日本：櫻花見頃，戀人未滿（東京、箱根、熱海、伊東、下田、鎌倉、橫須賀、橫濱、鶴見）

兜兜轉轉，然後永遠從新宿站的東口出站，再繞過幾條街，新宿四丁目才是通往新宿御苑的正確方向。擠過人潮，才看到剛好到了閉園時間。重新穿過新宿商圈的鋼鐵森林，在偶遇的的小寺院歇歇腳，隨後趕在夕陽西下前，趕到位於西新宿的東京都廳第一本廳。

雖然周遭都是同樣鋼筋水泥的高樓大廈，但是你根本不會錯過這樣一座建築特色鮮明的建築。後現代主義的風格我不懂，但是哥特式教堂和類似巴黎聖母院的外立面設計我幸好略知一二。

要登上45層的免費觀光平臺至少要排上半個小時的隊，還要經過一次隨身物品安檢，而環繞觀光平臺一週加上拍照的時間，可能都要不了半個小時。但是這座喧囂迷醉的世界都市，或許只有當你可以置身事外，才能看清她真實的面目吧，不然又為什麼每天有那麼多遊客到達這裡呢？

其實我一直以為眼睛看到的，遠比單反拍到的真實。就算觀光平臺的玻璃不模糊也沒有反光，我依然這樣覺得。在我看來，這樣的景象，比夜櫻更美。那讓我迷醉的點點燈光啊，你是多麼溫暖，又有怎樣的力量，召喚著離人的心，驅趕了寒夜的迷失。我也好希望，能有這樣一盞燈，為我點亮，不論多遠，我會看見它，然後走向你。

因為櫻花，夜晚的目黑川顯得不那麼安靜，這條流淌在澀谷區和目黑區之間的水道平時並不起眼，櫻花時節卻成為東京人氣最旺的景點之一。能在一個春天的夜晚看到了河兩岸的800多棵櫻花樹的其中幾十棵，這就夠了。

這一眼望去沒有盡頭的櫻花樹啊，一起綻放，又共同衰落。那紅色的和式木橋邊，那川流不息的河面上，層層疊疊，如夢如幻，是一段又一段稍瞬即逝的粉紅生命。

二、新宿：與染井吉野櫻來一場約會

昨天一早在上野轉車，然後前往駒込，這人人人人人的節奏，簡直是要嚇死寶寶n次。然而該面對的總要面對，所以今天我又來了。出京成上野站，走上臺階就是上野公園。

有著“日本史蹟和文化財物的寶庫”之稱的上野公園裡，有寬永寺、東照宮、清水堂等古蹟。這些江戶和明治時代的建築散落在蒼松翠柏之中，與湖光山色十分相宜。園內博物館眾多，有東京國立博物館、國立西洋美術館、東京都美術館、國立科學博物館、東京文化會館、上野之森美術館等。在公園的西北角是上野動物園，飼養著幾百種珍禽異獸我都數不過來，我知道的，只是橫跨東西兩園的世界上最早的磁懸浮列車，動物園的鎮園之寶是來自中國的一對熊貓。園內的不忍池內，棲息著大量的野生黑天鵝等鳥類，池畔還有一個水族館，珍禽似乎也不少。

這個季節到上野公園，遊客會隨機出現在你想到和想不到的任何一個角落，而且是全天候的。我也想像個當地人那樣，鋪一塊塑料布，找一棵櫻花樹，吃吃喝喝再睡上一覺，但是根本就是奢望，因為這樣的位置早就被佔滿了。可我也是來湊熱鬧看櫻花的啊，雖然魯迅先生說過：“上野的櫻花也無非是這樣”，但不得不說，園內1200多棵櫻花樹，風過之處，落櫻雨下，也是十分壯觀。染井吉野櫻在明媚的春光裡競相綻放，如雲似霧在春風裡低吟淺唱，讓我們與春天開始一場浪漫的約會吧。

可是說到約會啊，就算只能和櫻花約會，喧鬧的上野公園似乎也不太合適。那就再去新宿御苑吧。

新宿御苑由於佔地面積巨大，所以日式和法式庭園的風格結合就不是那麼明顯。明顯的，是每一棵櫻花樹下席地而坐的人群，各色面板、各種語言、男女老少、千姿百態。由於面積大，所以顯得不吵鬧，視線所及，也不是人人人人人的可怕景象。從新宿門進入，眼前就是70多種櫻花正競相盛開，而你只想要流連。

我躺在櫻花樹下，看櫻花墜落，然後梧桐綠了夏天，楓葉紅了秋天，冬雪白了草坪之時，透過溫室巨大的落地玻璃，熱帶植物還散發著異域的美……那一場春夢，了無痕跡。

夢醒了，繼續乘坐JR山手線到淺草，目光越過仲見世通的人海，雷門的紅黑色燈籠是那樣顯眼，風雷二神千百年守護著這座古寺，不變是遊客虔誠的面容。我就喜歡吃仲見世通的各種輕食，喜歡看身著豔麗和服的妹紙步履蹣跚，喜歡香火瀰漫中的五重塔，然後去想一些虛無縹緲的問題，諸如那些聖人臆想中的極樂世界裡是否有真的歡樂？透過滄桑的佛龕，遠處的石橋下流水潺潺，紅白鯉魚悠然遊弋，他們應該不懂世人迷惘的崇拜寄託吧？

隅田川兩岸，早在江戶時代就以“墨堤之櫻”聞名於世，從言問橋上眺望兩岸，櫻花如雲，蔓延數裡。從駒形橋到櫻花廣場的漫步道上，有匆匆而過的路人，也有帶著夜宵清酒專程到來的男女老少，他們鋪開塑料布，圍坐櫻花樹下，談笑風生或竊竊私語。彼岸，東京晴空塔變幻著多彩的光，遊動的屋形船和水上巴士的流光撒滿河川，和夜櫻更配。

下一場七月的花火，我身邊會不會有一位身著浴衣手持團扇的女子，一起漫步在隅田川岸邊？而每一年的櫻花也都有些不同的模樣吧。

三、九段：流連那團淺緋色的升騰雲霧

有一些景點，儀式感的成分更強，比如今早第一個目的地——日本橋。作為東京都的道路元標，即日本道路網的起點，橋上的青銅麒麟雕像象波斯帶翼神獸一樣長了翅膀。這對翅膀正如東野圭吾在《麒麟之翼》小說中提到的那樣，被賦於了明治時代日本經濟再次騰飛的象徵意義。

不同於上野公園、新宿御苑的遊人如織，這裡偶爾才有幾個本地人停留，幾棵櫻樹安靜的開放著，透過大朵的櫻花，是青銅色的日本橋字樣。橋下河水泛著青綠，落了些許粉色花瓣，無風，無浪。我不是東野圭吾筆下的加賀恭一郎，可在這個本該春心蕩漾的季節，內心卻一如既往的孤寂。

朝著文藝復興式“赤煉瓦”紅磚造建築步行，那裡是有著百年曆史的東京站丸之內側站舍。站舍裡有兩處特別標記的地磚，那是兩個悲劇的首相遇刺往事。

到東京必到東京站，那是作為東京都交通樞紐的功能性使然，而我每次都會停留片刻，不急於中轉或換成其它線路的電車。我會在站臺停駐，我會在丸之內或者八重洲改札口出站，我會駐足於面對日本郵政大樓KITTE的斑馬線，我會站在KITTE六樓的露天觀景平臺俯瞰東京站的廣場、站舍、月臺和往來如梭的JR東日本、JR東海的電車。在這裡，每一個故事的主角帶著全套行頭和心路歷程，中轉到城市的任意角落，找一個簡單確定的結果。插肩而過的面孔，呼嘯而過的列車，點綴著這個流動的舞臺。我也曾彷徨於此，感受一個國家一種民族的心跳脈搏，有歷史，更有未來。

作為昭和時期現代主義的代表作“舊東京中央郵局”的一部分得以儲存、改建，KITTE搭配著丸之內風格的街容市貌，通過VI視覺系統和Entrance Sign的設計，把人與人、街道與街道，街道與人之間的關聯，作為要點闡述出日本郵政的理念，並且融入了地標性質的獨立性和功能性。

匆匆趕行程的旅行團遊客走過皇居外苑的廣場，然後以二重橋為背景拍一張到此一遊的遊客照，歲月流轉，碎石子路並不好走，卻早已失去預防刺客的功能。明治神宮的表參道也是如此，若是你不介意這樣的路面，神宮裡高大植被眾多，散步、參拜、呼吸新鮮空氣挺好。

都數不清明治神宮每年會有多少場新生兒命名儀式、成人禮、畢業典禮、婚禮等各種人生重要儀式，只是據說這裡的卦籤很是靈驗。大、靜、敞亮，或許這就是神社特有的儀式感吧。大批遊客來來往往，讓本該波瀾不驚的空氣泛起漣漪，也讓明治神社多了些世俗的煙火味。

縱使不再有千羽鳥兒振翅飛過，800棵染井吉野和八重櫻夾道而開，你走過路過也不會錯過這片皇居外的護城河，入夜的千鳥之淵，道路是水洩不通，人流從九段下的北之丸公園，一直蔓延到半藏門。

晚上做了個夢，夢裡有漫天的櫻花開在千鳥之淵，就像雲霧升騰一樣的淺緋色，風吹花林便有皆似霰的效果，即使有人的氣息，也會有花瓣準確地落到徘人的湯碗裡。那時候徘人不知是否也鋪著席子，與家人一起在樹下賞花，煮了湯，一邊呷湯，一邊聊天，一邊把這一瞬的怡然自得，用他的詩句凝結成永恆。

四、臺場：燈火輝煌中你為誰守護

凌晨三點，東京在沉睡，而築地已經醒來。當我還在睡夢中，世界最大規模海鮮市場的藍鰭金槍魚拍賣就已經落下帷幕。站在築地外市場摩肩接踵的人群裡，好處是不必躲避呼嘯而過的運魚小車。築地是一座戰場，這戰場的主角不僅是忙於處理水產活物的漁民、商販，討價還價的廚師、夥計，同樣也是拼著體力排長隊靠著腦力選美食的遊客。每天的戰爭，在幻化無形中，新鮮水產、瓜果蔬菜、餐飲器具、各式美食也各自有了歸屬。

2016年11月，築地市場就要結束經營搬遷到豐洲了。不管是17世紀誕生的築地海鮮市場前身——魚河岸，還是1932年開始營業的築地市場，想必多半也和諸位讀者沒有多大的情感關聯吧，而每一個商業聚集地，都有他的歷史和使命，不過是海鮮市場正常的搬遷和擴大規模而已，只要海鮮還在，感慨憂傷又從何而來？沒有什麼會永垂不朽不是嗎？別感傷了，乖，快用生生蠔安慰一下你脆弱的小心靈可好？什麼？生的不敢吃，那我帶你去吃玉子燒總可以了吧。那份淡雅和唯美，會不會和未來的你很配？

從築地市場往汐留站方向前行，濱離宮庭園就在途中。這裡最早是德川幕府的狩獵場，一度成為幕府的海軍機關和日本皇室的離宮，保留著江戶時代大名庭園的佈局，並引入東京灣的海水形成一大片池塘，池塘中央有一座小島，小島上建了一間茶屋。作為東京都唯一一座有“潮入池”的庭園，東京灣的潮汐漲落，池水就有了別樣的景象。賞花賞潮，品味日式茶點，然後再坐上游船遊覽水上東京，倒也別有一番情致。中島御茶屋和周邊高樓的倒影並列在池水裡，獵鴨場猶存而鴨子已逃脫了獵物的命運，三百年的松樹粗大樹枝低垂儀態端莊，櫻花正紅油菜花也黃的燦爛，這座小小的庭園裡有著大大的世界。

去臺場，一定要坐百合海鷗線，這條沒有車頭、無人駕駛的電車線路，靜音高速，擁有舒適的車廂和無死角的觀景車窗。每輛電車的第一節車廂頭部，由於視野絕佳，經過彩虹大橋，可以從空中眺望東京灣、芝浦碼頭、臺場海濱公園、調色盤城等，常常一座難求。我揮霍了一個下午加一個晚上，拿著百合海鷗線的一日券，上上下下，反反覆覆，只為了定格隨著流動電車不斷後退的空中風物。你說過，所有認為值得揮霍的時光都不算浪費，我說是的。

夕陽已落，天幕泛藍，從Auqa city路過富士電視臺到Diver city plaza的路上，一座石丘上豎著金色的指標，直指天際，這座雕塑名為自由。很少有人在此停留，大多數遊客都直接奔向高達的方向。我看不懂文字標牌上對雕塑的闡釋，卻也有所感悟。你在身上插上翅膀，飛越高山與河流，才發現想要的自由全是想象，其實你都一直在逃避，逃避全世界最難以面對是自己。

夜幕降臨，彩虹大橋和遠處的東京塔亮起溫暖的光，自由女神像擎著熊熊燃燒的火炬，那一刻，恍若瞬移到西半球的另一片大陸。

臺場人氣最旺的夜景地不在海濱公園，也不是有著千百種燈光組合變化的調色盤城摩天輪，此刻高達才是臺場的守護者。在所有的遊記裡，位於東京灣的這片人造陸地，都被定為東京最新的青年娛樂場所集中地。可每天到此一遊的中老人也不算少數，我想，每個人都有一顆渴望年輕的心吧？而在這個溫暖的夜，誰又不希望有人守護呢？

五、箱根：一個人泡湯也可以很溫暖

終於要離開青砥的這家民宿了，它或許並不起眼，隱祕於葛飾區的諸多獨棟洋房中，我想起我到達的那個夜晚，飛機落地成田機場之時，已經是機場各種櫃檯的結束營業時間。差不多坐上最後一班京成電車的成田空港線最快時間到達青砥站，此時是22點30分左右，周遭安靜，我並沒有迷失在這樣的暗夜，走過兩個路口不過十多分鐘就到了民宿。主人覺得有一些驚訝，她以為多少都會迷路。可以在喧囂的東京鬧市，找到一處安靜的歇息地，並非容易。

睡在一樓的客房，不大卻很溫馨，東京天亮的早，拉開窗簾，窗下鬱鬱蔥蔥是綠色的草和紅色的花，幾米外的坡上，是一條河岸邊的公路，騎車和跑步的人佔了大多數。我用手機按下一張照片，近景是花草，中景是騎車少年，遠景是河水，可惜少一輪太陽掛在角落。再見了，東京，雖然陰雨天總有些遺憾，但人生啊，本來就是由那麼多的不完美組成，不是嗎？

開始一段長距離移動，終點是箱根。想了很多次坐在空中纜車上俯瞰大湧谷，該是怎樣的壯觀景象，山岩裸露、硫磺噴發那是地球的生命運動，若趕上天氣晴朗，甚至可以遠眺富士山。可是大湧谷去年5月因硫磺蒸汽噴發活動活躍關閉，雖然目前的危險指數等級已降為一級，但開放時間仍然待定。

除了空中纜車和登山纜車，箱根的陸路交通工具還有走之字型軌道路線的登山電車，和沿著盤山公路而行的公交巴士，電車軌道兩邊櫻花開的正好。

到不了大湧谷，還可以去蘆之湖。這片箱根山下三千年前形成的火山湖，是神奈川縣內面積最大的湖泊。雖說天氣晴朗的時候，你可以遠眺富士山，甚至在箱根關所屋外，有指定的最佳觀賞點，但是烏雲密佈、陰雨連綿才是蘆之湖的常態，所以即使看不見富士山也不必感到遺憾。在蘆之湖遊玩，你可以乘坐三層樓高的海盜船，也可以租個漁船，帶上全套漁具，說不定可以釣到虹鱒或黑鱸魚哦。

而我，就坐在元箱根的港口岸邊石階上，捧著一碗7-11買的關東煮，靜靜看著遠處低垂的烏雲和近處湖裡箱根神社大紅的鳥居。

大雨驟降的時候，我回到旅館，這家B&B的旅館住宿條件一般，不限時的泡湯池卻值得稱道。箱根那麼多的博物館、美術館，比如小王子博物館、玻璃之森和雕刻只森美術館，大概更適合情侶間遊玩閒逛吧，那麼我，還是宅在旅館吃飯泡湯好了。

當富士山被烏雲遮擋，記憶被時間抹去，我心中的流光，恰若蘆之湖裡的行船，周而復始，衰老重生。誰的無聲沉默，誰的低語感傷，把遇見的希望，在春風裡掩埋。元箱根的河岸，鴨子隨波飄蕩，不解遊人的風情，虹鱒潛入水底，與垂釣者玩一場遊戲。大湧谷的硫磺味道，還未散開，舊時東海道海岸，一片片杉樹，早已記住你的模樣。風從山間吹來，杉樹林喚你歸來。

六、伊東：想與你漫步在城崎海岸櫻花道

離開箱根的時候，暴雨如注，一直等我到了熱海，天空才放晴。雖然沒有在熱海泡溫泉的行程安排，但是依然想停下來看看這城市。

出了JR熱海站，就有泡足的公共池，車站廣場，也停著黃色的泡湯一日遊巴士，真不愧為國際遊覽溫泉城市的定位。熱海是一座有山有海的城市，所以城市的海拔落差有點大，作為熱海的第一瞭望點天守閣，坐落於錦之浦山頂，春天的櫻花、夏日的花火，一早一晚，遊客們可以盡情欣賞熱海的城市風光。

從JR熱海站坐上5分鐘的電車，或者步行20分鐘，可以到達信仰願望與福運“從天降臨”的來宮神社，神社內屹立著樹齡二千年的大楠樹，為得到其旺盛的生命力，祈求長壽、病癒、健康，去除厄運的信仰者絡繹不絕。這棵日本第二古老的楠樹，還有著“成就之楠”和“結緣之樹”的美譽。我跟隨著人群繞了樹幹一圈，看著青苔爬滿樹幹，枯樹皮又長出新綠，陽光如絲雨透過密不透風的樹冠灑下，這大概就叫歲月吧？我沒有什麼好寄託於千年不死的古樹的，就算只是一個明知不可為而為的夢也不曾有。

告別千年楠樹，路過無人值守的JR來宮站，沿著盤山公路步行，就可以到達半山腰的熱海梅園。這是一處景緻優美的小庭園。初春，這裡有上百棵不同品種的梅花開放，庭園裡亭臺樓閣、流水潺潺、移步換景，而秋季的梅園則變身紅色的楓葉林。只是現在這個季節，正門的值班廳，甚至連工作人員都不見蹤影，石板路上有碎了的落櫻，尚未發芽的枝椏間，藏著幾棵照手桃，粉粉的，很美。

坐上伊東線，從熱海到伊東。同樣是國際遊覽溫泉城市，但和熱海比起來卻顯得低調許多，並沒有車站出口的泡足池，也沒有停在車場標識鮮明的泡湯一日遊巴士，可能是少了東海道新幹線的到往，反倒讓這裡多了一份安靜。JR伊東站目前只有東海道線和伊豆急下田線兩條線路，雖然站不大出口也不多，但是由於少了繁華都市裡寸土寸金的爭奪感，車站廣場倒也顯得開闊，被兩個大花壇分隔的的士、公交巴士、私家車分割槽，各類車輛有序停放著。背靠著伊東站，面前就是大海。步行十分鐘到海灘，這裡的海灘並沒有任何修飾，野生，天然。我想我若是久居於此，也會有天生的平和安寧心境吧。這裡有豐富的弱食鹽泉，370多處泉眼遍佈各處，漁業和柑橘業也很發達，不算繁華的城市，卻足以自給自足，這或許就是幸福感的來源吧。

入住酒店的和式屋很大，一個人住終究有些浪費，露天湯池和公共湯池分別在酒店頂樓和地下室，推開房間的窗，就可以看到海浪拍打海岸，不遠處是海濱公園，彩虹色房子的餐廳，卡通造型的觀光船，還有私家遊艇和帆船就這樣隨意停泊在港口。

其實伊豆半島有很多旅遊景點，比如修善寺、淨蓮瀑布，可惜我都沒有足夠的時間到達。但不能錯過的是城崎海岸。城崎海岸站僅有的一條軌道上方，一座高高的鐵架橋立起，站在橋下一眼望去，一樹一樹粉紅的櫻花，綿延數公里，直抵天際線，如雲似海，遮蔽了周遭的房屋、道路和行人，整個世界只剩下一片櫻花海。

從車站走到城崎海岸邊，我從天明走到天黑，這條櫻花道有溢於言表的美，此刻我多想與你漫步在這條櫻花道，櫻花再美都不如你。

我在天黑之時到達門脅吊橋，城崎燈塔用白色的光指引著歸家的船，大紅的吊橋架在由大室山熔岩所形成的海峽兩岸，海風吹落了一樹又一樹櫻花，海水肆意拍打岩石，我好想躍入這片蔚藍海，看一看水下的世界。

山海交接的伊豆半島，天氣象娃娃的臉，此時氤氳著霧氣，衣服被濛濛細雨打溼，彼刻又灑滿陽光，身體蒸發出汗珠。嬌豔的夾道櫻花安靜綻放，象這座不起眼的城市，執著生長，然後奪目，海水不知疲倦地拍打城崎海岸，自然的雕刻者並非神靈，光陰要怎樣去衡量？那不會言語而又煢煢孑立的百米海蝕崖柱群，會告訴你答案。

七、下田：終於到達伊豆半島最南端

我想在伊豆半島兜兜轉轉，大室山峰巒起伏，雨水在這裡匯成小溪，又化為瀑布飛瀉而下。

我想在伊豆半島走走停停，修善寺櫻花盛開，地熱與礦物融合一體，又化為溫泉緩緩流淌。

我想在伊豆半島吃吃喝喝，高足蟹口感肥美，新鮮芥末搭配蕎麥麵，足以慰藉旅行者的胃。

順著伊豆急下田這條線路一路南下，沿途值得停留的不只是城崎海岸，還有伊豆高原、熱川、伊豆稻取、河津等等，而我只選擇了終點站下田。

下田是南伊豆的中心城市，也是日本最早對外開放的港口之一（另一個是函館）。1853年，黑船來航事件結束了日本200年的閉關鎖國曆史，美國東印度艦隊司令佩裡率領船隊登陸的港口是江戶灣的浦賀及神奈川（今橫濱橫須賀），但是1854年開國協議簽訂的地點是下田。日本人以一種感激之心紀念這一被動促成日本開放改革，並最終結束德川幕府統治的事件，所以這裡不但每年5月會舉行連續三天盛大的黑船祭，伊豆急下田站的出站口和站前廣場都有黑船的標識物，甚至伊豆急下田的特別海岸觀景電車中的一輛，都被噴塗了黑船的外觀，車廂內壁也繪製了黑船來航事件的始末。此外，下田城裡有佩裡小道，下田公園有日美友好紀念碑，下田港有日美友好的長明燈，了仙寺這一當年開國協議簽署地旁，還建有一座黑船歷史博物館。

一直以來，都知道歷史和現實是不可分離的，但卻極少在我的遊記裡涉及歷史的內容。其實大部分遊記攻略裡提及的著名景點，都有一段值得表述的故事，然而孤陋寡聞如我，又要力求資訊資訊之客觀公正，所以一般都會避免談及這些（臣妾比不過維基百科啊）。這一次，卻對下田多寫了隻言片語，倒不是以為自己對這段歷史瞭然如新，而是就目前可以瀏覽到的近期遊記攻略裡，對這段歷史的敘述存在一些偏差，比如將黑船事件的發生地移到下田，錯誤的認為協議簽訂時期是1853年等等。當然，此類有據可查的偏差，本來也不是我的事，一場旅行裡，可能並不只去陶醉於風花雪月，你需要深刻的體驗和感悟這座城和這些人，之所以對下田感受頗多，其實更多的是覺得，嚴於自律甚至有些苛求的日本人，另一面又有著強烈追求開放改變的野心。這裡的野心並非貶義詞，因為民族性的差異和受制於地域自然環境的限制，這也是可以理解的。同理來說，日本人為賞櫻，創造了一個詞叫：花見。不管是當年只有貴族才享受的櫻花樹下品茶，還是時至今日普通民眾也在鋪一塊塑料布佔一棵櫻花樹，邀上三兩好友，帶上酒肉對飲，同樣的態度是珍視，珍視花開花落稍瞬即逝，珍視生命美好短暫。

從下田到石廊崎坐了近一個小時的公交巴士，這趟巴士只有在每天固定的幾個時段才運營，錯過了真的要等很久，而下車之後，還需要步行半個小時上山。山路並不崎嶇，也不時有當地人路過，有幾戶人家，以及大片的田園，不清楚都種植著什麼，給人的感覺是荒蕪。走過灰白的鳥居，是白色的石廊崎燈塔，每到夜晚，白色燈光如柱，指引歸來的船。然後開始下山，半島的懸崖邊就是石室神社，靠著巖壁結構支撐的神社裡記載著諸多伊豆之不可思議，比如千石船的神話。若不是揹著十幾公斤的攝影器材，我大概快要被這裡的海風吹落海里了，終於走到伊豆半島的最南端，眼前是伊豆七島，這是怎樣的壯觀景象啊，恕我不能以文字和圖片來清晰表達。

下午的時光，就在下田城裡閒逛，我站在下田公園山頂，俯瞰著海中水族館裡海豚成為遊客的玩具。那麼多年來，人總是覬覦著戰勝自然，所幸最終還是會輸給自己的妄想吧。我不知道海豚能為水族館帶來多大的收益，工作人員的生活又會因此得到怎樣的改觀，我只希望他們能善待這些海洋裡的精靈。

我一個人在伊豆遊蕩，沒有遇見一位年少的舞女，所見的路人啊，他們有著小市民般的快樂和對現實難以名狀的滿足，或許也會象我一樣有一段無奈旅行。可是這一路的風景，還是會洗禮一顆疲憊的心靈，思想被希望佔據的時候，天就明亮了。川端康成先生在《伊豆的舞女》結尾處寫到：“我聽任淚水向下流，頭腦變成一泓清泉，滴滴答答地流出來，以後什麼都沒有留下，只感覺甜蜜的愉快。”或許大抵也就是如此。

八、鎌倉：遇見你然後直到世界盡頭

還是忍不住多寫幾句伊豆，伊豆半島到處都具有大自然的惠贈，都富有美麗的變化。

如今，伊豆有三個入口：下田、三島修善寺、熱海。不管從哪裡進去，首先迎接你的，是堪稱伊豆乳汁和肌體的溫泉。然而，由於選擇的入口不同，你定會感到有三個各不相同的伊豆。

北面的修善寺和南面的下田這兩條通道，在天城山口相會合。山北稱外伊豆，屬田方郡，山南稱內伊豆，屬賀茂郡。南北兩面不僅植物種類和花期各異，而且山南的天空和海色，都洋溢著南國的氣息。天城火山脈佔據著半島三分之一的面積，海面的黑潮從三面包圍著半島。這山，這海，便是給伊豆增添光彩的兩大要素。倘若把茶花當作海岸邊的花，山谷幽邃，原生林木森嚴茂密，使你很難想象這原是個小小的半島。天城山是聞名的狩鹿的場所，只有翻過這座山巒，才能嚐到伊豆旅情的滋味。

熱海是伊豆的大都市，它是在關東溫泉之鄉中富有現代特徵的城市。倘若把修善寺稱為歷史上的溫泉。那麼，熱海便是地理上的溫泉。修善寺附近，清靜、幽寂；熱海附近，熱烈、俏麗。熱海經伊東到下田這一帶的海岸線，令人想起南歐，這裡顯示著伊豆明朗的客顏。同是南國風韻，伊豆的海岸線多像一曲樸素的牧歌。

伊豆有熱海、伊東、修善寺和長岡四大溫泉，共有二三十個噴口，僅伊東就有數百處泉流。這些都是玄嶽火山、天城火山、貓越火山、達磨火山的遺蹟。伊豆，是男性火山之國的代表。此外，熱海的間歇泉，下加茂峰的吹上溫泉，拍擊著半島南端的石廊崎的巨濤，狩野川的洪水，海岸線的巖壁，茂盛的植物所有這些，都帶著男性的威力。

然而，各處湧流的泉水，使人聯想起女乳的溫暖和豐足，這種女性般的溫暖與豐足，正是伊豆的生命。儘管田地極少，但這裡有合作村，有無稅町，有山珍海味，有飽享黑潮和日光饋贈、呈現著麥青膚色的溫淑的女子。

伊豆的交通不是很發達，不論是電車還是公交巴士。今早，吉佐美民宿的房東帶我在南伊豆的鄉間兜風了20公里，鄉間的公路不寬，偶爾需要錯車的時候，雙方都十分禮讓，並報之以微笑。我們路過大濱、田牛、弓濱幾個海灘，聽說這裡夏日有很多西方人到來，海灘不大，更像是某個私人海濱，小巧且優雅。我們開車在鄉間賓士，開啟車窗，有涼爽的風。房東停下車，從路邊無人值守小屋的草莓自動販賣機裡，買了兩盒新鮮的有機草莓，一盒被我們吃掉，另一盒帶給她的丈夫，車子繼續往前開，一片草地裡飄蕩著無數鯉魚旗，哦，五月快到了。

伊豆的通訊也不是很發達，不論是有線網路還是移動通訊。在城崎海岸、石廊崎等一些偏僻地方，一直為我提供穩定高速無線wifi的漫遊寶也終於間接性掉線了。漫遊寶在國內的技術人員立即為我尋找解決辦法，然而查詢結果卻是，該地區通訊運營商提供的網路服務硬體本身不夠給力。我想短暫的失聯並不會影響什麼吧，尤其是到了伊豆這樣的地方，更能讓我用心體會景物人事。

主幹道隨著海濱和河畔延伸。有的由熱海通向伊東，有的由下田通向東海岸，有的沿西海岸綿延開去，有的順著狩野川畔直上天城山，再沿著海津川和逆川南下……溫泉就散綴在這些公路的兩旁。此外，由箱根到熱海的山道，貓越的鬆崎道，由修善寺通向伊東的山道，所有這些山道，也都把伊豆當成了旅途中的樂園和畫廊。伊豆半島西起駿河灣，東至相模灣，海岸線漫長，火山重疊，地形複雜，致使伊豆的風物極富於變化。

再見，伊豆，你是大海和森林的故鄉啊。

下一站是武士的故鄉鎌倉，我從JR北鎌倉下車，一不小心就步行走完了鎌倉的大部分景點。可能是因為我沒有什麼宗教信仰，所以對於鎌倉的諸多寺廟總匆匆而過，瑞鹿山圓覺寺、建長寺、鶴岡八幡宮、高德院、長谷寺隨處都是遊客的海洋。不同於東京的繁華和京都的古樸，今日的鎌倉，是老舊的日式房屋、復古的有軌電車、美麗的湘南海岸……

作為日本三大佛像之一的鎌倉大佛和鎌倉的命運一樣多遭劫難。被颱風颳倒，火災破壞，供奉的大殿最終毀於海水倒灌。進入青銅佛像的內部參觀，你可以發現有很明顯被多次維修的痕跡。正岡子歸曾為此寫下這樣的緋句：“火焚而不毀，雨淋而不朽，鎌倉露天大佛，或許是永恆的佛。”

在長谷寺坐上江之電到鎌倉高校前站下車，鎌倉高校前站的平交道口，就是《灌籃高手》中是櫻木和晴子偶遇的路口。綠色的江之電駛過路口，身後是連綿不斷的快門聲，眼前是波光粼粼的海面，兒時的漫畫歷歷在目，視線漸漸模糊，此刻已無需更多言語，就站在十字路口，靜靜的聽完《直到世界的盡頭》吧。

江之島被大量植被覆蓋，還有不少萌寵在此嬉戲，蜿蜒曲折的小路通向島的各個角落，這樣的夜色太溫柔，卻實在不適宜我到往。

到了鎌倉才知道，原來古樸和現代可以融合，蒼茫是另一種美，高德院的大佛接受著百年的敬仰膜拜，青春與信仰並不衝突，鎌倉高校前的平交道口，每天有多少人在等候屬於他們那個年代的離別場景，落霞映紅了片瀨江之島，快坐上卡哇伊的電車回家。

九、橫須賀：多少陳年舊事匿於風雨中

急風驟雨中到達橫須賀，雨幕裡威爾尼公園落了一地粉色的櫻花，左手邊是橫須賀港，港灣裡停泊著美國海軍和日本海上自衛隊的潛艇、航母、各式驅逐艦、巡洋艦和護衛艦，都在雨幕中消失了影蹤。沿著三笠棧橋一直走，穿過落櫻鋪滿的海岸通路，未去到那個相模灣唯一的自然島——猿島，只能隔岸相望，還有神祕的美國海軍第七艦隊司令部基地。若據史料裡記載，這座城大約誕生於石器時代，而如今又成為扼守京城的重要海上門戶。身著迷彩服的美軍大兵騎著自行車飛馳在路上，推著嬰兒車的日本少婦腳踩木屐步履蹣跚，港口邊的海濱公園各色鬱金香開的正好，不經意，你就忽略了公園裡的防空地下碉堡。有著美式海軍風情的Honey Bee漢堡店，登上日本海軍御用食譜的咖哩飯，正宗紐約風的乳酪蛋糕，紀念艦三笠艦安靜停泊在海港，這個看似平靜的海港，積蓄著神祕莫測的力量。

說到力量，我最初也不曾料想，雨小一點的時候我去了城內的最高點。曲折的盤山路兩邊是擁擠的貧民屋，中央公園裡其實除了一個造型簡單的和平雕塑之外什麼都沒有。颱風呼嘯而過，讓人敬畏自然之力。從雕塑平臺俯瞰下去，是密密麻麻五顏六色的屋頂，不整齊也不華麗，遠處的海岸線在風雨中都不那麼真實。

離開這裡依然是從京濱急行電車的汐入站，沿著橫須賀港和威爾尼公園，走回JR橫須賀站，第二天天空放晴，岸邊都是圍觀潛艇巡航和武裝直升機起降的遊客，若沒有關鍵區域的禁止進入和禁止拍攝警示標示，或許我也分不清平凡鄉村生活和高精尖軍事設施之間的區別。雨夜裡想念的只是一場風月，那些真槍實彈的血雨腥風但願一直都不曾發生。這裡應該有很多的故事吧，只是沒時間細細體會。

除了軍事重鎮的角色定位，橫須賀也有著藝術之美。橫須賀美術館三面環山，北面向海，主色調是白色，有很多圓形的設計，特別是漂亮的圓形天窗，不但充分利用自然光，更讓遠處的陌生人不經意間成為了他人鏡頭下的風景。從頂樓上可以眺望大海，透過望遠鏡可以看到深海處的貨輪，海風拂面，遠方的海岸線上有海鷗振翅高飛，而轉過身就是翠綠青山，背山靠海，獨處一隅，不喧譁，它就這麼安靜地傳遞著藝術和建築的美。還有位於京急汐入站旁的橫須賀藝術劇場，也是日式西式舞臺劇、畫展不斷。

海濱公園就順著橫須賀港的漫長海岸線延伸開去，有流浪漢躺在草坪睡覺，有孩子們玩著滑梯相互追逐，有老者在寫生，有旅行到此的妹紙在凹造型，草坪的中央有一個小劇場，想來仲夏夜這裡會有豐富有趣的活動吧。戰爭早已遠去，當下的生活是這般景象，如此想來，彷彿光影迷亂、聲色迷離的酒吧之夜，也多麼美好，那，是勃勃的生機啊。

十、橫濱：光怪陸離的夜你是否沉醉

橫濱是一座性格豐富的城市，從一般的遊覽路線來看，你最初感受到的，是明治維新留存的日本文化，然後就會遇見深受西洋文化薰陶的歐式建築，隨後是親切不已的中華風味。傳統和現代隨時變換，你若有時空穿越感也不奇怪。

很多時候，選擇一個人走走停停的旅行並不容易，可不就是為了細細品味每座城市的獨特個性才選擇一路向前嗎？行走，便是收穫。

橫濱站除了作為JR、港未來線、相模鐵道、市營地下鐵等多條軌道線的交通樞紐，周圍也是商場密佈，porta、sogo、o1o1、sky building、joinus、takashimaya（高島屋）、vivre，繁華程度不亞於東京。向著關內的方向，離這些現代商業文明漸行漸遠，然後就回到橫濱開港時期的市中心——馬車道。這裡曾因西洋人乘坐馬車經過而得名，日本最初的路燈也出自於此。馬車道的玄關口那幢青銅色穹頂的西洋建築，就是神奈川縣立博物館，一樓有神奈川歷史的免費展，二樓則是收費展室。

向著海岸方向，途徑磚紅色的橫濱第二合同廳舍，再走過萬國橋就是橫濱最具現代感的新港區。70層的橫濱地標大廈聳入雲端，我不知道登頂之後會有怎樣的風景？最熱鬧的地方自然是橫濱太空世界，cosmo clock 21摩天輪粉色的軌道和櫻花季特別搭配，如果不是尖叫聲不斷，這裡應該是最浪漫的日劇取景地了吧。

保留著明治、大正時期面貌的紅磚倉庫，目前變身為一個集餐飲、購物、娛樂為一體的休閒娛樂中心。紅色的磚牆、蔚藍的天，還差一個你，構成美好的一幅畫。

溫潤的海風拂過山下公園，科技感自足的國際碼頭人潮洶湧，遠處有紅白相間的郵輪停靠，我在這裡眺望橫濱三塔。三塔物語是這樣說的：“水手將出海安全的願望寄託在橫濱三塔之上，如果可以在地面上同時可見三塔，就可以實現願望。”

橫濱海關大樓是三塔中最高的建築，擁有伊斯蘭清真寺風格的拱形圓頂，被稱為“皇后Queen”。而被稱為“國王King”的神奈川縣廳本廳則有著如皇冠樣式的建築風格，外牆的褐色磚貼面、居中高聳的方形塔、青銅色的飛簷翹角，都顯得它莊重而嚴肅。被稱為“傑克Jack”橫濱市開港紀念會館又在修繕，這棟新文藝復興風格的洋樓實在命運多舛。

順著日本大通一路前行，穿越這片歷史文化區，就到達橫濱公園，公園種植的鬱金香品種之豐富簡直超乎想象，橫濱棒球場就坐落於此，從孩子的眼裡你會看到，這裡不僅是球場的入口，而是一個夢想的起點。

從藍色琉璃瓦紅漆金字的玄武門牌坊進入中華街，沿途是熟悉的面孔和鄉音，酒樓茶館也是中式模樣，作為日本最大的唐人街，這裡每年有超過2000萬人次來訪。這座中華料理的迷宮，令多少饕餮之徒心馳神往。從時間算來，正在這狹長中華街裡揮灑火熱青春的青年人，應該是第四代華僑了吧，作為美食和文化的傳承者，個人抱負和生存之道該如何融合，華裔的少年操著日語吆喝拉客，我想主力的消費群體應該也是日本人或者歐美遊客吧？飲食習慣的差異該怎樣協調？保留傳統的中華風味還是迎合日式和西方？料理是生存而舞獅才是傳承。

孩子們的夢想可以天馬行空，而大人卻只能與現實妥協。

橫濱的夜也光怪陸離，繁華都市的燈火輝煌、夜色海邊的悠悠海風，這個虛幻縹緲的世界中，存在天使與惡魔，我們用愛鑑證，卻成為欺騙的軟肋。高聳天際的摩天輪建成了，那又能帶來多少美好？那些被緬懷的叫歷史，那些被遺忘的是過去。

十一、本牧：三溪園的美在池塘山丘間

還有半天的行程留給橫濱，考慮再三，還是讓那些西洋建築繼續隱藏在山手地區吧。乘著公交巴士從關內晃悠一個小時左右到本牧。其實三溪園就坐落在城市盡頭的海岸邊，山手附近的本牧山丘上，16座已有數百年曆史的古老建築映襯在池塘和山丘之間，有著100多年曆史的三溪園，因三條溪流而得名。

三溪園裡的古建築來自日本各地，雖然都是遷入，卻也和三溪園的整體風格相得益彰，彷彿這些頗有歷史故事的建築，本來就生長於此。紀州德川家的別莊臨春閣、關白和太政大臣豐臣秀吉為母祝壽而建的天瑞寺塔霞堂、伏見城的月華殿、鎌倉的天授院、舊東慶寺的佛殿、德川幕府第三代將軍德川家光為二條城修建的茶室聽秋閣、織田信長時期為有樂齋修建的茶室春草廬、東都燈明寺的三重塔等等。各種建築依不同地形而建是三溪園的特色，滿園盛開的櫻花與蓮花也是三溪園的重要景物。依照四季時節的變化，園內各種不同的花交織成的迷人自然畫。

我曾在臨春閣前駐足很久，據說它的原型是為紀州德川家的初代藩主賴宣在和歌山縣沿紀之川所建的，又有數寄屋式風格、又有書院式風格的別墅建築。閣內飾有日本有名的畫家派“狩野派”的襖繪以及數寄屋式作品。其中有一幢三層合掌式農家茅舍，是從幾百裡外的岐阜縣大野群移來的，裡面佈置的傢俱、器皿等全是230多年前的原貌。一旁是原型為京都西方寺藥醫門的御門，和原為源氏家族舊宅的鶴翔閣，一對對身穿和服的新人常在此舉行日式傳統婚禮。農家茅舍前的臺階，一對老人坐了很久，他們是在看眼前櫻花如雨飄落吧？還是看雲淡風輕？我看不清他們身披的風霜，相依相偎的背景，卻在我眼中定格。拍完婚禮照的新人們趕往下一個拍攝點了，希望有情的人若干年後回首，依然會攜手發出欣慰的笑。

三重塔從平城京遷移至此，就隱匿在樹叢中，重簷參差不齊，建築形制好象不夠劃一，卻有一種相容幷蓄的特徵。從興致福寺南圓堂至猿澤池的途中，在綿延不斷的石階右側，三重塔悄然佇立著。因為位於不明顯的地方，訪問的人也很少，但卻是一座纖細美麗的塔。

這個季節到三溪園，櫻花正豔而桃花也不曾落敗，芳草萋萋，鳥語花香，我若不是要趕往鶴見，估計會花上一整天待在這個園子裡。

要到達三溪園，公交車可以少坐一個站，在本牧櫻花道下車，然後走過一陣櫻花雨就可以到達，綠樹遮蔽了藍天，落花染紅了溪水，鷓鴣在泊船落腳，烏龜在河岸蹣跚，空蕩的庭院裝飾著別人的夢，早天的雲煙裡藏著多少希望？

十二、後樂：洋溢著中國趣味的深山幽谷

重回上野，依然是人潮洶湧，不再沉迷於櫻花，就選擇四處走走。開創了和洋合璧建築和庭院風格先河的舊巖崎邸庭園，距離上野公園不遠，也有不少的日本遊客參觀，然而重中之重，還是那座英國文藝復興樣式的洋館。洋館為木造的兩層建築，並且配有地下室，是典型的歐式住宅，裝飾以17世紀的詹姆斯一世統治時期的樣式為基調，顯示出英國文藝復興時期的樣式特點。洋館南側的一層廊柱為托斯卡納風格，二層為艾奧尼亞風格。洋館的奢華還表現在其內部奢侈的木質雕花傢俱，刺繡天頂，以及使用高階和紙質作的凹凸紋理的桌布。

湯島神社依然擠滿了虔誠的信徒，繪馬堆砌成山，我不知道有多少願望可以被實現？而沒有信仰如我，或許是可怕的吧？湯島神社似乎是求學業最靈驗的地方之一了，那麼姻緣呢？據說是在淺草寺啊，然而我已經錯過。神社裡正在舉行一場祭拜，作為主角的孩子茫然無知的在連線主殿的木製拱橋上跑來跑去，父親在一旁耐心陪伴，好像這是一場祈求智慧的儀式，可是孩子的智慧大人又怎能體會？

最後一個整天在東京，我想我已不糾結，隨意遊走，隨遇而安，在滿屏彈窗都是日本櫻花訊息的當下，漫步在湯島街頭，擇一處無人靜修的禪院，看春天的楓葉紅了又綠，手水舍的池水滿溢，松針翻過院牆。

同樣缺少智慧如我，還是比較喜歡前往當地最知名的高等學府去感受一下學術氛圍的。本鄉校區的赤門還真是古樸低調啊，整個大門完全沒有匾額之類的。要不是有絡繹不絕的學生經過，還真看不出是在東京大學。

東京大學是日本創辦的第一所國立大學，也是亞洲最好的大學。校園的西洋建築都顯得蒼老莊嚴，特別是紅磚砌成哥特式風格的安田大講堂。我一個人走了春天的櫻花道，也希望秋天到來的時候，可以有人一起漫步在銀杏道。銀杏飄黃，是東京大學最美的時節。

後樂園其實真是個樂園，日本人民對於過山車和摩天輪的熱愛真是超出我的預期，這裡的摩天輪建在樓群之中，過山車從摩天輪和樓中穿過。而天橋的另一邊就是著名的東京巨蛋。

過了天橋，沿著低矮的石牆就到了小石川后樂園。這座東京著名的迴游式日本庭院，因為不在旅行團的常規線路里而顯得格外安靜。一進入庭院，都市的嘈雜都不復存在，眼前的是濃郁的日本風情。這座庭院的建造者，第二代水戶藩主德川光圀，聽取了明朝遺臣朱舜水的意見，依據《岳陽樓記》中的名句“先天下之憂而憂，後天下之樂而樂”將庭園命名為後樂園。然而細細想來，番主們不顧百姓生活於水深火熱之中，而大興土木建造園林供自己享樂，難道不是對“後樂”這個名字最大的嘲諷嗎？

我最早知道朱舜水的大名，是在魯迅的文章中，知道他是明朝的遺老，不願屈從清之統治，東渡扶桑。庭園的設計裡融入了很多儒家思想的元素，和明朗開放的六義園形成鮮明的對比。後樂園除了將各地著名的湖、山、河流、田園景觀巧妙的模擬體現外，還有隨處可見以中國的名勝命名的景觀，如西湖、廬山、蓬萊島等，因此被稱為“洋溢著中國趣味的深山幽谷”。入園便看到前方有連綿起伏的小山綠草如茵，那是“小廬山”，“山”上綠意蔥蘢，偶有楓樹夾雜其間。右手是面積很廣的湖，即大泉水，湖岸曲折，湖中心有一個很大的島，叫“蓬萊島”。大泉水突出於小廬山山麓的一部分被小橋隔斷，成為一個荷花池，此時偶有一兩枝綠莖碧葉，顯得孤零零的，令人想起初春的杭州西湖。我駐足在那株有名的垂枝櫻樹旁，放眼大泉水，環蓬萊島綠波盪漾，水面上漂浮著成群的鴛鴦和鴨子，紅色和黑色的魚、黑色的烏龜時時露出水面。

小石川后樂園周圍高樓大廈林立，那些發思古之幽情的遊人或許以為這煞了風景，但在我看來，因為這些現代建築都錯落有致，建築風格又素雅清麗，把它們與美景放到一起，卻又有一種現代與古典交融的美感，這增添了東京城市的魅力。東京，就是一個這樣既充滿現代情調，又保持著古典傳統風格的城市。

我個人以為，小石川后樂園較之舊浜離宮庭園和六義園都更值得一遊，原因是它的文化內容最為豐富。我沿著大泉水岸邊彎彎曲曲的小道行走，看到山間密林中一湍溪流從山石上垂直落下，形成一個小飛瀑，而後流入大泉水，那叫“白絲之瀧”。水流潺潺，反而增添了一種清幽的氣氛。離開大泉水北行，繞過一片樹林，有一道河，名神田上水跡。小石川后樂園位於小石川臺地的南端，從神田上水分出一條支流引入庭園內，形成了以大泉水為中心的迴游式假山泉水庭園。支流上有一座小橋，叫圓月橋。這座橋是朱舜水設計的，橋本是弧形，與橋下水面上的倒影合在一起，便成為滿月形，故名。這是小石川后樂園內最重要的遺蹟之一。繼續北行，過愛宕阪、八卦堂跡、小町塚，前面是一片梅林。這裡在德川光圀時叫做“梅里”，植有20多種梅樹，2月上旬紅梅、白梅等各色梅花競相開放，是小石川后樂園著名一景。但此時梅林正是花落枝枯的時節，無甚好看。梅林附近有稻田、花菖蒲田，但都不是觀賞的季節。從這裡返向南行，至“九八屋”，這個建築是江戶時代酒亭的樣子。九八屋前一群人正圍觀一種傳統化妝表演，幾個人奏樂，一個人身披獅子皮舞蹈，像是一個古老的表演形式。不遠處有一棵古鬆，稱為“松原”，據介紹是德川光圀最珍愛的一棵樹，如今昔人不知何處去，令人生惆悵之情。

又回到大泉水岸邊，有一處叫“舟著”，應該是當年划船遊於大泉水上上船和泊船處。沿水岸前行，又到一處古蹟，叫瘞鷂碑，碑上刻有銘文。前行至內庭，這是水戶藩書院所在。內庭在大泉水東南角上，周圍池水環繞，一座小橋通向中心，當年池中心應該有書房建築，現在惟餘小島。而在踏上小橋的入口處，有“唐門跡”，中國樣式的大門現在已經蕩然無存，只有一個木牌標示著它的位置。從唐門跡右轉，經木曾川、延段、紅葉林、駐步泉之碑、西行堂跡，就又回到了小石川后樂園的入口處。按照遊覽圖的指示，從這裡過剛才的垂枝櫻樹繞小廬山麓前行，經過大堰川上之渡月橋，便看到川上之西湖堤，堤筆直，是按照杭州西湖蘇堤建造的。過橋後前行，又有一處叫“屏風巖”的地方。我知道中國廬山有一個地方叫“屏風疊”，不知道這個名字是否與之有關。前行更有深山幽谷的感覺，在密林中曲曲彎彎的小道上前行，又有清水觀音堂跡，前面是音羽之瀧，這是大堰川向北延伸出的溪澗。音羽之瀧上之通天橋是一個觀賞紅葉的所在，瀧之兩岸紅葉繁盛，倒影到音羽之瀧的水面，紅得深沉。前行至得仁堂，這是紀念中國古代賢人伯夷、叔齊的建築物。從得仁堂沿林間小路，過丸屋，就又到了白絲之瀧。

小石川后樂園的杜鵑花、花菖蒲也很有名，但杜鵑花要到每年5月、花菖蒲要到每年6月來觀賞，約1000平米的花菖蒲田會有660株花怒放，展現出美麗的田園風光。在這約7萬平方米的寬廣的庭園內，種植了4000多株植物，著名的有臘梅、垂枝櫻樹、染井吉野、杜鵑、野山茶、睡蓮、松樹等，不同的季節呈現出不同的景色。作為東京都僅有的兩處日本國家特別史蹟和特別名勝雙重指定之一（另一處是舊濱離宮庭園），來東京的遊客請不要錯過。

時間是殘酷的，總不讓人停歇，而東京鐵塔，對到訪的人應該都是一種儀式感的存在吧？我匆匆趕往芝公園，卻也已錯過暮色夕陽。終於重回電波塔，不再攀爬，卻依舊流連，遠望紅與白的光，在夜幕裡閃耀奪目，有些故事，在無形的回憶裡，一段一段，流浪憂傷。

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後記：

13天，我一個人走過東京、小田原、箱根、熱海、伊東、下田、鎌倉、橫須賀、橫濱、鶴見，然後歸來，這一路嘗過酸甜苦辣鹹，再精美的擺盤，再壯麗的山河，最後都會成空，就好像人生，辛勞與悠閒，忍耐與享受，變換都在轉瞬之間。吃過的苦，流過的淚，思念過的人，懷揣過的夢想，都融進精緻的料理中，一步一步用心製作，一口一口用心吃淨。歸來之後，我也會在深夜偶爾翻看這些照片，不為炫耀或拉仇恨，記錄這生活的點滴啊，也為慰勞一段不易的人生。

我時常會想，會不會有那麼一天，當我可以跟一個人不說話，分享片刻寂靜，且不會覺得尷尬，那，是遇到了對的人嗎？

蔚藍天剎那成夜幕，
移動在這漂浮城市，
遠處燈火為誰點亮，
吞下寂寞我猜也無害，
走出記憶於是心安。

我把從前留在境外，
不看將來不問現在，
我只要孤單的離開，
在赤道山脈北極冰海，
我玩累之後然後回來。

我把未來留在境外，
降落之後一切空白，
回頭之前皆是幻境，
在喧囂角落寂靜深處，
我看盡風景然後回來。

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本人是亞洲航空、馬來西亞旅遊局、泰國旅遊局、加拿大駐中國大使館特邀攝影師，財經作家，全媒體人，旅拍攝影師，職業撰稿人，酒店體驗師，雲南新聞獎得主（網路評論獎、創新新聞獎）。

全球旅行攝影跟拍，私人定製旅行線路規劃進行中，希望下一次遇見你。