·平成末年紅葉狩| 九日暴走關西

第一次坐關西地鐵都把自己搞懵了，不僅有好多條線，每條線的列車分特急、急行、快速、普通，日本字的片假名還不會輸進手機裡。問了客服，他卻說只能做普通車，這下導航也用不起來，我們只好迴歸以前的那種看圖識路。後來我們才搞清楚，其實關西周遊卡只是不能坐那種直達專列，其他的列車都能坐。

⬇️ 詳細到令人髮指的線路圖，密集到影象翻譯都識別不出來：

⬇️日本第一餐，神戶地鐵商鋪裡的飯糰：

第一次住民宿，體驗了全程無接觸式服務。房東只在app裡發了示意圖，搞得跟密室逃脫一樣，各種找鑰匙開門。

700多一晚，一個小閣樓的三層，50平方。這卻是我們此次行程住的價效比最高的民宿了。

日本再小的房子，衛生間都是模組化設計，乾溼分離。而且，日本馬桶的水箱自帶洗手盆，把衛生、環保設計到每一個細節。

神戶，類似於我國的廣州，都是最早開放的港口城市，也同樣以美食作為城市名片聞名世界。把行程的第一站放在神戶，就是為了那口神戶牛肉，以及百萬夜景。

北野異人館，並不是野人住的地方。類似於天津的五大道，是明治時代遺留下來外國人居住區，保留了很多西洋風格建築。
至於街上的建築物具體是幹什麼的，我也懶得搞清。總之是各種舊居和博物館，適合閒逛。

對於同為農耕民族的日本人來說，牛是長期日夜勞作的生產工具，代替人類承擔搬運和農耕的重體力勞動。因此在古代，吃牛肉視同為犯罪行為。
然而，這種飲食意識發生變化的契機，可追溯到慶應3年。神戶港開港時期，外國船隻靠港經商，周邊地區逐漸成為外國人的居留地。其實神戶開港之前，橫濱居留地的商人已經向國外出口但馬出產的牛，當時這種牛已經受到了很高的評價。隨著日本全盤西化，西方文化裡吃牛肉的習俗也漸漸被日本人接受。
作為世界頂級十大食材之一，神戶牛每年出欄量不足5000頭，近些年才對外出口，出口量也不足10%，也不是所有日本廚師都吃得起神戶和牛。
午餐價比晚餐要便宜些，所以我們結束上午的行程就來到三宮的Steak Land。
大門口放著拍賣級牛肉的展示櫃，還有各種獲獎證書。我們落座後，點了最便宜的兩種套餐和最貴的一種套餐，雖然瀟灑一會兒，也要保持理智。
原以為這麼貴的食材，會像法餐那樣，處理得很精緻。沒想到就像大學門口的炒飯攤一樣，而且貌似所有的和牛店都是這麼處理的，鐵板燒真是接地氣。
便宜的六七千日元，最貴的快三萬。跟廚師說，火候medium，再幫我們share一下。味道確實名不虛傳，蒜片很好吃，牛肉自身的肉香很好的保留下來，還有淡淡的奶香味，不像國內吃到的和牛油脂那麼膩。但要對比我們點的三分套餐，便宜的兩款，一份偏瘦，一份偏肥，貴的不瘦不肥，反正我就只吃出來這麼點區別，絕對沒有像價格上四五倍的差距。

這片區域和上海的外灘很像，背山靠海。以前是洋人開銀行工作的地方，現在則是神戶的商業區。

日本有三大百萬夜景之地：函館、神戶、長崎，而神戶獲獎作品的取景地便是摩耶山掬星臺。

這裡號稱百萬美金不換的夜景，將神戶這座城市以及整個大阪灣盡收眼底。所謂的“價值百萬”，其實是指這座港口城市所產生的電費。
上個世紀20年代，神戶作為日本對外開放最早的港口城市之一，在當時已經實現了城市電氣化。1953年（昭和28年），當時的電力公司副總在六甲山上被眼前美麗的夜景所深深感動。於是在公司的宣傳雜誌上發表了這樣一段話：“試著計算了一下在山上看到的大阪、尼崎、蘆屋和神戶的電燈數量，大概有496萬7千個，一個月所需的電費就是4億2千9百萬日元，換算成美元差不多100多萬，“百萬美元的夜景”也就隨之得名。
12月初的日本夜裡氣溫很低，山上則更冷。我秉持著“業餘攝影師”的精神，拿著三腳架各種調整機位，在寒風中瑟瑟發抖。
最佳的夜景拍攝時間就是日落前後的十來分鐘，城市燈光亮起的同時，天空的細節還保留著。然而這裡的索道，最後一班17：30。幾乎是趕在關門前的最後一秒跨進車廂裡，腳架都沒來及收。如果錯過了這班列車，就只有步行下山了。。

姬路是日本近畿地方西部、兵庫縣西南部（播磨地方）的都市，在兵庫縣中是僅次於神戶市的第二大城市。隨便問一個日本人，他們心中的日本城堡代表，肯定是姬路城。

世界大多數的城池是官、民建築全部被圍在城牆內。而日本則只有領主，或者說是大名居住的城堡有城牆保護。城下町則是在城堡周圍的，是普通居民生活、工作的區域。

縱觀日本的古城堡建築，大多數都在不同時期遭到破壞，沒有任何一座城堡比姬路城更加完整。現存的83座建築物中，大多建於17世紀早期，其建造結構精巧，擁有高度發達的防禦系統和防護裝置，在江戶時代是登峰造極之作。

像什麼大阪城，真正留下來的古蹟只是城裡的垣、門、櫓等零散設施的遺址，加上近代工藝的復原，只保留了藝術感，城堡本身的功能性已經無法窺其全貌。

日式城堡中最有代表性，或者說最有看頭的，就是城堡裡最雄偉的建築——天守閣。

在日本，到別人家做客都是要脫鞋的，這個想必大家都知道。一些可以進入室內參觀的和式古建築也是如此。如果出入口不在一處，會有工作人員在入口處分發塑料袋，大家需要拎著自己的鞋子一路參觀。所以要穿一雙厚厚的襪子，這樣既保暖也不會硌著疼。

從百間廊下脫鞋進入，經過一些知識性展板和物品展間，最後是一間名為化妝櫓的建築。那裡擺放著一尊千姬的人偶。她一生伴隨著陰謀與不幸，先是和自己的表哥豐臣秀賴結婚。改朝換代後，豐臣秀賴被殺後改嫁本多忠刻。之後，長子夭折，丈夫辭世，自己也就出家。西之丸就是她嫁給本多忠刻時的居所。

城堡裡隱藏著許多暗格，有的或稱為武者躲藏室。裡頭空間頗為寬敞，一次可以隱藏數人。萬一城主有什麼風吹草動，這幫武者就會突然出現，殺個措手不及。

第二次世界大戰爆發後，盟軍對姬路市進行了一次大規模空襲，城中許多關鍵要地都被炸燬。姬路市民得到訊息後，自發組織將城堡塗黑，避免白色太顯眼而遭到轟炸。但也有一枚炮彈也落入了城堡之中，幸運的是，只是炸燬了城堡內的一處學校宿舍，天守閣等主要建築並未遭到破壞。

總的來講，姬路城的歷史不僅悠久，其觀賞價值也極高。可以說，姬路城代表著整個江戶時代的最高建築水平。遠遠望去，整座城堡周圍的環境自然的融合在一起，給人一種十分寧靜的平和感覺，和這座城堡的經歷剛好形成了呼應。

據說姬路城最美麗的精華，藏在後邊的好古園裡。我們正好在買姬路城門票時，就直接連旁邊的好古園一起買一張通票。

它原本是座武士的府邸，後被改成一座公園。雖然是一座現代庭院，但紅葉的景緻卻不輸給京都任何一座古老的庭院，而且還是《浪客劍心》電影的取景地之一。

⬇️聖誕老人也放年假出來旅遊：

結束遊覽已經下午2點，路邊找了家小店飽腹。店主是對老夫妻，點完餐便開始忙活。我覺得，日本人工作起來已經不能用一絲不苟來形容，簡直是機器人。廚師不光衣著乾淨，做菜的時候全程無交流，臉上全無表情。

結束姬路行程，經由大阪中轉去京都。再次感嘆日本地鐵的排程工作，是怎麼做到讓不同線路上的各種特急、急行、快速、普通列車在同一條軌道上執行的，而且時間間隔還那麼短。

這裡要吐槽下京都的這家民宿，要求客人入住前，先去一個商業樓裡的辦公室領鑰匙。為什麼不像神戶那家，把鑰匙放在樓下的密碼箱裡？見到房東才知道，京都通過“住宿稅”條例，連民宿也要徵收，而且是按人頭收費。

被這樣拖著箱子來回折騰，火氣也有點大。拿到鑰匙已經晚上9點多，在地鐵通道里隨便找了家麵館開啟京都之行的第一頓。

日本“三大面食”分別是拉麵、烏冬面、蕎麥麵，別看日本拉麵名氣最大，但對日本人來說，拉麵又叫中華拉麵，而蕎麥麵和烏冬才是最民族的，是日本面的鼻祖。其中蕎麥麵最傳統，也是最具代表性的日本料理。

蕎麥原產於中亞，多產於高寒地區，也可以生長在貧瘠的土地上，山西和陝西地區自古就有食用蕎麥麵的習慣。後來蕎麥傳入韓國和日本，韓國常吃的冷麵多是蕎麥麵。而在 日本，最初的幾個世紀裡在食用蕎麥時，由於制粉技術落後，只是簡單地把蕎麥粒做熟。到了鎌倉時代，中國的手工制粉技術傳入日本，日本才有了蕎麥粉，於是人們開始常吃蕎麥麵糕。

如果說東京是日本的心臟，那麼京都可以說是日本的靈魂。東京代表的是潮流前線的都市文明，京都則是舊時沉澱的香火鼎盛。

自白江口之戰（663年）後，倭國便對大唐徹底跪服。此後的兩三百年間不斷派出遣唐使抵達大唐，全方面學習大唐的先進政治、文化、建築、禮儀等等。在此期間，倭國才正式將其國名定為“日本”。

唐高宗時期，洛陽被提升為東都。武則天稱帝之後，又正式將洛陽定為國都。然而日本地方狹小，並不需要兩都制。故而，日本在都城的整體規劃佈局上，將都城沿中軸線而分為左京與右京。右京稱作長安，左京稱作洛陽。但由於右京長安選址的風水不怎麼好，地處沼澤低窪地帶，很快就荒廢了。而左京洛陽地勢較高，更適宜居住，故而，左京便日益繁榮，日本人便稱京都為“洛陽”或“洛都”。所以在日本戰國時期，大名進京（京都）稱為“上洛”。

從此，京都便作為日本的國都，在將近1100年的漫長歲月中洗盡鉛華，遺世獨立。

從歷史角度來說，日本人是幸運的。不同於中原王朝的血腥更替，總是伴隨著阿房宮式的悲劇，日本的歷史無論怎樣變遷，天皇始終延續至今。再加上日本的內戰普遍規模不大（只有武士階層才有資格參加），導致大量古蹟得以保留。

讀過川端康成的小說《古都》後，再來京都，會感到處處需要小心翼翼。這座城市的古意太濃，而這種古意究其根源來自中國。可在中國任何一座城市，都不可能再見到如此密集的盛唐遺風。

嵐山是京都的最熱門的賞楓景區之一，我推薦嵐山以下幾個賞楓地點：二尊院、常寂光寺。

“締結良緣”及“學業進步”這兩大特色，讓野宮神社一直香火不絕。

天龍寺位於京都的自然觀景名所嵐山，由足利尊氏建造，它的第一位主持，便是當時有名的造園名師夢窗疏石，除了神聖厚重的佛家淵源史，這裡最有名的莫過於夢窗疏石親自設計建造的曹原池庭。

嵐山 的竹林小徑被譽為“世界上最美的10個林蔭小路”之一，全長大約500米，步行大約需要20分鐘。風吹過竹葉發出天籟般的聲音，被評為“ 日本100種最值得保留的聲音”之一。李安導演的《臥虎藏龍》據說便曾在此取景。

日暮秋風起，蕭蕭楓樹林。

常寂光寺隱藏在嵐山深處，穿過嵯峨野竹林，經過小巧靈秀的湖泊，就是它了。

坐落於小倉山山腰的名剎，寺院沒有牆壁。寺內非常寧靜，其模樣令人聯想到天台極樂四土之一的常寂光土，因而得名。茅草房頂的仁王門裡站立著運慶作的仁王像。多寶塔(重要文化財)雖是建於江戶時代，但保留著華麗的桃山樣式。

看完常寂光寺， 可以順著往上走就可以到達二尊院。

二尊院因供奉著佛教中的現在佛釋迦、未來佛彌陀二尊而得名。由於位於常寂光寺與祗王寺之間，常常因為其它名聲在外的寺院被忽略掉。其實進門後寬闊的參道掩映在茂密交錯的楓樹下，見頃之時非常壯觀，被譽為“紅葉的馬場”。

離開嵐山的最後一站便是渡月橋。水很清，年輕的船家在吶喊泊岸，大膽的少年在河壩撈魚。

由於時間關係，我們並沒有領略到嵐山全部的精華。例如悽美悲劇的祗王寺，限定夜楓的寶嚴院，我們都沒機會拜訪。旅行亦人生,遺憾是必然。留下的遺憾也將成為再訪的緣由。

和壽司一樣，壽喜燒同樣也是日本的代表性食物。雖然一直被意為日式牛肉火鍋，但是卻和我們所謂的涮火鍋截然不同，島國人稱其為“沒有湯的火鍋”。壽喜燒過去被稱為“鋤焼”，源於古時人們忙於耕作，肚子便用鋤頭的金屬部分代替鐵板，烤制魚肉、豆腐等食物，加上味增調味，便漸漸有了“鋤焼き”這個名字。

壽喜燒分為兩大陣營。關西派的鋤燒，不同於關東，沒有事先調好的湯汁，而是在鍋中均勻的塗抹牛油後，將牛肉烤至半熟加入砂糖和醬汁。待牛肉烤熟後，放入水分十足的蔬菜燜煮。關西風的壽喜燒純粹、濃郁。

受日本文化影響，日本文壇孕育出的大師也呈現極端化。相比於自由博愛的村上春樹，三島由紀夫的形象可能更符合國人傳統印象中的標標準準的日本人。文風直白，政治保守，熱忱又純粹，甚至連個人結局也是呼喊保衛天皇卻無人響應後的切腹自盡。

《金閣寺》更是這位軍國主義分子的代表作。起初對於金閣寺有著幻想中的美感，可是後來卻有懷著一種要把這永恆之美摧毀的念想，讓人不禁想起日本的國花——櫻花。

“花數櫻花，人數武士”。

絢爛盛開之後，便是轟然倒下。

出金閣寺外步行約為20分鐘，便是龍安寺。同為世界文化遺產，這裡雖不如金閣寺這般絢爛奪目，卻是日本禪宗的精神代表之一。

龍安寺最為出名的便是院裡的枯山水庭院。據說因為日本國土面積狹小，無法仿照出我天朝園林的大氣磅礴，因此以沙為海，以石為島，以苔蘚為林，最後就衍變成了今天的枯山水庭院。

這個庭院內共有15塊形狀各異的石頭，說是無論從哪個角度看，總有一塊石頭隱身不見。

這個石庭似乎更受西方遊客的推崇，很多人坐在長廊下長時間冥想。看著空無一物的石庭，我自知道行不夠，無法參悟，可能是國人更習慣節奏更快的旅行方式。

一蘭拉麵是當年初代的網紅必打卡美食。

私人定製化的製作策略，飼養場的佈局，可能更加符合“專心吃麵”的拉麵文化，以及“孤獨的美食家”的影視形象。

但是在我看來，日本其他的料理店，無人是壽司、刺身還是天婦羅，都不會讓客人選擇，而是由師傅決定一切。顧客接受師傅的選擇，也代表對他的尊重和信任。因為只有師傅才瞭解怎樣的湯、面、配料、醬油配合，才能組成最高水準的拉麵。

更何況，這味道並不好吃。在日本這麼多天，連早餐711的飯糰我都覺得挺不錯的，唯一覺得踩雷的就是一蘭拉麵。可能是這種快餐主義更照顧當地的體力勞動者，重鹽重油。

從公元794年，天皇遷都京都，開啟「平安時代」。到1868年，德川幕府垮臺，天皇重拾政權，日本進入「明治維新」。京都作為天皇的家和都城，持續了1000多年，許多傳統文化都誕生和發揚於此。

二條城由德川家康於1603年所建，是德川幕府的權力象徵，這裡儲存了日本桃山時代的繪畫雕刻及建築特色，是京都的世界文化遺產之一。

隨著豐臣秀吉病逝，出身世家大族的德川家康奪取了政權。為了架空天皇，這位徵夷大將軍以關東地區為核心建立幕府統治，開啟了江戶時代。自此，日本的政治與經濟中心開始向關東轉移，二條城也成為了京都最後輝煌的象徵。

同時，二條城也見證了大政奉還的儀式，標誌著社會進入近代史，也是日本全面西化，國運興盛的重要轉折點。

如果單純以賞楓的角度來說，琉璃光院絕對是京都賞楓名所中最最熱門的一個。

一年僅開放2次讓遊客入內參觀，分別為春天的新綠與秋天的楓紅。不僅遠離京都市區，而且門票價格高達2000日元，比世界遺產級別的景點貴了四倍。然而，每次開放參觀時也總會吸引大批遊客前往。

琉璃光院的原址是京都望族及政治人物田中源太郎所興建的別墅，由明治時期太政大臣三條實美命名為喜鶴亭。日本大正時期至昭和初期，別墅進行了大整修，並委請日本知名建築師中村外二與造園師佐野藤右衛門主理，至2005年正式轉為寺院，命名為無量壽山光明寺琉璃光院，屬淨土真宗東本願寺派的寺院之一。因庭院中青苔的綠意、院內光影繽紛，得名為琉璃光院。

日式屋廊與五彩楓葉完美結合，層林盡染斑斕意，說是日本最美的賞楓之處也不為過。真正讓這裡脫穎而出的是，這裡的紅葉不止有紅黃兩色，還有粉色！

由於提前做了功課，同時也領略到楓葉季的火爆，這天我們起了個大早，搭上京都巴士，跟司機連猜帶比劃一番後，才曉得琉璃光院地處郊區，我們用了一日券後還需另加錢。

折騰許久，8：30前趕到售票點。得知由於遊客太過熱情，寺院開始發放預約票。趕緊先去買票，集合時間居然已排到三個小時以後……一陣尷尬過後，還是不捨得錯過這絕佳風景，決定在周遭隨便轉轉。

我們漫無目的的走著，就闖進了一個叫“九頭竜大社”的地方。攻略裡沒有，也不知道叫神社，還是寺廟。日本大量的寺院場所是私有的，所以我們居然在計劃之外，收穫一次原汁原味的宗教體驗。

12:00返回售票點後，需要先集合排隊，再隨大部隊一起轉移到琉璃光院大門口接著排隊……

走進庭院，你便可感受到移步造景的日式園林的魅力。比如以流動、庭石組合來表現飛龍在天，象徵能帶來好運的「臥龍庭」；與三條實美公有著深厚淵源的茶室的「喜鶴亭」；日式蒸汽浴室的原型的「八瀬釜風呂」等。

登上二樓觀景閣樓後，入眼首先是簇擁的人群，蹲著、趴著、俯著圍在小桌子一圈，手機相機細細擺弄，滿耳淨是快門聲。

火遍全網的著名打卡照就在這裡。實際原理其實是亮如鏡面的漆器木桌，將窗外的景色完全倒映在桌面上。

此外，現場會有工作人員維持秩序，每隔幾分鐘就讓几案邊最前面的一批遊客退下，換後一批上前。

若是走累了，主人早已為訪客準備好觀景歇息的地方。一樓茶歇，可以品茶潤嗓，讓雙腿稍作歇息。旁邊還專門闢出了一個角落，供遊客抄寫經書。

八阪神社是位於京都市東山區的神社，早在656年左右就已經創設，是日本全國約三千座八阪神社之總本社。這裡的袛園祭，與東京神田祭， 大阪天神祭並稱為日本的三大祭。

清水寺是京都最古老的寺院，與金閣寺、二條城並稱為京都三大名勝，1994年列入世界文化遺產。

進入清水寺內，會經過仁王門、西門、三重塔、隨求堂、開山堂等建築，還能看到仁王像、地藏佛等雕刻。

但由於正值本堂維修期間，整個建築被腳手架覆蓋，無法欣賞到大殿的全貌，實在遺憾。本堂內供奉著保佑財運亨通的“十一面千手觀音像”。

日本伏見稻荷大社建於8世紀，主要是祀奉以宇迦之御魂神為首的諸位稻荷神。稻荷神是農業與商業的神明，而狐狸被視為神明稻荷的使者。

這裡最出名的要數神社主殿後面密集的硃紅色“千本鳥居”，是京都最具代表性的景觀之一，在電影《藝伎回憶錄》中也曾出現過。

鳥居是日本神社的附屬建築，像是一道門，或者一種結界，代表著神域的入口，用來區分神棲息的神域和人類居住的世俗界。

而千本鳥居像一條穿越時空的紅色隧道，如果想要避開人群，就只能儘量往山上爬，再找好位置，接著耐心等候，總能等到人都淡出你的鏡頭那一剎，再迅速按下快門。

三十三間堂也叫蓮華王院，其南北向長達120米的主殿，是世界最長的木質建築之一，因正殿由33根立柱隔開而得名。

來到三十三間堂時，剛好碰到日本小朋友秋遊。寺院外觀簡潔樸素，氣氛甚至有些冷清，我卻在進去右轉的一瞬間被震驚了，起一身雞皮疙瘩，那種初體驗絲毫不弱於敦煌莫高窟。

上千尊栩栩如生的神像，它們用柏木雕刻而成，並以金箔包裹，以千百年來未曾改變的目光，靜靜地注視著每一位參拜者。每尊觀音都有二十多雙手臂，手裡拿的法器、衣飾、神態都不盡相同。堂內正中是一座巨大的木造千手觀音坐像，後面及走廊的兩端還有木造的28座風、雷神等栩栩如生的天神立像。

遺憾的是，主殿內部不能拍照。所以，強烈推薦，親臨現場才有震撼感。

⬇️ 圖片來自網路：

如果說，平安時代是日本古代史的文化頂峰，那麼奈良時代就是發展道路上的起點。

奈良時代，始於遷都於平城京（今奈良）的710年，止於遷都於平安京（今京都）的794年。它受中國盛唐文化的影響，又通過唐朝接受到印度、伊朗的文化，從而出現了日本第一次文化全面昌盛的局面。

鑑真六次東渡，終獲成功。到達日本後，受到孝謙天皇和聖武太上皇的隆重禮遇，天皇和皇后更是拜其為師。之後，鑑真被封為“大僧都”，統領日本所有僧尼，在日本建立了正規的戒律制度。

這個時期，由於國家極力保護佛教，因此佛教文化，特別是佛教美術開始繁榮。

從近鐵奈良站沿路步行出來不久，就到興福寺。寺內的五重塔是僅次於京都東寺五重塔的日本第二高的古塔，堪稱奈良的象徵。據說裡面供奉著智慧之神，所以會有很多學生來此祈求。

外國人憑護照免費參觀，只需要告知工作人員在什麼渠道獲取到吉城園的訊息，大概這裡是奈良政府著力打造的新景點吧。

這裡原為高僧修煉之所，現今裡面也很清靜。保留了日式庭院素雅，也是奈良絕佳的賞楓拍照場所。

東大寺又稱大華嚴寺，因為地處當時的首都平城京以東，所以被稱作東大寺。1998年，東大寺作為古奈良的歷史遺蹟組成部分，被列為世界文化遺產。

東大寺的大佛殿，正面寬度57米，深50米，為世界最大的木造建築。大佛殿內，放置著高15米以上的大佛像盧舍那佛。佛像完成時甚至號稱“耗盡天下之銅”。

至於奈良人為什麼鍾愛小鹿，也與東大寺供奉的賓頭盧尊者有關。賓頭盧尊者又稱坐鹿羅漢，是十八羅漢之一，傳說中他專為民眾治病，也許是他招來了寺外那麼多的神鹿。

公元753年，鑑真和尚歷盡艱辛抵達日本，就是在這裡的大佛殿前設壇授戒，連天皇都在下面聆聽佛法。不久後，唐招提寺建成，鑑真和尚才移至唐招提寺，而隨行的有關人員仍在這裡傳播佛法。所以說，東大寺在日本歷史上的地位，是其他任何寺院都無法相提並論。

鹿，作為還未被人類完全馴化的動物，其實膽子是非常小的。但在奈良，只有人怕鹿，不見鹿怕人。

奈良的鹿確實很聰明，懂得先禮後兵的道理。比如說，你先把鹿仙貝抬得很高，小鹿會有很禮貌的鞠躬示好。但如果它意識到你故意不給吃，它不僅會頂你，還會咬屁股，我的皮帶都被咬了一口……

最神奇的是，這些小鹿從來不偷吃小攤上的鹿餅。但在你付錢給阿姨的一瞬間後，它們就會出現在你周邊約1米的位置，眼巴巴地盯著你手上的仙貝。

在奈良公園的另一頭，是768年為了守護平城京及祈禱國家繁榮而建造的春日大社。

春日大社除了因其屋頂的形狀具有特性，該寺院的建築式樣被稱為“春日式樣”以外，還依然保留著每隔20年翻新一次社殿的“式年造替”的制度。據說是為了使古老的建築式樣和技藝能傳承下去。

神社是日本本土的神道教，具有鮮明的日本特色。遊覽期間，不斷的見到當地的老年人、年輕人進來參拜，儀式感很強。加上沿途不斷地鳥居、石燈，使得整片區域相當肅穆。

回到大阪，感覺節奏都加快。作為一個非購物團，我們只給大阪留了半天。

走進大阪城，給人的印象就是非常的雄偉壯觀，尤其是高聳的石頭城牆，溝壑幽深的護城河，不時響起的烏鴉聲，有一種一入侯門深似海的感覺。

而提及大阪城的歷史，就不得不談到日本戰國三傑之一的豐臣秀吉。

當時的日本是標準的封建社會，只有武士階層以上才配有姓氏。豐臣秀吉本是一介農民，和日本的社會下層民眾毫無二致，後來好不容易搞到個“木下”的姓，還是做不了武士。直至當上織田信長的貼身家奴，他的命運才有了重大轉機。

後來，日本爆發史上第一懸案——本能寺之變，織田信長被刺殺。經過一番激烈的權利鬥爭，豐臣秀吉繼承了織田信長的權力，各個大名向豐臣秀吉俯首稱臣。隨後，他甚至發動了兩次入侵朝鮮戰爭，與大明王朝都有交手。

從出身赤貧，到最後位極人臣，爬到日本政界實際權力的巔峰，豐臣秀吉完成了日本歷史上最傳奇的屌絲逆襲。

而大阪城，作為這位傳奇的據點，也見證了豐臣家族的興衰。

據史料記載，豐臣秀吉發動六萬民工，耗時兩年七個月，在難波的“石山本願寺”的基礎上，築起一座毫華宮殿。落成後，請來外國的商人、使者和傳教士前來參觀，以此來炫耀自己的文治武功。又前後花費二十年時間，修建大阪城城堡，工程延續到他死後，大阪城的城堡才告竣工。豐臣秀吉的生前，沒有人造他的反。但他死後不到二十年，德川家康就從豐臣家的孤兒寡母手上，奪取了政權。豐臣秀吉的毫華宮殿，在德川家康所發動的“夏之陣”、“冬之陣”兩場戰役中，皆毀於戰火。其後，歷經多次建後又毀，毀後又建。

而現存的大阪城為1931年由民間集資重建，新建築的高度也從古蹟的5層改為了8層。

可能是幾天前剛參觀姬路城，大阪城顯得遜色許多。

天守閣頂層可以360度遠眺整個大阪城風光，而後下去的每一層都在介紹豐臣秀吉如何建造大阪城、以及豐臣家和大阪城的興衰的故事。一共幾十個章節，每個章節一個櫥窗，分散在各個樓層，有文字，有小電影，全部講解的非常生動明白。也有靜物的展示，比如關原合戰、大阪冬之陣、夏之陣的戰鬥畫面，武士們的盔甲等等。

日本之行末尾，偶遇一隻打扮精緻的狗：

9天走了關西最精華的部分，把關西周遊卡和巴士券利用到極致。當然也留有遺憾，例如錯過了鑑真大師的唐招提寺。一直也想體驗日本居酒屋文化，曾經走進一家小巷裡最本土的居酒屋，但是由於選單是手寫式掛在牆上的小木板，翻譯器無法識別而作罷。雖說只能算是管中窺豹，我們也以揹包客的視角，感受了日本的真實面貌：

◆ 日本作為經濟大國，消費水平一直很高。其實貴只在於住和行。例如京都一日巴士券就要600日元，國內一天內無論怎麼倒公交也不會花到40塊，更別提讓人心驚肉跳的計程車計價器了。住宿方面，京都二三十平的民宿都要1000塊一晚，還不算住宿稅，不過這裡面也有旅遊旺季漲價的成分。然而，在日本普通的便飯也就1000日元，當然水果除外。購物方面更是被稱作天堂，物美價廉。讓我印象深刻的是，日本世界遺產級別的景點也就500日元，跟國內皖南一個小村子動輒一兩百的門票比起來簡直太良心了。可能在日本人眼裡，自然景觀是屬於全人類的，不應該收錢，人文景觀收個日常維護費就足夠了。

◆ 日本作為人口密集最高、資源最貧瘠的國家之一，環保意識也是最先覺醒的。例如衛生間的模組化設計；馬桶水箱上的洗手池。日本的生活垃圾分類就有幾十種，為考慮到我們這種國外遊客無法獨立完成那麼細緻，民宿通常要求房客把垃圾留在室內即可，他們最後來幫忙分類。在日本喝完可樂，連包裝紙、瓶子、瓶蓋都要分開丟棄。

◆ 日本的文物保護意識是最讓我讚賞的。可能是中華文化講究破舊立新，每次改朝換代，當權者大多會抹去前朝的印跡，例如元大都就是被掩埋在紫禁城下，更是有大量古蹟毀於戰火。而日本歷史，無論政權如何更迭，天皇一直傳世至今。二戰期間塗黑的姬路城，普通民眾集資重建的大阪城，更是體現了日本人對自己文化的重視。所以現在很多國人追憶盛唐景象，還得千里迢迢來到異國他鄉，真讓人唏噓。

◆ 日本人的工作態度也是讓人吃驚的。日本的餐廳大多是開放式廚房，炸天婦羅的師傅都能做到衣著整潔。而且，工作起來眼睛都不抬一下，跟其他廚師也是全程無交流，真的像機器人一樣。到平價店去買雙鞋，店員撲通一下就跪在地上給你換鞋，讓你都不好意思不買。

◆ 日本的確是個旅遊天堂，它不會讓你在消費過程中產生不愉快。但如果說真正到日本生活，我覺得可能並不是那麼理想。日本作為全球自殺率最高的國家，生活其實很壓抑。在日本企業文化裡一直存在終身僱傭制，員工對上司幾乎是“愚忠”。雖然日本人在公共場合說話很小聲，但也很難在地鐵公交上看到笑容。所以，居酒屋文化才能在社會裡流行開來，這些平時衣冠整潔、嚴肅認真的白領通過買醉、大聲喧譁來宣洩壓力，釋放人的本性。

◆ 攝影裝置：索尼 α7R