美東深秋行6——紐波特（Newport）●羅得島州

Newport紐波特：逛豪宅遊海涯品海鮮

因不打算在紐約停留4天，很想在一路城市之行中增加一個自然風景點，看了一篇遊記，便在波士頓和紐約之間選擇了紐波特。
Newport紐波特，又譯“新港”。美國東北部羅得島州的濱海小島城市和重要海軍基地。曾一度與普羅維登斯一起是羅得島州的首府，現為海軍人員與旅遊者的夏日休養地和貨物批發零售點，距離州首府普羅維登斯約37公里。
紐波特被稱為“夏季白宮”之城。紐波特公共海灘和私人海灘眾多，綿長的海崖線可漫步；最著名的還是19世紀中葉至20世紀初，美國的托拉斯巨頭們在這裡建造的別墅、公館和豪宅。這些豪宅依山傍海，設計精美別緻，建築豪華輝煌，雖然大多數豪宅都數度易主，但部分依然成為供遊人參觀的遊覽場所。
因遊記說去紐波特，主要吃喝玩耍事項：吃海鮮、看豪宅、Ocean Drive、Cliff Walk、逛Thames St以及小鎮遊覽，所以將去羅得島州的住宿地也定在了紐波特的Middletown，直接住在了島上。

行程

從普羅維登斯到紐波特約不到40公里，公交很方便，2元/人，上車的車站就在路邊小花園旁，也可上車後買票，候車人不多，只是傍晚5時後要等候時間長點，一小時一班。

我們住在紐波特中城，所以要早一點下車，第二天去景點繼續搭乘這班從市區來的公交到遊客中心。然後在中心購買了一日無限次公交票，6元/人，解決了一天的交通及費用天（包括回程的這班車），並在中心購買了參觀豪宅的優惠卷，原想搭乘船隻再去一個島看看，因僅一天的時間，只好放棄了。這一天實際就是去了2個大宅（實際可參觀的有5、6個，有套票可選）、走了海崖、吃了在波士頓沒能吃上的龍蝦。
一路過去，一直連綿著很多的住宅，第三天離開候車時，發現人們都開著車去上班，原來人們都是常住在這的。這裡還有很多各類小型學校，所以公交上有不少學生。

住宿

這次機緣巧合，訂了汽車旅館——豪生酒店/米德爾頓 Howard Johnson Inn -Middletown。看多美劇，不住高樓開始總有點擔心安全，但是，當看到豪生酒店、以及酒店前的經典美國飯店Applebees的五光十色、特別是週末店裡人頭攢攢的氣氛時，就知道酒店在Bookingh上的評價和8.6的高分的正確性了。
豪生酒店離遊客中心2、3站路，距離市中心3公里、海軍基地1.6公里，很方便。

晚上到達時，門口已停滿了來度假的人開的車。

清早起來，在酒店周邊走走。我們就住在一樓那有開放式陽臺放著椅子的房間。

酒店大堂和餐廳合併使用，推門進入，頓感溫暖：大廳寬敞、燈明幾淨、壁爐火光熊熊，一掃夜晚降溫帶來的寒氣。

酒店提供早餐，除了少點肉類的，其他都有。

酒店還有室內泳池、健身房。

房間寬大，放著兩張大雙人床、裡外兩個洗漱盆、帶陽臺，提供了4人用品，76刀/1晚。咖啡機、微波爐、冰箱具全。

衛生間較大，帶浴缸，用品也很好。

Middletown很方便，是個較大的遊覽住宿集中點，有賣出海用品的較大商場，還有售車的4S店，公交停靠，也有加油站。

飲食

兩個晚餐都就餐時間晚，就近在酒店隔壁的Applebees搞惦。這是間經典的美式連鎖店，價格適中，一個晚餐1人下來20刀左右左，孩主要選牛肉類的，我主要選蝦類配米飯的，用材新鮮且口味挺合適。第一晚週六晚人很多很熱鬧，第二晚週日晚上人就少多了。

遊覽到中午，我們從大宅折回Thames St，在The Mooring吃了遊記推薦的前菜和龍蝦。大約40刀/人，因太飽，沒加甜點。

前菜的調味汁口感超棒。

點的香草龍蝦，沒能看到整隻的品象，但味道不錯。

遊玩線路

從Middletown到Newport，公交往返，停靠各景點。沒能搭船去到Jamestown。

到達遊客中心後，有兩種選擇，
自駕
的走黃色線；乘坐公交的可在中心坐上公交，到31號處下車，走紅色線——Kliff Walk海崖漫步，約5公里，然後往回走著看大宅，景點集中。公交因是一日票，隨時上下無需再購票。

我們採取了先去第1個大宅24號，看完返至鎮上吃飯，逛街，再返去看第二個大宅號28號，然後走海崖。

紐波特Newport擁有許多鍍金時代（Gilded Age）所建造的豪宅。建造於19世紀初，紐波特豪宅群（Newport Mansions）複製了歐洲城堡式的華麗，成為北美那些最富有家庭所居住的地方。例如範德比爾特（Vanderbilts）和阿斯特（Astors）等富豪在這裡建造了帶有上百個房間的海景房，成為他們每年夏日的消遣聖地。
紐波特豪宅群（The Newport Mansions）就像是一個博物館，這裡有富麗堂皇的建築、價值連城的傢俱和藝術品和鬱鬱蔥蔥的花園。跟隨著自助式語音導覽，遊客們可以一窺當年富豪們居住在這裡的生活。參觀莊園包括榆樹莊園（The Elms）23號、大理石莊園（Marble House）號28號、聽濤莊園（The Breakers）24號和玫瑰懸崖莊園（Rosecliff）號27號、蘇梅城堡（ Chateau-sur-Mer ）25號等等號，相距很近，便於遊覽。
有6個大宅，可購套票，兩個也有優惠。之所以要購買，是因為這些大宅均由社會組織進行的保護管理及導覽，非政府，所以票價有點小貴，去的2個的套票就26刀/人，但看了人家對歷史遺產的保護和管理，就覺得是應該的了。我們去的是最大最有名的The Breakers聽濤莊園和Marble House大理石莊園。

The Breakers Stable

聽濤莊園的本來名字是The Breakers Stable，在參觀的中文導覽中被譯為“破碎者大宅”（TheBreakers，因為地處海邊，每天都能看海浪撞擊岸邊掀起的破碎的浪花而得名。而＂聽濤莊園＂應該是國人所譯。莊園是範德比爾特家族第三代兒子修建的夏日度假房。範德比爾特（vanderbilt）當時是美國第一富豪，靠航運和鐵路發家，每年收入超過聯邦稅局的收入，可謂真正的＂富可敵國＂。
莊園大約6000平方米，當時花費了7百萬美元，相當與現在的1億5千萬，僅用了兩年時間建造完成。後院面對大西洋，房子的風格是典型的gilded age（鍍金時代）風格，奢侈無比，追求的就是歐洲皇宮貴族的居住風格，大廳不是用鉑金就是歐洲來的大理石裝飾。其中大量使用海豚、貝殼作為裝飾，突出船運的特色；還設計了天使捧著錨和齒輪的雕像展示家族事業的神佑；四顆橡果家族圖騰寓意堅強與健康。共有70個房間，它背靠大海，後院的花園草坪景色優美。
範德比爾特共有7個子女，他最小的女兒在1934年母親死後繼承了這座別墅。她熱心於公益事業，曾在1948年開放聽濤莊園為新港郡縣籌集資金。1972年美國政府從範德比爾特的孫女手中獲得了這棟別墅。據說是以1美金的租金（形式上算租賃的，其實是送給政府啦），租賃給政府的。這是一個聰明的舉措，因為鉅額地產稅和維修的成本，已經使家族後人無力承擔。租給政府，由民間組織進行保養維修，對傳統文化和家族利益的保護，無疑是最明智的做法了。

門外景色

大宅入口

大宅正面

大宅背面，朝海

從大宅裡隔著玻璃往大海看過去的景色

華麗麗的大宅大堂

從樓上府視

樓

樓梯下方也很精美

樓梯上方天花

一樓主人的畫像

會客廳

娛樂室

琴房

男主人房

女主人房

姑娘房

餐具室，碗櫃專用房，奢侈呢

導覽有中文解說，全程聽著看完，一個多小時。

旅遊紀念品店

購買的小茶具，當地特製的旅遊紀念品，近30刀

大宅後院

海天一色

後院的花園

大樹森天天，超有歷史感

楓葉繽紛

曲徑通幽

好喜歡這枝繁葉茂的感覺

Marble House大理石莊園

Marble House 大理石別墅是艾爾瓦和威廉·範德比爾特的避暑山莊。別墅名副其實，內外材料全是大理石。修建這棟別墅，用了五百萬立方尺的大理石。這棟別墅1888年開始修建，1892年竣工，共50個房間，耗資一千一百萬美元。別墅開放的時候，被譽為美國歷史上最奢華的建築。在艾爾瓦39歲的時候，她的丈夫威廉·範德比爾特把大理石別墅，這座紐波特史無前例的建築，作為生日禮物送給了她。

莊園正面