逛街，走外面太熱，正好路過文化藝術中心，裡面涼快還能陶冶下情操，絕對是消磨時間的好地方



曼谷文化藝術中心是一座綜合性的大樓，常年有各種電影、雕塑、攝影等不同種類的展覽，一到四樓有售賣文創商品的小店，也會有一些油畫展覽，五樓有不定期的主題展。

裡面人不多，安靜的很有藝術氛圍。

一樓正在舉辦油畫展覽。

二三層是一些文創小店

五樓正在舉辦的主題展是展現泰國文化的畫展，畫的種類很多，大都色彩明豔亮麗。

暹羅商圈各種商場林立，餐飲、娛樂、購物等能滿足各個年齡段的購物需求。

mango tango的味道個人覺得一般，還是swensen’s冰淇淋好吃

每次到曼谷都會去吃的冰淇淋，配著糯米飯吃口感很好。

中午逛商場發現這家Som Tam Nua，很多當地人在吃，進去嘗一下味道不錯，而且價格也平易近人。

Have a seed在terminal 21的四樓，去吃的時候還排了十幾分鍾隊，口味只能說中規中矩，剛好路過可以嚐嚐，不必特意去吃。

四面佛就在暹羅商圈，在周邊繁華的高樓中有這麼一處朝拜之地也是挺泰國特色的，這是泰國香火最旺的佛像之一，很多人都說靈驗，當地人、遊客都會來這裡拜一拜。

一旦願望實現了，就需要來還願，看著還願的人數，好像還真挺靈驗的。

佔地不大，香火很旺。

big C超市，裡面有很多人代購，買了兩包零食就撤，哈哈

入夜後，街上的人更多了。

說起泰國，不少人一想到的就是各種迷人的海島、“天使之城”曼谷、清新文藝的清邁等著名旅遊城市，其實除了這些耳熟能詳的名字，泰國悠久的歷史文化，也是非常吸引人的，而素可泰就是這樣一個地方。最初知道素可泰是因為看了一篇微信軟文，這座距清邁三百公里以南的古老小城，正是泰國文化的發源地。這裡物價低廉，民風淳樸，還有如吳哥窟一樣的遺蹟，但是遊客稀少，絕不會見到遊人如織的場面。騎一輛自行車穿梭其間，看一場靜謐的日出，當蓮池被紅霞鋪滿，柔光在佛像上流連不動時，我彷彿明白了什麼叫做不虛此行，這裡的古蹟清靜安詳，每一尊佛像都面朝一個方向，處處透著一股安寧的禪意。

從曼谷可以坐大巴前往素可泰，不知是繞路的原因還是司機開的慢，本來六小時左右的車程，實際開了八個多小時，到達汽車站，除了打tutu去老城，也可以乘坐雙條車，價格要便宜不少，就是會一路拉客影響速度，反正已經晚到了，也無所謂時間了。
這次出門主要是想去斯里蘭卡，後面十來天的泰國是剛好看免簽證費活動即將結束而臨時加上去的，沒想到按時間一路過來，正好趕上大皇宮結束閉館，而到清邁的時間又正好是水燈節，也算是有緣分。說到水燈節，清邁的熱鬧人盡皆知，而素可泰才是水燈節的發源地。11.1日到達素可泰，雖然節日還沒完全開始，但已經能夠感受到濃厚的節日氛圍，到處掛著燈籠，街上的人也是一派喜氣洋洋。

找到民宿放下包，趁著天還亮，趕緊出門感受下這節日氛圍，順便熟悉下週圍的路線，聽說晚上在素可泰公園有很大的夜市，還有節目表演，關鍵是不收門票，哈哈
路遇去參加表演的大象。

傍晚先在歷史公園裡熟悉下環境，以備第二天的路線。素可泰曾是暹羅的第一個首都，興盛於13世紀到14世紀末，這些帶有高棉色彩的遺蹟，也說明了當時素可泰王朝的輝煌。

提前買了票的有座位，可以近距離觀賞表演，表演地就在遺蹟之上。

聽說素可泰也就過節時遊客會多點，但也沒想象中的多。

由於過來的路上花費的時間太長，沒能按計劃下午去遊覽歷史公園，現在沒想到晚上還有如此熱鬧的盛會，也算是給了一份驚喜

夜晚的素可泰變成了歡樂的海洋，平常日子黑漆漆的可沒這麼熱鬧。

除了特定區域的大型表演，最熱鬧的就是夜市，分好幾個區域，有各種美食和小的表演臺，還有數不盡的燈籠。

夜市售賣的大多是小吃和燈籠，還有一些紀念品。

當地人大多穿著民族服飾，售賣各種傳統小吃。

夜色中的古蹟和水燈

搭一個簡易的舞臺，臺上臺下其樂融融，這樣的景象，在琅勃拉邦也曾遇見過。

這些手工製作的水燈都是獲獎作品

素可泰分古城和新城，因為主要景點就在古城，所以住在古城附近是不錯的選擇。昨夜的熱鬧還未在腦海中消散，一早的素可泰又變成了它原來安靜的模樣。在民宿簡單吃了早飯，前往歷史公園的路上就有攤位可以租自行車，騎走前記得檢查自行車有沒損壞的地方，有了自行車，真正開始素可泰的古蹟之旅。
清晨的素可泰溫度不高，騎車吹著風還有一絲涼意，這吹來的清新空氣讓還沒睡醒的我精神為之一振。離古城最近的遺蹟就在素可泰歷史公園，裡面包含了眾多的寺廟佛像遺蹟，騎車隨意逛逛，處處皆是風景，幽靜的環境中時刻能感受到這座古老廢墟散發出來的歷史氣息。
在外圍觀望瑪哈泰寺，有一個漂亮的蓮花池，也是昨夜表演的主會場。

瑪哈泰寺Wat Mahathat 就在歷史公園內，是古城的中心佛寺，從印拉第王開始建造，直到1345年完成於李泰王時期，屬於皇室宗廟。瑪哈泰寺的主塔是一座上部呈含苞蓮花狀的純素可泰式佛塔，這是李泰王時期重建的，原來是一座高棉式佛塔，因為不想受高棉影響，所以把原來的高棉塔包起來，外面蓋成了純素可泰式的佛塔，這種操作在當時比較常見，因為泰國人相信破壞廟宇或者佛像是對神的不尊敬。

瑪哈泰寺是公園內最重要的建築群，也是佔地面積最大的寺廟，幾百年的佛像有著獨特的滄桑歷史感，曾經巨集大的寺院，如今也只剩下殘垣斷壁。

主殿現在還剩下地基和五十根石柱，看著依然厚重巨集偉。

經歷幾世紀的滄海歲月，這些佛像依舊在這裡守護者虔誠的百姓。

瑪哈泰寺由12座佛寺組成，寺內供奉著大量的佛像，這些佛像雖然古老，看上去還是栩栩如生。

穿行在寺廟群，基本看不見遊客，寧靜的彷彿穿越回那個古老輝煌的時代。

這裡沒有吳哥窟的震撼，卻有一份難得的寧靜。

瑪哈泰寺四周有磚牆與護城河，寓意著浩瀚的宇宙和銀河，圓錐形佛塔上精美的浮雕透露出素可泰式建築獨有的風格。

寺中原有209座塔，10處僧院，現在大部分只剩地基，還能辨認的除了主塔，還有周圍四座室利佛逝兼錫蘭式小塔和四座高棉式小塔，素可泰主僧院、大城蓋的主僧院、南北兩座九尺立佛等建築。

感嘆時光的無情和藝術的永恆。

素可泰的遺蹟大多受當時高棉的影響，所以風格比較相像。當然，這裡的石雕石刻沒有吳哥窟那麼精美，但是徜徉其間能感受到一種不可抗拒的永恆之美。

騎車繼續在歷史公園內遊蕩，安靜的享受這份悠然自得。素可泰歷史公園只佔據素可泰遺址的一個部分，但已被列為世界遺產，公園內有平靜的湖面，大片的綠草地，古老的遺蹟散佈其間，幽靜氛圍中充滿了濃濃的歷史感，雖然大部分的遺蹟損毀嚴重，但依然能夠看出當時泰國第一王朝的燦爛輝煌。

在瑪哈泰寺的不遠處，能看見高高的三座佛塔，特別像吳哥窟的建築。

西沙瓦寺Wat Si Sawai，最早作為印度教的神殿由高棉人建於12世紀和13世紀，後來改成佛教寺廟，寺外有條護城河，寺內有三座高棉風格的佛塔，大體建築都已損毀，不過這三座佛塔依然高高的矗立在此。

佛塔的底座不多，卻能夠承受厚重的塔身長久屹立不倒，每座塔都設有內室，中間的佛塔通過隧道和聖殿相連。

寺內還存有一些印度教的遺蹟，紅色的磚瓦映襯的高高的佛塔，非常的引人注目，這裡也是我認為最具有吳哥影子的地方。

在素可泰遺蹟中，這樣精美的雕飾並不多見。

塔基下環繞著白象浮雕，三座佛塔分別代表梵天、溼婆、毗溼奴三位印度教主神。

西沙瓦寺雖然不大，但非常具有觀賞性，讓人印象深刻，依然只有我們兩個人逛，哈哈

繼續尋找下一處遺蹟，素可泰歷史公園中可以找到很多寺廟佛塔，大部分損壞嚴重，只剩一個塔基或者一尊佛像，它們不一定有名，但無不是古代建築精美的藝術結晶。

銀塘寺Wat Trapang Ngoen，著名的行走佛石碑就位於此，一尊儲存完好的行走佛浮雕，曲線優美，姿態靈動。

除了行走佛浮雕，這裡還有一座巨大的坐佛，以及斯里蘭卡風格的佛塔。

塔頂的的四個佛龕擺放了四尊白色站佛，面相四方。

寺廟前有一面寧靜地湖泊，綠樹佛塔倒映水中，很有意境。

銀塘寺與瑪哈泰寺一湖之隔，湖中有一小島，這是拍攝瑪哈泰寺倒影的好地方。

對佛教信仰虔誠的素可泰國王在王城建造了許多佛像與佛塔，除了素可泰和高棉風格，也融合了斯里蘭卡、緬甸與印度的風格。在瑪哈泰寺附近有一金池，池塘中心有一座小島，上面建有一座寺廟，需要經過一座小木橋才能進入，蘭坎亭大帝所建的碑文中曾歎賞，古時泰國君王登基時，必須取金池之水用於誓禮，而這被金池之水環繞的就是沙西寺，它是一座風格簡樸的素可泰式寺廟。寺廟周圍有大片綠色的草坪，一條褚紅色的木長廊是連線進出的通道，椰樹在水中拖著長長的倒影，與佛塔相得益彰，簡單即美麗，這裡的一切都是如此的安靜美好。

美麗的護城河

沙西寺Wat Sa Si，這座寺廟又被叫做神聖的池塘寺院，環境優美，寺廟內遺留著昔日的輝煌，在丰采中散發著一種古樸的氣氛。

寺內最著名的就是這尊行走佛銅像，行走佛是素可泰獨有的創意，佛像左足踏地，右足抬起，左手平胸前舉起，右臂垂於身側，自然擺動，表現的是行走瞬間停止的生動姿態。佛像的身形飽滿，線條感流暢，一改佛像往日的嚴肅，變得婀娜多姿，生動脫俗。

周圍平靜的湖面更映襯了寺廟的淳樸安詳。

沙西寺的規模比瑪哈泰寺小很多，但大殿的格局並沒有太大的區別，除了行走佛，寺內還存有一尊坐佛，白色的佛像端坐在蓮花寶座上，佛像就坐落的大殿之上，大殿如今也只剩佇立的兩排石柱，顯得非常神聖而又有滄桑感。

當地人正在佛塔上擺放蠟燭，到了晚上就會點亮。

遊玩歷史公園眾多的寺廟後，騎著自行車穿過北門，便出了古城門。按著地圖的路線前往西春寺，在途中也能看見很多遺蹟，索拉薩克寺Wat Sorasak 就是這樣一處獨立的古蹟。大片綠色草坪上一座佛塔高高聳立，佛塔下面全是大象的雕塑，雖然有些雕像已經殘缺不全，但依然了可以看出當年的精湛技藝，各個栩栩如生，彷彿要從佛塔中破牆而出。

寺廟建於1412年，是素可泰時期非常普遍的斯里蘭卡型佛塔，塔基上有24頭白色大象托起佛塔。

寺廟的周圍很空曠，藍天白雲綠草地，很適合拍照。

索拉薩克寺對面也有一座佛塔，塔頂已被損毀，不知道叫啥。

繼續往前一點點可以看到一座寺廟，只剩一尊佛像坐於蓮花寶塔，關於這座寺廟沒有任何的石刻或記載，當地人給它取名頌考寺Wat Son Khao。

按圖索驥，繼續往前騎行，沿途新修的柏油馬路偶爾能見到兩三個騎車的遊客，道路兩旁都是巨大的古樹，點綴其間的遺蹟更顯得這座老城的寂靜。來到一座木質小橋邊，邊上牌子寫著Wat Phra Pai Luang，穿過木橋，來到護城河的另一邊，便進入另一個園區，也就是古城的北城區。一過木橋，就可以在空曠的綠草坪上看見一處殘缺而古樸的寺廟，這就是派鑾寺。據說派鑾寺的地位僅次於瑪哈泰寺，因為這裡曾經是素可泰統治的中心，現在這裡能看見的就只有殘缺不全的紅牆和模糊可辨的巨大佛像，這些殿堂散落的瓦礫，足以讓人感受到它年代的久遠。

寺廟的遺址在一座島上，周圍有護城河，有一條路通到島的東南角，還有條進入的路就是東面的木橋。

派鑾寺是素可泰最古老的建築之一，不過損壞嚴重，走在寺廟還健在的石磚路上，很有穿越回去的感覺。

依然沒有遊客，可以好好地享受這份寧靜。最大的這座浮雕佛像有兩三層樓高，即使浮雕外的塗層完全風化脫落，依然可見雕像的壯觀。

很多佛像都是殘缺不全。

看著這些遺蹟，昔日的繁華彷彿歷歷在目。

寺內原有三座高棉式佛塔，如今只剩靠北側的一座，佛塔的表面有精緻的浮雕裝飾，描繪了各種佛陀的姿態，現在能看見的也只有一小部分。

即是遺址，也是一座寧靜的公園。

騎著自行車繼續往前，便來到西春寺Wat Si Chum，很多來素可泰的遊人，都會慕名找過來。這座位於古城外的寺廟，具有南傳佛教的風格，是素可泰眾多寺廟中最為神祕的一座。該廟始建於公元13世紀，裡面有一尊素可泰唯一開眼的佛像。
傳說素可泰王朝末期，大城王朝攻打素可泰老城，兩名素可泰士兵逃到佛像背後，而大城的追兵也很快到了這裡，素可泰士兵在佛像背後悄悄說話的聲音被大城士兵聽到，以為是佛祖開口說話，竟然嚇得掉頭逃跑。從此，這尊佛像又被稱為說話佛。

剛走進西春寺，只見一座儲存完好的四方形寺廟，並沒有想象中壯觀。

慢慢走近，從寺廟前的窄細門縫中能看見佛像的部分面容，非常精巧的設計。

來到西春寺，只為看一眼這尊泰國最大的坐佛。這尊身帶降魔印的巨大佛像，高15米，兩膝之間寬約11米，最吸引眼球的就是那線條流暢優美的佛手，纖細的手指鍍有鉑金，在陽光的照耀下，徐徐生輝。大佛名為“Phra Atchana”，意為心中沒有恐懼，也就是大乘佛教中的不動如來，是主持東方淨土的佛陀。大佛全跏跌坐，右手結降魔印，左手結禪定印，和素可泰所有佛像最大的不同就在於這尊佛像的眼睛是睜開的，所以也稱之為開眼佛。這比人還高的金手指，很多人都會摸下祈求好運。

仰望佛像，心生安詳。

方正的寺廟看上去非常厚實堅固。

不看介紹，還真沒注意素可泰其他所有佛像都是閉眼的，跑去邊上的一尊佛像一看還真是。

蘭甘亨大帝紀念碑位於古城中心，是為紀念給素可泰帶來鼎盛時期的蘭甘亨大帝所建。銅像右手持佛教經典，左手擺出向人講經的姿勢，王座上的浮雕燒錄了大帝一生的豐功偉績。蘭甘亨是素可泰第三朝國王，也是第一個統一暹羅的領袖，即使在今天，在眾多的佛像包圍之中，蘭甘亨大帝的銅像依然有很多人祭拜。

老城就這一條主幹道，這裡有一個汽車票代售點，去清邁可以提前一天先去買票，第二天按時間過來等車就可以。

街景充了清新和質樸。

現找的民宿，主街裡邊有很多巷子，靠路口就有不少，比清邁價效比高很多。

結束了素可泰的旅程，繼續向北前往清邁。作為泰北的一朵玫瑰，這裡早已是世界各地遊客趨之若鶩的旅行之地，尤其國內的遊客，很多第一次出境的目的地就是清邁。在很多人的心目中，清邁是“文藝”的代名詞，印象中這裡沒有曼谷、芭提雅豐富的夜生活，沒有普吉島浪漫的海濱風情，但這座具有七百多年曆史的古城，卻有自己獨特的魅力，古城裡遺址殘留，廟宇林立，又有許多設計精巧的咖啡館、酒店，帶著濃郁人文氣息的清邁，很好的把傳統與現代完美的結合在一起。
有人來清邁，只是走馬觀花，在網紅點打卡，然後匆匆離去；有人來清邁，為了逃離快節奏的都市，嘗試慢下來去享受生活；有人來清邁，為了一年一度盛大的水燈節，渴望實現某個心願；有人來清邁，只為緬懷鄧麗君，渴望瞭解這座充滿喜和樂的小城。不管出於什麼目的，我們都能在這座風情萬種的老城裡找到屬於自己的風景。
中午坐大巴從素可泰出發，到清邁古城已是傍晚，從馬來到蘭卡，再到泰國，清邁已是最後一站，睡個好覺，好好享受最後的一週。

清晨走在這座慢節奏的老城，沒有傳說中喧鬧的遊客，一切都是安靜美好。在清邁閒逛，走不出多遠就能看見一座寺廟，而且基本都不收門票，這些大大小小的寺廟，給這座老城帶來了祥和之氣。看見一座純白色的佛塔，便從側門走進去，在藍天的映襯下，很乾淨很美麗，這座緬甸風格佛塔有精緻的灰泥浮雕裝飾，四周圍繞著辛特（神話中獅子守護神）。

繞到前面一看原來叫瑪哈灣寺Wat Mahawan，這座寺廟融合了蘭納和緬甸的建築風格，東側的僧院和佛堂屬於蘭納風格，西側的佛塔、藏經閣、方形僧院則屬於緬甸風格。

寺廟雖然不大，但設計的非常精緻。三重屋簷層層疊疊，把整座大殿裝扮的十分莊重，但也不失純淨之感。

瑪哈灣寺出來沒幾步就是布帕蘭寺Wat Buppharam，這座寺廟位於塔佩門外的鬧市中，也是《泰囧》的取景地之一。相比於瑪哈灣寺，這裡的規模略大一些，也是蘭納和緬甸相結合的建築風格，傳說寺裡有一口封鎖的井，皇家聖水就儲存於此。

寺中最引人注目的就是在這座小木造僧院，三百多年的歷史，至今依然保持著原樣。

寺廟不算大，透著一種寧靜聖潔之感，尤其在建築的細節上，更是精雕細琢，體現了蘭納建築藝術的精華。

這座寺的一大特點就是有很多精緻小巧的雕塑，有佛像、動物、卡通人物等，非常具有清邁特色。

有了這些可愛的小雕塑，寺廟的莊嚴的氣氛也輕鬆了不少。

大佛塔斑駁的牆體，也透著歷史的痕跡。

除了那些人物小雕塑，最出名的就是這個站在門口的唐老鴨雕像，有人說是因為主持喜歡唐老鴨，所以在眾多雕像中放一個這樣的雕像。其實布帕蘭寺寺內有教小朋友的佛教學校，寺院希望小朋友可以儘快的融入寺廟生活，所以增加了很多卡通形象的雕塑，唐老鴨只是其中一尊，其它我們能看見的很多小雕塑也是出於這個目的而建。這就是清邁，充滿了天真的孩子氣。

水燈節已到，塔佩路兩側已掛滿了燈籠。

清邁古城裡，大大小小散落著很多寺廟，走不了多遠就能遇上一座。在這裡，看寺廟和逛街差不多，走著走著遇見了，就可以進去一探究竟。位於古城西邊的帕辛寺Wat Phra Singh，看著門面就比較氣派，應該算是清邁城裡規模最大、香火最旺的寺廟之一，與契迪龍寺同為清邁等級最高的寺廟。該寺由孟萊王初建於1345年，用於供奉其父親的骨灰，後經過多次擴建才有現在的規模。這座寺廟是蘭納式建築的完美典範，四周古樹參天，東南西北有四座佛殿，分別有長廊相連，成四方形，每座殿內供奉著一尊金身大佛。正中的大殿建於蘭納時代，精緻的木雕，還繪有反映佛教故事和當地風俗的壁畫，被認為是泰國北部傳統藝術的代表作。偌大的的帕辛寺，雖然相比於其它寺廟，裡面的遊客更多些，但沒有嘈雜的感覺，走在寺廟中，細細的觀賞每一寸屋簷，靜下來體驗一場冥想課程，不知不覺時間就過去了。

金光閃閃的大佛塔，也是帕辛寺的標誌性建築，尤其在太陽照耀下，更顯得熠熠生輝。

正好碰見有一群學生在聽課，真是一個全民皆信佛的國家。

整座寺廟，金色是主色調

閒逛著又走進一座寺廟，沒看叫啥名字，網上也找不到。

寺廟不大，主殿、偏殿、僧院、佛塔倒是一應俱全，看斑駁的牆壁，想必也是有些年頭了。

寺廟裡沒見到其他人，靜靜的轉一圈

寺廟裡面有一對母女擺的小攤，見很多當地人來這裡吃飯，有穿工作制服的，也有住在周圍的，隨即混入其中點了兩份嘗一嘗，不便之處就是貼在牆上的選單都是泰文看不懂，老闆娘也只會說泰語，就只能指著別人吃的點了，哈哈

古城外的大排檔價效比還不錯

即使是一座熱門的旅遊城市，你依然可以發現這是一座很適合生活的城市，曼谷的寺廟再金碧輝煌，你會覺得少了一絲靜謐，海島的風景再秀麗，你也會覺得少了一絲清雅。走在古城的街上，寺廟誦經聲朗朗，咖啡館裡音樂悠揚，磚紅色的古城牆邊，鴿子悠閒踱步，這一切的熱鬧和幽靜，在這裡都剛剛好。

古老的小城，文藝的店鋪，熱鬧的集市，清新自然的風光，獨具泰北風味的美食，每一個遊客都能在清邁找到屬於自己的風景。

隨意走著又是一座寺廟，忘了叫什麼名字，白塔配藍天白雲，一如清邁的清新，寺廟不大，走一圈就完了，不過風景很好。

盼道寺Wat Phan Tao就在大佛塔寺的邊上，歷史超過280年，Phan Tao的意思是一千個火爐，因為曾經這裡是鑄佛場，寺內有一座古老精緻的木質大殿，所以又叫柚木寺。這座大殿全由柚木建造，純蘭納式的建築風格，是清邁城中一座瑰寶級的建築，像這種木造建築能儲存到現在已為數不多。

相比於其它如出一致的建築風格，盼道寺就是一個特別的存在。

正值水燈節期間，盼道寺會舉行盛大的祈福儀式，僧侶們會點燈、誦經、放水燈和天燈，場面非常盛大，一到晚上，盼道寺就變成清邁最美的寺廟。

僧侶們正在為晚上的盛會做準備

正在修建中的佛塔，金頂耀眼。

木製的建造雖然沒有那麼金碧輝煌，但這種淳樸古老的歷史感。

雖然規模不是很大，但是盼道寺的地位是清邁最崇高的寺廟之一。

契迪龍寺應該算是清邁古城裡最大的寺廟，也是少數收門票的寺廟，不過40珠的價格還是比較低的。裡面最知名的就是古老巨集偉的大佛塔，佛塔的四周也有很多佛堂，這些具有民族特色的建築在東南亞熱帶植物的簇擁下，自成一幅美麗的畫面。繞著大佛塔慢慢走，一股滄桑的氣息迎面而來，伴隨著清脆的風鈴聲，越發顯得寧靜質樸。

剛走進寺廟，邊上有座小殿，寫著謝絕女性入內，之所以女性不能進去，是因為這裡供奉著清邁的城市支柱–因塔印城柱，城柱下方是多層的基座，上方站著一尊佛像。在清邁的傳說中，因塔印城柱是天神帕因為了清邁的穩定而建，並借城柱來告誡清邁群眾，要遵守佛教五戒的約束。清邁人相信，城柱代表著清邁城市的繁榮昌盛和生活的幸福安康，在清邁人心中，城柱是神聖不可褻瀆的，所以直到現在，這裡依然不讓女性接近，因為他們覺得女性，特別是生理期是不乾淨的。

殿內不大，但四面牆都有精美的壁畫，也體現了人們對城柱的重視。

主殿入口的佛像，遊客可以買金箔貼在上面，也可以去找自己的屬相貼上去。

契迪龍寺屬於典型的蘭納風格建築，主殿高大且金碧輝煌，進去之後可以席地而坐，雖然人比較多，但一點也沒有嘈雜的感覺。

走進契迪龍寺，高大巨集偉的佛塔給人一種巨大的視覺衝擊，這座大佛塔是寺內最古老的建築，1545年清邁大地震後，佛塔的頂尖一夜之間塌毀，所以現在看見的是平頂，走一圈欣賞，每個角度都有各自的壯美。

佛塔只有一面修有臺階

塔的南側有六頭大象雕塑，其中五個都是後來重建的，只有這個沒鼻子耳朵的是真品。

散發著古老的氣息

區別於到處金光閃閃，銀色的佛殿，也是很有特色。

找到自己的屬相拜一拜

如果說清邁古城裡感受的是傳統風情，那位於古城外的寧曼路，就是清邁時尚文藝的代名詞。寧曼路的分佈呈魚骨形，主道路兩邊分佈著很多小巷，就在這些巷子裡，隱藏著非常多的文藝小鋪、咖啡館、小酒吧、時尚藝術小店，其中有不少是泰國明星所開，每家店都透著自己獨特的風格，即使不購物，也很適合在此閒逛。

寧曼路很好的體現了清邁人的創意，慢慢的走在巷子裡，看著兩旁絕對不重樣的店鋪，每一處細節都是店主人的創意結晶。

在店門口放一個雕塑人偶，在清邁乃至泰國，很多店都有這樣的設計。

這家粉色的冰淇淋店吸引了很多遊客在這裡拍照，不過真正在裡面消費的顧客卻不多。

幾個鐵皮玩偶，幾盆綠植，立刻把畫面變得豐富生動起來。

這外牆顏色，想忽略都不行。

可能來的不是時候，大多數店都比較冷清，不過看店主人也不著急，一個個悠閒自在，符合清邁慢節奏的畫風。

寧曼路的店鋪都分散在幾條小路上，在烈日下逛起來也挺費體力，這時候隨便找家飲品店進去坐坐，都感覺是種享受。

沒有特意算時間，一路從蘭卡過來，到了清邁正好是水燈節期間。這座寧靜燦爛的泰北小城，每年到這個時間點，總是令人格外的沉醉。水燈節是泰國全國性的節日，無論是規模還是景象，都以清邁最為熱鬧壯麗。漫天燦爛的天燈，沿河搖曳的水燈，盼道寺遍地的燭光，以及盛大的花車遊行，都為平日裡清新安靜的清邁，渲染上了濃厚的奇幻浪漫色彩。

水燈節三天的時間裡，全城都有不同規模，不同地點的放天燈活動，免費的活動大多是民間自發組織，主要集中在塔佩門和湄平河大橋，這樣的活動能夠體驗到清邁最接地氣的一面，不過由於人數眾多，存在一定的安全隱患，放的時候一定要注意安全。而官方組織的活動在距清邁城18公里的蘭納佛教中心，這裡有專人維持秩序，倒計時同時放天燈的場面更為壯觀，不過需要提前買票預約。

水燈節具體時間為泰歷的12月滿月夜，為期三天，儘管放天燈最初只是泰北地區小範圍的活動，但發展到如今，清邁的水燈節已成為世界各國遊客參與的盛大節日，無數的天燈在同一時刻緩緩升起，這樣的場面令人難忘。

天還沒黑，就有人陸陸續續的從塔佩門往湄平河大橋走，沿途有很多賣水燈和天燈的小販，橋邊的夜市早已準備了各種小吃和表演節目，供遊客和當地人吃喝玩樂。沒有帶三腳架，雖然天空已開始隨著天燈慢慢變亮，不過拍出來還是黑乎乎的。從晚上7點多開始一直到12點，人一直不見減少，參加這種活動也是個力氣活，除了人多擁擠，尤其還要一直仰頭看，哈哈

許個願，準備放燈

也有沒放上去的，這時候一定要小心掉下來的火球。

隨著放的人越來越多，這些天燈猶如滿天的繁星，場面越發壯觀。

這時候，世界各地的遊客都是其樂融融

放天燈之前很多人會先去放水燈，人多到根本擠不到河邊，哈哈

也有人去寺廟放，可能許願的效果更好吧。

離清邁不算太遠的清萊，曾經是13世紀蘭納王國的國都，現在是泰國北部的首府，周邊和緬甸、寮國相鄰，獨特的地理環境讓清萊的風景質樸秀麗，自然資源豐富。不過對於大多數人來說，對清萊的認識大多源於白廟。其實白廟建造於1997年，時間並不長，本名叫白龍寺，由泰國著名設計師建造。寺廟的建築通體白色，沒有一處鑲金，這種純色的設計具有很強的視覺衝擊。當然，除了好看，白色也象徵佛陀的純潔，銀鏡鑲邊，則寓意著佛的智慧照耀全宇宙。
在白廟的進口處，有一座看似黃金建造的建築，其實就是一座公共廁所，被稱為黃金廁所，很多遊客方便之餘在此留影紀念。

白廟雖然不大，一衝眼看還是挺有衝擊力的。從遠處看這座寺廟似乎是由瓷器建造的，走近才會發現這種錯覺是由白色塗料和玻璃亮片造成的。

白廟的設計包括四部分：人間、天堂、地獄和海洋。入口處的水池象徵著孕育生命的大海，走過大海出現一座橋，橋下有各種鬼怪和掙扎的手，象徵地獄。走到橋的盡頭，進入大殿，則象徵進入天堂，最後走出大殿到達後院，就是回到人間。這條路線都是單向走，不走回頭路，現場也有管理人員會提醒。

白廟名氣在外，不論是散客還是旅遊團都很多，進入主殿還需排隊前進。

奈何橋下一隻只努力向上的手，有掙扎，有慾望，有貪婪，有絕望，這些痛苦的靈魂在等待被救贖，也告誡在世的人們要行善積德，多做好事。

白廟的雕像即有佛，也有各種面目猙獰的鬼。

白廟裡面的壁畫可謂是充滿現代感，有火箭、鋼鐵俠、也有哆啦A夢等，不過裡面不允許拍照。

這種直觀的白色，不加任何其它色彩修飾，給人的視覺衝擊力更強。原來除了金色，白色也能亮瞎眼，哈哈

後院的建築也是通體白色。

除了入口的黃金廁所，還能看到一座金色的撞鐘

跟上時代的寺廟，哈哈

對於藍廟，去之前並沒有做了解，只是聽說這寺廟是白廟設計師的學生所設計，想想白廟的樣子，有點想象不出純藍色的廟到底是啥樣子。來到廟口，小小的寺廟已經有很多遊客，不過現在這裡還不收門票。猶如白廟一樣，這裡一衝眼也有很強的視覺衝擊，不過不同於白廟的單一色彩，這裡的視覺衝擊不只於色彩和細節，更多的來自於設計者的突破和天馬行空的創意。有人說這裡的藍色像天空和大海給人一種靜謐的美，而俺覺得這裡更像是光怪陸離的幻境。守護的神獸獠牙猙獰、造型各異，一顆顆玻璃球中映照出已經變形的世界，牆壁和柱子上的花紋繁複而精緻，設計師在小小的寺廟中把自己對於佛界世界的想象都變成了現實。

從白廟到藍廟不是很遠，雖然規模不大，但這裡給人的印象更深刻。還沒進大殿，門口的各種佛像和神獸雕塑就很引人注目，不同於一般常規的設計，這裡的雕塑都很花哨。

寺廟的雕塑的細節都可以慢慢欣賞。

殿內的主色是明亮的藍寶色，搭配少量的紅色、金色等色彩，給人一種安靜空靈的感覺。兩旁的牆上掛著釋迦摩尼從誕生到圓寂的敘事畫像。

柱子和壁畫都是設計師親自執筆。

以藍色為基調，鑲嵌繁複華麗的金色花紋，大殿的頂也很精美。

穿過大殿，後面的佛塔也是藍色配金色，還有點城堡的感覺，視覺衝擊力十足。

門楣由金箔鑲嵌，富麗華貴。

精美的神獸雕塑，突然有種不像在看寺廟，而是在欣賞建築藝術的感覺。

來的時候藍廟還未全部完工，雖然設計者出自一家，但並沒有延續白廟的風格，大膽的設計和用色很好的展現了設計師自己的理念。

看過了白廟、藍廟，剩下的就是黑廟了，實際上黑廟並不是一座寺廟，而是一座博物館，在成為博物館之前它就是設計者的宅邸。由於很多遊客來清萊看白廟，根據顏色區分就這麼叫開了。說起這個黑廟，它的歷史可要比白廟、藍廟悠久，是由鬼才藝術家Thawan Duchanee花了36年設計建造完成。裡面一座座的原木泰式廟宇裡展示了各種獸骨、獸皮和動物標本，也有展示地獄和死亡的展品，這些展品毫無保留的展現在世人面前，在震撼的同時也有一絲陰森壓抑的感覺。

黑廟的木雕也是非常精美的，沒有其它兩座花哨，極大地保留了傳統的泰式風格。

說來黑廟和白廟、藍廟也是有點關係，黑廟的設計者是白廟設計者的師傅，而白廟是藍廟的師傅，不過雖然師出一門，設計的理念倒是大相徑庭。建築上的浮雕粗狂、原始，講述著生死輪迴的故事。

屋主的骨灰盒就在房樑上

各種動物頭骨，鱷魚皮，牛角櫈，看這些展品多少有點壓抑的感覺。不過這也是設計者對於死亡和地獄的理解和展示。

這些藏品都是大師的私人收藏。

可以近距離觀看，甚至觸控。

裡面的建築基本都是黑色，以逝去為主題，傾注了設計者一生的心血。

看見有人在拍照，好像要收錢的，趕緊蹭一張

這裡沒有白廟和藍廟的視覺效果，但能更多的攝入心靈，裡面的展品就像是過去的生，萬物輪迴，生生不息。

沒有過多花俏的設計，豪放古樸大氣。

清萊小菠蘿，味道還不錯

這個像魚又像蟲子的建築，還有幾座蒙古包似的白色建築，給嚴肅的黑廟增添幾分輕鬆。

三天的水燈節，最後以花車巡遊結束。巡遊一般從當天的傍晚開始，從塔佩門一直往城外遊行，參加遊行的隊伍由清邁城區和周邊各個縣區組成，不僅有製作精美、形態各異的花車隊，還有身穿傳統服飾的俊男美女護航。

這天在清邁周邊遊玩，算著時間趕回城裡，把包往客棧一放便輕裝出門，結果路兩邊早已擠滿了人，來來回回走了好幾遍終於找到個靠前的位置。

幾年前在琅勃拉邦也湊巧遇見過水燈節的花車遊行，清邁這個屬於高階版，但感覺互動不多，遊行的連貫性也不強，相比起來倒是覺得拉勃拉邦的遊行更接地氣，整個氣氛也更加熱鬧。

聽說這些小姐姐最後會選出最美的一個。

也不乏充滿風情的泰國帥哥

沒一會兒中國代表隊就出場了。

緊跟著美麗國，排在我們後面出場

之後的代表隊就不太看得懂的了，大家就是湊個熱鬧。

載歌載舞，充滿快樂的節日氛圍

巡遊隊伍大多穿著傳統服飾，充滿了濃郁的泰國風情。

日本代表隊出場

巡遊隊伍中也不乏帥哥美女

這老哥屬於劍走偏鋒了，哈哈

抬花燈的、抬鑼鼓的，各有分工。

巡遊的隊伍各顯神通表演，各種花燈反倒成了配角

最具妖嬈氣質的隊伍出場

拜縣，泰國北部夜豐頌府下的一座邊陲小鎮，這裡有優美寧靜的田園風光，充滿自然氣息的山野河流，這讓它有了“泰國瑞士”的美譽，也因此吸引了很多西方的揹包客來此度假放鬆，深入山野享受自然的愜意。這裡的節奏的確比清邁更悠閒，叢林密佈的高山、蜿蜒的河流、親切和善的居民、慵懶的生活步調，加上不算太便利的交通，讓這裡有一種的恍若隔世的清新。
早上坐小巴出發，經過彎來彎去的山路，大約三小時車程終於到了拜縣。汽車就停在小小的一條街上，aya service服務門店就在這裡，回程票也可以提前在櫃檯買好。由於到的太早，酒店還不能入住，不過大包都留在清邁，屬於輕裝上陣。這裡沒有公交也沒有的士、tuktuk車，看著滿大街的摩托車租賃店，價格也差不多，就近找了家，順便要了地圖就準備直接上路。
離開拜縣縣城，按地圖路線，第一個到的是倒立小屋。邊騎邊找，在路邊看見一座黃色的倒立房子，小小的，其它啥也沒有，要是騎得快點還真就過去了，畢竟是打卡景點，給媳婦咔嚓兩張留個影，5秒鐘打卡完畢，繼續上路。

可愛的人偶雕塑在拜縣、清邁、泰國都很常見。

看線路下一個可以去粉色小屋，這裡規模還大點，至少可以下車進去逛逛。

Hello Kitty主題風格，裡面都塗成粉紅的色調，滿滿的少女畫風，所以來這裡大多是女生，拍照的好地方。

這輛粉色吉普車是出鏡率最高的，一個個充滿少女情懷的姑娘排隊上去擺各種pose

裡面的房子、椅子、亭子等都塗成了粉色，對於泰國人大膽的用色還是挺喜歡的。

隔壁不知道是什麼地方，幾個雕塑還挺有意思的。

一顆參天大樹上掛了一個狹長的鞦韆，背景是層疊的遠山，周圍再沒有他物，這樣畫面還是挺美的。大樹鞦韆位於一座汽車旅館內，進入酒店後沿著臺階往下走就能看見。

酒店的環境很不錯，房間都是獨立小屋，不用出門就能看見田園美景，非常適合度假居住。

黃色小屋是為泰國電影《Pai in love》而建，電影拍攝結束後這座房子也就留在這裡，小屋坐落在一處高地的邊緣，站在這裡便能俯瞰延綿的遠山和田園風光。

塗成白色的自行車也是拍照利器，走過路過留個影。

很喜歡這種一望無際的自然風光，邊上就是coffee in love，騎摩托也挺累，點上一杯咖啡，坐著看看風景，什麼都不用想，這才是生活。

黃色小屋連著coffee in love整個風景都很好，按線路走到這裡差不多一半的樣子，正好可以休息一下。

這裡也是很多新人選擇拍婚紗的地方。

出鏡率很高的I am Pai牌子也在邊上。

相比於coffee in love，其他的小店生意就稍微差些。

休息完，繼續往前，路過一座像寺廟的地方，跑進去一看，感覺又像是製作佛像雕塑的作坊。

聽說草莓園是拜縣熱門景點的NO.1，這裡不僅種植草莓，還有各種草莓卡通道具供遊客拍照，是個凹造型的好地方。

來的不是季節，沒看見草莓，不過還是可以品嚐各種草莓加工製作的產品。

整個佈置的像一座小樂園，拍照、娛樂都挺適合放鬆休閒。

繼續騎行拜縣，一路往前就是二戰紀念大橋，摩托車都停在橋的對面，停車處還有幾個鐵藝的變形金剛，小小的拜縣花樣還是挺多的。

二戰紀念橋原本叫拜河大橋，是日本在二戰期間所建造的一座鋼架橋，墨綠色的主體鋼架，老舊的橋面木板，讓這座老橋充滿了歷史的味道。不過如今拜縣人在橋上裝飾了很多充滿趣味的元素，使這座老橋也變得充滿情趣起來，也是來拜縣打卡的網紅之地。

橋下河水長流，這些竹筏應該是雨季用來漂流的用的。

再往前尋找樹屋，途中會路過一個小小的大象營，整個感覺和大樹鞦韆也差不多，同樣是位於酒店裡，進去也沒人管，不過人要少很多，除了偶爾幾個正在澆水除草的工作人員，基本看不見遊客和住客。

樹屋，感覺住這上面蟲子會很多吧，哈哈

說是酒店，更像一個花園，偶有幾座獨立的房間，更多的是大草坪和各種童話文藝的小雕塑。

簡單的自行車和長椅，塗上鮮豔的色彩，就給人一種生動活潑的年輕感。

酒店裡散散步

返回途中已是夕陽斜下，路上安靜的只能聽見風吹過的聲音，寂靜的田野此時變得更加迷人，路邊隨意簡單的風景，更能襯托出拜縣的美麗。

看見一處籬笆有缺口，下車進去瞧瞧，感受下夕陽下的田園風光。

空無一人的道路，騎摩托很舒服。

拜縣大峽谷屬於拜縣的制高點，據說是看日落的好地方，可能天氣不太好，並沒有看見美麗的日落，倒是不少老外喜歡往這峽谷延伸的小路走一走，看得人心驚膽戰。

摩托租一天的時間按24小時算，前一天上午十點多租的，一早還能出去轉轉。打算再去不遠處的粉紅小屋，路過一處寺廟先進去逛一逛。

拜縣早上溫度還是不高的，風吹的人瑟瑟發抖。

堪塔寺，就在縣城裡，很有泰北風情的寺廟。

一到晚上街道就變成夜市，白天路上反而要安靜很多。

帕卡寺，寺廟不大，但也有種金碧輝煌的感覺，走過路過就進去瞧瞧。

回到清邁，這座介乎於文藝和詩意的古城，一切看上去還是那麼緩慢祥和。走在街頭巷尾，隨處可見寺廟佛塔，處處瀰漫著潔淨和善的氣息，偶有穿插其間的咖啡館或者特色小店，會告訴你這裡也是文藝時尚的前沿之地。這裡沒有浪漫溫柔的沙灘，沒有可以瘋狂血拼的豪華商場，有的只是近乎於凝固的時間和讓人心情舒爽的安靜。

走幾步路就是一座寺廟，沒有特意去記名字，隨意而自在的閒走就是清邁的氣質。因此來清邁你不需要計劃什麼攻略，毫無目的地在古城中放空漫步，探索一條條小巷老街。喧鬧和寧靜，繁華和古樸並存，你總能找到一塊屬於自己的天地。

安靜的寺廟幾乎沒有遊客，任你慢慢欣賞

沿著盼道寺往前一點，又是一座寺廟，樣子長都差不多，不過還是進去瞧瞧。

這兩條龍應該是幼龍吧，哈哈

雖然不信佛，但幽靜的寺廟總是能讓人感受到這份信仰的存在。

雖然不知道名字，斑駁的佛塔也能看出這裡久遠的歷史。

金光閃閃的大佛塔，在古城裡不止一座。

蘭昌寺是座歷史悠久的寺廟，明萊王建造清邁城時，用做運輸的大象被保留在一處樹木茂盛的地方，之後國王就在那裡建了一座寺院，取名蘭昌寺，Lam Chang意思就是“帶著鐐銬的大象”。

無意中走入蘭昌寺，裡面有很多關於大象的雕塑，供奉的也是象徵財富的象神，在入口處有很多小流浪貓，寺內的和尚會定時餵食物。

蘭昌寺離清曼寺不遠，雖然規模很小，但佈置的很緊緻精巧。

清曼寺建於1300年，是清邁的第一座寺廟，也是如今最古老的寺廟。寺中有兩座蘭納式寺院，佛壇前有一尊建於1465年的立佛，是目前清邁發現最早的佛像。

清曼寺最著名當然是這座佛塔，已經發黑的石象見證了清邁歷史的發展。

佛塔由十五頭被時間沖刷洗禮的大象作為底座，上面被撐起的金塔璀璨奪目，一種滄桑和絢麗的強力對比。

古老的清曼寺沒有紛紛擾擾的遊客，它不輝煌，卻有一種素靜的莊嚴。

在清邁的最後兩天，除了閒逛，也在看看還有哪裡可以去逛。在刷微博時突然發現清邁有個寺廟的雕塑很特別，象頭龍身，色彩豔麗，每個雕塑的造型都很絢麗。上網一查，原來叫清邁藍廟，實際是在清道，不過交通不太便利，一時半會兒也找不到一起拼車的，只能去街上現找車，雖然滿大街的tuktuk都空在那裡，不過由於距離比較遠，找起來也花了一番功夫，即使願意去價格也開的比較高，最後經過一番討價還價，八百銖成交，可能是淡季遊客不多的原因，空在那裡也浪費時間，比網上查到的價格便宜不少。單程過去大概一小時，司機路上還問了兩次路，看來這地方也真是挺偏的，不過當到達寺廟門口，你會發現這一趟沒白來。

此藍廟不同於清萊的那個，規模要大很多，寺廟名叫班頓寺，始建於1894年，建築風格集合了蘭納和緬甸的風格，不論是歷史和規模在清邁地區都是數一數二的。不過此廟的前身是座默默無聞的小廟，直到1991年，泰北高僧古巴昭騰路過此地在該廟落腳，他的信徒遍佈泰北各地，當人們得知他在該寺廟時，便紛紛前來膜拜，並捐獻各種財物，隨著財物的增加，古巴昭騰便用這些錢來建造寺廟，直到現今的規模，而寺廟目前還在繼續擴建中。

這裡有清邁規模最大的寺廟群，叫它藍廟感覺有點不恰當，這裡更像一個彩色的世界，粉、綠、藍、紫等各種顏色相互輝映，佛殿前的動物雕塑也是造型奇特，象的鼻子和長牙，龍的脖子，禽類的尾巴，這種四不像的動物給人很強的視覺衝擊，也把人帶到了一個奇幻的神話世界。

去的那天天氣也不錯，在陽光，藍天白雲的照耀下，把寺廟更是襯的神采奕奕，仿若水彩畫卷。

由於知道的人不多，加上交通不便，所以偌大的寺廟基本看不見什麼遊客，當風吹來，風鈴響起的時候，空靈寂靜的感覺油然而生。

同樣的象首龍身，不過造型又是另一種風格。後方就是十二生俏塔林，代表著十二生俏的十二座佛塔聚集在一起，還是頗為壯觀的。

塔林沒有開放，可以在外面繞一圈。

十二生肖塔，每一座塔前都有屬相，可以找到自己的生肖許個願。

藍廟的很多佛殿看著都比較新，只有這座有古蹟斑斑的模樣。

一座讓人看得眼花繚亂的寺廟。

周圍是清道的田園風光

有雞有鴨

整座佛殿被兩條龍環繞

細看這龍是一條接著一條

寺廟的後面還有一大片空地，以後規模會更大。

裡面是寺廟住宿的地方。

回來讓司機停在寧曼路，打算慢慢逛回古城。可以從鬆達門進入古城，這座城門位於古城的西面，曾是皇宮的花園，具有保衛城民的意思。

繼續閒逛，看見一座比較特別的佛塔，原來叫瓦巴剎寺，裡面一個人也沒見到，不過這佛塔看著也是有些年頭了，樣子也挺特別。

佛殿沒有鮮豔的色彩，卻透著一種古樸滄桑。

泰國的寺廟總能在莊嚴中透出一絲輕鬆可愛。

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