美國西南七日自駕遊，一起私奔到“火星”吧！

白沙漠的遊人不算很多，很容易找到沒人的地方，隨意擺拍。沙子很細，踩上去軟軟的超舒服。

不知道長什麼樣的小蟲子從沙漠上爬過去，留下一串長長的小jio印

離開了白沙漠，我們午飯也沒吃就一路向北開往SantaFe(聖達菲）。這一路開了四個多小時，路上沒有一處廁所所以大家上路前一定要排乾淨，不然真的很難熬（不要問我怎麼知道的==）。當然，路上也沒有手機訊號。沿途的略顯荒涼的景色和我的家鄉內蒙古非常像。忍不住在這條無人的公路上擺幾個pose。

下午四點多鐘，我們到達了新墨西哥州的首府SantaFe。這是我此行最嚮往的地方之一啦！之前在照片上看到過這裡別樹一幟的建築，瞬間被那像全麥麵包一樣憨厚造型的小房子們吸引了。SantaFe是一個很藝術的城市，街邊盡是博物館和畫廊。如果時間充裕的話，真想在這裡悠閒的住上幾天。別看現在的SantaFe是旅遊與藝術聖地，他光鮮的外表下，有著一顆滄桑的靈魂。走在SantaFe的街道上，你會看到很多“OldSantaFeTrail”的標誌。不知道這是什麼？沒關係，接下來我就要開始畫知識點了。還是老規矩，不感興趣的請直接下翻看美圖~

SantaFe主要景點:這裡的景點主要是博物館和教堂。最先要強調的是，他們關門非常的早！！我們很多都沒有看上。連周邊的小商店基本六七點也關門了。SantaFe市內景點都集中在市中心。就算不看景點，光看他的建築就很有意思了。市中心不大，圍繞著中心的SantaFePlaza廣場排列開幾個街區。最有名的是各種藝術博物館（NewMexicoMuseumofArt,MuseumofInternationalFolkArt)。可惜的是這些博物館下午五點就關門了，我們沒看上。有兩個教堂也很有名（LorettoChapel,CathedralBasilicaofSt.FrancisofAssisi）教堂六點關門。市中心很商業化，基本都是小商店。距離SantaFe開車一個半小時有一個叫做TaosPueblo的地方。他是唯一一個現存的印第安人居住的村落。也是聯合國世界文化遺產，保留了許多古印第安人生活的風貌。因為時間來不及，我們只能放棄。

停車：市中心停車很方便，有很多停車場。地下停車場收費，露天停車場有些不收費。

餐廳推薦：SantaFe最有名的餐廳莫過於TheShed，而他們家最有名的莫過於各種Martini，酒真的很好喝。他們家是傳統的墨西哥菜，說實話我覺得味道一般，辣椒特別的辣，食物很大份。有一個很漂亮庭院。每晚五點開始營業，如果想坐在庭院裡吃飯，一定要五點一開門就去，不然分分鐘讓你排兩個小時的隊。

住宿：FortMarcySuites(321KearneyAvenue,SantaFe,NM87501,UnitedStatesofAmerica)我在當天中午定了晚上的酒店。酒店是一個大大大大的驚喜，我們此行最喜歡的住宿，沒有之一！房子是兩層小別墅，三個大臥室，一晚上只要$200刀，價效比超群。裡面的裝飾都很印第安風格。各位朋友們，真的牆裂牆裂推薦！這個酒店步行至市中心15分鐘，開車5分鐘。想要住在市中心的話，可以住在InnandSpaLoretto或者LaFondaHotel(有鬧鬼的傳聞哦)。

SantaFe的故事：

論年紀來講，SantaFe可以算是美國其他城市的老祖宗了。他今年已經快1000歲了，是北美最古老的首府城市。最開始是印第安人居住，後來被西班牙的侵略者佔領發展成了繁榮的城市。再後來墨西哥從西班牙獨立出來，又和美國打仗，最終這片土地被美國搶了來。幾經周折，物是人非，時至今日唯一不變的是他地區首府的地位。早在一百年前新墨西哥州剛成立的時候，SantaFe就立了法律要保護這些房子的原始面貌（難道當時的人就已經預感到了一百年以後旅遊業會如此蓬勃的發展？）。其實現在你走在街上看到的這些像麵包一樣的小土房們(adobe)已經不是古老的印第安人（Pueblopeoples）當年的房子樣子了。而是經過西班牙文化融合，以及藝術家建築師們的改造而形成的。這樣的建築風格就叫做Spanish-Pueblostyle。

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下面請大家腦補一下這樣的畫面，你和你一直心怡的妹子/小哥漫步在SantaFe的小街道上。你們看見了周邊的小土房門前都掛著長串的紅辣椒。妹子/小哥好奇的問：“這麼多辣椒掛在這裡是幹什麼的呀？”你笑了一笑，用寵溺的眼神看著Ta說：“這個叫做Ristras，當地人相信門前掛的Ristras可以為他們帶來健康和好運。當然，最主要的作用還是裝飾用啦。對了，新墨西哥人是美國最能吃辣椒的哦！”妹子/小哥害羞的點了點頭。你們繼續散步到了市中心廣場SantaFePlaza，看到上面立著一塊醒目的牌子“ThisstonemarkstheendoftheSantaFeTrail.”妹子/小哥不解的問：“什麼是SantaFeTrail？”你捋了一捋頭髮，凝視著眼前的牌子說到：“19世紀初，這裡還是墨西哥統治的時候，一位美國商人帶著他21人的商隊從密蘇里走了快1000英里的路來到這裡做生意，從此開啟了一條美國與墨西哥的通商之路。它一度非常繁華，但後來因為19世紀末鐵路的普及而廢棄了。”妹子/小哥看著你，眼裡浮現了一絲絲崇拜。“而且你知道嗎”你嘴角微微一上揚，小聲的說到：“正因為這座城市悠久的歷史和紛爭不斷的戰亂，他也是美國最愛鬧鬼的城市之一哦”。妹子/小哥嚇得湊近到了你的身邊。

夕陽西斜，你們依偎在一起的影子被拉的很長很長。。。

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下面SantaFe市中心的地圖，主要的參觀景點是紅色字型。棕色Parking圖示顯示了停車場的位子。我們的酒店在地圖右上方的黃色圓圈位置。

在某個藝術博物館門口，可惜已經關門了。不太懂明明八點多天才黑，為什麼5點就要關門呢。。。我身後的這個小土屋是非常典型的Spanish-Pueblostyle~

市中心的SantaFePlaza廣場上矗立的石碑。其中故事請參見上文的知識點環節~

SantaFePlaza廣場的四周

CathedralBasilicaofSt.FrancisofAssisi教堂。教堂的後院是一個很有意境的小花園。

在我們住的酒店旁邊有一個小山，上面立著一個很大的十字架，俯瞰整個SantaFe。叫做CrossoftheMartyrs。

我們在小山上偶遇了一位當地的畫家。閒聊之下得知原來他以前也住在紐約，20年前來到SantaFe愛上了這裡，就決定定居在此了。

畫家與他的畫~

這就是上面推薦過的TheShed餐廳。我們大約5:30到的。因為想在院子裡吃，等了一個多小時的位子。

吃完飯，太陽已經快落山了~小店此時已經全關門了。

這個小窗戶很有法國的感覺

第二天一大早，我和舅媽早早起來在酒店裡溜達。

這就是上文介紹過的Ristras。在新墨西哥州遍地都能看到這種掛在家門口的紅辣椒串。

這就是我們租的小屋，超喜歡！我在二樓伸出腦袋照相，我弟說，像潘金蓮

小屋裡面的裝修也都是印第安風格。

早上好！昨晚睡的特別的香甜(真的愛死那個酒店了)。今天時間緊，任務重，我們不僅要去兩個小時以外的石化森林，還要在入睡前趕到位於猶他州的紀念碑谷。所以我們在小土屋裡吃了一頓豐盛無比的早餐（方便麵）就啟程了。告別了SantaFe，開上了I40高速。這裡要說一下，66號公路在很多地方是和I40重合的，即使分開，他們也是緊鄰的兩條平行公路。為了開上最原始的66號公路（HistoricalRoute66)我必須把googlemap放大找到66號公路和I40分開的地方。這一段的66號公路有一段是離開了I40高速在一堆小山丘裡盤旋的伸展，很是漂亮。大約中午時分，我們到了新墨西哥州最大的城市，Albuquerque（阿爾伯克基）。整個城市沒什麼特色，很boring。遊客們經常去的老城區和SantaFe長的很像，非常商業化。Albuquerque最有名的是每年十月的熱氣球節，以及他是火到沒朋友的美劇絕命毒師的拍攝地。

Albuquerque老城的中心也是一個廣場。這是廣場旁的小教堂。

廣場旁邊的一個小花園。真的很喜歡仙人掌

66號公路一瞥。

因為接下來還要趕路，我們沒怎麼停留，便繼續回到66號公路一路向西開。下一站，石化森林。

說實話，我對實話，不對，石化森林的期待並不高。想說樹木的化石有什麼好看的。但這個國家公園大大的超乎了我的預期。首先是size，比想象的大很多！一共有北邊和南邊兩個入口。開車就算一路不停的狂奔也得一個多小時才能從一個入口走到另一個（48km）。還讓我意外的就是景色。原來石化森林不僅有石化樹，還有很多奇特的自然景觀。66號公路由西向東橫穿整個公園。在公園的北部是一望無盡的五彩的山丘，人稱PaintedDesert（渲染的沙漠）。公園的南部是成片的石化樹木。這些樹木並不是變成了土灰的石頭，而是蛻變成珠寶一樣的七彩石英石。相信你也猜到了，樹木石化的過程，會在接下來的知識點中講出。谷歌地圖上並沒有顯示石化森林關門時間，我們想著怎麼都會開到8點多日落吧。我們大約快四點到的，卻被通知公園將在六點關門。四點以後就只讓出不讓進了。WTF?!又是一個沒有提前做攻略的後果啊朋友們！於是我們只匆匆在裡面呆了一個多小時，還有很多景點都沒來得及看。拖到五點半被工作人員一路趕了出來。離開的時候，我內心猶如灰太狼在吶喊，我一定會回來的！！！

石化森林營業時間：7AM-6PM

瀏覽時間：至少半天

票價：$20/車七天內可以使用

廁所：景點內廁所很少，建議在入口處的visitorcenter先處理好

景點推薦：開車從北邊入口進入（I40旁邊，Exit311）PaintedDesert的幾個不同的觀賞點，BlueMesa（徒步非常漂亮，我們去的時候已經關閉了），JasperForest（最負盛名的整合堆的石化樹）推薦的景點就是下面地圖的1到4，7和9。

石化森林的故事：

人類再漫長的歷史，在地球面前就是滄海一粟。我們再豐富的想象力，也比不過大自然的鬼斧神工。石化森林就是這樣一個經歷過了時間沉澱與自然雕琢的傑作。石化森林的歷史要追溯到兩億多年前的三疊紀末期–以小短手著稱的霸王龍家族此時尚未登上歷史舞臺。像石頭，不，像珠寶一樣的樹木是怎麼形成的呢？和PaintedDesert一樣，他們都與河水分不開。倒下的樹木沉到河底，迅速的被泥土掩埋。這些泥土大多是火山灰，他們有效的隔絕了氧氣，延緩了樹木的腐爛。與此同時，火山灰裡面的二氧化矽，慢慢的滲入到樹木的體內。二氧化矽和其他的一些礦物質比如鐵，鎂一起，取代了樹木原來的內部結構，形成了七彩斑斕的晶石。而樹表面的樣子也被完美的儲存下來了。就像是我們熟知的動物標本，外表還是動物，核心早已換了。然鵝石化森林的管理者對這些珍貴的石化樹實行了”散養“，並沒有將他們與遊客隔離起來。很多到此一遊的遊客會“情不自禁”的帶走一些晶石，所以很多石化樹遭到了損壞。當然現在監管已經變嚴了，希望不會再有類似的事情發生。這就是石化樹的故事。石化森林北邊的PaintedDesert非常壯觀。他更像是一座座山丘。和石化樹一樣，走的也是七彩斑斕路線。不過他的顏色是一層一層的從下往上很整齊的排列。顏色不一樣是因為土層內礦物質氧化程度不一樣。也與地下水位的變化有關。他的地質結構叫做ChinleFormation(不知道中文應該咋翻譯==）。PaintedDesert這個名字，是幾百年前一個探險者經過這裡時給它起的。如此詩意的名字，配上如此壯觀的景色，這就是人們口中的詩和遠方了吧。

PaintedDesert

JasperForest下面那一顆一顆的不是石頭

石化樹的特寫，裡面是五彩的石晶，外面依舊保持了樹的樣子。

帶著一腔的不捨和留戀，我們離開了石化森林，一路向北開往紀念碑谷。我依舊是當天訂的酒店。紀念碑谷附近的酒店並不多。我們住在他旁邊20分鐘車程的Kayenta小鎮:WetherillInn(1000MainStreet,Kayenta,AZ86033,UnitedStatesofAmerica)。如果大家能提前預訂的話，一定要住在TheViewHotel。這個酒店就在紀念碑谷大門口，景色非常非常贊。但是需要提前幾個月預訂。接下來會有這個酒店的照片~

在去往紀念碑谷的路上。弟弟開了一天車太累了，吃個太陽補充一下VitaminD

你曾想象過行走在火星上是什麼感受嗎？今天，我們不用花$1billion買逃離地球的船票，也可以體驗一下了！我們在早上9點到達了紀念碑谷。遊客中心建立在一個碩大的觀景臺旁邊。當我站上觀景臺的時候，心跳真的漏跳了一拍。一望無際的火紅大地上，一個個大石頭山突兀的聳立著，直指蒼穹。此情此景，只能用“哎呀我去”來形容！從今天起，我們也正式進入了印第安人部落Navajo王國（NavajoNation）。他們世世代代生活在這片土地上，早已和它融合在了一起。想知道更多關於Navajo和這片神奇土地的故事，我們在接下來的知識點環節相見！

門票：$5/人

營業時間：5月到9月6:00-20:00，10月到4月8:00-16:30

旅遊最佳時間：最美的時候是日出和日落。但上午去的話，從觀景臺上照那三個最著名的平頂山(Buttes)是背光的。所以推薦下午或日落照相。紀念碑谷最適合照全景的照片，這樣才能顯示出他的巨集偉霸氣。另外一個所有人必去的照相點就是接下來會介紹的ForrestGump’sPoint。但這裡要上午去最好，中午至下午去照人都是是大背光。我們這次全程都走反了（因為當時還沒有人像我這麼負責任的寫遊記呀哈哈）

參觀路線：紀念碑谷的景點是沿著一條長17mile的環形土路。沿路上一共11個景點。有兩種參觀放式：一種是報團，會有當地的印第安人導遊開著敞篷吉普帶著遊客一邊遊覽一邊介紹。參加吉普車團的好處一是可以聽到講解，二是在導遊的帶領下，大家可以離開土路，步行至紀念碑谷深處。這是其他自己開車的遊客禁止進入的。而跟導遊的弊端是不能自由的安排路線拍照。另外，別看敞篷大吉普的外表很風騷，他不防晒不防風。紀念碑谷裡風沙非常非常的大，經常會有小龍捲風旋轉跳躍閉上眼的飄過。我們坐在車窗裡同情的看著坐在敞篷吉普上的人們在狂風裡痛苦的捂著臉。。。另一種參觀方式就是自駕啦。之前在某不靠譜的遊記裡看到說紀念碑谷不允許租的車子進入。不是這樣的，任何車子都可以進入。但是！土路很顛簸，所以底盤低的小車還是不要嘗試了。可能是我們去的比較早的原因，紀念碑谷裡的遊客並不太多。

其實對於很多人來說，紀念碑谷最最有名的景點是ForrestGump’sPoint，也就是當年阿甘正傳的拍攝地。一條筆直的公路在廣袤的土地上延伸。公路的盡頭，土地的盡頭，是一座座連成片的紅色石頭山。阿甘帶著他的追隨者們一路奔跑。這個最受歡迎的景點其實並不在紀念碑谷中。他在紀念碑谷東北邊的13mile的公路上。大家在地圖中輸入ForrestGump’sPoint就可以找到啦。當然，如此著名又免費的景點的最大特徵就是，照相的遊客特別多。

紀念碑谷的故事

紀念碑谷的形成還要追溯到一億多年前。我們的老朋友，一路跟隨著我們知識點介紹的恐龍們此時還幸福的生活著。這時候的紀念碑谷還是一片盆地，在接下來的幾百萬年裡，他被覆蓋上了一層又一層的沉澱物。經歷了漫長的發育期，他長成了高原。自然界的力量代表，風與水無聲的去除了他身上較軟的物質，逐漸雕刻成了今天這個模樣。紀念碑谷的景色特徵是在廣袤的紅色大地上豎起了紅灰相間的平頂山。紅色來自氧化鐵，灰色來自氧化鎂。我們來到這裡，感覺像在火星上漫步一樣。巧的是，從火星探測器發過來的照片看來，火星的東半球真的有一處和紀念碑谷很像的地形。於是科學家們給他取了個響亮的名字–火星紀念碑谷(MartianMonumentValley)。紀念碑谷就是人們理想中美國西部的樣子：荒蕪，野性，神祕。很多電影都來這裡取景。阿甘在狂奔了三年之後就是在這裡慢慢停下，轉頭，回到了自己在阿拉巴馬的家。

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紀念碑谷公園並不屬於美國國家公園。他屬於一個叫做Navajo的印第安部落，他們也是美國最大的印第安部落之一。政府劃給Navajo的保留區相當於一個州那麼大，在Colorado,Utah,NewMexico,Arizona四個州的交接的地方(FourCorners)。這片區域裡有著無可媲美的自然景觀，給Navajo帶來了可觀的旅遊收入。但我們這一路看到的當地居民生活的還是很困難。我們在去紀念碑谷的路上的一個加油站停車加油買吃的。一下車，便有人走過來問我們要不要買首飾，說他只是想要換點加油的錢。加油站旁有幾個人無所事事的男人坐在路旁，看見我們走過來便伸手問有沒有現金可以給他們。當時的場景讓我心裡又難受又有點害怕。我排隊買吃的時候還有幾個特別可愛的印第安小姑娘一直圍著我說“你的裙子好漂亮”“你的頭髮好漂亮”！而我也是真的相信她們是發自內心的讚美而不是為了要錢的。這個古老的部落與這片土地世世代代相互依存，相互守望。這片土地的靈魂也已深深嵌入到了Navajo的血脈中。

踏上觀景臺的一瞬間映入眼簾的火星地貌。

下面就是之前提到的TheViewHotel。這個酒店直面紀念碑谷，景色非常感人。需要提前幾個月預訂哦！

DreamCatcher捕夢網,抓住噩夢，liu’zhu

ForrestGump’sPoint

告別了紀念碑谷，我們並未告別Navajo的土地。下一站，馬蹄灣。

到達馬蹄灣的時候，是下午四點多，太陽已經有些西斜了。馬蹄灣和ForrestGump’sPoint一樣：有名，免費，人多。我在去之前，馬蹄灣的照片看過太多了，對這樣的到此一遊景點沒什麼好期待的。但不得不說，等到身臨其境，還是不由自主的倒吸一口冷氣—懸崖邊太高啦！馬蹄灣的遊客比我們之前去的所有景點的遊客加起來的人都多。有很多旅遊大巴。從停車場出來大約要步行四十分鐘才會見到馬蹄灣本人。所以，一定一定要帶點水！

馬蹄灣，顧名思義，就是峽谷中的河水在這裡拐了個大彎兒，形成了馬蹄的形狀。所以想要看到全部的馬蹄，需要站在懸崖邊。來到這裡的遊客，基本分三種：膽子大的，比如我，直接坐在懸崖邊上賞景；膽子小的，比如我弟我舅，以趴著的形式在懸崖邊照個相然後立刻逃走；膽子小又恐高的，比如我舅媽，那是永遠與懸崖保持著至少十米的距離。所以舅媽可能在這個景點只看到了人，沒看到馬蹄灣本人。每個人對於馬蹄灣最佳的攝影時間都有不同的看法。很多人說是日落，因為太陽正好從遊客們正對著的方向下沉。馬蹄灣配落日，完美。然而那時候的馬蹄灣本人是完全在陰影中的，照出來非常黑（當然，還有什麼是不能後期調的？）。也有人喜歡日出去，也有人喜歡中午去。我們嘛，什麼時候車開到了什麼時候去~佛性。

晚上，我們宿在離馬蹄灣開車十分鐘的小鎮Page。明天，要去一個比馬蹄灣還有名的奇特景點。

恐高的各位，選擇趴著照相

世界上最貴的攝影作品是在哪裡拍攝的？

羚羊谷(AntelopeCanyon)。

第一次看到羚羊谷的照片，我就想到了德芙巧克力，縱享絲滑。這次旅行中我最最期待的羚羊谷就在今天早上了！正如我在本篇長篇小說開頭時說過的，羚羊谷要提前預定的。羚羊谷分為上羚羊谷和下羚羊谷。景色都差不多，只不過是由兩個不同的Navajo的旅遊公司承包。上羚羊谷更加有名，所以更難預定，遊客也更多。上羚羊谷比較受歡迎的原因是他有名的光柱(sunbeam)。一個個碩大的光柱從頂部穿進谷內，小沙塵在光柱中飛舞，配上週邊五彩絲綢般延伸的背景，場景十分夢幻。另外，上羚羊谷地勢平坦，比較好走。但他的缺點是遊客很多，而且並不是one-way。所以進進出出的遊客都混在一起，想照無人的照片有點困難。下羚羊谷比起來就清淨些了。裡面的路程是one-way，不存在交通堵塞的問題。但是需要順著梯子爬上爬下，手腳不太靈活的不適合。因為我預約的時候上羚羊谷的團已經滿了，我們去了下羚羊谷。但是！完全不後悔！下羚羊谷很漂亮，而且我們也看到了有名光柱哦！

門票：下羚羊谷$40/人

預訂網站：上羚羊谷//www.antelopecanyon.com/下羚羊谷//lowerantelope.com/

遊覽時長：1個小時

我們預約的是早上9點半的團，要求至少提前半個小時到場。因為我記錯了時間，我們提前一個多小時就到了。下羚羊谷的票是提前在網上預約的，提前48小時還要再上網confirm一下，當天到了以後再交錢。大約每10個人會有一個Navajo的導遊。我們的導遊一路邊給我們講解，一邊幫我們照相。他特別的有趣，最愛說的中文是：“小心頭！”下羚羊谷的人不是特別多，所以經常可以拍到沒有人的照片。

那麼問題來了，羚羊谷和羚羊有什麼關係？在這個如夢如幻的峽谷裡最怕遇到什麼？

羚羊谷的故事

和紀念碑谷一樣，羚羊谷也是Navajo世世代代生活的地方。據說上世紀初，一個Navajo小女孩在附近玩耍時，無意中發現了這個夢幻的地方。這個小女孩的孫女至今仍在羚羊谷做導遊。這裡對於Navajo來說是一個十分神聖的地方。他們熟知這些沙石的每一個走向，為他們起了很有趣的名字。隨著著名攝影師PeterLik對著一束從谷頂細縫中一瀉而下的巨大光柱摁下快門，並於2019年賣出了640萬美元的高價時，羚羊谷名聲大噪。

羚羊谷為什麼叫羚羊谷呢？因為這片土地以前是羚羊們生活的地方（是的，已經很久沒有cue到我們的老朋友恐龍了），羚羊谷也是他們遷徙過程中會走的路線。我們可愛的導遊還說以前他們Navajo的祖先是在這個狹窄的谷裡屠殺羚羊的。所以如果仔細看谷內的石頭，會看到暗紅色的血手印，就是祖先們宰羊之後塗在石頭上的。他隨手指了指我腦袋旁邊的石頭，果然有兩個模糊的血手印。（但我個人對這個手印的真實性存在質疑）別看羚羊谷現在的樣子如夢如幻，可謂是石頭版本的華貴絲綢，不能吃版本的香滑德芙，他的形成過程是可是很暴力的：都是洪水沖刷的結果。羚羊谷地勢較低，谷內空間狹窄多彎，洪水湧入的時候，亦猶如猛獸一般。有時外表越是平靜，越蘊藏著不可小視的能量。我們這一路看到的奇石怪山，都是由平時溫溫柔柔的水和風打造的。1997年8月，羚羊谷還不像現在這麼有名的時候，來自洛杉磯的一位小夥兒和另外11位來自世界各地的遊客來到谷裡參觀。和今天的我們一樣，他們一路邊照相，邊感嘆於羚羊谷的美。就在他們接近出口準備離開的時候，突然感受到了巨大的搖晃，周圍的石頭也彈跳了起來。噪音愈演愈烈，震的人頭昏眼花。就在人們驚恐又疑惑之際，洪水呼嘯而來。它如猛獸一般張著血盆大口，吞噬了一切。小夥兒眼睜睜的看著站在他前面的同伴被捲入洪水。他什麼也做不了，因為下一秒他也被吞噬了。他就像一片無助的樹葉被捲入漩渦之中，猛烈的撞向兩旁的石頭。這一切的發生，不過幾分鐘。當地的居民後來在事發地幾英里的地方發現了被衝到陸地上的小夥兒。他被洪水衝的一絲不掛，滿是傷痕。幸運的是小夥兒活下來了，他也是十二人中唯一生還的人。羚羊谷一直是一個存在洪水隱患的地方。所以在羚羊谷中，放了很多救生器材。大家去參觀的時候也要多加註意。

我們這一路風沙很大，沙子很容易進入鏡頭裡面。沒有相機套的話，可以用塑料袋纏著鏡頭，保護一下。

之前導遊提過的他們祖先的血手印，你們能看得清嗎？

在下羚羊谷要爬很多這樣的小梯子。

這是導遊給我們拍的，名字叫做“落基山脈的日落”。

下羚羊谷的走道差不多就這~~~麼窄

這個石頭是風中的女人(Ladyinthewind)

這個石頭叫做印第安老酋長

導遊真的很會照相~~

這就是出口，終於重見天日啦！

以羚羊谷為圓心開車三個小時以內有很多值得一看的自然景觀。舅舅一直心心念念著想看石頭拱門，無奈我們因為時間來不及沒去成聞名世界的拱門公園。幸運的是我在羚羊谷附近找到了一個小拱門。這個石頭拱門叫做RainbowBridge—一個在Navajo文化中極為神聖的地方。它坐落在平靜的鮑威爾湖（LakePowell)深處，只有坐船才能到達。說起LakePowell可能大多數外國遊客都沒聽說過。但他在美國可是名聲響亮，是非常受歡迎的度假（炫富）勝地。參觀完羚羊谷還有大半天的時間，我們便決定坐船去探訪湖深處那個神祕的RainbowBridge。不得不說，這個臨時加上的行程給了我最大的驚喜。LakePowell真的太美了！在乾旱火紅的大地上注入了一汪深藍的湖水，地球如果和火星生一個孩子，應該就是這個樣子了吧。

船票是通過我們在Page的酒店預定的。早上一班，中午一班。我們當天早上定了中午的船票。從酒店到登船的碼頭不到二十分鐘。碼頭坐落在一個巨大的度假村裡。我們到了那裡換好船票就準備登船啦。整個行程一共六個小時。船會開兩個半小時到達RainbowBridge，大家下船照相hiking一個小時，再兩個半小時開回來。

LakePowell的故事：

望著壯美的LakePowell，你以為我們又要開始感嘆大自然的鬼斧神工了嗎？當然不是，人家可是一個人工湖，常年霸佔著美國最大人工湖榜單的top2。隨著1963年GlenCanyonDam大壩的建成，科羅拉多河水開始注入。經歷了十幾年的積攢，yu1980年形成了今天的LakePowell的規模。它的名字來自於一位美國內戰的獨臂老兵JohnWesleyPowell。1869年，Powell帶領一個探險隊順著科羅拉多河來到這裡探險，詳細的記錄了這裡的地緣地貌，第一次將它畫入了美國地圖之中。自從建成，這片湖水和大壩持續為美國西部幾百萬的人口輸送電力。

這世上任何一個人工製造的東西都存在著兩面性，LakePowell也不例外。隨著河水的注入，很多寶貴的地質寶藏都被淹沒，其中包括一些在印第安人文化中極為神聖的場所。好在RainbowBridge儲存下來了。印第安人的祖先認為，這個石頭是由彩虹化身而形成的，故起名為彩虹橋。為了表達尊敬，人們不能從橋下穿過。這個習俗一直儲存至今，去彩虹橋參觀的遊客是不允許在橋的正下方拍照/穿過的。連年的乾旱，使得LakePowell的水位持續降低。如今它的儲水量已經不及它最大儲水量的一半。雖然人們對它的爭議不斷，但它的建成已成事實。不如在它還存在在這個地球上的時候，好好感受一下它的美吧！

很多人喜歡開著自己的遊艇來湖裡度假。

兩個半小時以後我們到了湖的深處，下船開始尋找彩虹橋

看完彩虹橋，我也在船上看到了雙彩虹！

LakePowell

遠方就是有名的GlenCanyonDam大壩

如果列一個美國最有靈性的地方排行榜，位於Arizona的Sedona小鎮一定會拔得頭籌。人們曾說"上帝創造了大峽谷，卻把家安在了賽多那"這樣一個常住人口只有一萬多人的小鎮之所以這麼有名是因為在它的四周流動著謎之磁場漩渦（Vortex）。來自宇宙的神祕力量在此交匯旋轉，傳說中擁有治癒的力量。因此很多人來到這裡進行靈脩和療養。你雖然看不見這些磁場，但是你的靈魂卻能感受得到。任何感官在磁場漩渦中都被放大，（又是傳說中的）一些人甚至能感受到猶如微弱電流在體內流過的奇妙感覺，意識也得到了昇華。遍佈Sedona的扭曲的樹木就是磁場漩渦存在的最直接的證據。除了磁場漩渦，Sedona也是個藝術聖地，無數藝術家到這裡生活創作。另外，它延續了紀念碑谷式的紅巖景色。錯落的岩石，奔流的小河，非常適合徒步攀巖。

Sedona離我們住的Page只有兩個多小時的路程，我們當然要前去瞻仰一番。一路開過去有種進入桃花源的感覺，樹木越來越密，路由寬變窄，蜿蜒曲折，而後眼前豁然開朗，幾個碩大的平頂山矗立在天邊，一片小房子在他們的腳下延展開來。土地平曠，屋舍儼然，有良田美池桑竹之屬。歡迎來到Sedona！

旅遊路線：正如前面所說，來到Sedona主要為了三件事：磁場漩渦，藝術，徒步旅行。先說磁場漩渦，Sedona四周有幾個點是這些磁場漩渦最強大的地方：AirportMesa,BellRock,以及CathedralRock。後兩者景色非常漂亮，但是徒步攀爬有點難度，所以我們選擇了機場旁邊的AirportMesa。它是一個機場旁邊的平頂山。日落時分，選擇來這裡觀賞日落的人很多。磁場的聚集點（googlemap輸入AirportVortex）在這個平頂山的中腰位置，大約只有六個停車位，根本搶不到。所以我們一路開到山頂，那裡有一個碩大的停車場，停好車，我們再沿著公路旁的小路走下山。小路坑坑窪窪，並不是很好走，二十多分鐘以後我們到了傳說中的磁場聚集地。那是一個紅色的大石頭，上面已經坐了很多人。有一群韓國的大媽團特別的顯眼。她們正襟危坐，面朝夕陽，緊閉雙眼的進行靈脩。除了幾個東南亞某國的中年男女嘰嘰喳喳的不停拍照，其他的人都很安靜地或冥想，或欣賞日落。整個氛圍十分肅穆與祥和。我也抓緊時間擼了幾張照片之後便盤起雙腿閉上雙眼加入了冥想的隊伍。吸日月之精華，取天地之靈氣。說實話，我們並沒有感受到電流通過身體。但我那一晚卻是做了一晚上的噩夢。難道是因為靈魂太過骯髒了麼？

藝術也是Sedona的一個標籤。在街上隨處可見雕塑和藝術畫廊。我們在一個藝術中心認識了一位英國的老太太。她以前在英國的大學裡做藝術教授。後來遇見了現在的老公，和他一起搬到Sedona生活。老太太自己開了一個畫廊，平常繼續收學生教課，生活的很自在。

除此之外，Sedona及其周邊能做的事情還有很多很多。參考如下：

#5遙望星空：除了那一片星光閃爍，靜謐安寧的夜空，還有什麼能與這充滿靈性的地方更相配呢？悄悄拿出單反，捕捉一片銀河。

#4特色酒店：就連Sedona的酒店也充滿情懷，價格較貴，需要提前預訂。幾個比較有名的：KimptonAmaraResortandSpa（最有名），BestWestern(共兩家，每個都很好）,PocoDiabloResort(我們住在這裡，價效比很高，環境非常美，在小溪旁邊，擁有一個很大的高爾夫球場，但是餐廳的食物不好吃）

#3吉普探險：坐上Sedona標誌性的亮騷粉紅小吉普，在巨大的紅色岩石上穿梭。只要你來到Sedona，一定會注意到這些粉吉普。PinkJeepTours在各大酒店前臺均可預定。

#2徒步旅行：Sedona是很多電影的取景地。最受歡迎的幾個遊玩的公園有SlideRockStatePark(滑石公園，可以在水裡玩），RedRockCrossingTrail（最有名的拍照地)，CathedralRock，BellRock

#1靈魂對話：既然都來到了靈脩之地，當然也要進行靈魂對話啦。享受一場Spa，參加一次冥想課，都是很不錯的選擇。

Sedona的地標性建築–ChapeloftheHolyCross教堂

RedRockStatePark

傍晚在去AirportMesa磁場中心

遠處那個小石頭山就是磁場中心

觀賞日落，吸取宇宙精華的人群。

離開的時候再看一眼磁場中心

在Sedona小鎮閒逛，很藝術的feel

第二天清晨一早，我們在酒店裡溜達。酒店很大，有個golf球場，還有一條小溪

一個眨眼，我們就到了旅行的最後一天。這天清晨，我們去了WestSedona的一條商業小街溜達了一圈。因為太早，大多數店面都還沒開門。當太陽升高的時候，我們已經開車離開了這個靈性的小鎮，重新回到了66號公路上。因為我是當天晚上的飛機從拉斯維加斯回紐約，我們這最後一天的行程很是緊湊。像之前說過的，這一段的66號公路是與州際高速I-40並行的。要把地圖放大，把車開到“HistoricalRoute66”上。一路的景色比較荒涼，主要就是參觀一下有名的小鎮：Williams,Seligman，Kingman。小鎮的人不多，誇張飽和的色彩和精緻復古的老爺車也不能掩蓋住他們日漸衰敗的事實。我們在Seligman的一個很公路feel的餐廳吃了午飯。老闆是個老太太，收集了很多摩托車模型擺在店裡。到了整條66號公路最有名的Kingman小鎮已是下午了。Kingman有幾個比較有名的博物館，然鵝，我們去的那天是週日，人家週日都不開門的==（又是沒提前做功課的後果啊！）唯一開門的一家是PowerhouseVisitorCenter，下午五點關門，門票$4/人，四點以後就可以免費入場參觀了。裡面是各種模型介紹66號公路的歷史。我們匆匆走了個過場，更多的時間在裡面的禮品店裡買了很多伴手禮。Kingman小鎮總體來講比我們路過的其他的66號公路小鎮要維護得好一些，但依舊很冷清。也許是週日的緣故吧！我們在沒什麼人的街上溜達了一會兒，看了街邊的火車頭和有名的Mr.D’z餐廳。很難將眼前這個冷清的地方和曾經那個人聲鼎沸的Kingman聯絡到一起。他的命運和66號公路緊緊連在一起，從一路繁花相送，到破壁殘垣，再到重新迴歸人們視線。接下來，讓我們走近本次旅程最後的一個知識點，關於66號公里的故事。

66號公路的故事：

66號公路生於1926年，卒於1985年。雖然享年只有59歲，他卻被稱為美國的母親之路(MotherRoad)，在美國的歷史和文化上都留下了不可磨滅的印記。提到66號公路，你最先想到的是什麼？西部大片，公路搖滾，還是汽車旅館？儘管在美國流行文化中佔有著重要的位置，66號公路開始其實是一條逃亡之路。1930年代是美國上世紀最灰暗的時期，天災人禍樣樣來。因為農業迅速的機械化而導致的常年過度種植，土地變得乾旱，沙化，進而形成了歷史上罕見的巨型沙塵暴(這段時期也被稱為DuskBowl)。在長達接近八年的沙塵暴期間，黑色風沙（BlackBlizzard）席捲了美國數個州，以Texas和Oklahoma最為嚴重。惡劣的環境迫使上萬家庭離開了他們賴以生存的農場和家鄉，沿著66號公路，開始了向加州逃亡的路程。很多人經不住沿途的勞頓，在中途就停下了。而那些逃到了加州的人到了那裡才發現，所謂的GoldenState，也已受席捲全美國的經濟大蕭條影響而貧苦不堪。到了二戰時期，66號公路的存在也大大提高了軍事物資運輸的速度和效率。二戰之後，66號公路進入了最輝煌的時刻：汽車越來越普遍，旅遊業開始興起。公路兩旁冒出了許多汽車旅館，餐廳，和加油站。這裡形成的加油站的樣子（一個獨立的小房子，前面是幾個獨立的屬於某個特定石油公司的加油泵，在提供加油服務的同時還提供購物，換輪胎等服務），便是如今我們在美國大街小巷看到的加油站的雛形。到了1960年，隨著汽車行業的愈加發達，美國開始建造更寬更現代的高速公路。到了1970年，66號公路被5條不同的州際高速公路取代。1985年，見證了美國20世紀曆史的66號公路正式退役了。儘管如此，66號公路早已深深刻入美國的文化中，大量的書籍音樂的創作都圍繞著這條公路展開。因為有了這條路，人們可以隨意的開車去想去的目的地。在美國人的心中，她就象徵著自由與夢想。

Seligman小鎮

很有66號公路feel的公路餐廳

Kingman小鎮，有名的Mr.D’z餐廳

沿途經常可以看見這種小龍捲風

我們一路的司機師傅們辛苦啦！

如今的66號公路沒有了當年的繁華，路邊小鎮也漸漸破敗。雖然美國政府極力保護，她依舊被列入到世界100個瀕臨滅絕的遺址之一。曾經的她，是人們開啟旅程的地方，現在的她，是人們穿越千山萬水來瞻仰的目的地。與其如我開頭所說66號公路是一條逃亡之路，不如說她是一條希望之路。人們帶著對美好生活的渴望，沿著她一路遷徙到加州海岸。儘管現實總是骨感，卻不能阻止人們前進的步伐，因為還有夢，因為還有腳下的這條66號公路，所以就有了希望。

Legendsneverdie.

每次旅遊完都想寫一篇遊記，每次都被拖延症擊垮。這次終於戰勝自己成功的寫完了！也感謝你耐心的看到這裡畢竟旅遊旅遊，旅的是景，遊的是心。也許多年後，當時的景色已經記不太清了，當下的心情和感受卻是刻在了心裡。面對同樣的景色，每個人都會有不一樣的感受。看完這篇遊記，也請你開始收拾行李，去創造自己的回憶吧！