海岸風景線－加州一號公路自駕（三天行程：舊金山灣區出發－太平洋叢林小鎮－卡梅兒小鎮－大瑟爾）

兒子的照片他都會自己加濾鏡，基本都不照正臉，或者根本擋住。00後的風格。

蒙特雷的“漁人碼頭”與三藩市的“漁人碼頭”不同，為了避開潮漲潮落，它直接建在太平洋岸邊粗木樁架上，是個棧橋式的“漁人碼頭”。

來過好多次蒙特雷，感興趣的朋友可以看我另一篇加州一號公路的
自駕
遊記，那次在蒙特雷還住了一個晚上。

1846年5月13日，美國向墨西哥宣戰，但訊息直到7月中旬才到達加利福尼亞。在1846年7月7日，約翰·D·斯洛特（John D. Sloat）領導的美國海軍和駐防在蒙特裡口岸的墨西哥海岸警衛隊有較小的衝突，約翰·C·弗裡蒙特警覺美墨戰爭開始了，摒棄了獨立的想法並加入美國。

蒙特雷一年四季都可以觀鯨，4家觀鯨公司都在這裡，分別是 Chris’ Whale Watching，Monterey Bay Whale Watch，Princess Monterey Whale Watching，Randy’s Whale Watching Trips. 看了當天的觀鯨報告，夏季座頭鯨十分活躍，基本每次出海都可以看到。所以我們報名參加，想讓孩子們也體驗一下。

加州是世界上為數不一年四季都能觀賞到各種鯨魚的地方，位於蒙特雷灣的蒙特雷海底峽谷有著“海洋裡的大峽谷”的美稱，其深度是大峽谷的兩倍，為深水種類的鯨魚提供完美的棲息地，也讓這些海洋巨獸可以靠近海岸進行覓食。
曾經在印度洋看到鯨尾出水，那大概是最容易捕捉到的美好瞬間。今天運氣好，看到逆戟鯨躍出水面，白色的肚皮在陽光下十分耀眼！可惜當時還沒有準備好相機，一切美好只能留在我的腦海了。

八月真是好季節，鯨魚非常活躍，三五成群的出現。

當公交車一樣長的鯨尾掀出水面，再重重地拍回水下，掀起滾滾浪花，大概是一個人一生能夠看到的最震撼的場面之一，孩子們眼裡的驚奇目光那麼純真那麼閃亮。

座頭鯨歡快地舉起巨大的翅，彷彿在和我們招手。

座頭鯨是有社會性的一種動物，性情十分溫順可親，成體之間也常以相互觸控來表達感情，它游泳的速度很慢，每小時約為8～15公里，在海面緩緩遊動時，就像一座冰山一樣，身體的大部分沉在水下，有時又象是一個自由飄浮的小島，人們在海岸上也能看到它露出海面的身體。

座頭鯨在海面上突然破水而出，上升，身體徐徐向後彎曲，好象體操健將的後滾翻動作，弧度優美：落水時，濺水聲十分清晰，我們則發出幸福的驚呼。

“翹尾下潛”是座頭鯨的拿手好戲，一頭十幾米長，幾十噸重的龐然大物，僅僅幾秒鐘功夫，就可迅速潛入水中。潛水時，先翹起尾葉，然後頭部直入水中，身後帶著“一鍋旋渦”，以極其優美的姿態消失在大海之中。

回程快靠岸時，看到一隻Sea Otter，海獺（學名Enhydra lutris），它是食肉目動物中最適應海中生活的物種，很少在陸地或冰上覓食，大半的時間都待在水裡，連生產與育幼也都在水中進行，而我們看到的據船上的尋鯨人說才出生三個月。海獺的懷孕期約9至10個月，雌性會哺育幼獸約6個月，有時可達一年之久，之後便突然斷奶並遺棄它們。哺乳期間雌海獺會照常覓食，幼獸約6個星期大時即開始在淺水域學習如何覓食。

一隻駐守的海獅。

世界如此奇妙，能夠帶著孩子們見識，我很驕傲。
我們身後是蒙特雷歷史公園的海關大廈，它是加州現存最古老的建築。

當晚6點我們抵達預定好的酒店：
Deer Haven Inn
750 Crocker Ave.
Pacific Grove CA 93950
(831) 373-7784

這家小小的Inn坐落在安靜的小鎮：太平洋叢林，它的位置在蒙特雷和17 Miles之間，位於蒙特雷半島的最盡頭。入住後我們搜尋了一家日本餐廳去用晚餐，地點正好在小鎮的主街附近。為什麼要找日本餐廳呢，這是我旅行的經驗，前幾年在蒙特雷吃中餐，口感極差，問了服務員才知道現在都是墨西哥人炒菜，倒是一些日本餐廳可以吃到熱乎乎的烏冬面，還和中國胃口，而且日式餐廳通常比較乾淨不油膩。
我們找到的餐廳在Yelp上評價最高，地址也給一下吧：
Takara Sushi
218 17th St
Pacific Grove, CA 93950
Phone number (831) 655-2730
餐廳的食物相當新鮮美味，我們點了火鍋，鰻魚飯，烏冬面，壽司，手卷，全部吃光光。店老闆是從京都去的，已經在當地25年，店裡當時的服務員是一位廣東來的阿姨，非常熱情地同我們談天。她說對面的法國餐廳也非常好，可惜我們只停留一晚，沒機會去品嚐，大家不妨試試。

晚飯後漫步在小鎮的主街上，從餐廳的裝潢客人的衣著可以判斷小鎮的經濟繁榮，居民富庶。建築很多還是19世紀留下的維多利亞英倫風格，圖中右上是一個古董店，右下是一個專營古董鐘錶的商店。可以說這是一個戀舊的小鎮。

讓我奇怪的是這裡家家戶戶都掛燈籠！在維多利亞式建築的迴廊上掛著五彩的燈籠，有中式的，也有日式的甚至東南亞風格的。因為隨身只帶著手機所以沒有拍攝迴廊上的燈籠，倒是拍了幾張商店裡的。第二天我去前臺結帳，看到酒店前臺也掛燈籠，於是忍不住好奇問了前臺的Lisa。

Lisa給我講述了一個古老的傳說：富家女愛上園丁，為了反抗富豪父親安排的婚事和園丁跳海殉情，家人們手持燈籠在海邊尋找他們卻看到一雙蝴蝶翩翩飛出海面。“梁祝大海版”？！Lisa說這確實是中國故事，每年7月底是燈籠節，所以會家家戶戶掛燈籠。我依然好奇為什麼一個美國小鎮會流傳一箇中國故事並紀念？後來查詢方知：北美大陸蝴蝶最知名的品種帝王蝶每年11月初按時來到這裡，聚集在城內一片固定的樹林，這裡有適合它們生活的松柏和桉樹，蝴蝶在這裡一直生活到次年的早春二月。所以這裡還有一個別稱：蝴蝶鎮。這個節日也紀念了100多年了。感興趣的朋友可以在Youtube上搜尋100年的紀念表演，每年會有遊行和選美活動進行，故事和Lisa給我講的略有出入。

可是喜歡打破沙鍋問到底的我還是想知道：是誰把梁祝的故事傳到這裡的，這個故事的根在中國啊！
功夫不負有心人，我在網上搜尋加州的華人歷史，終於找到一篇原創的文章，附錄在此，它既解答了我的疑問，也算是對我們早期到美華人的紀念吧。

《蒙特雷—義大利人的聖女節和中國漁民的興衰史》

方壺齋

每年的九月，加州蒙特雷的義大利西西里人都要舉行一個紀念活動，紀念西西里漁民的守護聖女羅莎麗婭。紀念活動分宗教的和世俗兩部分。宗教的部分是抬著羅莎麗婭的雕像從蒙特雷市中心的建於18世紀的聖卡洛斯天主堂走到漁人碼頭並在那裡舉行祈禱儀式，祝福漁民和漁船，懷念過去葬身於大海的漁民。世俗的部分就是在漁人碼頭附近的老海關廣場舉行歌舞表演並且賣各種義大利食品和紀念品。

據說羅莎麗婭的家是西西里的王公貴族，可是她卻拋棄了安逸舒適的生活，於1159年跑到帕萊默海灣的一個巖洞裡過起隱居生活，整天祈禱和冥思。自從她進了這個巖洞後，世人就再也沒有聽到過她的訊息。直到1624年，一場瘟疫降臨西西里的時候，她才又以一種特殊的方式出現在世間。一天，一個獵人迷失在帕萊默的山裡。正當他走途無路的時候，羅莎麗婭顯現在他面前，告訴他說不要害怕， 她會保護獵人和這個城市。她告訴獵人回到帕萊默去通知大主教和市長等人，到她修道的巖洞去取她的骨骸，撒在帕萊默的街道上。獵人依照她的話去做了。三天之內，帕萊默的瘟疫便停止了。教會於是宣佈羅莎麗婭為帕萊默的守護聖女。由於義大利西西里人多是漁民，羅莎麗婭也被看作是漁民和漁船的保護人。

也許是憑了這位守護聖女的法力，西西里人來到美國加州的蒙特雷海灣以後，他們便在當地漁業中開始獨佔鰲頭，擠走了當地漁業的開山祖師中國人。當我看著聖卡洛斯天主堂的神父向海中的船拋灑聖水，唸唸有詞地祝禱漁民（現在都是白人了）的時候，我難免要想到當年在蒙特雷海灣駕著舢板辛勤捕魚的中國老廣。

廣東人到蒙特雷打魚是十九世紀中葉的事。1853年4月，他們在今天蒙特雷通往太平林市的沿海小路上稍稍過去情人角一點的地方建立了一個漁村。這個地方就叫做中國角。後來在蒙特雷海灣和卡梅爾海灣相繼又建立了其他的漁村。漁村是漁民們長期居住和加工魚產的地方。除此之外，當天氣允許的時候，漁民們還在海邊搭建臨時的捕魚營地，住在帳篷裡。有一個漁村在今天的石子灘市。著名的觀光路線17英里路就穿過村子。當年，有關部門還把中國漁村列為蒙特雷半島旅遊景點之一。

中國人到蒙特雷來捕魚如入無人之境，因為當地那個時候沒有其他民族從事商業捕魚。是中國人開創了蒙特雷的捕魚業。中國人靠著自己的勤勞取得了很大的成功。中國人的海洋生物利用所涉及的種類和方式是比西方人豐富的。蒙特雷的中國漁民捕獲鮑魚，蝦，魷魚，鯊魚等並且把許多捕獲加工成乾貨。到19世紀末，加州太平洋海岸有兩千中國漁民進行捕魚作業。到1900年，每天發往舊金山唐人街的新鮮魚產從200磅到800磅不等。魚產品的乾貨則出口到中國。中國來的商船給蒙特雷的中國漁民帶來家鄉的出產，回去的時候則裝上漁民加工的鮑魚肉乾，鯊魚翅等。

中國人在蒙特雷漁業中的成功引起了白人漁民的嫉妒。這些白人漁民主要就是十九世紀末來到蒙特雷的西西里漁民。中國漁民，也許由於其“多一事不如少一事”的秉性， 從來都是默默專注於自己的生計，不跟別人搗亂的。義大利人來了以後，為了不與他們發生白天捕魚的衝突，中國漁民改為晚上作業，利用漁火誘捕魷魚。即便如此，中國人加工魷魚的晾晒方式還是成為白人漁民排擠中國人的藉口。當然，中國社群裡當時存在的鴉片，賭博，色情業等問題也成為蒙特雷白人排華情緒的導火索。
義大利人來了以後，引進了更為先進的捕魚技術，大大促進了蒙特雷沙丁魚業的發展。加工沙丁魚罐頭的工廠就建立在中國角漁民村東邊。這些工廠讓中國人晾晒魷魚的技術相形見拙。另外，進入20世紀後，蒙特雷也開始偏重發展旅遊業。旅遊業開發用地也對中國漁村形成了壓力。在主張發展旅遊業的人看來，華人漁村無疑是當地醜陋的一角。
我在蒙特雷圖書館的歷史資料室看到一些自19世紀中葉到20世紀中葉的剪報資料，記載了當地排擠中國漁民的情況。有些限制中國漁民的規定是藉口中國人過度捕撈， 大部分報道則集中在當地人對魷魚晾晒味道的厭惡。可以不誇張地說， 那個年代裡，中國人在蒙特雷是非常不受待見的。
在當地白人社群的壓力下，租給華人漁民搭建村莊的土地的公司開始拒收地租，以便迫使漁民遷走。正當漁民和公司交涉的時候，1906年5月16日中國角漁村發生奇怪大火，燒光了三分之二的房子。這場大火的起因始終沒有查出來，但是很多人相信是有人縱火。大火之後，有關當局表明了堅決的意向：不準中國人在那裡重建漁村。大火之後，迫遷和反迫遷拉鋸戰打了整整一年，以中國人失敗撤出告終。
當地一些白人對華人漁民的態度在這次大火中暴露出其醜惡的一面。 大火之後，有些白人到廢墟中淘寶。媒體對此爭論頗多。有點正義感的人大罵那些人麻木不仁。有些好心的白人企圖募捐幫助華人重建，可是隻募捐到27美元。
中國人在蒙特雷的捕魚業就這樣漸漸走向式微。之後，漁民們紛紛轉行。今天蒙特雷海灣不多的漁船中，沒有一條是華人的。
當年在蒙特雷對華人漁民的排擠無疑是加州更大的排華浪潮的一部分。不管排華用的是什麼藉口，根子還在一個種族歧視上。我看過一個影碟，是關於越南戰爭結束後，逃難到蒙特雷的越南漁民也同樣受到白人漁民的排擠，所用的理由與當年排擠華人是非常類似的。
蒙特雷是個美麗的地方。到這裡來旅遊的人今天是看不到當年中國漁村的痕跡了。華人漁民的歷史只在專家著述中才能找到。漁人碼頭有一尊漁民拉網的雕像，提醒遊客這裡曾經漁業發達， 可是這雕像卻是白人，當然不用說是義大利人。只有在石子灘17英里路上的兩處景點的命名跟華人有關，一個是“中國巖”一個是“老周角”。老周角是一個叫Joe的華人曾經搭建棚屋的地方。他不是漁民，而是一個放羊的，常常去蒙特雷，可想一定是蒙特雷一景。
如今蒙特雷半島唯一一個跟中國文化有關的節日是太平林市的燈節。每年這個燈節講述著一個西方人杜撰的中國傳說，可是節日上的表演從來沒有中國人蔘加。至於燈節的燈籠，則是日本式的。
有一年在蒙特雷的漁人碼頭， 一個常常在那裡閒呆著的人對我說：“你知道燈節嗎？你知道他們為什麼搞這個燈節嗎？那是因為他們的爺爺們一把火燒掉了唐人街，他們覺得過意不去了才搞的。”
我知道這不是燈節的真正起源，但是不失為這個節日的一個佛洛伊德式的解說。
2008-09-14

清晨很涼，我們圍著爐火吃早餐。

從酒店散步到這裡也就十幾分鍾路程，散發著淡淡腥味的白沙灘和一個會議中心。

好大一棵樹！

Asilomar Conference Center，是一個鄉村風格的度假山莊，由多個獨立建築組成。建築群大多是木結構，取材當地材料，結構和裝飾都非常簡潔又不失美感，和周圍的環境和諧地融為一體。它們是由加州著名女建築師朱莉婭·摩根(Julia Morgan)(1872-1957)設計的，屬於19世紀後期”工藝美術運動“（Arts and Crafts Movement)影響下的風格。這一運動發源於英國，倡導者是寫過《建築七盞明燈》的藝術評論家拉斯金和詩人兼藝術家威廉·莫里斯。當時的藝術家厭倦了工業革命和機械化大生產帶來的粗製濫造的商品和建築，希望能重拾中世紀的手工藝之美，同時裝飾上又倡導簡潔樸實的自然主義。Julia也是“赫斯特城堡”(Hearst Castle)的設計師。現在整個會議基地屬於加州政府擁有和管理，並於1987年成為美國國家歷史地標，對外開放。

Asilomar州立海灘是一派荒野無人的粗曠風格，細膩的白沙灘，黢黑的礁石群，荊棘叢生的沙丘，藍綠色的海水，還有遠處的蒼松。我們在這裡還偶遇了同樣從Pleasanton來度假的一對老夫婦，他們是帶著外孫和外孫女來的，老人說了：讓我們的女兒輕鬆幾天。天下父母都一樣啊。

這個小鎮還是美國鄉村音樂的代表人物約翰·丹佛的遇難地。丹佛集音樂人、作曲家、歌手於一身，在美國家喻戶曉，在中國知名度也是極高的。1979年在鄧小平訪美時演出，隨後來中國巡演，他是改革開放後最早進入中國進行文化交流的美國音樂家之一。《鄉村路，帶我回家》(Take me home, Country Road)明朗抒情，具有打動人心的力量，充滿對家鄉的眷戀。

　　1997年10月12日，熱愛飛行的他因為飛機事故在“太平洋叢林”附近的海域不幸遇難，終年只有53歲。

一路上公路兩邊的山上看到令人驚豔的嫩粉色花朵，簇擁在花莖頂端，開得那樣奪目豐饒，完全不是默默無聞的野花。臨離開Pacific Grove看到路邊有一排此花特意拍照，問一個剛巧路過的婦人，她說並不知道名字，只知道是球型根。根據有限的資訊終於查到原來是文殊蘭的一種，Crinum Swamp Lily,石蒜科成員，孤挺花，花莖長而中空。

8月9日（週日）

上午10:30出發 遊覽：17 Miles 及Carmel

17哩路還是屬於蒙特雷縣，是一個聞名世界的旅遊勝地。17哩路呈圓環狀，是高階私人住宅區的主要幹道，據說如星星一樣散落在海岸線山中的別墅極其昂貴，好多朋友都說除了看風景如何美麗，也看豪宅如何奢華，其實豪宅的外部裝修並不奢華，奢侈的是與古柏，海浪和野生動物為伴。
因為該路段是一條環繞著蒙特利半島的私家公路，所以是全美9條收費的私有道路之一，機動車開進此段路線收費$9.25美元，行人及腳踏車免費。來這裡要趁早，日落後公路就關閉。
從北到南一共5個入口：Pacific Grove Gate, Country Club Gate, SFB Morse Gate, Highway 1 Gate, Carmel Gate. 而我制定行程所選擇的就是Pacific Grove Gate，它是最主要、也是最方便的入口。

面對這樣的古柏，只有一個詞：鬼斧神工！

這就是被強勁海風染白的鬼樹 Ghost Tree！

遊記的封面就是這張啦！

我忘記了在入口處領取一張地圖，上一次來也是好幾年前了，所以只能沿路慢慢開，也走上過岔路，不過就像此次旅程同行的木子說的：旅行的驚喜就是你不知道下一個路口是什麼樣的風景。

在我忙著拍照的時候，女兒已經爬到高高的岩石上靜靜觀賞這令人屏息的美景了。

韓寒的電影處女作《後會無期》裡，鍾漢良飾演的阿呂說：“你連世界都沒觀過，哪來的世界觀。” 我相信這個理念，所以喜歡到處跑，也喜歡讓孩子到處跑，13歲的兒子也已經去過了十幾個國家。

陽光暖暖，海風徐徐，孩子得了上天的恩寵！

來了幾次17 Miles，這次運氣最好，因為有陽光！陰天和晴天大海呈現的面貌完全不同，讓人的心境也截然不同。陽光讓大海的色彩清晰豐富，天上的雲霧則是氣象萬千，自然之美的深邃和真淳讓我流連忘返。

在海邊有一對老夫婦旁若無人的靜靜矗立相擁著看風景，他們也儼然是風景中的一處風景，我看得好感動。一個人在面對美景的時候會期望最愛的人能在身邊。

“等到風景都看透
也許你會陪我
看細水長流”

我會等待…….

海浪翻湧，清波滌盪。

駕車穿行在高聳樹木環抱的路段，陽光開始捉迷藏。等我們來到下一個觀景點停留的時候，太陽已經悄悄隱身了。

海豹呈褐色、黃褐色或灰色，成年港海豹長1.85米及重132公斤。雌海豹比公海豹長壽，可以活到30-35歲，雄性的壽命為20-25歲。它們只會留在熟悉的環境，一般都是陸上掠食者不能到達的岩石地區，且有足夠的魚類食物供應。

它們好懶，看了好久也沒有什麼動靜，作為保護動物，生活得很幸福吧。

遠方已是雲霧籠罩，天氣變得悶熱。

我們的最後一個停留點：孤柏 The Lone Cypress
它是加州海岸線最馳名的景點，幾乎每次來都要拍一張，觀光的客人更是要合影留念，因為它已經有250歲了！而且它有註冊商標，只要有關它的影象，全部屬於17 Mile Drive 管理公司所有，禁止未經授權的廣告或商業用途。

孤柏，孤傲的身姿，屹立不倒的象徵，人們把它作為這一路美景的地標多少是為了表達對
這一精神的敬意吧！在極度貧瘠的懸崖上獨自面對風浪，卻能蒼枝延展，生生不息。

中午時分，我們抵達卡梅爾Camerl小鎮，陽光再次破雲而出，大海是美麗的松石藍綠色，新月型的沙灘，白砂糖一樣的細砂。一看到大海，孩子們又要求下海撒歡，於是兩個小女生狂奔向沙灘，兩個大哥哥跟在後面背書包看鞋子，我們三個大人去轉風景。

具有傳奇色彩的卡梅爾一直是世界藝術家的聚集地，據說60%都是詩人，畫家和設計師。最愛的大叔，美國著名影星及導演克林特·伊斯特伍德（Clint Eastwood）曾擔任卡梅爾市的市長。

其實真正愛藝術的人，生活就是藝術，看看這裡的一個個庭院，各具特色，美麗精緻。

一隻小松鼠在等著過馬路。

不知道這是什麼多肉植物，開出的花好美。

草莓樹的鐘型小花

Arbutus unedo草莓樹，是11月4日的生日花。它皴皺的樹幹可以做木材；粉紅或者潔白的鐘形小花，宛若一串串小巧的風鈴；果實看上去象楊梅，可是由黃到紅色彩更多更繽紛。果實成熟需要一年時間，因此才能一株樹上又花朵串串，又果實累累！

卡梅爾是20世紀最早的“計劃設計”的社群起源地之一。1906年地震後，兩個精明的房地產開發商就發現了此地，並急於將其開發為富人的居住區。但是作為一個藝術社群，這裡有鮮明的排外性。

午飯時間到了，我們走回海灘找孩子。

熊孩子到哪兒都是玩沙子！兩個大哥哥抱怨妹妹們根本不聽他們的話，他們反而不願腳上沾滿沙子在岸邊樹蔭裡玩手機，兩個可愛的女生不僅自己玩還接管了一個4歲的小男孩兒，帶著人家踏浪，玩得High極了。

遠遠得我就能聽到他們的尖叫聲和“One， Two， Three”的口令。

看他們玩得如此興奮，真是不忍打斷，雖然我知道海水刺骨冰冷，即使在盛夏也只有16度左右。
實在是餓得不行了，才把兩個孩子叫回來，那個4歲男孩兒跟兩個姐姐依依不捨，他的爸爸媽媽也很感謝。帶的褲子已經都溼透了，只能穿裙子了，我每次出行喜歡帶很多大圍巾，能夠給頸椎保暖又適合凹造型，女兒就這樣有了新Look。

可不是吸菸啊，是拿了根咖啡攪拌棒在模仿。

午餐是朋友推薦的一家中餐廳，想讓孩子們喝點熱湯，暖暖身。
餐廳名字：Tommy’s Wok，聽起來不象中餐哈，不過味道很好，服務員是個白人大哥哥。
Mission & Ocean
Carmel, CA 93921
Phone number (831) 624-8518

接下來就是沿著Ocean Street逛街了。這次拍得照片不多，想了解詳細內容，可以看我另一篇遊記。

個性十足的骷髏店

逛累了，停下來吃點心，吃冰淇淋！

人們來到卡梅爾是為了來尋找一片平靜，那些精緻的美要足夠的悠閒，細細品味，慢慢琢磨，可是這次來感覺不如前幾年來的感覺好，遊人太多了，店家也沒有以往那麼熱情，一旦喧囂，這個小鎮就失去了它的魅力。
人們撲向每一個經典景點，每一處美好，然後吵吵嚷嚷奪走它的美麗，也許很多美麗就像蝴蝶的翅膀一樣脆弱，禁不起太多掌聲。
建議大家在這裡住一晚（雖然酒店比較貴），因為大多數遊人只是白天來玩，5點以後遊人明顯少了，如果住下，在夜晚和清晨應當還是可以好好體會寧靜之美的。

繼續南下，就是世界上最令人難忘的海岸線之一，入選“旅人一生要去的50個地方”的大瑟爾（Big Sur），是加州海岸線最驚險、最風光的一段，緊貼太平洋的1號公路連經驗豐富的木子開起來都腿軟呢。

這片長約90英里/144公里的海濱地帶位於卡梅爾海濱小鎮(Carmel-by-the-Sea)與赫氏古堡(Hearst Castle) 之間，紅杉茂密，迷霧繚繞，這裡沒有特定邊界，沒有都市核心，沒有任何噱頭，有的只是令亨利·米勒 (Henry Miller) 和“垮掉的一代”代表人物傑克·凱魯亞克(Jack Kerouac) 等作家為之著迷的神奇魅力。很簡單，這裡就是你夢想中的地方——絕壁、大海和天空。

沿著蜿蜒的一號公路經過大蘇爾，來到在汽車廣告中出現過上百萬次的畢克斯比大橋。

在加州的海濱地區，霧氣是一個反覆出現，揮之不去的元素。濃重的霧氣在海洋上空形成，更增添了神祕詭異的氣氛。

大瑟爾的“金門大橋”——它可能是大瑟爾沿岸通過社交媒體分享照片最多的景點。理當如此！遊客可以在眾多岔道口停車觀景，不過我們錯過了最佳的拍攝地點，也是因為海風太大，太冷了，我們不願下車了。

這座混凝土橋跨建成於1932年，僅耗資約20萬美元，它是世界上同類中最高的大橋，距離畢克斯比溪(Bixby Creek)鑿出的陡峭峽谷底部260 英尺/79 米。看著峽谷陡峭又破碎的絕壁，您就會明白建造這座大橋顯然絕非易事。首先必須先建造一個巨大的木製框架，卡車必須穿過佈滿急轉彎的狹窄單向道路將建築材料運送到此。數量驚人的45000袋水泥必須被運送到框架上——當時尚無重型機器能夠幫助解決起重問題。每包水泥通過位於溪澗上方300 英尺/91 米高的、用纜繩懸掛的平臺和吊索構成的系統進行運送。有趣的是，橋跨比公路早完工，比連線卡梅爾(Carmel)與聖路易斯奧匹斯堡(San Luis Obispo)的公路通車早了五年多。

斜壁荒蕪，岩石突兀。

大瑟爾是個神祕的地方,這種說法不足夠表現它,應該說,這裡是真正讓人不想離開的地方，就像亨利.米勒寫的一樣：這裡僅此於天堂。

Point Sur Lighthouse這座燈塔在加州一號公路旁海灘外的一座小岩石上，是國家歷史地標，可以去參觀，但是需要提前查查開放時間。當天在濃霧中這裡顯得十分陰森詭異，我們沒有前往。

從 1 號公路上看不到什麼住戶,只有一排排沿著 公路的信箱暗示著在這海岸懸崖上和茂盛森林裡確有人煙。許多居民是從 19 世紀晚期就定居在大瑟爾的第一代居民的後代,過著波希米亞式的生活。

時晴時雨，變幻莫測，我們好像在進行一次神祕之旅。

坐落在風景區裡的客棧，價格不菲，278美元一晚，還是提前兩個月預定，否則根本沒有空房間。
Highway One at Pheneger Creek
Big Sur, CA 93920
800-548-3610 (phone)
831-667-2743 (fax)

賣熱狗的車子

每個房間有個小院子，設施齊全，房間裡掛著海岸風景的油畫或照片。

總共好像只有十幾個房間。酒店既無電視又無電話，他們稱為是當地的風俗，當然wifi訊號也是若有若無。入住手續就在餐定收銀臺，可見一切從簡。退盡鉛華嘛。

不知道誰把棉花糖撒到天上了。

酒店配有游泳池，不過太涼了，不敢嘗試。

可是餐廳後面別有洞天。一條小河緩緩流過，客人們在河裡泡腳！據說最初是有客人自己搬來椅子這樣做，慢慢地就成為了酒店的服務專案。

大人泡腳，孩子們打水仗。

山谷裡的晚霞，旖旎多姿。

晚餐味道不錯

“Chairs in the River”成為了酒店的標誌，連Logo都設計成這樣。

入鄉隨俗，我們也飯後泡腳。不過日落後，水已經冰涼，堅持不了太久。如果是炎熱的下午，應當是很愜意的。

我特意帶了一瓶紅酒過來，在酒店超市買了些乾果和小食，晚上坐在庭院裡，一邊品酒一邊帶著孩子們找小熊星座。

8月10日 （週一）

費弗大蘇爾州立公園
Pfeiffer Big Sur State Park
Los Padres
National
Forest
Los Padres
National
Forest
47555 California 1,
Big Sur, CA 93920

小客棧貴就貴在地理位置，距離三個州立公園都不遠。為了讓孩子們體會紅杉樹的巨大和古老，我們選擇了Pfeiffer州立公園。

一輛車10元收費，停車位很充裕，然後就是健行和登山。

一進門就看到這棵鳥樹，你們看像不像！

小杉樹苗是這樣被保護的。正巧，這個罩子倒下來，被我拍到了。

巨杉是一種極為長壽的樹種，可以存活千年之久。從進化的觀點判斷，它是一種古老而悠久的植物。

小朋友在細心又耐心地數年輪。

加州沿岸的紅杉在大瑟爾沿岸找到它們最南的棲息地，這座瑰寶般的公園是享受它們的濃密綠蔭、巨集大美麗的絕佳去處。

各條小徑縱橫交錯，形成充滿吸引力的小小路網，遍佈在面積為1000 英畝的保護區。往返路程為3 英里（約5 公里）的山谷景觀道(Valley View Trail)蜿蜒入森林並穿過草地，我們決定去感受費弗瀑布(Pfeiffer Falls) 的魅力。

順著水流聲攀登不了多遠就到達了。

雖然瀑布不壯觀，但它可是乾旱年份裡的唯一涓流！加州已經連續5年大旱，所以它很珍貴啊！

告別紅杉樹，我們踏上歸途。

回來的一路灑滿了陽光，碧海，藍天，峭壁，懸崖，這片傳奇海岸線太富於變化！

這段路不愧為是美國最美麗的條：一邊是浩瀚的大洋，一邊是起伏的山巒，四季有婆娑的樹影，春天有搖曳的野花，有時如同在雲霧中穿梭，有時又像是在無邊際的藍色裡迷航……美景交替衝擊我們的視野，這樣的魅力根本無法抵擋。

美得簡直不真實！

從天藍到海藍， 層層遞進的色調。

歷史上被大瑟爾的無邊美景和波希米亞精神吸引過來的作家和藝術家源源不絕。1944年,導演奧遜·威爾斯和他當時的妻子麗塔 · 海華絲無意中見到一座可 以從山坡上俯瞰南部海岸的小屋,一時興起就決定買 下來。他們從來沒在這裡住過,從 1949 年起,這個地方 變成家族經營的餐館Nepenthe。原來的小屋曾在一段時間內租給作家亨利 · 米勒,他的畫家密友埃米爾 · 懷 特(Emil White)於 1981 年在路旁設立了亨利 · 米勒圖書館。這個小鎮曾為“垮掉的一代”提供了樂土;傑 克 · 凱魯亞克的小說《大瑟爾》寫的就是他寄居在詩 人朋友勞倫斯 · 費林格蒂(Lawrence Ferlinghetti)的大瑟爾小屋,暫離名利場尋求安寧的日子。

這次行程以在下午3:00返回灣區作為圓滿結束。

現在回顧這些照片，只能說自己的攝影水平太爛，沒有能夠呈現出大瑟兒更深層更豐富的美麗。
現在，大瑟兒對於我已經不僅僅是有魅力，而是有魔力！我一定會一次一次再來，看看情貌各異的它以什麼面貌迎接我！

也許二十年後，你會看到一個老太太開著一輛加州範兒的後置引擎跑車追趕無與倫比的海上落日，那就是我！

（全文完）