【美國自駕】四十天九千公里橫跨美國（更新中……）

《亂世佳人》當年在 亞特蘭大 首映時的盛況

瑪格麗特寫作用的打字機，也坐下沾點文氣

追思過了亂世佳人，就在街上遛達，從地圖上看離佐治亞理工學院不遠，信步走了過去。

大學區的一個休閒區，在這裡休息喝水

不知怎麼回事，一路就走到學生食堂裡去了，哈哈

去上課的學生

校園裡的青春。恨不晚生四十年啊

在教學樓裡的學生

來大學參觀的高中生

第三個主要遊玩點，是可口可樂世界，也叫可口可樂博物館。
大瓶蓋是諮詢臺。
這個廣場叫 彭伯頓 廣場，約翰 彭伯頓 ，就是可口可樂的發明人。

可口可樂世界側面

進入可口可樂世界。門票16美元/人。來這裡之前，我覺得這裡是孩子的世界，叔這個年齡，只是看看而已，誰知我大大低估了自己未泯的童心，在這裡的時間遠遠超過原計劃，一直到離開還覺得意猶未盡。

工作人員介紹可口可樂歷史

擺個姿勢。可樂是一進門時發的，一人一聽，四種選一，當時想才給這麼一聽，天又熱，不夠喝啊。到參觀末尾，才知道肚子太小啦哈哈。

可口可樂是 美國 大兵的最愛。

可口可樂歷史，製作工藝，相關的名人等等，真的是一個飲料世界，內容多得看不過來

最早的中文廣告

哈，進了這個門，你就可以盡情品嚐幾十種口味的可口可樂啦。

喝！一開始大口喝，不一會兒就變成小口了，喝了十幾種之後，就接一點，嘗一嘗，不好喝就倒掉。各種奇怪口味，印象最深的是一種傷溼止痛膏味道的，對，就是這種味的，喝一口就要吐的感覺，後來在路上還買到一大瓶，老婆說好喝，我說聞一下都難受。
我們喝了一圈，又喝一圈，最後是味道再好的也只能接個杯底來一口了。所以到這裡玩兒最好是夏天，天熱，可以盡情品嚐各地的可口可樂哈哈

最後是所有景點一樣的安排，進入購物商店。這裡是可樂迷的世界，各種款的可樂杯、瓶、罐都有，也可以逛上好長時間的

當然有很多 中國 元素。一進大門就看到這兩個大瓶子

這是誰呢

可口可樂世界對面就是海洋館，明天的目標。

最後溶化在可口可樂的世界裡~~（點開我點開我）

一天結束，來頓大餐，122美元加12美元的小費

今天計劃的行程是馬丁路德金故居、賓士體育中心、CNN和水族館
原計劃是昨天看水族館的，但在可口可樂中心玩的時間遠遠超出事先計劃，於是把水族館推遲到今天，也是覺得這裡是孩子玩的地方，如果沒時間不看也沒關係。當然，跑叔又低估自己的童心了。
先去參觀民權中心和馬丁路德·金故居。其實這兩個地方很近，屬於一個景點。
在酒店吃完早餐，請前臺叫了一輛計程車。司機是個黑人小哥，車上很亂，一上車小哥就遞給我們每人一小瓶水，然後拿出一塑料袋零食讓我們吃。小哥車開得很快，一路走一路說，而且是轉過頭說，我們直提醒他看路。開到一座橋上停了下來，告訴我們這裡是看亞特蘭大最好的地方，然後熱情地給我們拍照。

就是這個景，很多文章中的亞特蘭大圖都是在這裡取景的，夜景更好看

拍完照上車，很快到了民權中心，小哥熱情地告訴了我們參觀路線。車費15美金，比自已叫車多了5美金，服務到家。

“我有一個夢想。”所有的人都知道這句名言。

對，這就是美國黑人民權領袖馬丁路德·金牧師在華盛頓林肯紀念館臺階上做的著名演講。金牧師一生為之奮鬥的目標就是讓包括黑人在內的美國人民真正實現《獨立宣言》所宣誓的理念。偉大的美國總統林肯簽發了《解放黑人奴隸宣言》，但在現實中黑人並沒有獲得應有的權利，黑人仍然生活在種族歧視的重壓之下。所以金牧師大聲說道：“一百年前，一位偉大的美國人簽署瞭解放黑奴宣言，今天我們就是在他的雕像前集會。這一宣言猶如燈塔的光芒，給千百萬在那摧殘生命的不義之火中煎熬的黑奴帶來了希望。”“然而一百年後的今天，我們必須正視黑人還沒有得到自由這一悲慘的事實。……就某種意義而言，今天我們是為了要示兌現諾言而彙集到我們國家的首都來的。我們共和國的締造者草擬憲法和獨立宣言的氣壯山河的詞句時，曾向每一個美國人許下諾言。他們給予所有的人以生存、自由和追求幸福的不可剝奪的權利。” 金牧師領導了偉大的民權運動，但在39歲時不幸遇刺身亡。金牧師一生伴隨著私生活混亂和演說稿剽竊的爭議，但做為一個民權活動家，金牧師堅定以非暴力形式追求社會公平的努力讓世人景仰。金牧師一生多次入獄，三次遇暗殺，被無數次恐嚇，但都沒有使他退縮。今天，種族歧視特別是對黑人的歧視在美國已成為非常負面的行為，這不正是金牧師的偉大貢獻嗎。
金牧師和夫人

獄中的金

鐐銬是可以砸斷的

來參觀的黑人青年

金非常推崇聖雄甘地的非暴力社會改革，在這裡也有甘地的身影

為了孩子，未來，明天

亞特蘭大市奧本街501號，馬丁路德·金出生的地方

特朗普總統簽署馬丁路德金國家歷史遺址法案

1968年4月，金牧師遇刺

這就是上圖中運送金牧師遺體出殯的馬車

金生長的街區

金工作的教堂

金曾經在這裡佈道

金牧師和夫人的墓是在藍藍的水中，那一個一個階梯象徵著不停的追求

一直到正義和公平如水滔滔而下……

不熄的火

說起來，是上個世紀60年代的事了，很遙遠，又好像就在昨天。人們要獲得社會的平等、自由，多麼艱難。

從民權中心出來，走了大概一公里多吧，去坐鐵站，準備到賓士體育中心。

半路上看到一個像是狗狗樂園的地方

地鐵

賓士體育場，梅賽德斯-賓士集團專為NFL亞特蘭大獵鷹隊打造的，由美國著名的設計公司HOK操刀設計。外立面覆蓋著大面積的玻璃幕牆和金屬，不規則的設計看起來像是獵鷹的翅膀。可伸縮的屋頂是它最大的亮點，像相機的光圈一樣可以開啟或關閉，體育場可以輕鬆地在露天和室內兩種狀態間自由切換，而且只需要8分鐘。它的內部頂蓋上安裝了 360 度高清顯示板，觀眾不管在哪個位置都能清楚地看到大螢幕。體育場的建造用了七年時間，於2017年建成，據說造價合當時的104億人民幣，是全世界最貴的體育場，中國的鳥巢體育場化了20多個億，已經覺得很多了，和賓士體育場一比，直接被秒殺。沒辦法，牛X的梅賽德斯-賓士，想想咱中國人就貢獻了多少銀子。

據說有36噸重的老鷹鵰塑，老鷹爪子抓著的不是兔子，而是一個橄欖球

體育場前有個巨大的球，各種折射的鏡面，我們在這裡竟然拍了四十分鐘

參觀體育場的人

臨走，來個伸胳膊

打車到CNN總部大廈，前面就是奧運公園

事實第一，去那裡，講述事實

美國有線電視新聞網總部就在這裡。CNN好像一直和特朗普過不去，特朗普稱CNN是人民的敵人。哈哈，一個媒體攻擊總統，總統也只能乾生氣沒辦法。法治下的平等。
參觀門票15美元一個人，如果不到上面參觀，只在大廳裡轉轉，其實也不錯，還不花錢。
大廳就是一個休閒場所，各種吃喝的小店圍在四周。

每隔一段時間，便有工作人員帶領購參觀票的人進入CNN大廈，這是一條設計好的參觀路線，先是看介紹CNN多麼多麼牛的視訊，然後體驗新聞直播，然後隔著大玻璃窗看工作區，工作區參觀是不讓拍照的，但也沒什麼，就是看到CNN敞開式的大辦公室，很多員工在正常工作。

新聞直播室

參觀完了CNN，要去水族館。從CNN到水族館，穿過奧運公園就是。公園裡很多孩子，也有一些流浪者，每一個社會都不可能是陽光普照的。

亞特蘭大水族館，據說是世界最大的水族館。既然是最大的，那一定要看看了

太美了，無法形容，其實可以呆上一天，慢慢看這些美麗的魚

白鯨

天上的魚

不要急，慢慢來

一天結束，吃晚飯。我們去了一家披薩店，點了一張披薩，墨西哥服務員小胖妹看著我們直笑。過了一會披薩端上來了，天啊好大一張，看到我們驚訝的樣子，墨西哥小胖妹咯咯咯更大聲笑了起來，

一張披薩竟然佔了一張桌子！32美元，肯定吃不完，剩下打包，明天接著吃。打包的時候快樂的小胖妹還是一直在笑。

亞特蘭大，就到這裡了。

在酒店吃過早飯，拉著行李坐地鐵到亞特蘭大機場，十點，取租好的車。我們是通過租租車訂的安飛仕的車，取車的手續很簡單，開著就走，開啟美國自駕模式。
一輛馬自達CX-5，陪著我們從佐治亞州走完佛羅里達州。
這是後來照的。

開上車，立刻有一種自由的感覺。
向號稱世界十大最美小鎮之一的薩凡納前進

自駕的感覺與搭車完全不一樣，好像每時每刻都會有新的發現，一路上眼睛就有些不夠用了。當然首先是熟悉美國的交通，但是從亞特蘭大機場一出來就上了高速公路，路況不復雜，美國人開車又很守規矩，手機導航又很準確，我們開著百度和谷歌兩個導航，於是大膽開了起來。發現在美國的公路上只要按規矩走，車完全頂著限速開就沒問題。美國人開車都很猛，所以首先要適應的就是開快車。
行駛在這樣的路上，怎能不愉快

好多卡車，好像變形金剛的世界，都很霸道的樣子，後來的一路上拍了不少大卡車。

從亞特蘭大到薩凡納四百多公里，一路藍天白雲綠樹草地。
到了吃午飯時間，在路上看到一個鄉村飯店，看上去很有特色，人也很多，於是停車吃飯，點了幾樣菜，和昨天打包的披薩一起，咖啡很香，美餐一頓，花了30美金，繼續上路。
在這裡吃飯的看上去大多是附近小鎮上的居民，都很熟悉的樣子，也有很多我們這樣的過路遊客。
吃完了留下三元小費。一路上我們都是按消費額的10%來付小費的。

到達薩凡納，入住凱瑟琳沃德旅館，還是通過BOOKING訂的。這是一家民宿，女房東很熱情，因為我們事先提出住在一層，所以給我們留了陽臺下的房間，不用抬著行李上樓了。民宿的條件非常好，位置也很好，在歷史街區，房屋佈置也很有品位，後來樓上樓下屋裡屋外的拍了不少照片。
牌子上是這家民宿的地址。

住下來歇了一會兒，已是下午四點鐘了，美國夏天天黑得很晚，這時還是太陽明晃晃的，房東給了我們一張地圖，標明我們住的位置，於是拿著圖出門閒逛。

綠草地，大廣場，閒的人，還有陽光

跳舞畫畫的老人家

大喊大叫一陣就跑掉的人

薩凡納市最早是由愛爾蘭人規劃的，有近三百年的歷史，比美國的歷史要長，有很多英式建築，歐文湯瑪斯公寓是美國最早使用自來水的建築。當然這裡也是黑奴最早上岸的地方，所以也寫下了很多辛酸歷史，經歷了獨立戰爭、南北戰爭，曾經被大火焚燒，但現在城市綠樹成蔭，高大濃密的橡樹和各種鮮花遍佈街巷，街心公園綠草如茵，建築富有特色，平日陽光遍灑，安靜美麗；而接近河街，熱烈氣息充滿四周，各種店鋪美食美景融為一體，時尚而不浮躁。
街心公園裡有很多紀念雕塑，證明著這個北美大陸上歷史悠久的城市。

注意這個紀念碑上的名字：PULASKI

CHIPPEWA SQUARE廣場因為電影阿甘正傳而聞名，阿甘坐在長椅上等公交車的鏡頭就是在這裡拍攝的。那張阿甘坐過的長椅已經放到博物館裡去了。現在有人又把這個廣場稱為阿甘廣場。

著名的薩凡納藝術學院

薩凡納是一個又一個街心公園串起來的城市，一直走到最後一個街心公園的盡頭，過了高大的市政大樓，就是薩凡納河，沿河而成的商業街，就是著名的河街了。
市政廳大樓。可以進去參觀，經過安檢後，能在一層轉轉，但不能進入辦公區。看鐘表，我們走到這裡時是4點三刻，太陽好像還在頭頂。

在市政大廳裡看到這樣一份資料。這是一塊來自中國的壓艙石，大約來自18世紀末19世紀初的時間。因為當時薩凡納港是一個出口港，所以運輸船回港時都是空的，要在卸貨地的方裝上壓艙石返回，然後又將這些石頭用於鋪路。這塊石頭就是2011年在河沿的路上發現的，上面寫著張林安三個漢字，有人分析是來自中國的一塊墓碑。可憐的張先生，自己的墓碑漂洋過海到遙遠的大洋彼岸，讓這個小城與我們國家曾經的交往有了證明，可是張先生的靈魂可否安息？那個時期，正是清朝最無能卻狂妄自大的時候，1860年耗盡民脂民膏的圓明園被燒，成為歷史的重要標記，大清政府閉關鎖國與世界隔離，至使全面衰退，而此時日本卻痛定思痛，開始了明治維新，一個現代的開放的日本開始誕生。歷史就怕對比。

因為薩凡納市裡有很多墓地，所以又稱為鬼城。西方人與我們的觀念不一樣，墓地周圍反到是宜居之地。COLONIAL PARK CEMETERE 墓園，據說薩凡納歷任市長也葬在這裡。當地人帶著孩子帶著狗狗跟逛公園一樣逛墓園。

各種有歷史感的建築

走在街上，看到一個消防站，只是在門縫往裡看了一眼，大門就開啟啦，這位消防員熱情地邀請我們進去玩耍，盛情難卻，上車坐坐，消防員兄弟很自豪的，美國人也簡單得可愛。

街頭

快樂的女孩子們，點開，聽聽她們陽光下的笑聲——

著名的河街

薩凡納河，在這裡看日落

黑奴的辛酸歷史，砸開鐐銬，成為真正的公民

河街旁邊有很多餐館，人很多，要早些佔位子。第二天傍晚我們在這家二層的餐館吃飯喝啤酒，各種口味，吹著河風，看著街上快樂的遊人，真的很愜意

酒喝的有些多，回家的路不想走了，於是攔了一輛三輪人力車，蹬車的小夥子陽光淳樸，15美元，標價多少收多少

著名的 Leopold’s Ice Cream 百年經典冰激凌老店，好像到這裡的人都要來這裡吃上一口

終於排到了，來三樣

到晚上還排這麼長的隊

也是著名的糖果店，是女孩子們必到的地方

五顏六色，各種形狀和口味，不甜死人不罷休

聖約翰大教堂， 哥特式，建於1873年，1898年的大火毀了部分的原貌；1900火後重建；2000再次整修。大教堂在小城非常醒目，地標一樣地存在，襯托在藍天白雲下，顯得無比聖潔。

夜晚的大教堂，有些神祕

民宿裡的早餐，房東為房客們按時準備了豐盛的食物，大家圍在一張桌上吃飯聊天。

另一個我認為一定要去的地方，是普拉斯基堡。還記得上面提醒注意的那個紀念碑上的名字嗎？對，普拉斯基PULASKI，普拉斯基是獨立戰爭中著名的波蘭將軍，在與英軍的戰鬥中犧牲在這裡，這個軍事要塞就是以他的名字命名的。
開車20多公里，就到了著名的普拉斯基堡。門票10美元。
普拉斯基堡是南北戰爭時期的軍事要塞，建立在薩凡納河入海處的一個小島上（泰比島），以美國獨立戰爭時的英雄普拉斯基命名，是南方軍用來防禦北方軍的重要海岸堡壘，從1829年開始，18年才修建完成，在當時非常著名，被譽為“和洛基山脈一樣強大。”但是到了南北戰爭爆發之前，城堡的火力系統還沒有全部完成，北方軍用新型大炮很快轟開要塞的一個牆角，結果這個要塞在南北軍雙方的戰鬥中，只死亡了一個士兵，南方軍就放棄了要塞。一向被認為堅固強大的普拉斯基堡的陷落讓軍事家們震驚，以至於人們認識到沒有任何磚石城堡可以抵禦新型大炮的攻擊，普拉斯基堡從此成為過去戰爭的標誌。現在這裡是國家紀念館，有意思的是這裡不僅記錄著建造者的智慧，也記錄和展示著攻防雙方的英勇，在美國國人的歷史觀中，無論南北方軍隊，都沒有敵人。
南方軍領袖李將軍在做少尉時曾在這裡負責排水系統的工作。

路上發現這裡的紅綠燈都是呆著的，有風時晃晃蕩蕩，沒想明白為什麼

普拉斯基堡遊客中心

轟一炮，前面是薩凡納河入海口

在城堡外邊的草地上，我把這張圖做成了桌面

然後又去了沃姆斯洛莊園，橡樹大道，據說是《阿甘正傳》外景地，我也記不得了，位於希望島上，門票10美元。
覺得到這裡看看是很值得的，感受一下南方二百多年前的橡膠園。橡樹莊園建立於殖民時期的1733年，在標誌性的大門上可以看出歷史的悠久。據說莊園建立者的後代現在還居住在這裡。

著名的橡樹大道

莊園遺址

沼澤地

這是棕櫚樹在發芽麼？

第三天早上，我們要出發，所以房東為我們提前準備了早餐，然後告別。非常感謝熱情的女房東。

告別熱情、安靜、美麗、浪漫的薩凡納，如果重新計劃行程，我會在這裡至少住三個晚上。
上路

下一個目標是奧蘭多，從薩凡納到奧蘭多，就是從佐治亞州沿著大西洋海岸駛進更熱烈的佛羅里達州。行程約500公里，途經西班牙風格小城聖奧古斯丁，以為時間充裕。
為了多一些時間逛聖奧古斯丁，我們就得早一些出發，房東單獨為我們提前準備了早餐，早早地上了路。說是早早上路，出發時也八點多了。
從薩凡納到聖奧古斯丁280多公里，我們計劃三個小時到達。上了著名的一號公路，這條路將把我們帶到美國的天涯海角。
可是好奇怪，這一段路上竟沒有拍下一張照片？
到聖奧古斯丁後已過了中午了，我們把車停在遊客中心後面的一個大停車場裡，這裡也有電動遊覽車可以乘坐進城。

我們從導航看離第一個要去的景點非常近，於是遛達。
進入這座古城首先要經過聖馬科斯城堡。進入眼簾的城堡是這樣的：

左邊城堡，右邊街道

天氣有些陰，正好配合了古城堡的風格。

購票後，經過一個小吊橋，進入城堡。門票15美元。

聖馬科斯城堡是當年西班牙殖民者修建的北美歷史最悠久的石質城堡要塞，始建於1672年，這一年在咱中國，是清軍剿滅南明小皇帝的第十個年頭，少年康熙已穩控朝廷大權，漢人徹底淪為亡國奴。所以如果認真追究的話，沒有一個國家的歷史總是陽光燦爛的。
聖馬克斯城堡也是一座海岸防衛要塞，西班牙人在這裡防衛英國人和法國人的。站在城堡上，可以眺望海灣和進出聖奧古斯丁的大橋，而在另一邊就可以看到白牆紅屋頂的西班牙風格古城。身著17世紀西班牙士兵服裝的志願者很和藹地與遊客合影。

城堡每到週末都會有防衛表演，我們人品好啊，今天正好是週末。

在城頭上看古城。

然後步行進入古城。我們的目標主要是聖喬治街（St. George Street），這是古城最重要的步行街，主要景點大部分都被這條街串了起來。各種風格的小商店、餐館、古建築、世界各地的遊客和乞丐，熱鬧得很。可惜我們只把這裡當做一個路過的景點，很後悔沒有在這裡安排一晚的住宿，從容悠閒地逛，才符合這個小城的性格。

大教堂，建於1793-1797年

弗萊格勒學院（Flagler College ）。其前身是由大實業家Henry Morrison Flagler於1885年-1887年間建成的豪華酒店Ponce de Leon Hotel，1968年後，這裡正是成為一所四年制私立文科學院。

聖奧古斯丁的市政廳和萊特納博物館（Lightner Museum）位於弗萊格勒學院正對面，也是小鎮的標誌建築之一。
博物館門前是聖奧古斯丁的建立者西班牙人佩德羅•門內德茲（Pedro Menendez de Aviles）的雕像，有一種征服世界的霸氣。

這座木屋是最早的學校

城邊上的博物館

說是儘快轉轉聖奧古斯丁，但離開時也近五點了，還有近二百公里的路，一路加速，但是開著開著感覺是離開了一號公路，開到了鄉間，發現谷歌和百度兩個導航發生了分歧，反正都能到達，也沒在意，開到哪兒算哪兒吧，看看美國南方鄉間景色也是很美的事情啊。

到達奧蘭多時天也漸黑了。入住萬豪廣場套房萬豪春丘酒店，名字好怪，通過攜程訂的，但條件非常好。
因為是週末，酒店裡基本住滿了，都是帶孩子來樂園玩兒的。我們在酒店餐廳吃的飯，選了室外的座位，看著游泳池裡戲鬧的孩子，一天的奔波後喝上一杯冰啤酒，舒服。

窗外的奧蘭多

酒店電梯

第二天主要的任務是去迪斯尼樂園，上午先去了顛倒屋，這是一個體驗遊樂園吧，因為時間關係，我們只是在下面轉了一圈，沒有買票上樓參觀。
我們在奧蘭多隻計劃去迪斯尼樂園。奧蘭多還有海洋館、環球影城，在亞特蘭大去了世界第一的海洋館，這裡就不去了。因為準備去洛杉磯的環球影城，所以這個環球影城也放棄了。也想看看卡納維拉爾角肯尼迪航天中心，可是覺得時間有限，距離也遠了些，忍痛放棄，但想到後面還要去白沙火箭發射場，也能安慰一下自己了。

酒店門口的小黃人。

顛倒屋

路上發現一個奧特萊斯，也拐進去轉了轉，然後就直奔位於奧蘭多市郊的迪斯尼樂園。

世界上最大的迪斯尼樂園，就因為是世界老大，我們才決定來逛逛，純粹是為了沾一下世界之最的光，小時候玩泥巴、煙盒、跳皮筋、捉迷藏，都是土地上有什麼就玩兒什麼，哪知道啥叫樂園，現在年齡老了，世界花花綠綠了，再重新過一次童年是不可能了，但來看看和感受下現在孩子們的童年還是很重要的。
開車到迪斯尼樂園專用的停車場，收費25美元。管理停車場的都是一些老人家，門口收費的老人顫顫巍巍的樣子很讓人擔心。然後坐小火車前往樂園大門口。
今天這天氣，配合了，童話世界是要有想像力的。一張門票136美元，也有想像力

童車存放處

白雪公主城堡，是不是在很多地方都可以看到這個造型？

叔也來一張

樂園裡很多商店

結束了童年夢幻旅行，夜色降臨，回到酒店，發現孩子們全不見了，週末結束了，彷徨世界又回到了現實，吃吧喝吧，這才是屬於我們的生活

在奧蘭多睡了兩個晚上，第三天（7月1日）早上在酒店吃飽喝足，然後沿1號公路繼續向南。
今天的行程比較輕鬆，我們設定的目標是距奧蘭多210多公里的勞德代爾。

勞德代爾，是1833年建立的城市，是以在新奧爾良之役戰死的詹姆斯·勞德代爾中校的名字命名的，但我還沒有查到這是美國與英國的新奧爾良戰役，還是南北戰爭時的新奧爾良戰役。這裡水路縱橫，有無數個大大小小的碼頭，人們出行經常靠船隻，因此有美國威尼斯之稱。因為很多富豪在此居住，後院可能就是停靠自家遊輪的碼頭，所以又有世界遊輪之都的美名。
這裡還是文化藝術發達的城市，氣候宜人，海岸沙灘，河渠交匯，鷗飛船影，被人評為美國十個最美城市之一。
我們到這裡沒有做什麼計劃，只是想在這個據說很美的城市休息一下，隨便逛逛。

因為知道這裡有個棕櫚灘，棕櫚灘是一個被一道海水隔開狹長的小島，肯尼迪、洛克菲勒，還有很多的社會名流的宅第都座落在這個島上，是美國實業家富豪的最喜歡的居住地之一，據說這裡每年流動著全球四分之一的富豪。別的不清楚，現在有一個別墅很有名，這就是海湖莊園，對，特朗普總統的別墅。所以我們特地拐到富豪聚集區轉了一圈。
車開過一個大橋，就到達棕櫚灘了，海湖莊園就在一下橋不遠的地方。

美國總統特朗普的海湖莊園，從路旁邊看是這樣的，感覺那道綠籬一翻就可以過去。

海湖莊園也挺傳奇的，現在據說還是美國國家歷史名勝。海湖莊園原來起自西班牙語，意為“從海到湖”。 海湖莊園由通用食品女繼承人瑪荷麗·梅莉薇德·波斯特（Marjorie Merriweather Post），於1924年至1927年建成。當初這位女富豪對海湖莊園進行規劃時，就把它定為將來為美國總統提供一個冬季療養避寒的場所，同時也用於接待客人。所以1973年這位女富豪去世之後，這座莊園就贈給了國家。可是，之後的歷任總統都沒有使用這個莊園，政府還要負擔維護莊園的費用，所以在1980年，又還給了波斯特家人。到了1985年，一個叫唐納德·特朗普的商人以不到800萬美元的價格收購了海湖莊園，並在1995年完成了對海湖莊園的改造。這個商人在2017年成為美國第四十五屆總統。不管怎樣，繞了一圈，海湖莊園終歸還是成了美國總統避寒和接待客人的地方。感覺那時的特朗普已經覺得自己就是塊總統的料了。

海湖莊園大門。

海湖莊園周圍很安靜，除了過往車輛，不見有行人。我們開車轉進小路，原來想像這裡一定有不少警衛把守，可是我們除了看到一輛沒有人的警車停在海湖莊園一側，其他什麼人都沒看到，我們甚至快走進莊園大門旁邊的一個可以通車的門，竟沒有大門，沒有任何提示，也無人看管。這是總統的家，安保竟顯得這麼隨意。當然我知道其實這裡的安保一定是很高階別的，只是不會影響到周圍的普通人。
後來聽說有個中國女士拿著一個假的邀請信闖進了海湖莊園，被拿下，後續不清楚了。

我們大約在兩點多入住希爾頓酒店，酒店後面就是一個碼頭，停著很多遊艇。

因為想在這個小城休息一下，所以沒有再到別的景點去，只是在離酒店不遠的水上出租站買了票，上船遊覽。票價17美元，大概有20個停靠站，可以上下，一票通用，我們懶了，天氣有些熱，在船上吹著風很爽快，所以沒有下船。

水上巴士

橋下的蜥蜴

船窗外的人家

水上的巷道

船長一路上念著岸上富豪的名字

岸上全是豪宅和遊艇，碧水藍天，好地方必須配上大把的金銀，這就是美國透明的地方，財富不用掩藏，大大方方供別人參觀，後來在邁阿密遊覽時再一次看到一座座豪華屋舍，也是這種感覺。

不行不行，太多了，不能再看了

很多很多碼頭，很多很多遊艇

之後到超市買了些食品，在酒店裡吃了，然後晚上就坐在酒店碼頭邊的沙發上，看日落。

在勞德代爾的第二天，7月2日。
上午在酒店吃飽喝足，繼續上路。下一個目標是基韋斯特，在這路上還有一個小目標，就是珊瑚堡。珊瑚堡就在邁阿密南部1號公路旁，是一處獨特神奇的歷史景點。

路上好多卡車

找活的人和找施捨的人

珊瑚堡到了

珊瑚堡被美國人拿來與英國巨石陣和埃及金字塔來比較，當然這種比較只是形容建造的神奇，而不是規模。

這個城堡裡有一個很感人的（美國人說的）愛情悲劇。
故事是這樣的：有一個叫艾德（Ed Leedskalnin）的拉脫維亞人，26歲時，與他心愛的姑娘，16歲的艾格妮絲訂了婚，這是1931年的事情。可是在舉行婚禮的前一天，艾格妮絲突然對艾德說，不能嫁給他了，原因是他太老了。我的天，26歲就太老了。受到打擊的艾德離開了讓他傷心的家鄉，去了遙遠的加拿大和加利福尼亞做伐木工，後來又到德克薩斯州放牛，這些工作讓身高只有五英尺瘦小的艾德增加了身體力量，人們分析說這可能是後來他可以移動幾噸重珊瑚石的原因。艾德從來沒有忘記失去愛情的痛苦。他來到佛羅里達，在離現在的城堡有10英里的地方，花12美元買了一英畝土地，開始用珊瑚雕刻城堡，用來獻給甜蜜的16歲。然後在1936年那一年，艾德用拖拉機和拖車把這些雕刻好的巨大珊瑚運到現在這個地方。沒人知道弱小的他是怎樣搬卸這些巨大珊瑚石的。後來的日子就是艾德在這個珊瑚城堡裡祕密工作，不讓別人打擾，然後在這裡不間斷地雕刻。如果有人來訪，要搖響兩次門鈴，艾德才會來開門，或者根本不理。四年後，一座所有用品全部用珊瑚雕刻而成的城堡神奇地建成了。1951年12月，疲倦傷心的艾德病倒了，他在門上寫下了“要走了”幾個字，然後去了醫院，幾天後，64歲的艾德帶著一生愛的甜蜜和痛苦離開了這個世界。艾德在艾格妮絲之後，再沒愛過別的女人，在城堡的大門上，描繪了地球圍繞太陽的軌跡，也許艾格妮絲就是他的月亮女神吧。
艾德拒絕上火災保險，因為他說這裡沒有什麼可以燒著的。他向別人提出了警告：在這裡做任何事情都是你的風險。很有個性。

痴情的艾德先生

進門時工作人員在講解

珊瑚桌椅，這張桌子叫佛羅里達桌，是按佛羅里達州的比例雕刻成的，甚至還有佛羅里達最大的湖——奧克喬比湖。

星球陣。我猜想月亮自然是艾德先生念念不忘的女孩兒了。很多不同方向的椅子，艾德隨著月亮出現在不同方位而坐在不同的椅子上

點開視訊，看一下艾德是如何觀看北極星的：他在兩快大珊瑚石上分別鑿了兩個孔，像永遠鏡一樣，晚上通過這兩個孔的連線來觀看北極星，以此來確定地球的執行軌跡。

艾德把第一把珊瑚椅放在了最高處，每個人都很容易看到

水井

雕刻珊瑚石的各種工具

巨大的三角門石沒有任何齒輪和軸承，可是小孩子也可以推轉它

城頭正在眺望的蜥蜴

城堡院裡，還有艾德為自已和甜蜜的十六歲雕刻的雙人床、搖籃、燒烤爐等等，非常講究啊

門鈴，左側是艾德先生工作和居住的小屋

後花園

換個角度再看一眼整個珊瑚堡。我覺得這個城堡建造的歷史有些人為的神祕，不到一百年的時間，不可能無法知道這個城堡是如何雕刻成的，可能就是美國人故意造的噱頭吧。

不管真假，躺在艾德的珊瑚椅上，還是感慨下勞德代爾和珊瑚堡之行吧：金錢萬能，愛情萬歲

很多人喜歡極端，特別是旅遊，一定要到“最如何如何”的地方好像才能證明旅遊的價值。比如在中國向南一定要到三亞的天涯海角，北一定要到黑龍江的漠河，向東向西因為沒有一個標誌性的極點可供旅遊，不便選擇，否則也會有大批的遊客到達。
在美國沒想到也有一個號稱“天涯海角”的地方，就是最南端的小島基韋斯特。
基韋斯特還是很有名氣的，不僅僅因為是在美國的最南端，還因為有海明威。
嚮往基韋斯特，還因為所有的介紹文章都把這條路寫得特別浪漫，稱之為海上之路。墨西哥灣上的佛羅里達群島被一條二百多公里長的美國1號公路串起，如一串珍珠，想想都是很美的景色，吊足了我們的胃口。既然自駕，怎能不走一趟呢。
這是從勞德代爾到基維斯特的導航圖。看著就挺帶勁的。

很多路段就是這樣，在藍天白雲下和高大的棕櫚樹間穿行。
兩邊是深藍色的茫茫大海，在太陽下閃閃發光。如果卡車的話，駕駛室高高在上，在大海上賓士的感覺估計會更強烈。
這條路真的要走一走，很長，可是一點也不枯燥，時而進入島上的小鎮，時而開上大橋，時而如行駛在波光粼粼的海上，這樣的駕駛體驗一生也難得一次。

可以看到旁邊廢棄的鐵路橋。
1912年，實業家亨利·弗拉格勒投資、歷經七年艱苦施工，一條從佛羅里達通往基維斯特的跨海鐵路終於修通，這一年弗拉格勒八十歲，他坐上自己的專列到達這個大海中的珊瑚礁島，慶祝自己大壽。想想是件很了不起的事情，沒點理想還真幹不了這樣的事。這一年的中國，辛亥革命剛剛成功，當時中國的鐵路只接近一萬公里，為了實現強國夢，孫中山先生在心中描繪了十萬英里鐵路的藍圖。在當時，這真的只是一個夢想而已。說回這條跨海鐵路，可惜的是，1935年的一場颶風摧毀了弗拉格勒的鐵路。但是三年後，利用部分殘存橋樑，人們又修建了一條跨海公路，昔日以捕魚、走私為主要經濟內容，海盜盤踞的海島，成為快速發展的新興城鎮。這是1938年。這時的中國，日本的侵略戰爭打斷了黃金十年的發展，中國跌入苦難的淪陷之中。

再回頭說說鐵路。現在全世界鐵路里程最長的還是美國，在查資料之前，我一直以為第一是我大中國。因為在美國沒怎麼看到鐵路線，美國人出門都是汽車，或者飛機，美國的鐵路80％以上都是貨運線。可是要算里程，美國25萬公里，中國13萬公里，差距還是有的。特別是在100年前美國就能在海上修建鐵路，經濟技術實力擺在這裡。這兩年我們以高鐵而驕傲，美國的高鐵里程可能只是中國的零頭，但是這可比性不強，地廣人稀的美國好像從來就沒有把發展高鐵放在心上。
四十二座橋串起三十多個小島。著名的如七英里大橋，因為電影《真實的謊言》而為人們熟知。

到了基韋斯特。我們入住的叫藝術之家的民宿，是通過攜程訂的，很有海島特色。

主人給了我們一張地圖，把車停在另一個街區的路邊，稍事休息，就開始了小島之行。
先遇到的就是基韋斯特聖保羅教堂。建於1832年。在藍色海天中顯得格外純淨。

教堂內部。

街頭

公雞也是這個島上的主要居民，而且比人還神氣

康沃爾教堂

走著走著，啊，就是前邊，那個大桶，大陀螺，美國的最南端到了！

遊客排隊在這裡拍照

吹海螺的人

上面寫著：美國陸地最南端，距古巴90英里，應該是140多公里吧。上面的三角標誌是海螺共和國，關於海螺共和國，非常好玩兒，下面再講。

1號公路的起點也是終點

博物館和外面反映移民生活的雕塑

別擋著

插個足

老炮

杜魯門行宮

在日落廣場等著看藝人和貓表演的小孩

看日落的人們

藝人表演

海邊露天餐廳，我們在這裡點了龍蝦等海鮮，邊吃邊喝看日落。冰可樂隨便喝，把一天出的汗都補回來的。

夜色降臨，基韋斯特的生活才開始

可是我們有些累了，回酒店休息

第二天早上的基韋斯特，出奇的安靜

基韋斯特到處是鮮花

早晨逛街的雞們

昨夜的狂歡地

彩虹旗是基韋斯特的另一個標誌。據說每年四月有同性戀節，眾多同性戀者扛著彩虹旗興高采烈上街。所以基韋斯特被稱為同性戀者的天堂。

一個小島的名字和夢露一樣，於是夢露小姐就來到這裡

古巴雪茄，基韋斯特的古巴特色

這裡是海明威故居，一定要來的。門票14美元。
售票的老先生。

從1931年開始，海明威與他的第二任妻子在這裡居住了大概11年。這期間他去非洲旅行、參加了西班牙反法西斯戰爭及歐洲的第二次世界大戰，海明威在這裡寫下了大量作品。比如《乞裡馬紮羅的雪》《喪鐘為誰而鳴》及《永別了，武器》的大部分。

1940年，海明威結束了第二次婚姻。同年，《喪鐘為誰而鳴》出版。海明威說：“別問喪鐘為誰而鳴，它是為你敲響的。”
這是海明威和第四任妻子，他們移居到了古巴。

海明威出海釣魚的船皮拉爾。海明威熱愛釣魚，在基韋斯特和古巴之間的灣流中與槍魚和大海鰱魚搏鬥，所以海明威寫出了《老人與海》這樣不朽的作品。

諾曼底登陸時的戰地記者海明威

這裡的六趾貓都是海明威的那隻叫白雪公主的貓的後代，這些貓睡在海明威的床上，視遊人於不見

仰望。基韋斯特的驕傲。今天是7月3日。58年前的昨天，一生經歷傳奇、感情豐富、被稱為硬漢作家的海明威用呑彈方式結束了自己的生命。
記得在《老人與海》中的兩句話：
“光景太好了，不可能長久的。”
“一個人可以被毀滅，但不能被打敗。“

海明威故居窗外就是著名的基韋斯特燈塔

六趾貓

去世的貓埋在花園的下面。

很多貓的名字都是海明威作品裡人物的名字

在基韋斯特到處是美國國旗和彩虹旗，除此之外，還有一面藍色的海螺共和國旗。海螺共和國，對，就是基韋斯特另外的一個身份。

1982年，美國邊境巡邏隊在1號公路上設卡排查毒品和非法移民，過往車輛都要檢查，所以給基韋斯特居民和遊客造成很大麻煩。基韋斯特政府要求聯邦政府取消這個檢查點，為此還告到法院，但都沒成功。市長和市議會憤怒了，他們商量的結果是：獨立！對，就是脫離美國，成立海螺共和國！說幹就幹，1982年4月23日，海螺共和國宣佈成立，市長成了總統，基韋斯特就是首都，並且與美國進入戰爭狀態！戰爭進行了一分鐘，總統手拿一塊古巴麵包敲打美國大兵的腦袋，然後，總統宣佈向美國投降，並要求美國拿出10億美元的貸款。
雖然只有一分鐘，但一分鐘也是歷史。海螺共和國的遺民們對自己的國家念念不忘，一有風吹草動就興風作浪。他們不僅參加了美洲首腦會議，還發放了自己的護照。2006年1月，15名古巴人偷渡到七英里大橋廢棄的橋墩上，被警備隊抓獲。按美國法律，上了美國陸地就可以申請避難，當時任佛羅里達州州長的是總統小布什的弟弟，他認為廢棄的大橋不是美國陸地，15人被送回了古巴。此事一出，與古巴有著天然聯絡的海螺國民大怒，說既然美國不承認七英里大橋是美國領地，那就歸海螺國吧，然後把海螺國國旗插上了大橋，而且對外宣佈在佔領大橋時沒有受到來自美國的抵抗。而佛羅里達州州長布什竟然向海螺共和國服軟，說我們無意冒犯海螺共和國。還有一次一個營的美國軍人在這裡搞演習，海螺國事先並沒有接到通知，這等於入侵，於是海螺國民拿起傳統武器——古巴麵包和水槍，向美軍進攻，美軍還真打不過英勇的海螺國民，不僅道歉投降，還很認真地搞了一個投降儀式。
不能不佩服美國人的遊戲精神和幽默性格。海螺國有自己的國名、首都、總統、國旗、護照，還有國慶日！每年的4月23日，就是海螺共和國的獨立節日。

在這裡只住一個晚上，時間太緊張了，如果來玩，最少要住兩天，才可以領略基韋斯特的熱情、恬靜、自由、多彩。
再見，美麗寬容自由奔放的基韋斯特。