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北海道——滿足我對冬天的所有期待

這次旅行已經過去了快一年的時間了。提筆到現在拖拖拉拉,寫寫停停,也總算完成了✅
回想在日本飄蕩了一個月,它完全不同於以往的任何一次出遊。
關於它的記憶是深刻的。
夾雜著快樂,忐忑不安的旅程,絕對是此生中最難忘、最刻骨的經歷。

回憶這段旅行,就如同在品嚐一份涼拌青芒,第一口的感受是辛酸和苦澀,慢慢地,一種獨特的回味就漸漸湧來,一絲絲的甜蜜,夾著陣陣的酸爽,這抹味道莫名就戳中了我,總能讓我牽腸掛肚。

要說這次日本之行最大的收穫,詢問我們一起出行的小夥伴們,每個人或許都會有不同的解答。
但是在我這裡,答案一定是減肥成功——減肉10斤。出發前,我的電腦桌面桌布是“減肥十斤……”這種華而不實的口號,誰成想在日本,夢想竟然實現了。

早在2019年的夏天,我們就計劃好了冬天去日本北海道滑雪的行程,訂好了機票,規劃好了行程……
2020年,突如其來的疫情,打亂了我的計劃,12天的行程被拉長成了一個月,原本規劃詳盡、行程緊湊、內容豐富的旅行,慢慢變成了今天躺在床上計劃著明天去哪裡,或者就一直窩在酒店睡覺刷手機,到最後甚至變成了天天陪著兒子在酒店上網課,每天500+的酒店費用,天天窩在不足20平的酒店裡,心力憔悴的和兒子鬥智鬥勇,也讓我深深體會到了世事的無常!
為了節省費用,我們特意在日本買了一個小的電飯鍋,每天在樓下的超市或便利店選購食材,大部分時間,自己在酒店裡解決一日三餐。在那段時間裡,我對超市的食物何時會打折瞭解地清清楚楚,更是把電飯煲的美食提升到了一個更高的水平。每天只要不出門,感覺一天都在做飯,早餐做完,是午餐,午餐結束是晚餐。
當然有時候實在是饞了,我們也會出去打牙祭,吃一頓上檔次的美食。


整個北海道,幾乎被我大略玩了一趟。從札幌-旭川-網走-釧路。
我覺得整個北海道最美的是在道東,雖然沒有欣賞到網走壯麗的浮冰景觀,沒有在阿寒湖釣起一條魚,沒有時間乘坐SL冬之溼原號……,但我們見到了展翅飛翔的丹頂鶴,優哉遊哉泡著溫泉的白天鵝,壯美秀麗的北國風光。

道東的雪景,不像小樽的雪一樣眾人熟知,它少了市井的喧鬧和商業過度的投資開發。迎接你的,只有一片寂靜無聲的雪地,潺潺流動冒著咕嘟熱氣的溫泉池,無數可愛的小動物……深入其中則更能感受到冬天的靜謐與優雅。

霧氣瀰漫的摩周湖,和雲開霧散清晰可見的摩周湖面。

『小樽』

小樽——電影《情書》的拍攝地。在我的想象中,小樽應該是北海道最富有浪漫氣息的小鎮,是一個彷彿空氣中都瀰漫著愛情味道的甜蜜小鎮。

一大早,我們乘坐JR電車,從札幌前往小樽,大約30分鐘,就能到達小樽。
列車又一次載著一批遊客,慢慢駛離札幌。它每日在札幌和小樽之間往返,看盡了沿線無數的風光,春夏秋冬從不停歇。今天,我們在溫暖的車廂裡領略北海道的冬日之美。
我們會途徑一個美麗的小站——朝裡。它原本是一個並不太起眼的小站,但是它是沿線上唯一一個可以親近海邊的車站,這幾年也漸漸被國人喜愛,許多人在這站下車拍照,慢慢地這裡儼然成為了一個名符其實的網紅小站。
海邊會有很多獨棟的彩色小洋房,因為它們的襯托,厚厚的積雪與蔚藍的海岸也變得有趣起來。海浪很大,捲起來拍打著積雪,列車行駛在海岸線上,彷彿進入了童話般的世界。

小樽

天氣晴朗,空氣清冽,也許是海邊城市的原因,這裡常常下一場雪,然後就會馬上放晴。

我們選擇從南小樽下車,一路步行前往小樽運河區。
這樣的好天氣,邊走邊逛,一段路走下來也並不覺得太累。
孩子們會隨手在雪地裡抓一把雪,捏成個雪球打個雪仗,或是看到厚厚的積雪就非要上去踩幾腳,直到潔白的雪面上到處都留下他們亂七八糟的腳印,他們才會心滿意足地離開。

經過童話十字路口,街道兩旁完整保留著許多日本明治到大正年間所建造的歐式樓房,路口四周還有精緻的八音盒博物館、人氣甜品店LeTAO、知名的玻璃工藝店北一硝子等等,每間店都各具特色。
網紅店LeTAO,裡面最吸引小朋友的就是冰淇淋了。
冰天雪地裡吃冰淇淋變成了我們接下來一段時間裡的常態了。

童話十字路口,店家堆得可愛的皮卡丘和龍貓的雪人。

有些路段很不好走,路上全是厚厚的凍冰,沒有雪花的覆蓋,道路就格外的滑,小心謹慎地前行著,以防自己在大馬路上摔一跤。
路口常常會看見一個像郵筒一樣的箱子,但這不是郵筒,是沙箱,裡邊裝的是一袋袋沙子。覺得滑的地方就拿出來撒在地上吧!

小樽運河


小樽運河,當年的拓荒者為解決糧食、蔬菜、衣物等必需品的運輸問題,設計並開鑿了這條河渠。
它是北海道拓荒歷史的象徵,也是拓荒者智慧和文化的結晶。
近十幾年來,在小樽市城市建設現代化過程中,有人多次提出廢掉這條河,但多數有識之士將它視為北海道的歷史文物,極力反對廢河之議,它就這樣被儲存下來了。

船見阪


電影《情書》中有一幕,在悅耳的引擎聲中,郵遞員騎著電單車上斜坡送信,該斜坡正是船見阪。由於《情書》的名氣,如今這裡也成為了一個打卡點了。

在我看來就是通向海灣的一條筆直的路,這裡有大大的陡坡,雪不多,站在最高處能看到海。但地面沒有厚厚的積雪,房頂也沒有

『旭川』

旭山動物園應該是日本第二大最受歡迎的動物園。這個動物園雖然不太大,慢慢逛大概半天也就能走完。
動物園的展示區能讓我們近距離的感受動物,這裡的動物在這樣的舒適,自然的環境中生活,每個動物都感覺活蹦亂跳的。

就是這樣擁有超高人氣的旭山動物園,也曾經因為經營不善面臨廢園的危機。能夠走出困境,靠的就是園長和工作人員堅持不懈的努力和不斷創新的意識。

我印象最深的是海豹館,這裡充分地體現了行動展示的理念。館中設計建造了一個直徑一米的圓柱體玻璃觀察窗,好奇心很強的海豹,在其中上下穿梭,環繞嬉戲。我們通過這個玻璃窗可以360度自由觀察海豹。而且由於折射,海豹的身形要比實際顯得大一些,這樣就可以更清楚地觀察到海豹的姿態。

旭川動物園

我們從旭川JR站走出來,就在大廳裡看見了這個大大的旭山動物園號的廣告牌。

我們去車站旁的酒店辦理好入住,然後直接在旭川站門口乘坐巴士去動物園。
這裡的巴士是在固定時間從旭川JR站到動物園,只要查好時刻表,在規定時間上車,就能很方便的到達旭山動物園了。路上行程大約需要45分鐘。

旭山動物園進門的大道。

我們選擇住在旭川JR站附近的酒店Y’s hotel,出行非常方便,旁邊就是永旺,購物吃飯都很方便。

旭山動物園

我們去的比較晚了,只匆忙看了兩個館『企鵝館』和『海豹館』。

企鵝館裡居住著四種企鵝,其中包括帝企鵝。館中有一個水中隧道,可以從這裡觀看企鵝在水裡來回遊動。
企鵝還會以非常快的速度在水中跳躍,真得難以想象它在陸地上行走時搖搖晃晃的可愛樣子。

冬季的“企鵝散步”最為有名,我們也是專門從札幌坐車來參加這個活動。
常常這裡的主角還沒登場,步道的兩邊就圍滿等著看他們的遊客了。

我們為了佔據有利地形,提前半個小時就站在寒風中等待,凍得發抖也不敢輕易離開。
終於萬眾期待的企鵝,要跨出圍欄,來到排隊迎接他們的人們面前了。大家一個個伸長著脖子,翹首企盼。

首先飼養員會在它們出門前,向我們講解一段。聽不懂日語的我,當然也就完全不知道他們在說什麼。

企鵝們搖搖擺擺的從我們面前經過,它們排著隊,不緊不慢。

我們一直沒顧得上吃午餐,就怕錯過企鵝出場,現在大家已經餓得不行了,也急需去填飽肚子。

園區有很多家餐廳,我們選擇在海豹區旁邊的餐廳進餐,和所有景區一樣,這裡的飯菜也很貴。

從餐廳走出來,外面下起了大雪,片片雪花像小精靈一般,在我們身旁飛舞,彷彿和我們捉迷藏一般,鑽進我們的帽子和脖子裡。慢慢的雪越下越大,鵝毛般的雪花像撐起來白色的大網,遠方也看不太清了。


酒店外白茫茫的景色。一輛火車慢慢地行駛著。在純白的世界裡顯得是那樣的孤獨。

『美瑛,富良野』

夏天的美瑛,是五彩斑斕的世界,各種各樣的五顏六色的花鋪成的畫布,就像天使打翻了上帝的油漆罐,把所有美麗的色彩都傾注到山坡上,美麗極了。
冬天,這裡就是純白的冬日雪鄉。
天地間到處白茫茫一片,只是偶然近處幾棵樹木,跳出這白色的畫卷,伸展著自己的身姿,點綴著單調的留白。遠處小屋,矗立在雪地裡,房頂上彷彿戴上了白白的帽子,孤獨又寧謐。

美瑛尋樹之旅


然而,冬天的美瑛並不是最適合的旅遊時節,這並不是指美瑛的景色,而是指美瑛的交通。
因為北海道冬季雪量非常大,所以許多公共巴士會停止執行。
冬季遊覽美瑛的話,很難利用公共交通,只能包車遊覽。
我們特地包了一輛車,從旭川出發開過來,開啟我們的尋樹之旅。

好多旅行團的車,停在這裡。從遊客的語言就能分辨大多是韓國和泰國的旅行團。
還看見有人在這裡騎行,


萬年不變的比(^-^)V手勢照相

厚厚的雪地裡,成了孩子們的遊樂場,不管是踩進去還是躺進去,都玩得不亦樂乎。
直直的躺下去,雪地裡瞬間就包容了我們,身後留下了一個個人性的印跡。
這感覺有趣極了,每次看見厚厚的雪堆,我們就忍不住一人玩一次。

這裡仍然是我不知道是什麼名字的網紅樹。

四季彩之丘

美瑛著名的四季彩之丘。
冬季期間,廣闊的花園被白雪覆蓋,變成了一片“雪原”。在雪原裡,有雪上摩托車、雪盆等,可以充分體驗冬季雪上活動的樂趣。

一個小小的斜坡,就能給人們帶去歡樂。租一個雪盆,坐在裡面,就可以盡情享受了。
雪盆滑雪活動,小朋友非常喜歡。在這裡上上下下的滑了一次又一次,原本要去的清池和白鬚瀑布,也終於沒有時間去了。

森之精靈露臺

茂密樹林裡隱藏著許多可愛的小木屋


,每個小屋裡都販賣著各式各樣的手工藝禮品。

這裡最美的時候,是要等到晚上,一棟棟可愛的房間裡亮起來溫暖的光芒,暖黃色的燈帶裝飾著可愛的小木屋,胖乎乎的粉雪包裹著房頂,房簷下一溜的晶瑩剔透的冰柱,整個白色森林彷彿小精靈🧙‍♀️揮動魔法棒,瞬間變成了浪漫的童話世界。

雪落在高高的樹枝上,堆砌成圓圓的,胖乎乎的雪團。一陣風吹過,樹枝沙沙作響。


富良野的冬天溫度很低,晚上時候氣溫驟降。帶著口罩,手套🧤,帽子,在那裡仍然凍得不行。
為了打發時間,我們選擇去不遠處的歡寒村消磨時光。裡面並不太大,很快就能逛完一圈,有各種動物造型的冰雕,還有個冰雪小屋,雖不壯觀,但是也十分小巧可愛。
歡寒村裡最多歡聲笑語的地方,就是冰上滑滑梯了。坐在特製的雪盆上,從光滑的冰面上滑下去。但可惜,一張票只能玩一次,要是不限次數,那就非常過癮了。

夜幕籠罩,天寒地凍,但是仍然擋不住遊客的熱情。

『登別』

從札幌坐JR,一路晃晃悠悠的來到登別。
北海道的JR列車,坐得並不太舒服。晃動的比較厲害,好幾次,都差點被晃吐了。

我們買的自由席。人不算太多,就不必非要買指定席,這樣也能節省一項開支。
排隊上車,我們選擇列車中部坐下。
鑑於上一次去旭川差點暈車到吐,這次上車我們的經驗,第一條就是不要長時間盯著外面的雪景看。
窗外霧濛濛的,列車飛馳行駛,濺起的雪花砸向車窗。近處遠處都是白茫茫的一片。
車廂內熱得難受,實在悶熱的不行了,就走去列車連線處去站站,透透氣。
列車的連線處,實在很有趣。每節車廂都是是分隔的個體,用自動門互相分隔開,車廂內溫暖如春。車廂的連線處卻像是完全裸露在外的獨立存在的個體,過道處常常覆蓋著厚厚的積雪。
一路晃晃悠悠終於到了登別,下車後經過天橋出站的時候,有工作人員主動幫我們搬行李,非常貼心。
值得一提,其中一個工作人員竟然是個老爺爺,看他提著沉重的箱子上上下下的,我有些汗顏。

後來,我又在大阪街頭,看見了很多白髮蒼蒼的老人開著的士行駛在路上;在餐廳裡,上了年紀的老婦人為我們介紹著菜品。
不得不說,日本的服務行業中,都活躍著老人的身影。日本老齡化已經如此嚴重了嗎?
是他們生活的無奈,間或是他們的獨特的人生哲學,不斷著激勵他們,生命不息,工作不止。

登別站是很小的車站,站外就是BUS站上車處,每隔一段時間就有班車發往溫泉街。
我們先在自助售票機上買好車票,就在門外排隊等候,只等汽車來送我們去溫泉街。

我們預定的酒店在溫泉街盡頭,是個老牌的溫泉酒店,第一瀧本館。
網上預定房間,都是包含早晚餐食和溫泉的套票。

登別地獄谷,硫磺的記憶

酒店緊挨著地獄谷,步行前往,去地獄谷感受下。
遠山皆是被皚皚白雪覆蓋的茂密叢林,近處的山坡寸草不生,裸露著金黃色的地表上,只零星的小片雪地,點綴著黃土。地表湧出滾燙溫泉水匯聚在山窪處,不斷翻滾著,奔騰著向下流淌著,冒出的霧氣飄在空中,四處隨風而散,夾雜著濃郁的臭雞蛋氣味(硫磺味)慢慢擴散開。這片溫暖吸引來無數只烏鴉,在天空中成群飛過,黑壓壓地壓下來,低啞的叫聲迴響于山谷,彷彿真的身入地獄。

去溫泉泡個澡,最後去餐廳享受晚餐。
以上原本是我出國前的美好安排,可惜我膝蓋摔壞了,不能泡溫泉。只是晚上和早上去享用下豐富的餐食。
可惜了,他們各自愉快的泡著溫泉,和我描述著泡溫泉的各種美好感受。室外溫泉他們是如何哆嗦嗦的走出去,感受巨大溫差的刺激。室內溫泉是如何熱得不行,硫磺味道是如何的濃郁,日式溫泉是如何的坦誠相待,我都無從親自體驗,只在他們的描述中感受。
好在晚餐和早餐足夠豐富,也算是彌補了心中小小的遺憾。

登別熊牧場

早餐完畢,退房,我們又要坐車返回札幌了。
回去之前寄存好行李,我們出發去登別熊牧場看看。
登別熊牧場坐落在山上,來往交通靠纜車。在乘坐纜車的地方還有地方可以合影留念,都是以熊為主題的,非常可愛。

從酒店出門,在登別的街道上步行大約8分鐘,就能到達熊牧場的山腳下。

從山腳下走到纜車站,路程並不太遠。
一直不停的下雪,上山的道路都被厚厚的積雪覆蓋,並不是很好走;可是孩子們卻把這裡當成了他們的遊樂場,用夾雪球夾出一個個又圓又結實的雪球,互相攻擊對方。
一路推搡著,一路說笑著,打打鬧鬧來到了纜車站。

乘索道大約7分鐘便到了山頂,這裡就能和北海道原產的蝦夷熊,來一次近距離的接觸了。
棕熊牧場一共有兩個最有趣的場所,第一牧場和第二牧場。兩個牧場裡分別住著胖胖憨憨的公熊,和靈巧瘦小的母熊。另外還有個小熊牧場,可是我們去的時節並沒有開放。

從索道下來後,就到了牧場,牧場是修建在山上的。山上的風明顯更大了,狂風把地上的雪吹起,鵝毛般的雪花紛紛揚揚,凍得我們不住的打哆嗦。

最先看到了第一牧場,我們通過一條地下走廊,前行一段時間,就到了棕熊的投食體驗處,剛一進去就被眼前的龐然大物吸引住了,全身棕色的皮毛上,掛滿了在雪地上打滾得來的雪衣裳。它在視窗前駐足固守陣地,緊挨著投食口,張著嘴巴,伸長舌頭,透過玻璃窗戶,一臉期盼地看看看看我們。見我們沒有反應,就慢悠悠地踱去到下一個遊客投食處,去討好別人去了。
房間裡有裝著熊餅乾的自動售貨機,我們買好餅乾後,也可以和大塊頭們互動了。
每塊玻璃前都有一個餵食機,也就是個推杆,前面有個凹槽,把餅乾放進去後再推出,外面的熊就能吃到了。

第二牧場,人是在高處投食,熊圈養在低處。棕熊們為了討要吃的,常常直立上身站著,揮舞手臂討人歡心。一張張熊臉都面向遊客,每個舉動都流露出討好的意味。這裡的每一個熊都有自己獨特的名字,我站在上面看了半天也沒分辨出他們誰是誰。
雪越下越大了,能見度很低,我們就沒有去博物館屋頂上的觀景臺,就直接坐纜車下山了。據說那裡是可以看見俱多樂湖。

總體來說,這個牧場價效比並不高,過高門票價嚴重抬高了我的期望,可是最後轉一圈下來,發現有趣的也就只有餵食的那兩處而已。

登別熊牧場

『札幌』

札幌應該是北海道最熱鬧的城市了,從國內有直達航班到這裡,很多人也把這裡作為中轉地,從這裡出發前往北海道的各個城市。
我們在北海道呆得時間最久的地方就是這裡了。光酒店都換了三波,住了10天
從東京到這裡呆了兩天,再去旭川,再回到住了兩天。又去登別,原本計劃從登別回來後就離開這裡去東京。
結果由於疫情的原因,我們多方考慮,還是決定在札幌繼續住段時間。

白色戀人,童話工坊

首次到札幌的人,應該都不會錯過,這個即有美食又是樂園的白色戀人巧克力工廠。
第一次吃到“白色戀人”巧克力餅乾,是很多年前的事情了。朋友從日本帶回一盒包裝精美的餅乾,開啟盒子,裡面的小餅乾每一片都是獨立的包裝。第一口咬下去,餅乾酥脆蓬鬆,白巧克力夾心綿軟香滑,巧克力和餅乾的完美結合,帶給我愉悅的滿足感。
後來才知道這家工廠的生產廠商——石屋制菓株式會社,把自己的工廠變成了童話的城堡,一座洋溢著英倫氣息的歐式古典城堡。
漸漸這裡變成了一個著名的主題公園,竟然成了札幌的重要旅遊景點,幾乎成了北海道的一張名片。

搭札幌地鐵東西線,到「宮の澤」車站下車,按照指路牌步行10分鐘就到了白色戀人巧克力工廠。
推開了王國的大門,尖頂的歐式建築風格,小廣場中間的可愛小屋子,永遠也不會發車的紅色雙層巴士和各種各樣可愛的卡通造型,把這裡裝扮成了一個可愛的童話世界。

廣場中心裝扮的彷彿是縮小版的世界,房子都修得小巧迷你,裡面居然還有桌椅和床,孩子們忙著進進出出,玩得不亦樂乎。

恰巧這段時間正在舉辦盛大的點燈活動,天還沒有黑,正好也有時間讓我們先去逛逛。

購物大廳裡,可以盡情購買中意的紀念品和心心念唸的“白色戀人”系列產品。
這裡有最豐富的產品可供顧客選擇。除了常見的產品以外,還有許多新的產品可供挑選。

最有趣的環節就是參觀白色戀人的生產線了。
買好門票,上樓就能透過大大的玻璃俯瞰整個“白色戀人”製作車間的全貌,親眼觀察整個生產流程。
我們趴在臺子上,看著美味的餅乾的奇妙旅程,從餅乾的烘焙到最後的機械手裝盒,目不轉睛的看了好久好久。一點都不覺得枯燥。

白色戀人巧克力工廠

工廠參觀區還設計了非常有趣的互動環節,能更好的讓我們瞭解白色戀人巧克力的生產過程和原料選取。

每到整點,庭院裡就響起了美妙的八音盒音樂,鐘樓上的卡通造型的玩偶伴著音樂翩翩起舞,天空中飄滿了五彩繽紛的肥皂泡,樂壞了孩子和那些似乎永遠也長不大的人。

白色戀人巧克力工廠

夜幕降臨了。燈光秀開啟,我們也結束啦“白色戀人”之旅。

札幌的休閒時光


在網上訂了6晚的札幌大通Nest酒店。到了酒店後發現房間太小,樓道里全是煙味。
為了住的舒服,我們去前臺申請加錢升級房型。
前臺的服務員很熱情為我們提供了幫助,最後幫我們選擇了頂樓的套房,一晚僅僅增加2000日元。

樓上的套房有4間,常常就只有我們兩家人住在那裡,承包了整個樓層的感覺實在是太好了。
房間也比較大,住得很舒服。還有兒子學習寫作業的地方。
每天寫寫字,記日記。生活慢下來,體會美好。
這樣休整好體力後,就能再去道東晃晃了。

這六天的時光,大部分時間都是陰天,進地鐵站還是陰天,出來時已經是漫天飄雪了。
偶爾的大晴天,湛藍的天空,天氣晴朗。遠處紅紅的建築靜靜矗立著,一絲絲的白雲慢慢的飄過。
在馬路上逛逛,兩旁都是低矮的建築,一路上都能聽到急促的提醒著行人快快過馬路的滴答聲。
呼吸的空氣帶著沁人心脾的涼爽,在這個好天氣下,心情都會變得格外美好。

每天逛逛超市也是生活的一部分。

青菜都很貴,水果更貴,每天要吃水果的父子倆,就只能買蘋果和橙子吃,偶爾也會買草莓。
和國內相比,水果各個都長得很美,味道也並不比國內的水果好。
這裡特產的一種蜜瓜,按個賣,一個3500,實在太貴了。
不過有這種蜜瓜的果凍賣,果香味很足。也並不算太貴,買來嚐嚐也很不錯。

最愛這種草莓味的可樂,每天都要買來喝。

狸小路步行街

我們住的酒店在狸小路附近,每天必到這條路上來打卡。
這裡有眾多藥妝店和美食店。但是藥妝店商品的價格還是沒有大阪有優勢。

札幌冰雪節(準備期間)

我們如果再呆上四五天,就能趕上一年一度的札幌冰雪節,這也是冬日裡札幌最熱鬧的活動了。

在熱鬧的街道中央,公園廣場上,所有被圍起來的區域,都在堆砌起節日的氛圍,有大型遊玩的冰雪娛樂專案,還有造型各異的冰雕作品。
雖然冰雪節還沒開始,但我已經能預感到節日的熱鬧場面了。

第一次看到將螃蟹、墨魚、鮭魚等北海道特產,鑲嵌於冰雕中的作品。

北海道大學

這段時間還去了北海道大學。
並沒有太大的驚喜。
只有小朋友們無論在哪都玩得很開心。
在一個小雪坡上,跑上跑下互相打鬧,追逐,把深深的腳印👣留在身後;堆著自己想象中的雪人⛄️

北海道大學札幌校區

『滑雪』

這次是我們第一次滑雪,技術都不是很好,只是在室內滑雪訓練場培訓過幾次。
所以這次我們並沒有選擇很有名的滑雪度假村,而是選擇了兩個離札幌很近的滑雪場。
具體來說一說兩個滑雪場,方便大家比較選擇。

1. 手稻滑雪場
這裡曾經是冬奧會的比賽場地,距離市區比較近,對於滑雪初學者來說,能夠當天往返,也是很不錯的選擇。
出行方式:從札幌站坐JR到手稻站,大約十五分鐘。從手稻站下車,從南1口出就到了巴士站,坐手70到聖火臺廣場下車,就能到達滑雪場。
需要注意的是,要提前看好晚班車的返回時間,以防錯過。

雪道是多種多樣,初級道:35%  中級:40%  高階:25%。
滑雪場是不需要門票的,如果不用租借滑雪器材,就只需要購買電梯票上山就可以了。
//www.sapporo-teine.com/snow/lang/zh/price.html
這個是租借器材的網站,可以看到租借的價格。
//www.sapporo-teine.com/snow/lang/zh/rental/
滑雪場分為兩個區域:
高山滑雪區和奧林匹克滑雪區。

1. 手稻滑雪場

這裡曾經是冬奧會的比賽場地,距離市區比較近,對於滑雪初學者來說,能夠當天往返,也是很不錯的選擇。
出行方式:從札幌站坐JR到手稻站,大約十五分鐘。從手稻站下車,從南1口出就到了巴士站,坐手70到聖火臺廣場下車,就能到達滑雪場。
需要注意的是,要提前看好晚班車的返回時間,以防錯過。

雪道是多種多樣,初級道:35%  中級:40%  高階:25%。
滑雪場是不需要門票的,如果不用租借滑雪器材,就只需要購買電梯票上山就可以了。
//www.sapporo-teine.com/snow/lang/zh/price.html
這個是租借器材的網站,可以看到租借的價格。
//www.sapporo-teine.com/snow/lang/zh/rental/
滑雪場分為兩個區域:
高山滑雪區和奧林匹克滑雪區。

我們去的比較晚,快到中午才到達雪場。我們去的那天,非常多的小學生在這裡訓練滑雪,一兩個教練帶著一大隊的小學生,他們在教練的帶領下坐纜車到山頂,再從山頂上滑下來。
他們的滑雪姿勢不錯,動作也比較規範,我想他們應該訓練過很多次了吧。
在北海道每年冬天有這樣的體育活動,實在讓人羨慕!

手稻山滑雪場
手稻山滑雪場

我們就一直在奧林匹克區滑雪。高山區晚上就停業了。只有奧林匹克區還能繼續玩耍,因為這裡是有夜場的。太陽快落山了,大批遊客離開後,雪場人少了很多,我們只要留意好最後一班車的時間,就能在雪場盡情玩耍了。

滑雪場也有提供體驗滑雪的場地,右邊是採用魔毯輸送,坡度非常平緩。兒子滑了幾個來回,就覺得沒意思,要去做纜車上山滑。我也不知深淺,想著應該沒有什麼太難的吧。

手稻山滑雪場

坐纜車來到山頂,有兩種纜車,昨天的視野很開闊,最先看到的是大海,海天一線,壯闊無邊。
從山頂上往山下滑,我幾乎是一路摔下來的。地上是粉雪,摔得並不太疼,只是每次摔個四腳朝天,滑雪板還飛出去了,一雙滑雪板各自分開,我還要拿著這個雪板,下去撿另一個雪板,再調整大小穿上去,這時候兒子和爸爸剛好經過,他們嘻嘻哈哈的笑著,邊笑著還邊說一會兒馬上來救我。
我最後一次摔跤,明顯感覺左膝蓋有些疼了,摔跤的地方位於半山腰,我不可能走下來,只有咬著牙堅持滑了下來。我不敢再折騰了,就呆在山下看著他們一趟趟上去,再一趟趟的滑下來。
晚上返回住宿的路上,膝蓋也是可以走路的,只是有點點疼。
但是第二天早上起床,我就發現腿腫了。
非常鬱悶……

手稻山滑雪場

2. 藻巖山滑雪場

在北海道的首府札幌市西南部,有一座被原始森林包圍的山峰——藻巖山。
風景優美的藻巖山是當地人非常喜歡的觀光景點。夜幕降臨時登臨山頂,可以俯瞰札幌市繁華的夜景。這裡被評為日本的新三大夜景之一,與神戶、長崎齊名。

冬季這裡被皚皚白雪覆蓋,銀裝素裹煞是浪漫。
而位於山間的藻巖山滑雪場,作為札幌市老牌傳統滑雪場之一,從建立以來一直受到當地居民的喜愛,是札幌的孩子們接受滑雪課程的首選之地。

寬闊的斜緩坡家庭滑道是初學者的最佳選擇。
雪道分為初級4道、中級3道、中高階3道。全面禁用使用單板。

札幌市區坐地鐵南北線到達真駒內車站,出站後過人行橫道,對面巴士中心17號旁邊有站牌,在這裡停靠直達藻巖山雪場的巴士。

價格表

還有能夠坐雪橇的“Nakayoshi廣場”。還有教練帶領初學者在這裡練習滑雪。

因為前幾天滑雪把膝蓋扭到了,我到這裡來也就只能玩玩雪盆,剩下的大部分時間是在看他們滑雪。
回國後,我常常會和他們說起,要是第一次去的是這個滑雪場,這裡坡度適合初學者,我也就不會摔跤,也就不會錯失泡登別溫泉的機會了。
可惜這也是隻能想想的。錯過了就儲存美好的幻想,待下次去再去重新體驗吧。

藻巖山滑雪場
藻巖山滑雪場

『網走』

結束了札幌的慢生活,我們決定去道東看看,臨時決定的線路,從札幌到網走,去體會真正的北海道冬天。
在札幌包括小樽,雖然下雪,但氣候並不覺得太冷,街上的行人很多,特別是住在商業街附近,每天都是熱鬧的氛圍。
到了網走,路上的人少了很多,厚厚的積雪裝扮著這裡的街道,房頂,還有高大的樹木。
只要把自己包裹好,就能一頭倒進雪堆了。
雪堆軟軟的,倒下去的感覺就像掉進了棉花堆裡一般,只是在爬起來後,雪地裡會留下大大的人性。
樹上的雪,輕輕搖下樹枝,雪花就簌簌的落下來。有趣極了!

這裡到處銀裝素裹,童話仙境般的冬天完美的展現在這片大地上。

從札幌到網走,我們選擇在之前停留過的旭川再住一晚,一是為了避免長時間的乘坐火車。
另外也是為了好好在旭川吃一頓上次沒吃到的成吉思汗大黑屋。

第二天自然後,吃了早飯,去坐JR從旭川到網走。

在冬天行駛的列車,首尾和車身上會掛滿厚厚的積雪。
發車前,工作人員會慢慢清理積雪,然後再掛接車廂。

JR旭川站

一路上太陽高照,沒有暴風雪。
車行駛在路上,隨處可見的美景。

網走監獄博物館

在網走,除了以壯美的自然景色引人入勝的鄂霍次克海流冰之外,另一處誘人前往、讓人慾一探究竟的地方,便是網走監獄博物館了。
漫步在網走監獄博物館裡,木製的房舍被皚皚白雪覆蓋,一切都是那麼的美輪美奐。

網走監獄曾是日本最著名的監獄,在北海道道路開通後,為了安置來自日本全國的重刑犯所設定的。
高倉健主演的電影《網走番外地》,就是以網走監獄為題材拍攝的。
事實上,在一百三十年前,1200多名囚犯們最初被送到當時人口僅631人的網走市建設道路進行開鑿工作,作為北海道開荒的先行者,很多犯人都死於飢寒交迫,正是因為他們,才使網走監獄成為日本最著名的監獄。
現在這裡已然變成了日本有名的監獄博物館了。


網走監獄外有一個監獄食堂,可以體驗下吃牢飯的感覺。
經過鏡橋,左邊就是監獄食堂。
這裡提供再現了當年的“監獄餐”,如果想“吃牢飯”,可以在這裡體驗。
每天只提供午餐,11:00~15:30(最後點餐時間 14:30)
我們去的太晚,食堂已經停止點餐了。
有點遺憾。

正門處虛擬的溫度顯示,可以自己隨意撥動。
重現建築 建築年代:大正13年(1917年) 重建年代:昭和58年(1983年) 全長23.22m
遠處是被稱作紅磚門的監獄正門,厚重又威風凜凜,可以感受到網走監獄的威嚴。

監獄正門立著一個假人。
去調戲下他。

監獄管理部門的主要場所——舊廳舍。

監獄水門附近,門已經快被積雪淹沒了,只剩下半個小出口孤零零的,旁邊的小水池早就不見了蹤跡。
這邊厚厚的雪,躺下去的感覺真得很奇妙。

網走監獄

這個冰雪製成的房間,作為懲罰房。在孩子們看來又是個有趣的娛樂場所了。

這裡是煉瓦獨居房,無論多麼頑劣的份子,一旦進入這個小黑屋恐怕也是欲哭無淚。
受到禁閉處分的犯人,被關到這個狹小空間,減少伙食,不給臥具,想想那麼那麼寒冷的冬季北海道,孤零零地被關到這裡,實在是精神和肉體的雙重摧殘。

五翼放射狀舍房,這是網走監獄當年實際使用的牢房,也是現在網走監獄博物館人氣最高的地方。

中間是看守亭,圍繞看守亭的是向五個方向放射式展開的走廊式監獄,看守人只需站在中間的亭子處就可以看到每一個走道內的情況。
官網的航拍圖

網走監獄有名還因為這裡曾關押過「日本越獄王」白鳥由榮,他是日本最富神祕和傳奇色彩的越獄犯。白鳥2歲時喪父,母親後又改嫁,生活的不幸與貧困使他無法接受良好的教育,青年時便染上賭博惡習。26歲因殺人罪被判入獄,11年裡,他4次越獄。後來人到中年的白鳥以模範犯人的身份假釋出獄,出獄後他還出過一本書,72歲在東京去世,結束他傳奇的一生。

監獄供暖系統。

以15人為單位,從脫衣到洗完澡穿回衣服約15分鐘。這個是監獄犯人最幸福的時候。
網走監獄隨處可見這樣逼真的人像,在有些場景中,不留神常常會被嚇一跳。

網走監獄還設有資料館,可通過當年犯人們的服刑內容瞭解開拓時期的北海道的一個側面。
其間還以文字圖片描述當年重刑犯們勞動、受刑的狀況,並且陳列當年使用的手鐐腳銠、鐵鎖、槍彈等物品,以及現代監獄中使用的鎮靜衣、防聲衣、手銬等物品,讓參觀者瞭解獄所管理今昔的差異。

網走破冰船觀光

隨著黑龍江的大量融雪流入鄂霍次克海的北端,伴著西伯利亞的冷風,沿著洋流一路南下,大型冰塊在冰冷的海水與寒冷的空氣中凝聚,當最後漂至網走時,網走之冬的重頭戲便要上演了,那就是鄂霍次克海面上綿延的流冰!而搭乘破冰船極光號,從船上眺望那片人類無法靠近的原始美景——藍色流冰,就像人魚的歌聲一樣,誘惑著眾生。

最精彩之處在於船底與冰塊碰撞引起整個船隻震動的衝擊力。
另外,還有隨浮冰而來的動物們。你可能還會邂逅悠然飛翔的白尾海雕以及在浮冰上愜意午睡的海豹。

一般來說,海上漂浮的冰叫做“浮冰”,河流湖泊凍結形成“河川冰”,相對於雪變成“冰河”流入大海的“冰山”而言,海水凍結形成的冰被稱為“海冰”。
實際上鄂霍次克海的大多數“浮冰”,準確來說屬於“海冰”。
鄂霍次克海的最西北部沿岸受到強冷空氣影響的海水,如果水溫降到零下1.8度海面就會出現小針孔狀或板狀的冰。這就是冰晶的誕生。冰晶逐漸增加,不過多久就會覆蓋海面。它們相互碰撞並結合成為蓮葉狀的冰。

這次我們是專門坐車從札幌到網走,只為親眼看看這一奇觀。
雖然,在登船之前就已經被告知,受風向和天氣等各方面的因素影響,流冰還沒有漂到網走鄂霍次克海的“噩耗”。而沒有流冰的時候,航線會改為至能取岬的海上游覽。從帽子巖駛離碼頭,駛入一望無際的海平面。大部分人坐在暖意融融的客艙內,看著窗外偶爾會飛過一兩隻海鷗。其他人在觀景甲板上,期盼在乘坐極光號的1小時中,看到一絲流冰的影子。

終於,在航程即將結束、船駛入碼頭附近時,我們看到了一片冰面上覆蓋著的薄薄的流冰!雖然,比起宣傳冊上的壯美景觀有所不及,但是能夠看到,已經很開心了。

網走流水破冰船觀光體驗

網走流冰館

天都山腳下,鄂霍茨克流冰館是以流冰為主題的流冰科學館。
館內設有零下15度的流冰體驗室,展示有實物流冰的巨大冰塊,一年四季可體驗流冰的低溫和寒冷。

場館不大,從地下一層開始參觀。先到小影院觀看一段關於流冰的影片,用五面螢幕展現流冰的壯大,坐得太近還覺得有點暈。
走出放映廳,展示了關於流冰形成的科普介紹,生物水槽裡神奇的是一種被稱作“流冰天使”的小生物,通體透明,身體和頭部有點紅色部分,在水中游曳時好像扇動翅膀的小天使。

流冰館配有中文講解員,她會詳細為大家介紹鄂霍茨克流冰行程的原因。旅途中也增加了見識,非常有趣。

零下15度的流冰體驗館。
這裡也是仿造流冰之旅修建的室內體驗館。

每人領一個毛巾,拿進去後不停地甩動,最後會慢慢地凍硬,變成冰棍毛巾了。


頂樓的觀景臺可以看見看到遠方的城市和冰封的湖泊。
從瞭望臺上能360度全方位眺望到網走湖、能取湖和鄂霍次克海對岸知床半島的壯闊景觀。

『釧路』

北海道東部最大的城市,釧路市北面有日本最大的溼原─釧路溼原,面積佔了釧路平原的一大半,已被指定為釧路溼原國立公園。
還有釧路市丹頂鶴自然公園,這裡在世界上首次成功地人工孵化出丹頂鶴,現在約有20只丹頂鶴常棲在此,遊人一年四季均可觀看到它們的身影。
從網走到釧路的火車,沿海岸線行駛一段,海浪卷著白色的浪花,層層疊疊向岸邊襲來。

網走

我們預定的維斯塔庫施羅加瓦酒店,離JR釧路站大概一公里左右,但在雪地裡拖著行李箱確實不太容易。
房間可以看到河景,和式雙床房空間足夠大,我們三個人住也毫無壓力。
斜對面就是公交總站,預定好阿寒湖一日遊的行程,在這裡上車超級方便。
漁人碼頭和釧路食堂都離酒店不太遠。
頂樓有免費溫泉,晚上還有免費拉麵,味道一般,但泡完溫泉再去吃拉麵還是非常不錯的選擇。
酒店位於幣舞橋旁,幣舞橋是釧路欣賞日落的最佳位置。
經常到了太陽快落山的時候,就看見橋上站滿了等待落日餘暉的人們。

河流上都凍住了,河面結了厚厚的冰。
我們在河邊捏好一個個雪球,拼命地砸向河面。雪球在冰面上留下一個個白色的痕跡,拖著長長的尾巴滑向河中央。
橋底下全是一排排又粗又長的冰溜子。

釧路漁人碼頭MOO是一座河畔上的購物中心,坐落在釧路的標誌——北海道三大名橋之一的幣舞橋一側。
購物中心的一樓排列著鮮魚市場和道東釧路的特產店。
附近還有玻璃溫室EGG,供遊人休憩。

在釧路呆著的日子,每天都很悠閒,醒來了吃個早飯,然後出去逛一圈,再回來睡個午覺,晚上去樓頂泡泡溫泉。
每天神仙般的日子,只在其中一天安排了巴士遊。

摩周湖〜屈斜路湖〜阿寒湖1日遊

提前在網站預約行程。
白色PIRIKA號,所需時間9小時30分鐘
摩周湖〜屈斜路湖〜阿寒湖1日遊線路

這條線路,我認為應該是這趟北海道行程中最美的一段路程。
導遊帶領我們領略了北海道壯美的雪國風光。從展翅翱翔的丹頂鶴,有可愛天鵝嬉戲的砂湯,高山湖泊的摩周湖……
路上的風光

鶴見臺

丹頂鶴原本具有在繁殖地與越冬地往來遷徙的習性,最早會從西伯利亞地區飛到北海道釧路溼原地區過冬;
自1952 年,道東地區開始進行人工給食,因此每年秋末冬初之際,丹頂鶴會從位於釧路溼原的繁殖地“短暫遷徙”到附近幾處人工給食場,如鶴居村的鶴見臺、伊藤丹頂鶴保護區等地過冬。

鶴居村顧名思義就是丹頂鶴群居的地區,而鶴見臺就是當 地人作為餵食及觀察丹頂鶴生態的地方。

最早這裡是因一位名為渡部トメ的女士,自 1962年開始自費提供飼料,並將自傢俬有地開放出來餵食丹頂鶴,才漸漸吸引當時近乎瀕臨 絕種的丹頂鶴陸續前來進食。經過50多年努力,鶴見臺才成為道東地區兩大給食場之一,每年冬天吸引約 200 只左右的 丹頂鶴前來,也成為遊客聚集欣賞仙鶴姿態的人氣場所。

為了保護丹頂鶴,遊客所站的位置與鶴群停留的區域還有一 大段距離,所以如果沒有攜帶望遠鏡的話,通常只能看到小小的鶴隻身影。

不過別失望,每到餵食時間,一群群丹頂鶴會從遠方飛來這裡進食。這時要隨時留意,因為頭頂上不時會飛過一群丹頂鶴,此時是距離丹頂鶴最近的時候。別猶豫,趕快拿起相機瘋狂按下快門,捕捉丹頂鶴絕美的飛翔姿態吧!

鶴見臺

摩周湖

獨特的深藍色——“摩周藍”

摩周湖距弟子屈町11km,離川湯溫泉12km,湖面海拔351m,周長約20km,面積19.2平方公里,最深處可達211.4m,是以世界一級透明度而著稱的破火山口湖。摩周湖時刻不斷變化著的湖面,讓遊客深感其魅力所在。湖的周圍環繞著300~400m的懸崖絕壁,其平均坡度為45度,可稱為最險峻的湖岸。

摩周湖水清澈,幾乎不含雜質,猶如湖中流淌著純淨的獨特深藍色,故又被稱作“摩周藍”。摩周湖水不但秀麗,如若喻做人心,那可真的稱得上是純真之水了。

摩周湖亦被稱為“霧之摩周湖”,它的奇妙之處在於雖然並沒有其他河流匯入或流出,湖面水位卻常年保持不變,而一年中的大多數時間摩周湖都被迷霧縈繞,不見真貌,僅在偶然間才會顯現出其千變萬化的神祕芳容。

摩周湖觀景臺的風特別大,夾雜著雪花的大風,像獅子般的怒吼,凍得我們直到哆嗦。
匆忙走了一圈,就忍不住凍,鑽車子裡避寒去了。

不一會,大風竟然吹開了迷霧。遠處的景象一下都清晰的展現在我們眼前。
撥開雲霧,我終於見到了摩周湖明鏡般碧藍的湖水。

摩周湖

便利店裡賣的冰激凌,味道很好,大冬天吃冰淇淋,在北海道是常態。

屈斜路湖砂湯

北海道有很多火山,也形成了眾多的火山湖及河流,其中屈斜路湖是日本最大的火山湖,是道東著名的旅遊勝地。
走在湖畔,遠處是茫茫雪山和冰封的湖面,近處岸邊一股股溫泉流出,化開了冰面,水面上一群群的白天鵝或伸長脖子或低身在水中捕食,不管遊人的喧鬧,,悠閒自在的在湖裡嬉戲。
白雪的湖面,綿延的山脈,有天鵝作伴,坐擁美景,何其享受?
只可惜這裡風太大,只照了幾張照片,就冷得受不了,返回車裡,避寒去了。

砂湯溫泉

硫磺山

硫磺山又稱“醫王山”,位於北海道阿寒國立公園內,是屈斜路湖和摩周湖鄰近地帶的一座仍在持續活動的活火山,高約512米。是在大約1700年前由於火山爆發形成。

從山麓到山頂有大大小小的噴氣孔,以強勁的氣勢噴出富含硫磺的水蒸氣,附近地帶皆籠罩於濃厚的硫磺氣味中。遊客可以從近距離可以觀看它的硫磺通風孔。同時,在該地區還有一些人行步道可供遊客行走。

我們仍然是怕冷,沒有去爬山,遠遠地看了下就回車子裡去了。

這個摩周溫泉修理站,是這次巴士一日遊中用餐的場所。

這地方不僅有的地方特產可以購買,可以在溫暖的室內好好逛逛,慢慢挑選喜歡的物品。
在這裡看中了阿寒湖的特色綠球藻,本來想買一個回家,可是最終想著去阿寒湖應該能買到,最後還是遺憾錯過了。
戶外還有免費的足浴,我們一行人拖了鞋子,在溫泉裡泡得開心極了。

午餐的食物還挺豐富的,味道也不錯。就是量太少,剛剛填飽肚子而已。

日本室內特別多這種人形立牌,小孩子們最喜歡從裡面探出頭來,然後讓你給他照相。

阿寒湖

此行中最冷的地方。
阿寒湖的冬季低溫會到零下20度以下,湖水結冰之後就形成了「冰雪大地」。不僅可以走上結冰的湖泊,還有超豐富的冰上活動。

冰上垂釣是對我們最有吸引力的專案。
因為湖水結冰,需要先鑽出一個直徑約30公分的小洞才能開始釣魚。不過,作為遊客只要租借釣竿就可以到事先鑽好的洞輕鬆體驗了。冰上垂釣釣的是約6~8公分長的小魚,魚餌則是一隻只鮮活的紅色小蟲,要自己穿餌,裝好魚餌以後將魚線垂入洞中,上下震動吸引魚上鉤就好了。

原本想著應該能最少掉到一條魚。
一拿到魚竿,鉤子就被手套掛住了,出師不利。
光取鉤子都浪費了好長時間,一個個又冷又凍,還要認真地把鉤子和手套分開。

最後鉤子弄好了,坐了好長時間也沒釣到一條魚。
孩子們早就沒了興趣,紛紛跑去玩冰滑梯了,留下幾個大人邊挨凍邊釣魚。
最終仍然是一無所獲。

阿寒湖

『北海道美食』

蟹本家

在從旭川回到札幌的火車上,我們就決定去札幌有名的蟹本家吃午飯。
到酒店去辦理入住,照例先寄存行李,然後輕裝步行去札幌駅附近的蟹本家。
跟著導航一路走去,並不太遠,穿個幾條街道,老遠就看見了蟹本家大大的招牌。
它是一棟7層樓的建築,正門入口處的上方,一個巨大的螃蟹招牌,異常醒目。它揮舞著蟹鉗,喜迎八方客。

走進店裡,一樓是等候區,我們是去吃午餐的,所以並沒有提前預約,進門後服務員會發給我們一個號牌,然後在大廳裡排隊等叫號了。
大廳的中央有個池子,池子左右分隔,裡面分別養著兩種不同種類的大螃蟹。小朋友在無聊的等候期間,常常都是圍著池子,專心看著螃蟹爬來爬去。這時候他們估計巴不得拿個棍子,好抓一隻上來,或者挑釁著這隻螃蟹去攻擊那隻螃蟹。當然這都是不可行的。於是他們只能趴在池子邊扭來扭去,興致勃勃的看著池子裡慢悠悠遊動著的大傢伙。偶爾有隻螃蟹,它用力的攀附著巖壁,使勁地往上爬,它那鍥而不捨拼命越獄的樣子立刻能吸引了小朋友們的目光。

大廳的角落,是供人們取暖的木炭圍桌。圍桌兩側擺著長條椅子,供排隊的人們休息。

蟹本家
蟹本家

終於輪到我們了,首先被服務員帶到電梯口旁,上樓是需要脫鞋才能進入用餐區的。
上樓後,我們就被帶入榻榻米包房。負責招待我們點餐的是個婆婆,並不會英語,我們也沒辦法詳細瞭解每種套餐的區別,就隨便選了個套餐,另外加個活蟹。
一頓飯的價格可並不便宜,而且還是涼冰冰的冷食,吃完只覺得更冷了。

真是一個非常豐富的螃蟹大餐,菜是一道一道上來的,每一道菜都是一小份,幾乎每道菜都是螃蟹。
第一道菜是我們點的一隻活蟹,蟹身對半開啟,每一個螃蟹腳都被撬開,用筷子輕輕一挑就能品嚐大塊的蟹肉了,非常方便。
螃蟹肉吃的是本來的味道,甘甜彈牙。淡淡的甜和剛好的鹹度,正好符合我的口味,就是量太少,完全沒吃過癮。

開始的時候還有耐心一次次的拍照,最後漸漸麻木了。只是吃個不停。大快朵頤。

成吉思汗大黑屋

另一個美食是在旭川的成吉思汗大黑屋的烤肉店。
我們第一次去旭川的時候,沒時間去吃。
第二次去那裡中轉,晚上沒什麼安排,就一行人從酒店步行走去完成美食打卡了。

旭川的路上,冰雪凍得硬硬的,好幾個十字路口,都滑的要命,要不是互相攙扶著,真的要摔好幾個大馬趴。
記得有個過馬路的人行橫道上,地面凍著厚厚的冰,一個年輕人一不小心,結結實實摔了一跤,眼鏡都飛出去了,要不是我們幫他撿回眼鏡,估計他要費好大勁才能找著。我禁不住想象著近視眼,趴在地上搜尋眼鏡的畫面,喜感十足。

烤肉店在背街的一個小巷子裡,大大的紅色招牌,發出溫暖的光。外表看上去不起眼的一家店鋪,味道
卻真的出乎意料。

依然是日式榻榻米的房間佈局,包廂裡一條長桌被一個擋板分隔開來。
左邊的桌上坐著一桌本地人,他們吃得正酣,肥瘦合適的大塊肉正在他們面前的鐵板上,滋滋作響,一股股誘人的香氣,飄散開來。整個房間都是烤肉的香氣。

房間裡有專門的掛衣櫃,進房間後把衣物掛好放進去,我想這樣是為了防止羽絨服和大衣上滿是烤肉的味道吧。

這裡的餐單很簡單,就是幾種不同種類的羊肉。完全不用糾結吃哪種。每樣來一份就是最好的選擇。
最後再根據喜愛一盤盤的加,就是吃烤肉吃到飽,完全沒點其他的主食。
徹底放縱,做個真正的肉食動物。

烤盤是高高凸起的一塊鐵板,像一個碗倒扣在一個大盤子上。一大塊肉放在上面,煎出來的油順著烤盤會流到底部,在底部鋪滿南瓜和青菜,這樣慢慢烤熟的菜裡也裹著了肉的香氣。
服務員會先用一塊肥肉,把烤盤擦拭一遍,伴隨著滋滋的烤肉香,豐富的油脂溢位,烤盤就被油慢慢浸透了。再把羊肉一片片平鋪在烤盤上,雙面都煎熟了,就能食用了。
把烤熟的肉,蘸上佐料,一口咬下去,羊肉柔軟多汁,滿嘴肉香,竟沒有一絲羊的羶味。再配上一大口啤酒或是飲料,滿滿的享受。

成吉思汗 大黑屋

釧路食堂

釧路有好幾家釧路食堂,我們去的是離我們酒店最近的那家,為了不排隊,我們在店家還沒開始晚餐的時候就在門口等著了。
一開門,我們就是第一波客人,完全不用等位。

這個是日本的居酒屋,喝酒的很多都是當地人,下班後與朋友一起喝酒暢聊,氣氛很放鬆。
店內招牌菜的甜蝦蓋飯和雪蟹蓋飯,上來時氣氛很好,服務員告訴我們只需要我們不停的還AIyo,就會一直不停得加蝦子。我們第一次沒喊過癮,第二次上甜蝦的時候,大家都不停地叫著,店裡的其他服務員也跟著一起aiyo著,場面十分熱鬧有趣,直上的堆成了高高的小山,才停下來。

釧路食堂
釧路食堂


釧路食堂裡的炸雞和薯條,也很美味。
對應小朋友來說,什麼食物都比不上薯條對他們的吸引力。

結賬離開的時候,店員會送上寫有祝福話語的香蕉,雖然並不知道這些話的含義,但是在陌生的城市收到這樣特別的物品,心裡也覺得暖暖的。

爐端煉瓦

這是釧路的最後一頓晚餐,那晚正好結束了一日遊的行程,大家又餓又冷,於是大家決定吃頓好的,看到這家離酒店很近,就臨時決定在這裡好好吃一餐。

餐廳的門臉並不起眼,橘色的招牌,古樸的外觀。
走進去後才發覺,裡面佈置的溫馨而別緻,一個個小而精緻的手辦擺在櫃子裡,牆上還貼著很多明信片。
看到明信片,我才知道這裡原來就是之前非誠勿擾,葛優吃海膽飯的地方。
這個店面比較奇怪,公共場所不是自己進餐的地方都是不允許拍照的。

進餐區是一個半隔離的區域,兩條長長的椅子,一邊一排圍在長條形的木桌旁。
木桌是中空的,裡面放著火炭,火燒的很旺,烤架架在炭火上方。
烤架很長很寬,我們只需要把食材一字排開,放在烤架上,等著火把他們慢慢烤熟,就可以享用了。
還有些陶瓷鍋裡的食材,也只需要放在烤架上慢慢加熱,熟了,就可以吃了。

店裡有個臺灣的服務員,會為我們推薦好吃的食物,海鮮肉類味道都很不錯。
但是我記憶中美味的回憶,竟然是北海道的土豆。
這個土豆是事先蒸熟了的,可以直接剝去外皮,然後蘸取黃油。也可以放在烤架上烤烤再吃。不管怎樣味道都非常驚豔。
咬一口下去綿密的口感,和澱粉質特有的淡淡香甜,立刻充斥著整個口腔,脣齒得到極大的滿足。
這個土豆的味道,不同於以往我吃過的任何一種土豆。
後來還專門在日本的超市裡買過好多次北海道土豆,回酒店蒸煮食用,都沒有了當初的味道。
正是因為這樣,我才會常常懷念北海道吃過的這個土豆。

釧路 爐端燒

若鶏時代 なると

若雞時代,小樽的一家非常有名的炸雞店。這家炸雞店很靠近小樽車站,從那邊過來大約五分鐘。

從運河區過去大約1公里,走路大概花了半個多小時。冰雪天的道路並不好走,花費時間也就會長些。
這家炸雞店在當地也是非常有名的,不僅有遊客,還有許多本地人也來這裡吃飯,所以到了飯點的時候難免都會要排隊叫號。炸雞店也很人性化的安排了一個溫暖的房間作為等候區,裡面暖氣開得很足。

這裡的就餐區不算大,裝修的很有日本特色。餐桌是那種可升降的榻榻米,大家圍坐著,不用跪著吃飯,讓雙腿自由自在的,感覺舒服很多。

不論是炸雞翅或者是半隻雞,都非常值得推薦。表皮金黃酥脆,內裡卻鮮嫩至極。調料不像韓式炸雞那麼豐富,大概只使用了鹽。

炸雞的開始幾口,連同酥脆的表皮和鮮嫩多汁的雞肉,一口咬下去,鹹香和香酥的口感充斥著整個口腔,帶給我極大的滿足;但是吃到後面,沒有酥脆表皮的加持,也沒有蘸料,味道就會略顯單薄。

其他的美食

1、串鳥
串鳥烤串也是日本的一家連鎖餐廳,烤肉的味道比較重口,餐廳類似於居酒屋。
其實就是烤雞肉。味道並沒有很驚豔。
印象最深的只是他那個小鍋飯,各色釜飯。
它是以砂鍋(有些會用金屬鍋)盛載著飯和食材用炭火慢慢地蒸熟的飯食,有點像廣州的煲仔飯,只是沒有鍋巴。

串鳥

在札幌的第一頓飯,晚上才到的酒店,安頓好後出去吃飯,不知道吃什麼,就隨便選了家拉麵館。
店面並不大,只有一排長桌子分隔廚房和用餐區,一個師傅在案臺後忙碌著,給我們煮麵煎餃子,恍惚間有了深夜食堂的感覺。
點餐是在機器上操作完成的,很方便。

不得不說,日本北海道,無論是札幌,旭川還是釧路,他們的拉麵都好鹹好鹹,經常吃一口面,要喝好大一堆水,而且日本餐廳的水都是加了冰的涼水。
當時喝得好爽,後來在大阪呆著的一段時間裡一直胃疼。

金槍魚拌飯。

生雞蛋魚籽拌飯

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