來一場二人旅行慶祝我們的十年 春節日本關西七日遊

步行街上還有戴著狗頭面具賣藝的藝人。

這家賣牛肉的餐館掛著個大牛頭，讓人看著怕怕的。

走著走著就到了橋邊，橋對面就是傳說中的一蘭拉麵了。都快十點了，門口還有人在排隊。後來發現，一蘭拉麵是連鎖店，道頓堀就有兩三家，但無一例外都要排隊。
我們向來對各種網紅店不感冒，也覺得花時間排隊不划算，所以到最後都沒去嘗過。

大阪真是個不夜城，好多店都是24小時營業的，臨近深夜，很多居酒屋才剛開張。舟車勞頓的我們沒精力再逛，於是打道回府，洗洗睡了。

Ohayo！
出門旅行自動開啟“雞血模式”的本人一大早就起床了，收拾收拾出門開啟一天的旅行。
大阪以一個燦爛的暖陽天歡迎我們。早上起來，想起了臨行前我妹叮囑我一定要去試試的吉野家，比國內的好吃，於是打算去驗證下。
牛肉似乎比國內的口感更細膩些，但用料仍然是熟悉的味道。

吃完打算去大阪城公園了。我倆一查路線，發現距離只有兩三公里，想著難得沒帶孩子出來比較自在隨性，就打算走路過去，掃街也是一種樂趣吶。
初來乍到，帶著好奇心在街上走，有不少發現。
日本的自行車是不能隨意停放的，在固定的地放停放需要收費。

對於大阪人來說，這只是一個普通的工作日早上。走出了遊人如織的道頓堀，普通的街道上基本看不到什麼行人，也鮮少公交車。街道都是這樣的兩車道，不寬，卻沒什麼車輛。私家車開得很慢，轉彎燈和行人直行共享一個綠燈，車是一定要讓人的。於是在我們離斑馬線十米遠的地方，就見著有汽車打著轉彎燈卻停了下來，一直等我們過了馬路再慢慢啟動轉彎。過馬路的行人會感激地對車裡的司機點點頭致敬。
大阪算是日本第二大城市，是經濟文化中心，街道上的這份冷清和不著急，讓我們感嘆無比。

有次在知乎上看了個貼子，講日本的公寓，這次得到了應證。
日本地震頻發，建築的避險措施很完備。這樣的高層公寓，陽臺的天花板頂上（也就是上一層的陽臺地板上）都有一個正方形。居民在發生火災時，拉開這個板，會有一個摺疊的樓梯，順著可以爬到樓下逃生。除此之外，鄰里之間的隔欄，也不是水泥板，是這種可拉開的塑料板，不允許上鎖的。遇到緊急情況同樣可以逃往鄰居家。
鄰里之間的這份信任，在我國或許做不到吧。

樓下都有避難器具放置位和消防送水口。

在景區和公共大樓下，都有AED的標識。（AED就是前段時間高以翔猝死被人吐槽是因為缺緊急救援的那個裝置）。細節處看出一個國家的國民水平。

路過一間漂亮的咖啡店。

這個應該是做人偶的商店，全是這樣漂亮的人偶，我估計是結婚送給別人的賀禮。做工確實漂亮，價格也確實貴。

路過一條路，看見這個路標覺得很有意思，拍了下來，後來在大阪歷史博物館發現了它，可以算是舊時大阪的交通要塞。

好久沒跟馬先生這樣手挽手地在陌生的城市走路了。我倆邊走邊聊天，一點也不無聊。慢慢看遊客多了起來，知道快到了。
大阪城不遠處，是古難波宮遺址。古蹟都挖得差不多了，徒剩一塊空地，也沒什麼行人，拍個到此一遊照，就繼續往前走了。

關西地區算是日本文化的發源地，在歷史長河中扮演著重要角色。在1868年明治維新天皇搬至東京前，這裡一直是日本的政治文化中心。所以來之前瞭解點日本歷史非常有必要。這裡推薦下混子曰的極簡日日本史（微信可搜），還有一張簡明的圖（見下）。

還有兩個簡單的時間點：
第一個是618年。（聯想可記京東的618狂歡節）
中國是唐朝開朝的年份，而也就是在唐朝之後，一直混沌著的日本受到鄰國強盛的刺激，開始派遣唐史（注：不嚴謹，隋朝已經開始了）來我國學習，引入漢字，改進政治機制，發展為文明開化的大和民族。
第二個是1868年。這個學過中國歷史的應該有印象。
閉關鎖國的日本出現“明治維新”，天皇從打醬油到重新掌權，遷都，改制，日本開啟向西方的學習之路，短短幾十年從一個落後捱打的小弟轉變為一個雄心勃勃要統治亞洲甚至世界的帝國。

大阪在日本歷史上唱主角大概在兩個時期，一個就是600多年，受“貞觀之治”後強盛唐朝的刺激，皇族涉政，弱雞的天皇憤起反擊，殺死貴族蘇我入鹿，立孝德天皇，定年號為大化，遷都至“難波”，這就是上面提到的難波宮遺蹟的由來。此後，大化改新，全面copy唐朝，日本迎來了一個新時代。

第二就是接下來我們要去的大阪城了。它的主人是日本戰國三雄之一的豐臣秀吉。

室町幕府後期，日本進入戰國時代，分裂為無數個由“大名”統治的小國。這段人與人不信任，人砍人的歷史看著就讓人腦門疼，但三個人物一波接一波地將日本推向統一之路。第一個是織田信長，第二個是豐臣秀吉，最後到德川家康時，日本算是結束了混戰，基本統一起來。
大阪城就是豐臣秀吉所建，他覺得他要統一全國了，於是大興土木建了個城，作為自己統一日本的根據地。
作為景點的大阪城，呈環形狀。最外面是大阪城公園，然後進去是大阪城，最裡面是天守閣，最高軍事要塞，外面免費，天守閣需要付費入場，登頂俯瞰大阪。

大阪城公園除了遊客還有不少當地人，估計是學校組織的出遊，不到十度的天氣，孩子們都光著腿，看著我都覺得冷，他們卻絲毫不覺得了，開心地吃著便當。

外圍就是這樣的護城河。

本城的主人豐臣秀吉。
豐臣秀吉家是農民出生，原來為織田信長的手下。其貌不揚（都叫他猴子），卻是個人狠話不多的角兒。一步步從低做起，最終在織田兵敗自殺後取而代之，完成了屌絲的逆襲。這樣的人成功後都要揚眉吐氣的，所以建了大阪城。
1590年，他在出徵關東地區，看著統一大業要完成了，就讓位給養子秀次，自己去伏山種田養老了。1605年，權力的爭奪中，德川家絲毫不念及當年兩家結盟打天下的舊情，找了個藉口中，攻打大阪城，未能攻破。1615年，再次發起戰役，大阪城淪陷，豐臣之子秀賴和其母自殺。
說來諷刺，現在的大阪城，重建於1931年。這一年，發起九一八事變的日本志得意滿，修城，是想明豐臣秀吉一統天下的志向吧。
看完這段歷史，再看天守閣，感情有點複雜。

天氣不錯，大阪城中心的天守閣金光閃閃，遊客不少。人太多了，裡面的內容看完覺得沒必要花錢進去。

來張遊客照。拍完碰到幾個講英語的外國友人，讓我幫他們拍照，完罷給我來句“arigado”，敢情我這身裝扮像日本人？

出了天守閣，大阪城公園背面就沒什麼人了。兩旁都是櫻花樹，可以想象春天櫻花盛開時該多美。

公園外應該就是大阪的中心地帶了，警察局、醫院、大學、博物館、NHK電視臺都在這一帶，卻依然沒什麼人。街道很乾淨，鴿子很悠閒，偶有幾個老人慢慢地在路上走著。而我們卻一直沒看見，傳說中那個面板黝黑的少年偵探服部平次，卻路過了他爸爸所在的大阪府警局。

逛到中午，隨便在路邊找了個餐館，許是飢寒交加的緣故，小小的家庭式日料店的飯菜出乎意料地好吃，暖了胃，也暖了心。吃罷就直接去博物館了。

大阪歷史博物館比天守閣更有參觀價值。十層樓，從上往下，不僅有不少出土文物，有仿製的難波宮建築，有大阪從古往今的風土人情，還有一層專門適合孩子玩樂的考古區。內容豐富，形式多樣，如果對歷史文化有興趣的，可以花三十塊人民幣的樣子租箇中文的解說器，一層層慢慢看。

逛完臨近黃昏了，我們坐地鐵去了心齋橋。
心齋橋算是大阪的商業中心了。人潮洶湧，密佈著藥妝店、服裝店、手信店。微信支付寶各家國內信用卡爭相展開大促，店員都配有會說中文的店員，爭相指導你怎麼湊單享優惠。擠在貨價上的雪肌精、肌研和資生堂，突然變得廉價又失去了吸引力。店裡的氛圍卻太有一種“這麼便宜不買不划算”的購物衝動，這樣的繁榮甚至“瘋狂”，讓我有點惶恐。
“我們走吧！”
“好。”在優衣庫買到兩件衣服的馬先生心滿意足答。

走路回酒店的路上，找了個小小的餐館，吃了碗拉麵，喝了杯梅酒。在樓下便利店順手買了盒面膜，回酒店敷著面膜泡個澡，心滿意足地結束了一天的行程。
對我來說，一天的大阪，已經足夠了。

早上起床我們就收拾行李向奈良出發了。
訂了奈良的溫泉酒店，打算晚上就住在奈良。
奈良的景點比較集中，半天左右就能逛完，大部分的人都選擇當天往返，不會在當地留宿。或許也正因為此，酒店的價效比跟在大阪比高很多。行程安排要張弛結合，白天暴走，我打算留一晚在奈良，逛完好好泡泡溫泉放鬆下。
訂的酒店在JR奈良站旁邊。在大阪上地鐵，再換乘，換乘什麼的也特別簡單，看中文即可。奈良的日文發音是Nara，容易聽懂，不會錯過。

大阪至奈良，坐JR一個小時左右，迎接我們的仍然是晴空萬里的好天氣。許是緯度靠北且靠山，奈良的氣溫卻比大阪低一些。風大，出門吹得我們直哆嗦。
酒店就在JR站旁邊，出站過個馬路就到了。提著行李先去寄存，然後在旁邊的星巴克坐著，安排今天的旅遊路線。

日本的星巴克價格比國內要便宜一丟丟，超大杯（ venti)的焦瑪三十五RMB左右，跟本地動不動就50+的手作咖啡店比起來，真的是便宜了。

如果只有半天至一天的時間，不想行程太密集，也就只能在奈良公園逛逛了。奈良公園附近集中著東大寺、二月堂、春日大社等歷史遺蹟，步行均可達，可以走個環形。

臨近中午了，我們打算先去吃傳說中的江戶川鰻魚飯。步行過去，順道掃街。
奈良古叫“平城京。710年，天皇朝廷遷都於此，直至794年遷都至京都為止。這將近一百年的時間，被日本稱為“奈良時代”。
而今的奈良，除了旅遊，似乎也沒什麼重要的工業了。整個城市小而精，靜而美。街上同樣沒什麼人，家家戶戶門口種著花，居民隱於其間，過著自己的小日子。

路過一個小小的遊樂園，都是最簡單的設施，漫畫的提示牌做得特別有愛。

小街上一家書店，外面翻飛的簾布很小清新。

路過一個小小的神社。

慢悠悠地走到了江戶川鰻魚店，已經快一點了，門口仍有人在排隊。

飯店主要就是吃鰻魚飯，根據魚的大小价格也有所不同，配上不同的配菜做成定食。我們點的這個摺合人民幣不到兩百，內容很豐盛，鰻魚的口感確實不錯，吃到意猶未盡。

這個超豪華的鰻魚飯差不多三百塊。

江戶川的旁邊就是世界遺產元興寺，茶足飯飽我們就出發了。
奈良的世界文化遺產不少，元興寺的名氣相較之下顯然不夠，也正因為如此，遊客也少。
我們去的時候基本沒人，收門票的老奶奶慢悠悠地找著錢，說一聲：“Dozo。”
元興寺是南朝七大寺之一，建於公元六世紀，這之後隨著東大寺的興起和佛教在國內政治爭鬥中的興衰，命途多舛，最終算是保留了下來。

人少有人少的好處，脫鞋進主殿，一個人都沒有，大殿裡聽得到自己的呼吸和腳步聲，摸著很有歷史感的木柱，覺得時間在此停滯。出殿穿鞋，抬頭看見了藍得不真實的天空和古寺門，索性就在門口坐了下來，看雲舒雲卷，享受這一刻的自在。

牆角一支梅，凌寒獨自開。

從元興寺出來就往奈良公園的方向走，路過一家很可愛的理髮店。

還有一家門口的松樹修剪得很有藝術感的私宅。

看見旅遊大巴車停放點，就知道到了人氣景點了。這裡是另一個世界文化遺產，興福寺和五重塔。

再往前走，越來越多的小鹿出現。哈！這才是真正的奈良啦！
奈良以鹿聞名，據統計有一千多隻小鹿。奈良的鹿，也有千年的歷史了。據傳是當年皇族貴族滕原不比
等前來修建春日大社以庇護平城京時，見著自己的守護神武甕槌命騎著鹿來到這裡，於是將鹿奉為神物。小鹿在奈良，因而受到了優待。公園裡不僅有專供鹿吃的餅乾，還有專門的保護協會對有需要的鹿提供救治。
這裡的小鹿，因此也進化得十分精明瞭。見你手上有吃的，會點頭哈腰地問你要。它們也沒有想象中的溫柔，會撞人，會咬人，會追人，特別是在春季發情期時。得知此事我一直對它們敬而遠之，拍照也不敢湊太近。

一路往前，就是春日大社了。
日本的宗教，除了佛教，就是神道教了。看夢枕貘的小說就知道，對他們來說，萬事萬物兼有靈，神道教供奉著各色各樣的神明。春日大社，興於奈良作為日本首都的平城京時期，至今也有千年歷史 。座落在原始山林中，一路往上，幾百座石燈籠長滿了青苔，小鹿在石燈籠間穿梭，帶著幾分主人的傲嬌，山間瞬間有了靈氣。

春日大社算是奈良的必遊景點，因而遊客不少。除了純屬打醬油的我輩外國遊客，還有不少確實來參拜的本地人。在不少神社都看到這個，應該是說今年滿這些歲數的人有厄運，可以通過參拜祈禱來化解。

社內擠滿了湊熱鬧的遊客和前來祈禱的本地人，然而大部分遊客也就到此為止了。順著路往山上走，有不少小的鳥居和神社，人卻少了很多。

看到有一個夫婦大國社，我倆也入鄉隨俗，掏錢去請了個牌。

順著這條路走下山，兩邊都是參天古木，卻人跡罕至。路中突然出現一隻小鹿，炯炯有神地望著我們，待我們走進，又嗖地跑開了。

春日大社出來，我們徑直去了東大寺。
東大寺又叫大華嚴寺，也是南都七大寺之一。這裡因為承載了不少皇室的祭祀類活動，所以名聲比元興寺更響。寺廟始建於公元700多年，經過兩次摧毀，現在看到的是18世紀重建的。規模只有原來的三分之二，但仍然為世界最大的木造建築。

大佛殿有一尊大佛。進殿是需要門票的。進門的一剎那，還是著實被震撼到了。木柱留下的是實在的時間的印記，雄偉壯觀極了，著實有一種穿越時空之感。
文物的儲存，或許需要時代賦予的好運氣，更需要人的信仰和堅持。
出來後心情有些沉重地想，這樣明明親切至極的建築，卻只能遠渡重洋在異國看到，好難受啊！

天近黃昏，東大寺旁邊的二月堂和三月堂基本沒啥人了，我們就慢慢地轉，靜靜地坐在鐘樓前的臺階上，看著天色逐漸向晚，感受著時間的變與不變。

太陽一下山，晚風一吹天氣就驟降下來。走了一個下午，也著實累了。找了個地方吃了飯，就回酒店了。
訂的這家酒店的價格和大阪差不多，價效比高極了。全日式的酒店，進門脫鞋，整個七八層的樓房都是不穿鞋的。房間乾淨，乾溼分離做得特別好。一樓有天然溫泉，入住時還貼心地發放了泡溫泉指引，可以說是很詳盡了。

溫泉室的照片是網上找的哈。
日式溫泉都是男女分室裸泡的，不能穿泳衣。進去先脫光光，然後在淋浴隔間沖洗乾淨全身，把溼頭髮包起來，再下湯去泡。毛巾和頭髮都不能沾在水裡。去之前我還很忐忑地想：自大學後就沒再在公共場合與別人“赤裸相對”了，不會很尷尬嗎？結果去了後發現並不會啊，大家都淡定自若地脫光進場，根本沒人看你好嗎？溫泉還分了室內和室外，冬日寒風中下水，感覺非常美妙啊！

泡完消除了一天的疲勞，回房間敷面膜，泡杯茶，跟馬先生感慨：這才是假期的正確開啟方式啊！

早上起來又是元氣滿滿啦。退房，在樓下找了個日式快餐店，吃完就直接向京都出發了。
一個小插曲：餐廳是機器點餐的，沒有中文，我倆看著圖片瞎點，結果上來一人一份的兩大碗：一碗麵加一碗飯，吃到撐都沒吃完。

在京都訂的酒店也是JR站旁邊，從奈良過去不用轉線，標識也清楚。京都的發音是Kyoto，也很好記。

火車上也基本沒人，外面的風景很美，很日系漫畫風。

京都站算是京都的交通核心要塞了，車水馬龍，人來人往，好不熱鬧。

出車站過個馬路就是住的酒店了。還沒到入住時間，我們在前臺寄存了行李，買了公車一日券，就出發了。

8世紀的尾巴，尚是日本首都的平城京（奈良）發生了一系列的詭異事件。皇太子早良親王在與大臣滕原氏的鬥爭中被冤死，死後，奇怪的事情接二連三，皇后死了，寵妃暴斃，宮裡開始鬧鬼，新立的皇太子久燒不退，伊勢神宮莫名起火，周邊還發生了災疫。陰陽師認定是早良親王的冤魂作崇，於是桓武天皇決定遷都，派千人晝夜不停地修建了平安京，也就是今天的京都，日本進入“平安時代”。
794年建都，一直到1868年明治維新後天皇才遷至東京，京都“千年古都”的稱號當之無愧。
千年時光的沉澱，讓京都擁有十幾處世界文化遺產，神社、寺廟、歷史遺址應有盡有，且保護得很好，貨真價實的唐朝風。對於時間有限又無特別信仰的人來說，以打卡為目的的瀏覽容易審美疲勞，最好交錯著來看。

第一站，我們打算去二條城。
前面提到了大阪城的主人豐臣秀吉。另一位戰國的人物，最終實現全國統一的人，是德川家康。1603年，家康被正式任命為“徵夷大將軍”，開啟了日本江戶幕府時代。雖然長居江戶，掌握實權，但居住在京都的天皇才是這個國家名義上的“一把手”。所以德川建了二條城，供其來京都時居住。二條城成為了江戶時代的政治縮影。
從大阪城走過來，會發現二條城的建築模式和風格差不多。

內部的二之丸御殿相當於將軍的書院，是將軍接見客人的地方。要脫鞋入內，不能拍照。內部保留了歷史時期的佈局，裝飾豪華精緻。

跟著指定路線繞了一圈，在院子裡發現了這個紀念碑。
平成二十九年是2017年。大政奉還一百五十年整。
1867年，就是在二條城裡，末代將軍德川慶喜宣佈將政權交還給天皇，德川幕府時代劃上了句號。緊接著，明治維新開始，日本走向了現代化的程序。不到一百年時間，日本從一個積弱積貧落後捱打的東亞小國，變成一個可以透支幾年財政支出舉全國之力發動甲午戰爭的野心家，再到一個企圖征服世界的帝國。歷史的轉折點，就在這一年。
解說器裡的講解，給人的印象是德川慶喜是個有遠見卓識的將軍，大政奉還改變了日本的命運。回來翻書才發現，也只是歷史湊巧選中他而已。江戶末年，閉關鎖國的日本外部受西方列強開關的威脅和強盛的刺激，內部新經濟形態的出現和小資產階級的興起、底層農民的暴亂，矛盾不斷，當權者大勢已去，全國開始了“尊王倒幕”的運動。哪裡有主動讓權的傻瓜，不過是被逼迫罷了。奉還之後，不甘心的慶喜還發起了奪權戰爭，最後以慘敗告終。
所以你看，時代潮流又豈是一個人能阻攔的。

參觀完我們打算先回酒店休整一下，就坐公交車回了京都站。
這裡說說京都的公交系統，初次坐也不必忐忑。google地圖查路線就會有即將到站的公交提示，站臺也有一目瞭然的變動指示牌，快到站了會有廣播。

公交車為後門上車前面下車，車票成人都是230日元，下車的時候投幣或者刷卡。如果用一日券，當天第一次用的時候塞進機器去列印日期，之後再用直接拿給司機看就可以了。
公交車停車後，車子會向車門一側傾斜，非常人性化。

車上有實時的站牌，是日文、中文和羅馬文滾動的，一眼就能看懂。
最讓我覺得不容易的是公交車司機了，他戴著個耳麥，不停地在說話。“汽車啟動了”“汽車轉彎了請小心”，“要到站了”。乘客下車時，他會下一個說一句“謝謝”，媽呀，太費口舌了。我們在終點站下車，足足下了二十多個人，他就說了二十多聲“謝謝”，日本人的職業素養可見一斑。

下車途經京都站地下商場porta，有不少好吃了。我們一人點了一個茶泡飯。第一次嘗試茶泡飯，我還以為是單純的茶水泡的飯，但其實並不是，茶湯里加了高湯，所以有鮮香味道的，特別好吃。

吃完剛好到check in時間，我們辦完入住，讓“中午不睡下午必定崩潰”的馬先生躺了一會，將近五點了我們才出門，打算去伏見稻荷神社。

之前聽人說伏見遊客特別多，千本鳥居全是人，所以最好挑一早或者稍晚一點去。
JR線直達，到的時候天已近黃昏，遊客仍然不少。

伏見人多，不僅遊客多，本地來參拜的人也多。這裡是日本農業、商業之神總社。神社門口這個紅色的門叫“鳥居”，相當於神之住所的“結界”，邁進去就進入了神的地盤。因為稻荷大神庇護農商業，所以不少的商人都會來此參拜，賺了錢想要還願，就掏錢捐助個鳥居，寫上自己或者公司的名字。來捐助的人多了，山上幾公里全是並排的鳥居，“千本鳥居”也成為了一道風景。（有點類似國內某有名氣的寺廟，還願的人捐錢立個菩薩或者修個廟之類的）
夜晚燈光下別有一番壯麗之景。

來自神仙多到數不清的潮汕地區的馬先生，這幾天也被日本拜神的文化震撼到了，學著本地人的樣子，認真鞠躬拍手搖鈴祈禱，也不知道人家聽不聽得懂中文。

一路往山上走，千本鳥居的人就越來越少。天已變暗，安靜的山間有一種詭異的氣氛，轉角處似乎隨時會冒一隻狐狸出來。

鳥居的柱子上都寫著公司的名字和捐助的日期，這個“朝日繁光”莫名覺得很有詩意呢。

走到半山就打道回府了。附近的商店有不少狐狸元素的飾品，連地鐵站都裝成了稻荷社的樣子。

夜色已至，我倆打算去鴨川邊看看京都的夜景。
搭京阪本線到了祇園四條，一出站，繁華又古典的京都之夜就展現在眼前了。
古京都的佈局像中國的長安，圍繞京都御苑，道路呈環狀，北京的一環二環三環，他們則稱為一條二條三條。
祇園附近是京都的遊客集結地，也是商業中心，一出站，鴨川就在面前了。
鴨川是一條貫穿京都南北的河，被稱為日本人的母親河，京都人的活動離不開它。在岸邊看到了巨大的星巴克咖啡館和傳統的餐館並立著，古典與現代就這樣融和起來。

名偵探柯南有一集劇場版就是專為京都定做的，叫《迷宮的十字路口》。裡面有一個橋段，是毛利小五郎坐在鴨川邊的傳統茶屋，與藝伎喝著大酒玩著遊戲，一樁殺人案，與此同時也悄無聲息地在進行了。

我倆打算先去填肚子，依舊是家日式快餐店，邊吃邊看。窗外，妝容衣著精緻的都市白領拎著包神色匆匆地下班了往回趕，白麵的藝伎穿著繁複的衣服邁著小碎步走過，還以為自己是來到了電影片場，怎麼能，這裡是真實的京都啊！

吃罷出來掃街，京都的夜，才剛剛開始。這裡有不少老店，店鋪陳設、商品擺設都很有古韻。

酒吧、小館和書店、圖書館並立，卻一點不顯得突兀。

轉著轉著，我們就來到了傳說中的花見小路了。與想象中的不一樣，這裡沒有人來人往的繁華，不僅連藝伎沒看到，連遊客都沒見著。店鋪門口亮著燈，但卻聽不到裡面有人聲。估計好多都是不直接對外營業的私密會館，因為我們看見有好多計程車和私家車，客人下車，很快就隱於店門後。

匆匆一瞥京都的夜，遠超之前看過的文學帶來的想象，美好又奇特。

來京都之前，心心念唸的，是山腳下的日式溫泉酒店——蕭索寒冷的冬季，在一天的旅行疲憊後到酒店，接受暖心的服務，飲杯酒，泡個湯，聊聊天，躺在暖暖的被窩裡一夜安眠。
於是特地安排了一日的嵐山行和一晚山腳下的溫泉酒店。
考慮到最後一天一早我們就要出發去機場，京都站旁邊的商務酒店可坐haruka特急線直達關西機場，比較方便，所以我們的安排是：一早在商務酒店收拾好行李，打包當晚的洗漱用品放揹包裡，退房，將大箱子寄放在商務酒店，揹包去嵐山並住宿，次日再回商務酒店來。
起床開窗，發現外面居然下起了雨。收拾好行李打傘出門，先去麥當勞吃早餐。
來日本後發現麥當勞和吉野家這樣的速食餐館與其他餐館比價效比是真心高，在國內吃慣了的吉士蛋麥滿分，一比較發現這裡的口感比較好，咖啡也好喝一點，不知道是不是心理作用。

頭天安排次日的行程時，我一個來過京都的朋友推薦我們去三十三間堂，說那裡的國寶真的要身臨其境才能感受到其震撼。一查路線我們步行過去也就半個小時左右，於是我們就打算走路過去。
氣溫倒沒有驟降，但雨卻越下越大。離開京都站附近，路上就看不到什麼人了。雨天的京都，別有一番滋味。千年古都名不虛傳，三步一寺廟，五步一古蹟。

又路過鴨川，水流變湍急了不少。

走一走看見前面絡繹不絕的旅遊大巴，就知道快到了。還沒進去，在外面被街對面的法住寺吸引。
法住寺始建於989年，是當時的右大臣滕原為光為祭祀其妻女而建。1158年，後白河天皇退位後也居住於此。
寺內沒什麼人，雨中顯得特別靜謐。

出法住寺過馬路就到三十三間堂了。這裡得名於其長形佛堂正面被柱子分成了三十三間。裡面供奉著一座巨大的中央佛像和左右各五百座佛像，總共1001座，均建於平安和鎌倉時代，妥妥的全是國寶啊。
佛堂內是脫鞋入內的，且不能拍照。一千座佛像面容、衣飾還均有不同，突然逼近面前，讓沒信仰的人都發自內心地感到敬畏，情不自禁地點燃一柱香，低頭合十許下祝願。
（裡面不能拍照，網上找的圖）

在裡面為馬先生求了個商守，祝願新年事業順利。

出三十三間堂坐公交回京都站轉JR線，我們向嵐山進發了。
京都三面環山，嵯峨嵐山是位於京都的西邊。佛教盛行時期，出家人講遁世修行，於是山裡修了不少寺廟。嵯峨和嵐山原本以桂川分界，河北面叫嵐山，河南面為嵯峨，以渡月橋連線，但現在都統稱為嵐山了。

我們坐的是JR山陰線，在嵯峨嵐山站出站時，雨已經停了，山間雲霧繚繞，空山新雨後，空氣清新極了。

這裡算是成熟的旅遊景點了，一路都有地圖和路標。

我們順著人流開始往山上走，很快就見到一片竹林了。

不見就到了野宮神社。估計是這裡求學比較靈驗，見到不少學子在這裡參拜。

路上還見到不少當地遊客，還有不少估計是前來度蜜月的日本新婚夫婦。

嵐山有不少這樣的年輕小哥在拉人力車，體形都很好，面容也不錯，不知道是不是挑選過的，據說夏天的時候還會赤裸上身在路上幹活。

路過這樣的獨門獨戶的宅子，門口無一不是花心思裝修佈置的，一草一木，一盆栽一簾，都滿布心思。我打笑給馬先生說，啊，我的願望就是以後來嵐山買套房養老啊~

走哪算哪的我倆行至路口，看前面是常寂光寺最近，就打算去門口看看。

在門口拍完照，一看進門要收費，我們還在猶豫著要不要進去，卻突然看收費窗外一隻黑貓，突然伸個腦袋轉過來望著我們。呀，這是緣份啊，得進去！於是我倆恭敬地聽從黑貓君的話，買票進場了。

許是嵐山的寺廟太多了，常寂光寺的名氣不是最大的，也或許是下了雨的緣故，遊客並不多。整個空蕩的寺廟就我們兩個人。寺廟不小，臺階一路蜿蜒到了山腰。呼吸著清新的空氣，聽著旁邊滴答的泉水聲，心特別靜，時間也凝固在了這一刻。我拉拉馬先生的手，說：“好感動啊，這就是我要的京都啊！”
冬日裡，寺廟裡卻並不蕭索，反倒充滿了生機。綠葉中探頭的紅果子，牆角的梅，還有就是，沿著臺階密密麻麻的青苔。
舒國治曾經說過，要找真正的唐風宋韻，要去京都，很多隻停留在唐詩裡的器物和意境，現如今只有在京都才是日常。比如“應憐屐齒映蒼苔，小扣柴扉久不開”，兒時的唐詩，突然出現在我腦海裡，復活成了活生生的景。

來張近照，密集恐懼症慎入。

正殿是不讓進的，旁邊居然發現了一個小神社。日本佛教和神道家融洽共處，不少佛堂裡都有神社存在。值得一說的是神社旁邊有一個架子，掛滿了許願牌。上面的牌子寫道：“香港加油！”下面的牌子接著憤慨地寫道：“佛門清淨，非政治之處。”我不禁感慨地想，或許能包容、能釋懷的也僅是佛門了，人心不能。

上山的途中發現了一個細節，山坡邊一個老人，低著頭在清理青苔。這美好的一切，都是出自人手啊。

路邊一個小小的佛像前，有人施捨的錢幣。

山頂有個層塔，藏匿在草叢中有一個無比和諧的水槍。木質結構怕火，防範工作也是做足了。

在裡面呆了將近一個小時，再出院，那隻黑貓已經不見了。
出門走不久就是二尊院了，感覺心已經被常寂光寺餵飽了，門口略駐足，我們就打算往回走了。

路過一個小神社，門口的樹上都掛著個小鳥居。

又路過了不少可愛的小門院。

日本的軌道交通發達，好多鐵道與車道交錯的馬路，火車來前，關上匣不讓行人通行，火車走了再放行行人，覺得特別有趣。

轉頭回到了天龍寺，行人就多了起來，天龍寺在山腳下，名氣大，遊客多，外圍的竹林又是網紅景點，人流洶湧。我端著相機想抽人少拍張照，馬先生在旁邊不停叨叨說要怎麼構圖，我心情煩燥極了，丟了句“Shut up!”就往前衝。不一會看馬先生笑嘻嘻追上來對我說：“你知道剛才路過那個外國人對我說什麼嗎？他說，兄弟，你老婆脾氣不太好啊！”
相處了十年，仍然覺得一起旅行是特別考驗兩人關係的時刻。這幾天，我們為了導航路線，因為困了累了，因為一言不合沒少絆嘴，但好在現在的我們理性了不少，不會再上綱上線到“你愛不愛我”“我要跟你分手”的程度，能慢慢把情緒表達出來。那天去奈良的車上，估計是犯困的馬先生臉特別臭，我見狀也沒搭理他，下車他跟我說話，我半生氣地說：“不要理我，我還在生你的氣呢！”他也半開玩笑地說：“那你接著生啊！反正我已經不生氣了。”說罷兩人都笑了，我倆就又重歸於好了。

我們訂的酒店含了一頓懷石料理，店家特地提示一定要六點前到，否則就沒有晚餐了。今天過來就為了這家酒店的，所以我們打算早點去。天龍寺人太多也不想逛了，我們就下山，往渡月橋方向走。
沿路有不少精緻的小店，賣著一些無比可愛的小飾品和糕點。

近山煙霧繚繞，許是下了雨的緣故，河水洶湧。過了橋，我們就從嵐山到了嵯峨了。酒店就在橋頭處，一眼就看到了。

門口立著個牌子，寫明瞭今日住宿的客人的資訊。在中間找到了“MA XX 樣”。進去報了姓名，遞上護照，脫掉鞋，很快就有穿著和服的服務員邁著小碎步說著“dozo”帶我們上樓了。她不會講英語，先帶我們到三樓，告訴我們這是泡湯的地方，然後拿著鑰匙帶我們到房間了。

進門有個小間，旁邊有單獨的廁所，再拉開門，就是房間了。房中擺放著茶几，其他無什麼擺設了。前院還有一個陽臺，正對著橋。（忘了拍照，上下兩圖都是在網上找的。）

服務員逐一拉開箱子，告知我們裝置的放置處，跟我們確認晚餐和早餐的時間，以及早餐某個食材的選擇（有幾種魚可以自選一種），就退出去了。

不一會又端著抹茶和點心進來了。
我一向對抹茶無感，但這個麻糬卻著實好吃，加一點蜂蜜，就著抹茶吃，微澀的茶中和了甜膩，搭配剛剛好。

室內暖和，馬先生倒地就睡著了。醒來也快五點了，我倆換好衣服，打算先去泡湯。房間貼心準備好了洗浴的用品。浴袍不是全新的，看上去舊舊的，但有一股清香，也很乾淨。

有了前天的經歷，這一次去浴場就淡定多了。鄭定自若地在裡面跟裸體的大家”坦誠相對“。溫泉湯池不大，裝置也有些陳舊了，但非常乾淨，貼心地分了室內湯和室外湯。男湯池和女湯池據說功效不一樣，為了保證男女都能體驗到，每天凌晨十二點會做男女湯對調。
熱氣騰騰地回來，餐桌已經佈置好了，餐桌上放置著選單，然而我看不懂。
我倆就對坐著玩手機，等著開飯。

對懷石料理有不少初印象，諸如繁瑣，貴等，今天要好好體驗一番。
菜準時送了上來，是按順序逐道送的，基本在我們一道吃完的時間，下一道剛好送上。
首先上的是開胃菜，上面是魚子，下面是浸漬的蘿蔔，其他的食材完全不知道是什麼。我跟馬先生說：”哎哎，吃吧，吃就對了。”

這個帶跟棍的像冰琪淋的東西是糯米做的，還不錯，串著的黑色的東東是鬆軟的黑豆。黃色小蘋果不是擺設，開啟裡面也有一樣小食。當我還在懷疑這樣一小份一小份的東西怎麼吃得飯的時候，陸續上的菜在嘲笑我：“你真是太小瞧我了！”

接下來的是湯，裡面白白韌韌的肉丸不知道是什麼做的。

接下來我終於認識了，是刺生。但並不知道是什麼魚，配了兩種醬料，裡面和外面的沾不同的料。

接下來這個是南瓜荷蘭豆和牛肉。這個牛肉入口即化，特別嫩。

接下來這個是牛肉壽喜鍋了，配了生雞蛋蘸牛肉吃，我仍然不敢嘗試。

吃到這裡肚子已經全飽了，表示吃不動了。但看到這個壽司太誘人了，又吞進了肚子。

炸物來了，我已經開始祈禱快給我上餐後甜點吧，我吃不動了。

然後又上了飯！我快撐死了，但這個飯真的很好吃啊，今晚最佳！裡面拌了南瓜還有一點什麼菇，特別鮮甜。

吃了飯還有壽司，這不合理！我已經吃不下了。

啊，終於到餐後甜點了！淚流滿面地表示我終於吃完了。

吃完服務員收走餐盤，不久就又有人來，幫我們把餐盤收到一邊，開始鋪床。拿出了茶盤和換的浴袍。

吃飯了得消消食啊，於是我倆開始自拍。

夜晚的嵯峨，特別安靜。窗外已經沒了遊人，唯有奔騰不息的水聲。我倆喝著茶，玩著手機，有一搭沒一搭地聊著天。馬先生問：“這次滿意了吧？”我重重點頭：“嗯，有種願望實現的感覺啊！下次有機會要帶著兩個寶貝和父母來一次，相信他們一定會喜歡的！”
出行前其實我倆都不太順遂，工作這麼些年，經歷了不少人事，看開了很多事，卻依然有很多的執念和不甘，風風雨雨中，都暗自感慨自己有個愛人，有個家。兩個一窮二白的小青年，執手十年，慢慢地有了越來越好的經濟條件，然而不管是當年出去玩一兩百都嫌貴的小旅館，還是當下的溫泉酒店，好奇心和愉悅感依舊，依然有因為這個人在身邊分享所以不覺遺憾的滿足。我打心裡覺得幸福。
好好珍惜，好好努力，保持期待，去更多的地方，願年年歲歲有今宵！

酒店最晚的早飯時間是八點半（不讓人睡懶覺的節奏


）。早上起床，昨晚的懷石料理還沒消化，又去樓下餐館迎來了一頓豪華豆腐宴，吃完我倆表示今天都不用再吃飯了。
吃完就退房打算返回京都市區了，最後一天，我們留了時間給清水寺等人氣景點。
付完款穿鞋出門，裝和服的小姐姐一直在門口鞠躬道再見。我倆慢悠悠地走上橋 ，拍照，轉頭一看，十米遠處的小姐姐依然站在那裡目送我們，見我們回頭，又是一陣鞠躬。我拉拉馬先生：“快走吧，不然她一直在那裡目送我們，太辛苦了。”



回程坐的嵐山電車。小小的一節車廂，車速很慢，有部分地段軌道就鋪在公路中間，旁邊就是來往的汽車，與之共享紅綠燈，也是神奇。

下車轉公交到清水道，順著人流上山，就是清水寺了。
經過一天雨水的洗禮，大阪又放睛了。路上絡繹不絕的穿著和服的遊客，擺著造型拍著照。清水寺算是團遊必去的景點，名氣很大，人也特別多，從幽靜的嵯峨過來，有些不適應。

拍個照打個卡，算是到此一遊，我們就撤了。

往北走就是二年阪三年阪，我一路叮囑馬先生：“小心走路喲，聽說如果在這裡摔了跤，明年就會死掉！”
看著穿著和服木伎的路人，真心為她們感到腿疼。

兩邊有不少的店鋪，小小一間，很有歷史，擺放的商品精緻又可愛。

偶遇一家低調的星巴克，與環境融為一體，馬先生執意要去喝杯咖啡。店內別有洞天，二樓有不少座位，風景很不錯。

排隊點單的時候碰到一個超級卡瓦伊的小姑娘，跟我女兒同歲。我試著說要給她拍照，欣然同意了，還擺了個pose。

出了二三年阪，人潮就被分流了。這裡的寺廟庭落不少，都是小而美的風格。

迎來一群放學的少女，穿著校服短裙光著腿，笑著鬧著，呼啦一下從身邊飛馳而去。

再往前見旅遊大巴和遊客又多了起來，原來是到知恩院了。這裡是日本佛教淨土宗的總寺，氣派的大門是日本最大的寺院山門。每年除夕，這裡都會敲響108聲鐘聲，這也說明了寺廟的生命力。裡面似乎有活動，隱約聽見有和尚頌經的聲音。

出來經過龜山公園，很快就到青蓮院了。門口的古木讓人肅然起敬。

進庭院首先看到的枯山水，面前專門有一張石凳，供人坐著觀賞，別有一番禪意。

買票脫鞋進內間，靠庭院的兩邊沒有門扇，庭院風光映入眼前，門框為畫框，自成一幅畫，光陰流動，畫風漸變，美到心醉神迷。於是就這樣呆呆地坐著，望著院落，聽著潺潺的泉水聲，覺得內心特別平靜。

這幾天除了惦記著家人，還有國內的疫情。從出發的時候聽說武漢偶見肺炎案例，到疫情爆發，到鍾南山說會人傳人，再到武漢封城。每天早上起來，第一件事情就是看新聞和朋友圈，不好訊息陸續傳來，心情難以平靜。
在京都，在時間中沉澱的寺廟院落，常常讓我覺得人的生命與之相比，著實渺小。而京都人似乎也認清了自己的使命：做歷史的守護人。所以那些世代相傳的百年老店店家，那些淡定自若的寺廟守門老人，無一不充滿了淡定的神色。這樣的淡定從容，讓心浮氣躁、時常焦慮的我汗顏。
可是人的命運是不同的，身在天朝，當下的我依然享受著永珍更新、只爭朝息的這股熱氣騰騰，享受著風風火火的生命力，京都的心境，於我也只是旅行的心境。而如今，一場瘟疫，為一切按下了暫停鍵，沒有人能獨善其身，心疼不已，為這個國家，為武漢，為我們共同的命運。
坐著坐著，突然有一種想哭的衝動。窗臺邊有一個願望本，我提起筆，鄭重地寫下了：“天佑中華，武漢加油！”

穿鞋進院落，感受著這裡的一步一景。

出來後最後一點時間，我們去了八阪神社。京都最盛大的盛典袛園祭，就是八阪神社的祭祀活動。活動有千年的傳統了，起源自869年，當時疫症爆發，居民把八阪神社內的神像搬出神社，在京都市內巡行，祈求潔淨及消除瘟疫。這一傳統因之沿襲下來。

從神社出來，我們就回京都站旁邊的酒店了。辦完入住後我倆說小憩一下，結果醒來發現已經五點了。是日是大年三十，我們打算出門填肚子，再去購物。
京都站旁邊有個伊勢丹百貨，我倆從一樓逛到八樓，都沒買到什麼合適的東西。轉戰負一樓的porta，發現不僅有fancl等專櫃，還有不少平價好貨和手信。
以博多幸一舍的拉麵當年夜飯。舉著冰水乾杯，祝願新年一切順遂。

日式的小糕點琳琅滿目，包裝都別出新裁，看得人食慾大增，唯一的不足是好多都是鮮做的，保質期就十天左右。回來趕上疫情未消，開不了工，本打算拿去送同事朋友的糕點全被我倆吃了。

拎著大包小包回酒店，再望一眼京都塔，道聲，晚安，再見，一定會再見的！

一大早收拾行李去機場。Haruka特急線早上五點過首發車，半小時一班，到機場一個半小時左右。Haruka票是提前在淘寶買的，進匣跟JR線的地方一樣，google地圖的時刻表和站臺資訊是最準確的，我們順著指示牌去了三十號站臺，等了半天都沒看到傳說中的車身漂亮的haruka，跑去問工作人員，人家說下一班在七站臺，又拉著行李趕過去，所幸沒錯過。上車會有人檢查，人不多，自由席車廂都有座位。

關西機場已經有疫情來襲的緊張氛圍了，國內航班的工作人員都戴上了口罩，嚴陣以待。飛機上人很少，到杭州轉機，機場空空蕩蕩 ，也鮮見乘客。轉機到廣州，暴雨剛過，戴著口罩的父親開車來接我們。整個城市燈光璀璨，卻鮮有行人，猶如睡過去了一樣。廣州猶如此，武漢像什麼樣可想而知，內心一陣沉重。
旅行結束，迴歸現實，開啟新年的挑戰。
內心有很多的期待，期待春日早些來，期待花開時孩子們能出門盡情暢快玩耍，期待有一天能帶著一家老小再去京都，感受那裡的靜謐和時光停滯的美好。
十週年紀念旅行結束，期待下一個十年。
再會吧！