·曲徑通幽，讓狂躁的心漂浮在一片青綠之上—新瀉自駕遊

這裡街道很寬，佈局整齊劃一。周圍的建築物都很有歷史感，白牆黑瓦，重現了江戶時代白雪皚皚的驛站街道的肅穆和威嚴。

來到這裡淅淅瀝瀝的小雨已經幾乎停止，街道如剛洗過澡的嬰兒一樣水嫩。流動的雲彩低低地壓了下來，不一會兒又飄向了高空，天空有點透出淡藍色。
頓時我們宛如穿梭了時空，置身在動漫的景色中，一切都美得不真實。

這是一個商業街，但疫情加黃金週，好多店只在11點到14點營業。傍晚十分，緊鎖的大門已經封存了往昔的熱鬧與繁華。閉上眼睛，站在街心，彷彿身邊，過去的流光溢彩飛速閃過，熙熙攘攘的鼎沸人聲縈繞在耳畔。
睜開雙眼，一切幻像消失不見，街道一個人都沒有。此時此刻我們好像是這裡的主角一樣，銀行，郵局，醫院，飯店通通都是我的


。
悠哉悠哉地漫步於此，感覺走在歷史的迴廊中，古老的海報，傳統的裝飾，每個細節都能讓你深刻的感受到歷史的深度。

去一個地方遊玩，最有趣的就是去到那裡的老街，因為老街總會濃縮當地的特色，也可找尋到殘留著的那些歷史變遷的痕跡。
徜徉在三國街道，品嚐著它的文化底蘊，感受著它的生活氣息，雖然仍然不是很通透的瞭解這裡的文化，但似乎與它走得更近了。
新瀉之所以稱被稱為“雪國”，當然與降雪有關係，這裡可是日本降雪量最多的地區，也是日本滑雪的發源地。時至今日—五月本已溫暖宜人，卻還能看到積雪，甚至還會偶遇滑雪愛好者，他們千里迢迢趕來，只為抓住滑雪的小尾巴，可見它的雪量有多大。

這個很有趣的螳螂仔細打量，才發現是丈量積雪的標尺。雪國就是雪國。

除了街道的主幹道，小巷深處也是別有風味。古香古色的日式庭院，源於江戶時代的鯉魚旗，流淌著時代感的海報和建築，不同於大道的風格統一，小巷更像集眾生相的百子圖，每一處都彰顯著自己的個性，讓你一眼過目不忘，之後還能不停地回味著它們的獨自美好，口留餘香。

突然覺得陰雨天和三國街道的氛圍很契合，昏暗的天色似乎是一個天然濾鏡，給它塗抹上一層濃重的懷舊色彩。

瞧瞧這隱祕在角落的小可愛！一個平凡的郵筒都被裝扮的如此富有童真童趣，難道這不是這裡的居民快樂享受生活的最純樸的寫照嗎？

我們住的南魚沼市就像是隱藏在山水間的世外桃源，沒有急匆匆的身影，沒有聒噪的車鳴，一切都透露著安逸與和諧—廣闊的田地猶如一塊塊格子布平鋪在兩旁。溪流蜿蜒穿梭在其中，彷彿一根根銀線縫補在布上，又好似流動的樂譜，奏出叮叮噹噹悅耳的樂章。點綴著的小矮樓，色彩豔麗，形狀各異，宛如灑落在棋盤的棋子，星星點點，給山水畫注入了活力和靈性。遠處連綿起伏的山，像是幾筆淡墨，抹在天邊。山尖還掛著雪，忽隱忽現的銀白色，分不清是雲是雪。
再沒有比春雨洗浴後的青山更迷人的了，整個山坡，都是蒼翠欲滴的濃綠，沒來得及散盡的霧氣像淡雅絲綢，一縷縷地纏在它的腰間。在飄渺的雲煙中，群山忽遠忽近，若即若離。
剛才還在筆直的大道上暢快淋漓地奔跑，欣賞著滿眼開闊的景色，轉眼間駛入了山裡，馬路就像被巨人用力擠壓了一樣，一下子變得蜿蜒陡峭，心不禁提到了嗓子眼。
隨著車子搖頭擺尾，此時耳邊自動響起了背景音樂—讓我們一起搖擺


。

說到新瀉，不得不提越後妻有的大地藝術祭。這個構想是在1994年，以新瀉知事提出的“新新瀉裡創計劃”為準則誕生的，目的是以藝術振興地域、擴大交流人口。作為其中的一環，出身於此的策展人北川富朗，決心在越後妻有這個日本有名的豪雪地帶，舉辦大型的藝術祭。
2000年，第一屆大地藝術祭成功舉辦。從7月-9月的50天時間裡，展出了來自32個國家和地區的藝術家作品153件。大地藝術祭的傳統從此延續，每三年舉辦一次，從夏到秋為期50天，在眾人的期待下創造了三年一度的藝術嘉年華。
大地藝術祭不僅成了日本國內地域再生的典範，在國際範圍內也稱得上聲名顯赫。這些年來，各地類似的藝術祭層出不窮，包括同樣在北川富朗策劃下於2010年開始舉行的瀨戶內海藝術祭。然而，大地藝術祭儼然已是先驅般的存在。
“人類是自然的一部分”是大地藝術祭一直堅持的理念，關於人與自然關係的思考，貫穿了每一件作品的始終。
不同於其他的創作，大地藝術祭的作品都是工作人員和藝術家們長期紮根於此，與村子裡的老人們共同生活之後產生的。他們通過對這片土地的理解進行創作，這使得一件作品的誕生不是突兀地移植，而是像一顆種子的自然生長。
而在眾多藝術創作者的共同努力下，新瀉有了新的符號，它成為了一座沒有圍牆的展覽館，村鎮的街道、場館、田野都是展示的舞臺。遊客在看展的同時一定會融入當地的風土之中，感受不同地區在不同季節的自然之美，與本地人面對面近距離交流，這就讓觀賞更加立體，體驗更加豐富，因為你可以獲得與一般藝術展截然不同的鄉土體驗。與其說是看展，很多時候更像是一場置身於山野的藝術漫遊，每一刻都有所期待，每一刻都可能有偶遇的驚喜。
我們的觀賞並不順利，第一天大雨，光之館下面半山腰的雕塑也只是開著車遠遠地看了看。因為疫情，光之館提前閉館，夢之家，澳大利亞之家閉館。因為錯過了路口，我們並沒有去到脫皮之家。我們的藝術之旅可謂充滿了坎坷和遺憾。
但我還是要介紹一下這幾個地方。

首先是脫皮之家。其實自2006年開始的空屋、廢校專案，幾乎成為了大地藝術祭的代名詞。在藝術家們的巧思之下，越後妻有數目龐大的空屋作為藝術作品重獲新生。一部分在展示後變成了美術館，一部分則成了住宿設施。
比較出名的一棟就是脫皮之家，由150年的古民宅改造而來。由於長年使用地爐、爐灶，房子內部已經被薰到發黑。日本大學藝術學院雕刻系的教授安桂純一帶領學生便用雕刻刀，在柱子、地板、牆壁等所有能看到的地方進行“去皮”雕刻，展露出了這座老宅嶄新的一面。據說前後花了2年半，經過3000人的努力才最終完成了這個作品。

光看圖片都會不自覺地被佈滿整個房間內部的雕刻紋路吸引，更不用說置身其中了。
脫皮之家其實和星峠梯田很近，我們是因為拐錯了路，直接去了星峠梯田。本以為可以原路返回再去看，沒想到梯田裡面路那麼窄，根本無法兩車同時通行，更不用說原路返回了。又不想繞一個小時再回來，於是只能選擇放棄。
回來一查，脫皮之家也因為疫情公開終止，算是一種“安慰”吧。


不過記得一定要先去脫皮之家，再去梯田呦！

夢之家坐落在深山裡，一路蜿蜒盤旋的小路，一不小心就會錯過這不起眼的建築，因為它看起來實在太像一座普通的廢棄房屋，如果不知道它的背景和它所蘊含的藝術價值，你可能根本不會多瞅它一眼。
旁邊的農舍很有生活氣息，依山傍水，可以相像當地居民過著怎樣一種悠然自得的生活。
小小的拖拉機很是可愛。

夢之家是前南斯拉夫出身的行為藝術家瑪莉娜·阿布拉莫維奇的作品，在2000年舉辦的第一屆大地藝術祭中用一間百年民宅改建而成。
瑪麗娜·阿布拉莫維奇之所以選擇這間深山裡的老屋，將其改造為住宿體驗型作品，就是為了完成“面對自己，請來做夢吧” 的心願。
兩層的民宅裡，一樓有可以讓住宿者用餐、洗澡的空間，還擺放著瑪莉娜·阿布拉莫維奇的書籍。二樓是一間間不同顏色的房間，和式的房間中央各有一個像棺材一樣的床，在各色陰鬱的光線烘托下有些恐怖。勇敢者在睡醒後需要把夢的內容寫進枕邊的夢之書中，而經由眾人完成的夢之書也成了瑪莉娜·阿布拉莫維奇這整個龐大的藝術創作下的作品之一。

有點好奇這不老不死的藥是什麼東東。一查也是一件藝術作品。
它是由一個傳統的木製倉庫改造而成的，裡面有一個迷你酒吧，提供各種植物調製的燒酒。圍繞小空間的木牆覆蓋著玻璃板，上面刻有從古代草藥書籍中提取的草圖和文字。
該作品是將現代休閒娛樂與藥學相融合，通過當代藝術表現手法將保留下來的該地區草藥的傳統知識生生不息地傳遞下去，有著不同尋常的意義。
瞭解了不老不死的藥，覺得很有意思，只可惜也是閉館。

澳大利亞之家是澳大利亞的資訊傳播基地，也是日澳交流的基地。它是於2009年通過翻新和修復私人住宅而建成的。但不幸的是，建築在2011年長野縣北部地震中被完全摧毀。後又由澳大利亞設計師設計，日本建築師重建而成。
現有的澳大利亞房屋除了具有常規功能外，還具有預防災害和融合環境的特點，它已不僅僅是一個房屋，更是日本從地震災害中復興的象徵。2013年，該建築獲得了澳大利亞建築師協會頒發的“喬恩·烏森（Jorn Utzon）”傑出海外專案獎。現在它被應用於藝術家策展與演講，來展現他們的才華，並當做傳播有關澳大利亞多元文化的資訊的基地，促進澳大利亞和日本各界交流。

農舞臺是座有四隻 “腳” 的建築，位於十日町的鬆代。
據資料顯示農舞臺裡能欣賞到約50件作品，可是我並沒有看見那麼多。發現平躺著堆在一角的鉛筆，隱隱地覺得有些作品已經收起來了。
不過其中最為有名的草間彌生的戶外裝置《花開妻有》和俄羅斯藝術家在梯田裡的一組人物雕像《棚田》還是可以欣賞到的。

世界的波點女王，日本國寶級藝術家草間彌生，她的作品鮮豔、野性、夢幻，稱她為世界上最受關注的藝術家也不為過。她的作品也在世界範圍內開出遍地奇花，使草間的無限之夢得以無限延續。
下圖就為家草間彌生在大地藝術祭創造的又一個夢幻—《花開妻有》，創作於2003年。巨大的花朵造型，標誌性的圓點圖案。草間彌生在大地藝術節的官方網站中留言稱這是她最喜歡的作品。室外雕塑鮮麗的顏色與越後妻有的各種神態，你可以同時擁有。

遠遠還能看到矗立在梯田間的雕刻——正在勞作的農民們的人形剪影，形象地再現了耕田、播種、除草、收穫時的姿態，透明的詩歌看板在風中搖曳。
這是俄羅斯和美國藝術家製作於2000年的作品。詩歌與雕刻完全嵌入了山林、梯田之中，稻田裡的作物在生長，山林的色彩在變化，這個名叫“棚田”的作品每一刻都不會重複。而此刻，色彩在眼前縈繞，文字在風中飄，雕塑的影子在文字裡穿梭，多好美的意境。

當然還有很多藝術作品星羅棋佈在越後妻有的各個角落，等待著藝術愛好者慢慢去找尋，去咀嚼箇中滋味。
有些可能看起來沒有驚世駭俗的視覺衝擊，甚至讓你覺得“大概是自己沒文化，欣賞不了它的美”，但事先查查資料，帶著背後故事仔細觀察那裡的一草一木，一溝一壑，你會發現每個細節都蘊含著它獨有的意義，也會逐漸明白它被珍視的原因—融入其中的，那作者的匠心獨運，才是它們真正的魅力所在。
有時間，可以根據個人喜好，放緩腳步，騰出心裡一角，感受一下那幽幽的寓意。

在新瀉縣十日町市鬆代地區，擁有當地引以為豪的梯田景觀，這梯田甚至被評選為“日本之鄉100選”之一，它就是星峠梯田。
星峠梯田是充滿懷舊風情的田園風光，有著不同的表情—不同季節呈現出截然不同的風情。盛夏充滿生機的層層綠地，毛茸茸的，彷彿一塊塊綠色的毛毯錯落有致地堆疊在一起；冬季它則披著一望無際的白色新衣，與白雪皚皚的雪山交相呼應；春季則託著一捧捧雪水，遠觀如無數鏡子的碎片散落一地，折射出七彩的光芒。

6月下旬和9月的清晨，氣象條件適宜時，如果幸運的話會看到如仙境的雲海在山間蔓延舒展，乳白色的薄霧中，水鏡如掉落的調色盤一樣，揉入絢爛的色彩，美不勝收。此時朝陽沐浴下的梯田堪稱絕景。

我們出行的三天前兩天都報著有雨，第三天才能久違的放晴。因此，我們計劃第二天先去踩踩點，感受一下它的魅力第三天清晨再去看一次日出和晴天下它燦爛的容顏。但因為險峻的山路著實不敢鋌而走險的黑夜前往，最後無奈放棄了第三天賞日出的計劃。
放一段我們在山路上飛奔的視訊，讓你感受一下翱翔在綠海之上，碧空之下的快感


。

如果想將日出的壯美和梯田在初陽照耀下的風韻盡收眼底，建議提前一天入山，在附近找一個住宿的地方。


最後去往梯田的路還是很窄，又沒有護欄，需要小心。
陰天下的梯田雖缺少了一分仙氣，但也是很美的。
站一會兒，享受登高遠眺的快感，將滿眼的綠收到心底，似乎心裡都透著絲絲薄荷的香氣。

幸運再次眷顧了我們，突然之間天氣開始放晴，藍天從雲朵的縫隙中鑽出來，陽光愉悅的跳入水鏡中打起滾。

和萬里無雲的景色不同，梯田上不是一片明晃晃的耀眼，而是明暗相隔。光和影隨風飄蕩，不斷變換。它們就像一個魔術師，將梯田變得更有趣味，更加生動。

全球推介日本各地魅力的媒體《ZEKKEI Japan》曾評選出來最能代表日本的春天絕景裡就包含了美人林。
在到達美人林之前，我們剛剛經歷了一場突如其來的暴雨，暴雨洗禮過的天空變得更加澄清，太陽也露出頭來。

亭亭玉立的“美人林”裡成排成行的山毛櫸樹高大挺拔，筆直纖細的樹幹直戳藍天，枝葉舒展開來，抬頭看去，就像一張密實的大網，罩住了一團青蔥。
微微的春風中，樹冠輕柔地拂動，瞬間，樹林像被注入了生命，剛剛還像鋼鐵戰士一動不動的櫸樹彷彿被喚醒，化作一群身著綠裝的柔美仙女，開始翩翩起舞。春風染過的嫩綠擴散蔓延，潮溼的空氣似乎都噙著嬌豔欲滴的新綠，深吸一口氣，感覺自己的每一個細胞，都化作了一點綠，充盈著無限的生命力。

雲朵隨風快速飛去，陽光抓住機會，穿破雲朵傾瀉而下。它們透過密密疊疊的葉片，像一縷縷金色的細沙照進來，斑斑駁駁地灑落在溼軟的地上。地上密佈著樹葉，還積著雪。雨後，葉片上殘存著晶瑩的露珠，與冰雪折射的光芒交相輝映。
林中散發著青草和溼潤的泥土的芳香。我吮吸著沁人心脾的香氣，享受著時有時無的陽光的沐浴。仰著臉，感受著抓不住的風，風一吹，綠色的波濤一個接著一個，葉尖上的珍珠滑落，落在臉上，冰冰涼涼的，滑入嘴角，竟有一絲絲的甜蜜。
閉上眼睛，大自然的歌唱如此悅耳—
沙沙聲，分不出是海浪的聲音還是樹葉的竊竊私語。
叮咚聲，腳邊潺潺的溪水緩緩地流淌，彷彿詩人在吟誦浪漫的詩句，字字句句敲擊著你的靈魂。

我呆呆地站在原地，陶醉在這如痴如醉的夢幻裡，幾乎忘記了呼吸。
雙腳不自覺的挪動著，眼前美景如一個個驚喜悄然而至—一池碧水，宛若一塊碧玉從仙境落入凡間，鑲嵌在這絕景之中。看到它的瞬間，眼前猶如有千萬發禮花一起綻放，整個人差不點失控的跳了起來。
樹影倒影在池中，好像一股外太空力量將世界複製，顛倒著，在面前展開。忘我地凝視著虛虛實實，陷入了無限虛幻之中。

偶爾清風襲來，微微拂起美人林的笑容，吹蕩了我的心扉—
疏影浮於水面，一陣清風，雨水飄落，滴入平靜的水面，擊起陣陣漣漪，波瀾中倒影模糊了。
風停了，慢慢地，朦朧的色彩再次聚在一起，美人們又可以清晰地欣賞到自己妖嬈的身姿，一切又恢復了平靜。
虛實地不斷變化，讓你永遠得不到滿足。美人林的一顰一笑都牽絆著你的心，讓你忍不住想要看看，下一眼，它會呈現怎樣的模樣。

如果可以，真想在美人林坐一下午，靜心冥想，摒棄生活的繁雜，獲得心靈的平靜。

龍之窪，至今可能還沒那麼被世人所熟知。傳說古時候這裡有龍居住，為人們帶了雨露，所以取名為龍之窪。
龍之窪並不大，一路走來不過半小時，這裡植被富饒，優越的自然環境賦予了清澈的泉水，使得它入選了日本的“全國名水百選”。

正寶院是平清盛的臣下宮本清左衛門在1186年為了安置不動明王而建立的古廟。而此處的不動明王在當地很有名，據說可以治癒眼疾。
正寶院本身的庭院建築並不是很特別，但廟旁的蒼天大樹以及傾瀉而下的瀑布，給它渲染出一種神祕幽遠的意境，也讓它變得與眾不同。

主廟門前一條小路會引領你接近瀑布的上端，並帶給你一個小驚喜。

那個驚喜並不是輕易就可以發現的，需要徒手攀爬一個大石壁，不危險，但需要點力氣。

這個驚喜終於揭開了它的神祕面紗，它就是藏在最上端一個石洞裡的小佛像，在綠藻中它紅的那麼熱烈，似乎在散發著強大的力量。雖不懂它守護著什麼，但深隱在山岩頂端，定是一方神聖。

觀賞完玉寶院，夕陽已經踏上了歸途，留下一片金燦燦，給靜謐的鄉間小路披上了溫暖的薄紗。

去找尋夢之家時路過鬆之山溫泉街，瞬間找到了午餐的希望。經過篩選，最終決定了滝見屋。

一進店，就彷彿穿越到了上世紀七八十年代，古老的唱片機，充滿記憶的卡帶，復古與現代相互衝擊著的畫作，不談料理，只是這氛圍就可以打四分。

這家店是疫情防護做得最好的地方，沒有之一。它限制入店人數不得超過三分之一，且需要留下基本聯絡資訊，以便萬一有人感染，立即聯絡來店者。

再說說料理，1200日元的天婦羅套餐，量著實很大。蕎麥麵沒什麼驚喜，畢竟只是日本最普通的醬油麵。但天婦羅蓋飯真的是讓人回味無窮，可以算得上我來日本吃的最好吃的天婦羅蓋飯了。
天婦羅的麵皮又薄又脆，香而不油。蔬菜新鮮清香，而且算得上是日料裡種類比較豐富的了。
米飯不愧是著名得新瀉大米，粒粒飽滿油潤，而且它似乎經過了精心的料理，吃起來總覺得裡面飽含了用心與對大米的熱愛。對於我這對米飯並不講究，且吃不出好壞的人，居然對著這醬油米飯，忍不住讚歎好好吃。
強烈推薦


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附贈旅店老闆推薦的當地特色店，我們在此處享用的晚餐。店內氛圍不錯，想體驗日式料理，可以去感受一下，但沒有那麼驚豔。畢竟我們來自美食大國，什麼美味沒吃過，這些醃漬的食物對我而言略顯單一。

他家的自家豆腐還是要豎大手指的。

時光飛逝，三天兩夜的遊玩已經過了大半，意猶未盡。
最後一天我們的行程也不滿，一個是距離旅館很近的關興寺，一個是著名的清津峽，還有一個是旅店老闆推薦的苗場dragondola。
最後一天還是主要以自然體驗為主，青山綠水，治癒心靈。出發

關興寺在南魚沼還是很出名的。這裡有著莊嚴的氣氛，特別是早上，柔和的陽光穿過濃密的綠樹照下來，更有種清冷的感覺。雖然如此，卻沒有那些大型寺廟帶來的壓迫感，相反的，讓你有種沐浴在聖潔氣息中，放鬆心情的奇妙感覺。

這裡雕像的神情都很和藹慈祥。

寺廟被各種植物緊緊包圍，陽光在葉片上愉悅的跳躍著，就像此時我的心情，輕鬆自在。

雖已是立夏，但依然可見如烈焰燃燒的紅葉，給複雜的綠新增了一抹新意。

簡潔大方的主廟立於正中間，參觀裡面要投幣300日元。

殿內一塵不染，地板被打磨的鋥亮。這次所到之處人都不多，有時甚至是隻有我們，很是安靜愜意。在關興寺參拜的人也是寥寥無幾，使之成為了真正清心養性之處。
這裡有很多尊佛像，此外還有古字畫。走走停停，看看拜拜，坐在園中聽著瀑布的隆隆聲，沉思冥想，時間彷彿都靜止了。

關興寺也是一個小小的日本園林，日本園林本就注重對自然的提煉、濃縮。散落在園林各處的佛像，一潭清水，精心修剪的植被，創造出能使人入靜入定、超凡脫俗的心靈感受。
這個寺有著值得細細體會的精巧細膩。它沒有強烈的視覺衝擊，卻讓人心情舒暢，似乎有著含而不露的特別之處。

佛像身後，巍峨的雪山清晰可見。突然有種來到西藏的錯覺。

落花不是無情物，化作春泥更護花。無心的落花，卻好像點中了禪意，付出和奉獻是它最美的顏色。

清津峽是日本三大峽谷之一，全長約12公里，岩石上嶙峋的柱狀節理和清津川湍急的河流相映成趣。
初夏時，清津峽可見殘雪，秋季則紅葉漫山，為此美景慕名而來的人絡繹不絕。

清津峽溪谷隧道也是“越後妻有大地藝術祭 Art Triennale 2018”的作品之一。來清津峽，這個隧道是必去之處。


疫情期間需要預約買票，票價800日元。

隧道全程750米，每一節都擁有屬於自己的豔麗色彩。走在其中，猶如來到了科幻世界。昏暗的燈光下，緩緩前行，像是在探究外星人的祕密基地，神祕又充滿新奇。

隧道里有一共有四個展望臺，除去最著名的最後一個展望臺，第一個簡單純粹，且能清楚看到岩石的柱狀文理。

第二個則像愛麗絲夢遊仙境一樣幽默絢爛。猜猜這個圓球是什麼？
公佈答案：是廁所

第三個內壁懸掛多面鏡子，並點綴著絢麗的霓虹燈光。鏡子反射天光山影和洞內過往的行人，讓洞中有畫，畫中有你。外與內，實與虛，自然與人力，難分彼此。
有趣的是本以為鏡子全為圓形，實則不是噢。這巧妙的構思打破了規矩死板的格局，讓它有了生氣。

而重中之重就是被中國建築師馬巖鬆打造的清津峽溪谷隧道景區的終點觀景臺，在此不僅可以近距離觀賞令人驚歎的V字型溪谷，而且建築師高超的運用了光影，將自然引入了鋼筋混凝土之中，簡直美不勝收。因為這些巧思與獨到之處，這裡成為了一個網紅打卡勝地，許多人都沉醉在這自然與藝術的完美結合裡，無法自拔。

看，隧道牆壁上覆蓋著不鏽鋼板，山光水色通過觀景臺拱形的洞口躍入人們的眼簾，就像一個巨幕被切割成圓形的夢幻，又彷彿一幅鑲嵌在圓形畫框裡不斷隨時光變換的油畫。洞口地面上延綿著淺水灘，溶在水中的綺麗風景，隨著波紋搖曳，更平添了一絲浪漫。

現在應該算是人流很少的時候了，但也很難拍到單人的照片，下圖是好不容易抓拍到的瞬間，好希望那裡面的主角會是我自己啊


！

最後一站是旅館老闆推薦給我們的地方，只知道那裡風景不錯，有山，有草地，有滑雪場。不愛滑雪的我其實也沒有抱有太大的期待。
跟著導航抵達到苗場山附近，心有些涼，平凡無奇的山，似乎啥都沒有。心想著來都來了，就乘坐纜車上去看看吧。
纜車票價很高，往返居然要2000日元。要知道一般的纜車不過800～1000日元，這，難道是景區的“敲竹槓”？
不過，是我以小人之心度君子之腹了


。
這個纜車全程5481米，是日本最長的纜車。坐在其中，堪稱新綠空中散步。

隨著纜車的移動，風景在不斷變化。腳下各種奇景驚得我目瞪口呆，我和小夥伴一路連連發出讚歎聲。
一條銀色的絲帶纏繞在山中，在綠樹間若隱若現，那狀態宛如嬌滴滴的美女半掩著迷人的容顏，髮絲間的驚鴻一瞥便讓你如痴如醉。定睛一看，那是雪水形成的小溪，正順著起伏的山歡快地流淌而下。

碧藍的清津川因山上冰雪融化而水量激增，湍急的水撞擊在岩石上，碎成萬千白色的花朵。

毛絨絨的山巒中突現一塊閃著耀眼光芒的翠綠的湖，此湖叫二居湖。二居湖美的攝人心魄，如果說美人林的池水像一塊碧玉，那二居湖一定是王公貴族貼身佩戴的絕世佳品。它美的不淺顯，而是像一首抒情詩，餘韻久久縈繞在心頭。

這個纜車還有一個從未有過的體驗，就是猶如做過山車一樣驚險刺激。由於建在幾座山中，它時而陡然攀升，時而急劇下降，雖然速度沒有改變，但視覺衝擊卻沒減分毫。
看著茂密的森林，享受著被繽紛的綠環繞其中，大概經過了20多分鐘，我們終於登上了最高處。

迎接我們的是dragondola的吉祥物。

山頂小屋

還有迷人的雪山，以及在雪山之間吹奏小號的人。

悠揚的小號聲迴旋婉轉，迴盪在空曠的山間，環繞在耳畔。它嘹亮的聲音清脆、高亢，音色強烈、銳利，與此時此景簡直是絕配—雪山綿綿長長，彷彿是小號中流溢著的嫋嫋顫音。而雪山的輝煌，也襯托的音樂恢弘磅礴，彷彿此音是從天上來。
突然胸中流動一股暖流，感謝機緣巧合讓我免費聆聽了一個演奏會，感謝大自然贈予我的如此美夢，感謝我在經歷那麼多之後還能保有嚮往美好，感謝生活的勇氣。

坐在草地上，晴天麗日，和風習習，聖潔無暇的雪山，坐落在廣袤的大地上，在湛藍的天空映襯下格外巍峨雄壯。
山頂的白雪似乎是頭頂的幾朵雲彩飄落，輕盈地覆在雄山之上，山腳下是一片濃綠，亦幻亦夢，雄視人間。
上次登燕嶽雪山後好像就再也沒有直面過雪山，而一晃四年過去了，當再次置身雪山之中，恍如回到了那時。
記得那時，經過數小時的努力攀爬，終於站在雪山之上。遙望著阿爾卑斯山脈，激動的想要摘下一片浮雲作嫁紗，擷來一捧銀雪作捧花，把一切幸福緊緊握在手裡。
四年後，雪山已經不是那座雪山，腳下走過的路也截然不同。在經受過歲月的洗禮之後，究竟還能保有多少那樣的清純簡單，不得而知。
掃去思緒，我貪婪的呼吸著新鮮的空氣，真涼啊！真情爽啊！真懷念啊！生活，真美好啊！

新瀉真是個神奇的地方，前天還對抗著大雨，剛才還感受著入夏的溫熱，現在卻像來到了南極，涼風收緊了衣領，大雪晃得睜不開眼睛。腦袋暈乎乎的，好像一回頭，還會看到調皮的企鵝從雪地裡探出小腦袋。
踩在雪地上，聽著腳下咯吱咯吱的聲音。
如果說以往的旅行是一場視覺盛宴，那新瀉的三天兩夜絕對不只於此。
它是一段聽覺的交響樂—鳥鳴蟲叫聲、樹葉摩挲的沙沙聲、咚咚的泉水聲、隆隆的瀑布聲。各種大自然的哼唱，唯獨沒有機械的轟鳴和人生的喧囂。
它是一劑治癒靈魂的湯藥—舒緩的鄉村生活節奏，淡然的生活態度，平和的氣氛讓心態變得平穩。潔白的雪山，翠綠的樹林，清澈的流水，經過自然的洗禮之後，心靈似乎變得更加清澈乾淨。而受到越後妻有藝術祭裡各種作品的藝術薰陶，我單調無趣的內心也變得豐富多彩起來。
終於，積壓在心底的抑鬱隨著春的到來，雪的融化而煙消雲散。
真是充實而體驗豐富的旅途，心中滿是感激，嘴角不禁微微翹起。

笑對人生可能不容易，但對自己笑，並不是一件很困難的事。
愛笑的人運氣都不會太差，所以多對自己笑一笑，這樣，或許生活也會對你露出笑臉


！