·America National Park 自駕之旅（多圖慎入啊！）

我們在內陸選擇的車行是Hertz，畢竟租期18天，行程比較長，大車行的後勤保障是必須要有的。
提車手續幾乎全部車行都一樣簡單，只需要提供駕駛者的駕照、駕照翻譯件或公證件、信用卡，連同提車單交給前臺就好了，前臺大多數時候會問你是否需要升級套餐，這裡按照個人的需要調整咯，我們不需要升級，只要最簡單的就好。

我們提到的是日產Sentra，海外版的天逸，車況良好，車尾箱塞兩個大行李箱都不是問題，何況我們只是小箱子

檢查好車輛沒有異常，拍照做好記錄後，就可以浪了。

肚子餓，先去麥當勞吃份早餐，因為去年的Hawaii之旅就知道美國的麥當勞蠻有趣的，這裡有All day breakfast耶；還有不管是哪個品種和哪個size的汽水都只有一個價格$1，都是可以續杯的；蘸料多到數不清（BBQ醬、芥末醬、strawberry preserve、ranch、southwest、low-fat Italian、cheddar cheese sauce、butter、hot cake syrup 、N種沙拉醬等），在自助點餐機點餐時要提前選好噢，不然取餐時什麼醬都不會給你，不過還是可以找服務員拿的啦。

碰巧遇上《Avengers4》電影熱潮，櫥窗裡都是他們的玩具公仔

我的早餐小奶瓶，奶瓶上還有經期大媽。

吃完早餐後才發現兒童套餐有附送我想要的Rocket Raccoon，不過我們都已經吃完要走了，只能下次再找咯(可憐哭小蜂)。

Moab是我們去Arches National Park的落腳點，相距只有大概10分鐘的路程。

本來想在前往Moab之前，補充一些吃的喝的；之前有看到說Costco買東西很便宜，來到這家15號公路和80號公路交接位置附近的Costco，才被告知原來這間連鎖倉儲量販店只對會員開放(流汗小螞)，必須到門口處購買$60的會員卡才能進入，難怪，其實就是要賺會員的錢嘛，我們有考慮到好像沒需要大量的購買生活用品吧，還是走好了。

從80號公路出發離開Salt Lake City ，一路上都是雪山景觀。

下午3點多抵達卡本縣，在一家餐廳吃到超級大一份也超滿足的下午茶。

我們兩人各吃了一份漢堡後，附送的薯條太多吃不下，本來想說外帶當作是在路途上的零食，然而Faithshum把「帶走」說成是「拿走」






……服務員就把我的薯條掉進垃圾桶了，我的薯條🍟就這樣沒了


不可否認，美國普遍餐廳的分量都非常足，水也是習以為常的放很多冰塊。

餐廳外巧遇帥氣的「Optimus prime」，其實在美國公路上都會經常看到這種大卡車，在他旁邊你會覺得自己很渺小。

從卡本縣繼續往南，景色就會從雪山慢慢過度到Utah紅沙漠的Red Dirt style。

相比平時在城市裡行駛時遇到的各種車多人雜爭先恐後的臟亂現象甚至還有馬路三寶，來到美國的公路上自駕確實是一種享受。

Highway上經常會看到這種拉上自己的單車到郊外度假幾天的情況，美國人都是比較喜歡戶外運動旅遊的。

一路上都是類似於紅巖峽谷這樣地勢險峻，谷深巖陡，長年的自然風和水流的侵蝕造成許多千姿百態的奇觀勝景，就像是大自然中充滿活力和生命力的五彩繽紛的藝術長廊，一些黃中帶綠或紅中帶黃、一些深紅，還有一些紅得發紫，看上去簡直就是一幅色彩豐富的油畫。

下午5點左右抵達Moab

我們住在一個位於鎮邊緣的一個叫OK RV Park裡面Tent，這個帳篷對於住兩個人來說還是足夠的，裡面有兩張queen size bed、厚棉被和一個床頭櫃，還有幾盞蠻重要的露營燈，帳篷外面還有屬於自己的野餐桌、烤箱、RV Park裡的設施包括有公用廁所和浴室、投幣式洗衣機和烘乾機，生活用品都比較齊全，平時所需要的基本都有，除了牙刷，基於環保，美國的民宿基本上不提供牙刷，感謝房東附送的sunglass，雖然不是什麼高階貨啦，但它讓Faithshum在整個行程的駕駛都不會被陽光亮瞎眼，畢竟他自己忘記帶sunglass，美國的陽光可不是開玩笑的。
地址：3310 Spanish Valley Dr, Moab, UT 84532.
詳情參考預訂網址：//www.airbnb.cn/rooms/20992431?source_impression_id=p3_1561375554_vOsHTwyg4CugVyy2
裡面除了Tent，還有很多固定位置的房車旅館還有蒙古包，客人預定好後直接駕車前往就可以了。

Park officer

這是我們初次入住Tent，感覺蠻新鮮的，安置好行李後我們回到Moab鎮上找supermarket購買這兩天的早、中、晚三餐的食物和放置在車上備用的飲用水，盡量避免到餐廳吃飯，美國餐廳的消費普遍都貴

美國的大型supermarket的規模可能會讓方向感不佳的童鞋們迷路，這樣說可能會有點誇張，but就是超級大，購物車車大，最重要的是吃的喝的用的都是大包大盒大瓶的，多數是familysize and sharingsize，琳琅滿目的商品看得我眼花繚亂，皆因我什麼都想吃。

由於現在並不是夏季的氣溫，Utah沙漠地區的氣候特徵是白天時候陽光和煦、溫暖而乾燥，到了夜晚溫度會比較低；夜晚回到RV Park準備開吃剛買的食物，但由於氣溫太冷，怕冷的我冷到整個人都不好了，最後還是決定到附近的麥當勞🍔吃晚餐，喝杯hot chocolate暖一下，整個人才慢慢舒服起來，RV Park的公共沐浴房間好暖好舒服😌；值得一提的是，帳篷裡面不會有暖氣提供，我有那麼幾秒後悔自己預訂帳篷住宿。

Good morning！陽光猛烈到可以穿過帳篷照射在我的臉上，早上就這樣被moab的sunshine晒醒了；帳篷外還捕獲了一隻可愛的「黑豹」喵星人正在RV Park裡巡查她的地盤。

昨晚在supermarket買的豐富食物，有Tortillas、Ham、Chicken breast、Vegetable with salad，另外一盒Sandwich當作下午茶，還有昨晚喝下僅剩一半然後放了一晚的Ice chocolate。順便一提，這裡的紫外線超級厲害，出門前一定要塗上厚厚的防晒霜噢，當地supermarket商店售賣的防晒霜或噴霧都比在中國國內的種類都要多，可見其重要性，其中Banana Boat是Faithshum最愛用的。

從Moab市中心前往Arches National Park的路程大概只有8分鐘，非常近的距離。

當我們來到公園門口開始排隊進園的時候已經是midday了

Faithshum說在美國遇上道奇challenger比在中國看到Lambo還要興奮，後來發現原來滿大街都是…..

門票：
私家車$30
摩托車$25
自行車或步行$15/人
……
美國的國家公園一般是按車收費，好處就是即使你駕駛著一部7人座的車在滿座的情況下還是按私家車收費，平均下來真的很划算。公園的入口處可以向工作人員要一份公園地圖，通常工作人員都會自覺給你。

我們購買的是Annual Pass，也就是年票，$80就能無限次進出國家公園。
Arches National Park的門票平均在$20~$30之間，像我們這樣主要走國家公園行程的話又划算還能回本。

Arches National Park in the North of Moab, Utah
Arches National Park與Colorado River相鄰，坐落在La Sal Mountains的高山之中，有著世界上規模最大和最密集的天然石拱門，園內有超過2000個有大大小小並有記錄的拱門，還有數以百計的高聳尖塔、巨大的鰭和巨大的平衡岩石；1970年，已有42座拱門因侵蝕作用而倒塌。

來到這片紅巖仙境看一眼，便會明白大自然的雕刻藝術在這裡完全體現得淋灕盡致。

Arches National Park值得花更多的時間走走看看，即使是在路上景色也是如此美麗吸引著人的目光，不得不下車拍個美照(眼饞小蜂)

在面前的谷底下面有一層厚厚的鹽層，由古代海洋蒸發而成，鹽層變得幾千英尺深。在接下來的2.9億年裡，這種鹽被沙子、淤泥和其他沈積物掩埋。在壓力下，密度較低的鹽形成圓頂，部分溶解坍塌後，形成鹽谷。

Balanced Rock，它有著驚人的128英尺(39米)高，由兩個並不相連且不同的巖層組成，巖頂端的是Entrada砂岩高17米，平穩地坐落在Dewey Bridge的Carmel Formation底座上，Carmel Formation更容易被侵蝕；這個陣型看似平衡實際卻不平衡的，這座搖搖欲墜的巨人卻千百萬年屹立不倒，堪稱地質奇觀。因為行車時經過Balanced Rock，它可以從公園的道路上看到，我想要停下車來拍照，結果Faithshum說要直奔Delicate Arch，並沒有要理我的意思。世界上有很多不可思議的平衡石，Arches National Park裡的Balanced Rock就是其中之一。

一進公園我們就直奔去Delicate Arch，結果沒看清楚地圖就走去了Lower/upper Delicate Arch Viewpoint。

Arches National Park裡常見的一種植物Cactaceae Echinocereus triglochidiatus，仙人掌科草本肉質植物，紅色的花瓣，屬於荒漠灌木

需要注意的是，Upper Delicate Arch Viewpoint其實是從Delicate Arch的山下角度欣賞，而不是去Delicate Arch的，在這裡看到的Delicate Arch相當小巧可愛。真正要去Delicate Arch的Trail是在Wolfe Ranch。

在這種高溫乾燥的沙漠地帶郊遊必須帶三寶：太陽眼鏡或帽子、防晒霜或噴霧還有充足的飲用水。Trail入口的高溫提示：每人至少需要攜帶兩公升的飲用水，最好能穿上一雙適合登山的徒步鞋，國家公園裡的Trail基本上不會有人工的鋪裝路面或欄桿鐵鍊什麼的，都是光滑的岩石路，這也是美國的國家公園秉持著重要的一點是最大程度還原大自然本色不破壞原貌；其中有些路段是沒有design road，需要按照指示牌走。


此段Trail來迴路程需要2hours

遠處還有一斷陡峭的長坡必須手腳並用的爬上去，因為需要非常足夠的體力和水，這時候我們只剩下半瓶的水了，處於一個正在缺水的狀態。我們都會看到Arches National Park所處的這一帶降雨量都很小，植被都是一些低矮灌木，還有很多枯樹或枯枝。

小徑行走難度一般，但其中有一段需要爬坡的路段。

其實站在這個位置看下去我是蠻害怕的，必須貼著右手邊的岩石壁走，站在這個懸崖邊上，感覺一失足就會掉下去，這裡的角度高到可以給人有種強烈的視覺衝擊，但確實能讓人感嘆到大自然的造化。

從Trail入口用了一個小時左右的時間來到Delicate Arch，終於讓人感覺不枉此行，前面走過的苦絕對值得，在這個擁有2000多個岩石拱門的公園裡，這座天然獨立的拱門已經成為Utah公認的象徵，也是世界上最著名的地質特徵之一，有一些Utah的車牌上都印有它的圖案；Delicate Arch由砂岩組成，砂岩會被風雨侵蝕，很多天然拱門因承受過多風蝕而倒塌，但Delicate Arch卻因為承受了長時間的風蝕卻沒有倒塌而知名。Delicate Arch位於一個下螺旋形的凹地的一側，另一邊就是懸崖，走進Delicate Arch的邊邊也是需要手腳並用的從懸崖爬過。

Arches National Park位於鹽層上方，大概是約三億年前，這裡曾是一片海洋，海水消失的幾百萬年後，鹽層被空氣和水中的渣滓所覆蓋，並和其它雜物擠壓成岩石，後來經過地殼隆起以及不同程度的天然風化侵蝕，成為如今的Natural Stone Bridge。但很幸運的是，這個地區很少發生地震；如果地面經常震動，這些巨大的岩石雕塑就會破碎和倒塌。

走到Arch的邊邊你會感覺自己很渺小，拱門下的光開口高46英尺，寬32英尺，是公園內最大的獨立拱門。據說Delicate Arch在歷史上有超過幾個名字，從五顏六色的「Cowboy’s Chaps」、「Old Maid’s Bloomers」到平淡無奇的「Salt Wash Arch」。「Delicate」是最早出現在1934年1月一篇關於拱門國家紀念碑科學考察的文章中，文章將其描述為「整個地區最精巧的鑿鑿拱門」。

我們當時只有一個1L的水瓶，從Delicate Arch返程時水瓶裡只裝有不夠一半的水，Wolfe Ranch也沒有飲用水提供，結果Faithshum搞到口脣乾裂


，還有得了鼻炎的我更慘，鼻涕一邊流一邊搽，鼻子都已經被我搽損了，超痛的。

從Delicate Arch出來繼續沿路行駛前往Devil Garden

Devil Garden於公園路的盡頭，位於園內遊客中心以北18英里處，從遊客中心開車大約45分鐘。Devil Garden在3月到10月提供了營地的預訂，這裡有著令人嘆為觀止的景觀，野營, 揹包, 望星，和遠足所有技能水平。在這個受歡迎的公園裡，每個人都能得到一些東西。Devil Garden有很多大大小小的arch，Landscape Arch、Partition Arch、Navajo Arch、Black Arch、Double O Arch等等。

來到Landscape Arch，天色已逐漸進入黑夜，溫度也慢慢變冷，開始要換上長袖的衣服了。

由 Frank Beckwith 命名的Landscape Arch是Arches National Park裡最長的一個天然拱門，這個最窄最大面積的拱門是在上世紀90年代崩塌下來；由於風化作用，岩石脫落現象不斷，形成306英尺(93.3米)的光口，最窄的地方的厚度只有1.8米，證明瞭公園的景觀可以在瞬間發生巨大的變化，雖然其他Arch倒下了，Landscape Arch仍然掛在一條很細的線上。The Natural Arch and Bridge Society認為Landscape Arch是全世界最長的天然拱門。從1991年起，有人看見已經有三塊沙岩平板從Landscape Arch最細的部分掉落，推論該拱門正在逐漸傾頹，無法預測還能屹立多久。

Devils Garden Trail是一條較有難度的徒步道，主要路線是經Landscape Arch繼續往前走的，我們來到Landscape Arch的時候都差不多夜晚八點了，走遍Devils Garden需要大概4-6個小時，太陽雖然還沒下山，加上回程需要一些時間，來到Landscape Arch我們就沒再往裡面走了。在旅程出發前我們總習慣做不足功課，更沒有想到想要走完Arches National Park，至少也要花上兩天的時間，最好還是住在公園裡面不用兩邊跑。


Utah地區大概在夜晚8點40多太陽公公才下山。

從Devils Garden出來後，經過Skyline Arch,就在公路邊就能看得到了

The sky was aglow with sunset colours.

從Arches National Park出來後回到Moab鎮上找到這間Bangkok House Too泰國料理的餐廳，兩人一人一份泰式炒粉就花了差不多$50，重點也不是很好吃，所以這是大概是全程最後一次在外面餐廳吃吧。

鎮上的商鋪到了晚上9點基本上都關門了
回到OK RV Park，今晚意外的沒有像昨晚那麼冷，也沒有冷到不行的狀態了。

這是我們隔壁「鄰居」的BIG TOY，皮卡居然可以拉著一臺Jeep，野味十足，還有拉電單車的。

除了昨天早上吃剩的Tortillas、Ham、Chicken breast、Vegetable with salad，還有昨晚特地準備了strawberry（$4兩盒）作為今天的早餐伴侶。

離開OK RV Park後在Moab的最後的一點時間就留在Moab小鎮上閒逛，車停在了附近的Citymarket外的停車場，接下來要做的是蒐羅一下souvenir囖，午飯就在Citymarket裡買個墨西哥卷就好了。

經過一臺車時眼角的餘光好像feel到有什麼會在動的白色物體噢，仔細留意才發現車裡的「白哈」

美國的car wash不像在中國會有店員幫你洗刷，這裡可是要自己動手自己洗，愛怎麼洗就怎麼洗，按次收費，嗯，很好，我喜歡這種操作。

這些餐車在美國很流行，我本人也是蠻喜歡的。

Such as BIG！！！ truck
This is my dream car！！！

經過一間蠻有情調的精品小店，裡面的小飾品都很美很精緻，但我看中的是擺在櫥窗的一幅集合了美國所有國家公園的圖案的拼圖，上面印有59個國家公園的圖案，拼圖售價要20多美金，是很想要的，但允許我再想一想吧。

The next station is Page.【Page】是作為我們去【Horseshoe Bend】【Antelope Canyon】【Grand Canyon National Park】的落腳點，與Page相距最遠的Grand Canyon National Park需要2個小時的車程，另外的Horseshoe Bend和Antelope Canyon也只需要十幾分鐘的路程。

由於我們習慣做不足功課，也沒有計劃要去Monument Valley，當然就不知道它具體在哪個位置啦，當我們前往Page的時候，Google Maps的導航幫我們完美避開了Monument Valley(流汗小螞)，這就代表著沒有遺憾怎麼會有下一次的旅程呢？！是不是是不是！！！

在1979年，Charles Portis的《The Dog of the South》：「汽車一往無前，而我在獨自飛馳的愉悅中容光煥發。這簡直是一種有如神佑的狀態。」
在1908年，Edith Wharton在《A Motor-Flight Through France》：「汽車還原了旅行的浪漫。」
如今我們行駛在美國的公路上，自由、灑脫、新奇是當下最完美的形容！

戶外陽光雖然猛烈，但氣溫怡人，在車內都沒有開冷氣，開啟車窗，風猛撲到我臉上(捂臉小蜂)

進入有著Grand Canyon State的稱號的Arizona，行駛在公路上會清晰看見前方大峽谷區，海拔1200－2400米，都是表面平平的峽谷，我本人稱他們為「平頭仔」(捂臉小蜂)

Arizona北部是Colorado高原的一部分，主要由古生代、中生代和新生代平展的巖層和熔岩構成，表面大都平坦單調，零星分佈有熔岩丘陵和火山。受Colorado River及其支流的衝蝕，分佈多條深邃峽谷，以科羅拉多大峽谷最著名。

一路飛馳趕在天黑之前到達Horseshoe Bend
Horseshoe Bend不屬於National Park的管轄範圍內，距離Page只需要10分鐘路程，入口/停車場位於89號公路旁邊，私家車收費$10刀，先付後停，由於遊客比較多導致車位不多，不過有看到有正在進行的擴建工程。景點是免費的，但據瞭解後和Google Maps的衛星影象得知在今年4月13日起Horseshoe Bend重新設定停車收費。

Horseshoe Bend從早到晚的景色是千變萬化的，從正面觀看Horseshoe Bend的方向是朝西，再加上現在這時候傍晚的太陽日落相當接近地平線，光比比較大，在沒有漸變濾鏡的情況下拍攝會有點難度，反光程度非常厲害，如果早上來的話，陽光還沒有完全照射到Horseshoe Bend下面的Colorado River，這樣會造成大部分陰影，但正是現在閃爍著藍綠色的光輝的Colorado River則會對映出四周巖壁的顏色，深邃中更具魅力。

大約五百萬年前–也就是地質學家所說的「前幾天」–Colorado高原突然隆升。流過這片古老景觀的河流突然被困在床上。在重力的幫助下，Colorado River開始以更深更快的速度穿過巖層，尋找一個新的自然水平。在Horseshoe Bend，一股無法阻擋的力量遇到了一個不可移動的物體，即砂岩懸崖。由於這個巖層不會在短期內變形，這條河做了最合乎邏輯的事情：它繞著它轉。結果就是目前看到的這條河的270°彎，這是目前的純粹猜測，誰知道呢？！

Horseshoe Bend
的觀望點是在懸崖邊上，只有小部分地方有設定護欄，但大部分都沒有護欄的，所以拍照時都要安全之上噢，懸崖落差有1,000英尺欸，我們都必須要非常小心地在懸崖邊挪動著腳步；我的腳下就是Colorado River欸，身上穿的衣服還印有Arizona的字型(壞笑小蜂)哈哈，很搭欸；但不得不說我膽子小恐高，坐在邊邊上都有點腿軟。站在邊緣俯視Colorado River的時候，還會看到河面上漂浮著小巧可愛的船隻。

At this viewpoint, you can see the waters of the Colorado River in all their sparkling, blue-green glory as they drift along toward the Grand Canyon.

不過傍晚來的話還可以觀賞日落

進入Page的路上就在麥當勞吃晚餐，剛好在外面拍照的時候，坐在外面的兩位路人在發揮他們的戲精作用了(捂臉小蜂)

【Airbnb】
今晚在Page入住的是一棟很典型美式的房子，風格比較家庭式很實在，裝置、生活用品、廚具等相當齊全，還有我們最需要的洗衣機和烘乾機，汽車可以停在房子門前小草地的旁邊，房子後面還有一片大草地和吊椅，還有一家三口的房客跟我們同住哦，房東Annie曾經在這裡養大了6個孩子。
預訂網址：//www.airbnb.cn/rooms/18969287?source_impression_id=p3_1562641460_FGMp%2Fe%2Fd%2Bhurj16y

Good Morning！Annie家門外的小草地還有一顆能遮陰的大樹

今日早餐是Page小鎮裡唯一一家OK便利店就在3 N Lake Powell Blvd，他們的Hotdog$1一個，配醬料任搭，香腸自己選擇。另外還買了3個Hamburger，其中兩個圓圓的是2for$3.5，一個作為我本人的早餐，另外兩個當作我們的午飯。

昨天的汽水還沒喝完！！

路途上經過的紅岩石沙漠景觀比較震撼，路上有pullover的地方可以停下來拍照，這一帶都是the Grand Canyon的山脈。

在美國的公路上行駛一般限速65英里/hour，大約105公里，但通常路面的車流量很小，超速的狀況就變得很普遍了，大概可以到達75~80英里甚至更高的都有，要是我們有超前車的需要，都會在Passing Lane超車，在沒有Passing Lane的情況下，一定要注意對向前方有沒有車輛行駛，中間是否是虛線，在保證安全的情況下，打轉向燈後利用對向車道超車，超車後要駛回原方向車道。
Faithshum說如果前方車輛不是Big truck拉著小房車、儲物車的情況又或者是在速度比較慢的情況下一般都不需要超車，那當然也是見仁見智，隨機應變，最重要是安全至上嘛！

前方剛好有輛Pick-up，Pick-up在highway一般不會開得很快，這時對向方向也沒有車，利用對向方向車道超車。

Grand Canyon National Park門票收費每車$35，門票通常7天有效；而我們拿著Annual Pass，不用計算是不是7天有效，想什麼時候進去都行。

Grand Canyon National Park又稱「the Grand Canyon」，是The Grand Canyon的其中一部分，位於Arizona的西北邊，大體呈東西走向，分為South Rim南緣和North rim北緣，South Rim是一年四季都對外開放，設施完善，園區內還有穿梭巴士，大多數遊客都會選擇來South Rim參觀Grand Canyon，而North rim因為冬季的時候下雪較厚會覆蓋北緣的路，只有夏天才會開放（其實10天後就開放了），只能自駕車前往，生態也比較原始，海拔更高，空氣稀薄。Grand Canyon不是世界上最深的峽谷，但壯闊程度和絕美景色當仁不讓成為世界第一，有世界上最壯觀綺麗的侵蝕地貌，是全美最受歡迎的國家公園之一。

沿64號公路從東邊進入的第一個景點Desert View沙漠景觀

Desert View Watchtower位於Grand Canyon National Park的South Rim邊緣的海拔最高處，是一座不尋常的石塔，反映了四角地區the ancestral Puebloans的建築，爬上樓梯，可以清晰欣賞Grand Canyon和Colorado River的景色。在晴朗的一天，人們可以看到遠遠超過100英里。

數千年來，沙漠景觀區一直被用作聚集地，人們可以在Tusayan Ruin和Tusayan Museum看到古代的過去。目前這座是一座仿塔，建築師MaryColter仿照Colorado Plateaus祖先Ancestral Puebloan people的建築，建立了現在的沙漠景觀中心–Desert View Watchtower，代表著從Grand Canyon National Park到Navajo和Hopi保留地的物質和文化門戶。

曾經的Puebloan village是一個繁華的社群，創造了陶器、箭頭和其他家用工藝品，在這裡可以看看cultural demonstrators他們的展示工作。

通過螺旋形的石梯登塔，建築內部的牆壁上滿是印第安風情的畫作藝術品，當爬上塔的樓梯時看到許多故事嵌入在繪畫和藝術作品中，裝飾牆壁。第一個畫廊，在第一個樓梯的果渡平臺，由來自第二個Mesa的Hopi的Fred Kabotie完成。 這些代表了霍皮人生活的物質和精神起源。

Desert View Watchtower內部還有專賣Grand Canyon National Park周邊商品的商品店，更有我們超想要的American National Park passport，這本passport可以收集全美國家公園的紀念印章，但售價也不便宜噢，買回來後很有衝動想要集齊所有紀念印章，哼，我沒有那麼多錢啦，算了還是不要買好了；我們就決定每到一個國家公園就買最喜歡的postcard然後蓋上印章就好了，反正我喜歡的postcard我是不捨得也不會寄出去的。

Grand Canyon廣闊無垠，即使在視野最好的地方，也只能看到其中的一小部分，據說至今無人見過Grand Canyon的全貌。其壯觀不僅在於千姿百態的奇峰異石和峭壁石柱，還在於其色彩的變幻，峽谷兩壁的岩石性質、所含礦物質的不同，在陽光照射下，各個巖層都會被映照出更鮮艷豐富的色彩。

山谷是一種地形地貌，其特徵是地勢低窪，周圍環繞著高山或丘陵等高地帶。山谷可以是各種各樣的形狀和大小，它們要麼是由水或冰川冰雕刻而成的侵蝕特徵，要麼是由裂谷引起的構造特徵。
峽谷是一種侵蝕性的峽谷，其兩側極其陡峭，經常形成垂直或幾乎垂直的懸崖面。「峽谷」一詞常與「山谷」交替使用，通常意味著一個較小、特別狹窄的特徵。

Navajo Point
在沙漠景觀瞭望塔以西僅數分鐘路程處，此觀景臺可欣賞到瞭望塔的壯麗景色，並可以欣賞到西邊的全景遠景，以及科羅拉多河以北的景色。
Navajo Point是South Rim俯瞰的最高處–除非你站在Desert View Watchtower的頂層觀景臺上，塔頂略高一點。

Grand Canyon是地質事件的獨特有序組合的結果。這個故事始於近20億年前，內部峽谷火成岩和變質巖的形成。在這些古老的岩石之上，一層又一層的沈積巖，每一層都說明瞭Grand Canyon地區環境歷史的一個獨特部分。然後，在7000萬至3000萬年前，通過板塊構造的作用，整個地區被抬升，形成了高而相對平坦的Colorado Plateaus。最後，僅僅從五六百萬年前開始，Colorado River就開始往下流，支流進一步的侵蝕導致峽谷的擴大，另外高原暴雨導致的山洪暴發也是侵蝕地表最主要的力量。
然而今天，這些自然的力量在起作用，慢慢地加深和擴大Grand Canyon。

Grandview Point
這一流行的觀景點提供了從東到西的Grand Canyon全景，包括Colorado River向東的幾個彎道。
峭立的壯觀美景，感動著每一個人，站在峽谷邊緣，凝視Grand Canyon無垠的寬廣，會給人一種平靜與空曠的感覺。
這條小徑很陡峭；在夏季，大部分的小徑都曝露在陽光底下。在冬季，冰雪會使徒步旅行變得危險，在美景小徑上一定要小心。

在沿64號公路前往Visitor Center的路上，突然發現路兩邊都停滿了很多車，我們在估計是不是看到了什麼，隨著人們紛紛走下車往樹林裡面走去，慢慢靠近仔細觀察發現原來是一隻Elk麋鹿，還是很大隻。Grand Canyon National Park的野生動植物資源非常豐富，想要看到它們需要花很長時間耐心的尋找，這次近距離看到野生動物是我們很幸運的一個經歷。

當時它正在吃草，卻對人類沒有警惕，遊人們也是保持著相當近的距離想要接近牠，當然是沒有打擾到Elk的生活的；這種情況需要注意哦，Elk是Grand Canyon National Park中最危險的動物之一，他們通常不會咄咄逼人，但如果人們靠得太近，他們會保護自己，maybe會攻擊人類。請不要靠近Elk，最好在100英尺(30米)的距離觀看它們。

沿著公路一直前往Mather Point，又呈現Grand Canyon的另一種樣貌
從Mather Point一直徒步走到Yavapai Point

來到了Hopi House

Bright Angel Trail，是Grand Canyon National Park比較知名的徒步小徑之一，是全球最著名的徒步線路，也是峽谷修建最早的徒步線路。可以從South Rim的Grand Canyon Village走到峽谷下面的Colorado River，但這絕不是簡單的事情，步道落差較大，除了要攜帶充足的睡和食物，還要帶上露營裝備，量力而行吧，需要至少一天或以上的時間。
官方有指引提示遊客：Do Not attempt to hike from the rim to the river and back in one day!

Hopi House，建於1905年，由Fred Harvey Company委託Mary Colter設計的一座「印度藝術大樓」，Hopi House平面呈長方形，多層屋頂層次分明，砂岩牆是紅色的，較小窗戶只允許最小的光線進入建築物，並阻止炎熱的沙漠太陽進入，進入內部有一家紀念品商店。

走到Grand Canyon Village裡的一間gift shop，這裡是有好多間gift shop的。

Gift shop裡的牆壁上都掛滿有關於Grand Canyon National Park的一些歷史故事和人物。
數千年來，人們一直生活在大峽谷中，探索著大峽谷，與這片令人難以置信的景觀形成了聯絡。這個令人難以置信的地方講述了過去踏足這裡的許多不同人留下的無數故事。

「My feet are tired but my soul is wide awake」，即使是Grand Canyon也好，無論走到哪裡，我都秉持著這句話所要表達的宗旨。

Lookout Studio的後方是也一間小小的gift shop，商店外還有一個露天的平臺可以觀景；峽谷底部還有很多徒步線路，在這個Lookout Studio往前走一點，就是通往峽谷及Colorado River的Bright Angel Trail的出入口。
Hopi House，Desert View Watchtower，Lookout Studio和要搭乘巴士進入而我們沒有去到的Hermit‘s Lest不僅是最好的，也是變化最少的，而且是建築師和室內設計師Mary Elizabeth Jane Colter僅存的一些作品。
在一整天裡，每個時間段的陽光都會使Grand Canyon的色彩變幻莫測，來到傍晚時分，夕陽斜照，Grand Canyon像是瀰漫著紫色的煙霧，更是我最喜歡的一個色調，因此我本人最愛的Grand Canyon就是現在啦。

在Grand Canyon National Park觀看日落的時候真的非常要注意，因為是沙漠氣候的關係，太陽公公下山，這裡的溫度會大幅度下降，而且還蠻大風的，最好要準備一件不要太薄的外套。

到了將近晚上9點，天色才會慢慢黑起來。

Grand Canyon裡面的El Tover Hotel，在1905年開業，成為了Grand Canyon Village的優雅中心。
天色入夜已經不允許我們再前往Hermits Rest了，
在夏、秋季，如果要到Hermits Rest的話，只能乘坐公園的穿梭巴士或步行進入。要走完整段South Rim，大概需要兩天時間，也是由於習慣做不足功課，沒有多預留一天時間，現在的我真的很希望能夠留在Grand Canyon多一天的時間，這個處處深不可測的地方真真切切的感動到我了，突然羨慕起住在公園裡Hotel的遊人。
今天晚上是我們第一次在晚上行車回民宿，在漆黑又沒有路燈的沙漠裡開車，感覺就是在無人區一樣，此時應該腦補《Silent Hill》的情景，陰森恐怖，同時最擔心的是，由於視線比較近，即是在65英里每小時行駛，萬一在路上碰上野生動物或其他什麼的要避讓或立即剎車的情況，最怕反應不過來就出事了….
最後還是戰戰兢兢地，一時快一時慢地一路開回去了，Faithshum說已經精神緊張到頭腦發熱了。

Upper Antelope Canyon，相信不用我說大家都知道Upper Antelope Canyon和Lower Antelope Canyon的知名度有多高，有計劃來美國西部的朋友應該也知道或瞭解過，兩地都屬於Navajo原住民保護區，遊客只能通參加當地幾家旅遊公司的旅程前往參觀不能自行前往。Upper Antelope Canyon和Lower Antelope Canyon按照集中地點相距非常近，兩者距離Page鎮大概只有十分鐘的車程，它們的區別在於Upper Antelope Canyon在地面，Lower Antelope Canyon在地下，據說其參觀路線會較Upper Antelope Canyon的更崎嶇一點，所以大多數人都會選擇遊覽Upper Antelope Canyon，但Lower Antelope Canyon的遊客數量也不會很少。

Good morning！因為我們今天行程是在下午兩點45分遊覽Upper Antelope Canyon，上午騰出來很多時間，慢悠悠的在客廳品嘗早餐和房東準備的英式早茶，順便要show一下肥腿啊(偷笑小螞)

就像剛才提到，Upper Antelope Canyon是在地面，而且比較狹窄，一天之中最好是在中午大概11點~1點，中午的陽光才能充分照射到峽谷裡面，使Upper Antelope Canyon呈現最美的一刻，也正是這樣，中午的票都比較緊張，而我們非常心大隻提前了1個多月預訂，已經顯示差不多滿票的狀態了，所以只好預訂下午2點45分。

網路上有好幾家旅遊公司可以預訂，我們預訂的是Antelope Canyon Navajo Tours（//navajotours.com/）：成人$60，小孩$30。預訂過程不收任何費用，去到現場前臺報到才付款，只接受現金，一定要提前1個小時到達，否則會將取消資格。團隊形式分為普通團和攝影團，攝影團的價格相對高很多，其實就是可以攜帶三腳架進入景區。
另外，任何揹包和自拍桿都不允許帶進峽谷，如有隨身重要物品只能放衣服或褲子的口袋裡，數碼相機和水是可以帶進去的。

儘管我們只預訂到下午的行程，但我們提前在11點多的時候就來到報到處了。
前臺的人跟我們說在1點時候的行程還有空餘的名額是否需要提前，我們馬上答應了，就是這麼幸運的把原來的行程提前在中午時分。(偷笑小螞)
這裡順便提一下與行程無關的事情，在等待集合的時候，目睹了在公路上發生的一起交通事故，一輛大巴和一輛皮卡發生碰撞，皮卡當場四腳朝天，沒隔多久就來了幾輛警車，拖車隨後。雖然在美國公路開車是很爽啦，但真的不能有半點分心，出事後果相當嚴重。

到點集合後，工作人員會點名，按每個家庭為單位分批安排遊客乘坐皮卡車到達峽谷入口，一路上已經沙塵撲面了。
順帶一講，我們這一車的團友裡有一位超級可愛的born in Japan的美國小男孩，講出來是讓我自己記住而已，一對韓國夫婦超級喜歡他。

下車後導遊帶領遊客有序排隊進入，遠處看去就是一條狹縫。
導遊非常友好，會告知你每個適合拍攝的地點，也會告訴你哪個角度會拍出更漂亮的照片，還會幫我們每個家庭拍攝合照；在你進行拍攝的時候會為你做一些維持次序的工作；有時還會在你拍攝的時候撒沙子，增加光影的效果。

Antelope Canyon是世界上著名的狹縫型峽谷，常年處在乾涸的河道之中，跟據納瓦荷族的歷史傳述，這裡過去是叉角羚羊棲息處，峽谷裡也常有羚羊漫步，因而得名。導遊說：在季風季節裡，暴增的雨量造成暴洪用相當快的速度流入峽谷中，狹窄的通道將河道縮小，使得垂直侵蝕力也相對變大，經過幾千年，才形成這種峽谷底部和巖壁上堅硬光滑、被流水衝出的紋理的奇觀，像是被精心打磨過，其次就是風力的侵蝕；大自然創造出來的奇跡擺在眼前。
就像Grand Canyon和Antelope Canyon這些越是乾旱的地方，一旦下起暴雨，山洪暴發的力量就更加驚人。極度乾燥堅硬的地表吸水性很差，降雨順地勢衝刷，如果地表有些許裂隙，湍急的水流和攜帶著一路衝下的砂石幾乎無堅不摧，日積月累，就能給地貌帶來翻天覆地的變化。

峽谷內斑駁的紅砂岩通過光的直射而發出層層疊疊艷麗的色彩，光彩層次千變萬化令人遐想萬千。
由於Upper Antelope Canyon的地形特殊，有很多非常細小的沙子從頂上的縫隙飄落，建議戴上一頂帽子和口罩，因為只要外面的風稍大一點，沙子就會從頭頂的峽谷縫傾瀉下來，然後我的臉甚至口裡全都是沙，就像下圖。

整個行程大概一個小時，進去走完整條峽谷，再原路返回，返回途中不允許停留。

我們的Tour Guide-Ryan

Upper Antelope Canyon的行程結束後，我們去了隔壁的Lower Antelope Canyon湊湊熱鬧，那裡比Upper Antelope Canyon多了一間像是Visitor Center的地方，裡面有很多免費的當地旅遊指南、資訊，還有紀念品和食物可以購買。

因為在計劃中今天除了Upper Antelope Canyon就沒有其他的行程，所以在Lower Antelope Canyon的Visitor Center前臺諮詢後，按照當時剩下的時間裡，我們去了一個叫Wahweap Overlook地方，是一處可以看到Wahweap Bay全景的景點，Lake Powell以及附近的懸崖和臺地。

沿著89號公路經過Glen Canyon Dam

Wahweap Overlook是在一座小山峰上，view超級棒，可以看到超級廣闊的Lake Powell，和遠處的Salt River Project-Navajo Generating Station發電站的三根煙囪，還有都停泊在碼頭泊位上的遊船；Lake Powell位於Arizona和Utah之間，是以探險者John Wesley Powell命名的美國第二大人工湖，因為在1956年建築Glen Canyon Dam時就著手建造Lake Powell，由於過度開發和乾旱，水位線不斷下降，在周圍一片峽谷中，這一抹藍色的湖水顯得更加彌足珍貴。

當時突然一陣狂風把我的帽子吹到了十米遠外，嚇得我以為拿不回來了，這是我在Pearl Harbor買回來的超喜歡的帽子欸。

Lake Powell有很多水上運動專案，在返回Page的時候去了John Wesley Powell Museum，在裡面諮詢了乘船遊覽Lake Powell，但好像價格蠻貴的。

先在車上吃完今天的午餐，同樣是2for$3.5的Hamburger，還有我終於在OK便利店買到的$0.79一杯PolarPop，$0.89的美國鷹杯子PolarPop，這個杯子本來就是我先選的，後來被Faithshum看中搶走了我的美國鷹，要買的時候又不說想要美國鷹杯子，買了之後又要佔為己有(憤怒小蜂)

根據在John Wesley Powell Museum工作人員的介紹去了一個叫Lone Rock的景點，近距離看Lake Powell，景點需要門票，是屬於國家公園管理的，有Annual Pass的可以自由進出，裡面有Campground可以露營，還看到房車停在湖邊然後爸爸帶著孩子來游泳的，下午18點，陽光還是一樣明媚。

這裡的風很大，迎面撲來的全是沙，滿臉滿嘴都是；有點像颳起沙塵暴的感覺

Faithshum還嘗試在泥地裡開車，果然很難走！

Page僅有的一家Walmart supermarket

買這幾天要吃的食材，貌似美國的牛肉比較中國的稍微便宜點，反而豬肉和雞肉都要比牛肉貴。

Zion National Park是Utah第一個National Park。
說實話，從開始計劃到出發都沒有把Zion National Park列入我們的list裡面，本來今天我們依然是按計劃返回Salt Lake City，直到昨天在當地旅遊指南看到有介紹到Zion後，決定先繞一小段路前往Zion National Park，再回去Salt Lake City，反正我們有Annual Pass，多去一個賺多一個嘛。

當我們抵達Zion的時候，才真正覺得賺了，幸好沒錯過，一下子被Zion National Park的景色所震撼。
尤其這個叫Canyon Overlook Trail，小徑的盡頭有一個非常棒的觀望點可以看到國家公園裡一部分的峽谷，來回一趟大概1個小時，不包括停留時間。

Zion National Park位於Colorado Plateaus的邊緣，Springdale, Utah附近的國家公園。巖層被抬升、傾斜和侵蝕，形成了一個名為「大樓梯」的特徵，這是一系列在South of Utah的Bryce Canyon和Grand Canyon之間延伸的彩色懸崖。Bryce Canyon岩石的底層是Zion的頂層，Zion的底層是Grand Canyon的頂層。Zion National Park分為北邊的Kolob Canyons和南邊的Zion Canyon，北邊需要搭乘Shuttle Bus進去，我們主要到達南邊的Canyon Overlook。
Faithshum跟我說Zion是古希伯來語，有著避難所或聖殿的意思。

Canyon Overlook Trail的起始點就在位於Zion-Mount Carmel Tunnel東側入口附近，但由於附近停車場的車位已經爆滿了，我們也只好停靠在路邊；這條Trail凹凸不平的其實並不好走，其中在上坡時路面比較滑，要雙手扶著岩石壁，而我沒有穿登山專用的徒步鞋，好幾次差點滑到在地，有時還有一灘泥水，不注意踩到雙腳全是泥。

來到Canyon Overlook，走上來大概花了半個多小時，可以俯瞰壯觀廣闊的峽谷，園區為了最大程度保護自然原貌，懸崖邊緣沒有任何欄桿，所以拍照時一定要注意安全！

Zion National Park的大部分岩石都是沈積巖，由風化、侵蝕和分層沈積的老岩石碎片組成。這些巖層儲存著古代環境和居民的故事，與今天在Zion發現的非常不同。在這遙遠的過去，Zion和Colorado Plateaus接近海平面，甚至在地球上的另一個地方，靠近赤道。今天在Zion發現的巖層大約在1.1億至2.7億年前沈積，只是在最近的地質時期才被抬升和侵蝕，形成了如今Zion National Park的景色，仰望著巨大的砂岩峭壁，這些岩石由奶油、粉色和紅色組成，高聳在蔚藍的天空中。另外，Zion的人類歷史故事可以追溯到8千年前，由古風時期的pueblo、Anasazi和原始時期的Parrusits到早期的探索者以及Mormon開拓者與John Wesley Powell的探險等。

Zion-Mt. Carmel Tunnel

到了Vistor Center才瞭解到，這裡有比較出名的溯溪活動，需要乘坐園區內的Shuttle Bus到Temple of Sinawava，沿著Riverside Walk走到峽谷深處，據說深處的峽谷非常狹窄。

可惜時間不允許我們繼續前往，只能在Vistor Center附近的小徑走走。

Zion的巖層，從最小的到最老的：雪松山組、Carmel組、Temple Cap形成、Navajo Sandstone、Kayenta組、Springdale Sandstone、Moenave地層、Chinle組、Moenkopi組、Kaibab組；
Zion也有一些地質上的年輕，火山岩它覆蓋了較古老的沈積層。

這時正好是錫安國家公園Zion National Park多雨的季節，雨雲來得非常突然。看著天上的黑雲一直追趕過來不得不立即返程回到停車場，一邊走雨一直下著，時大時小，準備回到車上時已經變成大暴雨了，身都被淋濕了一半。

下午大概5點從Zion National Park出來出發返回Salt Lake City，這也意味著將要離開Utah的沙漠地帶，旅程的時間突然間過得好快。

一路天色都烏雲密佈，在15號公路上就下了兩場超大的雨，辛苦了Faithshum一直不停的行駛著回到Salt Lake City，我卻在一旁睡著了

誰知鹽湖城Salt Lake City還有更大的暴雨等著我們

剛進入Salt Lake City那非一般級別的大暴雨終於來到了，再加上不知道什麼原因手機一直沒有網路訊號，大雨倒在擋風玻璃上模糊的根本看不到路，超級危險的駕駛體驗，在15號公路上走著走著就迷路了。回到城鎮裡辛虧找到了麥當勞，開心從兒童套餐收穫了一隻Black Panther。

【Airbnb】
我們在Salt Lake City住的是一個小房車，放置在房東屋子後面的空地裡，房車雖小，但裡面有爐灶和浴室，還有暖氣、抽風，基本上滿足生活所需，房東的房子也可以進去，屬於公共區域，包括客廳和廚房，裡面還有其他房子供其他客人入住。房東是華人南京人，叫Philippa，平時有機會聊天溝通起來方便，同時Philippa也是位鏟屎官(偷笑小螞)，她養了三隻可愛的雪納犬和一群走地雞，一隻叫little rice小米的狗狗有時候會看見她在花園裡面玩耍，另外兩只叫小熊和泡芙是little rice的兒子們，他們都很友好，不會衝人吠叫。
預訂網址：//www.airbnb.cn/rooms/29884790?source_impression_id=p3_1563767059_PeuPdXlgzcyI9HCw

這是Philippa的房子，從旁邊的小路進入到後面的空地即到小房車（圖片是DAY8早上拍攝的）

早上出門，剛好碰見在後面大草地上玩的小米，Hi，Morning，littlerice！

啊，要在這裡說一下，發生在昨晚的事，在Faithshum下車找房子的時候，我在車上等他嘛，隱隱約約看到Philippa的房子的隔壁鄰居家有些會動的影子，開始我以為是人在動啊，有點鬼鬼祟祟就像賊一樣的感覺，結果不到2分鐘有隻野生超級胖的Raccoon跑了出來，我清晰的看清楚了Raccoon的黑色環紋尾巴和牠胖乎乎的身體，用牠飛快的速度跑到對面的房子裡，當然我來不及拍攝，只能根據我所看到的描述出來，Faithshum出來後才知道好像錯過了些什麼(偷笑小螞)哈哈

昨天晚上下著暴雨顧著找房子和找吃的，也沒有時間到超市買東西，今天早餐只能Mc Cafe了。

來到Salt Lake City，The Great Salt Lake是不肯能錯過的，從市區到Great Salt Lake State Park一般只需要十幾分鐘。

Great Salt Lake很大，但Great Salt Lake State Park的區域卻很小，而且還要收費$15，收費的大叔說：這是整個Utah最便宜的了



Great Salt Lake是North America最大的內陸鹽湖，西半球最大巨型鹹水湖。位於美國Utah西北部，東面是the Rocky Mountains，西面是沙漠，Great Salt Lake為更新世大冰期大盆地內大淡水湖的殘跡湖。Great Salt Lake乾燥的自然環境與著名的死海相似，湖水的化學特徵與海水相同。

Great Salt Lake是個死水湖，沒有出水口，因為太陽的自然蒸發使得湖水流失，當盛夏炎炎時的沙漠型氣候又使雨、雪水源源不斷地將高山上和沙漠中的礦物質及微量元素衝刷到湖泊中；幾億年來這種天然生態迴圈造成Great Salt Lake的礦物質和微量元素含量越來越高，鹽類儲量豐富，可達60億噸，以氯化鈉為主，硫酸鹽、鎂、鉀等也很豐富，理所當然的超過海水的鹽度。

總體來說，作為打卡的地方還是值得去，也不需要停留很長時間。

接下來我們去到Great Salt Lake裡最大的島嶼—Antelope Island State Park
從市區走15號公路大概半小時就能到達，每車收費$10。

這應該是而且距離市區最近的並且能夠接觸到野生動物的地方了，這個島的北部和東南部都有很多Bison和Antelope，以及很多野生鳥類和其他哺乳動物，不過想要找到他們最好需要提前做好功課，還有必備的望遠鏡。

Antelope Island State Park相比Great Salt Lake State Park，很荒，更適合觀賞大鹽湖的景色。


一定要注意來之前一定要做好防蚊蟲措施，這裡的小蚊子可以用「變態」來形容，這麼久沒遇過這麼凶猛的，即使我們塗了驅風油都阻止不了，一群猛獸圍著我轉甚至還想鑽進頭髮裡鼻孔裡還有嘴裡，在逃跑的路上還摔了一跤


，這難怪為什麼我們看見有的遊客會戴著一頂採集蜂蜜的帽子了，在此建議在島上不要在車外長時間逗留。

這是另外一種飛蟲，對人沒有攻擊性，但是就經常在Utah的公路上撞到，整個擋風玻璃都是飛蟲的屍體，只能每次到加油站的時候勤力一點擦窗和大燈。
日落前離島，到超市補充補給了。

What a view！美國SuperMarket最常有的大大罐Family Size橙汁！
BUD LIGHT，去年在Hawaii喝過上癮的啤酒。

Morning，Faithshum認真的在製作早餐(愛心小蜂)

昨天晚上在網路上搜尋了一下Salt Lake City有什麼感興趣的休閒地方，後來發現了這個City Creek Canyon，就在市區裡，出入口距離State Of Utah比較近。

City Creek Canyon是市溪流經而形成的一個峽谷，City Creek Canyon的水源從相鄰的雪山積雪融化而來，流流動全年，到1882年，City Creek Canyon成為了Salt Lake City的主要供水之一，成為Salt Lake City受保護的流域和自然保護區。「What you see today you may drink tomorrow!」
全程約23公里，但我們只走了其中的1/3。

來City Creek Canyon的人不多，一般都是騎山地自行車、運動鍛鍊和遛狗，非常適合來這裡散散步。

從City Creek Canyon出來一小段路就經過State Of Utah

這幾天在Salt Lake City的時間有比較多，在出發前有打算這次來到美國繼續製作我們的第三個Tattoo，跟Faithshum說看到從民宿出來後的大路附近有幾間Tattoo Shop，在麥當勞吃完午餐就到各家店內看看價錢，怎麼樣也要貨比三家，第一家是一位大叔的店，價錢大概$175，大叔讓我們留下他的聯絡方式順便發個圖片e-mail給他；第二家前臺是一位美女，價錢大概在$125上下，但是後來在詢問得知要預約，而且她們已經booking爆滿了；第三家就是上圖旁邊黑色大招牌的店，價錢大概$300上下，哇哦太貴了；最終選擇了大叔的店，預約明天中午到達。

大概行駛了十幾分鐘的路程就來到了位於市中心的Mormon Temple，也叫Latter-Day Saints，LDS聖殿，Salt Lake City最負盛名建築之一，建於1853年，是Mormon的最高殿堂；是一座哥德式典雅古樸的大建築物，由花崗巖砌成，頂部兩側有六個尖塔建築，東部尖塔最高，十分巨集偉壯麗，塔形大門由四根柱子連成，教堂頂上的小金人是傳說中給予Joseph Smith啟示並送來金頁聖經的天使Moroni。據說Salt Lake City的犯罪率和離婚率相對較低，不知道是否因為城市內有56%的人口是Mormons，所以市容相當整潔的關係。

進入聖殿內部需要提前網上預約，平時只允許高等級的長老進入，一般的普通訊徒只有在舉行婚禮或有重要的宗教儀式時才能獲准入內，而外部的區域都能對外開放。
據說Mormon Church是由Joseph Smith在1830年成立的‘Church of Christ’，在1838年正式稱為‘The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints’，與耶穌基督的其他的教會有所不同。剛成立的LDS Church，被當時美國的主流宗教Jesus Christ所逼迫，因為其教宣傳一夫多妻制度，其後Joseph Smith被殺害，由Brigham Young帶領教徒走到美國中部的Great Salt Lake Valley, Utah，並於1847年在該處安定發展起來，因此The Church的總會位於Salt Lake City，在1890年一夫多妻制正式終止。

站在我拍攝面向的位置，Faithshum的身後，就是教堂的大禮拜堂，橢圓形建築。正是這個時候，禮拜堂內好像有音樂演奏的活動什麼的。

圍繞著Mormon聖殿的四周建築物都有濃厚的宗教意涵，Joseph Smith紀念大樓、獅子屋、蜂巢屋、教堂歷史藝術博物館、教堂廣場等皆有著代表性的Mormon意涵與紀念性價值。

Joseph Smith Memorial Building，這裡是Salt Lake City的Down Town，路邊的停車位即使要收費也已經爆滿了，我們只好停在Building下面的停車場，$10/3個小時。
地址：15 E South Temple, th Floor, Salt Lake City

Joseph Smith Memorial Building也是一座很有名的建築，建於1909~1911年，內部非常華麗漂亮，新古典主義風格，天花板上裝飾著高貴的枝形吊燈立刻吸引住我了，在1978年列入美國的國家史跡名錄。

晚上21點回到家舒舒服服的躺在沙發上等著Faithshum給我煮肉

順便說一下，我帶了Chocola BB，必須要維持每天外出的氣色狀態。

今天早上到屋子大廳看看有沒有番茄醬料的時候開啟門一群毛小孩就往我身上撲，我突然間成為了萬狗擁戴者


，後來進去衝咖啡順便還醬料的時候再次遇到牠們，小米還有她的兩個孩子，Faithshum也瞬間被萬狗擁戴了

左邊趴地的叫泡芙，Philippa專門幫她剪了一副泰迪的造型。

另外用牠含情脈脈的眼神看著我的叫小熊，Philippa說牠們很會爭風吃醋欸，不被摸的那隻就會生氣，就會吵架。

這次是來美國第二次做紋身了，人生中第三次紋身體驗，昨天從Downtown回來的時候就已經跟大叔紋身店預約好了，昨晚就把兩份圖案照片Send給了大叔，在我們預約時間之前，他會提前把圖案描畫出來。

自從有了第一個紋身後就心癢癢，期待再來一個，圖案千挑細選了不知多少遍了，我們有討論要做一個跟旅程有密切關係的圖案，最終Faithshum依然看中了他非一般喜歡的貓頭鷹，一隻未完工版，而我就想要一隻Deer的圖案，鹿在這裡是一種蠻重要的動物，有著深刻的意義。

來到店內由於大叔說後來才收到照片，結果讓我們等了一段時間，發現他有好多中日韓風格的收藏品欸。

紋身大叔很貼心，問我是不是覺得冷，還專門為我開了暖氣。
紋身大叔是不是很像聖誕老公公


哈哈，結果我在他的櫥窗櫃裡看到他曾經辦過聖誕老公公跟一位小女孩拍照，蠻可愛的啊

紋身大叔說Faithshum很厲害，在做的過程中竟然舒服到睡著了。
一不小心擺出了健美小姐的pose

兩個圖案收費了大概$235，¥1.9k，比在中國國內諮詢過的要便宜很多。最後紋身大叔給我們介紹了他的放在倉庫裡的一輛古董車，很帥欸，還送了一隻筆和幾張Tattoo貼紙給我們，Thanks！

製作好紋身後，到民宿附近的Suger house park，下圖不是Suger house park的糖屋哈，不要誤會(偷笑小螞)(偷笑小螞)

Suger House Park是Salt Lake City比較有名氣的公園，和美國一般的公園差不多，都是遛狗遛娃的休閒好地方。公園中心有人工湖，在公園裡面就可以觀賞到遠處的雪山，景色令人流連忘返。

這裡有一隻鴨媽媽帶著她一群孩子正在游泳，下圖的那位靚仔想逗鴨媽媽，調皮地捉了其中一隻小鴨，鴨媽媽立刻追著並啄他，保護她的小鴨，這位靚仔當下也被嚇了一跳，糾纏了一下後，他的女朋友叫他放了小鴨，才把小鴨還給鴨媽媽；嗯，可惡的人類。

Canada Goose是世界上最大的雁形目的物種，冬季大多出現在有耐鹼植物生長的湖泊。

Suger House Park內正在舉行親子活動，還有音樂演奏，大家歡樂融融的聚在一起。

公園內有一顆大鬆樹，有好多松子都掉地上了，而且還好大一顆。

離開Suger House，又來到Supermarket Time，位於2193 MainSt，South Salt Lake的Winco Foods 。

要離開Salt Lake City了，要跟住了幾晚安小房車say goodbye呵！
本來想在出發前到大廳裡再試一下「萬狗擁戴」的滋味，可惜Philippa剛好外出，狗狗們都沒有放出來。

離開Salt Lake City出發前往Victor，Victor是一個小小的村鎮，這是作為前往Yellowstone National Park和Grand Teton National Park的落腳點。相信看了地圖的朋友們會問為什麼會選Victor而不是相距最近的West Yellowstone又或是附近的Jackson Hole，皆因這兩個地方的住宿費對於我們來說稍為高昂了一點，衍生出另外一個問題就是住在Victor每天至少要開車兩個小時才能到達Yellowstone National Park，但是這樣一來油費就變得用更多了，這個問題我也是後來才想到的

首次在7-ELEVEN加油，價格比Shell、Mobil便宜，不過在美國根據不同地方的油價每一天都可能不一樣。

北上的風光和乾旱的Utah南部的沙漠畫風截然不同，顯然綠草綠樹增多了，大自然裡添多了一份色彩。

同樣要行駛4個多小時的路程，剛進入Idaho，遇到了加油站就停下來休息一下，碰巧遇上一群隊大叔機車黨，是蠻帥的啦，我指得是機車。

公路上的風景每一處都能構出一幅山水畫，當導航說不到幾分鐘就到達目的地的時候，我們卻觀看周圍環境一點沒有快進到城鎮的感覺，當看到路過這個Victor Valley Market&Cafe的時候就知道我們已經到小鎮了，一個很小很小的村莊，這也是鎮上唯一的一家小型Supermarket。Victor小鎮看起來很荒涼，除了有很好的田園風光，說得不好聽就是基本上什麼都沒有。

【Airbnb】
下午5點多我們抵達在Victor住的小木屋，小木屋的左邊有一間木質別墅，裡面都是中國遊客；右邊就是一個大型公園；這次住宿的木屋可以說是我們體驗Airbnb有史以來，最有意思的民宿，開啟門就是一大片草地，心情如此舒暢。
預訂網址：//www.airbnb.cn/rooms/18192705?source_impression_id=p3_1565494092_bwBLoAzRbb3cPBAK

不好意思，坐的有點猥瑣，待我把中午忘記吃的pretzel吃掉就可以到附近去浪了。

開始就知道Yellowstone是可以泡溫泉的，剛好又在地圖上找到一家旅館寫著是Teton Springs Lodge &Spa，就去看看有沒有溫泉，結果去到旅館裡問才知道被名字誤導了，只是一間做spa的旅館。

鎮上沒有大型的Supermarket，只有跑去隔壁Driggs鎮的Broulim’s，來回16英里，不遠但也不近，所以一次買比較多。

當然怎麼能沒有alcohol呢(犯色相小螞)Faithshum的最愛欸，超級煩人的他每次來到Supermarket都要先看看有沒有Bud Night？！但由於我不怎麼喜歡只喝一種啤酒，想嘗試一下其他口味的，最後選擇了IPA，當然有一部分原因是看到啤酒的包裝很好看。

Idaho的車牌薄荷糖

每次走到魚罐頭區域我都停一停，我本人覺得魚罐頭很好吃，吃過會上癮。

這個區域吸引了Faithshum，我蠻喜歡在Supermarket裡面有這樣賣咖啡的，自己挑不同烘培程度的豆，然後自己磨，自己打包，不錯欸很人性化。

收錢的小哥哥還會說中文的謝謝噢(微笑小螞)

Dinner Time！

爬梯上臥室睡覺是這家小木屋最大的特色，重點是閣樓的空間並不大，基本要灣低身子爬上床，再來就是坐在床上要小心哦，一不留神就會撞頭，順便想象一下每天早上剛睡醒朦朦朧朧地爬下來。

Good Morning！每天幾乎都在9點多才起床，等待Faithshum做早餐，吃完早餐十點多才出門。

不管去到哪裡，Strawberry will always be my favorite！！！

Ⅰ：【Old Faithful】+【Grand Prismatic Spring】
從Victor出發，計劃由W.Yellowstone進入Yellowstone National Park；如果有朋友打算在一天內遊覽Yellowstone和Grand Teton的話，可以先走22號公路前往Jackson Hole，然後走191號公路，先遊覽Grand Teton National Park再到Yellowstone National Park；也可以像我們一樣從W.Yellowstone進Yellowstone National Park，最後從南門離開再進入Grand Teton National Park。
不過需要注意的是，連貫Yellowstone和Grand Teton的191路並非全年開放，最好在前往之前瀏覽Yellowstone National Park官網留意南門的開放時間。

前一天從Salt Lake City到達Victor已經用掉半缸油，趕緊補充一下。
哦，在這裡說一下，在美國加油一般都是自助的，這裡的加油機都不能用中國的銀行卡，因為系統需要輸入ZIP CODE，而中國的ZIP CODE與美國的完全不符，所以不管是刷卡（美國的銀行卡）還是支付現金都需要到加油站的前臺先付款。

一大早開長途，開著開著特別容易打瞌睡，直到遇上一臺Lexus RC成功吸引了愛車的Faithshum的注意，一直緊跟，Faithshum說畢竟這款車在中國遇上的機率比較小，一臺Lexus瞬間比美國肌肉更吸引。

Attention：危險動作切勿模仿！
就這樣跟到W.Yellowstone，還好我們一直都保持安全距離，要不人家可能早就要call 911，因為緊跟前車是非常不文明的！！！
W.Yellowstone是一個位於Gallatin County of Montana的小鎮，在Yellowstone的隔壁。

Yellowstone National Park坐落於Wyoming、Montana和Idaho的交界處，可以說是面積大到橫跨3個州，原本是印地安人的聖地，後來由於美國探險家Lewis and Clark expedition的發掘在1872年3月1日正式成為美國第一個國家公園，主要為了保護這個擁有世界上大約一半活躍的間歇泉的地熱地區，在1978年被列入為世界自然遺產；園內有著多種型別的生態系統，其中以亞高山帶森林為主，還有湖泊、峽谷、河流和山脈，擁有世界上面積最大的森林之一，公園也是世界上最大的超級火山口之一，只是它處於休眠狀態ing，大部分海拔在7500英尺(2286米)以上，地下是火山基岩，由於地質構造複雜且活動劇烈，地下巖漿含有大量二氧化矽，能將巨量的爆炸性氣體凝固在巖漿內；一旦氣體和巖漿凝固在一起，就會導致大規模噴發；最顯著特徵就是地質方面的地熱現象，遍佈超過10,000個溫泉和300多個間歇泉，還有地熱噴發洞，能聽到很多「咕嚕咕嚕」像水滾的聲音；公園內隨處都有野生動物出沒，是Bear、Wolf、American Bison和Cervus canadensis等野生動物的棲息地；Yellowstone National Park是地球上最獨一無二的神奇樂園，擁有著大自然的神奇魅力。進入到Yellowstone National Park沒多久，一幅幅山水畫開始映入眼裡。

【Madison River】還遇上3只結隊的American Bison，有史以來第一次在動物園以外的地方，能夠這麼近距離靠近野生動物。American Bison是北美洲體型最大的哺乳動物，也是世界上最大野牛之一。

不過人類對於這裡的Bison來講是習以為常的事，顯然已經沒有什麼新鮮感，幾乎每天都能遇上，恰好有一隻Bison用僅有一個人的距離與我們靠近，Faithshum表示相當緊張，差不多快屏住呼吸了，他說雖然知道Bison是吃素的，一旦發起攻擊也會對人類造成傷害。不知道膽子大還是什麼的我本人卻感覺牠們新奇有趣又可愛欸，巴不得想要再靠近一點點。


但還是注意一下公園的明確告示，必須與Bison、Elk、Moose、Bear等大型且稍有攻擊性的野生動物保持19米的距離觀賞。自由漫遊的野生野牛群是美國最古老也最大的野牛群。

不知道是不是過於興奮，沒多久Faithshum就想找廁所了，於是就直奔去Old Faithful Geyser一睹為快。

Old Faithful Geyser，來到Yellowstone National Park如果沒有去Old Faithful Geyser的話，就不要說來過這裡了，它是Yellowstone非常著名的500個間歇泉之一，由於它年復一年都按照它自己的規律噴發，每隔幾十分鐘就會噴發一次，每次噴發的時間誤差也是最少的，始終如一的忠實受到大家的喜愛，因而得名「Old Faithful」，目前官方資料是每94分鐘噴發，每次持續4分鐘，每次噴發的時間誤差+/-10分鐘，噴出的時長大概在4～5min。

從Visitor Education Center走出去正好面對Old Faithful Geyser，時間剛剛好，我們去到沒多久就準備可以看到它噴發了。在蒸汽裊裊平靜的表面，突然之間一股強大的水柱直衝雲霄，熱泉上方籠罩大量濃濃的水蒸汽，水溫可以達到攝氏93度，在風中緩緩移動，此時微涼的氣溫裡一股暖流包圍著我們，空氣中就充滿著濃鬱的硫磺氣味，我們稱它為臭雞蛋味道。

趕在天黑之前去 Grand Prismatic Spring，順著步道上坡進入景區時就已經聞到濃濃的臭雞蛋味道。

Excelsior Geyser

由於富含礦物質的水體中生活著的藻類和含色素的細菌等微生物，它們體內的葉綠素和類胡蘿蔔素的比例會隨季節變換而改變，於是溫泉水體也就由內而外的呈現出不同的色彩，被譽為「最美的地球表面」。

在Yellowstone的熱液盆地中發現的許多明亮的顏色是來自於嗜熱微生物，在炎熱的溫度下生長的微生物，聚在一起的大量單個微生物以大量的顏色出現。
不同型別的嗜熱者生活在溫泉內不同的特定溫度下，不能忍受更冷或更溫暖的環境。Yellowstone的熱水系統通常呈現出鮮明的生機勃勃的色彩，達到了一組微生物的溫度極限，但卻被另一組微生物所取代。

Grand Prismatic Spring可以說是Faithshum來Yellowstone National Park最大的原因，也是對Yellowstone National Park最原始、深刻的印象，完完全全被這塊鏡子吸引住。它是美國最大、世界第三大的溫泉，位於中途間歇泉盆地，水溫高達70℃，直徑約370英尺(112.8米)，深度達到121英尺(37米)。
Trail圍繞著Grand Prismatic Spring及周圍的Excelsior Geyser、Opal Pool、Turquoise Pool呈一個圓形，沿著Trail來到Grand Prismatic Spring，在如此近的距離觀看Grand Prismatic Spring就顯得更大了，整個山坡上熱氣瀰漫，遊人如同仙氣纏身般的穿梭在Grand Prismatic之中，滿滿的熱蒸汽籠罩著Grand Prismatic Spring，看不太清面貌。

有一種焦糖瑪奇朵叫大稜鏡Grand Prismatic Spring

Opal Pool

Turquoise Pool

一隻Bison闖進了Grand Prismatic Spring景區停車場正享受著它的晚飯

傍晚太陽下山，我們離開了Yellowstone National Park在W. Yellowstone鎮上Supermarktet買晚上煮的食材等物資，從Supermarktet出來後太陽還沒收工，順便到附近的gift shop逛逛。
雖然基本上都在晚上8~9點才進入夜晚，始終覺得時間還早，但其實回到民宿煮飯的時候都懷疑我們吃的是晚飯還是夜宵。

最不想發生的事竟然發生了！
為了可以在Yellowstone National Park停留久一點時間，我們早已做好又要開夜車的心裡準備，只不過意想不到突如其來發生的事。在回程的路上，沿20號公路駛離開W. Yellowstone沒多久，撞上了一隻在公路上大搖大擺在散步的成年Elk。(抓狂小螞)




這只Elk看起來體型並不小啊。

當時有對向車開著遠光燈，雖然距離不近，但還是卻導致Faithshum在遠處沒有看到它在路上，而且天色漸黑，兩種因素大大減少了Faithshum的反應距離，而且當地郊野非常多野生動物，公路上經常會有提醒駕駛者把速度降到每小時45英里的電子告示牌，即使當時只開到每小時40英里，可是當Faithshum看到它的時候距離已經比較近，下意識猛踩剎車但來不及反應緊急制動，到那時候那隻Elk才察覺到不對勁，但卻出奇地從路中間跑上了我的行車車道上而不是往遠處跑，想不撞到它都難。。。我在一旁顧著看手機，什麼都不知道，抬起頭來就撞上了。
所幸最後撞上的速度不高，Elk看上去沒什麼大礙，Elk被Faithshum撞到在地上滾了一圈，立刻站了起來跛著跛著消失在路邊的森林裡，而Faithshum還一臉懵逼。Faithshum假裝從容地打了雙閃燈，確保沒車經過的情況下走下車檢查受損情況：大燈、前保險槓、翼子板、引擎蓋。。


以前也沒遇到過類似的交通事故，撞到的不是別人也不是別人車子，所以在確保車子還能開也沒有報警的情況下，離開了事故現場。
回民宿路上就不淡定了，還在害怕不知道要賠償多少錢呢？我還在想為什麼當時不先報警呢？！當下立馬聯絡租租車客服報備情況，租租車建議我們馬上打電話聯絡車行諮詢如何處理，但很無奈的在租租車客服和我們同時一直撥打車行電話卻沒有人接聽，後來回到民宿後，租租車客服也馬上聯絡上我們已經跟總車行報備情況了，反饋給我們可以前往Jackson Hole機場的分店換車，車行也承認我們有購買的第三者險，所以不用承擔車輛維修費用，但換車前必須由我們親自打電話聯絡Jackson機場店確認身份和諮詢是否有相同級別的車輛可以換，換車時必須和還車一樣加滿油。知道深夜我們才鬆了一口氣，同時我覺得也蠻內疚的，撞傷了一隻野生鹿，幸好，看上去好像沒什麼大礙。


如果像我們這樣沒有立刻報警就離開事故現場的話，車行原本給車輛購買的車險會失效，且在租車下單的時候沒有購買百萬第三者險的話，我就要承擔車子維修費用。所以，租車自駕真的最好購買百萬第三者險！而且郊外野生動物在入夜後活動開始活躍，所以不建議在野外晚上開車，除了真的怕撞到野生動物外，在沒有路燈周圍黑漆漆的環境下開車，感覺十分驚悚。

懷著一種非常忐忑的心情睡了一覺，早上醒來立馬就打電話去JAC機場，得知有車可以換後，馬上行駛前往。

沿著191號公路經過Jackson Hole繼續向北走，一路上可以看到Teton Range，山上的雪還未融化。

JAC機場位於Grand Teton National Park隔壁，規模非常小，類似於BigIsland、Maui的機場。
先把車停回Hertz的還車處，再到櫃臺辦理換車手續，租租車已事先跟車行報備，我只需要跟前臺確認身份即可，這裡要給租租車點個贊！訂車時我也是衝著平臺客服服務口碑好才在租租車訂的。

哈哈，這位前臺小哥比較熱情，他安慰我們說，在國家公園一帶或者公路上發生汽車與野生動物碰撞的事故已經是家常便飯了，而且野生動物一般都在早上和傍晚的活動會比較活躍，開車注意速度就可以了，最重要的還是人平安無事。
十幾分鐘，由日產Sentra變成雪佛蘭Malibu LT，雖然還是沒有Ford，起碼也可以開上美系品牌，有點新鮮感。

這裡5月的氣溫不高，晴天的溫度一般在50~60華氏度左右，而且比較乾燥，氣溫會比較怡人，白天陽光照射著就會暖暖的，偶爾下雪會降到40多華氏度。
因為今天早上要在JAC機場換車的關係同時與Grand Teton比較相近，今天的行程就直接前往Grand Teton National Park，在191號公路邊上有一處Pullover可以觀看Teton Range。

從191號公路Moose Junction轉入，進公園之前先去了Craig Thomas Discovery and Visitor Center。

館內成列著這一帶出沒的野生動物標本，還有介紹Grand Teton區域的生態。

Grand Teton National Park位於美國Wyoming西北部壯觀的冰川山區，園內擁有很多座山峰，最高的山峰是Grand Teton，高4198米；綿延壯觀的Teton Range矗立在一片富含非凡野生動物、原始湖泊和高山地形的景象之上，山連山，峰連峰；Teton Range的隆起經數百萬年的侵蝕作用，衝刷掉了原本山脈外層比較鬆軟的沈積巖層，使得構成地底深層的堅硬花崗巖、片麻岩露出，後來又因為冰河時期，氣候逐漸變冷，年復一年的厚雪積在山中的窪地或溪流的源頭，又加上窪地或水源地承受了附近山上的崩雪，使得深厚的雪堆聚成冰。園內非常適合人們喜愛的划船、徒步、釣魚、野餐等野外活動；從大門進入公園就去到相當著名的Jenny Lake，Jenny Lake正好處於Grand Teton山腳下，所以這裡也有徒步小徑可以攀登Grand Teton。

我身後的Jenny Lake Visitor Center建於20世紀20年代，以歷史悠久的Harrison Crandall工作室為家。

Jenny Lake是Grand Teton National Park遊客最多的地區之一。這個湖藏在Teton Range的底部，是公園的中心。從東岸，遊客可以看到Teewinot Mountain，Mount St. John，並進入Cascade Canyon。從西海岸，遊客可以回頭看湖對面的Valley of Jackson Hole。

藍天，雪山，清澈寧靜的湖水，園內的湖水主要均來自Teton Range的溪流及冬季積雪，對岸一座尖尖的山峰就是眾多Teton Range的最高峰Grand Teton，很多人可能會聯想起Paramount的logo，也有人以為原型就是Grand Teton，但後來也證實過其實並不是，如有雷同實屬巧合。

5月份的氣溫其實只算是春夏季交替，路面上的冰還未完全融化。

清澈見底，水超級的冷，伸手進去立刻凍成冰塊。

在停車場旁邊跟一隻伯恩山犬四目相望，不管我怎麼撩她都不會吠叫，很乖的一直靜靜地看著我。

Faithshum說有一處可以觀看瀑布的地方，但必須要徒步一段時間，也不知道要走多久，後來就沒有再走了。

來到Jackson Lake Dam，由農民集資修建於1906年，歷經100多年，依然發揮著攔洪蓄水、提閘灌溉的作用，常年水勢洶湧，十分壯觀，是將Jackson Lake與西北部一條主要河流Snake River相隔。

Jackson Lake Dam上游處就是Jackson Lake，相比Jennie Lake，Jackson Lake就廣闊的多，是海拔大約2000多米的一個天然湖，隔湖望去，整個Teton Range北側群峰與Jackson Lake湖水相互輝映，湖面一片平靜，雪山倒影依稀可見，

邊邊設有釣魚線回收點，恰好遇到有人正在Fly fishing

輕輕地問一下，這裡原來是不是應該有一塊牌的呢？沒了？

到達Colter Bay Visitor Center後，沿著Trail前往Colter Bay，Trail都有提醒遊客注意熊出沒，但發覺我們從頭到尾都沒有驅熊器防身，附近也沒有人群，安靜到聽見自己的呼吸聲了，環境使得我們越發緊張，深怕突然有隻Bear出現。其實基本的防熊法就是，見到熊不要奔跑，盡量大聲說話。

Colter Bay位於Grand Teton National Park的北部，坐落在Jackson Lake的岸邊，在水上或附近提供娛樂機會。從湖岸，遊客可以看到Jackson Lake對面的Moran Mountain和Teton Range的北端。
從Colter Bay出發，有幾條容易緩和的Trail，沿著湖岸漫步，欣賞Teton Range的景色，可以到天鵝湖和蒼塘尋找鳥類和野生動物，或前往Hermitage Point進行更長時間的徒步旅行。

在Colter Bay走了一段小徑，之後我們原路往回走，在Jackson Lake Junction之前，路邊有Pull over的地方停下。

Pull Over旁邊有一條小徑Trail，可以通往Jackson Lake Lodge、Colter Bay和Jackson Lake遠處河岸。

即使不走Trail，從這裡欣賞Teton Range同樣壯觀。在Willow Flats Overlook下車後，我們也很好奇的跟著遊人走進Trail，意外發現一處仙境。（但是幾天後經過Willow Flats Overlook發現這條Trail已經被攬住不能進入了）

這張圖片其實是為了證實我當時肉眼看到遠處有野生動物的跡象拍下來的，事實證明我沒有看錯。當時我跟旁邊一對剛好有望遠鏡的情侶借看了一下，可能是望遠鏡倍數不是很高，看得比較模糊，一位來自法國的遊客也跟著上前互動，他也表示是看到了些東西在動，但不確定是什麼動物。

從放大照片截圖來看應該是一隻Elk，小徑路上也有野生動物的走過的足跡，離開前，也有其他遊客說這幾晚在附近的河溪發現有熊出沒。

遇到了一位服務國家公園的志願者

傍晚時分，從Jackson Lake Junction離開了Grand Teton National Park，沿191公路往Jackson Hole返回。

路上遇到一大群Bison，正好一部機車行駛經過公路，嚇跑了一隻小Bison。

在Grand Teton National Park的Gift Shop收穫了一瓶Huckleberry Jam

今晚的晚餐比昨晚好吃多了，因為不再是忐忑不安的心情(害羞小螞)

Ⅱ：【Old Faithful】

Grand Prismatic Spring是完完全全的吸引了Faithshum來Yellowstone最早的緣由，網上有關於Grand prismatic spring的全貌圖和航拍圖，心想我們雖然沒條件使用航拍但也至少要去欣賞一下它的全貌。Grand Prismatic Spring景區內的步道是不能看到它的全貌的，只能通過附近一條Fairy Falls Trail能到達邊邊的山腰Grand Prismatic Spring Overlook，正好可以看到色彩艷麗的Grand Prismatic Spring。

於是，我們今天進入園內就直奔Fairy Falls Trail的入口。
但結果打擊還蠻大的！！！！
「這個地區是灰熊和黑熊從冬眠中醒來的重要棲息地。由於冬季獵殺的野牛和麋鹿的集中，大量的野牛幼崽，以及早期無雪植被的存在，熊在春天依賴於這個食物豐富的地區。
研究表明，人類的存在取代了熊的位置，降低了熊利用該地區的能力。此外，人類的存在可能被熊視為對它們食物的威脅。因此，為了你和熊的安全，這個區域是封閉的。」

後來在國家公園官網上才看到，該區域是公園設定為熊的管理區域，為了避免人類影響灰熊和黑熊在這個區域的季節性活動和保障人和熊的安全，Trail要到5月下旬才對外開放，抱歉，我們來早了

走在路上的時候居然沒有發現路邊樹林正在休息的Bison

發現附件沒有停車就感覺不對了，只好把車停在路的邊邊上，回來時發現一隻倒黴的蝴蝶。

Gift Shop無論逛多少次都不會覺得夠，同時今天我們又回到Old Faithful區域，主要目的是要看【Grand Geyser】噴發，順便可以遊覽這區域裡面所以的間歇泉和溫泉。

縱觀這幾個可以預測的間歇性噴泉，Grand Geyser的預測時間誤差最大達到±90分鐘，意味著它可能會在即預測時間的前或後90分鐘內噴發，同時它噴出來的泉水也是這幾個之中最大的，所以我們在前一天晚上在手機的「Geysers」和「Yellowstone」的APP裡面確認了時間，根據時間出發。

在還沒到看Grand Geyser的時間裡，我們又多看了一次Old faithful。

這圖很好的解釋了為什麼Yellowstone National Park裡面會有這麼多間歇性噴泉和溫泉，主要原因在於公園地下的「Yellowstone超級火山」。

這圖很好的解釋了為什麼黃石公園裡面會有這麼多間歇性噴泉和溫泉，主要原因在於公園地下的“黃石公園超級火山”。

【Castle Geyser】從噴泉口外表看，確實很像一座城堡。

像【Castle Geyser】這種屬於錐形間歇泉，以狹窄的噴水方式噴發，通常是從錐形噴泉噴出的。
錐形噴泉的管道系統通常在靠近噴泉口的地方有狹窄的收縮。在火山爆發期間，收縮作用就像噴嘴一樣，導致水在巨大的柱體中噴射。該錐是由在間歇泉噴口周圍不斷沈積的二氧化矽形成的。
在地下通過流紋巖，一種高矽火山岩時，過熱的水溶解二氧化矽，然後將其帶到地表。雖然有些矽石管道是地下管道系統，但在間歇泉周圍，有一部分可能會以燒結礦的形式沈積，形成一個獨特的錐體。富含二氧化矽的熱水的飛濺也可能形成多刺、球狀的「鋸齒巖」團。

在這些巨大的錐內的通風口往往非常狹窄，導致水濺和噴水時，它出現。每一次噴濺和噴發都增加了自己的矽石，隨著歲月的流逝，錐形也隨之擴大；Yellowstone裡許多間歇泉的錐是幾百年前的。

【Crested Pool】

【Firehole River】

【Churn Geyser】

【Spasmodic Geyser】

【Belgian Pool】

我們在預計噴發時間（5：30pm）提前了一個小時來到【Grand Geyser】，圍繞噴泉的棧道和Old Faithful的一樣有長木椅可以坐著。

剛坐下來拍了張自拍，在4：36左右就看到它開始冒熱蒸汽了

4點53分提前噴發

WOW，確確實實比Old Faithful還要大好要壯觀。
令人印象深刻的是，其實是在Grand Geyser與Turban Geyser的隔壁還有一個小小的噴泉Vent Geyser，只有在Grand Geyser開始幾分鐘後，Vent Geyser才會開始噴發，並且在Grand Geyser停止後停止一小時左右。它位於Turban Geyser的左側，在木道上幾乎不可能看到Vent的Vent Geyser。
Turban Geyser位於Grand Geyser左側的Sinter Shelf和Vent Geyser的右側；它始終在Grand和Vent之前爆發。

【Economic Geyser】

【Wave Spring】

【Beauty Pool】

因為正在下雨，身後還看到雙彩虹欸。
【Mastiff Geyser】【Giant Geyser】

【Grotto Geyser】

Morning Glory Pool的名氣不比Grand Prismatic Spring和Old Faithful低，而且比Grand Prismatic Spring更好拍一些，據說在不同季節、不同時間段呈現的色彩都不一樣。

沿路返回Old Faithful Inn

Old Faithful Inn是由Robert C. Reamer設計的，是一座粗獷的原木和木架結構，他希望這座建築的不對稱效能反映出大自然的混亂。它建於1903-1904年的冬天。這座Old Faithful Inn是美國僅存的幾家原木旅館之一，它風格化的設計和精湛的工藝是鄉村建築的傑作。它對美國建築，尤其是公園建築的影響是不可估量的。

內部的環境非常local，設有一個65英尺(20米)的天花板、一個巨大的流紋石壁爐和由扭曲的房頂松木製成的欄桿。

隔壁就是一間Gift Shop，牛仔帽很好看，濃濃的西部牛仔style。

傍晚溜回到West Yellowstone

加油的同時刷一刷窗

回到民宿Show一下今日的Gift(偷笑小螞)
這幅拼圖從Moab看到後，一直心心念念在考慮要不要買，直到在Yellowstone National Park再次看到它，最後狠下心買了，買了不後悔，在Moab鎮上的精品店看到的是隻有59個國家公園，我手上這幅平圖是最新版本集合了現時共有的60個國家公園。從此家裡就竪著一幅To do list(捂臉小蜂)，哈哈哈哈。

這天的零食有著落了，昨晚買了一盒草莓。

Ⅲ：【Norris Geyser Basin】+【Mammoth Hot Springs】

久違的國家公園門口照，還有昨天在Gift Shop買腰包，在Yellowstone National Park都幾天了，今天才正式說要在這塊石牌上打卡。

從Norris Geyser Basin Museum下來，沿著步道進入此區域；Norris Geyser Basin位於Yellowstone National Park西側，是Yellowstone裡最熱、最古老、最具活力的熱區。在Yellowstone National Park所有地熱區迄今記錄的最高溫度是在諾里斯的一個科學鑽孔中測得的：459華氏度(237攝氏度)，僅在地表以下1087英尺(326米)！在沸點以下的Norris有很少熱特徵(在這個高度下為199°F)。世界上最高的噴泉Steamboat Geyser可以去到300-400英尺，也在這個區域，很久才噴發一次，上次噴發是在2008年；盆地的地貌在不斷變化，經常受到地震活動和水位波動的幹擾，會導致有新的熱泉出現，也有老的熱泉枯竭，因為Norris Geyser Basin位於主要斷裂的交界處，一條從Norris北部一直延伸到Gardiner, Montana地區和另外Hebgen Lake斷層延伸到Norris Geyser Basin，這些斷裂是造成Norris Geyser Basin如此熱和動力的主要原因。

今天天氣很不好，走進來沒多久就開始下雨，也沒有帶雨衣或雨傘，雖然說這裡的人都習慣性的淋雨，但雨下的有點大，只好找棵能遮陰遮雨的大樹先避雨，下雨很冷，但是還好溫泉不斷升騰的熱蒸汽飄過來可以溫暖一下下。

Norris Geyser Basin的顏色非常豐富，色彩斑斕，有清澈見底的藍綠色，也有柔和的藍白色，還有第一次看到由菌類形成的集合了橙綠藍三色，名副其實的大自然的調色盤。
Norris Geyser Basin絕大多數水域都是酸性的，包括非常罕見的酸性間歇泉。因為這裡的水呈酸性且熱量過高，區域內會提示說不要離開你站在的步道上，會很危險；Faithshum還說很久以前這裡曾經有人想要泡溫泉，結果掉進去之後瞬間人間蒸發了，當警察和救護人員來到時已經屍骨全無了，真是一個有魅力有可怕的國度。

Norris Geyser Basin由Porcelain Basin和Back Basin兩部分組成。Porcelain Basin沒有樹木，有的是聲音、顏色和氣味方面提供的一種感官體驗；一條3/4英里的裸露地面和木板步道圍繞著這一地區。Back Basin樹木茂密，分佈於整個地區，由一條1.5英里的木板路和裸露的地面環繞著這一部分.。

公園內和這片區域內有無數這樣的蒸汽噴口，當熱液地物系統中的水太少，以至於水在到達地表之前就沸騰了，就存在煙孔或蒸汽口。蒸汽和其他氣體從特徵的通風口冒出，有時發出嘶嘶聲或吹口哨。蒸汽通風口通常過熱，溫度高達280°F(138°C)。

進入Back Basin，樹木茂盛

好喜歡在野外碰到野生動物的感覺，即使是Bison X-ing導致塞車，遇到有動物擋在路中間，最好停下來等他們走開。

Mammoth Hot Springs是Yellowstone深層巖漿力量的表面表現。雖然Mammoth Hot Springs位於Yellowstone火山口邊界之外，但科學家推測，溫泉的熱量來自於同一巖漿系統其他熱液區為Yellowstone提供燃料的。一個大的斷層系統執行在Norris Geyser Basin和Mammoth之間，這可能允許熱水在兩者之間流動。此外，該地區還發生了多次Basalt噴發。因此，Basalt可能是Mammoth地區的熱源。

Mammoth Hot Springs的泉水來自於Norris Geyser Basin，原本有多個熱泉從山坡上一節一節地流下來，滋生了大量微生物，成為了一個色彩豐富的階梯，但是在2002年的一次地殼運動後，大部分熱泉停止了活動，導致大量微生物死亡，使Mammoth Hot Springs失去了顏色，死掉的微生物也變為了灰白色的粉末，殘留在乾枯的大臺階上，如今溫泉所形成的雪白及暗黃的臺階就好像梯田一樣。
Travertine Terraces是由石灰岩形成的，熱水通過石灰岩上升，便將大量的石灰石(碳酸鈣)溶解於水中。在流出地表的水冷卻後，二氧化碳被釋放，碳酸鈣被沈積，形成了鈣華石，白堊狀的白色礦物形成了鈣華階地的岩石。當地下的出水孔被堆積物阻塞後，泉水又流向其它出口，形成另一個平臺；沈積的泉水受到的微生物活動的影響，使得巖層呈現出黃、白、褐等色彩斑斕的條紋，層層疊疊就形成Travertine Terraces，這些巖層就像一個向內翻過來的洞穴。
Mammoth Hot Springs分為兩個區域：Lower Terraces Area 和 Upper Terraces Area，由山腳下的步道一直沿路而上。

熱氣飛騰的Mammoth Hot Springs跟冰冷的中國四川的黃龍很相似

用了大概20分鐘走走停停來到山頂的UpperTerraces，地面已被沈積的石灰和硫磺所覆蓋了。

Mammoth Hot Springs區域生活著很多野生鹿，是我們來到Yellowstone這幾天第一次看到鹿鹿。我很想要往前走親近牠們，但是為了保障我跟牠的安全還是最好保持25碼（23米）的觀察距離。

回程的時候輪到鹿子們過馬路，遠遠看到她們就提前減速了。

回程時在路上發現前方有情況，Park Ranger的巡邏車截住了雙向行車道。

原來前方發生了交通事故，一輛車滾到路邊斜坡下了，車子裡面的Airbag全開了，估計是撞上了斜坡上的樹。本來還想趁天黑前開車回民宿，拉事故車上到道路恢復差不多用了1個小時，這是我們旅途上親眼看到過的第二宗交通事故（不包括我們自己發生的），所以說安全至上嘛。

耐不住寂寞，果斷下車走放飛一下。

當時好想去和這位Ranger大哥自拍，Faithshum卻生怕妨礙人家工作而一直沒有去打招呼，Come on， Man！有什麼好怕的，當我們決定要跟他拍照的時候，路終於開通了

在這裡說一下，在美國的加油站幫汽車加油時，不要跟人說要加幾個加侖的，別人會聽不明白，只要說加多少錢就好了。

晚上依然回到W.Yellowstone，今晚Faithshum偷懶不煮飯要來吃Mcdonald，這家麥當勞好多臺灣和香港遊客。

Ⅳ：【Grand Canyon of Yellowstone】+【Fishing Bridge】+【Lake Village】+【West Thumb】

用兩個鼻孔和雙腸say個Morning (愛心小蜂)

The Grand Canyon of The Yellowstone位於Yellowstone National Park中、東部，8字的中間，在地圖找到Canyon Village就是了。

The Grand Canyon of The Yellowstone大約有20英里長，從Upper Falls到塔瀑布區域。峽谷是由Yellowstone River流過逐漸變軟、抵抗力較弱的岩石時由侵蝕形成的；河水流過一段平緩的丘陵地帶後進入一段險峻峽谷。
109英尺(33.2米)的Upper Falls位於Lower Falls的上游，從Upper Falls Trail的邊緣和Uncle Tom’s Trail可以看到。308英尺(93.9米)的Lower Fall可以從Lookout Point、Red Rock Point、Artist Point、Lower Falls Trail和South Rim的各個點看到。瀑布上的水量可從春季最大徑流時的63，500加侖(240，374升)/秒，到秋季的5，000加侖(18，927升)/秒不等。第三個瀑布位於Upper Falls、Lower Falls之間的峽谷中。瀑布般的溪流像水晶瀑布一樣進入峽谷。從South Rim可以看到，就在Uncle Tom’s地區以東。

由於South Rim正在進行修復建設而關閉（截止到發稿），所以我們只去了North Rim，因此沒有看到Upper Falls還有著名的Artist Point，我們看到這個就是Lower Falls，因為落差大，即使沒有靠近，一樣能聽到湍急的河水洶湧奔流的洩入谷底那一股轟隆隆巨集偉的聲音。

The Grand Canyon of The Yellowstone不僅有洶湧奔騰的河水瀑布，還有看上去像用油彩塗成的險峻峽壁，交織著白、黃、朱紅等等顏色，是不是很像一幅美麗的山水畫作，河水在峽谷中蜿蜒穿梭。

遇到一個估計是熱衷探索觀察動物的當地遊客，架著一支看上去超級專業的望遠鏡，能夠很好地觀察到在岩石頂部築巢的鶚，大概是一種魚鷹，活動於水庫、湖泊、溪流、河川、魚塘、海邊等水域環境，主要以魚類為食。除了南極和北極，亞洲、北美洲等各大洲均有分佈。

【Yellowstone River】

Mud Volcano，主要是泥坑和煙坑，因為該地區位於一個棲息著的水系統，幾乎沒有可用的水。由於thermophiles，蒸汽中含有豐富的硫酸將周圍的岩石分解成黏土。在泥火山的地下深處存在硫化氫氣體。由於這種氣體與水結合，硫被藍藻代謝，形成硫酸溶液，溶解表層土壤，形成粘土和泥池和錐狀體。隨著硫化氫，蒸汽，二氧化碳和其他氣體爆炸通過層泥。1978年，與Yellowstone火山活動有關的一系列淺層地震襲擊了這個地區。土壤溫度上升到近200°F(93°C)。

Mudpot是一個天然的雙鍋！地表水聚集在與地下水流沒有直接聯絡的淺層，不透水的窪地中(通常是由於粘土的襯裡)。凹陷下面的熱水使蒸汽從地面上升，加熱收集到的地表水。通常存在硫化氫氣體，給泥盆它們特有的臭雞蛋氣味，一些微生物利用硫化氫作為能源。微生物幫助將氣體轉化為硫酸，硫酸將岩石分解成粘土。其結果是氣體發出咯咯聲和氣泡的混合。

Fishing Bridge始建於1902年，是一座粗糙的燈芯絨原木橋，與現在的橋的線形略有不同。現有的橋樑建於1937年。在歷史上，Fishing Bridge是一個非常受歡迎的捕魚場所。從橋上垂釣是相當好的，因為它是一個鱒魚的主要產卵區。但是，由於競爭激烈的人口的減少(部分是這種做法的結果)，這座橋在1973年關閉了捕魚。

Yellowstone Lake位於海拔7，733英尺(2，357米)處，是公園內最大的內陸湖，正處於Yelloewstone火山口的位置。它長約20英里(32.2公里)，寬14英里(22.5公里)，海岸線141英里(227公里)，面積132平方英里(342公里)。在每年12月底或1月初都會結冰，冰層厚度從幾英吋到兩英尺不等；通常在5月底或6月初會解凍，所以我們現在看到的都是結成冰的冰湖慢慢在融化中，Yellowstone Lake全年保持寒冷，平均水溫為41°F(5°C)，因為水非常冷，所以不要下去游泳。

湖邊有很多坨牛屎，隨便找一坨拍下來。

West Thumb Geyser Basin位於Yellowstone National Park的南側，Yellowstone Lake的西側。Yellowstone Lake很像一隻手的形狀 &a human hand with the fingers extended and spread apart as much as possible" ；West Thumb代表拇指，它是由大約17萬年前的一次大型火山噴發形成的火山口，後來充滿了水，形成了一個巨大的海灣，成為Yellowstone Lake的延伸。有趣的是，West Thumb是Yellowstone火山口內的一個火山口；和Oregon另一座著名的火山口差不多大，但比60萬年前形成的Yellowstone Caldera要小得多。

West Thumb Geyser Basin包括北面的Potts Basin，是Yellowstone Lake沿岸最大的間歇泉盆地。這個位置的熱液特徵的熱源被認為是相對接近地表的，不僅在湖岸，而且延伸到湖面下10，000英尺(3000米)深！當巖漿室在地表下隆起，隨後破裂，釋放出封閉的巖漿時，形成了環形裂縫，為如今的West Thumb Geyser Basin創造了熱源。據說以前的漁民在Yellowstone Lake把魚釣起來後直接放入旁邊漁錐的熱泉裡就能煮熟。

走在West Thumb geyser Basin Trail，大概30分鐘就能走完全程，因為在Yellowstone Lake的沿岸，站在步道上還能看到廣闊的Yellowstone Lake，可惜天氣不是很好，不過眾多的熱泉依然五彩斑斕，熱氣騰騰，在湖中也有熱泉。

遇到一隻沒什麼戒心的麋鹿，就站在人性步道的旁邊，還有另外一隻在遠處。

Yellowstone的東南地區比起其他地區都異常寒冷，除了北部；從西拇指往南門方向行駛的過程中都一直伴有雨夾雪，路旁邊的雪更是堆到樹腰，氣溫慢慢地變冷了。

從南門出來經過John D. Rockefeller, Jr. Memorial Parkway小約翰·D ·洛克菲勒 紀念公園大道，再行駛一段路就能看到Teton Range延伸過來的山體，還有Grand Teton National Park的Jackson Lake。

車停在Pullover，Faithshum說要冒著嚴寒從車裡出來伸展一下手腳，本來我都不想出來的，最後還是…

晚上回到Jackson Hole的Supermarket購買晚餐食材，順便取暖。

早餐、午餐、晚餐、零食

晚上煩惱著在Yellowstone National Park不知道哪些地方碰到熊、狼的機率會比較大，我們在Yellowstone National Park的旅程快要結束了，不想帶著這個沒有看到熊和狼的遺憾離開，於是不斷翻手機做功課，大多數都說Yellowstone National Park的野生動物在北部活動比較集中，特別是Lamar Valley、Tower Fall、Hayden Valley，Hayden Valley在這天有經過，但是一路上下著小雨，路旁也沒有什麼大動靜，所以就決定明天去Tower Fall。

Ⅴ：【Tower Fall】

上次去Mammoth Hot Springs的途中錯過的Rustic Falls，就在Grand Loop Rd邊上，由於瀑布在正對南面，北上的話很容易就錯過了。車外面的世界是非一般的冷…..（前線特派記Faith者Shum報道）

【Golden Gate Canyon】

經過Mammoth Hot Springs離開89號公路繼續沿Grand Loop Rd行駛

在抵達Tower Fall之前（具體不知道哪個位置），突然一路旁全部停著私家車，一群人都在對向車道旁長槍短炮望著路旁的山丘上，心想肯定有發現什麼鬼，要不然不會有這麼騷動，我們沒有立刻停在路旁，而是停到前方不遠的Pullover，然後步行返回人群中。
果然上天不負有心人，果真遇到了熊，從遠處用望遠鏡目測，這是一隻黑熊，體型不大，估計還沒到成年，附近也沒有同類出現，就自己一個獨自在山坡上活動，時不時還看一下山下圍觀的群眾。

停在路邊的一輛車上有一個鬼鬼祟祟的身影，哈哈，忍不住撩了一下牠，好像狗狗都被訓練得很淡定？怎麼撩都沒有什麼反應，當然不是走過去近距離的那種，我們只有通過眼神交流。

到達Tower Fall，在停車場剛下車，又讓我們遇到了第二隻熊，這次遇到的是一隻灰熊。

在Yellowstone裡有兩種熊：灰熊和黑熊。在這兩種動物中，灰熊在美國的分佈範圍要小得多。灰熊通常比黑熊更大，肩膀上有一個很大的肌肉團；一種凹的，而不是直的或凸的面部輪廓；以及更有侵略性的行為。
公園的規定要求人們在距離熊至少100碼(91米)的地方呆著(除非在熊經過時安全地在你的車裡)。熊需要你的關心，而不是你的食物；餵食任何野生動物，包括熊，都是違法的。他們都在比較遠的叢林中，所以遊客都需要長槍短炮才能看得清楚牠們。

細心再看看，還驚喜發現，這是一隻熊媽媽，帶著她的寶寶，瞬間我也樂得像個寶寶，哈哈哈哈(捂臉小蜂)，也太可愛了吧。

熊寶寶不停的在媽媽附近打滾，跑得超像一隻兔子。

Tower Fall，這個132英尺(40米)的高塔瀑布，由侵蝕的火山尖峰構成，已被最早進入Yellowstone地區旅行的歐洲人記錄在案。它田園詩般的環境激發了眾多藝術家的靈感，包括藝術家Thomas Moran，他的畫在1872年Yellowstone National Park的建立中起到了一定的作用，瀑布附近就是熊出沒的區域。從Tower General Store走一小段路就可以看到Tower Fall。

在離開Tower General Store經過店員的指引下，來到附近的Ranger Station收集印章。
在各大景點區域（比如在Old Faithful、Canyon Village、Norris等）的Visitor Center和Ranger Station均可收集到印章，特別是有National Park Passport的就不要錯過喲！

今天又是從南門離開Yellowstone National Park，再次欣賞到Teton Range。

加油時無意拍到他一個表情包

進入West Yellowstone鎮之前，都會留意到一個廣告牌，右下角的一個廣告就有一支AK-47的圖案，每次看到它好像都在提醒我們，不要錯過射擊體驗！當我們早上行駛前往GUNGUN店時還沒開始營業，後來決定再去Yellowstone National Park裡的Gift Shop剁手，之前看中的東西一直在猶豫。

結果還沒到達Madison路口就遇上大塞車，不知道前方是不是有Bison在擋路路，還是交通事故，一直等了一個半小時。

在Old Faithful的Gift Shop血拼一番之後再返回到West Yellowstone，GUNGUN店的店鋪不是很大，可以選擇的槍支種類也沒有很多，但對於我們初次來體驗的新手來說是足夠的啦。

Faithshum因為有選擇困難症，在經過一輪艱難的挑選後要了一支把M1911手槍，至於我對這些槍械基本沒什麼認識也作不了決定，只要求後勁較小的就可以了，最後被安排了一把M4步槍。店員有重點說了一下，即使上彈還是沒有上彈的情況下，槍口始終不能對著人噢。

心情超級緊張，最好還是讓Faithshum先打。

不知道Faithshum選的是什麼鬼手槍，但開槍的那一瞬間卻被它的聲響嚇得我一塌糊塗，進靶場之前還嫌棄耳罩帶太緊又怕聽不到聲音，而現在卻嫌耳罩不夠厚太大聲了啦，後來聽他們解釋說，因為Faithshum選的手槍口徑比較大（45英吋，11.43毫米），所以槍聲才會這麼響。
這麼巧店內居然有一位同鄉，不知道他是老闆還是合夥人，但看起來至少不是普通員工那種，瞬間變得超級好溝通的，射擊前槍械的操作說明除了我隔壁的小鮮肉帥哥講解外，這位同鄉一直充當我的翻譯和陪同著，儘管Faithshum聽得明白。

至於我打的這支步槍，開槍那一瞬間跟玩具槍一樣沒多大差別，後勁小得幾乎可以忽略，口徑也相對較小（5.56毫米），所以槍聲也比較小。

跟帥哥拍照是少不了的，看他一臉羞澀的樣子就覺得好笑，哈哈哈哈哈哈(捂臉小蜂)。

射擊完在小鎮裡走走，買了一支木頭筆。

戰績如下，大孔的是Faithshum打的，小孔的是我打的，現在看起來我也射的蠻準的嘛，槍靶都被他打爛了，口徑大又打得集中（隨便贊他一下），兩個人打同一份槍靶，想起來都覺得有點小氣。

在Victor裡一住就是8晚了，除了沒有洗衣機外，可以說很完美，洗衣機是需要去到路邊的洗衣機店，需要投幣洗衣，而且烘乾機並不靠譜，要投幣烘幾次才烘得乾。

吃完早餐收拾一下就要check-out了，今天要離開Yellowstone離開Victor返回Salt Lake City。

離開Victor沿著22號公路往Jackson Hole方向，每次進入Jackson Hole都必須要翻過一座山；天氣預報說這幾天的溫度開始下降，還會出現降雪，果然今天來到山上的景象跟之前換車的那天截然不同了。前幾天看到野生Bear，也體驗了真槍射擊，Faithshum說想在還是遺憾沒有看見出現在明信片上的Moose，這幾天我們其實也同時在找Moose的蹤跡卻找不到，大概會出現在池塘周圍的機率會高一點。

快到Jackson Hole之前，從22號公路左轉進入390號公路來到Wilson鎮之後，路邊上就會看到Moose的路牌標識。一路上都在往窗外觀望尋找，車一直開，甚至離開了Wilson鎮進入到一條非鋪裝的泥地，而且有點窄。後來前方有輛車停靠在泥地上，當我們慢慢跟上時在灌木叢裡意外發現一個身影，而且看上去不像是麋鹿又或者是Elk的品種，也沒有鹿角體型跟Elk差不多小小的一隻，因為在我右手邊車窗外的關係，我看得非常清楚，樣子很像Moose。Faithshum怕停在在小路邊上造成堵塞（我心想都不知道他怕什麼，前面的車輛一樣是這樣停下來看的


），所以沒有停下來，我當下才反映過來立馬拿起手機拍照，結果Faithshum已經開走了，只能拍到被殘枝遮擋的臉。
我說：我剛才看到那隻好像是Moose欸。
Faithshum：啊？！

就這樣沿著這條路一直來到Grand Teton National Park的野生動物博物館Vister Center，Faithshum還特意諮詢前臺的Ranger，在這個時間點在哪裡看到Moose的機率會高一點。後來我們按照Ranger的建議，從191號公路轉進去一條叫Lower Gros Ventre Rd，這條路一直沿著路旁邊的小溪平行，有遇到pullover的地方我們都停下來看看，結果都是一無所獲。

因為我就說過我看到那只是Moose啊，後來才決定再次返回剛才來的那條泥地裡看看，果然牠還在那個地方沒有離開，即使泥地再怎麼窄，兩旁仍然停了幾輛車（我就說怕什麼


），人們都在往草叢裡面看，牠很休閒地在一旁看著草叢外圍觀著的群眾，陸陸續續的越來越多人都停下車走過來看。

科普一下：
Moose是世界上最大和最高的鹿科動物，一般體長為200-260釐米，肩高160-240釐米，比大多數犀牛都高。高大的身軀很像駱駝，四條長腿也與駱駝相似，肩部特別高聳，則又像駱駝背部的駝峰，因此得名。Moose一般出沒於北半球溫帶至亞北極氣候的針葉林及混交林。
全身的毛色都是棕褐色，夏季毛的顏色比冬季深得多。頭部很大，眼睛較小，臉部特別長，頸部卻很短，鼻子肥大並且有些下垂，上嘴脣膨大而延長，比下嘴脣長5-6釐米。雄性和雌性的喉部下面都生有一個肉柱，上面長著很多下垂的毛，稱為頷囊，但雄性的更加發達，身軀短而粗，看上去與4條細長的腿不成比例，它的尾巴也很短，只有7-10釐米。

只有雄性的頭上有角，也是鹿類中最大的，而且角的形狀特殊，與其他鹿類不同，不是枝叉形，而是呈扁平的鏟子狀，角面粗糙，從角基向左右兩側各伸出一小段後分出眉枝和主幹，呈水平方向伸展，中間寬闊，很像仙人掌，在前方的三分之一處生出許多尖叉，最多可達30-40個。在JAC機場裡也擺放著一尊Moose像。
我們看到這只看牠的體型應該還是一隻小孩，也沒有長角，又或者是個小公舉也不一定，反正擺著一幅萌萌可愛的樣子。

再次提醒一下，在野外觀看野生動物一定要保持安全距離，不要打擾她們或者投餵，如果是在車上遇到主動靠近的野生動物時就不要下車，有可能會受到驚嚇而攻擊人類。
雖然沒有看到成年又長角的Moose，但也算比較滿足了，然後回到Jackson Hole用最後在這裡的3個小時Shopping。

在Jackson Town Square旁邊正在舉行美食商會活動，裡面大概有10個左右的攤位，每個攤位都有各自各的美食，想參加的人只需在入場口每人購買一個勺子（$5）就可以品嘗每個攤位的美食，還可以給你覺得好吃的攤位投票。當然，我們怎麼能錯過能吃的活動呢。

看Faithshum的樣子好像突然嘗到人生百味(捂臉小蜂)。。。

大白熊一隻

經投票選出的最多得票攤位是一個做日料的SUDA居酒屋，Congratulations




(乾杯)

Jackson Town Square，一個掛滿鹿角的大拱門，據說鹿角是真的，而且這附近有一個地方是National Elk Refuge，每年冬天會有多隻麋鹿遷徙至此，麋鹿走後，留下了自然脫落的鹿角，形成現在的鹿角拱門，這幾天有經過好幾次National Elk Refuge，一度想要進去看看，但仍然沒有找到適合的時間。
Jackson Town Square地址：Jackson, WY 83001, US Hwy 26, Jackson, WY

這家Jackson mercantile比較有特色，位於Jackson Town Square東北方向對面，門口有隻Bison，是標本嗎？店內的公仔也不知道是不是標本做成的，做得非常精緻。反正就是一間Gift Shop。

進入一家賣戶外用品裝備的店Faithshum就開始興奮了，走到樓上賣槍的專櫃看到不願意走。Faithshum說展示櫃上的Barrett特別吸引眼球，後來才知道早期的Faithshum狙擊步槍主要是面向民間市場。

打獵的弓也很帥

大概在下午16點就離開Jackson Hole返回Salt Lake City了

一路喝著在11號那天買回來的啤酒回Salt Lake City，因為明天早上要搭飛機去LAX，在還車之後只好繼續留在機場借宿。從第一天來到Salt Lake City到今天最後一天離開Salt Lake City都在機場睡覺，衷心感謝Salt Lake City機場為我們省下兩晚的住宿費用，Thank U so much，SLC(愛心)

似曾相識的杯子，Aloha，We are back！在搭乘飛機的途中，我一直聞到不知道哪裡飄來一股臭味，結果發現後面一位女士脫了鞋，她的臭腳放到她前面椅子的扶手位上面，那正是我的旁邊(生氣)(驚悚)


，所以我在這裡說一下，不要總以為外國人多有素質，一直在貶低華人素質差，其實他們也好不到哪裡去，素質同樣差到爆（想起去年在Hawaii遇見一位美國人往海裡吐痰就覺得惡心）；我跟Faithshum說我聞到臭腳味，是後面的人把腳放到我隔壁，結果Faithshum看了看說：「我幫不到你欸，我也不知道怎麼辦欸！」


我瞬間傻眼，感到人生絕望：我好像找錯老公了欸


o(︶︿︶)o 唉

早上8點從SLC飛往LA中轉再到達Kona of BigIsland,Hawaii，從飛機下來就迎來一股熱浪，瞬間提醒了自己好像還沒換衣服。結果，全場只有我們穿著長袖在等行李。早上11點從LA到達kona需要搭乘5~6小時的航班，現在Kona時間是14點，而現在的LA和SLC那邊大概是下午16~17點左右吧。

不知道Faithshum是在機場沒睡好，居然記錯了租車車行，還白白排了一陣子的隊，快到我們的時候才發現搞錯了，不過我也有責任沒有幫忙看一下。幸好兩個車行相距不遠，步行即到，立刻轉場。

去年來到Hawaii的時候因為沒有租4×4的車，導致上不到Mauna Kea山頂，在進入登頂的非鋪裝泥沙路之前會有管理人員檢查是否是4×4且已調到4L的車才能繼續登頂，否則只能待在半山的Vistor Center，又或者另外參加當地的旅行團登頂。這次就是要彌補上一年的遺憾，特地租了一臺4×4的Jeep Wrangler Rubicon，My dream car！雖然只租用1天這麼多，沒辦法，耗油量大，我們負擔不起。

我們租的這臺是Sahara四門

第一次接觸，除了之前就知道Jeep Wrangler Rubicon有沒有彈簧的車門和可以拆的車頂之外，其他的基本沒有瞭解過，在檢查車的時間稍為久了一點。
租用Jeep最大的目的是為了登上Mauna Kea山頂，Let’s go！

Faithshum說雖然不太喜歡開體型大的車，但還是蠻喜歡Jeep Wrangler Rubicon，談起SUV，他不喜歡走城市的，就是喜歡跑越野的，至於我本人喜歡Jeep Wrangler Rubicon也就是因為它的越野Style啊。

Mauna Kea，它是形成Hawaii’Island的第一大火山，海拔4205米，形狀酷似圓錐形，冬季裡山頂有積雪，所以Hawaii語有著「白色山峰」的意思，是世界上最高的山，也是世界上從山腳到山頂高差最大的山峰，其山腳到山頂的高差（絕對高度）是10203米（海平面以上4205米，水下5998米），比珠穆朗瑪峰的海拔還高1000多米。

我們又來到了跟去年的同一個位置拍照。

穿過雲層，迎接我們的是萬裡晴空。經過一年了，Vister Center被關閉遷移了，再往上山方向走一段路就會看到。到達Vister Center短暫地停留了一下，順便換上冬裝，畢竟來到山上溫度會變冷，麻不麻煩今天在Kona機場換了夏裝現在又要換回來。
從Vister Center繼續登頂，道路由瀝青路變成山路泥沙地，車輛也要從2H調到4H或者4L。

由於Mauna Kea的特點以及為天文臺觀測所製造的最佳條件，所以好多天文望遠鏡都架設在這裡，被公認為全世界最佳的天文臺臺址。下圖最左下方的是Caltech Submillimeter Observatory(加州理工大學次毫米天文臺)

經過一輪顛簸山路，到達山頂停車場；我以為坐在Dream Car上拍照會帥，結果Pose坐得有點像大媽，山頂溫度比山腰的Vister Center溫度更冷。

United Kingdom Infrared Telescope英國紅外線望遠鏡

山頂能夠看到更多的火山口

我身後從左（不包括最左邊的）到右的順序為：United Kingdom Infrared Telescope、University of Hawaii 2.2m telescope夏威夷大學2.2米望遠鏡、Gemini Observatory、Canada-France-Hawaii三方聯合興建的天文觀測站。

在Mauna Kea山頂觀賞日落完全是另一種體驗，身處雲海之上廣闊無邊；山頂是原住民心中的雪神Poliahu的家。

Gemini Observatory雙子星天文臺是由美國、英國、加拿大、智利、巴西、阿根廷和澳大利亞等國共同建造的兩臺位於不同地點（另外一臺位於智利）而完全相同的望遠鏡，口徑為8.1米。

日落後，遊客不能在山頂停留，以免影響到觀測站運作，車輛紛紛停留在Vister Center繼續觀星，今年我們很幸運的有拍到流星欸，去年第一次看到流星超級興奮，因為流星很快速的飛過不能拍到完美的一瞬間，但幸好也能親眼看到流星最燦爛閃耀的時候。

因為去年大地喚醒了Pele女神，在Pu’u Huluhulu噴發的襯託，Big Island的萬裡星空別具色彩；今年Pele女神沈睡著，感覺少了一番韻味。但也好像因為有了Pele女神的眷顧，大地才得以恢復平靜，人們才能過上安穩幸福的生活。

從山腳下來返回到Kona，找到一家麥當勞（此處沒拍照），今天晚上我們沒有預訂也沒有打算住民宿或酒店，先是落腳在麥當勞對面Supermarket外的大型停車場，到達深夜時候被Supermarket的工作人員告知不能過夜停車，後來找到一家大型加油站外面的停車場，就這樣在車裡度過一晚，在美國睡汽車早已不是什麼新鮮事，而我們人生初次在汽車裡過夜欸，是感覺蠻刺激的，幸好車內有足夠空間睡我們兩個，Faithshum睡在駕駛座位。

感恩我們平安的度過一晚，早上起來後我們分別在加油站的便利店裡洗刷，補充了Jeep Wrangler Rubicon的燃油就繼續我們的Hawaii之旅吧！

在Lonelyplanet Hawaii上看到有一個名字很有意思的地方值得一去——End of the world；在手機地圖裡搜尋就會看得到，而Google地圖裡面顯示的是Lekeleke/Kuamo’o Burial Grounds，在馬蜂窩搜尋這個地名是叫勒克勒克公墓(捂臉小蜂)

卡米哈米大帝二世加冕為王后開始廢除死板的禁錮日常生活的避諱制度，國王可與女人同桌用餐，他的堂兄酋長被激怒了（也可能是出於對王位的覬覦，或者兩者兼而有之），在End of the world向國王挑起戰爭，其中庫阿莫歐戰役中，300人被殺，包括酋長和他的妻子，死去的人就是埋在了這裡的火山岩地的石堆紀念碑下。

蔚藍的天空襯託著無際的大海，綿延不絕的海浪拍打著海岸邊上的火山岩石發出劈裡啪啦的聲音，令人心情愉悅的地方又怎樣能想到曾經發生過如此悲壯的故事。

從End of the world出發前往Kona方向

ST.PETER’S CHURCH這座藍色小教堂建在卡哈盧海灣上，建於19世紀80年代，並於1912年從White(Magic) Sands Beach遷到這個Hawaii古代宗教場所，以前Hawaii皇室到卡哈盧海灣衝浪前，都會來這個教堂祈求衝浪順利（原來舊時的皇室就已經有衝浪這個娛樂專案？！），現在這裡是熱門的攝影外景地之一，也是舉辦婚禮的場所。

沿路經過Kahalu’u Beach Park，但是關閉了，詢問了一群不知道是不是海洋保育自願者才知道為了保護海裡的珊瑚礁石在昨天和今天進行臨時關閉。

車停在公園對面的居民樓旁，特地下車想要為了跟他們合照，他們非常好客請我們吃香蕉


，跟我們說明天就可以來浮潛了噢。

後來車停在了St. Michael The Archangel Church，雖然說只對祈禱的人開放停車，但因為車位還有很多嘛，不理三七二十一直接衝進來。

閒逛了Ali’i Dr，這裡是Kona的海邊小鎮，大街上都是玲瑯滿目的商店，有賣紀念品的和料理餐飲的，也有賣衝浪裝置的，更多的是體驗浮潛的裝置租借店。

隱約感覺到來自男人抱怨女人逛街方式的怨氣。。。

HI-19

從HI-19公路轉入Kaloko-Honokohau National Historical Park

這個可能是島上最沒受關注的古代Hawaii魚塘養殖地，曾是繁榮的Hawaii居住區；Kaloko-Honokohau National Historical Park的名字源於曾建在此處的兩個古代的土地部門，位於Kaloko-Honokohau地區HI-19公路的Kona國際機場以南幾英里處。主要有兩個古老的魚塘kaloko Fishpond和Aimakapa Fishpond，還有綠海龜們經常出沒的海灘。

古代的Hawaiian拿大海的饋贈（包括海鹽）與生活在山區並以種植水果、甘薯和其他作物為生的居民做買賣，從而得以生存下來。我們徒步在橫貫坐落著至少有著2000年歷史的熔岩流之上的一塊又熱又乾的土地裡的砂礫小徑，想象曾經生活在這樣一個貧瘠、荒涼之地就覺得不可思議；因為眼前一片荒蕪荒涼的，自然人也很少。

習慣了在Vister Center收集印章，我們開車到Kaloko-Honokohau National Historical Park南面的入口，這裡進去公園內的Aiopio Fishtrap比較近，也不用從Vister Center一路暴晒著走過來。

南面的出入口正好面向著一個小海港

經過一片叢林，來到的就是古代Hawaiian在潮水變化時進行捕魚的Aiopio Fishtrap

我們邊散步邊向海裡看過去，甚至還會傻傻地站在岸邊，不知道會不會碰巧會有海龜。

果然沒有失望，在離岸邊比較近的地方用手機捕獲了兩只在打情罵俏的綠海龜。

海龜經常在海灘上吃海藻，並在海岸邊晒太陽；這個是專門給上岸產卵的海龜搭建的小棚屋，不能踩踏噢。其實我們在海灘上散步的時候，仔細發現的話還可以看到很多的海龜在礁石一帶水域出沒，離岸邊僅有一小段距離。

機車黨

只租用一天的Jeep Wrangler Rubicon是時候要還了，所謂不在乎天長地久，只在乎曾經擁有，能登上Mauna Kea山頂已經完成TA的使命了(贊)

回到Kona機場隔壁的租賃車行還了車，回到之前走錯的那家車行取車後繼續出發，經過剛才Vister Center的Ranger介紹，從Kaloko-Honokohau National Historical Park北面的一條小路可以去到海邊，聽說的景色不錯。

額對了，這就是剛剛取的車，Faithshum第一次開韓國品牌的車。

意外的發現一隻熟了的蟹蟹被卡在堤壩地上，看上去蟹蟹像是被吃過，但又保持得完好無缺的蟹殼卡在這裡；哈哈，怎麼感覺有點好笑又帶點可惜啊。

其實這裡就是其中一個有名的魚塘之一的Kaloko Fishpond，不過堤壩上的區域沒有開放，不知道是擔心海浪把人捲走還是保護這裡的海魚資源，也有不少鳥類在這裡捕食。據說Kaloko Fishpond是採用傳統的乾砌填充方法進行修復，這個魚塘的牆壁規模據說在Polynesia堪稱第一。

離開公園後，趕緊在前往Hilo入住之前來到Target Supermarket買晚餐食材，Supermarket裡面的冷氣太冷。

捕捉一隻塗鴉貓頭鷹

Kona和Hilo之間行程最短的路是走HI-190號公路轉200號公路Saddle Rd，行程約1.5小時

HI-190

不過需要提醒一下，200號公路中從Mauna Kea山腳到2000號公路之間因為地理和天氣原因，地勢較高，雲霧在這裡積聚，能見度非常低，當時運氣又不好下起了雨，只能適當降低一下速度小心一點，但是穿過這段雲霧天色變得好轉了。

【Airbnb】Country retreat to soothe your soul
今晚晚上入住的民宿，其實是在Victor的時候訂的（原本訂的那家因為硬體設計上有些問題退訂了），這間房子非常漂亮，環境清幽，還有一個超大型樹林，其實就是坐落在樹林裡，簡直就是一個世外桃園。但是從大路轉入非鋪裝小泥路畫風就開始變了，道路崎嶇不平和顛簸，甚至沒有路燈，周圍就是森林，雖然房東Sanyu已經提前告知我們最好在天黑之前入住，不過看到房子就什麼都值得了。
預訂網址：//www.airbnb.cn/rooms/7308803?source_impression_id=p3_1570351020_jGCTLm5oNBRUNprC

顛顛簸簸地才找到民宿的大門口，車要開進去才會看到這棟大房子，房東Sanyu特意在樓下迎接我們。

房東Sanyu在這裡生活了七十多年有家人和三隻可愛的狗狗，人非常nice，還給我們準備了水果、優格和一個Homemade大Pie，還有很多脆脆米

白天早上從民宿出來，附近就是一片鬱鬱蔥蔥幽靜的森林，很溫暖很寫意，完全沒有晚上那種陰森森的Feel

都是田園風光

從民宿到Hawaii Volcanoes National Park車程不用半個小時，去年由於火山噴發的原因在5月關閉，在6月來到這裡的時候我們被強制錯過了，一直到了9月22日才重新開放，雖然仍有部分割槽域需要修復而關閉，今天就是為了彌補曾經錯過的。

公園的入口就在11號公路邊上
ENTRANCE FEES – Effective June 1, 2018
$25.00 per private non-commercial vehicle (capacity 15 or less) – 7 days
$12.00 per pedestrian or bicycle – 7 days
$20.00 per motorcycle – 7 days
$50.00 Hawai‘i Tri-park Annual Pass
持有美國國家公園Annual Pass的我們又可以省下$25

Kīlauea Visitor Center

Kilauea volcano是地球上最年輕、最活躍的火山，至今仍然有噴發的可能，而這裡正是Pele女神的故鄉。自1952年以來，Kilauea volcano大概爆發了34次，從1983年以來，Kilauea volcano東裂谷區幾乎不間斷地從Pu’u’O’o vent（東南火山口）噴發，為這座島嶼增加了近500英畝的面積，並為當地居民和遊客提供了觀賞地球上壯麗表演的最前排的位置，想反也導致很多居民痛失家園。

1983年以來，Big Island的這一部分已被重塑。1988年，熔岩堵住了去普納的沿海公路；1990年，熔岩有淹沒了卡拉帕納村；1994年，又吞沒了Kamoamoa海灘，稍後淹沒了幾英裡外的公路和Wahaula神廟的大部分割槽域；2008年，除了哈勒瑪烏瑪烏火山的噴發，感恩節火山的突然爆發將熔岩從卡拉帕納帶回，直到現在仍然不知道熔岩下一步將如何流動。Chain of craters road是唯一開放從Kilauea Caldera一直到Holei sea Arch的一條公路，即使由於去年2018的火山噴發後直到今年，公園內大部分公路也一直都處於關閉狀態，甚至不知什麼時候才能開放，估計可能永久性了吧。

Hawaii的盾狀火山缺乏其他火山有的爆炸性氣體，類似炸彈爆炸和熔岩溫泉的活動並非經常發生的事情，大多數情況下，熔岩只是滲出並蜿蜒地流向大海。

我身後的正是Kīlauea Volcano最大的一個火山口KīLauea Caldera，雖然現在處於休眠狀態，但還能清晰看得出火山口地面有無數個小孔不斷地冒出濃煙，像是劃火柴時的硫磺味，園內也有提示有可能出現高密度的二氧化硫有毒氣體，需要隨時注意個人安全。

Steam Vents
離開KīLauea Visitor Center後，在左側8英里處是蒸汽噴口。地下水滲透到這一地區的熱火山岩中，並以蒸汽的形式返回地表。站在蒸汽噴口處時，仔細看看四周。在火山口邊緣和KīLauea Caldera的外部懸崖之間的區域是一個沒有樹的平原。地上只有幾英尺深，太熱了，樹根無法生存。但是根淺的草和植物可以在這裡生長。

可惜從Steam Vents一直前往Jaggar Museum的路以及Jaggar Museum都處於無限期的關閉狀態，估計是跟去年火山爆發活動的原因有關。另外還有一部分圍繞KīLauea Caldera的Crater Rim Drive從2008年就關閉了，很可能知道Pele不再搗亂後才能重新開放。

來到Mauna Ulu Flow Across Chain of Craters Road，Kīlauea Volcano裡的Mauna Uluʻ在1969年噴發開始時是開始於2至3英里長的裂縫，該裂縫在這一停站的左右方向開放，當年的裂縫噴發覆蓋了形成這一止損點的環形火山口路的一部分。

1969年從Mauna Ulu噴發的熔岩帶

【Kealakomo】
這個俯瞰和展覽坐落在HōlelePali懸崖的頂部。HōlelePali是一個斷裂體系的一部分，沿著這個系統，沿海地區相對於KīLauea火山的東部裂谷帶向下移動，這些懸崖的最後一次主要移動發生在1868年和1975年的7.2級大地震期間。

1972年從Mauna Ulu噴發的熔岩帶

從山上下來就能看到以前的熔漿從火山流下來的痕跡

熔岩石切面

Hōlei Sea Arch在Chain of craters road的盡頭，有一條通往海洋和Hōlei Sea Arch的小徑。停車位不是很充足，只能停在路肩上了。

目前，Hōlei Sea Arch的高度約為60英尺(18米)高。這座Hōlei Sea Arch是在過去100年內建成的。這種美麗的隊形具有有限的壽命，這個令人印象深刻的Hōlei Sea Arch在大約550年前被切割成一條古老的熔岩流的懸崖；這個拱門是「差異侵蝕」，是由於不同層次熔岩流硬度的差異經過海浪的衝擊和海水的侵蝕而形成，Hōlei Sea Arch最終可能會坍塌，不再是公園的特色。然而，當懸崖緩慢地向內陸移動時，另一個將取代它。

有去過日本沖繩的人估計會覺得比較眼熟，這跟萬座毛是差不多的大自然作品。

海浪拍打在火山岩壁上，水花濺起到與巖壁一樣高甚至更高，站在懸崖邊上，聽著海浪拍打聲，伸頭探腦地往下看，水花四濺隨時都會濺到臉上，這是大自然送的禮物


。

Devastation Trail

這條Devastation Trail沿著Kilauea Iki從1959年噴發後巖漿流經的地方鋪設的，但一點都不像它的名字駭人，而會發現這條小徑挺棒。

漫步在一條鋪好的小路上，穿過一片非常美麗的復蘇景觀，被1959年KīLauea Iki火山噴發的壯觀熔岩噴泉中落下的灰燼掩埋的地區，見證生命回到這個曾經被摧毀的地區。

路上偶遇了一小群Hawaii Goose，夏威夷黑雁，TA們還有一個本地的名字叫Nēnē，與加拿大黑雁有親緣關係，是加拿大黑雁遷徙到夏威夷以後進化而成的不會遷徙的陸棲雁。Nēnē是Hawaii島特有的一種雁。它們分佈在Maui、Kauai及Big Island，同時也是State of Hawaii的州鳥。因為路肩的草茂密、瀝青溫暖而且暴雨後路邊有積水，TA們經常沿路邊活動。在路上看到有「Nēnē Crossing」標識的時候就要注意避讓了，路上遇到也不要投餵。

典型的雁類大部分分佈於北方的寒冷地區，是遷徙的候鳥，但是Nēnē是個例外，留居於地處熱帶的Hawaii。Nēnē主要分佈於Big Island的山區，其腳蹼有了一定的退化，適合在山區行走。Nēnē是非常珍貴的鳥類，分佈非常侷限，一度曾經瀕於滅絕。

從Kīlauea Iki Trailhead能清楚看到Kīlauea Iki火山口表面，1959年噴發，形成400英尺深的火山熔岩湖，經過幾十年冷卻，如今早已硬化，當時下面的小徑還沒有重新對外開放，不過仍然有遊客前往。

最新訊息：On September 21, 2019, the park announced the reopening of Kīlauea Iki Trail in its entirety.

回程的遊客有說，火山口表面還是可以feel得到熱熱的氣體，讓我對這個Kīlauea Iki越有興趣，更加想要下去探個究竟，但來回時間需要一個小時，而Faithshum表示不想要開夜車，就沒有答應我下去遊覽，寶寶表示不開心，一點樂趣也沒有


。

從Mauna Ulu開始，可以徒步經過1973年-1974年的火山熔岩流，爬上210英尺高的Pu’u Huluhulu，在頂部可以眺望整個Kīlauea Volcano東部裂陷帶，正是去年Pu’u’oo噴發的火山口，但由於我們去年已經在上空看到Pu’u’oo噴發的過程，這次就沒有再去了。

每天早上都因為這棟民宿的美誘惑到有種不想出門的感覺，因為環境實在是太舒服了。

繼續在11號公路放飛，一路向南。

去年是來South Point的Ka Lae跳海的，今天來South Point是彌補上次錯過的Green Sand Beach，沿著往South Point的路10英里後左轉，一直開到盡頭就到停車場，那裡有很多當地四驅車「taxt」每次搭乘需要支付每人$10刀，如果自己有駕駛四驅車而且對自己的駕駛技術很有信心的話那就更好了，可以直接開進去，而我們為了省錢不知道哪裡來的信心去選擇徒步。

步行的話需要走2.5英里，一路上沙塵很多，溫度又高，但畢竟要一路堅持下去，這樣才可以欣賞到美麗起伏的海岸線和綿延不絕的海浪，以及懸崖正面千姿百態的風景。

全程是沒有特定的步行道路，只好全程跟著人群一直走，但由於前方的人走得太快，跟不上他們的步伐，加上我的方向感不好，只好沿著海邊走，Faithshum也實在是有夠慢的，每走一段路都要回頭看一下他有沒有跟上來，根本沒有一條好走的路，全都是海邊凹凸不平的岩石，慢慢就會開始後悔剛才不坐接送車進來了，也會走到懷疑人生前路渺茫的階段了。

即使大海的景色真的漂亮，也會一度萌生出要放棄的念頭。

辛苦地來到目的地，這是一個很迷人的沙灘，即便是好天氣，大浪也不停地衝擊著窄窄的海岸，搞的海浪可以完全淹沒沙灘，這裡的風也特別大。Papakōlea Green Sand Beach這個傳奇的位於Mahana Bay的綠色沙灘是由次等橄欖石組成的，曾經火山噴發的一種火山玄武岩。橄欖石沙和黑沙混合後，形成不同尋常的橄欖綠，在陽光下發出燦爛的光芒，從而使這裡成為一個有趣而獨特的地方。這裡是世界上僅有的四個Green Sand Beach之一。

很重要的一點是Papakolea Green Sand Beach的綠沙不能帶走的喲，傳說是火山女神Pele的眼淚化作而來的，如果有人擅自帶走的話聽說會受到女神的詛咒，這個千古傳說和人們對自然神明的敬畏，從根本上保護了這片珍貴的沙灘。

離開Papakolea Green Sand Beach的時候碰巧有從沙灘開回停車場的當地接駁車準備回程，但是我們當時只有現金12，有點無奈，打算又要做好步行2.5英里凹凸不平的路的心裡準備，幸好司機大哥和他太太最後都做了我們這筆虧錢生意(捂臉小蜂)，突然覺得人品爆棚。

帥氣又Nice的司機師傅，你是最胖的！哈哈哈哈

從小路轉回11號公路往東經過Pahala小鎮

右轉進入130號公路

沿著130號公路一直開

當路面由水泥路變成泥沙路時，就是進入到Lava flow viewing area熔岩流觀景區，這裡是由縣政府維護，16：00~22：00開放，20：00之後不得進入。
其實我們來這裡是來找一位由房東Sanyu推薦的嚮導，聽房東Sanyu說這個人可以帶我們去尋找正在活動的巖漿，可惜當我們去到他工作室門口時他不在，嘗試過打電話聯絡卻一直飛留言。真是無奈，只好周圍走走。

這個地方其實是一個叫Kalapana的村莊，1990年的火山噴發埋葬了大部分的村莊，摧毀了100個家庭，抹殺了Hawaii曾經最著名的黑沙灘Kaimu Beach。

路邊上有一個流浪貓咪「避難所」，應該是當地人自搭給貓咪小棚。

還認識了一對好有愛心的夫婦，他們會不定時來這邊帶吃的給貓貓，這位太太說她非常喜愛貓咪，聊天過程中還瞭解到他們去Yellowstone已經多達二十多次了，羨慕妒忌(抓狂小螞)(犯色相小螞)！

今天要離開Sanyu的家了，臨走前補多張合照吧，房東要求的，她說晚上拍照沒什麼光線（你懂的）。

這天我們要去的是Akaka Falls StatePark，從19號公路轉入Honomu的Honomu Rd，按照指示進入220號公路，走到盡頭就到達停車場，停車收費每輛小轎車$5，由於停車位不足，路邊也停滿了車，但這樣剛好避開要支付$5的車費。

Akaka Falls StatePark位於Big Island東北部Hamakua Coast的東北面，Akaka在Hawaii語中有“劈開、使爆裂等意思”，意思是說這個瀑布的雄、奇、險等特點。

這座StatePark有一條重新修繕過的水泥路：Akaka Falls Loop Trail，大概有4 mile loop，Trail沿著河邊蔥翠的峭壁蜿蜒而上，穿越遍佈野生蘭花、竹林和蕨類植物的茂盛熱帶雨林。

按照Akaka Falls Loop Trail遊覽順序，首先看到的是Kahuna Falls，高100英尺，瀑布隱藏在茂盛的叢林裡，站在觀望點距離瀑布有點遠，拍照會顯得很小一個。

再往前走就能聽到嘩嘩的水聲，正是巨集偉壯觀的’Akaka Falls，巖壁上花草茂盛，一個巨大晶瑩的水柱飛流直下442英尺，進入一處綠色盆地；據說，Akaka Falls是Big Island上最壯觀的瀑布。

Akaka Falls Loop Trail走起來蠻舒適輕鬆的，其實就是天氣有點熱，全程長度也比較短，絲毫沒有難度。

離開Akaka Falls State Park後，從新進入到19號公路返回Kona，走到海拔稍高一點的地方，遇到了和在Saddle Rd差不多的情況，能見度瞬間低了很多，不過能看見皮卡車上的三隻毛孩子就好，哈哈。

美國的毛孩子基本都是這樣坐在卡車上跟著主人出行的

經過Waimea轉入190號公路後再開一段路就回到了Kona

這個White(Magic) Sand Beach，這片小巧而美麗的海灘擁有清澈見底的碧藍水域，高大的棕櫚樹，鮮有遮擋，堪稱大島最好的身體衝浪地；據說White(Magic) Sand Beach平時總是人潮洶湧，但我們去到這裡的時候人不是很多。

綿延不絕的海浪可以恰到好處地推你過浪，卻不會洶湧到衝擊你的身體，這有賴於海灣底部細沙的幫助，但Faithshum很不幸運的被海水搞到耳朵塞住了。

在White(Magic) Sand Beach和海浪嬉戲後，我們再次來到了Kailua的海邊散步Shopping。沿著海岸線的Ali’i Dr路上都有很多商店和有特色的手作店可以逛逛，Faithshum還買到去年在Hilo機場喜歡上的一件火山T恤。

這個叫Crazy Shirt的牌子比較有Hawaii Style，去年在Waikiki也看到有這家商店。

這座教堂叫Moku’aikaua Church，建於1836年，它是Hawaii建立的第一座的古老基督教堂，用沙子和珊瑚灰漿澆注火山岩修建而成的；身後的是在1910年，為了紀念慶祝1820年第一批美國教會傳教士來到Hawaii90週年，Mokuaikaua被修復並建造的一個石頭拱門，尖塔由著名Honolulu建築師Charles W. Dickey設計，建於1926年，是Kailua Village的標誌性建築。

很有年代感的一輛Jeep

Kailua Bay，也被稱為Kona Town，在這裡遇到了一位好可愛的太太，因為她老公不會幫我拍照，覺得拍她不好看，想要邀請我幫她拍，她還會幫我們拍合照，教我擺pose


，因為她太投入拍照片，我也忘記跟她合照了。

夜晚來到Captain Cook的Choicemart購買晚飯食材
Kealakehus Ranch centerin Captain Cook SAFEWAY in Kaulua-Kona

這晚的住宿是在Captain Cook附近，一棟超大型的獨棟別墅，房源最多可以住4個人，面積超大，裝置一應俱全，可以做飯，有洗衣機和烘乾機，還有浮棒（五顏六色海綿的那種）沙灘椅和沙灘毛巾提供，到海灘玩耍可以帶上。房東Maria和她家人住在二樓，有需要幫助或是比較緊急的，可以很方便找到她。二樓外面還有一個平臺，可以觀賞日落和星空。
【Airbnb】Serenity and Comfort Just off Main Road
預訂網址：//www.airbnb.cn/rooms/23582574?source_impression_id=p3_1570868747_02UOhzY82FJkHKam

這是從上一任房東Sanyu家帶過來的幾包脆脆米，Sweetened Corn &Oat Cereal，還有六種不同水果口味，前幾天的早餐都是它們欸；因為很久一段時間都沒有吃過了，來到美國吃上脆脆米，真能喚醒我們童心未泯的味蕾。

經過Kona Farmers Market，今天我們要去21號那天因保護海洋而關閉了的Kahaluʻu Beach Park。

街頭鸚鵡賣弄姿色——蹭拍照，其實就是人類在利用它們來賺錢。

Boss Frog’s Snorkel Bike Rentals，這家商店是昨天經過這裡的時候發現的，提供浮潛裝備出租服務，價錢還蠻便宜的，一套裝備（包括面鏡+呼吸管、腳蹼）一天$10；還有一款是$5一天，但是店家也不推薦，因為款式的呼吸管容易進水，嗯，就這樣$20了。

Gear up！

Kahaluʻu Beach Park於1953年成為正式的縣公園，當時，前土地所有者畢曉普莊園將該房產租給了夏威夷一世縣。13年後，在1966年9月24日舉行的奉獻儀式上，主教莊園的受託人理查德·萊曼向市長木村順一提交了該地產的契約，從而向科納居民保證了該地區一個永久的公共海灘公園。從那時起，從Kahaluʻu Bay到Keauhou Bay以南的所有剩餘的海岸線財產都是為住宅和度假目的開發的，現在被稱為Keauhou-Kona。

Kahaluʻu Beach Park是Kona地區最受歡迎的游泳和浮潛場所之一。它吸引了大量的海灘遊客，其中許多人是以家庭團體的形式來的，特別是在週末和假日。白色的沙灘上點綴著黑色熔岩碎片，為日光浴提供了一個很好的地方，也是一個很容易通過談判進入/出口到海岸海灣的地方。海灣為潛水和近岸潛水提供了極好的機會，這些水域受到邊緣礁的保護，一般在正常的海洋條件下是自由流動的。除了游泳者、浮潛者和潛水員外，這個海灣還吸引了當地漁民，他們用環網、魚網和拋網來捕撈他們最喜歡的魚。海灣從來沒有被指定為保護區，因為它一直是Hawaii漁民的海鮮來源。

帶上房東Maria家提供的沙灘椅和沙灘巾來到這個Sunshine and beach，喝著在ABC store買的Arizona綠茶，在這個下午陽光不太猛烈的時候晒一下日光浴(贊小蜂)

從淺海灘就可以看到有很多各種珊瑚魚了，當然可以適當的往遠處潛，但盡量不要太遠。

學名：Chaetodon auriga
英文名：Threadfin butterflyfish
這種蝴蝶魚叫揚幡蝴蝶魚，或者絲蝴蝶魚，是一種非常流行的蝶魚。

下面黃黃的那種叫黃高鰭刺尾魚，學名：Zebrasoma flavescens，英文名也叫Yellow Tang，分佈於西太平洋Hawaii海域，為當地的習見品種，產量很大，多活動於珊瑚礁豐茂的地區，覓食礁石上的有機物及海藻，也是著名觀賞魚類。

和Yellow Tang一起玩耍的是叫一字（倒）吊，一種可飼養的觀賞魚類。

鸚鵡魚（學名：Amphilophus）或稱鸚嘴魚，隆頭魚科的屬類，俗稱有鸚哥魚、鸚嘴魚、紅楔鯛等，是生活在珊瑚礁中的熱帶魚類。因其色彩艷麗，嘴型酷似鸚鵡嘴型而得名。

遇見一條像河豚一樣的魚

小心岸邊的礁石，石縫中有很多海膽；越靠近礁石，水位更淺，一不小心就會被礁石刮傷，所以盡量不要太靠近礁石位，但有礁石的地方往往是最多魚的地方。

我不知道是被一種叫天狗倒吊魚還是某款炮彈魚親了小腿一口，還留了兩個小牙印，立刻就出血了，當下在想流血就不能在海裡玩了嗎，就立馬跑去尋求岸邊的救生員，救生員看了看淡定地給了一塊小邦迪和消毒棉，消毒完貼上膠布，擔心傷口感染細菌，就只能在沙灘上繼續晒日光浴了，好不開心喔，Faithshum還在笑話我被魚咬了，後來不甘心想要繼續去玩啊，看著血沒有繼續留的情況下就投奔大海了，一直跟在Faithshum的後面，不久後我親眼看到他也被魚咬了，啊哈哈，我害怕自己再次遭到被咬，丟下Faithshum自己掉頭就走了(捂臉小蜂)，後來才跟他說：你被魚咬了(捂臉小蜂)而我拋下你了，哈哈哈哈。

後來在淋雨區沖洗乾淨的時候再吃遇到昨天我幫她拍照的那位可愛的太太，依然還是沒有合照

這裡就是民宿二樓的露天平臺

清晨來到房子外面的小花園提提神，風景好像比咖啡效果更佳。

今天是在Big Island的最後一天了，在二樓平臺好好地再享受由這一片蔚藍的海洋帶來舒適的海風。

當然在say goodbye之前必須要和房東Maria拍個selfie。

今天早早地又回到Ali’i Dr還裝備，昨天來不及在店鋪關門前把浮潛裝備還回去，不知道是不是幸運，店員找不到昨天登記我們租賃的資訊，所以把裝備放下就走了，也沒有另外再Charge更多的費用，我心裡的os：不知情的店員會不會Blacklist我們啊


。

再次來到了Kona Farms Market，我最愛逛這些市集，這裡也有個很多車位又很方便的停車場。

這個市集也叫Kailua Village Farmers Market，這裡的工藝品攤位與生產製作攤位的比例是二比一，有椰子殼手袋、廉價兒童服飾和取材於寇阿相思樹的哈雷摩托車，擺在最外面的攤位是雕刻的衝浪小板板還有很多水果攤檔和服飾紀念品。

離開集市後，還想參觀一下這裡當地的咖啡農場，Kona產的咖啡豆是世界聞名的，絕對不能錯過，在Hawaii Lonely Planet找到了一家Greenwell Farms，隨後前往參觀。每天上午9：00至下午4：00免費參觀農場，也不用預約。

這個農場是由一位叫Henry Nicholas Greenwelld的英國人於1850年建立的

1850年，Henry Nicholas Greenwelld離開英國，前往Hawaii的Kelakekua尋求新的生活，如今Kelakekua被稱為Kona的心臟。後來，他的妻子Elizabeth Caroline也加入行列，這對夫婦將在接下來的40年裡耕種、放牧和生產科納咖啡。最終，Greenwell Farms的獨一無二的咖啡吸引了全世界咖啡愛好者的注意，1873年，Kaiser’s Exposition主席在Vienna的世界博覽會上授予他們「認可證書」。

幾十年後，他的孫子NormanGreenwell和他的曾孫ThomasGreenwell在同一片土地上開發了咖啡。新一代的格林威爾家族已經在kona的現代特色咖啡時代做好了準備，並在Hawaii的咖啡產業中扮演了重要的角色。如今，該公司在85英畝土地上保留了咖啡園，正在開發新的農場，並為其他土地所有者控制和管理另外60英畝的咖啡。作為Kona最大、最古老的咖啡生產商之一，Greenwell Farms自豪地慶祝其歷史，並以每一杯咖啡來傳播蘆薈的精神。

苗木：咖啡的製作過程從苗圃開始，兩種子都種在種子床上：羅布斯塔咖啡被用作砧木，典型的Arabica被精心嫁接到砧木上。這是Arabica的品種，生產咖啡獨特的味道，Kona咖啡。嫁接苗在苗圃裡培育了將近一年，然後種在果園裡。新種果園的第一次收穫一般發生在第三年或第四年，第六年或第七年達到豐產。

收穫+制漿：在收穫季節，咖啡經過幾輪成熟。由於果實呈紅色漿果狀，樹上的咖啡被稱為「Cherry」。一旦咖啡櫻桃獲得紅色，就會小心地手工採摘，然後送到制漿廠，在那裡，咖啡櫻桃皮和水果被移除。這通常留下兩個咖啡豆包裹在羊皮。這張羊皮紙是經過精心乾燥和儲存的。咖啡櫻桃皮和水果是乾燥的，用來製作我們流行的富含抗氧化劑的健康飲料，科納紅。

乾磨機：一旦羊皮紙被乾燥並儲存了一段時間，它就會被送到乾式磨坊，在那裡被剝皮(去除羊皮)，然後分離成一致的尺寸，最後用搖床「重力表」和現代光學分級機進行分級。分級過程消除了咖啡中自然出現的缺陷，這些缺陷可能會傳遞出不同的味道。一旦分級，咖啡就被放在100磅重的袋子裡，並被分配到符合夏威夷綠豆標準的質量等級。由Greenwell Farms加工的所有咖啡都由Hawaii農業部檢查，以核實分配給每一批咖啡的等級。

焙燒：Greenwell Farms烘焙咖啡只使用最高等級的咖啡。咖啡是精心烘焙使用的程式範圍內的溫度和持續時間一致的烘焙，從我們的中檔到黑暗烘焙，和陰影在兩者之間。一旦Kona咖啡豆被烘烤和適當冷卻，一半或一磅的部分被包裝，密封和準備運往世界各地！

現場試喝，除了不同烘焙程度的咖啡外，還有農場獨特烘焙的風味咖啡。

這是不同烘培程度和加工手法的咖啡豆

加入他們的咖啡俱樂部可以享受10%折扣

除了咖啡，也有當地的海鹽出售，還可以品嘗不同口味；我們買了黑色包裝的火山鹽。

離開Greenwell Farms後就前往Kona機場，車子也要還回去了。

Hawaii的機場也是比較有特色的，沒有任何豪華炫麗的裝潢，非常樸素，除了Honolulu機場外，因為是Hawaii最主要的機場，所以規模會稍為大一點，這也在去年來的時候就驚艷到我們了：居然可以這麼有熱帶feel

因為登機不能攜帶液體，一群人在一邊草叢狂倒水（包括我本人


）

什麼登機接駁車、登機廊橋就別想了，飛機在登機門口，直接用走的；島與島之間的航班，基本上都是這些小型客機。

飛機離開Big Island沒多久，就看到Maui了，史上搭乘最短時間的飛機航班，大概只有二十分鐘就降落了。

Maui的主要機場是Kahului Airport，顧名思義，它就在Maui最主要的都會Kahului，Maui還有另外兩個機場。

機場接駁小火車站臺，列車是接駁機場和汽車租賃中心來回的旅客

這次租的是AVIS……旗下的Budget，因為他們的親屬關係使兩家車行都在同一個位置，比較好找。

Maui是Hawaii的第二大島，面積1886平方公里，2010年該島人口為144,444人，在Hawaii中排名第三，次於Oahu和Big Island。

儘管是Kahului縣內，路上的車真的很少。

我們有發現一個重點噢，Maui島上的馬路上隨時會看到幾只雞在追逐大鬧，這是特色嗎？！

來到Maui又是找麥當勞溫飽肚子,美國的麥當勞有很多醬料嘛，我想要嘗試一下不同口味的。

繼續來到Supermarket補食材

自從在Big Island的White Sand Beach玩水的時候，被一個浪推倒加上360°在水中翻滾後，Faithshum的右耳就塞住了，一直都聽不到聲音，Maybe是通過骨傳導只能聽到自己說的話，自己還摳到耳朵疼，所以在Supermarket買了治耳朵痛和清理耳屎的藥。

這次租的車子和去年來Hawaii時租的車子是同款——日產versa，款式看起來跟中國的Sunny非常相似，話說日產在美國市場份量真的大。

今天晚上是跟來到big island的第一個晚上一樣，是沒有預訂住宿的，任性的我們在Maui西南部30號公路路邊的Papalaua Beach Park的海灘上，人生第一次聽著海浪聲度過一晚。超級討厭的是今天晚上在Supermarket買到的香蕉和水竟然被Faithshum遺忘在Supermarket的停車場，我想要回去拿回來，Faithshum硬要說不想回去了，明天再拿


。

這次從Jeep Wrangler Rubicon變成了小型汽車，空間少了，雖然後排位置足夠我睡，Faithshum睡在駕駛位置好像就空間縮水了，而且海邊蚊蟲也超多的，多到都不能開燈吸引它們，變得黑漆漆的什麼都看不到。

聽著海浪睡著，晒著太陽醒來，回去Supermarket找東西，果然，我們的香蕉不見了，只留下了水，超級生氣的我嚴重懷疑Faithshum到底是怎樣從這個世界生存下來的，當然這種情況已經不只發生一次。Faithshum自爆：我也很佩服我自己！(尷尬小蜂)(流汗小螞)

儘管如此，我也不能不理他，今天Faithshum生病了，一向怕熱怕得要死，今天早上就突然覺得畏寒了，昨天買給他的滴耳朵止痛藥（左）的，是治療細菌感染、中耳炎的，可是滴了幾次都沒有見效。右邊那盒是清楚耳屎，本來是買給我自己用的，後來給他也拿去用了，突然就通了，就說吧，平時懶得清理耳朵的後果。

雖然耳朵是通了，可是頭還是疼，而且還證實是發燒了，但也不想浪費一天在車裡養病，後來決定去Haleakalā National Park。

從Kahului出發，沿著37號公路一直走轉入377號公路。

接著是378號公路

眼看著離雲朵的距離越來越近，快要伸手可及。

在山路上盤旋，有時候你到底是坐飛機還是坐車好像已經沒什麼區別了。

Haleakalā National Park由截然不同的兩部分組成，分別是主體部分——圍繞著Haleakalā火山頂，另一部分後續也會有行程。

Good morning
Good morning，I have my Annual Pass and ID
OK,you’re good to go,have a good day!sir
Thank you,you too!
Haleakalā National Park——A Rare And Sacred Landscape
這個珍稀而聖神的風景，也是我們來Maui的其中一個也是最大的一個原因。進入公園內，當然想要來一次月球漫步啊，滿是灰塵就像是月球表面的火山岩石是山頂的一種特色，火山口邊緣處有幾個的瞭望臺和類似月球表面的Trail。

這是在Visitor Center看到有介紹的一條人氣比較高的Halemau’u Trail，蠻多登山愛好者會選擇這裡徒步運動。

但是在Halemau’u Trail裡一直前方都是雲霧，什麼都看不到，有遊客從我們身邊經過說這裡原來是一片很壯觀景色，結果現在變得白茫茫的，很掃興誒。

在Halemau’u Trail裡也沒走多遠，病著的Faithshum硬著頭皮走了一段，撐不下去就回車上了，休息了一下下就繼續前往山頂，但是當我們到達山頂時，病著的Faithshum正在水深火熱當中，直接趴在方向盤睡了，也不想要下車走走；只好我獨自出去觀察，山頂被大片雲霧籠罩著，什麼都看不到，一堆雲霧飄走後以為終於可以萬裡晴空結果又迎來新的雲霧，隱隱約約找到瞭望臺，結果根本看不到任何景色，像片也沒拍，在這種情況下我們只好離開了，Faithshum好像不在狀態，還要撐著開車下山，彎彎曲曲的山路相當危險。

在進入Haleakalā National Park之前的半山腰上，可以清楚看到Maui的中部和西部山脈。

其實，Haleakalā National Park也是非常時候觀看日出的
「Haleakalā」的意思是「太陽的家」，自古以來，Hawaii都有登上Haleakalā觀賞日出的朝聖傳統。美國著名作家、演說家Mark Twain認為這是他所見過的「最壯觀的盛景」。

下山後一直朝Kihei方向前進

這麼有個性的越野車是我的最愛，但通常都沒有能租。

Supermarket外有一個戶外活動的報名點

來到Kihei的第一時間要找Supermarket，燒得團團轉的Faithshum實在頂不順，來到Supermarket立刻要買退燒藥，西藥雖然不會很根治病原，但至少可以很好地減輕症狀。

Kihei是Maui陽光最明媚、最乾燥的西海岸的一個小鎮，這裡曾經是Hawaii王室經常小住的地方，這裡有6英里長的海灘，走Pi’ilani Hwy可以從Kihei的一端到達另外一端。

最後我們來到了Big Beach，又稱Oneloa Beach，Hawaiian把它叫做「長沙灘」，這裡未曾被人改造過，沙灘上點綴著低矮的沙丘，是享受日光浴的好地方，站在沙灘上能清楚地看到Kahoolawe、Molokini、Lanai和West of Maui ；海浪很大，很適合愛好衝浪的人來這裡玩，我很想要衝浪，可是沒有準備好裝備。

其他時候，海浪屬於經驗豐富的徒手衝浪手。

當水面平靜的時候，會看到小孩在玩趴板衝浪。

由於今天晚上繼續要睡在車上，晚餐還是來到麥當勞，順便打包一下外賣又回到了昨晚的沙灘公園邊上過夜了。

原本預訂今天早上是去Molokini浮潛的，誰知道一大早醒來發現車子不對勁：發動機啟動不了，初步估計應該是我們一整晚在車上充電導致沒電了，只好聯絡車行24小時Roadside Assistance Service，手機也沒有足夠的電，Faithshum跟朦朦朧朧的客服聊了很久的電話，終於叫來了道路援助的師傅過來，最後得出的結論是電池沒電，師傅給電池急救了一下，說要我們馬上回車行換車，並且中途不能熄火。

幸好的是Molokini浮潛活動還能立即改期，我們在Maui的時間還有幾天。回到了機場車行換車，換來了一臺萌萌噠的起亞Soul，這也是Faithshum的Dream Car的其中一種車型，有夠小巧可愛的。

換車之後就出發Maui最受歡迎的綠色地標——Iao Valley State Park

lao Valley State Park位於Maui樹木繁盛的中部，’Iao Needle從山林小溪拔地而起，周圍擁有數不清的清泉溪流和熱帶植物，山谷和尖峰在感官上給人帶來衝擊力；美麗而神聖的lao Valley還曾是King Kamehameha I出征的戰場，在1790年Kenaniwai戰役在此發生，在這場戰役中，King Kamehameha I打敗了Maui的軍隊，從而加速了他統一Hawaii的程序。

小溪的水很清涼，有人還會在這裡游泳。

小溪裡的石頭很滑，而且有可能暴發洪水，在這裡一定要注意潛在的危險。

從lao Valley State Park出來經過Wailuku

在19世紀，傳教士開始在這裡定居。如今Wailuku所擁有的在國家史蹟名錄中登記的名勝，比島上其他城鎮都要多，但是參觀的遊人卻很少。

車子又行駛到海邊的公路，一直往Lahaina方向前進。

路上還可以看到剛才我們去的lao Valley，它是Maui最西邊也是最高的山峰。

進入到Lahaina的路上，Lahaina是Maui西海岸一個古老的歷史小鎮，也是一個漁港。

很有熱帶海灘feel的房子

一路穿過了Lahaina來到Ka’anapali Beach

Polynesia獨木舟
Polynesian曾在大海上劃著獨木舟，橫跨200英里來到夏威夷Hawaii定居。所以，可以說獨木舟是Hawaii最原始的體育運動，獨木舟俱樂部比賽已經是在所有島嶼普及；也是我一直尋找想要玩的一項活動。

這是來到Ka’anapali Beach的最終目的——Shave Ice
這家店名字叫：Ululani’s Hawaiian Shave Ice，除了在Ka’anapali Beach的度假村裡，好像在Kahului也有分店，他們的刨冰最受好評，可以自選喜歡的熱帶口味，還可以選擇不同口味的雪糕，強烈推薦不要錯過！

我們兩個人吃一碗個最大size的，挑選了芒果和草莓混搭，再加一個椰子味雪糕，超級贊！

剛好這裡是Ka’anapali Beach度假村，出來就是廣闊的海灘，水清沙幼，可以在這裡衝浪、游泳、浮潛和晒日光浴，海灘上人很少，環境格外優雅寧靜。

從Ka’anapali Beach返回到Kahului的途中經過Papawai Point，這是公路邊上的一個Pullover，海岸邊上設有瞭望臺，專門用來方便遊客在此賞鯨。每年冬季尤其在高峰季節（1-3月），大約10,000只北太平洋座頭鯨來到Hawaii的沿海淺水區繁殖，並照料幼鯨。

超級無敵大海景

今天晚上呢終於不用再睡車上了，Maui的住宿我們是在旅程途中才預訂的，有夠任性，而且在Airbnb檢視的時候比較有趣的是，這次預訂的不是民宿，不是酒店，也不是公寓，而是一整套Camping Gear，並且昨晚已經在Hawaii州立公園網址（www.hawaiistateparks.org）上申請了在Maui東部的Wai’anapanapa State Park野營許可（Camping (permit required)，申請是要在網站註冊賬號的哦，流程不是很複雜。

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預訂網址：//www.airbnb.cn/rooms/32073568
注意，這個只提供露營裝備，不包含露營許可的噢！
提供的裝備明細可以在預訂網址檢視，總之露營需要的東西都有提供，包括野餐工具，帳篷組裝難度並不大，連我們這種初次搭帳篷的人都覺得不難，房東提供了很多當時野營攻略，非常詳細地介紹了好幾個比較有名氣的野營地和公園，包括每個地方的優缺點都可以提供參考。
雖然在領取野營裝備時發生了些小插曲，不是什麼大事也不影響行程就不詳說了，趕在天黑之前能到野營地，主要是不想在驚心動魄的Hana Hwy開夜車。

【Hana Hwy】曾經被National Geographic評選為「全美最美麗的公路」之一的Hana Hwy是領略Maui的美麗自然風光的絕佳自駕遊路線，貫穿Maui的中部到東部。
沿著曲折蜿蜒的海岸線，在Hana Hwy駕駛猶如坐過山車一般，一會兒在叢林峽谷中穿行，一會兒又向上直達懸崖峭壁。

沿路約有600個彎道和54座單向的橋樑，很多橋樑都穿過瀑布，一些讓人目瞪口呆的飛流直下，一些又如同和風細雨。行駛在Hana Hwy你永遠都不會知道下一秒會發生什麼！

在Hana Hwy行駛一定一定一定要放慢速度！留意路邊的指示牌，注意避讓對向車。路上碰巧遇到了一宗兩次碰撞的交通事故，就是發生在彎道上的，幸好警察及時到達處理，並指揮交通，沒受什麼影響。
在Hana Hwy的橋上通行的之前最好先停下，皆因這裡的橋只允許一輛車通過，確認橋另一頭有沒有車，遵循先到先行，不過司機們都很有禮貌，有時候橋另一頭的老司機會做手勢表示讓我們先行。

如果自己的速度比較慢導致後面跟車比較多的話，建議選一個稍寬一點的彎道邊上停一停，讓後面的車先走，Faithshum就是這麼做的。

去到Wai’anapanapa State Park的時候已經天黑，開啟手機的照明燈，好不容易找到紮營的地方，在黑夜裡搭帳篷，野餐，黑夜裡的Hawaii氣溫比較清涼，營地沒有室內浴室，當然不會提供熱水，只能在廁所前的戶外淋浴洗冷水澡，聽著海浪的聲音入睡。

Wai’anapanapa State Park位於Waiʻanapanapa Road的盡頭，名字的意思是「閃閃發光的淡水」，Hawaii語指的是附近的淡水溪流和閃閃發光的水池。營地提供露營設施，包括一個大草坪，露營者可以在那裡搭起帳篷，還有一個公共廁所。

早起的鳥兒有肉吃

哈哈，昨晚在草坪上挑了有樹遮陰又相對靠近廁所的位置進行紮營，看上去好像風水寶地(捂臉小蜂)

這就是Hana Hwy眾多單行車道橋的其中一座

今天我們要去的是Haleakalā National Park位於Kipahulu的部分，在去到目的地之前，在Hana Hwy路上路過Wailua Falls

Wailua Falls就在一處彎道的橋邊，就會看到路邊人們在橋邊拍照，瀑布從100英尺的懸崖壁奔流直下，還有巖縫裡的蘭花、成林的麵包果樹和椰子樹，沿路能欣賞到最壯觀的景色就數它了，橋的旁邊有空位可以短暫停一下車。
橋旁邊的樹叢中擺放著一幅人像照片和幾束鮮花，不知道是失蹤人員還是事故死亡的，想起之前房東Maria的忠告，說曾經有十幾位野外愛好者在Maui走進森林後就失蹤了，要更加註意自己的安全噢。

我們跟著人群走進Wailua Falls，站在岩石邊上拍照，當然也會有人在底下的水塘裡游泳。

離開Wailua Falls再走一段路程很快就到了Kipahulu Area；由於Kipahulu Area和Summit Area之間沒有通道，所以需要分兩次分別遊覽兩個區域，門票也是通用的。

Pipiwai Trails又稱Waterfall Trails，是很不錯的一日徒步選擇，沿著歐赫歐急流峽谷的河床向上延伸，途中多瀑布，風景如畫。

Makahiku Falls在沿路往上走大概10分鐘左右，路過高大的芒果樹和大片的番石榴林，在路的右邊就能看到，瀑布像新娘的頭紗一直垂入深深的峽谷。兩旁的懸崖覆蓋這厚厚的綠色蕨類植物。

大榕樹不僅枝繁葉茂，而且有一個獨特的現象——從樹幹樹枝向下垂了許多氣根，就像美髯公的鬍鬚，這些氣根一旦接地，就會往土地裡紮下去。如果沒有人為的乾擾，這些氣根就會在榕樹主幹的周圍形成新的樹幹，每一個新的樹幹都會有自己的根系扎入大地。

繼續沿著Trail往前走，穿過一片古老的榕樹林和Palikea溪，接著進入一片猶如仙境的竹林，濃密的翠竹迎風招展，互相撞擊的聲音清脆得令人淨化心靈。

穿過竹林後就能看到Waimoku Falls，這個瀑布水量較小，高400英尺，水流沿著巖壁垂直落下；遠處看是小小窄窄的瀑布。

走進Waimoku Falls，必須要穿梭於草叢間，Maui最高的瀑布之一的它令人眼前一亮，嘆為觀止，瀑布下不適合游泳，水位很淺，而且有時還有岩石落下，比較危險。

沒有超廣角鏡頭，近距離已經拍不下瀑布全貌，當然，全景模式可以試試看。

從Pipiwai Trails出來，回到Trail的起點處的指示牌走另外一條叫Kuloa Ponit的Trail，也叫Lower Pools。Trail一直延伸到海邊，還可以看一段很久以前的火山熔岩流向大海的景觀

Kipahulu Area算是基本走完了，趁天還沒黑，趕緊回到Waianapanapa State Park。

公園的核心景點——Pai’iloa Beach，其實是一個小小的鵝卵石黑沙灘，也是一片開放式海域，水底起伏巨大，水況也極具挑戰性，即便是游泳好手也難以駕馭，Pai’iloa就是「一直飛濺」的意思，而且這裡已經有過數起溺亡事故。
傍晚時分，從營地往下走到海灘上吹海風，坐在大大小小的鵝卵石上讓自己享受其中。

因為明天有Molokini浮潛的活動，這晚我們早早吃了晚餐，洗了澡，還沒到10點就睡了。

今天我們從凌晨3點就起床了，不知道是我們的鬧鐘太大聲，還是隔壁紮營扎得太靠近我們，隔壁兩位女士也被嘈醒了，氣沖沖地走來抱怨，Faithshum也只能道歉。（營地的草坪這麼大，硬要靠近我們）
凌晨4點鐘收拾好帳篷和行李後就要前往Maalaea Harbor的Pacific whale foundation，本來前幾天的浮潛活動改到了今天，又被提前到6：40分前Check in。畏懼深夜開車的Faithshum被迫在狹窄、彎曲及危險指數又高的Hana Hwy開一趟凌晨車，再一次進入無人之境。

得益於Hana Hwy位於Maui的東北部，我們一邊駕駛一邊可以欣賞到日出的景色。

Maui Ocean Center

這個活動是在七洲網上預訂PWF（Pacific Whale Foundation）的浮潛活動：//www.7zhou.com/tour-2518.html，費用包括浮潛工具、早餐、午餐、船費，行程包括在Molokini Crater&Turtle Reef兩個地方的浮潛。

搭乘的是雙體船，前往Molokini Crater浮潛的旅行社比較多，Hawaii靠近中午時容易起風浪，會影響遊玩，因此Hawaii出海活動都會比較早。

下面有請我們這次的Captain表演三連

Molokini Crater位於Maui和Kaho‘olawe 中間，火山口的水下景點每天吸引了超過1000名遊客前往。

火山口沿的一半都被侵蝕了，留下一個海平面上約160英尺高的新月形的邊緣，僅有18英畝既高又乾燥岩石地。

真正吸引人的在海平面以下，那裡的陡壁、壁架、白頂礁鯊、魔鬼魚、海龜和大量的珊瑚魚都會讓浮潛者和潛水者感到激動不已；Molokini底下往外延伸的珊瑚礁是不同尋常的。純淨澄激的海水，在這裡可以看到多種五彩繽紛的珊瑚和五顏六色的熱帶魚，還可以看到稀有的黑珊瑚。海裡至少達到5米以上深度，只要自身狀態好，完全可以進行相對高難度的自由潛活動。

離開Molokini Crater後前往不遠的Turtle Reef繼續進行浮潛，解說員也有介紹可能有鯊魚出沒，不用擔心啦不是大白鯊；運氣好的話會遇到海龜噢，一直期待能夠與海龜同遊，但我就是運氣不好沒有在海裡時遇到怎麼樣，超鬱悶的是上船後海龜就出現了！！（此處要翻白眼）

真香警告！船上還有雞尾酒供應，立馬來一杯Blue Hawaii，雖然做法不太正宗，不過顏色是對得上；但是好好喝唷，靜靜的嚐一口甜甜夏日的味道(太陽)

等到好幾位主要船員都在駕駛室時，立刻蹭拍一張。

回到Pacific whale foundation，我們一直沈迷於他們的紀念商品，同事贈送了今天參加活動的我們每人一幅海報。

位於1670 Honoapiilani Hwy,Waikapu的Maui Tropical Plantation佔地1800英畝，超過900英畝的土地專門用於農業用途，由幾個熱情的農民照料。
種植園提供了各種各樣豐富多彩的文娛活動，有我很愛玩而Faithshum卻畏懼的Zipline，以及可以乘坐有軌電車遊覽香蕉、木瓜、鰐梨、菠蘿、堅果等種植園。內部有Mill House餐廳+酒吧，熱帶快車旅遊，兩次Zipline體驗，Mill House烘焙公司咖啡烘焙和咖啡廳，Maui廚師桌，Kumu Farms stand，熱帶花園，風景名勝古蹟和零售購物。

我身後的是VISITOR’S KIOSK；Oh My Godddddddd，我隔壁這位印度人是誰？！

夜鷺（學名：Nycticorax nycticorax），一見面就給我們上演一場捕獵秀，它俯衝飛過魚塘時捕捉了一條大魚，大概是它體積的1/3，並且一整條吞進了肚子，這種場面通常都是在電視機裡見得多，現在是現場親眼目睹，引起一堆群眾微觀。

乘坐電車遊覽果園要花費很貴，我們只有徒步在附近的果園看看，熱帶園裡的菠蘿都是種在地上惹。

木槿花

The SCOOP是一家小小的雪糕甜品店，就在種植園商店旁邊的位置，Faithshum選了義大利雪糕，我選了Ice pop

隔壁的種植園GiftShop售賣著Hawaii的禮物和Maui製造的商品，大家可以選擇心愛的紀念品。

仔細看一下才知道是咖啡磨豆器，外表是非常有年代感的復古風格，如果不是因為行李幾乎裝不下的情況我們也想要帶走一個。

Polipoli Spring State Recreation Area是和Wai’anapanpa一樣，在Maui預訂的其中一個可以camping的州立公園，距Kula約10英里，位於Haleakalā的斜坡上。它覆蓋了約10英畝的21000英畝Kula森林保護區。前往營地的路上其中有一段坑坑窪窪的非鋪裝泥地，看著Faithshum皺著眉頭，小心翼翼地把車開到營地邊上，結果空無一人；這個campground比較小，有一個公共廁所和幾個野餐桌，也有水提供。

整個營地都被森林包圍，由於處於Haleakala山腰上，溫度瞬間下降了很多。別看我穿這麼少，只是為了拍照，冷到很想要立刻衝上車。

經過一番討論，我們放棄了在這裡紮營，選擇回到Papalaua Wayside Park。

下山的路上可以隱約看到Maui的日落，但同樣的被雲霧包圍著，太陽的光線穿過山上的雲霧。

在Haleakala半山下的位置就能清晰的看到Maui的日落，太陽光瞬間染紅了一整片天。

回到Papalaua Wayside Park，繼續在海灘邊搭起帳篷，抵著巨大海風在旁邊的野餐桌煮晚餐，誰知到煮著煮著gas瓶突然間沒氣了，我真的傻眼到沒氣了，只能吃著半生熟的義大利麵和生菜。

前幾天在Wai’anapanapa State Park晚上露營的時候我抬頭看天，跟Faithshum說：「我好像有看到銀河惹」，Faithshum回應我說：「不可能啦，那只是雲吧」；今天晚上天氣正好，用肉眼似乎能看出天上的銀河，拿出相機拍攝，果然，人生第一次拍這麼正的銀河；我：「看吧，我沒說錯吧，我就說我有看到，很有規律的向雲一樣的一條的擺在上空。」

今天是在Maui的最後一天。

我們在Papalaua Wayside Park度過了三個夜晚，兩晚在車上，一晚在帳篷裡。
睡覺之前我們還在幻象說今天醒來會不會發現我們飄在海上(捂臉小蜂)，哈哈腦補過頭了。

醒來之後根據帳篷「房東」之前有留言說，去往Lahaina之前的一個海灘叫Launiupoko Beach Park，有一個公共的浴室，於是我們決定收拾好帳篷、行李出發去洗澡。

Launiupoko Beach Park，這裡很受初學的和中級衝浪手歡迎，海灘南側的海浪比北側的小，對衝浪初學者來說是最理想的地方。

來到這裡的時候，不知道什麼原因公共浴室沒有開放使用，我們只能在旁邊戶外沖洗的地方洗啊，中途來了一位外國女遊客像我們一樣，從其他地方開車來這裡洗澡，而且她用的香皂好香哦。F.Y.I：澄清一下，當然我們不是赤裸裸地在室外洗澡啦，我們都是穿著泳衣洗的；這次是我們初次在白天時戶外洗澡，之前有兩晚是在Wai’anapanapa State Park戶外洗的。

離開Launiupoko Beach Park往北面出發去Lahainai
這個稱作是Maui古老並且最大的鎮的Lahainai曾被稱為「勒勒」(Lele)，在Hawaii語中意思是「無情的太陽」，曾一度是Hawaii王國的首都；這座歷史悠久的小鎮現在已經變身為Maui的熱門景區，也是一個藝術社群，這裡聚集了數十家畫廊和各種特色商店及餐廳。

嘗試過Ka’anapali Beach的Shave Ice之後，我們好像好像意猶未盡欸，在離停車不遠的地方同樣有一家吃Shave Ice的店叫BanyanTreats，這次我們一人一杯Small Size，雖然沒有Ka’anapali Beach那一家好吃，但是已經足夠了。

鎮上有好多戶外活動可以報名，重點是價錢也不貴，Faithshum：「這麼小型的店鋪而且價錢便宜大概是質量不好的」(捂臉小蜂)

對面電影院門口的《Godzilla 2》海報瞬間就吸引了Faithshum的注意，雖然海報很小，哈哈哈哈。

Lahainai已被列入了美國的「國家名跡名錄」；沿著生機勃勃的Front St漫步，仍能體會到Lahainai昔日的魅力；Front St是American Planning Association評選的「十條最偉大的街道」之一。

Ono Gelato Co是Lahainai最佳冰品之一，店裡美味絲滑的意式冰淇淋均都是用當地產的蔗糖製成。

陽光明媚的氣候和海濱環境，在這裡漫步都覺得非常舒服。

懷德.鮑爾溫教士是一個傳奇的醫生，他在1834年建起了這座Baldwin Home，使它成為Lahainai儲存下的最古老的的西式建築；這間屋子既是他的家也是社群的第一間診所。

在返回Kahului的途中路過Ukumehame Beach旁邊的一處水果小攤

Maui Gold pineapples——是菠蘿中最甜最酸的。Maui金菠蘿生長在haleakala山坡上陽光充足的田野裡，能得到適量的陽光和純正的熱帶雨水，使它們的味道達到頂峰。

$7一個大菠蘿，切塊另收$2

回到Kahului，約了房東準備交還Camping Gear。到了約見的地方趁房東還沒來之前，在車裡煮了泡麵作為下午茶，Gas瓶也是我們在Supermarket新買的，不能帶上飛機，只好送給房東啦。

這是租給我們露營裝置的房東

交還了裝備後，Faithshum就開始線上上辦理登機了，不看不知道航班時間居然提前了1個小時！嚇得我們立刻去加油站加滿油趕回機場還車。

幸好的是時間剛剛足夠，還車後，換乘接駁小火車去來到機場，登機牌列印出來後就正式結束了Maui的旅程，也要跟Hawaii Say Goodbye啦！
晚上11點從Kahului起飛早上7點（LA時間）回到Los Angeles，只有5個小時的行程，睡一下也好。

早上在Starbucks用一杯熱咖啡喚醒我的靈魂
我們的回程航班在晚上11點，這意味著我們有整整一天的時間都在Los Angeles，當然我們也不會傻傻地就呆在機場，與其說Faithshum對Los Angeles沒什麼認識，不如說其實是他對大城市一點興趣也沒有，不知道想要去哪裡，因為我有說過想要去Walk Of Fame看看，最後Faithshum答應我去看看。

當我們想找儲物櫃寄存行李的時候才知道，在9.11事件後，美國就取消了機場儲物櫃和行李寄存服務，不過在網上還是可以搜尋到幾家寄存行李的公司。其中找了一家叫LAX LUGGAGE STORAGE，可提供上門領取和歸還行李的收費服務，但是不得不說價錢相當貴啊，兩件行李就要$40。

從LAX搭乘地鐵免費接駁巴士來到Aviation/LAX

Los Angeles的地鐵線路感覺不是很多，對於一個大城市來說，有點意料之外。

我們購買了$7的1日票

到達Willowbrook/Rosa Park下車，但因為中途需要轉線的Blue Line維護關閉，改為搭乘地鐵之間的接駁Bus。

《X-MAN：DARK PHOENIX》，叉man系列一部都沒看過，這部作品可以當作是三傻跨界逆襲？！(機智小蜂)哈哈哈哈

來到7th St/Metro Center，又轉坐地鐵，才來到Hollywood/Western站

從地鐵站出來，沿著Hollywood Blvd一直往西走；今天Los Angeles的天氣一直都陰陰沈沈的

好想進去看看這間Museum of Death，據說是一家收集了很多連環瘋狂殺人記錄以及記錄多種死亡手法的博物館。

站在Hollywood街上就能看到遠處山上的Hollywood標誌

Hollywood Walk of Fame建於1958年，是條沿著Hollywood與藤街伸展的人行道，Los Angeles著名文化歷史地標。街道上有2000多顆鑲有Hollywood名人名字的「星星」獎章，「星星」代表著對娛樂產業有傑出成就的人的永恆紀念，記載著演員、音樂家、導演、製作人、音樂組合樂隊、戲劇團體等人的名字，以紀念他們對娛樂工業的貢獻。

在等待過馬路的時候發現路上有臺超酷的老爺車，路旁的一個小哥看到超級興奮，瘋狂大聲地跟司機搭訕。

路過這家INTELLIGENTSIA知識分子咖啡店，我是因為看到店內的裝潢看上去還不錯，有想要找個地方喝杯東西才進來的(壞笑小蜂)。

非常好看的心形拉花

吸收一個月北美陽光和一個月沒有剃鬍鬚的東南亞人？難怪去年在Hawaii的時候被問是不是來自Thailand的！！

從INTELLIGENTSIA出來就遇上了這幫扮演著不同電影角色的人，Walk of Fame有很多這樣的人，他們非常熱情，還主動要求和他們合照，目的就是要收取20美元的小費，雖然我們後來才意識到並且解釋說我們沒有這麼多現金，最後我們用了$4打發他們就走了；搞笑的是，當我拿出$4現金後，扮演海盜的那個人自己拿了錢就走了，另外兩個還在傻眼(捂臉小蜂)。後來想想他們也算是倒黴了，這麼賣力的推銷自己的角色形象，結果遇上我們兩個窮逼。

走後感覺特別不爽，第一次來到Hollywood Walk of Fame，對這裡的印象瞬間就變差了。

總結來說這個Hollywood Walk of Fame除了地上一顆一顆的星星和幾家著名的劇院之外，沒其他特別的地方。

徒步回到7th St/Metro Center

走完Hollywood Walk of Fame後，軍迷的Faithshum心血來潮的說要去看USS Iowa BB-61。大概在去年Hawaii之後Faithshum就有跟我說過，這是一部與去年在Pearl Harbour參觀的「USS Missouri BB-63」同款的戰艦，搭乘910或950巴士到Beacon/1st下車。

Battleship USS Iowa Museum（USS Iowa BB-61）是Iowa Class Battleship的首艦，是美國在第二次世界大戰期間建成的噸位最大的一級戰列艦，也是是世界上艦體最長、主機功率最大、航速最高（達到33節）、最晚退役（1992年退役封存）的戰列艦，4艘同型艦仍儲存至今。曾參與第二次世界大戰、朝鮮戰爭、兩伊戰爭。

來到Battleship USS Iowa Museum的時候卻剛好過了開放時間，只能在岸邊上觀看了。

Faithshum：與現代艦船相比，戰列艦更加有魅力，喜歡它們的原因無非是它們的主炮，依阿華級採用的主炮是三聯裝Mk.7406毫米/50倍口徑，與「USS Missouri」全部炮管都舉高高不同，USS Iowa將一號炮塔的炮管放置為0°。

MK12型38倍口徑127毫米雙聯裝高平兩用炮

Faithshum：在1982年-1984年的現代化改裝中，加裝了4座20毫米MK-15密集陣近程防禦武器系統，拆除4座雙連裝副炮，僅保留6座雙連裝副炮。

雖然是過了開放時間，不甘這樣就走的Faithshum問了工作人員哪裡有紀念品商店，誰知道原來商店在艦尾，而且還沒關門可以上去，呵呵，好像撿到便宜欸，雖然除了艦尾，其他地方都不能去了，不過能登上艦就不錯了，順便和3號炮塔合照。

USS Iowa有3艘姊妹艦分別是：停泊在Camden of New Jersey的USS New Jersey（BB-62）、Pearl Harbor的USS Missouri（BB-63）、Norfolk of Virginia的Uss Wisconsin（BB-64）；
其他有參與第二次世界大戰後儲存下來的戰艦：停泊在Hoback River of Massachusetts的Massachusetts battleship（South Dakota class battleship BB-59）、停泊在Wilmington,NC of North Carolina的North Carolina battleship（South Dakota class battleship BB-55）、停泊在Albam of Alabama（South Dakota class battleship BB-60）；
最後還有一艘參與過第一、二次世界大戰的Texas（New-York class BB-35），經過處理後安放在San Jacinto County, Texas。

傍晚前坐搭乘巴士返回LAX

機場這一處令我們莫名其妙想起了IKEA

雖然我們登機後很快就進入了半昏睡狀態，但仍知道飛機貌似受管制原因兩次被推出登機橋位又返回。

航班在延誤了一個小時後終於踏上歸程，我們依然要在韓國仁川停留轉機返回廣州，在仁川機場嘗試到1個月後喝到奶茶的味道，歷經1個月的旅程完美結束。