·豬苗代湖的秋，風吹麥浪（日本東京周邊小眾祕境之旅）

縱使我不是科技迷，也被這撲面而來的科技感震懾到了，像劉姥姥進大觀園般左顧右盼，只敢乖乖地觀看，生怕露怯。這座小城的魅力，是多樣的，是低調又不失內涵的。既讓我感受古樸和平和，又讓我感嘆先進和科技

在住宿上我從不虧待自己，入住位於筑波山山麓之間的筑波山酒店青木屋，透過房間的窗戶，可以眺望關東平原的風景，彷彿住在畫裡。

作為日本百大名山之一的筑波山，現在也是一個溫泉資源很豐富的地方，既能俯瞰關東平原又可同時浸泡溫泉的，實在是很享受了。

酒店七樓有海拔300m的露天溫泉，天氣晴朗的時候視野很好，能看到巍峨的富士山和東京的天空樹。在縣內為數不多的配有露天溫泉的客房也是十分有噱頭的了，夜幕降臨的時候，山脈消失在夜色裡，盞盞暖燈亮起，是夜景特有的溫柔。

溫泉酒店也是“一泊二食”的性質，入住便提供早餐和晚餐，很有當地特色的日式餐飲，口味也是棒棒噠！

【實用資訊】
費用：非住宿入浴1080日元；住宿13,110日元起
交通：從筑波特快列車「筑波站」 搭乘開往筑波山的迴圈巴士約40分鐘、在[筑波山神社入口]下車步行5分鐘

“西有富士，東有筑波”，早聽聞山姿優美，常被人拿來同富士山相媲美，因而自古就有“西富士、東筑波”的說法，百聞不如一見，趁著早兒登上筑波山，一探芳貌。

筑波山歷史悠久，是山嶽信仰的中心，男體山和女體山的山頂上都建有筑波山神社大殿，分別祭祀筑波男大神和筑波女大神山，山腰還建有筑波山神社，終年香火旺盛。神社就位於筑波山山腰上纜車起始站的旁邊，可以在坐纜車登山前先來神社逛逛。

筑波山神社以筑波山神社以在8～10世紀的古詩裡已有誦頌的筑波山本身作神體，是日本屈指可數的古神社。山腰處的大殿有眾多的遊客前來參拜。這裡以有生意興隆、消災避難、喜結良緣的神明而聞名。

古樸的木質建築，帶著歷史的味道，深沉而又神聖，一磚一瓦、一木一石都在訴說著歲月的故事，有多少人滿懷期待在這裡許下願望，又有多少人載著感恩來這裡還願，靜立的建築不會說話，卻是見證了最多故事的，它就像一位長者，傾聽著人間的愁緒或是喜悅。

登山客們可以選擇從東面杜鵑花山出發通向山頂的登山線路，當然對於我們懶人，最佳方式就是乘坐纜車，從山腰上的宮脇站到筑波山頂站只需8分鐘的時間，沿途可以看到四季草花和巨巖交替的景色。

綠皮小火車穿梭在鬱鬱蔥蔥的樹林之間，小火車悠哉地前進，時間都變慢了，林蔭交錯間，恍若隔世，鳥鳴和山居都隱匿在這靜謐的時光裡，真想讓時間就這樣停止。

這一天天氣非常糟糕，爬山山頂，只有濛濛迷霧，腦補了《萬葉集》中詠歎其風采的名篇，想象著天氣晴朗之時的壯觀景象。

杜鵑丘登山口有一隻巨大的土黃色蛙，非常有特色，下山經過紀念品商店，看見有很多做成這隻小青蛙形象的紀念品，據說是筑波山的吉祥物，不禁讓我想起風靡一時的養蛙小遊戲，不知道我那隻出門旅行的蛙是不是被封印在這裡了。

茨城縣的果蔬種植業也是很繁榮的，離開築波市來到水戶市，最有特色的就是“梨子採摘”了。這個森田果蔬園，可以自己動手摘梨子，和國內的農家體驗無二，值得一提的是這裡的梨全是有機栽種的，當地的伯伯十分熱情地招呼我進了果園，遞給我一個籃，教我如如何挑選成熟的梨子，雖然語言不通，但看著大叔滿臉自豪的表情，想必這梨子也一定很甜吧。

梨的大小几乎無異，飽滿地綴滿了整棵梨樹，沉甸甸地將樹枝都壓彎了，果園大叔興奮地摘下一顆梨，向我講解著什麼，我聽不太懂，但從他像誇獎自己孩子一般的神情中，我似乎能聽到“沒打農藥的，包甜”。

不知道這個梨是什麼品種，但與國內的黃金梨極為相似，金黃色的果皮包裹著雪白的果肉，像黃金一樣掛滿了整個果園，然而在日本水果的價格，也確實讓這個梨子稱得上黃金梨了。

雪白的梨肉被切成小塊碼在盤裡，像羊脂玉一般溫潤，插一塊放入口中，便爆出清甜的汁水，清脆爽口，一口一口根本停不下來。“日食斤梨不為多”，在秋天乾燥的天氣裡，來一顆梨get滿滿的水分，讓我整個人都復活了。

午餐是是當地人推薦的一家えんやとっと丸飯店，鮮少有外國人來這裡用餐，連網上都查不到，可以說是十分地道的餐廳了。點菜時就很期待美梅豬紙火鍋，配有豐盛的蔬菜，梅肉的嫩滑加上蔬菜的清甜，再來上一口爽口的湯，秒啊！

在靠海的茨城還是不能錯過海鮮，新鮮的生魚片配上手磨的芥末和祕製的蘸醬，生魚片入口即化，蘸料沒有搶掉生魚片的風頭，反倒更襯托出它的鮮美來，其和諧程度大概是和白米飯遇上老乾媽一樣搭調吧。

天婦羅是我每頓必點的餐食，新鮮的食材裹上雞蛋和麵粉，放進油鍋裡炸一炸，隔壁的小孩都饞哭了。這家的天婦羅酥脆又不油膩，入口滿是油香，酥皮薄而脆，內裡軟嫩，外酥裡嫩，，既保持了食材原有風味，又別有一番滋味，果然是讓人發胖的東西都能讓人幸福啊~

餐廳是典型的日式清新風格，到處都安置了綠植，營造出自然的風格，讓人心生舒適，加上服務員熱情周到的服務和別具匠心的餐食，這家地道的小餐館可以說是非常值得一試了。

這次旅行我最期待的一個地方——日立海濱公園，一直想來這個美到犯規的地方看看，在JR勝田站乘坐公交車在海濱公園西大門下車約15分鐘，就可以到達這個夢幻的地方。由於面臨太平洋，有著優越的自然地理位置和氣候條件，幾乎一年四季都會有各種不同的花朵盛開，可以在不同時間過來感受不同的景色。

初春來臨水仙和鬱金香芬芳滿園，夏季的玫瑰嬌嫩豔麗，秋天掃帚草連綿成紅色海洋，特別是四五月的喜林草花海，有著動人心魄的美。我來的時候正值秋季，連綿的紅，帶著情詩般的浪漫，叫人驚豔又迷戀。

你可以根據不同的花期選擇相稱的裙子來搭配，在熱烈的紅色掃帚草裡，一襲白裙，對比出別樣的明豔，隨意地照幾張就能拍出大片的效果，實在是發朋友圈最美的素材了。

海濱公園很大，走累了不妨來咖啡館坐一坐，公園裡藏著一家很森系的咖啡館，和日立市的Sea Birds一樣也是咖啡控們必打卡的地方，坐在落地窗邊喝上一杯暖暖的咖啡，看著窗外絕美的風景和三三兩兩來往的人群，有一絲“偷得浮生半日閒”的悠哉。

【實用資訊】
門票：成人410日元，兒童80日元
時間：09:30-17:00
交通：JR常磐線[勝田站]→常陸那珂海濱鐵道湊線終點站[阿字浦站]→打車20分鐘

以日本三大名瀑布之一的袋田瀑布而聞名的大子地區，是茨城縣代表性的旅遊勝地。大子町的溫泉資源也很豐富，其中袋田溫泉深受眾多女性的喜愛，有爽神嫩膚的入浴效果。

位於“袋田瀑布”入口附近的“袋田溫泉 回憶浪漫館”，PH值高達8.9的優質鹼性泉水，出浴時面板光滑細嫩，故別名又稱“美人之泉”。想想泡好溫泉昏昏欲睡的時候，走幾步就能立刻倒下，豈不是美滋滋？

泡完溫泉便直接去了餐廳，值得一說的是，在日本酒店裡吃的餐食基本沒有踩雷，每一餐都吃的很舒適。這個被上帝偏愛的城市，從山珍到海味都可以嚐到最新鮮的，日料最講究保持食材最本真的味道，可能就是因為好的食材，加上保留原味的烹製手法，才讓這些食材在用餐人的嘴裡重生吧。

大大小小十幾個盤子佈滿了餐桌，日式料理最讓我佩服的地方就在於此，不嫌繁瑣地將不同的食材擺放到適合它的地方，比如天婦羅總是被放在竹簍裡，下面墊著清爽的大根絲，是為了讓油膩下滲；印象裡的生魚片下面總是堆成小山丘一樣的碎冰，但在這裡沒有，可能是食材新鮮，而不至於要用冰來保持它的口感。

烤到酥脆脫骨的小魚，帶著特有的焦香，這時候來一瓶清酒是再搭配不過的了，喝到微醺，如果還不困的話，可以去隔壁的KTV高歌一曲，這樣一來，大概連晚上的夢都會香甜許多吧~

【實用資訊】
非住宿溫泉：入浴費 1,000日元・含餐3,675日元～（要預約）
住宿費：11,700日元～（隨季節變化費用有調整）
交通：從JR水郡線「袋田站」搭乘計程車約5分鐘（住宿的情況下提供接送服務，要預約）

早起的一天從漢堡開始，不過這個漢堡可是與普通漢堡不同，裡面夾的是各種口味的冰淇淋~沒想到吧，當冰淇淋與麵包相遇，也能碰撞出令人驚豔的火花呢。

口感，等到冰淇淋稍稍溶化，滲進麵包裡，就是另一種口感了，吃這個漢堡一定要快快快，不然等冰淇淋全部溶化掉，你可能就是在吃一個冰淇淋味的麵包了。

福島縣在那次事故之前，是一個旅遊資源非常豐富的地方，這次來到知名的豬苗代湖周邊，是與想象中滿目瘡痍的景象完全不同的。純樸與壯闊在這裡得到結合，遊客不多，適合慢節奏地散散步或是騎行一圈。

福島縣我最喜歡的地方之一，就是豬苗代湖，位於福島縣磐梯朝日國立公園的外入口處，被稱為日本第四大湖，猶如天鏡把磐梯山的英姿映照在湖面上，因而也被稱作“天鏡湖”。秋天來到豬苗代湖，可以看到風吹麥浪的鄉野美景，由於遊客稀少，行走在路上有種當地人的自在。

遠處蔚藍天空下，湧動著金色的麥浪，當微風帶著收穫的味道，吹向我臉龐，我彷彿能感受到當地農民在田地裡播撒期望的種子，是帶著怎樣重建的決心，將這裡變得如此平靜且平和。

遠處的山脈清晰可見，假裝是一個當地人一樣行走在田間， 四下無人，隨意照兩張，也是大片既視感呀。

豬苗代還是日本知名的細菌學家野口英世先生的故鄉，就算不認識他是誰，但是也一定認得他的臉，因為日本千圓大鈔上的人像就是為了紀念野口先生的貢獻而印上的，在野口英世的誕生地所建造的紀念館展示了他所使用過的研究器具，以及當時的照片和母親交流時的信件等地盤內他出生時的家也按當時的式樣儲存至今。

野口英世先生出生在磐梯山麓一個貧苦的農民家庭。童年時，因不慎跌入地爐，使左手燒傷致殘，這個場景還原了當時他的家和發生事故的情形。

當今世界流通的1000日元貨幣上的人物就是它。

1980年，渡邊淳一為世界級細菌學家野口英世做傳的傳記《遙遠的落日》獲“吉川英治文學獎”，這部作品以考據的翔實和寫作的功力為世人稱道。

野口英世先生在日本受到了極高的尊重，許多日本人，特別是青少年，紛紛從日本各地趕來參觀英世先生紀念館，將其作為學習的楷模。

磐梯山北方有一片磐梯高原，又叫“裡磐梯”，屬於磐梯朝日國立公園的一部分。磐梯山是一座活火山，在1888年有一次大規模火山爆發，噴出的泥石流掩埋了下游的村落，堵塞了長瀨川上游水域，結果形成了上百個大大小小的湖沼，景色美如仙境。其中有數十個湖沼因為礦物質濃度和深淺不同，呈現出五彩斑斕的景象，因而被稱為“五色沼”。

湖水在光線的變化下，變化出不同的顏色，是澄澈的，是碧綠的，大概所有描寫湖泊的形容詞放在這裡都不衝突，像翡翠，像明鏡，變幻莫測，大自然的鬼斧神工，讓人不得不感嘆啊。

除了在湖邊散步，還可以選擇划船，在這樣澄澈的湖面上划船，心情都不自覺地變得開闊起來。

就在五色沼的邊上，入住了當地很有聲望的裡磐梯湖度假酒店。因為位於磐梯朝日國立公園的檜原湖畔，會津磐梯山也近在咫尺，從自家源泉的大浴池和露天浴池能夠一覽檜原湖，將四季不同的湖光山色盡收眼底。

日本溫泉旅店的晚餐真的是很精緻，我也總算是知道了日本女生為什麼大部分能保持很好的體型，一般來說一個女生吃這樣一份套餐是正正好的，每次吃不飽的時候我都會安慰自己，沒關係，吃完這頓還有下頓。

我大概是個強迫症患者，每次遇到擺列整齊的物品都想拍下來，日本人也是很嚴謹，餐廳的每一處都擺放整齊，乾淨整潔，不僅是食物的擺放，餐盤、小裝飾也都整齊地擺放著，讓人看了都心生歡喜。

即使是自助餐，食材的品質也沒有將就，一邊還擺放著食物的介紹，雖然看不懂，但還是能感受到餐廳的處處用心

【實用資訊】
交通：在JR豬苗代站乘坐開往磐梯高原方向的公交巴士約需30分鐘，裡磐梯貓魔飯店站下徒步即到。

從東京一路向西，名古屋，京都，大阪，乃至中國地區，風景名勝數不勝數。相比之下，位於日本東北地區地的會津的魅力，卻鮮為人知。如果，要用一句話來描述會津的話，毫不誇張可以稱之為“第二個日本”。

會津的特色，在於歷史，在於文化與傳統工藝，漆器就是代代相傳的傳統工藝品之一，經過多道工序和精湛技法打造出的漆器帶有華麗的裝飾，吃日料的時候，可以注意一下盛湯或是盛飯的碗，有可能就是漆器的。

今天在喜多方的小街上逛逛，幾家特色的店也是深得我心。

喜多方的酒也是極為有名的，酒鄉清冽的泉水帶來了聞名海外的可口麵條和湯汁，釀製出回味無窮的上等日本酒，對酒感興趣的同學來這裡就來對了，這裡可以說是酒類愛好者的天堂了，各種各樣的酒被整齊地排列在架子上任君挑選，我不愛酒，但本強迫症患者光看著，就已經被治癒了。

顏控來說，還是酒瓶更具有收藏價值，買幾瓶帶回家擺放，不知道會不會有日式居酒屋的感覺~

如果說到當地美食，那非喜多方拉麵莫屬。喜多方位於會津若松北部，大約20分鐘左右的車程，乘坐JR區間就可以到達。如果你在百度上搜尋喜多方的話，那麼你會發現最先彈出的是喜多方拉麵的詞條，可以見得喜多方的拉麵有多有名了吧。

喜多方市以人口37,043人就有120所的麵店的人口密度比例，與札幌、博多並列為日本三大面食城之一，從這張拉麵地圖就可以看出其分佈的密集，隨便挑一家走進去都不會出錯。

這個紅彤彤的牛是福島的吉祥物，在街上隨處可見，還可以自己動手畫一隻，我在後面會講到。

店內裝飾很簡單，沒有多餘的裝飾，不知道是不是為了讓人們專注在面上的意圖，一切看似都是那麼簡單，面也是，看似簡單的湯底卻一點都不平凡，湯底主要以豚骨、小雜魚熬煮的清澈湯底，配菜多為叉燒、大蔥等，有時候會加筍和鳴門卷，有點特別的是，喜多方拉麵的叉燒以五花肉為主，很是任性呀

日本拉麵種類繁多，喜多方拉麵可以脫穎而出自然有其原因。一方面，喜多方在歷史上有釀造醬油、味噌、酒的傳統，為拉麵提供了優質醬油。另一方面，喜多方的水多來自飯豐山，水質清澈味美，在制面和製作拉麵湯底時如虎添翼。

一碗麵竟有如此多的講究，可以窺見日本的匠人精神，就是將每一樣東西做到極致，就是這樣的“耿直”，才孕育出這座拉麵之城吧。

鶴城是會津的中心都市。都市的標誌性建築物鶴城，是日本唯一的紅瓦建築物，櫻花盛開時節更是錦上添花，美不可言。城下町的會津若鬆市內，一家家老鋪商店，倉庫，庭院溫存著歷史的足跡。武士道，不倒翁玩偶，紅牛玩具彩畫，等等都是這裡的文化元素代表。

來到這裡不禁使人想起一段慘烈的歷史：“戊辰戰爭”期間，會津藩在這座城中與政府軍發生了激烈的戰鬥，20名白虎隊成員見城內起火，誤以為城已淪陷而切腹自盡，戰事慘敗收場。如今所見城郭是於1965年修復重建的。

站在頂上可以俯瞰鶴城的全貌，密密麻麻的建築將這座城市填滿，那些慘烈的歷史，早已被塵封於記憶之中，只有古老的建築見證了那段歷史，新建的房屋使城池重新煥發了生機，取而代之的是截然不同的高雅嫻靜。

在藍天白雲的襯托之下，鶴城像一個落入凡間的仙子，威嚴但又顯得很有親和力。鬱鬱蔥蔥的樹木圍繞著，顯得鶴城更加朝氣。

從鶴城的望樓天守閣上，能夠眺望整個城市市容。以天守閣為中心周圍呈格子狀的街道和市內眾多的寺院等都保留了“城下町”的風貌。

在鶴城會館可以自己動手繪製小紅牛，這個吉祥牛象徵好運，你可以在上面繪製自己喜歡的圖案，擺放在家裡看到的時候，也是特別的回憶了。

【實用資訊】
門票：成人510元
時間：上午8:30 – 下午5:00

蘆之牧溫泉大川莊在與會津西街道平行而流的大川沿岸，距離會津若鬆市中心20公里左右，瀕臨大川溪谷美而建，面對溪谷，如同梯田般設定了四季舞臺，是與溪谷美渾然一體的露天浴場。步入酒店，迎接客人的是富有日本情調的三味弦那動人音色，十分有日本特色了。

據傳是1200年前由雲遊的老僧行基發現的，過去只有附近的人們來這裡泡溫泉，1902年開通了通往溫泉區的道路，由此溫泉才發展起來。

晚餐是大量使用本地特色材料的日式套餐，琳琅滿目的菜式佈滿了整張桌子，懷石料理道道精彩，大菜自不必說，從前菜開始的每一個細節，都慎之又慎，十分講究時令，每道都會選用當季最新鮮的食材，在大廚的手裡，搭配出微妙的平衡。

每道餐都保持了食物本真的味道，精工細雕，用天然去雕飾的和諧。懷石料理的景緻，是禪意的詮釋，對食物的感悟不是大快朵頤，也不是囫圇吞棗，而是用五官去慢慢感覺食物的味道，體味食物的靈感與美妙。

每一道菜品不急不緩依次呈現在你面前，一口一滋味，再配點小酒，暢意至極。

吃過晚飯，可以穿上酒店準備的和服，不急著去泡湯的話，可以在庭院內擺拍幾張。

房間也是典型的榻榻米風格，和煦的色調，讓人不由得放鬆下來。

大內宿，日本南會津地區的一座村莊，至今保留著江戶時代的風俗傳統，也是日本珍貴的村莊記憶。如今，他以擁有很多蕎麥麵店的旅館和手信店而成為旅遊勝地。

30多間芒草屋頂房屋位於道路兩旁，多是售賣紀念品的小店，還有零星售賣小吃的美食攤，無論是工藝品還是食物，都十分良心。矮矮的茅草屋很適合拍照，背上竹簍，彷彿穿越回江戶時代。

充滿禪意的庭院內，樹木、岩石、天空、土地等常常是寥寥數筆即蘊涵著極深寓意，在修行者眼裡它們就是海洋、山脈、島嶼、瀑布，一沙一世界，在其特有的環境氣氛中，細細耙制的白砂石鋪地、疊放有致的幾尊石組，小巧、靜謐、而深邃。

一筐筐飲料被放置在溪水中“冷藏”，依靠溪水的涼度給飲料降溫，這種古樸的做法讓我想起小時候用井水泡西瓜，格外親切呢

這裡的“大蔥蕎麥麵”一定要嘗試哦。吃麵的時候，你會發現沒有筷子，千萬不要覺得奇怪，因為這根長長的蔥就是筷子。之所以用大蔥做筷子，還得追溯到德川幕府時代。當時向德川將軍呈上的“大蔥蕎麥麵”也是蔥碎+蕎麥麵，用筷子食用。德川將軍認為蔥被“切”了，“切”不吉利，斷了緣。之後就用大蔥來代替筷子。

切記不要太快把蔥吃掉哦，否則後面你就沒有筷子啦~如果有山東的朋友來這裡，很有可能就得用手吃麵了吧，哈哈。

然後是湯野上溫泉站。

會津有豐富的溫泉資源，泡湯對於這裡的人來說應該是一件很平常的事情，他們或是獨自一人，或是兩三好友，坐在池邊泡腳，或是讀書看報，或是輕聲交談，放下腳的那一瞬間發出一聲感嘆，原來幸福可以這麼簡單。

站在山林間，整個人都開闊起來，清新的空氣讓我忍不住想多吸幾口，讓這空氣在我心裡收藏。

櫪木縣的第一天從精緻的早餐開始，有精緻的甜點，也有肉肉，吃飽喝足，精力充沛地出發啦~

坐擁湖光山色之美的日本櫪木縣那須高原，尤其受到親子族群的擁戴。位於高原中心的龍膽湖家庭牧場，環境清幽，牧場內飼養著許多可愛的牛、羊、馬，並且提供多樣的牧場體驗，最適合帶著孩子全家遊，孩子們可以近距離的接觸小動物們。

不知為何，墨綠的船，木質的船結構，居然有種北歐的感覺，若不是周遭低聲交談的幾句日語，我差點都以為我在英國

農場裡可以給小動物們餵食、跟他們合影，千萬別說逛動物園是小朋友們的專利，我在裡面也是玩的不亦樂乎了，彷彿重返童年。

除了動物園，牧場裡還有一些其他娛樂設施，這個拱門好像是鍛鍊射門水平的，如果讓我來打門的話，怕是連門都射不穿。

牧場內偶然遇到的一面彩虹牆，強烈的色彩對比還是挺上照的，趕緊過來擺拍幾張，好嘛，發朋友圈的素材又多了幾張。

發現動物園裡滿是彩虹的元素，光是彩虹本身的色彩，就讓人看著心情愉悅，加上晴朗的天氣，和煦溫暖的秋風，四下裡無人，讓我更加想停下來，慢慢享受這閒暇時光。

那須高原出廠高品質的牛奶，所以這邊的乳製品，自是不必多說，入口帶著牛奶的醇香，在這種天氣裡來上一個冰淇淋，可真是神仙都羨慕了。

有幸進入當地的點心店參觀，那須高原的當家網紅蛋糕必須要屬芝士蛋糕了，芝香濃郁，如絲綢般細緻綿密，口感順滑，要問我好不好吃，我就一個字，買！

除了芝士蛋糕之外，這裡還有許多其他口味的包裝精美的小點心，櫪木的草莓也是極負盛名的，草莓味的蛋糕更是取兩者之長，結合在一起更加不會差，買一點回去當伴手禮，更是受小朋友們的歡迎。

點心店外還有一個花園，買點心之餘可以隨處逛逛，一年四季會有不同的花盛開，拍拍照也是很好的。

在日本我幾乎是抓緊每一天泡溫泉，鬼怒川溫泉，自然環境豐富美麗，是開湯以來歷經了300多年的溫泉鄉，自古即享有“祕湯之鄉”的美譽，當時只有一些前往日光拜謁的大名和僧侶才能來此泡湯，一直到明治時期這個優美的山中溫泉才向一般大眾開放。民間自古流傳著“磕磕碰碰河水浴，燒傷燙傷鬼怒川”的說法。

入住鬼怒川格蘭酒店夢之季，距離火車站僅五分鐘車程，寬敞的日式套間，室內、室外的溫泉是我心頭的大愛~

庭院深深，日式庭院的造景總是讓人感覺很平和，身穿和服的小姐姐服務很周到

又是精緻的懷石料理，來了這裡我彷彿吃不膩似的，每道菜都像藝術品一樣，我都不忍動筷。口感自然是不需要多說了，就多放點照片讓你們過過眼癮吧~

酒店裡還配有KTV，適合飯後娛樂

酒足飯飽就是愉快的泡溫泉時間了，這裡的溫泉又不同以往，透過大大的落地窗，可以邊泡溫泉邊觀賞窗外的美景，大概神仙日子也不過如此了吧。

日光，這個自鎌倉時代起就以“祭祀之山”而聞名的信仰勝地，除了鼎鼎有名的溫泉，另一個最具代表性的，就是鬼怒川。鬼怒川的名字聽起來就氣勢洶洶，它來源於“像鬼一樣發怒的湍急河水”，今天我們第一個要體驗的，就是鬼怒川漂流，從東武鬼怒川溫泉站下車步行4分鐘，便可抵達。

門票2700日元，整個漂流長度有6公里，這樣一趟下來得花40分鐘，船頭船尾各有一位船伕，負責講解。

穿戴好雨披，乘坐木船，一路順水而下，時而輕盈如燕，時而奔騰如虎，一路漂盪，一路歡叫，穿叢林、越河谷，用移動的視角欣賞沿途美景，感受原始森林的植被風貌帶來的視覺衝擊。

駛過了湍急的部分，進入平穩河段，終於可以定下心來靜靜欣賞兩岸如仙如幻的山水景色。兩岸綠樹茵茵，新鮮自然的空氣撲面而來，深深吸上一口帶有野花幽香的山間空氣，讓肺部感受原始的清新和涼爽，這便是森林漂流帶來的別樣感受。

船行至此，感覺就像是一個無人踏足的世界，草木肆意生長著，湖水就像一面鏡子，周圍的山巒樹木都掩映水中，仿如人間仙境，一切都是那麼的原始、自然，40分鐘的漂流轉眼就到終點了，讓人意猶未盡。

很早以前就想去日光，看網路上的攻略都是以寺廟居多，但這次我並不想走尋常路，於是深入瞭解了一下日光小眾的徒步景點，決定去日光杉並木道走一遭。

日光杉並木步道橫跨日光、例弊使、會津西三條街道，曾經被載入過吉尼斯紀錄，是一條長達37公里，兩側種植有近12500棵參天巨型杉樹的林蔭道，十分壯觀。雖然交通並不方便，費了些周折，但到了這裡才發現，一切的付出都是值得的，路上游客很少，是個躲避喧囂的好去處~陽光透過樹葉照射進來，無論是從空氣還是風景來講都是值得一去的地方。

早晨的空氣格外清新，剛下過小雨，地面有些潮溼，微風裡帶著些許涼意，倒是讓人神清氣爽了起來。來這裡散散步，拍拍照，十分有意境，種草給喜歡林蔭道的朋友~

步道附近有一個杉並木公園，公園裡可以圍觀水車和古民居。這裡的古民居，建築結構獨特，歷經了八九十年的風吹雨打，依然屹立不倒，到處都是歲月的痕跡，每一幢裡都深藏著大戶人家近百年的傳奇故事。

室外好幾個廢棄水車，雖然已經不再轉動，但依舊是一道亮麗的風景線。

公園內的展館裡也展示了水車的模型以及設計圖，其實水車發明於隋，盛於唐，距今已有1000多年的歷史，而日本這是完全引薦了中國的智慧。

大概是由於溼地的氣候，天氣似乎不太穩定，時晴時雨，來的話記得備一把雨傘，我覺得還是透明傘最上鏡~

杉並木公園比我想象的要小和緊湊，但格局的設計別有意味，頗有種小道曲徑通幽的感覺。

離開杉並木公園後，乘巴士穿過山路十八彎來到避暑勝地奧日光。“奧”在日語裡是深處的意思，這裡的
海拔比市區高出1000米左右。有好山必然有好水，日光有四十八瀑布，其中最為有名的就是這個華嚴瀑布。

華嚴瀑布有電梯直接到展望臺、可以欣賞到由瀑布飛濺出來的水花景觀，非常美麗。這裡瀑布轟鳴，水花四濺，令人叫絕。磅礴的氣勢，對於任何人而言，都有一種難以言喻的震撼~怪不得陳獨秀當年來到華嚴瀑布，寫下了“東注落為瀧，高懸一千尺。矯若天龍垂，倒掛玲瓏石。飛沫驚四筵，無語萬山碧。“的詩作。

日本最有名的瀑布怎麼能不來看一看？中禪寺湖水形成東端的大尻川，橫切男體山，從700米高處流下形成瀑布主要部分，華嚴瀑布從97公尺高的巖壁上往下衝，聲勢浩大，水花打在岩石上，在岩石上綻開，站得再近一點，甚至能感覺到水汽噴灑在臉上。

除了可以免費在觀瀑臺面對面觀賞華嚴瀑布外，還能花門票錢，坐電梯到一百公尺以下的觀瀑臺，從下往上感受瀑布的雄偉，像這樣分成三段高度加以欣賞，湖水深且碧，波靜斂微白。

時間還算早，我們打算繼續逛逛，選擇了日光國立公園的戰場原溼地路線，全程大概兩個半小時，門票免費，跟著指示牌走，沿途可以看到很不錯的景色。

下過雨的路面有些潮溼，日本街道的衛生不用多說，放眼望去，除了樹葉以外，看不到一個垃圾，乾淨得讓人渾身都舒服。走累了可以在龍頭瀑布旁邊的龍頭茶屋休息一下，在層層樹木的籠罩下，給這家小小的茶屋增添了幾分神祕的氣息。在茶屋裡選個靠窗的座位，可以邊喝茶邊欣賞瀑布美景，體力不好的朋友在這坐上一下午也是十分愜意的。

展望臺這邊有很大的停車場和特色餐館、商店，出售幾句日本特色的各式各樣的旅遊紀念品、民間工藝品、和服以及日本人喜食的小吃等，所以在這裡挑選伴手禮也是一個很不錯的選擇。

這條徒步路線走起來比較輕鬆，一路都有鋪好的木製步道，我去的那天人不多，十分安靜。走了一會兒到達小田代原，這裡環繞著水楢和落葉松樹林，是日本屈指可數的夢幻自然寶庫。需要注意的是，在徒步過程中一定要隨身攜帶鈴鐺，可以在遊客中心購買，附近常有野熊出沒，如果碰到了熊，搖晃的鈴鐺聲就能把它們嚇跑。

棧道旁邊的視野很開闊，草原、山巒、和山谷間煙波縹緲的霧氣，所見美景盡收鏡頭。因為當地土壤裡富含大量的礦物質，山上的小溪流下來，染紅了這片沼澤地，當地人又把這裡的沼澤地稱為赤沼。遺憾的是我們錯過了水楢和草紅葉的觀賞季，希望下次再來的時候能看到吧~

秋意把蔥鬱的草木染黃，奧日光的風光無限好，小橋流水，茶馬古道，溼地風景，樣樣具全。

這深山老林的地方極其安靜，正走著，天空中淅淅瀝瀝又下起了一陣小雨，可能是天氣原因，一路上幾乎沒碰見幾個人，可以隨意擺拍。

如毛的細雨從天上灑落著，儘管天氣有一些不盡人意，但是在這片金燦燦的土地上，我感受到了日光獨特的魅力。這一帶環境保護比較到位，有很多珍貴植物和鳥類，照片裡記錄不下的，是耳邊時常響起婉轉而動聽的聲聲鳥語。

沿途時而在樹林中穿梭，時而在露天中暴走，經過幾公里的徒步，終於來到戰場之原。這是本州島上最著名的大型溼地，也是我們領略奧日光寂寥之美的終點站。戰場之原廣闊的平原由蘆葦林和叢林組成，點綴著一些白樺林，溼地的環境惡劣，別看這些白樺樹長得細細小小，它們可都有著50年以上的樹齡。

戰場原，顧名思義，很容易讓人聯想到古代的廝殺，據說幾百年前蕃主軍與叛軍在日光東照宮相持，為避免東照宮為戰火毀壞，雙方就約定在這片平地大戰，這樣看來，他們似乎還挺有素質的~站在曠野的荒草原上看昔日的戰場，感覺是一片荒涼、肅殺的氣氛，雖然滿目蒼涼，卻是令人浮想聯翩。本來還想順便領略一下男體山，無奈遠處厚重的霧氣將男體山的風光擋了個嚴嚴實實。

因為天氣關係，從步道出來的時候，天已經差不多暗下來了，感覺有些涼意。暴走了一天甚是疲乏，接下來哪兒也不想去，直接啟程日光湯元，找個溫泉酒店好好放鬆一番。湯元的字面意思就是“熱水的源頭”，是一個位於奧日光湯之湖旁邊的溫泉小鎮，也屬於日光國家公園的一部份，小鎮裡都是附溫泉浴池的日式旅館，所以在奧日光想泡溫泉，去這裡是絕對不會錯的~

日光湯元溫泉離日光站比較遠，乘車需要2個多小時。下車後能看到的基本都是溫泉旅店，為了入鄉隨俗，感受原汁原味的日本風情，我當晚入住了奧日光高原酒店，住這種傳統的溫泉旅館，能充分領略熱情的日式服務。

日式屋總是有一種難以名狀的素雅，不張揚也不做作。不像西式酒店那樣奢華，取而代之的是簡約大氣、接近自然，兩張舒適的竹椅和實木茶几，沒有厚而繁重的地毯，沒有多餘的裝飾，更多的是追尋一份平靜與守恆。剛進房門，我就知道，這，就是我想要的房間。

茶几上為我們準備了歡迎茶點，小巧精緻，茶具很漂亮。

日本人對待廁所十分敬重，他們始終堅信有廁神的存在，所以除了房間，我更期待的還是廁所的部分。衛生間裡的拖鞋寫有“御手洗用“”字樣，洗手檯前放了一把椅子，不得不說日本人在細節上的把控太到位了。浴缸前大大的窗戶讓整個衛生間都相當養眼。

浴缸是實木的，可以在房間裡泡溫泉，覺得小的話，也可以到旅館的室內大湯池泡溫泉。

日本溫泉酒店一般都是一泊二食，我們在酒店裡吃的晚飯是懷石料理，霜降高原牛涮鍋和滷肉的分量超足，雖然看著量不多，但是吃著吃著就非常飽了。

超正宗的和牛~

在國內我很少吃生魚片，到了這裡終於可以放心大膽地吃了，刺身拼盤做的十分精緻，再配上日本清酒，絕對是盛宴。難以想象這些美食是出自一個旅館，各式美食全部用完，差多需要一個多小時的時間。

蟹肉和鰻魚，奇妙的搭配，一口下去十分滿足~

吃飽喝足稍微走動消化一下，準備泡個湯緩解緩解一天暴走下來的腰痠背痛，奧日光湯元溫泉鄉歷史悠久，早在1200多年前就被發現，泉水為優質的乳白色硫磺溫泉，據說可以緩解神經痛和糖尿病，不知道是不是真的有這麼神奇，有待考證~

浴室內，我就不拍照了，想了解的網上搜一搜~總之在酒店泡了溫泉，還是蠻舒服的，緩解了幾日旅行的疲勞，不得不說，日光溫泉的硫磺味挺重，一定要洗洗乾淨。男湯女湯是分開的，看清楚門簾，千萬別走錯了~泡完溫泉，喝點小酒，給這段日本之旅畫上了句號，也算是不虛此行了！

祥和、復古、情懷，
秩序、精緻、和善；
精緻繁華卻無浮躁喧鬧，
古風厚重不失時尚摩登。
這些詞都不足以形容日本，探訪小城，給我帶來了太多驚喜，可能這就是旅行的意義吧，發現未知的，感受不同的，就像我前面說的，凡是探索、追尋、觸及那些不可知的情景，不論是風土的，或是心靈的，都是一種旅行。

——全文完

林愛念念，是【Mao&Lily】這對小夫妻共同經營的旅行分享賬號，記錄【Mao&Lily】逗比在路上的故事。
Mao先生，職業修車工，旅行中的挑夫、車伕、人肉沙袋，兼Lily御用攝影師。
Lily姑娘，非職業媽咪，旅行中的如花，不貌美，兼風光記錄者。

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