到海的那一邊，日本北九州四日遊

昔日的城下町，已經發展成現代化的都市。

乘坐福岡的地下鉄來到博多車站，重要的事就是要兌換九州鉄道通票（JR九州PASS），未來兩個整天，都需要靠這張通票在各地移動。日本大大小小的鉄道公司都有各自的通票，有一日票，也有多日票，提前出門前做好功課很有必要的。我們選擇了JR九州的北九州三日通票，可以乘坐JR九州鉄道公司的大部分電車，包括特急和新幹線。
回到博多車站，鉄道PASS要到車站的人工視窗兌換，九州鉄道通票只能在JR九州的視窗才能兌換的到，所以必須要認準JR九州的標誌。

這個標誌已經很明確了，紅色的JR就是九州的標誌，右邊還有多國語言的“鉄道通票視窗”標識。兌換完PASS，順便指定了明天要去熊本的新幹線指定席車票，用掉第一次指定席的機會。

到了日本不能不吃拉麵，到了博多不能不吃博多拉麵。日本凡事都喜歡評出個“三大”作為某個領域的代表，拉麵也必然有三大ラーメン，博多就是其中之一。博多的拉麵以豚骨湯著稱，也就是豬骨頭湯熬製而成，湯一定要熬得有白白的，膩膩的感覺。
在北京，經常去王府井的一風堂，知道是日本開過來的分店，這回算是到了一風堂的發源地，博多車站的樓上就有一家，就這麼愉快的決定了。不過，這已經不是第一次在日本吃一風堂了，味道算不上驚豔，主要也就是為解決一頓正餐。

和西鉄一樣，JR九州也不光是經營鉄道事業，以車站為主題開發商業，讓車站不僅僅是交通集散中心，更是一個城市的商業綜合體。博多車站也自不例外，車站上邊是一個叫做博多シティ（博多City）的綜合商場，是JR九州鉄道公司全資的百貨商場。吃飯的地方在頂樓，再往上還有露天的屋上庭園，可以一覽福岡市景。

吃完飯正好趕上太陽下山，上樓頂看夕陽。夕陽的餘暉已經籠罩了整個城市。

雖然是樓頂，但是花草樹木一點都不少，誰能想得到這張草地上的夕陽，是在9層樓的頂層上。

向博多口的站前的主幹道望了一下，發現下邊有個還在進行施工的作業現場，突然想到了前段時間的一則新聞：2016年底，博多站前因地鐵隧道施工導致大面積路面塌陷。回來比對了一下新聞圖片，還真是同一個地點。

看了夕陽再看東邊，剛剛起飛的飛機，顯然那裡就是福岡空港，就是這麼近的距離。

日本的傳統宗教神道教主張萬物皆為神，從大自然到人造物都心存敬畏。於是JR九州就在自家的樓頂上建了個鉄道神社，來祈求自家鉄道事業的蓬勃發展。

神社中央鑄了一個九州島地圖，上邊有7個小孩兒在九州大地上玩電車ごっこ遊戲。之所以是七個人，當然不是七個小矮人了，官方稱為：縁結び七福童子，也是因為九州島上由7個縣組成得來的，JR九州一款豪華的旅遊觀光列車也因此命名為“ななつ星in九州”（九州七星號列車）。
九州七星號豪華觀光列車，真真的是為土豪們準備的，不是一般人有錢有閒就能買到和坐到的。要到專門的視窗或旅行社定製，全車定員28人，對搭乘者從年齡到穿著都有嚴格的要求，必須是中學生以上，不能穿便裝乘車，就是休閒裝也有相當高的規格要求。因為環遊性質的觀光車，所以也是設計成臥鋪車的形式，兩天一晚的費用是15-40萬日元（9千到2萬人民幣），四天三萬的費用是38-95萬日元（2萬到5.5萬人民幣）。

夕陽已經落山，七星列車也就是活在圖片裡的景象，還是去點普通人類能力所及的地方吧，前往福岡塔，離福岡塔最近的地鐵站有大約2公里的路程，所以還是選擇了能直達的巴士前往。既然是交通樞紐，巴士車站也很容易找到。

途中還路過的福岡ドーム（福岡蛋），福岡HAWKS棒球隊的主場，當天有福岡對陣広島的比賽。

福岡塔位於福岡博多灣的海邊，高234米，是日本最高的海濱電波塔。福岡塔票價800日元，對境外人有八折優惠。塔前是TNC放送協會（西日本電視臺），算是福岡県的地方臺。

經過一晚的休整，正式日本九州旅途開始了，今天的主要活動就是去熊本，看看熊本的城和部長。交通路線也非常簡單，先搭乘地鐵到博多站，然後再乘坐九州新幹線南下熊本。
九州島在2016年4月14日和16日，經歷了兩次震度7的大地震，震中在熊本。熊本地震主要波及了熊本和大分兩縣，因為震源深度只有12公里，所以對熊本的很多地方造成影響比較大，包括這次要去的熊本城，還有沒有計劃去的阿蘇山。

九州新幹線顧名思義是連線九州南北的新幹線，北起博多站，南止鹿児島中央站。2004年開通新八代到鹿児島中央段，2011年3月全線開通。線上有三種車次執行：つばめ（燕子）、さくら（桜）、みずほ（瑞穗），其中燕號全線運營在九州新幹線，另兩個車次都與山陽新幹線直通執行到新大阪站。
既然つばめ燕子號是九州的特產，在選擇車次上，雖然是三種車次中停站最多，耗時最長的（到熊本的時間也就多耗時10分鐘），但是還是義無反顧的選擇了還沒有坐過的新幹線800系電車。

位於博多站筑紫口的新幹線入口，這裡屬於JR西日本。

燕號的800系和常見的東海道、山陽新幹線700系車型外觀有著不同。而且整個九州新幹線上，也只生產了9組800系在運營（5號車因為熊本地震受損，現在已經廢車下線了）。好巧不巧的，我們搭乘的是U001號，2003年8月出廠。車內的內飾也是完全不同的設計感。

車窗的遮光板，也變成竹製品。

50分鐘的新幹線旅程，從博多抵達熊本。熊本縣位於日本九州島的中部，西邊沿著有明海分佈著幾座規模相對大一些的城市，東邊是著名的阿蘇火山。
熊本在令制國時代稱為肥後國，因為生產力水平高，土地肥沃，地理位置重要，肥後一直作為九州的一個大國存在。感覺由於九州島地位使然，在物資交換和文化溝通上，更容易從大陸一側獲得，所以九州在日本的歷史上，向來是特別活躍的地區。圍繞著肥後國的一圈也長期都是你爭我奪的局面。關原之戰後，加藤清正成為這裡的主人，修建了熊本城，後來在加藤清正兒子接班以後沒多久，城主被細川氏取代。在日本侵華戰爭期間，殺害國人的侵略狂魔很多都來自熊本，雖然現在他們創造出了萌物熊本熊，並和中國保持這個友好溝通，但是他們當年的所作所為，我們不應該忘記。和平年代，我們不能永遠沉浸在戰爭的陰影中，但也要保持警惕和劃清必要的界限，最為重要的我們更應該珍惜來之不易的生活，還是希望歲月能有永遠靜好。

熊本車站處在城市的邊緣，距市區最繁華的地區還有一段距離，可以在站前乘坐路面電車前往。但是我們的第一站選擇了市區那邊的水前寺公園，不用進城，繼續換乘普通電車即可到達。
熊本站是剛剛在18年3月進行了高架化改造，所以普通電車區域的站臺還顯得比較新，軌道上的道砟也還是石子原本的顏色。

在熊本站乘坐JR豊肥本線到新水前寺或水前寺站下車可到達成趣園，附近還有熊本市電的路面電車可以乘坐。

水前寺公園是水前寺和水前寺成趣園的通稱，遍山還有一間出水神社。寺院很少進，一是不懂二是不拜，倒是成趣園成為了前來的重點。成趣園是一個日本典型的庭園建築，阿蘇山系湧出的泉水形成池塘，假山、草坪、松樹環繞在池塘四周，並且模仿出東海道五十三次（東京到京都的東海道上的53處驛所）的景緻。據說在2016年的熊本地震後，池水莫名的流失，水位下降了不少。
水前寺成趣園是由上邊提到的熊本藩細川氏經過三代藩主，從修築茶室開始，最終築造成了一座庭園。成趣園取陶淵明《歸去來辭》中“園日涉以成趣”的詩句，命名為成趣園。

進入庭園，正對面堆起來的土丘就是用來象徵東海道上的“富士山”。

用於祭典中奉納神事能的能劇舞臺。

成趣園出來以後，下一站就是進入熊本市區。乘坐熊本市電的路面電車是最好的選擇。日本幾乎每個成點規模的城市中心，都有一條或幾條商店街，商店街的上邊有屋頂，不怕風吹日晒，還能解決所有的吃喝玩樂。熊本也不例外，坐熊本市電到水道町或者通町筋下車，兩側就是熱鬧的商店街。

臨近中午，在商店街裡尋到一家御好燒店，自從上次在備中高梁和広島吃過御好燒以後，一發不可收拾，既然遇到了就不再錯過。讓我們沒想到的是，這家御好燒店，是需要自力更生的，也就是自己攤餅自己翻，看著上來一盆一盆的麵糊，還真有點不知所措。

在與店員大媽不是很成功的交流中，憑藉不多的能聽懂或是能表達出來的語言，極力回想之前看人家攤的步驟，還是完成了比較像樣的作品，還好沒有完全垮掉。

解決了午飯，接下來就是熊本的第二站：熊本城。
提到熊本城，就不得不提建城者加藤清正。加藤清正是熊本藩的初代藩主，因為加藤清正的母親與豐臣秀吉的母親是表姐妹，因此也算是和豐臣家有血緣關係，所以最開始為豐臣家效力。在豐臣的時代參加了九州征伐，統一九州，受封肥後國北部地區，修建了熊本城。而後，加藤清正參與了豐臣秀吉入侵朝鮮的戰爭，攻克了漢城。後來因與朝鮮講和，開始與豐臣家漸生矛盾。關原之戰後，加入了德川家康的站隊，也因此可以保留熊本城城主的地位。但他雖然站在了德川的東軍，但還是在保護著豐臣家，在德川和豐臣家之間斡旋，最終因病去世（也又說是被德川害死的，這樣才能去掉豐臣的保護傘，）。去世後由加藤忠廣繼承，但是沒多久就被德川幕府改易，從此加藤家消失在日本歷史中。加藤清正同樣是個造城的小能手，東京江戶城、名古屋城以及熊本城，都是出自他手建築或者改建。就連現在韓國的蔚山城，也是他在入侵朝鮮半島期間修建的，與藤堂高虎和黒田孝高二人合稱日本三大築城名手。

再說熊本城，熊本城始建於豐臣末期到德川初期，處在加藤清正之手，後易手細川家，天守閣在明治時期的西南戰爭中燒燬，存留下來的宇土櫓作為史跡保留下來。天守閣在上個世紀60年代復建，然而2016年的熊本地震，又把支撐天守的石垣震塌了，周邊很多櫓和石垣也被震塌，導致從地震到現在，熊本城的主體建築區域都是禁止入內的，只能圍繞著城的周圍走一圈，也算是見到不一樣的熊本城。現在最新的訊息是，天守閣修復需要3年時間，整個熊本城修復需要20年時間。

熊本城的正門已經封閉了。可以從城前的城彩苑穿過去，正好熊本城的百城章也在那裡，順道蓋章成功。

天守閣下坍塌的石垣已經被掏空，天守閣已經變成了懸空閣。

坍塌的石垣和櫓，看到一片狼藉，感覺熊本那次地震的威力還是巨大的。

能夠顯示日本人極度強迫症的傑作，拆下來的石塊，都一一編好號整齊的按區域碼放起來。

處處可見立入禁止的標識

繞到熊本城的北邊，看看什麼叫天崩地裂。
然而經過兩年，綠色也破土而出了，不由得感嘆了一下萬物的生命力，災難總有一天可以過去，新生命總能頑強的再生。

不能登上天守的熊本城轉一圈下來確實節省了不少的時間，接下來還有不少時間，既然來到熊本，熊本的當地萌物熊本熊部長已經火便全世界。熊本熊作為熊本的宣傳大使，也是日本二次元和吉祥物文化的一個代表。感覺現在的吉祥物製造文化，就有點像過去的建造神社。以前，大家把萬物化作神靈，用供奉神社的方式表達對神的敬意和祈求；現在，大家把萬物化作萌物，用來宣傳自己，輸出自身特色文化。

熊本熊出沒在熊本市中心區域的鶴屋百貨東館，靠近熊本市電水道町站，在商場一層靠西南的一個角落裡。和網上看的圖片和視訊一樣：不大的演出場地早就坐滿站滿等候的人們，穿過人群是部長的辦公室，可以供人們拍照和留言。
熊本熊出沒的時間在官網上有公示，基本上是上午一場和下午一場，有的時間只有下午有一場，需要提前確定一下部長的在室時間表。

現場氣氛如何，只能到現場體會了才能知道。

看完部長，熊本一天的行程基本就結束了，因為只是安排了一日遊，所以還需要返回福岡。夕陽下的熊本街道，作為熊本之行的結束。

関門海峽的兩側是山口県下関市和福岡県門司港，関門海峽也因此得名，是日本本州島和九州島之間相隔最近的一處，最窄的地方僅相距700米。這裡也是日本瀬戸內海的西門戶，是瀬戸內海沿岸的山陽地區和四國島北部地區，走向大海前往朝鮮半島和東亞必經之地，因此海峽的兩岸既是貿易重地也是兵家必爭之地。

顯耀的地理位置和重要的交流中心，很多歷史事件中自然少不了關門海峽的身影：本州一側的壇ノ浦（壇之浦），決定了源平兩家的歷史命運；豐臣秀吉在督戰侵略朝鮮戰爭期間，返回大阪時差點在這裡翻船喪命；巖流島上還流傳著宮本武藏和佐佐木小次郎的傳說；幕末長州藩在這裡炮擊了美法的商船，事件的發展促成薩長同盟，成為倒幕的急先鋒，最終讓日本走上了維新的道路。
下関，也是個在中國歷史上不能忽略的地方。中日甲午戰爭後，與日本簽訂馬關條約是一個不容忘記的恥辱，簽訂條約的地點就在海峽北側的下関春帆樓，這裡的曾用名就是馬關海峽。

雖然是在最後一刻才選定去關門海峽，但是攻略絲毫沒有怠慢，從福岡到関門海峽，目的地是門司，乘坐電車要在小倉進行換乘。因為九州PASS不能利用博多到小倉區間的新幹線，於是選擇了特急電車作為主要利用工具。從福岡到小倉的在來線（普速線）叫做鹿児島本線，是一條貫穿九州島全島的鐵路幹線，北起門司港，南止鹿児島，在沒有九州新幹線以前，是和現在的新幹線有著同等重要地位的鐵路幹線。

我們乘坐的特急電車是ソニック5號，前往大分，途徑小倉。ソニック的日語羅馬音是Sonikku，用英語些出來就是SONIC，中文譯名是“索尼克”，是不是有種很熟悉的感覺。對的，就是那隻藍刺蝟的名字。鬧鈴一響，就在隧道里奔跑的藍刺蝟，熟悉的片頭曲還是清晰地印在腦海裡。

當然，JR九州並沒有和世嘉的那隻藍刺蝟有合作，只是碰巧而已，因為sonic在英文裡就是“音速”的意思，總之都是描述一種速度很快的感覺。
用來跑SONIC的特急電車有兩種，一種是通體深藍色富用金屬感的883系，還有一款是885系，猛的一看像極了德鐵的ICE和吸收了ICE技術的國鐵CRH3型動車組。

和通體亮亮的白色外觀不同，車內的燈光是暖色調的黃色，加之遮光車窗，給人一種陰暗和隱祕的感覺。

開車了，到小倉的這一段鹿児島本線，基本離海岸線不遠了，除了穿越幾座小山時進入隧道，窗外基本一直保持著平坦的農田景象。

不到一小時，到達小倉車站。下車以後沒有出站，雖然4分鐘以後就有一班到門司港的車，但是不在一個站臺，為了不顯得太匆忙，於是我們決定再等一班車，剛好還不用換站臺。

小倉是位於福岡県東部，歷史上這裡曾經是小倉市，後來經過合併成為北九州市的一個區。還是在關原之戰後，小倉由細川氏在此建城，小倉也因城出現城下町，繁榮起來。小倉城在維新前長州藩與德川幕府的戰爭中燒燬，現在的小倉城天守是在20世紀60年代復建的。
小倉是駐守關門海峽的九州側的關口，二戰的時候，小倉撿起兵工廠，美國人在長崎投下的那顆原子彈，原本是要投放在小倉頭頂的，但因為當天天氣能見度不好，躲過了災難。

想把更多的時間留給前方，所以並沒有安排在小倉的停留。上車繼續走。
雖然早年間技術都不是很成熟，但是関門海峽的寬度不大，架橋和挖隧道都不是太費勁，1942年，関門海峽就挖通了連線本九兩邊的鐵路隧道，1958年開通了公路隧道，1973年橫跨海峽的大橋建成通車。交通的聯絡也讓海峽兩邊的下関市和北九州市形成了関門都市圈，一同繁榮發展。因此想要跨越海峽，抵達對岸的本州島，交通方式也是多種多樣的，公路、鐵路、海路穿梭自如。但最特別的當屬步行穿越海峽，也是最值得體驗的。

到達門司港，這裡就是鹿児島本線的盡頭，在関門隧道通車前，這裡和對岸的下関站之間開通了関門聯絡船，門司港也自然成為九州的對本州聯絡的起點，素有九州鉄道玄関口之稱。

一下車，一股舊時的鉄道風撲面而來，簡易的鋼結構和木製雨棚負責古風，點燈和電車負責現代化，構成一幅從明治昭和走來的畫面。
門司港站於1891年4月開通（當時稱門司站，後関門隧道修通後，連線隧道的大里站改名門司站，門司港站改今名），初代的車站在現在車站的東側，這裡的車站建築建於1914年，也有百年曆史了。雖然現在這裡已經沒有関門聯絡船時代的繁忙，新幹線和普通電車已經地下一掃而過，但是門司港站依舊保守住了九州鉄道起點的地位。

九州鉄道0公里標矗立在此。

門司港站房的正面還在修繕中，看不到車站的整體風貌，只能先靠站內的陳設來感受古風了。

作為九州鐵路的起點，自然歷史意義非凡，車站邊上是舊九州鉄道本社的建築，現在改建成為JR九州的鉄道紀念館，就像每個JR鉄道公司都有一家屬於自己的鉄道紀念館一樣，館外陳列了蒸汽、特急、夜行臥鋪的鉄道車輛、設施。

館內，像大宮、京都梅小路一樣，設定了各種體驗區和沙盤模型，紀念品店自然是不能錯過地方，搞一波消費那是不可避免的了。

走出鐵道館，接下來就要向著関門海底隧道進發了，行程中最期待的一段旅程。
去海底隧道入口的路上，要乘坐一段叫做潮風號的觀光小火車。小火車不是每天開行，只有每年的3月到11月的週六日和法定休日運營，還有一些特定時間天天開行。從上午10點到下午4點40分，每40分鐘一趟。

這條線路的全稱叫做平成築豊鉄道門司港レトロ観光線，是利用的門司港臨港一帶廢棄的鉄道線，一路低速執行，沿途經過門司港區的很多舊倉庫、舊工廠和不高的大廈，不遠處還能望到海，一派近代建築風格。

潮風號一共沿途停靠4站，中途的2站可以下車，可以買單程票、往返票，還有中途自由下車的一日票，還有和下関巴士、関門海峽汽船的通票可以選擇。如果時間充裕，真的應該中途下來走一走，但是這樣一來就適合安排一整天在門司這邊，考慮到還想去下関那邊逛一逛，只好捨棄一些，獲得一些。

到達終點站関門海峽めかり駅，這裡也是個特殊的點：九州最北端的鉄道站。日本有些地方就有這個習慣，明明有能寫成漢字的地名，但是偏偏用假名錶示，めかり是和布刈，取自附近的和布刈神社。和布（わかめ）是裙帶菜的意思，刈（かる）在古文的意思就是割草，拼在一起是めかり，就是割裙帶菜的地方。

走出車站，迎面就看到今天的重點：碧海、大橋和海峽對岸。站在海邊的一剎那，心情頓時特別的舒暢，心中只感嘆眼前的一片美好，沒有任何雜念的，感覺選擇到関門是十分正確的，而且雖然只有短短的兩三天時間，但是一切付出都特別值得。

関門海峽隧道共有三條，其中鐵路兩條，分別用於通行在來線和新幹線，新幹線的隧道就在和布刈終點站的正下方。還有一條是公路，從大阪府的梅田一路向西，沿著古時的山陽道到達関門海峽，入地後連線福岡県的北九州市，現在這段公路是日本國道2號。因為人行步道也算是國道的一部分，只不過是把車道兩側的人行步道挪到了公路的頭頂，所以這裡依舊是屬於國道2號。兩端的出口可以看到標誌。

公路隧道全長3461米，最低處在海面下56米處。在隧道整體的下方三分之一處，還留出了人行步道，供步行和自行車過海，人行步道全長780米，大約步行15分鐘達到對岸。通行隧道，行人通行免費，自行車和輕型電動車收費20日元，20日元相當於1塊人民幣，等同於兩個1分鋼鏰一樣，至於收費，完全憑自覺投入投幣箱裡，沒有任何關卡或者人工。

從地面做一段電梯，就到達隧道入口了，電梯開門的一瞬間，簡單的日光燈管和大理石牆面，營造一種說不出來的昏暗感和恐懼感，如果這要是獨身一人，在夜晚進入隧道，有些日本恐怖電影的場景就會在腦中閃過，想想都有一絲頭皮發麻。然而這個時候大可不必慌張，因為這裡獨特的跨海方式，已經成為一個觀光客的聖地。

関門隧道不僅給穿越海峽提供了一種別樣的體驗，同時在隧道的中央，也是福岡県和山口県的縣界，引得觀光客必須駐足留念。縣界的位置是隧道在海下的最深處，比車道還低2米。

隧道的牆壁上，還繪有各種海洋生物。

本州向前、九州向後、海峽向上，河豚和章魚在隧道中央為您指路，今年還是隧道開通60週年。

在這裡還不得不提日本的印章，車站、觀光地甚至酒店，都會設計各式各樣的印章，滿足人們到此一遊的打卡需求，関門隧道也自不例外，而且巧妙地設計成了兩半：一個章像分月餅一樣，一半在這裡，另一半在海峽的另一端，縱貫了海底隧道，就能夠蓋章留念，這種設計既滿足了打卡的需求，同時又給人一種挑戰成功的勝利感，雖然到這裡並沒有什麼困難。

下関市到達。坐新幹線到過岡山、広島兩縣，沒想到日本本州最西端的山口縣，竟然是以步行的方式解鎖，想想還真充滿了別樣的感覺。

関門隧道在下関一側出入口的地方叫做壇ノ浦（壇之浦），源平兩家曾經在這裡，決定了日本歷史的走向。壇之浦之戰是源平兩家最後一戰，簡要來說就是在日本平安時代末期，兩個勢力集團之間為爭奪權力而戰，最後以源義經為首的源氏在大勝，滅了平氏成為後繼的實際掌權者，從而建立了幕府，拉開了由徵夷大將軍領導的武家政權的序幕，一直延續到近代明治維新前的江戶幕府。源平兩家和天皇之間的關係實在是一兩句說不清道不明，暫時擱置下來。
在海邊的戰場遺蹟，還有源義經和平知盛的身影，如今矗立在大橋下邊。

山口縣是日本本州島最西的縣，北臨日本海，南括瀬戸內海，西邊向對馬海峽，直面朝鮮半島和東亞大陸，地理位置優越和對外交流的便利，因此作為山口県最西端的犄角上的下関市雖然不是県廳所在地，但這裡的人口規模超過了県廳山口市，城市發展也具有一定規模，前往韓國釜山的聯絡船從下関始發，每天一個往復，夜裡開行12小時。
下関古時稱赤間関，也被寫成赤馬関，後來這裡也別稱為馬関，就是中國人熟悉的簽訂了馬關條約的馬關了，明治時期改稱下関。平家的滅亡、元朝遠征、炮擊美國商船等等歷史事件都和這裡有關，所以有很多古代的近代的史跡分佈在下関市。

岸邊還有長州藩（山口舊稱）炮擊境外商船的大炮。

戰火已經離我們遠去，紫陽花依舊在大橋下盛開。

火の山公園，位於壇ノ浦的東側，早先因在山頂設立烽火臺，故名火之山，1890年在山上設立了炮臺作為下関的防禦要塞，直達戰後才向公眾開放，如今還能在半山腰的樹木叢中看到炮臺的遺址。
從山上可以一覽関門海峽和大橋。從海邊到山頂，可以選擇步行上山，也可以搭乘纜車。

火の山的佔據至高的位置，正面是関門海峽和大橋。

東望左側是瀬戸內海最西的周防灘，從下関一直向東沿海岸線到巖國都稱作周防灘，這裡曾將是周防國的領地，相當遠現在山口縣的東南大部分，直到広島縣界。

向西穿越海平面，跨過毫無阻擋的巖流島和彥島，最遠能夠望到九州一側的小倉城市。

本州大陸從這裡向西南拐彎，因此，本州另一側的日本海也能盡收眼底。

從早上出門，穿山越嶺下海的來到本州側，不虛此行的感嘆貫穿其中，突然想到還沒有吃頓正經的午飯，此時已過下午兩點半，於是趕緊下山覓食。前往唐戶市場。
唐戸市場在火の山公園的西側，我們也早早就把午飯安排到了這裡，只不過飯前先去爬了個山而已，因為這樣更順路。

唐戸，從古時的港口和驛站發展成現在的街道，已經與下関市中心區域連在一起。上世紀70年代對這裡進行了在開放，由原來從港口倉庫，改建成由水族館、遊樂園、海鮮市場組成的大片觀光遊覽區域，為関門海峽注入活力。
唐戸市場最早是從買蔬菜水果的路邊攤發展而來，後來賣魚的也加入行列，從而發展呈現在的海鮮市場。每天早上，打回來的海鮮就在市場內售賣，直供市場內的食堂飯館，想要品嚐新鮮海鮮，這裡是不容錯過的地方。

唐戸不僅是美食廣場，也是港口，穿越海峽去九州門司的船就是在這裡登船，但是不走尋常路才是我們的選擇，買了去嚴流島的船票。

在等船的時候，參觀一下免費的水族館，水母就在腳下。

巌流島（嚴流島）是浮在海峽上一個小島，大名叫“船島”，因著名的劍客宮本武藏和佐佐木小次郎在島上的決鬥而聞名於世。佐佐木小次郎，號嚴流，從此就有了嚴流島的稱呼，因為這場戰鬥太著名，以至於大家已經忘了這座島的本名。
關於宮本武藏和佐佐木小次郎的這場決鬥，由於後世演繹的太過豐滿，已經讓人無法分辨真假，唯獨能夠確定的是，嚴流島上的決鬥確實發生過，宮本武藏也確實取得了勝利。至於決鬥的起因、宮本武藏是如何獲勝的等諸多細節，甚至對手是不是佐佐木小次郎，都還有種種疑點未能考證。

在上島的路上，再次從不同的視角看大橋。

因為船小且速度快，整船在海上乘風破浪，上下起伏，不扶著根本站不穩，對於暈船者可能是種災難，但是海風伴隨著好心情，突如其來的刺激感，更是給愉快的旅程增添一種說不出來的爽快。

船停在嚴流島的北端，由棧橋相連。嚴流島大部分割槽域都歸三菱重工所有，2003年為配合NHK電視臺拍攝大河劇《武蔵 MUSASHI》，在島上開闢了一片公園用地，樹立了宮本武藏和佐佐木小次郎決鬥時候的銅像。

上了島發現，島上不僅有戰國劍客宮本武藏和佐佐木小次郎的傳說，還有近代土佐（高知）脫藩的維新志士阪本龍馬帶著愛人阿龍到島上放煙花的足跡。

當然，島上最多的還是宮本武藏和佐佐木小次郎的痕跡，倆人的決鬥的背景還有海峽大橋，這種搭配也是夠創意。

走到嚴流島的南端，對岸的九州島肉眼可見，海邊穿梭的電車。

從島的北端走到南端，距離不是很長。宮本武蔵和佐佐木小次郎在此決鬥。

海灘上放置了一艘小船，彷彿當年小次郎就是稱這艘船到的巌流島，但是決鬥後，就再也沒有回去。

巌流島確實不大，邊走邊看，邊玩邊照相，一個小時的時間也是足足的了。

返回唐戸的船下午4點55開，這是今天最後一班離島的船，返回下関，結束今天的主要行程。

雖然安排的和沒安排的地方都走的差不多了，從唐戸到下関車站的路上還是很多值得記憶的點滴，不必長篇贅述，但只要翻看照片，依舊能夠感受當時那份滿足和不捨。

唐戸港邊上，有個小型的遊樂場，面積雖不大，但是設施很緊湊也很豐富，摩天輪臨海而建，但是並沒有上去轉一圈的吸引力，反而是五顏六色的轎廂和藍天白雲，搭配出了意想不到的效果，瞬間讓人想就一直停留在這美好的瞬間。

美好的瞬間不僅只有靠視覺記憶，味覺的記憶也同樣深刻，剛好遊樂場門口有家星巴克，這個時候正好上了期間限定的加賀棒ほうじ茶（加賀棒焙茶）星冰樂，用石川縣特產“棒茶”製成茶粉和茶凍，配上白巧克力奶油，一種不一樣的感覺，有點苦澀還有甘甜。

前邊不只一次的提到下関和門司，山口和九州在日本各時期的歷史上的重要地位，今年恰逢日本明治維新150週年（1868～2018）。400年前的江戶時代，這裡是被叫做長州藩。150年前，這裡和位於九州南部薩摩藩（今鹿兒島）組成薩長同盟，建立政治和軍事同盟，在江戶幕府末期作為當時的強藩，討伐幕府尋求日本開國路線，極具影響力，所以這裡也被認為是維新的發祥地。

街道兩側都是紀念維新150年標識。

車站的到位宣傳，從海報到旅遊宣傳冊：

還有歷史上的今天

為此，日本NHK電視臺今年的大河劇也是推出以明治維新為主題的《西郷どん》（西鄉殿），以日本歷史人物西郷隆盛的一生，展現日本近代開國、維新求變的歷史脈絡。所以在九州和下関周邊遊蕩，明治維新的痕跡尤為突出。

準備離開下関，中間會在門司一分鐘換乘前往小倉，之後在小倉稍作停留晚飯，最後乘特急回到博多，一天飽滿的行程即將結束。

下関站的車站章，決戰之地和河豚的下関元素必不可少。

登上下関車站，帶有年代感的電車將帶我們穿越関門海峽的海底隧道，回到九州的土地上。

到達小倉車站，和早上經過時候一樣，天色漸晚並且還有一個小時的特急要坐，容不得我們細細感受小倉這座城市了，接著出站覓食的機會，簡單看看車站的周邊，把遊覽機會留給下次旅程。

為了得到小倉站的乘車紀念章，沒有PASS，特意在下関打了車票乘車。

為了不太晚的回到博多，選擇了一個小時以後的特急，所以留給我們的覓食時間其實並不多，但是因為我們的午飯實在吃的有點晚，大家都不是很餓，於是就在車站周邊的商場裡找了點簡單的吃的。
比較沒有創意的薩莉亞，國內也是滿大街都是。在日本也是連鎖店遍地，但是日本的薩莉亞跟國內最大的區別就是，他們家的肉醬飯放半熟蛋，口感更好，所以每次來都會創造會吃一頓。

飽飯後回到小倉車站，利用等車的空擋，依舊是在車站閒逛。

地名梗，宇佐的羅馬音是USA，對於親美的島國人民來說，這種巧合都是可以進行宣傳的點。

小倉到下関或門司的線路是一段利用非常高的線路，所以很多車次都是在這三點一線上來回運營，列車員交接的場景也比較常見。

來車了，にちりんシーガイア，執行在宮崎到博多之間，開車時已是黑天，結束旅程。

太宰府被國人廣為周知的，主要還是太宰府的天満宮，其實太宰府本是日本在7世紀設立在九州地區的行政機關，管理九州地區、處理與中國、朝鮮半島的外交事務。
福岡市區到太宰府的距離很近，只有不到20公里，發達的鉄道系統從福岡天神出發僅需半小時即可到達。因為不想趕上洶湧的觀光客流，我們依舊選擇了早出發，前往太宰府最方便的是乘坐西鉄天神大牟田線，在天神車站就可以上車。

西鉄福岡（天神）車站內，因為是盡頭站，所以進入閘機以後，正對的就是站臺，按照指示選擇對的線路上車即可。天神直達太宰府的車不多，這麼早出發就更沒有了，所以需要到中途的二日市換乘，西鉄乘坐特急電車不用購買特急券，和普通車同價，剛好6點58分有一趟特急。

換乘西鉄二日市站到達。
接下來要換乘的是普通車，全身奶綠的塗裝配上紅色的腰線，不知道為啥總給我一種有北京老地鐵列車的感覺。

來的路上，車外雨一直下，直到下車的一刻也沒有停，但就在走出車站的瞬間就停了。

也是因為到的太早，車站和路上都還是空無一人的感覺，也正好想要的就是這個效果。沿著商店街和參道往天満宮前進。

天満宮主要是來祭祀菅原道真的神社，菅原道真是日本平安時代的學者、詩人、政治家，晚年因為被誣告流放到九州太宰府，最後病逝葬於太宰府天満宮。道真死後京都出現落雷、大火、疫病各種異象災難，人們認為是道真化作雷神對當時陷害他的人進行報復，於是在京都建起了北野天満宮，久而久之道真被奉為天神，又因為他的學識被日本人尊為學問之神，現在的天満宮被很多人用來祈求學業，就像國內的孔廟和國子監一樣，每逢大考前學子絡繹不絕。

因為人不多，又被清晨的雨水沖刷過，天満宮內的建築色彩顯得格外鮮豔，配上庭園造型和繡球花，一派經典的日本特色。

因為是世界盃年，連神社裡的神籤都變成了世界盃主題。

簡單打卡完畢，時間還有富裕，接下來是太宰府跡。靠近太宰府遺址的車站叫做都府樓前。

太宰府政廳也稱都府樓，是從唐朝的地方行政機構都督府的演化過去的。現在的太宰府原址只有空曠的遺蹟，剩下基石的底座。

都府樓不遠的山上，還有一座大和朝廷在這裡修築的山城，大野城，入選日本百名城第86號。大野城相較於那些在戰國時期左右修築的城來說，修築時間早了許多，7世紀，日本與唐朝、朝鮮新羅聯軍在白村江之戰後，修築的防守山城。因為修築時間早，除了石垣已經沒有其他建築留存，而且深藏在濃密的山間樹林中，想要到達也並非易事，雖然來之前曾經動過登城的念頭，但最終還是作罷。
時間關係，登城的計劃是無法安排了，誰想蓋城章的原因因為是週一定休日，也被迫擱淺。

太宰府匆匆略過，真的到了要和此次旅程說再見的時候了。穿過來時的路，回到都府樓車站。

行程時間短，想要親歷的目的地太多，導致每次旅程都會經歷很多次糾結和取捨：從旅程計劃階段開始，首先要了解一下當地歷史和文化發展的脈絡，從而安排一些感興趣的點。但是時間的限制，又不得不對一些點進行取捨。好不容易期盼到了出發，在現實的時間和空間裡，又會發現很多新的亮點，行程又在不斷飽滿充實和被臨時調整，還是糾結和取捨。

留下逛不到的遺憾，收穫意外的驚喜。收穫是回憶，遺憾是動力，就是這兩種力量，為那顆不斷探索世界的心注入無盡的活力。