好的，這就出發去日本——京都、奈良、大阪

到了天津和小夥伴匯合後換了wifi就馬上出發，全程3小時左右，當時訂機票的時候其實也在意過春秋航空有很差的評論，然而春秋航空啊，還真的是連站票都敢賣的航空公司啊，ORZ跪了，給大家普及安全常識的時候居然沒有小影片放，完全都是空乘現場操作。。。。

椅子也沒有國航的舒適，取而代之的是80年代遊樂場的那種椅子，坐著很不舒服，座位椅背也不能調整，總之蜜汁難受，好在空間上並沒有網上說的那麼小，感覺還可以。

廉價機票的另一個壞處就是沒有餐食，剛起飛不久工作人員就開始推銷各種代購品，緊接著就是空乘推著小車：香菸瓜子火腿腸，啤酒飲料礦泉水、納尼？？你一個空乘，為了工作連尊嚴都不要了麼？心疼空乘一秒。

這樣的乘機體驗叫我很是想念川航，川航從上飛機就開始讓你吃，吃完就到目的地了，簡直就是餵豬一般的溫暖啊。

差不多挺了三個小時後，當地時間00:30我們終於到達了大阪關西國際機場，脖子疼、腿疼、腰疼，反正就是各種難受。在登機橋上的時候感覺外面溫度比帝都暖和好多，出發前我曾在微博問了好多人要不要穿羽絨服，都回答說不用，然後同行的小嶽嶽拿手指擦著額頭上的汗嘴硬到：誰冷誰知道！然後我們就進入機場準備入關了。

【入關】這裡提醒大家從登機橋到關口的速度一定要快，你稍微東張西望一下你前面就會排長龍的，霓虹國的服務態度是全世界都知道的好，來到這裡，從過關的時候你就能深切的感受到他們是有多麼的禮貌，從審查的引導員到機場的員工，全程都是微笑著給你服務，入境表怎麼填、攜帶的器材申報要怎樣都耐心引導，（在飛機上的時候，大家記得跟空姐要2張單子，一個是黃色的《攜帶品·別送品申告書》和《入境單》，免得到時候再寫浪費時間。）由於我們過關填單子用了比較多的時間，去拿托執行李時候已經有幾個漂亮的島國妹子已經幫我們把行李從行李帶上取下來放在邊上等著我們，真感覺不可思議，這待遇國內頭等艙都沒有過吧。果然島國妹子暖暖的~~

從關口出來就到了機場大廳，我倆的第一件事情便是打著體驗一下霓虹國的衛生間的旗號開始脫秋褲、襯衣、羊毛衫……不得不說霓虹國的洗手間真的是讓我覺得最讓人髮指的地方，那個乾淨啊、那個整潔啊、每一個馬桶都是安裝了那種很牛掰科技感十足的自動馬桶蓋的，每一個！功能好齊全，可以熱PP，還可以沖洗，真的是好討厭的感覺！！怎麼可以這麼貼心啊！！！

【關於日本的廁所：】

日本的廁所到底有多喪心病狂呢，日本的乾淨在全球是出了名的，即便是我們印象中最骯髒的廁所，在日本也是一道風景線——無論是潔淨程度還是細節設計，都是世界一流，日本廁所分蹲廁和座便兩種，蹲便我一直沒有遇到，遇到的都是座便，而且都是智慧馬桶，據說在日本智慧馬桶的覆蓋率達到了驚人的93%以上，這裡說的並不是單指家庭商場，而是全部地區，包括什麼公園、景點、商場、餐館，最大的感受就是——坐上去就不想起，使用一次簡直就是開啟了新世界大大門。

一、智慧馬桶

很早以前聽說過日本的智慧馬桶蓋，就是那種用溫水洗屁屁還可以烘乾的馬桶，當時還很不屑，覺得這種東西華而不實，萬一拉便便堵住了噴水管怎麼辦（當時怎麼有這麼大的腦洞啊(lll￢ω￢)）

智慧馬桶蓋的核心功能不外乎3點：

1.座圈加熱、溫水清洗和暖風烘乾。座圈加熱是防止你大冬天一屁股坐在冰冷的馬桶上菊花一緊而拉不出粑粑；

2.溫水清洗是用水代替紙幫你把菊花清洗乾淨，讓你的屁屁潔淨似玉；

3.暖風烘乾能吹出溫和的風幫你烘乾，如沐春風。

除此之外有的馬桶還有一個叫做【音姬】的功能，我好奇的試了一次，有流水，花鳥的聲音，當時還覺得好有情趣，後來才知道原來是為了掩蓋上廁所發出的尷尬聲音而設計的，即便吃壞肚子在公廁“一瀉千里”，也不會尷尬了。

▼智慧馬桶蓋的控制板有的在馬桶右側，有的直接掛在旁邊的牆上，有很多種按鈕，除了什麼臀洗、婦洗、烘乾這些基本按鈕外，還可調節座圈溫度、水勢、水溫、風溫等，夠你玩半天了。

二、廁紙直接扔馬桶

除了智慧馬桶外，在日本，公廁的公共衛生紙總會儲備很多，很多地方都是雙廁紙架，所以“上廁所沒紙了”這種事發生的概率幾乎為0。另外，日本的廁紙很薄，是單層的，可溶於水，使用後直接扔馬桶裡沖掉，因為他們不能忍受使用過的廁紙存在於空氣中，那味道、那畫面，不敢想象。況且，把廁紙扔紙簍會增加清潔工的工作量，還容易滋生細菌。

從某種意義上講，日本人對於臭味的厭惡和對於乾淨的追求推動了融水性廁紙的普及。這種廁紙是用回收的廢紙經過攪碎、消毒、漂泊等步驟生產的，成本低，在廁所免費無限量供應。但這並不是說你可以順幾捲回家，據說被發現可是要判刑的。

三、寶寶椅

在日本，外出帶著寶寶的媽媽很多。為了方便這些帶著嬰兒的媽媽們，日本廁所經常可以看到這樣的“寶寶椅”。媽媽上廁所把寶寶放椅子上，再也不怕寶寶到處亂跑了。

四、緊急呼救按鈕

在廁所可能會出現突發狀況，尤其是對於體弱多病的老年朋友。有些日本廁所會在馬桶旁設定緊急呼救按鈕，紅色很醒目，甚至在此按鈕靠下的位置還會設定一個呼救按鈕，用於摔倒後求救。

五、清潔度

日本廁所為何如此乾淨？其實，除了人們比較重視保持衛生，日本公廁能夠保持潔淨狀態與清潔工分不開。通常，飯店、購物中心的廁所會在張貼“廁所檢查表”，就能明確的知道誰在幾點檢查過廁所。大部分廁所都會每隔1小時(有些是每隔30分鐘)檢查一次。這樣高的檢查頻次能不乾淨麼？

因為我們的是廉價紅眼航班，到達機場出完關取完行李已經2點，沒有了回市裡的大巴，所以就在機場過夜，找了一個711，買了點吃的，然後去旁邊的吸菸室充電，哦不，是蹭電。

終於堅持到早上6點，從大阪關西機場坐大巴直達京都站（京都駅），車票2550日元（人民幣170元），時間差不多2小時就到了第一個目的地——京都。

說是到京都火車站，但是我們其實是在京都站的後面下車，由於在車上小睡了一會，睡眼惺忪的下車以後真心覺得和我想象的不一樣，感覺就是個小村鎮的感覺，來不及來回觀看，我們緊接著坐車去了晚上的住處。

這家民宿（類似於青年旅社）我要重點重點的推薦一下：GuesthouseWasabiKyotoSOBA大家可以在agoda、booking找到他家，他家是這幾天在日本住的最舒服的地方了，我指的並不是單純身體上的舒服，而是心裡和身體的雙重感受的那種舒服，價格來說，兩個晚上1400元我和嶽嶽合計每人每晚350元人民幣（畢竟是旺季，淡季或者提前預定更便宜），住所門口就是50路公交車站很方便，對面是LOWERSON便利店,類似於國內的7-11，隔壁有一家很大的Unique，總之附近幹啥都很方便，老闆和店員都十分親切可愛。

從大廳開始就是榻榻米，大家可以把自己的鞋放在鞋架上，然後左側是門衛&辦公室和廚房.

▼廚房吧檯有一個免費的味增湯自動沖泡機器，我真的要愛死這個機器了，回國心心念唸的都是它，果然抓住一個男人的心只用抓住他的胃就好了，是在下輸了~

穿過直對著大門的榻榻米客廳的盡頭是一個日式小亭廊和一個和風庭院，在日本的很多商鋪都會在家的正中央設計一個利於通風和採光的地方，叫做中庭，他們會在這裡感受四季的變化，和中國的園林不同的是，園林是為了觀賞，而庭院卻是為了生活，庭院簡直就是霓虹國的家庭標配，不管家庭大小都會有一個這樣子的庭院，如果在自己家搞一個，應該會很愜意。

▼旅館有很貼心的紅葉時間表

由於日本的旅社的checkin時間都是下午（所以請務必計劃好自己的時間,如果不是像我們一樣非要體驗不同的住宿風格的話建議就一家酒店住到底，要不然來回折騰換酒店真的會很痛苦，關鍵是早上退房下午才能入住，中間這段時間提著行李滿大街轉悠真的很噁心），在放好行李後就馬上出發前往第一個地方：晴明神社。

晴明神社供奉的是平安時代的御用陰陽師（風水師）安倍晴明，陰陽師在古代負責天文、氣象、曆法、占卜等術，據說擁有降魔除厄的道法，而安倍晴明可以說是日本平安時代最傳奇最知名的一位，留下過許多傳說故事，同時他也對當時處在科技與咒術最先端以天文道、占卜為主的陰陽道相關技術有著卓越的知識和研究，從而受到平安貴族們的信賴。

在他1005年去世後，寛弘4年即1007年，一條天皇下令將晴明的宅邸遺蹟建成了早先的晴明神社。後又因戰火和豐臣秀吉整備都市等原因逐漸縮小，幾近荒蕪，幕末以後他的子孫整修了社殿及境內院落，主要的建築恢復於1925年就形成了我們現在所看到的晴明神社。

安倍晴明近幾年因其傳奇的身份經編寫後拍成了電影《陰陽師》而頗受歡迎，很多遊客是受這類作品的影響成為安倍晴明迷而專程到訪神社，隨著國內《陰陽師》遊戲的火熱也使得原本蕭條的神社每天都有絡繹不絕的中國玩家參觀者。據說每年的9月22、23日在神社前還會舉辦多達400人的古裝祭典追祀安倍晴明。

晴明神社很小，也不在路邊，但其實很好找：在崛川通的一條戾橋站下車後，只要向路的斜右對面一望，就能看到神社的石鳥居，這是我們在日本參觀的第一座神社，但是給人的感覺卻很不一樣，首先便是鳥居，鳥居是日本神社的代表物之一，樣子像個漢字中的“開”，主要作用是區分神域與人類所居住的世俗界，算是一種結界，代表神域的入口，也可以將它視為一種“門”。

所以，當你踏入“鳥居”就表明你已進入了神的世界，所有的行為舉止都應特別注意。而我們平常見到的都是硃紅色的木質鳥居，也有比較罕見的像野宮神社的黑色木鳥居，而晴明神社的是一個石頭鳥居確實叫我耳目一新。

我們去的當天神社在做一個什麼祭祀，來了很多人，這是第一次在現實中看到了《犬夜叉》裡桔梗一樣白衣緋褲的巫女，感覺既神聖又純潔，而我則是一臉的痴漢像。。。

【日本的巫女文化】

在日本神社裡，巫女並沒有神職，也不擁有階位，她們都是零時工，這個職位是可以去應聘的，一般要求25歲以下，沒有太高學歷要求，最好是高中生，但必須是女性。每天做一些打掃、整理神社，保持神社的潔淨和擺放物品以及在社務所授與御守、抽籤、繪馬等的日常工作。

也有些規模較大的神社是有自己的專職巫女，當然這些巫女的要求也比普通打臨時工的巫女要求更高些，除了神社境內的常規工作以外，還需具備一定的神道教知識，以及茶道、花道方面的知識，當然神樂舞也是不可或缺的要求之一。

雖然如此，但是神社並不是時刻都在招人，巫女的應招基本只在每年的元旦左右，年末迎接新年的時候，日本各地的神社就會出現這些紅裙子和白大褂兒的年輕女子，她們從年底最後一天的10點鐘準時登場，然後遍佈神社的境內，負責納奉、發放御守和繪馬，接待參拜的人們。因為一直會有人來，所以晚上最多隻有2小時休息時間，其它時間都得站著，直到第二天下午才結束。然而即便是如此的辛苦，無論是疏導香客，還是關照沿路叫賣的小攤販，她們迎新的笑容總會給人一種溫暖。

有關於巫女的工作有興趣的朋友可以看一下這個帖子：

//www.douban.com/group/topic/22943657/?type=like

▼簷廊漫雪欄亦白，夕陽昏昏心下哀，一人守在神仙境，今日香客不復來。

穿過鳥居，進入神社，是個不大的小院，一進門的右手側是晴明井，像一個菜罈子一樣的水井上面畫著晴明專屬的五芒星，井水從五芒星的每一個星尖處流出水來，據說可以喝，但是我腸胃本來就不好，所以還是沒敢喝。

再往裡走，可以看到直對著大門的拜殿，通往拜殿的地方會有一條參道。據說參道正中央是神靈通行的地方，所以作為普通的參拜者最好避免走在參道中央，以示對神靈的敬畏。需要橫穿過正殿或拜殿前面時，應該面向殿方向行一禮之後再穿過。如果忘記行禮，應當低下頭加快穿過的速度。

參道的左側分別是社務所和納札所，是授予御守、抽籤、繪馬的地方；右側是手水舍，是一個設有淨手池讓參拜者洗手和漱口的建築物。

▼社務所和納札所

▼手水舍

參拜主殿之前，應該用被放置好的小水瓢取一些清水，簡單的清洗手並漱漱口，據說在古代，參拜神社之前需要在河裡洗淨身體後才能正式參拜。隨著時間的推移，慢慢演變成為參拜前清洗全身最容易髒的手和口。而清洗時的做法也是有講究的，具體步驟如下:

先用右手拿勺柄接水，清洗左手。接著換左手握勺柄清洗右手。緊接著再換右手握勺柄取水倒一點兒到左手心漱口，而後清洗左手，將勺立起讓剩下的水往下流的時候順勢清洗手柄，最後將勺歸回原位。

接著往裡走是繪馬掛，繪馬是日本人許願的一種形式。大致產生在日本的奈良時代。在一個木牌上寫上自己的願望、供在神前，祈求得到神的庇護，晴明神社的繪馬上面寫了很多祈求拿到SSR的，日本人看的一頭霧水，我們看著哈哈大笑，估計晴明sama看了這些莫名其妙的繪馬估計也得丈二和尚摸不著頭腦吧。

直對著繪馬掛的是拜殿和本殿，通常拜殿位於正殿前，但晴明神社的卻是與正殿成一體，正殿左側是晴明像，右側是厄除桃，再旁邊是一顆枝粗冠廣，看著就讓人頓生敬意的老樹，神社一般稱之為神木，上面綁著用燈芯草和葦葉扭絞而成的粗大的注連繩用來洗刷訪廟者的罪業，讓他們在到達內堂的時候可以身心潔淨。繩上用白紙疊成的紙垂的作用是給神明在這個世界暫時寄宿的地方。

來參拜的遊客個個都虔誠的搖鈴敬拜，往賽錢箱（類似國內“功德箱”）裡投入自己的心意，所以投錢之前的動作想必也是極其認真的。一般來說，錢不在多少，沒有硬性的金額規定，更多的是看你投錢時的心境。

投完錢幣後擊響搖鈴，這裡主要是警醒自己去除邪念，也是為了告知神靈自己來參拜了，接著開始行“二禮二拍手一禮”：先行二禮（鞠躬），接著兩手對擊兩下，最後再行一禮。

▼當天來的大多以學生和小孩為主，應該是祈求學業和考試，我只是個過客的身份，畢竟是日本的神，我還是不添亂了。

【旅遊Tips】：

交通：京都站前搭乘市巴士101號在堀川今出川站下車，徒步2分鐘。

門票：免費

開放時間：09:00-18:00

參觀時間：建議0.5-1小時

參觀建議：隨便逛逛即可，可以摸下神社前那個金燦燦的桃子，據說可以去除厄運。

參觀完了打卡景點後我們決定去吃點東西，我們在路上找了一家看上去不錯的餐館：田丸彌。第一次在日本餐館吃飯的心情其實是緊張的，完全不適應，看櫥窗裡那些美味的食物什麼都想吃，可是看了價格又實在和國內的午餐相差有點大。最後點了一份蘑菇炒飯，味道還可以，是那種混合著動物類油脂和蘑菇香氣的炒飯。

從餐館出來，我們一邊瞎溜達，一邊準備前往第二個打卡地點：金閣寺。

在前往金閣寺的路上隨處可見的是大片的銀杏葉落在地上，恰巧是在秋天，滿地金黃色的葉子在地上鋪成厚厚大的一層，像極了書中對銀杏最美的描述，雖然北京的銀杏也很美，但是說真的不及這裡，記憶中北京的銀杏葉落在地下不久就會腐爛，葉子也很小，而這裡，隨處都是大顆大顆金黃色的樹冠，地上都是厚厚的一層，就算是在樹下隨意打滾也不會弄髒你的衣服，地下的銀杏葉子好像還長在樹上一樣，那麼新鮮，將活力整個包圍著你。恰巧天還是那麼的藍，我們還是那麼的年輕。

金閣啊！倘使你是人世間無與倫比的美，那麼請告訴我，你為什麼這樣美，為什麼必須美？

　　—-三島由紀夫《金閣寺》

如同三島由紀夫在自己的小說中描寫的那樣，金閣寺真的不能只用一句美就足以形容，作為京都的重點打卡景點之一，金閣寺不僅被日本國指定為特別名勝，還是聞名遐邇的世界文化遺產，它由當時的室町幕府足利義滿將軍於1397年用自己名下一塊諸侯國的領地，換了京都北邊一個名為“北山第”的山莊。然後散下千金，大興土木整理改建，將其改造成了自己的私人別墅。他死後，按其法號，該別墅改名為“鹿苑寺”。由於寺核心心建築“舍利殿”的外牆全部是以金箔裝飾，金碧輝煌，所以被世人稱為“金閣寺”。

然而不幸的是在1950年7月，寺中僅存的舍利殿被人縱火至完全燒燬（即金閣寺放火事件）。三島由紀夫小說中所說，縱火徒的犯罪動機是對金閣寺的美出於嫉妒，可見當時的金閣寺是多麼的華麗和耀眼，現如今看到的舍利殿是1955年依照原樣復建的，1987年後又將全殿外壁的金箔裝飾整體換新，成為了現在我們所看到的樣子。

說到足利義滿，他其實就是小時候動畫片《一休哥》裡的那個將軍，作為室町幕府最牛逼的將軍，他不但完成了日本南北朝的統一，還為了與明朝開展貿易而跪舔當時明朝的明成祖朱棣，成功受賜“日本國王”金印，併成為明朝的附屬國。然後又讓當時的天皇“後小松天皇”認自己的大老婆當乾媽。而小松天皇的私生子又是大名鼎鼎的一休哥，所以他又是一休哥的幹爺爺。

而足利義滿的孫子足利義政為了效仿其祖父建造的金閣寺建造了另一個著名的別墅：銀閣寺。只是這個用於攀比奢華的產物後期由於室町幕府朝政的衰敗，原本要在觀音殿牆上貼付的銀箔也未能實現，所以銀閣也就名不副實了。

金銀閣寺，一個以北山文化的華麗、耀眼著稱，一個代表東山文化的幽玄、寂靜之風，它們各有自己的特色和風格，也都是京都最具有代表性的景點。

▼以金閣為中心的庭園為“極樂淨土”，與寺前的鏡湖池相互輝映。如果在日落時分，陽光灑在金閣上放出耀眼光芒的那一幕只在入園後呈現了一會兒，太陽就慢慢落山了。

▼日本人對歷史建築極為用心的呵護，庭院內的一花一草一樹一木都是經過精心修剪來襯托主體建築的，展現了山水與自然間的和諧搭配。

▼金閣寺還有獨特的地方——遊客拿到的不是參觀入場門票而是寫有祝福話的紙符，既環保，又值得收藏。

整個寺院的面積並不大，屬於一種迴游式的設計，繞湖一週，欣賞完金閣的近景後可以登上後花園的小山坡，從山頂遠處觀望，同時這裡還有一些有趣的東西：抽籤，只不過都是機器的，投一枚硬幣自動滾出神籤。同時為了照顧歪果仁，這裡還有不同種語言的神籤，英語、中文、韓文等，100日元一次，旁邊還有一個架子，如果你覺得自己抽的籤不好，可以系在架子上。然後順著小路一直走又回到了出入口，這樣就完成了整個金閣寺的遊覽。

▼神籤機

【旅遊Tips】：

交通：乘坐公交12/59/101/102/204/205到達金閣寺站下，步行可到達

門票：400日元

開放時間：09:00-17:00

參觀時間：建議2小時

參觀建議：由於是京都最熱門的景點之一，白天遊客眾多。最佳遊覽時間為早上開寺後，以及晚上閉寺前。而傍晚，夕陽西下後，晚霞斜著灑在金燦燦的舍利殿上，再折射於湖面，景色尤為震撼。寺門口買抹茶冰淇淋的小店純、濃、香特別推薦大家品嚐，但是需要注意的是請出了寺院再買。

從金閣寺出來，準備前往下一個地方，龍安寺。

▼路上路過什麼天神宮，人氣沒有金閣寺旺所以沒什麼人，但是景色還是很不錯的，喜歡拍照的小哥哥小姐姐可以來這裡盡情放縱一下。

京都大大小小的各種寺實在太多，而一庭枯山水營造的玄妙境界，就這樣把一座普通日本寺廟送上了世界文化遺產的超級寶座。他就是大名鼎鼎的龍安寺。

所謂枯山水，又稱假山水，是日本室町時代興起的庭園樣式，也是日本園林獨有的構成要素，堪稱日本古典園林的精華與代表。最早見於平安時代的造園專著《作庭記》（世界上最早的一部關於造園的專著書籍），只是當時的枯山水並非如今以砂代水，以石代島的枯山水，僅僅是指無水之庭。

鎌倉時代，隨著日本禪宗的誕生，真正的枯山水才出現。日本禪宗來源於佛教，其所表達的意念是枯寂的、消極的，包含著對超自然力量的崇拜，拒絕採用具象的表達，而用寫意手法來隱喻和比擬，只通過聯想和思索來感悟。

同時，禪宗美學反對人工的雕飾，強調運用純粹自然單純的材料，通過極為簡潔洗練的手法來營造空間，表現自然的無垠與秀美，反應內心的空靈與冥思。這種追求感受自然與純淨的寫意手法，表現了古代日本人的哲學觀，價值觀，構成了禪宗美學最為獨特的魅力，同時也影響了日本不同時期的文化藝術走向。

在枯山水之中，一切的事物都有著寓意。用石塊代表大山、島嶼，用白沙代替池水大川、海洋，甚至雲霧，石塊周圍以素白的砂石精心劃出一圈圈波紋模仿流水碰撞山石後形成的層層漣漪綿延不絕地向外延伸。在人心境上產生奇妙的力量，更深層次的體現“禪宗”的道義。

龍安寺的枯山水是由白砂完全鋪平的平庭式，在一片表示波浪的白砂地上，分佈著5組長著青苔的岩石，依次以5、2、3、2、3五組數字擺放，用青苔作為映襯，此外別無一物。面積僅330平方米，庭園地形平坦，東西走向，15塊大小不一的石頭，放置怪異，據說不管從任何角度看，總有一塊石頭隱身不見。有興趣的同學可以去數一數。

所謂千人所看，便有千種解釋，所以就有不少遊客坐在邊上的木棧道上，久久凝視、思考甚至溝通。它以枯淡靜寂的極致境界而成為日本審美的代表之作，也是西方人心中對日本“禪”的最直接的認識，這就是龍安寺的魅力。

▼幾行紅葉樹，無數夕陽山。在絢爛無比的秋日裡，沒有什麼景緻比紅葉更加迷人了！?在夕陽的餘暉下，像是為楓樹鍍上了一層慵懶而優美的金色。踱步樹下，傍晚的光景令人心向神迷。

【旅遊Tips】：

交通：在金閣寺門口坐公交車十至十五分鐘就可到達

門票：成人（15歲及以上）500日元，15歲以下兒童300日元。

開放時間：3月-11月8:00-17:00，12月-次年2月8:30-16:30。

參觀時間：建議2小時

參觀建議：龍安寺也是屬於世界文化遺產，又是日本枯山水的代表，離金閣寺又比較近，在金閣寺門口坐公交車十至十五分鐘就可到達，如果去金閣寺且有時間的話不妨來看一下，值得注意的是楓葉季太陽下山的時候，山門那裡的楓葉真的美的令人如痴如醉。

全部參觀完已接近晚上6點，我們乘坐地鐵前往祗園、花見小路、四條河源町地區，這裡算是京都比較繁華熱鬧的地方，

在地鐵裡看到的"精算機＂樣子看上去蠻復古、複雜的，後來才知道原來日語中的“精算”就是補票的意思，在日本乘電車坐過站，或者實際目的地超出了車票指定區間，就需要補票出站。所以如果你還沒想好要在哪一站下，或者對繁複的地鐵線路看不懂的時候，可以先買最便宜的票，然後到目的地再讓精算機算錢補上，這樣既不會出錯，還可能省錢。

▼精算機

這裡是日本最古老著名的花街，南北橫貫衹園地區。全長千米左右。鞏皇、章子怡在這兒拍的《藝伎回憶錄》

“花見”在日語中是賞花的意思，不過這裡並沒有櫻花，而是舊時古城的風月之地。花見小路從江戶時代起就是整個日本最有格調的花柳街，也是現在為數不多的尚能看到藝伎的場所，而且觀看藝妓表演一般價格也不菲。

看到真正的藝妓，高高的髮髻，美麗的和服、臉塗得白白的，娉娉婷婷走來，引得遊客紛紛舉機追拍，不過她們大多對此似乎不滿，常常是側身避鏡。剛舉起相機，轉眼間，她就消失在一間店家的門簾後了。

沿途的建築很有特色，可以算是京都最有特點的區域了。建築風格是兩層的磚木結構，而且路上簡直就是一塵不染，道路兩旁有許多比較古樸自然的老房子，每間老房子在燈光裡透著神祕，真想推開門看看燈光深處是怎樣一番景象。

這條路上有很多高檔的餐廳，都是大隱於市的小門面，卻又都異常知名，大多都要預約，此外還有一些小店沒有人引薦也是不得入內。

▼兩旁並排著的都是擋有垂簾小小的居酒屋，別看門面小，掀開半掛著的小門簾進去，完全的和式風格讓人整個地愜意放鬆……

【旅遊Tips】：

交通：

門票：無

開放時間：全天

參觀時間：建議1-2小時

參觀建議：選擇晚上晚一點，等旅行團全部離開之後，應該會更有意境的。此外有些小屋前的紅色提燈上標有“舞妓”二字，說明這裡是提供藝伎節目的，在門外也能看到寫有藝伎小名的木名牌。不過，欣賞藝伎表演，費用還是比較昂貴的。

日本的餐廳門口基本都有這樣的櫥窗，裡面陳列了很多選單中看起來非常美味的餐品，讓人隔著玻璃都能感應到它們的強烈召喚，然而它們只是用來吸引經過的人們進到店裡用餐的餐點樣品。雖然這些精緻的樣品是假的，但是竟然逼真到連湯裡的蔥花和油沫兒都能看清，而等實物端上來，也正好有樣品裡那麼幾塊肉，不多也不少。

去日本旅遊的朋友，一定不要錯過的美食那就是和壽司、鰻魚飯並稱日料界三大小吃的天婦羅。

天婦羅在日本是很受歡迎的一款神奇的食物，魚貝類或蔬菜等裹上小麥粉與蛋汁並油炸的日本料理，它的神奇之處在於，基本上啥都可以被油炸。

從花見小路出來，一路的小巷裡都有各色的餐館，翻了翻門口的選單一個比一個誇張的那種貴，後來在巷口找到一家天婦羅店，店鋪面積不大，但是基本滿座了，有很多日本人也在店裡吃飯，點了招牌的天婦羅套餐，裡面有帆立貝、蝦、香菇、紫蘇葉。

上餐很快大概不到10分鐘左右，用料食材還是比較新鮮的，炸出來外酥裡嫩，外皮薄薄的一層天婦羅粉帶一絲絲微鹹，裡面蝦肉的鮮味濃郁，甜度正好，不會覺得很油膩。香菇本身十分柔軟有嚼勁，獨特的風味在這裡被髮揮的淋漓盡致。

其他搭配如天婦羅炸紫蘇葉、金針菇、茄子口感都很撩人。這種葷素結合的吃法一改往常的油膩，好吃而不花哨，不需要大量的高階食材來堆疊，一段茄子，一片紫蘇，便能做出震撼人心的美味。

先鬥町是京都最為熱鬧的一條街道，與鴨川河道平行，從河源町延伸到三條。先鬥町大大小小的居酒屋、酒吧、餐館林立，卻十分巧妙的保持了一種統一的古典建築風格，是京都最有風情的老街之一。她最有特色的地方在於東側許多餐館臨水，夏天在鴨川上可以架起納涼床，經營川床料理，也是來京都的獨特體驗。

▼道路兩側的居民樓上掛滿了大大小小的酒吧招牌，忍不住想去喝一杯，除了正常的酒吧以外這裡還有專門為女性設定的女性酒吧。

【旅遊Tips】：

交通：

門票：無

開放時間：全天

參觀時間：建議1-2小時

參觀建議：建議晚上來此旅遊，如果有機會可以去道路兩側居民樓裡的酒吧喝一杯，坐一坐。

▼日本共產黨，不知道為啥莫名感覺很搞笑，哈哈

▼回酒店前去了附近的便利超市，與大部分工業國家一樣，日本的肉、禽、蛋、奶、酒、水都比較便宜，而蔬菜、水果則比較貴，像這麼大一個烤烏賊才400日元（約24元），而一頭蒜居然賣到198日元（約10元），蒜你狠！

累了一天，終於回到住的地方休息了，晚安

早上起來洗漱完畢，旅店就已經貼心的為我們準備好了早餐，看上去還不錯。

今天的行程是小嶽同學臨時加的，地方有點遠，本不在旅行計劃中，卻無心插柳的成為了本次旅行中的一份驚喜，有多驚喜呢？這裡的景色說是京都最美也不為過。

有人說：“京都的琉璃光院，並非美到窒息，但她的美卻流進了我內心深處。”

京都的琉璃光院，只因那美到窒息的景，每年不得不對外開放兩次，一次是為了春“綠”，一次是為了秋“紅”。而春、秋兩季對外開放的特定日子每年的時間也都不一樣，開放時間在開放前一週才公佈，所以更加顯得神祕了。

琉璃光院的前身是一座修建於明治時期的別墅，由當時太政大臣三條實美命名為“喜鶴亭”而這個名字作為茶室名，沿用至今。不得不提的是在昭和時代這裡進行了一次大規模的改造，製成如此美妙的木作師傅為：中村外二（傳）而庭院部分的設計則由佐野藤右衛門一派負責。正是如此，才完善了這座靜謐之寺。全名“無量壽山光明寺琉璃光院”，從屬淨土真宗東本願寺派系寺廟。

▼因為離京都市區很遠，需要從京都市內坐電車到達出町柳站，再換乘叡山電車坐到終點站八瀨比叡山。

▼出了車站，就是一條小河，兩岸紅色、紫色和黃色的樹林倒映在彎彎的河道里，宛如一幅濃郁的油畫。

走過一座橋，就可到達琉璃光院的臨時售票處，門票2000日元大約120元人民幣的門票，即便是在日本也算是相當貴的門票了，但依然門庭若市人來人往，無法阻擋這些慕名前來的遊客。

▼相對於大部分著名寺院前的顯眼鳥居或門檻，它卻只有低調簡樸的木製大門，以及一塊小牌匾，上書“琉璃光院”而已，似乎與琉璃光院的名聲不太相稱。

▼由於參觀人數眾多，為了限制客流，寺院採取分批分時段限制人數進入，大家井然有序的排列在琉璃光院的山門前等候。

在門口等候的時候，寺院的住持嘰裡呱啦的在給遊客寒暄，我也聽不懂，他又一直盯著我這邊，我只能一個勁的點頭，假裝聽懂了的樣子。

沿著狹小的木質階梯徑直來到二層的內廳後，映入眼簾的便是這般場景：屋外的秋色襯著遠山藍天為幕撲面而來，震撼之情猶然發自內心深處。這就是建築帶來的微妙心理進化，不由的佩服這裡最初的設計者。

內廳的佈置簡單卻很考究，偌大的房間裡，只在榻榻米上擺了一張矮桌，靠近園林的兩側則完成敞開，沒有門窗的遮擋，屋外的紅葉完全呈現。矮桌表面光滑，像是水鏡一樣，走廊鋪的木質地板同樣也是光滑無比，反射性極強。倒影的運用豐富了畫面感，擴大了原本其實狹窄的空間感，對桌子反光的巧妙利用，創造了這樣一絕的美景。

▼每一扇窗景都別具一格，都是一個小巧又精緻的景觀，盡顯細節設計的玄妙之處，漫步在走廊上，窗外之景，不斷更迭，那如痴如醉的色彩配搭，自然令人恍若畫中，美得讓人無法邁開腳步。

▼室內密密麻麻都是拿著相機的人，但耳旁只聽見咔嚓咔嚓的快門聲，沒有一點嘈雜，也許是楓葉之美，讓人無法呼吸。

從二層下來，在轉角處有抄經處，參觀者可花些時間在此處抄寫經文。

相比二樓的玄幻美妙，一樓則是一個更為開闊的廳室，四周都是很自然的氣氛，楓葉的枝葉彷彿就快要伸入窗內，一切都如此真實，沒有硬性的隔斷，也沒有刻意的迴避，不得不佩服日本人對於生活美學的領悟，整個寺院都完全依託著景緻而建。讓純粹的植物盡情圍繞、融合，舒適的坐在這其中。不用特意說明，就彷彿自有禪意。

不大的庭院內溪木石樹苔意象殊別，獨自成景，遠勝周遭名寺，嘆為一觀。

走出琉璃光院，原路出山門，沿著高野河往前走，佇立鐵索橋上，可以遠眺比叡山，而河兩側則是誘人的深紅色，使人忍不住的多看幾眼，甚至不由自主的就愛上了這裡。

【旅遊Tips】：

地址：京都府京都市左京區上高野東山55番地

交通：從京都市內河原町或JR京都站出發，乘坐京阪本線，到終點站出町柳站，換乘叡山本線往八瀨比叡山口方向的電鐵，到八瀨比叡山口站下車，全程大約40分鐘。

開放日期：每年不同，大致在4月-6月、10月-12月10：00-16：30

門票：大人2000日元，學生1000日元，小學生以下免費

參觀建議：雖然這裡小且偏僻，但如傳說中那樣美，如果去京都，這個地方一定別忘了。相機電池充好電，由於是脫鞋入內，人比較多，請看管好自己的物品，並保持安靜。

從美麗的琉璃光院回來，肚子已經咕咕的造反了，於是我們在小巷裡找了一家元祖蛋包飯。

河流對於城市而言就像靈魂一樣。城市的歷史，生、老、病、死都圍繞它展開。而一旦河流枯竭，城市的壽命也就宣告中止。幾乎每個城市都有這麼一條靈魂之河。而對於這座縈繞著千年恩怨的古都而言，毫無疑問，只有鴨川才能是京都的靈魂。

▼不知道為啥，遠處的高樓上有很多烏鴉，像是宇智波鼬出場一樣，很壯觀，飛過時有時快得像一隻黑色的箭，有時則慢吞吞地，煽動著雙翅，在頭頂盤旋著。叫的也很大聲，叫聲也的確是“啊~~啊~~”的，和動畫片裡的時候一樣。

▼下鴨神社的門口還有個比較小的就是河合神社，是日本第一美麗神的神社，如果想要求美貌的小姐姐們可以來這裡，據說是某個天皇的媽媽，因為非常美貌而建立的神社。

下鴨神社，正式名稱為賀茂御祖神社，是京都歷史最古老的神社，建於公元8世紀，被列為京都的17處世界歷史文化遺產之一，直到現在還保留著重要的祭祀“葵祭”，神社最初為日本古代豪族賀茂氏的氏族神社，平安遷都後遂成為京城的守護神社。（所以和鴨子沒有任何關係）。

一條寬闊的林蔭道，兩側古木參天，林下流水蜿蜒，菖蒲叢生，陰涼而靜謐。

日本的神社一般都是被森林環抱的。不論森林的大小，有神社必有森林，或者叫樹林也行。村上春樹的小說但凡寫到神社必定會寫森林，而且筆下對樹的描寫要遠遠超過對神社本身的描寫。參觀完畢從神社正門離開的時候就能看到這個屬於下鴨神社的“乣之森”，這是個原始森林，如今也保留著原始的風貌，還有古代祭祀的遺址。

相傳糾之森內住的神靈叫做“糾之神”，是古代信仰中判斷真偽的神靈，所以在“糺之森”的小路上走一圈就能讓一切謊言無所遁形，所以這裡也是古代日本商人解決糾紛的地方。

▼傍晚的糾之森，遊人稀少，顯得格外寧靜，林子裡有許多超級大的烏鴉在鳴叫，地上也有很多石子，據說是為了防止刺客。不管真假，在這石子路上走起來，腳下發出咯咯咯的聲音，伴隨著烏鴉鳴叫，顯得格外的超凡脫俗。

【旅遊Tips】：

交通：搭乘京阪電車柳町站下車，步行10分鐘可達。

門票：無

開放時間：夏季5:30-18:00，冬季6:30-17:00

參觀時間：建議1~2小時

參觀建議：可以去森林轉轉，是個不錯的地方，同時這裡靠近鴨川，算是京都的母親河，景色很美。

▼隨意走進一家書店看了一下，霓虹國不愧是耽美文化的發源地，發現了好多耽美書籍，就這麼明晃晃的擺在那裡。

穿過四條河原町市場對面就是被譽為京都的“臺所（廚房）的錦市場，全長不到400米，有差不多140餘家各種店鋪，銷售各種生鮮食品和日常生活用品以及各式小吃。這裡的商店街都搭有防雨頂棚，購物完全不受天氣的影響。在此散步，尋購小禮品，品嚐京式小吃，感受京都市井生活氣氛，同時也是食文化的難得體驗。

▼正因為是市場，所以東西又新鮮又便宜。我們找了一家海鮮的小店，點了生蠔，只要800日元（48元），滿滿一盒子的生蠔極其鮮美。

【旅遊Tips】：

交通：地鐵"四條"站出站步行差不多3分鐘

門票：無

開放時間：9：00～17：00

參觀時間：建議0.5~1小時

參觀建議：市場有不少店鋪古香古色，尤其是京都著名的京醬菜店極俱特色，還可試嘗各種美味的醬菜。其它還有京料理不可缺少的京蔬菜專門店鋪等。同時市場挨著著名的四條通河源町超級市場，逛完可以去那邊走走。

八阪神社也被稱為祇園神社,絕對算得上是京都著名的地標性建築了，硃紅色霸氣十足的大門，門前的石碑上刻著官辦大社八阪神社，氣勢很是非凡，畢竟這裡算是京都所有神社的總社，也是京都香火最旺的神社之一，所以它的地位非常之高，常常會有各種大型祭祀在這裡舉行。

▼神社中央的本殿前，有一座舞殿，是用來舉行祭祀的舞臺。舞殿的四周都掛滿了提燈，上面寫著不同贊助商的名稱，保佑他們生意興隆。每當夜幕降臨，這些提燈就會被點亮，將舞殿點綴得特別華美。

▼夜晚的燈光映襯得園中的古典建築和小橋像是在畫中，夜賞紅葉更是想進入了幻境一般。

▼在八阪神社內四處轉轉，還會看到名目繁多的各種小神社。神社裡供奉著很多不同的神，其實應該是類似於佛教廟宇中供奉不同的菩薩一樣，不同的神保佑或是掌管的領域各不相同吧。

▼和記憶裡日漫神社煙火大會的感覺一樣，門口有很多小吃的小攤，味道還不錯，價格也大多是500-1000日元左右。

【神道教】

日本這個建在火山上的國家，本身就處於險惡的自然環境，地震、海嘯、颱風等自然災害導致他們從小到大就見慣了各種悲歡離合，因此日本人對大自然的敬畏之念導致了他們內心必須豐富，所以他們什麼都喜歡信，信天信地，信生物，甚至信一臺機器。我曾經聽看過一個故事：“一個北海道大叔，整年開挖土機。每次出工都對挖土機恭恭敬敬鞠一躬，說：“早啊，今天又要麻煩你了！”然後元氣滿滿，輕身躍入駕駛室，隨後一股濃煙從挖土機下冒出，大叔與挖土機近乎接體的狀態。挖完以後大叔又用水將它洗得乾乾淨淨的，又恭恭敬敬鞠一躬，說：‘辛苦你了，晚安！”

在我們看來，這看著像神經病，但在日本太常見了，這裡的人們覺得萬物有靈，既然有靈，當然要敬。而且不是簡單的敬，必須是發自內心的，上升至信仰的，神化了的“敬”。而這種“敬萬物，信萬物”的心理源頭或文化源頭，是人對大自然的敬畏：水災、旱災、震災，外加國土窄小給他們製造的危懼意識都是超強的。人們長期處於多番畏懼感的交織之下，反而發展出一種分散的、對萬事萬物皆有的恭敬機制。這就是神道教。

但神道教實際上又不算的上是一種宗教。宗教要有一個具體的教主，比如耶穌，比如釋迦摩尼。而神道教沒有，有人曾將這些亂七八糟的神道教比喻成一個箱子，你不知道箱子裡具體都是些什麼東西，只要知道你所信奉的眾神都在裡面就好了。

於是，日本人出工要對機器敬畏、去打籃球，到球場之前也要立定對著球鞠個躬。他們對恭敬物件有著超乎常人的執著，這是一種美好的極致，把所敬的東西推到了義無反顧，沒有人能比得上的境地。

除此之外，縱觀日本人的一生，他們多數同時信奉很多個神域，婚禮多從神道教習俗，或者基督教，而喪殯則多從佛教葬儀。

【旅遊Tips】：

交通：京阪電車祗園四條站，步行約5分鐘

門票：無

開放時間：全天

參觀時間：建議0.5小時左右

參觀建議：晚上來感覺會更好一些，門口的小吃、夜晚燈光映襯下的楓樹和神社更是帶給人一種神祕感。同時此地和花見小路距離只有5分鐘，可以安排一起遊覽

由於八阪神社就在花見小路附近，我們又沿著這邊走了一圈，運氣不錯，遇到兩個碎步盈盈的和服小姐姐，這種感覺真的很奇妙，昨天還在帝都，今天就身處霓虹國的古都，再碰上幾個穿著傳統服飾的精靈，讓人時間感和空間感完全錯亂。

由於附近沒有直接到達住所的車，所以我們決定坐車前往京都站，順道去那裡的拉麵小路吃點東西再回去。

準確的來說「拉麵小路」並不是一條馬路，而是隱藏在京都車站裡的一層商業街道，這裡囊括日本全國7個地方最人氣的拉麵店，車站內的拉麵小路以町屋為原型設計，充滿京都傳統風情，可以讓遊客一下車就能品嚐到各式拉麵。

▼因為種類繁多，所以最後完全挑花了眼，隨便選擇了這家，味道嘛，覺得還是沒有博多拉麵好吃。而且今天一直再吃，已經吃的很飽沒有多餘的胃去盛放其他家的拉麵，有機會再試吧。

【旅遊Tips】：

交通：地鐵京都站徒步6分鐘

門票：無

開放時間：11:00-21:30

參觀時間：建議0.5~1小時

參觀建議：因為彙集了日本全國最人氣的拉麵所以每一個都值得嘗試，至於吃不吃得過來，就看你有多大的胃了。

結束了一天的行程以後老老實實回到旅社洗澡澡，睡覺覺。晚安~

由於到的比較早，考慮到隨著人越來越多，嵯峨野竹林可能無法拍到漂亮的照片，我們決定先逛竹林再去天龍寺。

京都嵯峨野竹林位於京都府西部，嵐山的北方，被評為世界上最美的10個樹隧道之一。這裡曾經是皇室的別墅所在地，8世紀前後因為貴族們在這片土地上欣賞紅葉、玩耍遊船，田園和竹林的景色才逐漸擴大，至今往日的風貌仍然依稀可辨。

為了更真切、更直接的欣賞風景，我們放棄了乘坐嵯峨野小火車，準備向前步行。這片竹林小道長約500米，但是真正走起來卻要比我想象的要長，我是第一次看到如此高聳跟茂密的竹林群，竹林間的小道用細竹枝做成的籬笆圍著，顯得格外匠心。斑駁的陽光灑在青翠的竹葉上，不時再從林間的縫隙裡灑下來，微風吹過，竹子輕輕搖擺起來，給人一種很舒心的感覺。如果在夏日，這竹林小徑是大概是京都最涼爽的地方了吧。

▼不時可以看到穿著和服的美女走過竹林，真的是很養眼。

由於這裡是日本名著《源氏物語》的發源地，據說因為這個原因，在這裡的神社求戀愛、姻緣、求學等都很靈驗，而日本最浪漫的告白就是在這竹林小徑中，試著想想在夏日的夜晚，帶著心愛的人在這裡散步、表白，想想都覺得浪漫的不像話呢。

【旅遊Tips】：

交通：JR嵯峨野線嵯峨站或嵐山站

門票：無

開放時間：全天

參觀時間：建議2-3小時

參觀建議：雖然旺季時候人潮熙攘，但也絕對是每個人都該去一次的地方。想要拍攝一張網上那種竹林的大片，建議大家還是早上7點之前過來吧，白天幾乎是不可能的。

嵐山是京都市的代表性的風景區，自平安時代以來就以賞楓葉（秋季）和櫻花（春季）而知名，是許多貴族的別莊所在地。這裡有山有水，以唯美靜謐的氛圍吸引遊人。嵐山這地名原本是專指位於桂川右岸、屬於京都市西京區一部分的嵐山地區，而河對岸、屬於右京區的地區則名為嵯峨野，但近年來許多觀光導覽資料都概括性地，將以橫跨桂川的渡月橋為中心之河左右兩岸周邊地區，合稱為嵐山。

▼川端康成筆下的京都，柔軟、平和、古舊斑斕，而嵐山嵯峨野便是最好的寫照，春天這裡有滿山遍野的櫻花，夏天是鮮嫩欲滴的新綠，秋天是一片楓紅，冬天則是銀白世界。

在日本古典文學中，《源氏物語》、《小倉百人一首》等名著裡，很多文人墨客書寫此地的美麗，除了自然景觀外，嵐山地區也是很多日本知名古剎神社的所在地，隱匿著許多寺院和行宮，也是血多古代日本天皇的安葬之處，有興趣的朋友可以尋找看看。

▼秋日裡，陽光明媚，漫步在保津川河邊，遠眺對岸的層層疊障，可謂是偷得浮生半日閒。

【旅遊Tips】：

交通：從市區前往嵐山一般要搭乘前往嵐山方向的嵐電，在嵐山站下車後徒步即可參觀完主要景點。搭乘JR嵯峨野線在嵯峨嵐山站下車，之後需要徒步15分鐘到達景區。如有興趣可以搭乘嵯峨野小火車(トロッコ列車)沿嵯峨野觀光鐵道參觀嵐山景區

門票：免費

開放時間：全天

參觀時間：建議半天或一天

參觀建議：這一帶散佈著國寶大覺寺、有多寶塔的常寂光寺、嵯峨野竹林、渡月橋、天龍寺，可以安排在同一天遊覽，山區溫度要比室內低，秋冬請注意適量新增衣物。

渡月橋可以說是嵐山的一個標誌了，也是嵐山眾多橋樑中人氣和名氣最高的一座橋了。因為龜山上皇的詩作“似滿月過橋般”而命名，外觀看著是一座木質結構的長橋，實際是座鋼筋混凝土橋樑，橋上用的是木頭圍欄。橋下則是波光粼粼的大堰川，橋上其實並沒有太多的觀賞景色，但據說可以在這裡坐船，泛舟河上，看著河面上飄落著的楓葉和對岸山上隨光線和位置變換著色彩的楓樹，也是一件愜意的事。

在日本的這幾天，我覺得我的腰都彎了不少，換句話說，感覺這輩子的躬都在日本鞠完了。日本人真的很注重禮儀，克己復禮，有教養有禮貌。他們的愛鞠躬，是全世界都出了名的，無論大事小事他們總愛鞠躬，正因為這樣，有時候搞得他們自己壓力也很大，我看著都替他們覺得累。在渡月橋我們有幸親眼目睹了傳說中的“”背後鞠躬“。

“背後鞠躬”，大多數是在目送對方離開時表示謝意的。這在日本的公司和商務場合是最最基本的禮數。一般為45度甚至更深的鞠躬。並且一定要等到對方離開自己的視線之後才能恢復。

▼在渡月橋，餐館的工作人員一行三人，站在最前面的是店長身份一樣的人，後面兩個小兵，與賓客道別之後就一直微笑著鞠躬，哪怕賓客都已經走了很遠都還在躬著，一直等到消失在錄的盡頭才起身。

▼面對人家鞠躬這種禮節所表現出來的真誠和尊重，不得不由心的欽佩。

鞠躬不僅讓雙方個體獨立，又顯得大體適當，最重要的是古人云:"少成若天性,習慣成自然”，日本的大人們每天都一遍遍的做著，孩子們也會從小受到影響，耳濡目染、潛移默化，漸漸的這種禮貌和教養的精神就融入到了這個國家的血脈中,滲透到了每個人的骨子裡。

而我們總說自己是禮儀大國，禮儀之邦，可是不乏有去高檔點的商場都被服務員白眼或者漠視的事情發生，面對日本服務業，我們中國服務業又怎麼跟他們競爭？

▼渡月橋上有很多當地特色的人力車，如果有充足的時間可以乘坐人力車遊覽嵐山景區，好好靜下心來感受一下這秀麗的山水。

從渡月橋附近有不少餐飲老鋪、和果子屋、小吃店以及可愛的雜貨店，其實說白了就是遊客旅行紀念品一條街，雖然大多物品都有點貴，但是有些東西你會得到你所支付的相對等的優質物品。附近還可以租賃和服，還有很多穿著和服的漂亮妹子，是個非常適合放慢節奏來發現的地方。

▼這裡還很特別的豆腐和味増味道的冰激凌。

▼在日本貓的形象充斥到每一個社會角落裡，而我真是愛死了這些可愛的貓，可惜就是價格太貴，不然真的就都帶走了。

▼本來想給妹子們帶點和風耳墜，結果上萬能的馬雲爸爸家一搜，國內居然才16元~還是馬爸爸疼我們。

我們在附近一家小店休息，品嚐了一下日本的特色之一：抹茶。

這家小店是典型的日式茶鋪的風格，店主是一個70多歲的老婦人，因為不是正規的茶道，所以也沒有那麼多繁複的操作和講究，但是整個過程還是充滿了日本人性格一樣的嚴謹和注重細節：老太太先在每個客人面前放了一隻茶碗，然後在每隻碗中加2勺茶粉，接著倒入熱水後用竹子做的小刷子拼命的刷，刷了好一會直到碗中起了很多的泡沫，結束後，跟賓客鞠躬，給客人茶和點心。

▼黑色的碗底，紅色的杯墊，才能襯托出綠色的抹茶最美麗的綠色。

我們在喝茶之前就已經等不及吃完了套餐中的小點心。其中一個點心很特別，像是某種醃漬過的樹葉，中間裹了甜甜的糯米糰子，味道很不錯，後來念念不忘的查了一下，原來這是嵐山特產：櫻餅。

相較於櫻餅的甜美可口，抹茶就有點太苦了，和想象中的完全不太一樣，後來也是聽說日式抹茶真正的喝法居然是要先吃糖或者糕點，然後含著糕點再喝抹茶，這樣才不會覺得太苦了。

▼嵐山特產：櫻餅

雖然一般茶室都安排在遠離喧囂的地方，而這裡個茶室就在路邊，離馬路還是近了些，但是鬧中取靜，店家在馬路的一側用竹蓆一樣的籬笆擋著，更加增加了私密性，加之品茶的過程還是很安靜、所以整個過程還是很舒服的。

【天龍寺】

雖說天龍寺的景緻最有名，但因為回來的時候遊客已經太多，加之這幾天逛得寺廟實在太多有點審美疲勞了，所以我們就放棄了參觀，在門口溜達了一圈就去了附近的寶嚴院。

寶嚴院是臨濟宗大本山天龍寺的分寺之一，院內的“獅子吼庭”是一處迴游式山水庭園，小巧而精緻。滿園的紅葉配上碧綠的苔蘚，視覺效果極佳。庭院內有一塊看上去象獅子的大岩石，被命名為獅子巖。一般是不公開的，只有在春天和秋天賞紅葉的季節才對外開放，門票500日元對於這裡的景色來說算是撿了個大便宜，美中不足的是人有點多，如果可以面對庭院坐下吃些日式小點發個呆應該會很有意味了。

關於紅葉，我曾經看過一篇文章，大概說的是：“紅葉的紅是從綠到黃之間的顏色，而人類最能感到溫暖的顏色恰恰正是紅與黃，讓人覺得溫暖。加之紅葉的紅千變萬化，沒有一片葉子的顏色是一模一樣的，這個跟櫻花千篇一律的顏色完全不一樣。所以，紅葉表達了溫和、嫉妒、險惡、歡樂與喜悅的人間心理。”這麼說的話，紅葉好像比櫻花更個性一些，尤其是從一般的觀賞角度看，難怪《源氏物語》留下了大量的紅葉描寫，對櫻花的描述反而不那麼突出。

▼古老寺廟的屋簷配上層次分明的紅葉，那感覺真的非常的美麗，宛若進入一片樂土，美景令人讚歎不已。

▼院內是古色古香的木質建築，屋簷上的青苔，日復一日，年復一年，已積如綠毯。

▼大多醉美紅葉的場景藏在了寺廟深處，只有靜下心來你才會找到。京都之秋，將紅葉之美演繹的淋漓盡致，陽光灑在葉面上彷彿時光在此慢慢浸潤，一個輪迴之後，這裡將迎來無比絢爛的櫻花時節

在從嵐山返回市區路上的無意發現使得我被嵐山車站圈粉，這大概是我最喜歡的一個車站了，除了四處令人沉醉的美景之外，這個車站的站廳居然有一處足湯（就是可以泡腳的溫泉），而且只要100日元（6元），在等車的時候泡泡腳，不但能緩解一天的勞累，也是一種愜意的感受吧。

此外站臺處還有用燈柱組成的“KimonoForest（友禪光林）”，燈柱裡面都是五顏六色的和服布料，可惜我們走的時候還很早，燈光都沒有亮起來，如果是夜晚的時候在LED燈的照襯下應該會很絢爛奪目。

▼以下兩張友禪光林夜景圖來自：//www.ipeen.com.tw/comment/789304侵刪

▼京都的市內小火車操作裝置還是很古老啊，雖然我也沒見過國內的是啥樣的~但是就是看著很復古的樣子。

▼東映太秦映畫村在太秦站，附近有很多古色古香的居民住戶，但是這家居然立個牌子叫山門不幸，哈哈哈哈，心疼這家一秒。

▼這家的門前明顯要時尚簡潔很多，是我喜歡的型別。

東映太秦映畫村，類似於一個小的影視城，整個園區都是仿江戶時代建成的。可以親眼見到許多時代劇中的拍攝場景，也有精心打扮的藝伎、浪人、忍者，甚至電影村中有專業的化妝老師可以幫你精心裝扮，讓你有一個難忘的體驗。唯一的缺點就是門票有點貴，2200日元的價格，尤其是當我發現很多小的劇場、遊玩還需要另付費的時候就會覺得入場費的價格真的十分不合理。

【旅遊Tips】：

交通：JR線，太秦站下車，步行5分鐘。

門票：2200日元

開放時間：9:00-17:00

參觀時間：建議1~3小時

參觀建議：園區不大，1-3小時就能逛完，帶著孩子來很不錯，如果自己的化，除非你很喜歡古日本的劇，否則我覺得一遍遍，關鍵是門票太貴，裡面的專案還要單收費。

從影視城出來天色已經接近下午了，我們回到住處，和這幾天相處的管理人員告別，然後拿了行李奔赴下一個目的地：奈良，車行40分鐘。

▼夜幕下的京都塔

到達奈良站後就會發現身邊很多的東西都充斥著鹿的元素，站臺處也有可以蓋章留念的地方。

提到奈良就不得不提奈良的小鹿，漫步於奈良公園的小鹿是最能代表奈良風情的景色。

奈良的鹿是日本鹿，學名Cervusnippon，屬於日本原生品種。公鹿平均壽命15歲，母鹿平均壽命20歲，每年7月～9月是鹿的繁殖期，這時，因為雌雄比例不均衡，性感的公鹿身邊都會有數頭母鹿圍繞，過著短暫一夫多妻的日子。每年5月～6月是鹿寶寶出生的季節，「奈良の鹿愛護會」在初夏還會為該年出生的鹿寶寶（每年約有200只新生鹿寶寶），舉辦新生記者會和見面會。

關於奈良鹿的由來有這麼一個傳說，說是在公元710年在建立奈良的春日大社的時候，從鹿島請來的神仙騎鹿而來，人們因此認為鹿是神的使者，若有誰敢捕鹿殺鹿，或是傷鹿，都會受到嚴厲處罰，甚至可獲死罪。在奈良至今還流傳著一個這樣的傳說：有位名叫三作的男孩，因為誤殺了在春日大社覓食的鹿而被活埋。從這個悲傷的傳說中，可想而知奈良的鹿在當時人們心目中是何等神聖和尊貴。

而即便是現在的奈良，鹿也是「國家自然記念物」之尊貴，所有車都要禮讓這群精靈，開車撞傷鹿（包括鹿衝出來撞車），都要受罰（罰金交給奈良の鹿愛護會）。奈良的汽車駕訓班課程裡，也有開車請小心鹿的交通安全教育。總之，奈良的鹿不只是鹿，是與奈良人和諧生活的老朋友兼好鄰居。

我們到達奈良的時候已經天色將晚，從車站走到住處差不多10分鐘左右，今天入住的房子是一所百年老房，主人是一對老夫妻，男主人叫俊樹，看上去有點嚴肅，符合我對這個年齡段日本人的印象。老闆娘久妙子則是很典型的日本居家婦女，說話很輕很溫柔，會關心我們的睡眠，也會關照我們去公園玩時候的注意事項。

辦理入住手續的時候老闆在看過護照並登記確認我們的國家和語言後從一個標識著中國國旗的檔案櫃夾層中拿出一堆紙，然後鄭重地遞給我們，是一箇中文版本的服務指南，上面都是這個不許那個不許的：比如不可以在房間內吃東西，只能在客廳裡；不可以大聲說話，要保持安靜；不可以亂扔垃圾，要分門別類的放到過道上的垃圾桶裡；喝完的水杯要自己清洗乾淨放到固定的地方；什麼時間段是不可以用浴室，什麼時候要門禁等。

在一本正經的跟我們確認好對注意事項沒有疑問後又帶我們參觀介紹了店內的公共區域以及公共區域的使用時間，垃圾分類，話說垃圾分類還是挺難的，有些模稜兩可的東西，總要考慮一下才能扔出去。公共區域大概六十方的大小，他都一一做了講解，而我們兩個一直跟在後面像是兩個犯錯的學生一樣不敢說話也不敢亂動，感覺來住的是嚴肅的長輩家一樣不好意思啊，但是後來發現老闆只是看著有點嚴肅罷了，其實人很好，還會笑著和我們開玩笑（雖然也不好笑）也會很貼心的幫我們整理浴衣。

結束了很長時間的講解後，終於帶我們來到了二樓的房間，我們定了一個日式雙床間，這個房間面積出乎意料的大，有差不多25平米左右，乾淨整潔。兩側是藤條樣式的牆，還有不少的裝飾物，地下是日式榻榻米，配有已經鋪好的海綿墊子和墊被、蓋被，很厚很舒服，不得不說在地上隨意滾的感覺實在是太爽了。

▼這一晚住宿，第一次感受到日式風格的睡眠環境，拉上窗簾，房屋在暖黃色的地燈的照耀下有種文藝又騷氣的感覺。

在簡單的整理行李之後天已經完全黑了下來，我們問了老闆附近不錯的美食，他推薦了【藏】餐廳，但是據說這家餐廳由於人氣很旺所以不好訂位，叫我們可以去碰碰運氣，我們收拾好物品沿著小路向餐廳出發，。

然而如老闆所說，由於太過火爆以及我們沒有提前預定的緣故，這家餐廳拒絕我們進入用餐，敗興而歸的我們在附近隨便找了一家叫做【匠】的餐廳。

這家餐廳也是很有年代和親切感的一個餐廳。餐廳分為兩部分，一進門是廚房和吧檯組成的散客區，往裡還有一個差不多不到20平米的就餐區提供給三四人以上的食客，老闆娘很親切，說話是日劇裡很常聽到的日本女人的親切語氣，環境雖好但是可供選擇的菜品卻不多，只有兩種套餐，而且因為我們去的時間比較晚，只剩下一種可以選擇。

坐定後，先上來的是由醃漬的茄子、土豆泥、日本野菜組成的開胃菜，分量比較小，接下來是肉餅、小鹹魚、聖女果、餅乾+金槍魚泥、醃漬的不知道什麼菜的菜，再接下來是文蛤蒸蛋、味增湯以及一些炸物，說真的，雖然很精緻，但是味道很一般，價格1800日元/份（106元）。

酒足飯飽之後我們便沿路走回住所，順道看了看沿途的店鋪，這裡的店鋪都不是很大，但人氣卻時刻都是爆滿的，走進門就是熱鬧的交談聲，出門又都是一片寂靜。昏黃安靜的巷子不會給你不安全、緊張的氣氛，反而會帶給你那種溫暖的感覺，彷彿走到前面暖黃色的門一拉開就有人親切的在門口等著你回家一樣。

我們路過了當地的一家公共澡堂，我倆抱著好奇的心裡決定去嘗試一下和當地居民一起泡澡，這應該是很不錯的體驗。

如果不是因為條件不允許，在日本幾乎家家都有浴室，日本人好像對泡澡的執念大於一切，可即便是這樣，澡堂子也是日本城市基礎設施，再小的鎮子，也會有幾間澡堂，在寒冬時節，最是一個舒坦的去處。

我們回到住處租借了浴衣，100日元一天，穿戴的時候還有講究，活人，穿日式要左上右下(左在上，右衣襟在下）而壽衣則反之。因為不熟悉，我們很顯然穿錯了，從房間裡出來的時候遇到了老闆俊樹，他又馬上重新幫我們整理了一下浴衣和束帶。

在浴室門口的鞋櫃換好拖鞋，撩開那道厚厚的棉門簾，撲面就是一股子溼乎乎的熱氣，裹挾著幾絲肥皂的味道，溫柔地砸在臉上。。

進入後就不能用手機拍照了，所以我只能給大家畫畫草圖來理解了。

這個澡堂子分男女（據說也有混浴的，只是我沒有碰見過，但即使見了，雖然嘴上逞強說要嘗試一下，實際上也會害羞的不敢進去吧，畢竟中國人的思想觀念還是很傳統的）從大門進入後就能看到一長排的鏡子櫃將大廳分割成了左右兩塊區域，左邊是女浴池，右邊是男浴池，鏡子一端有一個和藹的歐巴桑高高的坐在那裡，方便兩邊照看的同時收著浴資。

大廳的右邊是一排小櫃子，可以放衣服，脫了衣服拿著毛巾和盆子就可以進入浴池區域了。

因為老太太的緣故，剛開始我倆還扭扭捏捏不好意思脫衣服，後來一想，老太太畢竟是見過大風大浪的人，什麼鳥沒見過，你這麼害羞，人家還不稀罕呢，於是也就大大方方的脫了衣服拿了盆子迅速鑽進了氤氳的水霧中。

浴室有高溫水、低溫水、藥湯這三個不同的功效的湯池供選擇，藥湯裡是黃褐色的，牆上的簡介好像寫著是當歸一類的中藥材，其他的兩個則是清水，水看著很乾淨。

日本的澡堂子是有流程的，先要找一個板凳坐在沒人使用的水龍頭前擦洗身體，然後用小盆子接水，沖洗身體，整個洗澡都結束以後就可以去選擇一個自己喜歡的池子泡著了，整個過程會有一種儀式感的錯覺。

我來回的泡這幾個池子，生怕冷落了一個，躺在池子裡閉眼泡個十來分鐘全身就都熱了起來，讓人很容易鬆弛下來。

整整逛了一天，人會很乏累，肌肉也需要放鬆，所以推薦大家去日本玩的時候也儘量都感受一下這些文化。這都是很生活化的東西，比去景點拍照什麼的有趣多了。

▼日本的很多地方真的是把旅遊業做到了極致，武裝到井蓋的精緻城市風光讓人流連忘返。

房子位於北京終町，出門就是公交車站，交通很便利，馬路對面的街一直走可以走到有名的奈良町市場，到奈良公園也只要20分鐘的走路路程

價格：4000日元（252元）

房型：豪華雙人房

注意事項：雖然房主有點嚴肅，但是人真的很好，而且房間超級贊，又大又有古建築的味道。

老房子雖然睡得不錯，但是隔音效果真的不咋的，早上一大早有人在外面小聲說話，我都聽的一清二楚，感覺就在隔壁。既然睡不著就索性起床吧，今天的任務是要去奈良公園和春日大社，晚上還要回京都，所以任務有點重，早起後我們收拾好行李趁著早上的陽光自拍了一陣就出發了，因為住處離奈良公園還是比較近的，所以就準備走路過去。

奈良公園位於奈良市街的東邊，面積廣闊，若草山、東大寺、春日大社、國立博物館等奈良的名勝古蹟大多在這裡。大正11年（公元1922年）被指定為日本國的名勝。

與其說這是個公園，不如說是個小森林，腳下道路是石子鋪成的，兩側木製的欄杆後面是一片片的樹林，早上林子有著初春早日一般的溼氣，空氣有點微涼，鋪著松針的地面很柔軟。陽光透過密密的葉，在空地上留下細碎的影。而開闊的地段，陽光灑在地上，留著溫暖的黃色光痕。

林子裡，這些精靈們在遠處慢慢悠悠的踱著步，偶然有兩隻從遠處跑來，在林子的樹上拱兩下，發出吭哧吭哧的喘氣聲。我慢慢的靠近她們，有些鹿看見人停頓一下，又機警地散開了跑走。

相較於林間的鹿，道路兩旁覓食的鹿，卻一點也不怕在林子裡散步的人?，她們會眼巴巴的望著你，不時的再用頭去頂一頂你，當你餵給它們食物的時候他們又會一下一下的點頭，像是在說“ありがとう”（謝謝）一樣。

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奈良鹿雖然看起來萌萌噠，餵它食物還會鞠躬表示感謝，但是千萬不要被這群賣萌的精靈給騙了，她們朝你賣萌完全是為了你手上美味的鹿餅，手中有鹿餅飼料的你才是她們心中的神，否則，一點都不願意搭理你，真是社會套路深，小鹿演技真（勢利眼，哼~）

奈良鹿自1957年開始被指定為國家天然紀念物，在奈良市內屬於保護動物。目前奈良鹿的數量達數千只，其中大部分集中在奈良公園。

奈良公園裡賣的鹿仙貝，以無糖無油的米糠和小麥粉為材料，做成了鹿們特製的薄片餅乾。我偷偷嚐了一下，有點像是山東的那種特別薄的煎餅，味道還可以。

【旅遊Tips】：

交通：JR奈良站，步行10分鐘；近畿奈良站。

門票：無

開放時間：全天

參觀時間：建議2小時

參觀建議：奈良公園建議早上到中午去的時候遊人不多，環境很舒適，離東大寺、春日大社很近，可以一起玩，門口路邊的鹿會比較流氓，建議到公園內部再買鹿餅或拿出鹿餅，餵食的時候要小心。此外，請務必攜帶垃圾袋，垃圾不要亂扔，奈良公園內沒有垃圾桶。這是為避免愛吃的鹿去垃圾桶翻東西吃，連塑膠袋都吞下肚，傷胃堵腸，所以奈良公園內不放垃圾桶。

沿著表參道繼續前行，從這裡開始小路兩邊會逐漸出現密密麻麻的石燈籠，這些都是信男信女們佈施捐建的，一排排參差不齊蔚為壯觀，這些石燈籠上爬滿了青苔，很有一番古意和禪意，不時還會有鹿從縫隙中鑽出來，真是像精靈一樣。

春日大社在漫畫裡出現的次數還是挺多的，它建於和銅二年（710年），為當時的掌權者藤原家族的守護神而建造起來的神社。社內供奉的神明包括武甕槌命、經津主命、天兒屋根命和比賣神。與伊勢神宮、石清水八幡宮一起被稱為日本的三大神社，被列入《世界遺產名錄》。相傳，距今1300年前，春日社背面有一座春日山，有位騎著白鹿的神靈蒞臨了春日山，因此春日山森林便被認為有神明寄住在此，這片神聖的森林不允許任何開發砍伐，而為了守護這座森林，人們便在這裡建立起了春日神社，供奉這位神靈。

神社由並立的4個社殿組成的本殿，圍繞本殿的硃紅色的迴廊組成，神社內除了有很多和表參道上一樣石燈籠外，還有很多的吊燈籠，它們錯落有致懸掛在迴廊和直會殿之間。

據調查，春日神社的吊燈籠和石燈籠竟高達3000座，原來從平安時代起貴族和武將就開始向神社捐贈燈籠，到江戶時代，庶民也開始捐贈燈籠，捐贈燈籠被當時的人們認為會被神明祝福，所以才會有如今的3000個燈籠，而每個燈籠都承載著一份獨特的記憶。

從平安時代起每年2月和8月春日神社都會舉行盛大的萬燈節，將所有燈籠點燃，山道的兩邊與社內迴廊下的燈火匯成一片，閃爍在夜空下，到訪的信徒都在祈求祛病消災和家人平安。

春日大社的主殿需要門票，500日元，配上硃紅的日本神社建築，很有特色，這裡也是遊客拍照的熱門取景地。

▼春日大社內的繪馬也很有特色，都是鹿型繪馬，可以自己塗畫鹿臉，很有樂趣。

▼在門口買御守的地方買了一個嘴裡含著一卷紙的小鹿，很可愛，後來發現原來鹿嘴裡叼著的就是神籤。

這裡插一個小知識，就是遷宮，也稱為“造替”

神道教認為，神明喜歡乾淨的地方，而建築使用時間久了就會積結很多汙穢，這些汙穢會讓神明失去健康，所以人們為了讓神明健康，就每隔段時間拆掉重建，這樣汙穢就沒了，這當然是封建迷信，也有一種說法是日本是一個儀式的國家，日本什麼東西都講儀式，同時也是一個工匠的國家，他講究手藝，所以每20年一次的遷宮在一定程度上可以保證一代工匠有兩次修建的經驗，這樣對建築的工藝和技法會更容易儲存和傳承，所以日本著名的伊勢神宮就有個傳統，每隔一個式年（20年）就會把神宮焚燬重建。

但是，雖然這樣的做法對建築的工藝和技法會有所傳承，但是也在某種程度上終止了古建築的延續。

從春日大社出來去東大寺的時候，路過若草山公園，嶽嶽去爬山了，據說爬到了三重，看著他發回來的照片風景很棒，有點後悔沒有上去了。而我則慢悠悠的逛了東大寺、二月堂，除了東大寺的建築以外並沒有比春日大社更加驚豔。

▼若草山公園入口

東大寺是日本華嚴宗大本山，又稱大華嚴寺、金光明四天王護國寺。東大寺是日本南都七大寺之一，距今約有一千二百餘年的歷史。在日本佛教界的地位舉足輕重。1998年作為古奈良的歷史遺蹟的組成部分被列為世界文化遺產。東大寺正佛殿，正面寬度57米，深50米，為世界最大的木造建築。建築風格很有特色，在遠處看寺廟外觀，有2個金色的角的便是東大寺了，東大寺的大佛殿內，供奉著高15米以上的大佛像99盧舎那佛。中國唐朝同期初建，北宋期間中國的一個陳姓工匠化了幾年的時間重建，據說用的石材木材都來自中國，和中國的淵源不淺！

▼東大寺的南大門已經年久失修了，看起來要比新修的春日大社破敗很多，但是這絲毫不影響到它的影響力，因為它有著很著名的雙體金剛力士像。

回來的途中在春日大社國寶殿附近休息，順便吃了【カフェ?ショップ鹿音】餐廳，環境不錯，菜品3分左右吧。

晚上在奈良町準備去吃飯的時候遇到一家炸豬排，排隊的人很多，聽說日本人在考試前會吃炸豬排，這樣考試就會順利，這家炸豬排現炸現吃，不會油膩，鮮嫩的肉質，外表焦脆，內裡多汁，口感爆棚，炸豬排的粉衣也很薄，薄薄一層油，剛剛好，咀嚼中完全沒有一點渣滓和纖維。

炸物的品種十分豐富，價格因為肉的等級個部位不同而不同，最便宜的300，最貴的1000多，顧客以當地人居多，需要排隊，但不會等太久。

順著奈良町的小路一直走，仔細看看就會發現這是一個起怎麼起眼的小門臉，門口也是低調的不行的放著一個小小的選單，一不下心就會走過，店不是很大，僅僅也就容納了一個U型的吧檯，但是配上酷酷又熱情的日本大叔廚師，一剎那間好像真的感受到深夜食堂劇裡的那股勁兒了！

這家餐廳是預定席位的，第一次來的時候因為沒有預定所以沒有吃到，第二天我們早早的就來了，還是因為沒有預定所以不讓吃，後來嶽嶽一直給老闆賣萌，然後說我們馬上要離開奈良了，老闆最終同意給我們40分鐘的時間在餐廳人還沒多起來的時候享用晚餐。

據說我們去的當天已經預約到了下個月了，可見這家店是有多火。我們很快的點完餐，侯餐時候就不聽的對著這個古樸的小店拍啊拍，期間不時有人推門，問等位的情況，老闆就很不好意思的嘰裡呱啦說一通，客人滿臉遺憾的看看老闆又滿臉羨慕的看看我們就走了。

差不多過了一小會兒，店裡已經有陸陸續續的食客，他們進店坐到吧檯上，就聽見兩位日本大叔喝著酒、吃著小菜在和吧檯裡的日本廚師熱聊，由於聽不懂日語，我們倆反倒覺得有些格格不入了，對面的大叔一直在熱情的和我們打招呼。

坐在吧檯上面。可以看著生的食物慢慢發出本身的香氣。撒撒鹽。就可以開吃啦。點了壺清酒。要了雞肉、關東煮…很多好吃的。還有日本冷豆腐、蝦醬空心菜等等。雖然沒有其他店裡那種很精緻的感覺，但是簡單質樸到上來的時候看著樣子就已經讓飢腸轆轆的人食慾大開了！

▼小哥很可愛，我覺的像是周杰倫。

▼臨走的時候小哥送了我們一張餐廳的紀念明信片。

從餐廳出來拉著大包小包的行李我們準備回到京都，日本上下班的高峰期，電車內人非常多，所以就給了很多性騷擾的機會，雖然日本也採取了相應的措施，比如設定女性專用的車廂，但據說即便是這樣，這些痴漢的行為依然沒有得到有效的控制。

但是這個想法我認為在國內也可以實行一下，什麼女性車廂這都不重要，在各個公共交通工具上弄一個帶小孩乘客專用包廂，這是我一生的訴求。

找到酒店放下行李後接著逛街，由於京都三大日式旅館：俵屋、柊家、炭屋在我這裡種草很久了，逛街的途中特地去門口看了看，確實美啊，然後哭著下決心今後賺錢了一定要來一次，畢竟一晚上的價格不是我們這種低端人口能接受的了的。

說多了都是淚，不如來看看晚上夜宵吃的什麼吧。

晚上我倆去了當地的自助烤肉店，沒有神戶牛，但有滋賀縣的特產，也是日本三大和牛之一：近江牛，這自然是不容錯過的逸品。並且此次解鎖了新的吃牛肉方法，就是用牛肉沾生雞蛋。

用生雞蛋作為和牛的蘸料是日本料理文化的一個傳統。一定程度上跟鄭中基作品《低俗喜劇》說的“牛歡喜要用鹹酸菜炒，豬歡喜要用荷蘭豆炒”差不多，是地方料理文化的一個傳統搭配。其次，生雞蛋漿對和牛的口感有較大的提升作用。無論是先煎牛肉片還是肉菜同煮的做法，煎熟或煮熟的和牛片都是燙口的，但如果等它冷卻了再吃，味道又會打折扣。怎麼辦呢？日本人想出了用生雞蛋打勻作為蘸料的辦法，利用凍的生雞蛋漿給和牛片迅速降溫，這樣既能快速降溫，又能保住和牛片的鮮味，加上蛋漿會把和牛片變得滑滑，進一步提升了和牛片的口感。

吃飽喝足後我們決定去找個小酒吧小酌兩杯。

雖然大阪鄰近城市的夜生活比古城京都要豐富許多，但我們仍是可以在京都找到許多有趣的酒吧與飲料店家，特別是在河原町以及三條車站附近。

上次晚上在這邊逛街的時候就覺得這邊像是加強版的後海酒吧街，很多居民樓裡也都是一個個的小酒吧，他們的招牌都不大，需要稍加留意，要不可能會因為一個不小心就錯過了。

我們隨便找了一家店，店內工作人員熱情而友善。

緩緩推開拉門，，微弱燈光下可以看到酒吧真的很小，也就15平米左右，像個北京出租屋的主臥一樣，由一個長方型的木製吧檯，和兩個小卡座組成，即便這樣，人氣也很旺，小小的屋子裡擠滿了人，而我們很幸運的坐到了吧檯位子中剩下的兩個座位。

雖然看不懂酒單，不過笑容溫和的調酒師根據我喜歡風格調製了一杯，非常美味。喝的我中途也有點微醺，價格也很不錯，點了兩杯酒一份薯條，一份黃油餅乾（有點像3+2梳打餅乾，只是中間加了鹹黃油），一共2200日元（131元人民幣），和國內差不多價格。

【酒店】京都舒適酒店(AmenityHotelKyoto)

酒店還算幹勁和衛生，公共區域也很乾淨，當時定了另外一家比較壕的酒店，但是最後發現日期選錯了，選到了下個月，發現時再去改已經沒有房了無奈重新選選到了這家，有電梯，但是一樓的電梯在樓下的飯館裡不是很方便，地理位置上很好，距離清水寺、三五年岅很近，門口也有公交車，所以價效比比較不錯，入住時，服務生會說一點英語，但真的是一點，最基礎的交流是沒問題的…

價格：900/晚

房型：8人大床榻榻米房

一大早我們來到了心心念唸的伏見稻荷大社，在伏見稲荷大社的山門，門口有一尊前撲狀的狐狸雕塑，狐狸口中叼著金黃色的穀穗，象徵著祈禱五穀豐登，進了山門就能看到硃紅色的本殿，這裡是參拜者最為集中的地方，這座大殿在應仁之亂時曾被燒燬，1499年重建，旺盛的香火使得神社內的建築得到很好的維護和修葺，因此看上去本殿並沒有500多年的滄桑感，感覺就像嶄新的一樣。

可能是因為下雨的關係，這裡的人、物都蒙上了灰撲撲的色彩，下雨的清晨並沒什麼遊客，整個神社都安安靜靜的彷彿是有層結界。神官正在做法事，端坐在神案之前。閉目端書，口吐經文，喃喃自語。幾個信徒則端坐在法壇前緊閉著雙眼，即使雨落在頭上，好像也不能阻擋他們的信仰，他們要讓那些神仙都知道，知道他想要他的家人健康，幸福，想要朋友收穫幸福。

▼偶有叮噹的搖鈴聲響起，打破了清晨的寂靜，那鈴聲傳遞著許願者的虔誠，願神靈能聽到他們的祈禱。

伏見稻荷大社，建於8世紀，至今已有1300年的歷史，是京都地區香火最盛的神社之一，之所以會有這麼高的人氣，主要是祀奉以宇迦之御魂大神為首的諸位稻荷神。而稻荷大神又是掌管商業和農業的神明，功效與民生息息相關，古代日本以農業為主，人們拜神祈求五穀豐登，後來隨著社會的逐漸發展，其職責慢慢發散成了對所有商業活動的守護，成功轉型的稻荷神也是個心機BOY，黑白兩道通吃，所以再多人蔘拜也都不奇怪了。

這裡狐狸的形象隨處可見，可卻並不出現在神龕得正中央，而是好像守護著神龕一般被安置在一旁，所以這些狐狸並不是被人祭拜的神明，而是被視為稻荷神的信使，我想之所以人們接受這個說法，還是源於農業社會之中狐狸對於鼠患的剋制作用吧。

怪不得日本的狐狸都很喜歡變巫女。是因為可以在稻荷大社當公務員麼？

▼本殿出售的繪馬也被做成了狐狸臉的形狀，許多祈願者會在眯縫著眼睛的狐狸繪馬上添上幾筆，狐狸臉馬上變成了各種讓人捧腹的脫力的漫畫形象。

對於遊客來說，真正吸引遊客的是神社後面成千上萬緊緊圍繞在建築主體周圍的硃紅色的牌坊門，它們就是大名鼎鼎的千本鳥居。如果你對日漫中這種日本神道教特有的建築物有獨特的執念或者情懷，那麼可以在這裡一次看個爽。

起源於江戶時代的習俗，前來此地許願的人們往往會視自己財力大小在神社境內供奉一座鳥居來表達對神明的敬意，日積月累便高達數量驚人的萬座，這些鳥居正面是硃紅色，背面則雕刻了這些鳥居供奉者的資訊，有商會贊助，也有個人奉納，有木製也有石砌，大大小小的鳥居組合在一起，鮮明的幾何形狀和顏色構成強烈的視覺空間，像是一條穿越時光的紅色隧道，一直沿御山參道整體連綿延伸到稻荷山頂，沿著參道石板臺階一路往上，沒有一兩個小時是走不到盡頭的。

雖然因為當天下雨遊客並不多，但是想要拍出一張如同網上流傳的那些乾淨純粹的照片還是太難，我們站在紅色的甬道前等待了半天，也沒有等到眼前無人的情況，最後我們使勁爬到比較高的地方才拍到了沒有人的橙色隧道。所以，如果你能趕在人群到來前抵達這裡，這將是讓你難忘的絕佳攝影地。

往山上再走一會兒，就會看到半山腰有一個“熊鷹社”，這裡對供奉的鳥居明碼標價，有兩套收費體系，第一種是這一路之上所看到的橫跨御山參道組成“千本鳥居”的大型鳥居，第二種是直接放在神龕上的迷你鳥居。大型鳥居的收費從規格最小定價175000日元的5號鳥居，到最大貴達130萬日元的10號鳥居不等。目測看來是許多日本大企業財團買單的。

而相較於這種一般人難以承受其價格的大型鳥居，參拜用的迷你鳥居則顯得比較平易近人，大概書本大小的最小型號只需要2800日元，而最大的也上了萬，所以說價格平易近人也不是真正的很便宜，但看看各個神龕上橫七豎八堆了好多，足見日本人為了祈願還是很捨得花錢供奉的，同時也能讓人感受到日本人對於形式感的追求和理解。

由於當時下雨，並且發現自己既沒有日本老頭兒老太太的體力和耐心，也沒有足夠的時間，因此又往前走了十分鐘，眼看登頂無望就順著參道的另一個方向往回返了。雖然山頂確實可以遠眺京都，但基本上能切身體驗到的也就是連綿不絕的鳥居和更多的神社拜殿了，形式和規模都沒有更多新奇之處，因此我們走到這裡也就覺得不虛此行了。

▼下山路上看到了很多類似於自家供奉的其他的大神，不禁感慨一下，猶如我們公司一樣，阿里大神，騰訊大神，華為大神，但願你們這裡的大神真的能有點用吧。

插曲，在下山路上我們路過賣御守、神籤的地方，看到了可愛的狐狸神籤，與其他笑眯眯的狐狸不同的是其中一個有著圓圓的眼睛特別可愛，但是店員說這是殘次品，無論如何也不售賣，任憑我們怎麼說，哪怕是加價都不行，可是明明圓眼睛的要比其他笑眯眯的可愛啊。

【旅遊Tips】

交通：從京都站乘坐JR奈良線在稻荷站下車。

門票：免費

開放時間：09:00-18:00

參觀時間：建議0.5-1小時

參觀建議：完整的走一圈伏見稻荷神社約需4-5個小時，一路上山下山，雖說坡度不大，但是因為道路狹窄加上游客眾多，所以走起來也是頗費力氣。

從稻荷大社出來，已經近似中午，我們在商業街買了可愛的伴手禮後前往日本國寶級寺院：三十三間堂

所謂明在韓國，唐在日本，這裡雖不是遊客到此一遊必打卡之地，卻是日本國寶級寺院，這裡收藏著日本佛教造像藝術的巔峰之作。其本堂建築及各立像、均被列為日本國寶。

三十三間堂的正式名稱叫做蓮華王院，建造於1164年，南北長125米，因其大殿以柱相隔為三十三間，而通稱三十三間堂，為世界最長木結構建築之一。堂中供有一尊巨大的木造鎌倉十一面千手千眼觀音坐像，高約3.3米，以此為中心與眷屬二十八部眾立像、風神雷神像，六波羅蜜寺的空也上人像，同濟一堂。而每個神像背後是一千部金身千手觀音像，當千尊觀音映入眼簾之時，頗為壯觀。由於不讓拍照所以我從網上找了一些圖展示給大家，但是這裡真的是值得一去的地方。

Ps：

1、2圖來自百度圖片

3、4、5圖來自微博@不良-教育對《原寸大日本の仏像》的掃描。

除了國寶造像，在三十三間堂本堂的緣廊下，每年1月15日左右，這裡都會舉辦弓道的傳統競技「通し矢」。

射擊60米之外直徑1米的靶，而參加者皆為剛剛度過“成人日”的弓道有段者及稱號者。於是每年的這一天，都會有眾多打扮精緻，穿著華美和服的少年少女們持弓與箭而來，英姿勃發，青春逼人，組成了新年後京都最為別緻的一道風景線。

日本融入禮儀的文射和作為戰爭手段的武射，兩者幾度消長又彼此融合，相互為用，終於走到了現代弓道的階段。其間你方唱罷我登場的演進，給身在鄰國的我們，留下了太多值得思考的東西。我們中國上下五千年，很多文化都被毀得七七八八，很少有精華傳承下來，封建糟粕倒是日漸堅挺。不是貶低自己的國家說這不好那不好，但也會很遺憾自己的國家部分文化的不興盛。

【Tips】

交通：乘坐206，208路公交到三十三間堂車站下車後步行即可到達

門票：600日元

開放時間：4月1日～11月15日：8:00～17:00，最晚進入時間：16:30

11月16日～3月31日:9:00～16:00，最晚進入時間：15:30

參觀時間：建議0.5-1小時

參觀建議：參觀需要拖鞋，裡面不讓拍照，請大家自覺遵守相關秩序。

三點之後，我和小嶽約定開始自由活動，畢竟好基友天天黏在一起也會覺得無聊，他去見了朋友，而我則在市區瞎逛，在四條河源町路過一個二手手辦店，找到了幾個心儀的夏目友人帳手辦，本來想買，後來覺得再看看其他家的，結果就再也找不到那家店了。

逛了一早上肚子已經嚴重抗議，來日本怎麼能不吃壽司，於是我便在錦市場附近找了家壽司店，

中午客人很多需要排隊，等位時間基本在30分鐘左右。點菜的時候即使只會用日語跟我們雞同鴨講，也還是很友善的，承襲了日本服務業一貫的高質量。

2000日元的定食套餐，包括Oo-toro刺身飯、雪蟹腿、味增湯、海鮮刺身拼盤。這滿滿一桌海鮮已經顧不得本身膽固醇已經多高了，先吃再說

toro金槍魚腩（Oo-toro)刺身飯，toro金槍魚腩是藍鰭金槍魚裡脂肪含量最高的部位，這一口下去，差點沒暈過去，入口肥美豐潤，讓北京的高檔壽司店去死吧。

雪蟹腳也是很新鮮，肉多吃起來口感不會很水，殼也很好剝，不知不覺就吃了好幾只腳下肚，眾所周知，日本曾經大肆侵華，給我們中國民族帶來過深重災難，這是一道永遠也過不去的“坎兒”，可是做人真的好煎熬，日料真的好好吃，但是又好討厭這些傷害過我們的人啊，一邊大口吃日料一邊說這種話的我，好該打，不過，是真的好吃啊。

▼在四條河源超級市場，有店家在做宣傳，雖然看不懂但是好像和傳統的神話志怪有關係，大根（蘿蔔）的味道很棒。

▼川端康成名作《古都》的電影宣傳，不知道為啥覺得松雪泰子真的好美，後來專門看了這一版的電影，風景很美，但是由於過分的美麗就喪失了原來的韻味，說是名著改編倒不如說是京都的旅遊宣傳片，嵐山、嵯峨野竹林拍的真的很棒。

▼很大的二次元商品店，最後敗了張《夏目友人帳》第五季的CD，真是愛死這裡的ACG店鋪了，可惜國內沒有。

從河源町出來找了家星巴克，安安靜靜的享受著浮生半日閒的生活，然而旁邊的日本大叔期間完成了寫手帳、股票分析、雜誌摘抄、做題、再要一杯咖啡等一系列事項。期間還用到了一個牛仔布筆袋的四種顏色的筆。哎、小日本活得真tm細緻。祝他早日升職加薪！????

有人說如果在日本只能吃一次拉麵的話，就一定要去“一蘭拉麵（Ichiran）”，這足以說明一蘭拉麵在日本拉麵界的地位了，作為日本飲食界的一面旗幟，一蘭拉麵起源於九州，建立於1960年，是博多拉麵的一種，也是當地豚骨白湯拉麵的代表，被稱為“福岡第一”的拉麵。是日本全國人氣票選第一名，也是來日本旅遊的必吃專案之一。

在心齋橋四條河源町的商業街那裡，沒花太大力氣就找到了，這是因為它家的招牌雖然不是很誇張，但實在是很顯眼，紅通通的店面在晚上很遠就可以看到。

【點單】

門口有自助點單機，圖文並茂且簡單易懂，點好單後憑著小票繼續排隊，一碗普通的拉麵890日元，摺合人民幣大概54元，點完餐後服務員也不閒著，會給你搭配單讓你自己勾選配料、面的柔軟度、湯的清淡度、蔥蒜辣的要求，雖然繁瑣，但是這種打破日本拉麵傳統，完全由食客自己憑著喜好而隨意改變組合的完全個人定製化拉麵製作策略，是犧牲對最佳品質的堅持，但同時這也是一種極具突破性和創造性的嘗試。要知道在日本這個匠人文化做到極致的國家，絕大部分頂級拉麵店，顧客對口味的選擇權可以說是幾乎沒有，一切都是由拉麵廚師來決定。因為只有師傅才瞭解怎樣的湯、面、配料、醬油的配合，才能組成最高水準的拉麵。而顧客接受師傅的選擇，才能代表對拉麵師傅的尊重和信任。可是一蘭拉麵恰恰相反，將這一切都交到顧客手中，由顧客決定。顧客可能來自於全國各地，甚至來自於世界各地，每個地方的顧客口味不同，甚至個人的癖好也不同，統一的味道往往很難對每個不同人的胃口，這樣自己決定自己的拉麵味道，可以說是讓每個人都滿意的極佳策略。

【環境】

人是一種群居的動物，可是同樣也是對陌生人抱有警惕之心的族群。很多時候不到萬不得已我們並不願意拼桌就是一個典型的例子。不過一蘭拉麵在這方面就做的十分貼心，一蘭拉麵的老闆當初建立這個拉麵館的時候，設立了一個“一個人也可以吃拉麵”以及“專心吃麵”的拉麵文化，所以它的就餐環境很特別，不同於一般餐飲行業開放的環境，它將每個就餐位置左右之間用一個擋板隔開，坐下來面對的是一塊擋板和簾子，形成了一個相對較為獨立的“自閉”就餐環境。與此同時，在進餐的過程中，顧客不需要為喝水、加面這樣的小事走來走去，服務員會將拉麵從簾子後面遞到你的面前，而座位的左上角就有喝水的龍頭，就是這樣一個小小的空間裡面卻是一應俱全。顧客們能完完全全安心的獨自享用自己面前的拉麵，無需被其他任何人打擾，這樣的情況下，感官完全不受外界環境影響，拉麵甚至也會變得更加美味。

一蘭拉麵屬於博多拉麵，而這個派系的豚骨湯一般用豬腿骨和頭骨熬製，用強火燉出骨膠，但湯頭依然清澈，湯味卻濃郁。搭配的基本菜餚是叉燒、木耳絲和蔥花，燉得酥軟的叉燒吸飽了濃醇湯汁。這看似樸素的面料理卻擁有出乎意料的鮮美，當你把第一口送進嘴裡，絕對會大吃一驚！

豬骨湯的濃濃的香味，伴著經數夜熬煮而成的元祖“赤紅祕製醬汁”，一下子在口中散開來，喝一口湯，會覺得很清爽，不會有粘膩之感，甚至後味也很清爽。配上這粗細剛好，韌勁十足的麵條，充分挑動起食客味覺的敏感度。簡直美妙極了

雖然現時日本豚骨湯底的勢力最龐大，然而各地都有不同的「正宗」味道。比如這豚骨湯底來自九州，關東地區如東京以醬油拉麵起家，福島有喜多方拉麵，北海道有函館的鹽味拉麵及札幌的味噌拉麵，近來更開始流行混合魚介及雞湯等。不同地區百花齊放，就等於我們的中國菜，有川菜、粵菜、魯菜等等菜系，所以大家可以去多品嚐和了解不同地區風味的拉麵。

今天的第一個行程就是清水寺，因為酒店就在邊上。

清水寺全名為音羽山清水寺，位於京都東部音羽山的山腰，始建於778年，是京都最古老的寺院，曾經歷過數次被毀並重建，現在的建築為江戶初期興建的，於1994年被列入世界文化遺產名錄。清水寺最大的看點是懸空的清水舞臺，是日本國寶級文物，可以眺望京都的街道。本堂內供奉著能夠保佑財運的十一面千手觀音像，仁王門、西門和三重塔等都是重要的文物。

作為寺中最重要的組成部分，清水寺舞臺，高達十三米，由七十八根木柱支撐，沒有是用一顆釘子。站在木柵欄處往下看，恐高症的人沒準會感到頭暈目眩呢。清水寺開山是在公元800年，本堂建於1200年左右，現在的建築是1633年重建的，即便如此，四百年前要完成這樣一個工程，也是件相當困難的工作。按說在那樣的大斜坡上造一座本堂就已經夠艱難了，為何要費如此巨大的工夫建這樣一個大舞臺呢？

原來，清水寺供奉著的主神是一座金色的千手觀音像，它屬於們北法相宗，與奈良的東大寺和藥師寺同屬奈良佛教，這些寺廟在舉行特別法會時，要在金堂前搭一個舞臺做舞樂奉納。其他寺院金堂前都有搭舞臺的空地，可是處在山嶽陡坡上的清水寺金堂卻沒有造舞臺的地方，因此只好從山崖下用大木頭橫豎交叉搭建起這樣一個懸空的舞臺。

在這個舞臺上，演出的是日本傳統的"能樂"，懂能樂的人可以看出，清水寺舞臺的構造與一般能樂舞臺相同，比如迴廊左斜後方有一個能樂舞臺才會有的"橋掛"構造，左右各有一個小屋頂，那是供樂人演奏用的"樂舍"，等等。不過，舞臺三面都是懸崖，觀眾坐在哪裡看"演出"呢？事實上，觀眾只有一位，那就是"觀音菩薩"。這是隻為"神"演出而使用的舞臺。

不過，對日本人來說，這個舞臺卻有另外一個作用，那就是"跳臺"。在日本有一句家喻戶曉的成語："從清水寺的舞臺跳下去"，它表示一個人豁出去做某件事的那種不顧一切的決心。據說江戶時代，為了讓神實現自己的祈願，真的有不少人從舞臺上縱身一躍，結局可想而知。直到現在也有人專門到此來自殺尋死的，因此政府特意頒佈了一個禁令來阻止這樣的行為。

支撐清水寺舞臺的巨大木柱，使用的是堅硬的櫸木。俗話說，"檜木千年，櫸木八百年"，現在的木柱已經過了三百七十多年的歲月，等到四百年後重修舞臺時，還需要大量的櫸木做材料。據說，櫸木需要四百年才能長到這樣粗大，因此，清水寺已經在京都的北山開始培育櫸木了。前人栽樹後人乘涼，為了四百年以後做打算的清水寺人，實在令人敬佩。

在清水寺門口，我們發現有個另外收費的御堂，這是清水寺最為有名的景點之一：隨求堂

我們剛要準備詢問，只見一個老人用手指了指旁邊一個有些發黃的牌子。牌子上是用各國語言寫著“一人100円”的字樣，我們掏出兩枚100円的硬幣，放在老人面前一個白色的瓷盤之中。隨後脫了鞋，轉身朝著“胎內漫步”的石階走去。

這石階開在庭院的正中央，卻是向地下通去。石階的入口被一塊布簾遮蔽，而那布簾之後的黑暗中像是藏著什麼東西似的。

向下的石階直通一個地下完全不透光的迴廊。在黑暗中，我伸手摸索著手邊那一串佛珠。佛珠由實木打造，每一顆都有拳頭大小，被人工釘刻在迴廊之中。與其說佛珠，倒不如說是打造成佛珠模樣的扶手，用以供遊客在黑暗中摸索前進，象徵著在菩薩的胎中感受最為寂靜的祈禱和輪迴。而回廊中除了盡頭處一個隱隱有些亮光刻著“佛”字的石頭外，其他皆是徹頭徹尾的黑暗，迴廊在這“佛”字的盡頭處折回，繞個彎轉回同樣的這道石階出來。入口也是出口，象徵著佛教的基本教義，輪迴。

可是這回廊象徵的是菩薩，並不是佛。卻將“佛”壓抑在地下的黑暗輪迴之胎中，這，真的好麼？

從清水寺出來，順著坡走下來的地方就是很出名的二年阪、三年阪了，“阪”字其實就是中文”坡”的意思，因為清水寺位在高處，所以這裡的路都是斜坡道，三年阪，建於大同三年（公元808），因為日文的「三年」與「產寧」的發音接近，再加上經常有產婦為了去清水寺祈求順利生產所以又稱為產寧阪，

這幾條街道之所以有名，一則是因為他們都位於清水寺的附近，再來是其街道與建築風格一直維持在古早日本時間的樣貌，道路的兩側都保留有木質結構的老房子，這裡開設了餅屋、紀念品商鋪、京都特產古風瓷品店等，也有茶屋和咖啡館。

要提醒你的，走在三年阪時可要特別小心，別摔跤了，據說要是在三年阪跌倒的話會連續倒黴三年，可別一失足成了三年恨啊，不知道是不是老人家為了怕小朋友到處亂跑，故意嚇人的，因為這裡有許多的階梯與斜坡，其實過了階梯後，這三年阪的路面還挺平順好走的。

“阪”字其實就是中文”坡”的意思，因為清水寺位在高處，所以這裡的路都是斜坡道，三年阪，建於大同三年（公元808），因為日文的「三年」與「產寧」的發音接近，再加上經常有產婦為了去清水寺祈求順利生產所以又稱為產寧阪，

要提醒你的，走在三年阪時可要特別小心，別摔跤了，據說要是在三年阪跌倒的話會連續倒黴三年，可別一失足成了三年恨啊，不知道是不是老人家為了怕小朋友到處亂跑，故意嚇人的，因為這裡有許多的階梯與斜坡，其實過了階梯後，這三年阪的路面還挺平順好走的。

三年阪的遊客很多，一路上有各種小店，吃的、玩的、用的，還有各種精緻可愛的裝飾品和手帕等等。每一家店鋪都值得緩步慢逛，真的非常熱鬧，在狹窄的小道上，有好多女孩子穿著非常漂亮的和服，踩著木屐，三五成群的一起去清水寺。這個也是一道風景線啊！

午飯我們在三年阪的一家叫做【明保野亭】的餐廳解決，起初只是一來是因為這家餐廳的外部環境真的很棒，二來剛好我們也餓了，就決定進去探一探，後來才發現真的是來對地方了，這家店據說是日本明治維新的維新志士，至今被日本傳送的思想家和改革派阪本龍馬曾經用餐和住宿的地方。當時的阪本龍馬就在京都活動，可惜他31歲就被保守派刺殺，而他的墓就在清水寺半山的一個廟中。

雖然這裡身處整個京都人氣最多，遊客最旺的地點，但並沒有被宰一刀，反而一套套餐下來，質量好味道佳不說，價格也非常合理，並沒有砸了這個百年老店的招牌。

因為清水寺這裡的湯豆腐比較出名，所以我們也點了店裡比較招牌的湯豆腐套餐、和鰻魚飯套餐。

湯豆腐，看著就是一鍋泉水煮白豆腐了，但是與普通的中國和日本豆腐都不同。細膩而有密度，一點也不腥，口感軟軟滑滑，配著湯裡的青菜，清爽又奇妙。而套餐裡的配菜除了多種漬物外，還有豆腐做的“冷奴”、天婦羅、味增湯和米飯。冷奴其實就是冷豆腐，可直接食用，裡面自帶芥末，不辣，溫和，口感很鮮嫩，有磨豆的香味。其他的菜品也都很精緻，一碟一碟，一盤一碗的，精緻到讓人都捨不得吃。

鰻魚飯和湯豆腐都是這的招牌菜，味道的確不錯，醬汁微甜，有一絲焦焦的感覺，一口下去，皮下厚厚的脂肪層連帶著肉都讓人一種入口即化的感覺。飯很不錯，是日本大米，非常好吃。雖然我是喜歡東北大米的，但日本大米確實也是最愛。粒粒分明，卻不粘連，水分適中，和鰻魚汁混在一起真是絕配。

環境方面，我們坐在二樓靠窗位，一轉頭就可以看見樓下三年阪那美麗的街景，實在愜意，讓人忍不住拿出相機多拍幾張。

吃飽喝足，我們又隨意的逛了逛，買了些手信，在附近寺廟的院子裡轉了轉，我們就走了，想趕緊去大阪，到傳說中的道頓崛去吃點什麼。。。。我果然還是心心念念吃飯這件事啊。

【小插曲】中國人真的是見了寺廟就拜，見了佛像就跪，三年二年阪附近有座靈山觀音像，不明所以的國人一直在哪裡拜，但是仔細看一下介紹就知道這座高24米的雕像其實是為了紀念“二戰”中戰死的日本士兵而建造的。

在三年阪買的小東西，即便是很小的東西服務員都會很認真的給你包裝，有的是一個紙袋子，有的則是用彩色漂亮的紙包裝的正正經經的，很適合直接帶回去送人，這樣做的好處是，首先，客人會被美好的包裝吸引，因為從某種情況來說會帶給顧客愉悅的感官體驗，並且，有些顧客也願意為此而額外支付一些費用。所以哪怕是一個很不起眼的小店都會為了提升自己的小店品質而想盡一切辦法，比如這家叫做【彩詩庵】的小店，類似於國內的小賣部，卻細心到從一個小封口貼都讓人感覺到那種細心。

坐火車最不能虧待的就是自己的胃。即使是短途，沒有好吃的食物嘴巴也會很寂寞。雖然現在的火車，高鐵上面一般都會為旅客提供盒飯，但相比起祖國高鐵單調的飯菜，日本的車站便當就顯得十分的精緻又極具地方特色，並且已經發展成了一種特色文化。

車站便當的歷史最早可以追溯到明治18年，雖然諸說紛紜，不過多數人認為，最早的便當是來自宇都宮站的飯糰便當。據說這車站便當的始祖極其簡單，只是撒了芝麻和精鹽的兩個飯糰和醃鹹蘿蔔，用竹葉簡單包裹著出售。後來隨著日本鐵路交通的不斷髮展，車站便當也不斷推陳出新，現在日本的車站便當的種類少說也有兩千到三千之多，盒飯的樣式也從最初廉價的飯糰逐漸發展為精緻且搭配豐富的套餐。

而精細的日本人在年度總結的時候，連這旅途中的盒飯都要變態的梳理一遍。JR東日本從2019年起每年都進行一次年度車站便當的總評比，集結東日本車站內販賣的所有便當進行大比拼。

沒有對比就沒有傷害啊，這聆郎滿目讓人一看就流口水的便當只要800日元到1600日元（47元到95元人民幣），再看看我大祖國高鐵的盒飯，少則三四十元，多則六七十元，不但貴，還難吃。

看著各式各樣，精緻美味的車站便當，肚子又餓起來了。買了兩份便繼續上路。

▼這麼多好吃的，就問你饞不饞！

大阪位於日本的中西部、近畿地方的中央，雖然其面積在日本全國的都道府縣中最小，但人口與人口密度卻僅次於首都東京，為全國第二位。它的三面被山地所圍，西部面臨呈弓形的大阪灣。

古時候，大阪稱為浪速、浪華或難波，因臨瀨戶內海，自古以來便是古都奈良和京都的重要門戶，是日本商業和貿易發展最早的地區。公元4到7世紀，幾代日本天皇曾在這裡建都。據日本史書記載，神武天皇乘船自九州向東航行巡視，到大阪附近，水流湍急，浪花翻滾，將此地稱為“浪速”。公元19世紀起，改稱為大阪，其原因是附近地區多山，上町臺一帶坡地面積廣大且坡面平緩，在日語裡阪作坡解，始稱大阪，後來演變為大阪。

大阪也被戲稱為大阪國，這是因為跟其他的關西地區也格格不入，京都優雅含蓄，優越感爆棚，畢竟作為天皇之城，自然就有一份皇城的驕傲在；神戶時尚；奈良也只有鹿稍顯粗魯可是不妨礙人家自帶萌氣質，姬路更是特點不明顯的小透明，只有大阪和周圍，不，是和整個日本列島畫風都格格不入。

很多日本人在遇到以大阪人為代表的關西人的時候都覺得很不自在，是因為他們更多的是非常熱情，而且很容易交朋友，又愛開玩笑吐槽，所以在以嚴肅著稱的其他人霓虹國人看來有點“不正式、不禮貌”的趕腳。但是在我看來更喜歡大阪人多一些，他們幽默逗比、隨性熱情，性子直爽又簡單粗暴。

關於大阪人的幽默，曾經看過一個電視節目：在日本街頭突然指著不認識的人做出打槍的手勢，並且對著他嘴裡配合發出“biubiu”的聲音，東京人見了記者這樣跟看精神病似的，皺皺眉頭滿臉厭惡地就走了。全日本只有一個地方的人，也就是大阪人，被指著的人都很配合的立即做中槍倒下狀，然後彈出好遠，哈哈哈

隨性，大阪人是唯一敢在日本路上邊抽菸邊走的，在其他地區根本不敢想象，還說大阪人過馬路信奉的是「青は渡れ、黃色は急いで渡れ、赤は注意して渡れ（綠燈普通穿，黃燈趕緊穿，紅燈小心穿）」這個段子，後來在難波的時候被震驚了，全部人居然只有我一個外國人在等紅燈，其他人全都若無其事地穿過去了。還有就是在日本，人們用自動手扶梯自動站在左邊，右邊是緊急通道給著急的人用來走的。通常情況下大阪在右，東京在左。但是漸漸地你會發現，只要第一個人站右邊，那後面人也站右邊，左邊被預設成緊急通道。如果第一個人站左邊那也一樣，真的是很隨性啊。

除了幽默，隨性，大阪人還極其的熱情，樂於助人，上到70歲的大爺大媽，下到十二三歲的中學生都友好的讓我惶恐不安啊，雖然JR站的日本人說英文還能勉強猜一猜，但是在大阪，做夢去吧。我本來想問一下路，結果當我們用英文說完之後，對方愣了幾秒，然後開始不好意思的笑了笑，然後就開始“啊no~~~~啊no”，看我一臉懵逼就馬上掏出手機打電話，電話接通後嘰裡呱啦說了幾句又把電話交給我，一個小姐姐用英語問我發生生麼事，我說完她又跟電話主人通話了一小下，然後那個人就熱情的領我走了好幾個街區到達地點，當時我都震驚了，淳樸的大阪人民啊，我只是問個路而已，你們沒聽懂就說沒聽懂，沒必要這麼熱情要帶我去的樣子吧，居然還請求場外熱心觀眾，簡直太可愛了。

總之大阪人民有點像國內的東北和天津人，熱情的要死，又元氣滿滿，還自帶萌點。

▼大丸百貨梅田店的pockmon店~

為了體驗不同的居住，我們這次訂了青年旅社、日式町屋、酒店、民宿，而這次是真正的酒店（有床的那種），說真的，榻榻米雖然新奇，但是連睡了6天后我也有點吃不消了，主要是榻榻米的地墊太硬，踩的腳疼。

今晚入住的是號稱大阪市內唯一一家提供天然溫泉的酒店，旺季來說一晚上450的價格也不貴，但是憑這個價格和這個地段來說我比較懷疑他這個所謂的天然溫泉的真實性，不過畢竟在日本，出門在外也要懷著不要事事尋根究底的心，你說是天然溫泉那我就當是天然溫泉好了。

都說日本的酒店小，沒有出乎我們意料的是，這家日本的酒店還真的和傳聞中一樣：小到不能再小，可是麻雀雖小卻五臟俱全，房屋的設計還是儘量照顧方方面面的，屋內衛生間、床、電視、空氣淨化器一應俱全，什麼都不缺，佈局也很合理，很會利用空間。而且很難想象，這麼小的衛生間居然還能放個大大的智慧馬桶和浴缸吧？

而這個所謂的大床房也並不是國內那種兩米寬可以隨意滾的床，而是圖上這種很小的1.5米標準床，兩個男生睡起來。。。說真的比較憋屈。並且我和小嶽嶽放好東西坐在床上休息了一下，那種感覺真的感覺一不小心就會擦出不一樣的火花。。。兩個大男人尷尬到臉紅，期間我突然聽到一聲異響，就轉身問小嶽是不是放屁了，他否認，緊接著空氣淨化器就開始嗡嗡嗡的響，可能是為了化解尷尬吧，他傻笑一下，我倆決定以此為藉口出門溜達去。

晚上的大阪燈紅酒綠，和京都完全不同的是這裡的夜生活好像更讓人值得期待，我們去了梅田附近的酒吧，和一般的酒吧差不多，收費也差不多。

從酒吧出來已經凌晨，我倆路過一家回轉壽司店，想吃壽司，這裡的壽司也是按盤子收費的，每盤135日元，我們明明一共吃了10盤，也就是1350日元，結果結賬的時候瞬間變成了3010日元，聽到價錢的我一臉懵逼，要了賬單一看沒有任何明細，只寫了一個3010，當時我倆就怒了，指著還沒被收走的盤子和店家講理，並拍了照說要投訴，後來他可能也是怕了，就按照原價收取了我們費用，大阪人民一點都不淳樸啊。

▼坑我們的餐廳賬單。。。

名稱：湯元「花乃井」スーパーホテル大阪天然溫泉

評分：★★★

價格：9780日元

其他：房間超級小，但卻是大阪市內唯一一家擁有天然溫泉的酒店，還會附送一瓶正宗礦泉水。

今天又是半自由活動，早上起來在酒店吃了早餐，早餐是自助形式的，但是分量都比較小，有很多住店的都是日本本國人，基本上一個人只拿兩小盤，而對我這種大胃王來說，略微有點尷尬。但是後來的日程裡總是想念那個早餐豐富且管飽的酒店啊。

吃飽喝足便去享受了一下這個所謂的天然溫泉，這裡同樣分為男女，空間還算可以，有好幾個池子，其中一個還帶水浪衝擊，很舒服很爽，還有石凳衝擊，總之還不錯。

早上糾結了半天到底選環球影城還是去大阪港，最終還是放棄環球影城，來到了大阪港，因為這裡有坐落在天保山上的日本第二大水族館–大阪海遊館。

這座海遊館建於1990年，館裡有超過15個大型水族箱，養著620種海洋生物。水族館以詹姆斯洛夫洛克所提出的蓋亞假說”生命與環境的相互作用之下，能使得地球適合生命持續的生存與發展“為管理基準來經營，特別著重於太平洋展覽區，因為此區的火山活動最活躍而且也有豐富的多樣性的物種。

總的來說海遊館的規模還是可以的，可以看到世界很多地區的時令海鮮，並且也沒有香港海洋館那麼多賣紀念品的區域。而且和咱們國內的海洋館不太一樣的是這裡沒有那種大型海洋動物表演，也沒有很大的空地面積，只是一個個大型的水族箱，讓你盡情的暢遊在藍色的世界裡，感受海底的異世界。

從進館後穿過隧道型水槽的“水門”,乘電扶梯而上到達最頂層的“日本森林”，由此順行走螺旋狀坡道而下參觀各個水槽。

館內展覽是依照物種作區分的，總共有19個展覽區供遊客觀賞，裡面也有一些展覽區劃分做季節性的展覽。

太平洋展覽區昰館內最大的展區，而且裡面也有海遊館裡最大的生物–鯨鯊。那是世界上最大的魚類，你只可以在水族館的這一區看到，另外還有展出其他魚類，像是雙髻鯊和沙丁魚、翻車魚。

此外海遊館還在北極圈、馬爾維納斯群島和馬爾地夫群島等展覽區中提供遊客一個與海洋生物互動的機會。非常推薦大家來到馬爾地夫群島展覽區來與小鯊魚和鱝魚作近距離的互動。

但是需要注意的是，摸鯊魚之前要在旁邊的水池裡洗手，摸完也要洗手，這樣才不會把手上的細菌帶給鯊魚~而鯊魚的手感、、、有點糙，像是砂紙一樣。

水族館裡最美的海洋生物，非水母莫屬，畢竟這種生物看起來那麼脆弱，但是歷經瞭如此悠久的歷史仍然存活在世上。水母的身姿是如此的優美，尤其是不同顏色的燈照射下，水母的身姿顯得更加妖嬈。

看著這個玻璃的厚度，就明白了在這裡拍照一定不會拍到非常棒的海洋生物照片，尤其是特寫。畢竟這麼厚的玻璃，無論是折射還是反光，都是非常嚴重的

天保山的摩天輪，屹立在大阪的海灣，海遊館旁邊，走路過去五六分鐘。據說是全球第二大的摩天輪，僅次於倫敦眼，摩天輪高達112.5米，是欣賞大阪港風景的好去處，持大阪周遊券免費。摩天輪分為普通艙和全透明艙，普通艙60個，全透明艙8個，全透明艙腳下踩得也是玻璃，低頭看能一眼看到底部，但是要等好久。而普通艙直接去就可以上。轉一圈下來大概20分鐘。車廂裡兩邊視窗會貼有風景指示圖，會告知對應的建築物分別是什麼。

【旅遊Tips】：

交通：

門票：成人2,300日元（135元），60歲以上長者優惠票是2,000日元，7至15歲孩童為1,200日元，4至6歲幼兒只需600日元。

開放時間：10:00?20:00

參觀時間：建議半天或一天

參觀建議：海遊館是個適合男女老少參觀的好景點，比天津的海昌極地海洋便宜，生物種類還多，真的值得來，在這裡你可以見識到多種海洋生物，學習自然生態系統等各方面知識。如你下次在大阪旅遊時想要做些逛街和品嚐當地美食以外的事，不妨到這座海遊館去，定會讓你大開眼界！

現在日本的很多景點和商家為了方便語言不通的國內遊客更好的觀光都體貼的標註了中文翻譯，可是海遊館門前的這個翻譯，大阪人民淳樸啊，英文不過關，很多中文翻譯錯誤百出，甚至詞不達意，韓語也不對，估計旅客們看了會笑著流淚吧。

從海遊館回到酒店已經快中午了，簡單回去收拾了行李便搬去了今晚的住宿，地點在心齋橋附近，是在Airbnb上預定的，價格合適，地理位置也不錯，前期和房東用郵件溝通（自始至終都沒見到房東），而在與房東聯絡的過程中，驚訝這個國家人民之間的信任與治安之好，房間的鑰匙可以毫無防備的躺在樓下信箱中。退房的時候也只需把鑰匙原樣放回到樓下的信箱中就可以走了，在進入房間的一剎那，一路上的疲憊，瞬間被人與人之間如此良好的信任徹底擊退。

放下行李簡單收拾一下後我們便去了聞名遐邇的道頓堀和心齋橋。

道頓堀美食街位於日本大阪市心齋橋附近，是大阪美食的代表地點，也是大阪最繁華的一條商業街，兩旁林立著繁華的店鋪。這裡是大阪“吃倒”飲食文化的發源地，蟹道樂大螃蟹招牌是這裡的標誌，加上其餘各種美食招牌每天都招來川流不息的人潮，許多著名的小吃如金龍拉麵、章魚燒、回轉壽司、河豚肉等在這裡都可以獲得滿足。尤其是當夜晚來臨，閃爍的霓虹燈更是誘人，是夜生活休閒娛樂區，很多店營業到深夜

從住所出來，一路上各種日式小館兒，風格各異，還沒走到心齋橋，我們的疲憊感就都沒了，果然食物都是治癒系啊。

至於這個燒鳥……怎麼覺得這個詞這麼情色、、所以點了一份，雖然這是個看起來不太文雅的詞，但其實就是烤雞肉，味道很不錯，濃濃的照燒汁搭配始終保持很鮮嫩的口感的雞肉，微微酸甜很開胃。

大阪燒是一種打卡式食物，也就是說，來了一定要吃一次，關於大阪燒、廣島燒、文字燒的爭論在日本網友那裡一直沒完沒了，這也是大阪人民一直攻擊東京人民的一個梗，類似於國內天津人民和北京人民關於煎餅果子到底用白麵還是綠豆麵一樣。

另外大阪人民還經常和東京人民打嘴仗，基本中心思想就是「凡是東京人喜歡的就是我們大阪人反對的，我們就是要跟你們東京對著幹」。他們的關係有點像北京國安和天津泰達的球迷，但是又不太像，反正大阪人就是這麼的特別。

大阪燒的做法基本就是鐵板上放倆洛陽鏟，然後服務員上來兩坨捲心菜加上少量肉，再強行給你攤成一個餅，然後上面放上拉麵和兩種醬料來回劃拉，然後就可以吃了，味道還不錯，但是太貴了，基本上一個餅要一千多日元。考慮到味道和食材，不值得花如此貴的價格反覆吃。

道頓崛陣勢最大，看著最唬人的是24小時營業的“金龍拉麵”，店頭招牌上掛著巨大的立體龍模型，在那裡吃飯的人絡繹不絕，通常要排好久的對，露天座位看上去也很有那種傳統拉麵的風情，像這樣的中國元素的店頭設計會讓中國遊客很有嘗試的衝動。最後我也沒忍住去試了一碗結果發現吃了以後還是覺得比不上一蘭儘管網上有不少都在誇讚這家拉麵，但我不得不說這家吃起來不太像日本拉麵。湯味道偏鹹而且沒有濃香的感覺，拉麵裡使用的蔬菜好像是半生的漂在油花兒上感覺有點澀味並且很油膩，總體味道有些像是家裡煮的方便麵，雖然只要600日元確實很物廉價美，但是比起真正出名的幾家日本全國連鎖來，它確實不是個好的選擇。

心齋橋上，遊人無一例外都在和格力高快樂的合著影，它已經成為心齋橋必不可少的標誌性特徵。無數部日劇中閃耀的格力高活生生的出現在我眼前是，依然有種不真實感。

橋下兩岸各式美食店鋪燈火通明，河水潺潺流動，不時河面出現幾艘觀光小船載著乘客緩緩遊走，仔細觀賞這人頭攢動的繁鬧世界。

逛吃模式結束之後，當然要在堂吉訶德（驚安の殿堂）和松本清以及各式各樣的藥妝店買很多亂七八糟的藥妝帶給親戚朋友以及自己備用，看到這些便宜的價格，別說女人們，即便是我一個大男人頭腦都無法保持清醒下去，買買買。

朋友讓帶了很多這個花王蒸汽眼罩，這一直是一款我覺得火的莫名其妙百思不得其解的產品，我晚上試了一下，這東西什麼安眠，純屬扯淡啊，就是稍微加點熱的小型暖寶寶嘛。

白天不懂夜的黑，我卻很懂我的胃，shopping完畢後又想吃點東西，於是去吃了王將和傳說中的大阪燒。

【大阪城】

在我看來，大阪城是日本類似景點中最美麗的一個，完美的再現了德川幕府時期的建築風格。

1583年，在豐臣秀吉逐漸統一日本的時代，大阪做為豐臣家族的政治中心躍上了歷史的舞臺。

在日本戰國時期，佛教淨土真宗（一向宗）憑藉只需口唸“南無阿彌陀佛”便可藉著佛的願力，直達西方極樂世界的極端簡單教義的鼓動下，在舊時的大阪城地上組成了“石山本願寺”這一宗教武裝力量。在數十年前，還是織田信長家臣的秀吉無法阻止其對一向宗武裝叛亂的瘋狂報復，石山本願寺被一把大火夷為平地。當信長死後，與之理念不同的秀吉將一向宗勢力重新安置到京都，並以原來的“石山本願寺”舊址建造了這座規模巨集大的城堡，並將城市定名為“大阪”。

大阪城代表著豐臣秀吉權傾日本的政治權威，同時也見證了豐臣家族的迅速衰落與江戶時代的最終到來。1615年，德川家康剷除了盤踞於大阪城的豐臣家系，並使得這座日本歷史上的著名城池被徹底摧毀，大阪城的焚燬與之後的江戶崛起完成了日本政治中心地理上的遷移。沒過幾年，城堡得以重築，但不想1665年又被雷擊燒燬。之後隨著政權更迭，經歷過明治維新、二戰的血火洗禮，大阪城幾經重建，現在看到的城堡主體建築建於上世紀30年代，建築風格與位置與最早的大阪城有很大區別。

大阪城歷來有“金城”之稱，因為豐臣秀吉修建此城時天下基本已經統一，因此可以坐享榮華富貴，自然這時修建的居所一定要華至極。這座城堡具有最最完整的古代日式建築體系，比如天守——二丸——三丸，多重護城河，內部日式庭院等。但除去這些冠冕堂皇的東西，更重要的是這裡是大阪市內最重要的綠地與市民公園。

從大門口走到天守閣距離不近，索性一路上綠樹成蔭景色怡人，就算路途並不是很近也不至於讓人覺得枯燥。進入二丸大門後經歷一系列的上坡，最終來到了城堡的核心建築“天守閣”前。大阪城是瞭解日式城堡特點的最好範本，雖然現在看到的空前的8層建築，比起古時候5層的史蹟稍微誇張了一些，但金燦燦的裝飾與冠絕日本的高度也足以讓人感覺到這座城堡在日本歷史中所扮演的角色之重。

每個飛翹的屋簷末端都裝飾著用金箔塑造的老虎和龍頭魚身的金鯱造型，可謂金碧輝煌。

現在的天守閣內部已改建為一個博物館，是瞭解豐臣秀吉這位日本戰國時代梟雄的最佳地點。頂層（第8層）是距離地面約50米的展望臺，可以俯瞰大阪城、眺望大阪街景；其它樓層可以觀賞關於豐臣秀吉和大阪的豐富展品。

大阪同日本很多重鎮一樣，曾經幾乎被戰火摧毀，但對過去與傳統異常執著的日本人最終又重新塑造了這個新的大阪城，並且賦予了這座歷史名城空前年輕的意義。在大阪城公園內有許多年輕人在露天聚會，吹著微微的秋風，唱歌聊天十分自在。

本來急著趕路，但是又被歌聲吸引返回，安靜的聽她唱完一首歌，她當時唱歌時那種享受，自由的表情告訴我對於音樂她已經完全沉浸其中，充分感受著音律帶給人的震撼與沉醉。

簡單的又聊了兩句，她叫KAZUKOU，是個獨立音樂人，因為對音樂的痴迷使得她辭職後在日本各地做街頭藝人和酒吧駐場。可以迷醉於自己所熱愛的事情，這是多幸福的事。

大阪的這種街頭藝人，雖然跟北京酒吧駐唱歌手比稍差，但顯得更努力、親切而不會讓人覺得油滑，比大部分天橋歌手就厲害多了。

城邊的環衛工人邊工作邊嬉戲，將落葉堆成可愛的圖案，雖然是很簡單的工作，但是也能看出這裡的人民，是真正熱愛自己的城市，享受這份工作的。

來日本為了啥？當然是吃啊！從大阪城出來在酒店歇息了片刻我們便直奔有著170年曆史的黑門市場。

黑門市場在大阪的地位如同東京的築地市場以及京都的錦市場，基本無人不識，這裡不僅深受遊客喜愛，就連日本當地人也非常喜歡逛這裡，因為黑門市場是最大的海鮮集散地，幾乎每個遊客都會到此一吃。儘管黑門市場不像錦市場那樣有很多百年老店，也沒有神社壓場，但大阪人被稱作日本的東北人，可想當地的民風狂放。

這裡150多間店鋪中，8成都是食肆，另有藥妝、生果鋪、乾貨店等。市場必食的是海鮮，選擇很多樣化，長腳蟹、大蝦、各款魚生等極之新鮮，海膽、生蠔更是即叫即開，海鮮的新鮮程度，不比高檔的日料店差，價格也是非常親民，是非常完美的覓食地點。

海鮮就這樣擺在店前，明碼實價，在日本消費一般不用擔心遊客會被坑，都是統一價格。

黑門市場其實並不大，但是真的很乾淨，作為一個菜市場，即便在賣魚檔，都看不到有水流出路面，整個市場都保持著整潔、做到了視覺上的乾淨，這一點無形中就會讓食客產生了消費的衝動。

下午和晚上的主要活動都是在市區購物，中國人對日本一直有著複雜而又矛盾的情愫，我在發遊玩期間發了朋友圈的時候，有人對日本的各種厭惡，結果旅行途中又讓我各種幫忙帶這帶那，果然變換最快的莫過於人心吧。

高島屋的前身，株式會社高島屋吳服店創立於1919年。這個從大阪起家，已有一百多年曆史的日本百貨公司，目前在日本國內有19家店鋪，海外有三家，分別位於上海、新加坡和胡志明市。

高島屋不是個某一家分店獨大的百貨公司，它的銷售額在不同店鋪和區域之間的差別不會太大，實力較為均衡。在2019年的日本百貨商場銷售額排行榜的前十位裡，高島屋就佔了四個名額，分別是大阪店、名古屋店、橫濱店和東京日本橋店。其中生意最好的高島屋日本橋店，排名第五，銷售額為1366億日元。

國內帶貨的小兩口大旅行箱套小旅行箱的架勢我也是服氣的。

為什麼選擇高島屋，因為高島屋的人少，貨真並且划算，因為不論是付現還是刷卡只要於百貨單筆消費滿3000日圓以上即可持護照前往退稅櫃檯或是服務檯即可領取享95折的「高島屋優惠卡」並且折抵後購物滿5000日元以上即可辦理退稅手續但需收取1.1%的手續費，所以實際退稅6.9%再疊加一些其他的活動，比如信用卡境外返現的活動（比如當時的浦發夢卡筆筆返現支付價格的8%），還是很大的折扣力度的。

算一筆賬，比如買一瓶230ml的SK2的神仙水，定價22000日元（1303.1元），用高島屋優惠卡打95折後實際付款是20900日元（1238元），退稅6.9%後是19457.9日元（1152.5元），再疊加浦發夢卡8%活動後是返現1672日元（99.03元），所以最後到手只要1053.5元，一共省下來249.6元。

最後血拼的時候顧不及拍照，買瘋了（對男人來說這種程度已經算瘋了）買了一堆的膳魔師、老媽的化妝品、等等東西。大包小包的回來了。

在高島屋消費後記得去樓上的退稅專櫃退稅，人很多，所以同行的人多的話最好分開行動，一個人去排隊退稅，剩下的去採購。

晚上照常準備去酒吧，體驗了一次日本的計程車，車門居然不用你手動開關，全部都是自動的，感覺很獵奇，從心齋橋到達我們的目的地一共3.5公里左右花費了1000日元，有點小貴。

晚上去的酒吧在梅田附近，大概30平米左右，環境很不錯，沒夜店那麼嘈雜，是非常傳統的酒吧，酒的風格也是，很適合和朋友聊聊天喝點酒。

當晚的客人不多，我們是第二組客人，老闆在沒有更多客人來臨前和我們攀談了起來。和熱情的大阪人民一樣，老闆特別健談，然而英語水平實在著急，可是日本人又特別熱心喜歡說說說，所以整個過程中老闆和我們基本就在雞同鴨講的叨叨，後來隔壁的小夥也一起加入了聊天，雖然我一直在吐槽老闆的英語很難懂，但是很顯然這個小夥的英文卻非常地道，好到讓我們覺得和英文好的日本人聊天會覺得有點侷促，這突然順暢了反而又讓我有了心理障礙。後來隔壁小哥就自然的變成了我們和老闆的翻譯，老闆還是一貫的熱情，他問了我們何時到日本，以及在日本呆到什麼時候，在聽到我們說是隨便坐坐，只是想體驗一下日本的酒吧後，還很好奇我們對於大阪的感受，看著靦腆的老闆在聽到我回答“很喜歡這裡”之後，更是顯露了我之前只見過文字形容的關西人的那種豪爽笑容。

經過聊天后得知他叫HIBINO，之前因為對中國文化的好奇心所以學過一點中文，經常去世界各地半工半讀半玩，而他的下一站是中國臺灣，打算在那裡呆兩年，已經在那裡聯絡好了學校，讀書之餘還找了一份酒店服務生的工作以便於支援自己的學業，這種生活是我之前很嚮往的，但是後來上了班卻又慢慢沒有了底氣。

當晚基本沒有別的客人，只有我們四人，後來酒過三巡老闆更是拿出了古老的KTV點唱機，用蹩腳的中文唱了甜蜜蜜等歌曲。

酒吧1點打烊，之後我們四個人都比較餓了，於是又結伴去吃了點東西后回酒店睡覺。

由於昨晚玩得比較晚，導致一回來就睡到了中午，今天是在日本的最後一天，我們在退了房後便拉著行李繼續完成親朋好友們交代的任務。

日本最出名的除了成人產業就是動漫二次元了，東京有秋葉原，大阪則有日本橋，二次元已經深深的印在他們的骨髓中了，在酒店看日本的廣告，感覺日本廣告一個洗髮水也能拍的中二魂熊熊燃燒~

最後一天的行程當然要去膜拜大阪日本橋的SuperKidsLand本店，這是全日本最大模型店，規模和品種令人震驚，一層玩具，二層高達和卡通，三層遙控，四層車模槍模，五層鐵路及周邊。如果你有充足的時間或者是提前想好了要買哪個角色的手辦，小於一個小時幾乎不要抱報買手辦的想法了，畢竟我當時被店裡數不清的手辦看懵了，店裡人很多，但是沒有找到我心心念唸的夏目友人帳，最後買了兩個初音手辦便離開了。

因為已經退房，又是最後一天，託著大包小包的行李很是不方便，最後靈機一動我們在附近找了一家比較大的酒店，然後直奔大堂，因為早上並不是checkIn的時間，大堂經理以為我們是要住宿的客人，便將我們的行李寄存，這招很好用，因為在日本很多地方寄存行李是要收費的，除非你是住店的客人。

沒有了行李的束縛我們就更加方便了，又去了高島屋血拼，然後臨走又去了若下家吃海鮮飯，這次嶽嶽點了份超級海鮮飯挑戰，10分鐘內如果能吃完就會免單，當然，結果是沒有那麼大的胃，我們兩人才勉強吃完那一盆。

吃飽喝足，時間也不多了，我們去酒店拿了行李，在難波坐了南海電車趕往機場，在機場時候雖然我們買了行李額，但是行李還是有點超重，於是我們又把帶了的衣服都穿在身上，其他託運。

晒一波小紀念品吧，這些小玩意真的是害人不淺啊，也不知道當時被下了什麼降頭，就是想買，買回來又不捨得送人，都很可愛。

另外，在精品店買小東西的時候，店員會將每一件物品都很精細的給你包裝起來，我會被美好的包裝吸引，因為他會帶給我預約的感官體驗，並且我也願意為此而支付一定的費用。小姑娘很認真的包裝了一遍，感覺不對又撕了重新包裝，又不對，在第三次的時候憋紅了臉，滿臉的歉意給我說對不起，我說沒事，就這樣吧。日本小姐姐好可愛~

一個很喜歡的攝影師說過：別趕路，去感受路。

我也一直想這樣做，去感受路上的風景，去體會每一個景色的感動，但是後來在回國整理行程（覆盤）時抱怨，哎呀這也沒去，那裡也沒去的時候突然覺得自己有違初衷，反正我是沒有做到啦，不如這句話送給正在看遊記的你，別趕路，去感受路。

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