日本的三次出差之旅：東京+大阪+京都+函館

3月3號早上來到會展中心，今天天氣非常好，晴空萬里，陽光明媚。在周邊拍拍風景。

早上迎著朝陽的升起，辦理了退房，坐上JR離開東京前往大阪。

住宿安排在大阪公司對面的溫泉酒店，走路就可到達非常方便。

下午忙於工作上的事情，和大阪有名的力學教授探討強度計算問題。這個老教授已白髮蒼蒼，前不久剛做完心臟搭橋手術，這份敬業精神讓人佩服。晚上去吃大阪燒，牛肉味的挺好吃的，配一杯啤酒，美滋滋。

在酒店吃過早飯，準備前往心齋橋買買買。路邊偶遇一個神社，石柱上雕刻著神社的名字“堀越神社”。入口就是一個木質鳥居，像一個“開”字。日本人相信人死後，靈魂會化做鳥進入神社，所以日本的神社裡都會有這種建築。

穿過鳥居，可以看見一個洗手用的水池子，叫“御手洗”。它是神社裡供參拜者洗手漱口的地方，進入神社前需要用杓子裝滿清水並洗淨雙手。
順序如下：
1、用右手拿起柄杓（御手洗處提供的長柄的勺），舀一瓢水。
2、先倒一點水洗左手，再由左手接過勺柄，洗右手。
3、再次將勺柄交給右手，倒一點水在左手掌中，用左手將水送進嘴裡（不要用嘴對著勺直接喝）。
4、將水含在口中，不要出聲地漱口之後，把水吐進左手，再倒掉（不要倒回水池）。
5、用兩手執勺柄，將勺豎起來，讓勺中剩下的水順著勺柄流下來，清潔勺柄。
6、將柄杓輕放回原處。

左手邊掛著草簾的地方叫“茶臼山畫廊”，非常幽靜。

右手邊供奉的是“太上神仙鎮宅霊符尊神”，有當地的人在參拜。

竹竿上懸掛著許多用紅繩繫著的黃色木牌，是祈福用的。

堀越神社面積雖然不大，但是它可是擁有約1400年以上歷史的正統神社。據說參拜堀越神社能達成人生的最大心願。神社藏匿在參天的古樹之下，據說那顆楠木神樹的年齡約為550。輕輕撫摸它，神木會帶給你力量。

參拜完堀越神社在街上慢慢逛，路旁有一棟房子別出心裁，窗戶上蹲著三隻狗狗，造型非常可愛。

路邊的小店陳列著琳琅滿目的商品，讓人目不暇接，想買些小禮品給小孩真是難以抉擇。

心齋橋北起心齋橋站，南至難波站，是大阪最繁華的一條商業步行街。在弧形天棚下的商店街裡，集中了許多精品屋、專賣店、餐館和大型購物中心，從早到晚都有熙熙攘攘的市民和遊客。這邊到處是中國人，各種買買買、吃吃吃。

道頓崛這一帶真是購物和美食的天堂，鋪天蓋地的招牌，熙熙攘攘的人群。我只喜歡自然風光，對逛街真的沒啥好感。一路漫無目的的閒逛感覺沒啥意思，主要是為了幫朋友代購。

同學給了我5000元叫我幫她代購手錶和護膚品，其它看著買。護膚品好買，一套資深堂的搞定。手錶倒是很難買，不是太貴就是不好看，最終還是買了塊精工LUKIA系列的。

大阪城位於日本大阪市中央區的大阪城公園內，和名古屋城、熊本城並列日本歷史上的三名城。這邊不僅能欣賞巨集偉的建築、優美的風景，而且能瞭解日本戰國的歷史。大阪城以天守閣為中心，四周圍繞著護城河，附近散佈著豐國神社、梅林、西之丸庭等景點，是遊客們在大阪旅遊的必去之地。

坐地鐵到達大阪城站，這邊有一個大阪城的模型，可以一覽大阪城全貌。

本次大阪城的旅遊路線如下

出了地鐵站，前面非常熱鬧，人影重重。原來公園裡有人在演奏，不過對這種曲風不是很感冒。每到週末會有許多未成名的樂隊來到外護城河邊免費的演出，如果運氣好還有免費的CD。

公園裡到處是烏鴉，那嘶啞的聲音久久迴盪在空中，烏鴉在我們國內可是不祥之物。

公園裡有許多鴿子在覓食，它們完全不怕人，悠然自得地走在路上，嘴裡發出咕咕聲，彷彿在宣示著它的主權。

來到大阪城青屋門，城牆邊的櫻花樹還是光禿禿的，葉子都沒有，更別提櫻花。城牆上雖然沒有櫻花飛舞的盛景，但這更顯古樸和厚重，歷史的滄桑感也更加濃烈。

這邊能看到天守閣，猶抱琵琶半遮面。

蒼遒的樹枝，碧綠河水，更顯一種生命的張力。

沒遇到櫻花飛舞，卻迎來梅花鬥豔，真是意外的驚喜。過了青屋門往左走，進入一大片梅林。據說梅林裡的梅花約有100個品種，共計1,250棵，讓人歎為觀止。

“遙知不是雪，唯有暗香來”，“疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏”…自古以來文人雅士就對梅花情有獨鍾。我也非常喜歡梅花，恰巧遇到梅林的花期，真是喜出望外。

特別喜歡這株梅花，樹幹曲折多姿，黃白色的梅花如繁星點綴，天然的一副潑墨圖。

梅花的種類繁多，白的、黃的、紅的、粉紅的應有盡有。3月正是梅花最佳的觀賞期，千姿百態的梅花爭相綻放，讓人目不暇接。如此美景，比之櫻花也不逞多讓。

空氣中瀰漫著梅花的陣陣清香，聞之如醉。縱情於滿園的春色，一度把朋友給丟了，經常一轉身就看不到我的人影。

走到“雁木阪門跡”俯瞰這一片梅林，久久不願離去。這些梅林經過修剪顯得低矮、寬闊，造型各異，像一個個盆景。

沿著斜坡走到盡頭，這邊有石山本願寺的遺址介紹。大阪城的前身就是本願寺在關西建立的石山御坊，由聚集在寺院周邊的信徒形成了城下町，寺院也就成了城市和軍事堡壘。織田信長一把火燒了，後來豐臣秀吉重修了石山御坊作為自己的大本營，叫做大阪城。

大阪城內的城牆都是由巨大的石頭建成的，看來德川家真是下了血本。

不知不覺就走出了本丸，正好拍一下護城河風光。

欄杆上有很多隻小鳥，造型別致，別有一番趣味。

照片中的建築為六番櫓，在古代用來偵查遠方情況，地位有點類似故宮的角樓。白牆黑瓦、稜角分明，不知塵封了多少歷史？它就像一座大海中的孤島，遠離塵世的喧囂。

沿著護城河一直往前走，路上行人稀少，到處空蕩蕩的。日本旅遊有一個好處就是人少，除了特別熱門的景點。

還是比較喜歡這座角樓，倒映在綠油油的護城河裡，每一個角度都是美景。

出來大馬路邊是大阪歷史博物館，門票600日元，時間有限，沒有進去。草地上有許多學生在聚會，在倒弄著一些鼓。

再次回到大阪城本丸，走進豐國神社，瞭解一下大阪的歷史名人——豐臣秀吉。

神社裡有一座個子矮小，神態猥瑣的雕像，這個就是在戰國時期叱吒風雲的豐臣秀吉。怪不得會被織田信長稱作“猴子”、“禿耗子”。他是一名草根創業者，在日本戰國時代被稱為“賤民”。
豐臣秀吉小時候，他只有個賤名叫“日吉丸”，18歲時因緣際會成為織田信長的雜工。因勤勞肯幹被破格提拔為武士，改名“木下藤吉郎”。他和武士之女“寧寧”成婚後，改名“木下秀吉”。在金崎之戰中，織田信長遭遇危機，他斷後救險，展現出過硬的軍事本領，遂逐漸成為信長麾下大將。後來因敬仰兩位同僚“丹羽秀長”和“柴田勝家”，他各取一字，改名為“羽柴秀吉”。
“本能寺之變”時，他遠在西部和毛利軍交戰，卻率軍狂奔三天殺回。成功為信長復仇，也成功奠定下自己的基業。繼承信長遺志，最終統一日本列島。

為了平息國內武士對分封不均的不滿併為削弱各個諸侯勢力，決定對朝鮮發兵。14萬人入侵朝鮮，可謂是勢如破竹，1個月就攻破朝鮮京城，然後就被明朝教做人了。明朝集結遼東鐵騎及三千戚家軍約4萬人由宋應昌、李如鬆統領，奔赴朝鮮作戰。日軍在平壤之戰大敗後後撤，而明軍因兵力也無法進行大規模作戰，在碧蹄館之戰後雙方開始議和。在1595年，戰爭第一階段基本結束。
1597年正月，日軍14萬大軍再次入侵朝鮮。朝鮮二次求援，明朝初次調集4萬兵力赴朝救援，後續不斷增兵，最高至7萬。日軍在豐臣秀吉死後難以為繼，遂全部從朝鮮半島撤退。日本元氣大傷，豐臣秀吉集團的勢力被削弱而間接導致德川幕府崛起。
德川家康原先是豐臣秀吉的手下，和司馬懿一樣命長，先後熬死了織田信長、豐臣秀吉。最後發動了“大阪冬之陣”“大阪夏之陣”兩場戰役，徹底滅了豐臣一家，建立德川幕府，結束了長達200多年的戰國時期，並把首都定在了“江戶”（東京)，開啟了江戶時代。

據說在大阪有些日本人舉辦傳統婚禮時會到豐國神社，在神社神靈前許下結婚誓言，正式結為夫妻，整個儀式過程相當莊嚴肅穆。

豐國神社前還有免費的猴戲可以觀看，圍觀了好多遊客。小猴子憨厚的神態，讓大家忍俊不禁。由於它們精彩的表演，場面一度失控，不時爆發出雷鳴般的掌聲。

看完猴戲繼續逛豐國神社，觀賞未領略的風景。

豐國神社裡有好幾株梅花開的正豔，在蒼松綠樹之間起到了很好的點綴作用。各個角度都是美輪美奐的風景，快門按個不停。

神社旁邊有一個秀石庭，裡面有形態各異的石頭。

豐臣秀吉為了建造大阪城，他命令全國的諸侯都要參與興建工程。護城河及城郭的石塊也是由各地諸侯所捐獻而來，三年內花費了數十萬名勞工的血汗建造而成。大阪城外整個長達 12 公里 的石牆，估計約動用了 50 萬塊的石塊。整個大阪城的建築結構共分成內城、中城與外城，幾經戰亂，至今仍然儲存完好的是內外兩道護城河以及兩道高大的石壁。
站在巨石造成的城牆上可以眺望大阪歷史博物館，大阪市政府等建築。

在天守閣正前方不遠處有一個類似飛碟的建築就是“時間膠囊”。1970年日本大阪世博會期間在這邊埋下兩個重60噸，被混凝土嚴密包裹的不鏽鋼容器。“艙”裡分別用29個箱子存放了2098件物品。這些都是20世紀現代文明的標誌性作品，來自社會、文化、藝術、自然、科技等領域，不僅有植物種子和布匹材料，甚至還有一些製造商生產出的能夠代表當時最先進技術的產品，松下公司的電視機和鐵鍋就在其中。

面向天守閣正門站立，左側有一個很大的庭園叫“西之丸庭園”。西之丸庭園有約600株櫻花，以染井吉野櫻為主，是大阪城公園的最佳賞櫻地點。這邊是一個單獨的景點需要收費，門票200日元。已是傍晚時分，所以沒有進去。
到達天守閣腳下被告知已經閉館，來得太晚了，只能在天守閣周圍拍拍美麗的風景。

16世紀中葉，日本突破千年的傳統，建築水平達到新的高度。各領國紛紛建造天守閣，天守閣不僅是軍事堡壘，而且是領國的政治中心，藩主權利的象徵。大阪的天守閣最初為豐臣秀吉所建，德川家康打敗豐臣秀賴後在其基礎上重建天守閣。後來天守閣被雷電擊中，自此損毀。現在看到的天守閣為1931 年由民間集資重建，1997年重新翻修。

大阪城公園四周有一條護城河，河水青森森的，宛如一塊墨綠色的翡翠。護城河寬達70-90米，其兩側聳立著高大的石垣。石垣由大量巨石堆砌而成，固若金湯。站在20多米高的石垣上，來參觀的遊客無不驚歎建築的雄偉。

天守閣別名“金城”或“錦城”，是大阪城內主要的建築主體。白色的牆面配以綠色的屋瓦，在每個飛翹的簷端妝飾著用金箔所塑造的老虎與龍頭魚身的動物造型，有鯉躍龍門之意。
天守閣外部五層內部八層，是豐臣秀吉的歷史博物館，門票是600日元/人。一層主要是個影音廳，播放大阪城的歷史紀錄片；二樓可以試穿戰國服飾；三層到六層都是各種的武器、豐臣秀吉的木像、書簡、作戰圖等；第八層可以盡情俯瞰大阪城全景。

從“極楽橋”走出，告別大阪城。護城河邊停靠著金色的遊船，與碧綠的湖水、青翠的樹木組成一副美麗的畫卷，想不到在最後的時刻盡然還能有如此美景，此行無悔。

晚上隨便找了一家餐館吃飯，櫥窗裡擺放了各種美食，賣相挺不錯的。看著很有食慾，但是真正品嚐後才發現不怎麼樣，看來是表面文章做得很足。

大阪公司離JR天王寺站很近，走路大概10min。吃過晚飯後來這邊拍夜景還是不錯的，沒帶三腳架，只能放置在欄杆上拍。

為了拍車流，一連等了好幾個紅綠燈。後來才發現忘了開小光圈，沒拍出星芒。

日本的地鐵比較發達，人們出行大多乘坐地鐵。路上行駛的車輛相對較少，想到廈門上下班堵車的情形，那個心酸啊。

天王寺站有一棟300多米的高樓——阿倍野HARUKAS大廈，集大型購物中心，美術館，寫字樓，酒店於一體，是大阪的新地標。這座大廈外觀看酷似三塊積木，總共60層。最上面一層是HARUKAS的展望臺

進入二樓買了一張展望臺的票，成人票價1500日元。然後坐電梯到達16樓的美術館，這邊有去展望臺的接待處，需要乘坐專用電梯。專用電梯是直接從16層到60層，整個乘坐過程才30秒左右。在電梯內部有專門的液晶顯示屏，整個乘坐過程中播放設定好的視訊，流星一般的燈光效果，給人一種穿越時空的感覺，非常有意思。
一開啟電梯門，頓時被眼前的美景震撼了。置身於300米的高空，底下是芸芸眾生的感覺。整個大阪城燈火通明，璀璨奪目，一望無際。密密麻麻的建築，犬牙交錯的道路，川流不息的車輛，無不令人尖叫。

展望臺是由全落地的鋼化玻璃組成，從天花板到地上均能透視。360°鳥瞰大阪城，真是一場視覺盛宴，這是我目前為止見過最震撼的夜景。

站在阿倍野HARUKAS大廈60樓，通天閣在畫面中就是一個小不點。

58樓的空中花園上空是通頂構造，可直接感受屋外空氣。 室內有好多樹木，在這邊喝著咖啡，欣賞著窗外的夜景真是一種享受。外圍是斜屋頂的構造，可以躺在上面看風景，浪漫至極。

佛教是日本社會第一大宗教，全國在冊的信徒有9600萬人之多，佔總人口的80%。佛教文化亦是日本文化的一個重要的組成部分。據不完全統計，日本約有7萬5千座寺院、30萬尊以上的佛像。日本著名的寺院主要集中在日本的三大古都京都、奈良和鎌倉，而大阪的佛教寺廟一定不能錯過的便是四天王寺，它是日本最早的佛教寺廟。
早上吃過早飯，去天王寺公園轉轉。原本是想找四天王寺的，沒想到偶遇一心寺。大約800年前，由浄土宗祖法然開創了“一心寺”。這座寺廟挺小的，但是卻很出名。一心寺以“遺骨寺”而聞名於日本，裡面一共供奉著7尊骨佛。據說在日本有20+W的骨灰被放進寺廟的佛像裡。

從側門進入一心寺，道路兩旁都是鱗次櫛比的墓碑，墓碑上面的文字感覺都是漢字。

寺廟不大，空氣中瀰漫著的香火味。留意到很多當地人都是身著正裝來參拜的，也許這邊有他們的牽掛。寺廟裡這個透明的建築是點蠟燭的地方，估計是起到防火的作用。

廣場上都是白色的碎石，有許多鴿子在悠閒的散步，偶爾有餵食的人。

匆匆告別一心寺，行至大阪美術館，這邊好像離通天閣不遠。

四天王寺有兩個入口，一個是南側的南大門，一個是位於西側的極樂門。出了大阪市立美術館，沿著大阪メトロ谷町線行走，在道路右側看到一個石鳥居便是到了四天王寺。這是全日本現存最古老的石制鳥居，非常珍貴。穿過鳥居，左手邊是四天王寺高等學校。

向前不遠便到了極樂門，有通往西方極樂之門的意味。據說極樂門是欣賞日落的最佳位置，素有“夕陽丘”的美稱。穿過極樂門，可以看到內部畫有釋迦如來十大弟子等菩薩的畫像，還有四個轉經輪。轉動轉經輪，代表信徒直接接觸法門，積攢功德。

四天王寺由內外兩院組成，內院則位於中心位置，是寺院的核心區域，在日本稱為“伽藍”。伽藍的主要建築由南向北分別是中門、五重塔、金堂和講堂，呈一條直線排列，外部則是迴廊環繞。門票需要300日元，由於五重塔在維修，此次未能進入伽藍。

環繞伽藍走到東南側，此處就是“聖霊院太子殿”，分為前殿和奧殿。庭院裡古樹參天，風景秀麗，能體驗到庭院幽靜的氛圍。

四天王寺始建於公元593年（推古天皇元年），建立者就是聖德太子。公元586年（用明天皇元年），圍繞著是否接受佛教，崇佛派的蘇我馬子和排佛派的物部守屋形成了激烈的對立。在討伐物部守屋大軍時，戰況不利，聖德太子削白膠木雕成了佛教四天王之像，並向四天王像祈禱戰勝，許下如果戰勝就修建佛塔、弘揚佛法的巨集願。得勝歸來後，聖德太子履行諾言，在攝津國難波建立四天王寺。

聖靈院的旁邊是寶物館，沒有進去參觀，不知裡面珍藏著什麼寶物。

亀井堂，供奉不動明王尊，石尊被信徒不停澆水，長出好厚厚一層青苔。屋簷上面的燈籠金燦燦的，煞是好看。

四天王寺的石舞臺與住吉大社，嚴島神社的舞臺一起，被並稱為日本三大舞臺。石舞臺是為追憶聖德太子而建，每年4月22日，都有聖靈會舞樂大法事，非常神聖。石舞臺後面那座古老的建築叫“六時堂”，堂內主要供奉四天王像。
四天王寺在千餘年中經歷了數次火災和重建，至今仍保持著飛鳥時代的英姿，所見四天王寺主要建築為戰後1963年重建，1979年重建了經堂、繪堂等建築。

走到六時堂後背後一股濃濃的春意撲面而來，幾株梅花爭奇鬥豔，芬芳撲鼻。粉紅色的梅花掛滿枝頭，透過枝頭觀看六時堂有一種特別的美感：梅花盛開的熱烈與寺廟的古樸清幽形成強烈的對比。

六時堂另一側風景也很不錯。兩株古樟拔地而起，樹幹崎嶇，枝葉繁茂。底下的一株梅花樹掛滿白色的梅花，星星點點，潔白無瑕。

其它庭院裡的梅花也不甘寂寞，爭相盛開。觀賞完梅花，路過三面大黑堂，匆匆離開四天王寺。

時值正午，肚子也餓了，在烏冬面館將就一下。雞蛋又是生的，雖然消過毒，但是完全沒辦法接受，想不通日本人怎麼這麼愛吃生的食物。
下午溜達到谷町九丁目區域時，赫然發現大街上隔三差五的寺院，彷彿是寺廟一條街。不過在週末大多數的寺院都大門緊閉，無法進入。
進入了一個庭院，道路右側有一群石像，形態各異，看上去像一支軍隊。

左側有假山及幾座佛像。

庭院後面有一大從黃水仙，色彩溫柔和諧，清香宜人。

這邊的梅花色彩特別嬌豔，粉紅色的花瓣，淡黃色的花蕊，讓人愛不釋手。

寺院深處有一座黑色的觀音像，觀音像前林立著許多墓碑。

和小馮兩個人走到一家咖啡店，欣賞當地的傳統音樂。老闆每天表演一次，恰巧今天客人少，被我們碰上了。地板上擺放著大大小小的碗，敲擊時發出各種聲音，獨愛大碗的聲音，大開大合，餘音繞樑。
欣賞完美妙的音樂，時間也不早了。回到酒店，拖著行李直奔廣西機場。在機場免稅店購買一些日本的特產及禮品，看到一塊手錶造型挺精緻的，價格也便宜，買回去送給老婆。

在大家的努力下公司拿下一個大專案，老闆決定讓我前往專案現場指導安裝。此次日本之旅真是爽，吃的好住得好，5天的行程只有一天是去工地，其它時間都是自由活動或者清水社長帶我玩。

7月27日孤身一人前往大阪，不會日語的我還是怕怕的，還好學了幾年英語。到達廣西機場，清水社長已等候多時，開著車前往大阪分公司。入住天王寺站的阿倍野酒店，晚上組織了好多個同事一起去道頓崛的居酒屋。

再次來到心齋橋，夜晚的心齋橋燈火輝煌，熱鬧非凡。

夏日的堀越神社綠樹成蔭，非常涼爽，與早春的景觀截然不同。

再次來到四天王寺，依舊是從西大門進入，此行重點是補足上次未遊玩過的地方。

這座古老的建築是“北鍾堂”，從外觀判斷估計和六時堂是同一個時間建造的，古樸典雅，充滿歷史感。據說每到除夕之夜會有很多人排隊敲鐘。

繞過北鍾堂，前面有一個池塘非常漂亮，四周圍繞著火紅色的樹木。池塘裡遊曳著一大群的烏龜，一部分爬到石頭上享受著日光浴，悠閒自在。池塘的名字“龜池”就是這麼來的。龜池上方是石舞臺，石舞臺後面就是六時堂。

來到寶物館，決定看看有啥寶物。門票300日元，入內參觀需要脫鞋子，並且館內不能拍照。一進門就看到兩個非常壯觀的木造的古蹟，不知何意。上樓之後則是聖德太子的生平事蹟展覽、繪畫、經文等寶藏。印象最深刻的是這邊盡然有唐朝王維的親筆書法。

從寶物館出來望向五重塔，風景挺不錯的。

走到寶物館後面，到處是石像，黃色的銀杏掛滿枝頭。

跟隨著捕嬋的少年來到“亀遊嶋 弁財天”，池子中間是一個六角形的寺廟，紅色的外表在綠色的樹叢裡格外的顯眼。

四天王寺的精華部分當屬位於中心位置的內院，在日本稱為“伽藍”，也就是真正的寺廟。門票需要300日元。伽藍呈長方形，有簷走廊環繞一週，主要建築由南向北分別是中門、五重塔、金堂和講堂。中門處有兩尊守門的金剛力士，凶神惡煞的感覺。

進入伽藍，可以發現中門和講堂修築在有簷走廊上，五重塔和金堂則修築在伽藍的空地上，空地上都是白色的碎石。
這座五重塔的塔頂是舍利塔，內供有六顆舍利子，塔的南北面都有入口，但是平時一般只開放北口，南面供奉著釋迦的壁畫和四天王的木像。

五重塔北面是金堂，裡面主祀著觀音，由四大天王守護。金堂後面就是講堂，講堂是弘揚經典的場所，裡面光線很暗，非常涼爽。

日本京都古稱平安京，多次被確立為首都，其歷史十分悠久。嵐山（あらしやま）是京都著名風景區，位於市西北，素有“京都第一名勝”之稱。嵐山以春天淡紅嬌嫩的櫻花和秋天紅豔如火的楓葉最為著名。七月底正是盛夏時節，嵐山是一個非常不錯的避暑聖地。
從大阪驅車前往京都，走高速差不多要1個多小時。距離龜山公園不遠的一個停車場下了車，正是開啟京都嵐山之旅。
穿過嵐山公園，來到渡月橋，一副清新怡人的山水圖佔據了整個眼眸：如隱如黛的嵐山、古樸精緻的村舍、清澈見底大堰川、悠然自得的水鳥。

找了一家比較有古典特色的餐館，選單上的各種套餐都很精緻。

餐館對面就是大本山天龍寺，遊客不是很多。吃完飯，清水和她夫人去吃冰淇淋，我則一個人去逛天龍寺。

天龍寺是世界文化遺產古蹟的，是1339年足利幕府第一代將軍足利尊氏為祭祀後醍醐天皇而建，主持建造的是國師“夢窗疏石”。庭園借龜山和嵐山之景，將貴族文化的優雅和禪宗的玄妙融為一體。

大門的右側有一個“三秀院”，庭院好像挺新的，估計是翻修不久。裡面的景色很不錯，松樹像盆景一樣。

這座建築一看就是年代久遠，木質的結構盡顯桃山時代的風格。它叫“勅使門”建於寬永年間（1624－1644），是天龍寺最古老的建築物。在江戶時期的火災中得以倖免，幾經歲月的洗禮存留至今。

一輛大奔，外形非常帥氣。

盛夏的放生池裡可謂是“接天蓮葉無窮碧，映日荷花別樣紅”。粉紅的荷花、碧綠的荷葉、墨綠的楓葉交錯在一起，簡直是絕配。

沿著放生池右側行走，一個接一個的寺廟：弘源寺、慈済院和鬆巌寺。寺廟裡清幽、寧靜、充滿禪意。

一座綠色的飛雲觀音像，矗立路邊，在黃綠色的楓葉下成為一處雅緻的小景。

八幡大菩薩神社的橘紅色鳥居在綠樹的掩映下非常和諧，極具美感。

匾額上寫著“選佛場”三個字的建築就是法堂，是住持向僧眾解說佛法的場所。正面須彌壇中央供奉釋迦、文殊、普賢三尊像。據說江戶時代建造的“雲居庵禪堂”在大火中被焚燬，明治時期被牽築於此。

離開法堂後折返，進入一個庭院。小道曲曲折折，一座觀音的雕像藏於樹木之間。看了地圖，這座庭院叫“等観院”。

壽寧院的樹木長得非常好看，正式這一點吸引我進去，門旁邊還有一隻陶器土撥鼠，非常可愛。

走進最後一個寺院——妙智院，樹木顏色搭配非常合理，感覺走進春天一般。絲絲的流水滴落在長滿青苔的石槽裡，是盛夏裡一支清新的小曲。

出了天龍寺，穿過熙熙攘攘的街道和清水夫婦匯合。他們買了門票，再次進入天龍寺。大方丈、小方丈、曹源池等景點需要門票才能進入。
大方丈建於1899年，是天龍寺規模最大的建築，正面和背面有很寬闊的套廊。室內供奉有本尊釋迦如來坐像，此坐像是佛像中年代最久的，相傳製作於日本平安時代，遠早於天龍寺的建造年代。

繞過大方丈，背後就是風景如畫的曹源池。曹源池由天龍寺的開山之祖夢窗疏石設計，他曾被七代天皇尊為國師。夢川國師在清淤時發現池中有塊“曹源一滴”的石碑，故將池子取名為曹源池。
這是庭園和大自然完美融合的佳作，典雅大氣，充滿詩情畫意。遠借嵐山近取龜山，山上樹木錯落有致，池中美石聚散相宜，是極具代表性的借景式庭園。

靜坐在禪堂裡，看著池塘裡無拘無束的魚兒，嘈雜的心瞬間歸於平靜。夢窗疏石真是一位園林的集大成者，將禪意完美地融入到山水之中。

出了天龍寺沿著山坡往上走，不久便到嵯峨野竹林。竹林小道長500米，幽深靜謐。小道旁成百上千顆綠竹拔地而起。微風吹過竹林，竹子隨風搖曳，沙沙作響。這一聲音也被評為日本100種最值得保留的聲音之一。

置身於綠色的竹海，有一種洗盡鉛華、盪滌心靈之感。呼吸帶有竹葉清香的空氣，聆聽大自然的天籟之音，真是一種享受。

來到嵐山必須體驗的專案就是嵯峨野小火車，據說票很難買，不過我們很順利地買到票，估計是夏天遊客較少。小火車有五節，第五車廂是露天敞篷車型，是觀賞沿途風景的最好位置。我們是在嵐山站上的車，伴隨著“嗚嗚嗚”的叫聲，紅色的小火車緩緩開動，進入一個山洞，非常涼爽。

小火車行駛速度不快，到風景較好的地方還會減速行駛。河裡面經常有漂流船，都是從上游龜岡那邊過來的。大家都相互招手，共享這美妙的風景。
小火車一會穿梭在鬱鬱蔥蔥的叢林，一會又豁然開朗，沿途山清水秀，風光旖旎。上游的保津川，峽谷深邃，水流湍急，景色別緻。

20min左右到達終點站龜岡站，一片清新碧綠的田園風光撲面而來。這邊有好幾種遊玩方式，最著名的就是駕馬車和漂流。原本打算去玩漂流（票價：大人4100日元，小孩2700日元），清水考慮到他老婆正懷孕，漂流太危險，所以決定放棄。

漫步至河邊，迫不及待地脫鞋下水。河水清澈見底，河面涼風習習。

踩著光滑的鵝卵石，顫顫巍巍地走到河中央的小島上。這邊綠草豐美，團團簇蔟。

乘坐JR回京都，值得注意的是“小火車龜岡站”不是搭乘地點，需要往前走到“JR馬堀站”才行，大概10分鐘。

街上游客熙熙攘攘，十分熱鬧。店鋪裡的商品琳琅滿目，真是讓人難以抉擇。最終買了幾盒富有當地特色的糕點帶回家哄小孩。

太陽漸漸西垂，金黃色的陽光灑滿整個嵐山，空氣中瀰漫這浪漫的氣息。

靜立於渡月橋上，觀賞金色陽光灑落的嵐山，聆聽大堰川潺潺的流水聲，感受輕風拂面的溫柔，感受直擊心底的嫻靜。

“一道殘陽鋪水中，半江瑟瑟半江紅”，太陽即將落山，最後一縷殘陽點亮了大堰川。烏篷船靜靜地停靠在河邊，風景美極了。

京都嵐山一日遊到此結束，可謂是意猶未盡。以後有機會一定再次光臨，欣賞嬌美的櫻花和如火的楓葉。

函館（Hakodate）日本北海道西南部重要港口城市。面積347.8平方公里，人口30+萬。由於函館是日本最早和國外通商的口岸之一，受到了海外文化的顯著影響，使整個城市洋溢著濃厚的異國風情。函館這座小城有很多的美譽：阪道之城、電車之城、教堂之城、夜景之城。趁著這次出差正好感受一下函館這座海港城市的古樸與浪漫。
下了飛機，清水去租了一輛豐田車，行駛了將近一個小時才到預定的酒店。酒店位於JR函館站旁邊，交通很方便。爬到樓頂，拍攝周邊的風景。

進了一家叫函館チャンポンメン的店，點了一份海鮮麵，味道濃郁，料也很足。

7月底的氣溫非常涼爽，完全沒有夏天的感覺，簡直就是一個完美的避暑勝地。函館三面臨海，清風徐來，海波盪漾，全身都很放鬆的感覺。

海邊停靠了一艘叫做“摩周丸”的輪船，它曾經是往返於青森縣和函館的渡輪。津輕海峽的海底隧道開通之後，它已完成了它的歷史使命，現在作為紀念，它一直停泊在函館港口。進去裡面參觀需要500日元的門票。

沿著海邊行走，被前面的紅色建築所吸引，看地圖才知道這邊就是金森倉庫。金森倉庫建於明治末期，全部由紅磚堆砌而成，主要用來儲存港口解除安裝的貨物。金森紅磚倉庫很好地保留著昔日海運繁榮時期的面貌，見證著函館的歷史變遷。倉庫內部經大規模改造煥然一新，現在已演變成旅遊購物的首選之地，裡面有很多紀念品商店和餐廳。

站在“七財橋”上，右側蔚藍恬靜的海岸線，海岸上停靠著許多小船。

明治維新是日本學習西方文化的改革之路，19世紀60年代，日本首批國際貿易港開放，包括函館、橫濱和長崎。所以金森倉庫有著濃郁的歐洲風格，是不是有一種置身於歐洲小鎮的感覺？

繼續沿著海邊行走，隨處都是清新的小景。

經過這家小店，往裡一看，嚇了一跳，裡面有一頭北極熊模型，跟真的一樣。

元町位於函館山腳下，在函館市的西側。集中了港口開放初期留下的大量歐洲風格的歷史建築群，這些建築沿著山坡分佈，錯落有致。一條條街道沿著斜坡下來，一直延伸到海邊，這樣的坡道在日語中被稱為“阪道”，“阪道”兩側散佈著各國教堂、領事館、早期北海道的政府機構辦事處等多種建築。

沿著其中一條阪道上行，路旁的鮮花開的正豔，花圃中有很多形態各異的雕像。

看到院內的國旗就知道是舊英國領事館到了。它建於1859年，從開港之日起就是英國領事館所在地。舊英國領事館又稱開港紀念館，館內展出函館開港的歷史資料和相關文物。

舊函館區公會堂是元町歷史街區最具代表性的建築，建於1910年。全木質結構，左右對稱，莊重大氣，有文藝復興時期的風格。外觀為淡藍色和嫩黃色組成，優雅和諧。

夏日的元町，清新雅緻，別具一格。花香四溢的小道、形態各異的小洋樓、清新涼爽的空氣，無不散發著浪漫的情調。

八幡阪是函館最有名的阪道，地圖上的一個標誌性建築。這條阪道從山坡上筆直地向下延伸至海邊，
兩邊是整齊的樹木和老建築，遠處還能看見函館港和停靠在海上的船隻。

哈利斯特斯教堂建於1859年，屬於東正教，當年是俄羅斯駐函館領事館的一部分，建築形式帶有明顯的拜占庭風格。白色的牆身，淡綠色的屋頂，形狀是圓拱形，上面還聳立了七座十字架，莊嚴肅穆，望之儼然。

教堂四周有各種鮮花，清香縈繞。幾簇藍色吸引著我的目光，四片白色的花瓣像一隻只蝴蝶撲在藍色的花上。藍色的花以前都沒見過，不知這個是什麼品種。

聖約翰教堂建於1878年，屬於英國聖公會的教會。現在的這座教堂為1979年重建，舊的教堂已毀於大火中。聖約翰教堂造型非常巧妙，從上往下俯瞰時就是一個十字架。四面白色的外牆也都刻有十字架，這和許多中世紀的大教堂設計理念相同。由於閉館無法進入，據說教堂裡面的管風琴和彩繪玻璃非常有特色。

上行的路上還有一個寺廟，叫“真如山妙福寺”，同樣是毫無人氣，寧靜非常。

上函館山有三種方式：索道、巴士、徒步登山。索道票成人需要1280日元、兒童640日元（往返）約3min可登頂。JR函館站可搭乘巴士直達山頂，單程需要30分鐘和360円，每20分鐘一班。函館山看著不是很高，所以決定徒步登山。
進入舊登山道，一個人鑽進密林深處，烏鴉的叫聲聽著挺瘮人的，但是為了那個價值100萬的夜景，顧不了那麼多了。走到半山腰，天色昏暗，山間的霧氣快速升起，一下子瀰漫整個函館山。估計是看不到夜景了，所以決定放棄。

據說函館這邊的海鮮非常出名，在廈門的同事叫我一定要嚐嚐。各種安利我學日本人吃生的，說不定會開啟一扇新的大門。清水為了照顧我，找了一家可以燒烤的店。才坐一會就發現旁邊在講漢語，看來在日本無處不是中國人。

兩個人點了各式各樣的海鮮，好多我都沒吃過。函館的海鮮確實名不虛傳，肉質非常鮮美，回味無窮。一直想說服自己嘗試一下生的烏賊，最終還是不敢嘗試。清水說：“活著的烏賊撈起來後馬上殺死，這時觸角還會動，放入嘴中，吸盤吸住舌頭的感覺非常爽。”

第二天一早，酒店吃過早餐後驅車前往知內町。天公不作美，一路上陰雨綿綿。專案現場有兩片大草地，分為東區和西區。走錯路到達西區，草都快和車一樣高了，各種託底，還好是租來的車，不心疼。

人員和工具到期後開始安裝，由於地樁沒有打在斜坡上，導致樣品無法安裝。臨時決定挖一個大洞，人為製造高低差。樣品非常高，梯子不夠高，日本人也比較矮，安裝進度一再受阻。誰再說日本人做事細心的我保證不錘死他。

中午簡單地吃了一碗野菜面，就又回到專案現場繼續安裝樣品。這些施工隊跟豬一樣，圖紙都不會看，還一意孤行，最後在我的指導下順利安裝完成。

樣品安裝結束後，回去入口處的房子裡開會。田角開車簡直跟瘋子一般，速度非常快，最後竟然飄移入庫。果然人不可貌相，個子瘦瘦小小的，竟然這麼猛。一個多小時的會議簡直度日如年，主要是日語一句都聽不懂，全程不線上。

開了一個多小時的車，回到酒店已是身心疲憊。晚上又是一頓生猛海鮮伺候，好好犒勞一下自己。由於生吃太多的烏賊，第二天清水的的左腳就就痛風了。他說：”一定是昨晚的烏賊來報仇了。”

第二起了個大早，決定再次前往函館山。看不到夜景但是不能錯過全景。還沒吃早飯就抬著單反直奔函館山。身上沒有帶足日元，問了好幾個便利店都無法刷信用卡。

夏天的函館山滿眼蔥蘢，到處是綠色的植被。被霧水滋潤過的樹木愈發蒼翠，生機勃勃。再次步入舊登山步道，穿著皮鞋登山的也就只有我一個吧。

走了一會，太陽就出來了，但是在樹蔭底下一點都不覺得熱。漫步徐行，聆聽大自然的聲音。路上有幾座小木屋，估計是供人歇腳的。

這邊是一個十字路口，往左是就登山步道，比較難行走；右邊是新的水泥道路，可以坐公交或者開車上山。舊登山步道從這邊開始到達山頂一共有7合目，看來函館山也不是那麼容易登頂的。

清晨的陽光溫潤和煦，穿過樹林的間隙，照射在樹蔭下的植被上，恍惚間回到明媚的春光一般。路上偶爾會碰到登山的老者，都會主動和我問好。

一個小時左右就到達函館山頂，此時函館山人很少，基本上是當地鍛鍊的人。在展望臺上俯瞰整個函館，雖然沒有夜景那般令人尖叫，但也不虛此行。
函館三面環水，像一個工字鋼。城市的兩邊呈現出了兩條弧形的海岸線，兩邊的港口幾乎是對稱的。正是這樣的一處天然景觀使函館的夜景異常迷人，被日本人稱為“百萬石夜景”。它與中國香港維多利亞港、義大利那不勒斯並稱世界三大夜景。

不久大霧襲來，函館若隱若現。

一回頭，看見的是霧鎖橫江的磅礴氣勢。海上的小船星羅棋佈，在霧氣中若隱若現，非常喜歡這種朦朧的美感。想起李白的一句詩：海客談瀛洲，煙濤微茫信難求。”

很快大霧向函館山襲來，山頂再無風景可拍，該是下山的時候了。為了體驗不同的風景，下山選擇的是另外一條道路。一路上空無一人，觀光巴士都還沒執行。路面溼噠噠的，路旁的樹木嫩綠色非常，清新可人。感覺進入了一個天然的氧吧，讓人神清氣爽，無比輕鬆自在。

沒想到這條路這麼遠，有點後悔選擇這條路。好不容易才回到舊登山道1合目這邊，腳都走酸了。

下了函館山，回到住處，順便去吃了一下早餐。之後就是函館飛往大阪，大阪飛往廈門。在大阪關西機場飛機一再延誤，知道21:30才登上回國的飛機。
此次的函館之行未能去五稜郭真是一大遺憾。五稜郭的城牆呈現出五角星芒的形狀，在這五星城牆的內外，遍地的櫻花會在4月末至5月初的一段時間盛開。