北海道——滿足我對冬天的所有期待

經過童話十字路口，街道兩旁完整保留著許多日本明治到大正年間所建造的歐式樓房，路口四周還有精緻的八音盒博物館、人氣甜品店LeTAO、知名的玻璃工藝店北一硝子等等，每間店都各具特色。
網紅店LeTAO，裡面最吸引小朋友的就是冰淇淋了。
冰天雪地裡吃冰淇淋變成了我們接下來一段時間裡的常態了。

童話十字路口，店家堆得可愛的皮卡丘和龍貓的雪人。

有些路段很不好走，路上全是厚厚的凍冰，沒有雪花的覆蓋，道路就格外的滑，小心謹慎地前行著，以防自己在大馬路上摔一跤。
路口常常會看見一個像郵筒一樣的箱子，但這不是郵筒，是沙箱，裡邊裝的是一袋袋沙子。覺得滑的地方就拿出來撒在地上吧！

小樽運河，當年的拓荒者為解決糧食、蔬菜、衣物等必需品的運輸問題，設計並開鑿了這條河渠。
它是北海道拓荒歷史的象徵，也是拓荒者智慧和文化的結晶。
近十幾年來，在小樽市城市建設現代化過程中，有人多次提出廢掉這條河，但多數有識之士將它視為北海道的歷史文物，極力反對廢河之議，它就這樣被儲存下來了。

電影《情書》中有一幕，在悅耳的引擎聲中，郵遞員騎著電單車上斜坡送信，該斜坡正是船見阪。由於《情書》的名氣，如今這裡也成為了一個打卡點了。

在我看來就是通向海灣的一條筆直的路，這裡有大大的陡坡，雪不多，站在最高處能看到海。但地面沒有厚厚的積雪，房頂也沒有

旭山動物園應該是日本第二大最受歡迎的動物園。這個動物園雖然不太大，慢慢逛大概半天也就能走完。
動物園的展示區能讓我們近距離的感受動物，這裡的動物在這樣的舒適，自然的環境中生活，每個動物都感覺活蹦亂跳的。

就是這樣擁有超高人氣的旭山動物園，也曾經因為經營不善面臨廢園的危機。能夠走出困境，靠的就是園長和工作人員堅持不懈的努力和不斷創新的意識。

我印象最深的是海豹館，這裡充分地體現了行動展示的理念。館中設計建造了一個直徑一米的圓柱體玻璃觀察窗，好奇心很強的海豹，在其中上下穿梭，環繞嬉戲。我們通過這個玻璃窗可以360度自由觀察海豹。而且由於折射，海豹的身形要比實際顯得大一些，這樣就可以更清楚地觀察到海豹的姿態。

我們從旭川JR站走出來，就在大廳裡看見了這個大大的旭山動物園號的廣告牌。

我們去車站旁的酒店辦理好入住，然後直接在旭川站門口乘坐巴士去動物園。
這裡的巴士是在固定時間從旭川JR站到動物園，只要查好時刻表，在規定時間上車，就能很方便的到達旭山動物園了。路上行程大約需要45分鐘。

旭山動物園進門的大道。

我們選擇住在旭川JR站附近的酒店Y’s hotel，出行非常方便，旁邊就是永旺，購物吃飯都很方便。

我們去的比較晚了，只匆忙看了兩個館『企鵝館』和『海豹館』。

企鵝館裡居住著四種企鵝，其中包括帝企鵝。館中有一個水中隧道，可以從這裡觀看企鵝在水裡來回遊動。
企鵝還會以非常快的速度在水中跳躍，真得難以想象它在陸地上行走時搖搖晃晃的可愛樣子。

冬季的“企鵝散步”最為有名，我們也是專門從札幌坐車來參加這個活動。
常常這裡的主角還沒登場，步道的兩邊就圍滿等著看他們的遊客了。

我們為了佔據有利地形，提前半個小時就站在寒風中等待，凍得發抖也不敢輕易離開。
終於萬眾期待的企鵝，要跨出圍欄，來到排隊迎接他們的人們面前了。大家一個個伸長著脖子，翹首企盼。

首先飼養員會在它們出門前，向我們講解一段。聽不懂日語的我，當然也就完全不知道他們在說什麼。

企鵝們搖搖擺擺的從我們面前經過，它們排著隊，不緊不慢。

我們一直沒顧得上吃午餐，就怕錯過企鵝出場，現在大家已經餓得不行了，也急需去填飽肚子。

園區有很多家餐廳，我們選擇在海豹區旁邊的餐廳進餐，和所有景區一樣，這裡的飯菜也很貴。

從餐廳走出來，外面下起了大雪，片片雪花像小精靈一般，在我們身旁飛舞，彷彿和我們捉迷藏一般，鑽進我們的帽子和脖子裡。慢慢的雪越下越大，鵝毛般的雪花像撐起來白色的大網，遠方也看不太清了。

酒店外白茫茫的景色。一輛火車慢慢地行駛著。在純白的世界裡顯得是那樣的孤獨。

夏天的美瑛，是五彩斑斕的世界，各種各樣的五顏六色的花鋪成的畫布，就像天使打翻了上帝的油漆罐，把所有美麗的色彩都傾注到山坡上，美麗極了。
冬天，這裡就是純白的冬日雪鄉。
天地間到處白茫茫一片，只是偶然近處幾棵樹木，跳出這白色的畫卷，伸展著自己的身姿，點綴著單調的留白。遠處小屋，矗立在雪地裡，房頂上彷彿戴上了白白的帽子，孤獨又寧謐。

然而，冬天的美瑛並不是最適合的旅遊時節，這並不是指美瑛的景色，而是指美瑛的交通。
因為北海道冬季雪量非常大，所以許多公共巴士會停止執行。
冬季遊覽美瑛的話，很難利用公共交通，只能包車遊覽。
我們特地包了一輛車，從旭川出發開過來，開啟我們的尋樹之旅。

好多旅行團的車，停在這裡。從遊客的語言就能分辨大多是韓國和泰國的旅行團。
還看見有人在這裡騎行，

萬年不變的比(＾－＾)V手勢照相

厚厚的雪地裡，成了孩子們的遊樂場，不管是踩進去還是躺進去，都玩得不亦樂乎。
直直的躺下去，雪地裡瞬間就包容了我們，身後留下了一個個人性的印跡。
這感覺有趣極了，每次看見厚厚的雪堆，我們就忍不住一人玩一次。

這裡仍然是我不知道是什麼名字的網紅樹。

美瑛著名的四季彩之丘。
冬季期間，廣闊的花園被白雪覆蓋，變成了一片“雪原”。在雪原裡，有雪上摩托車、雪盆等，可以充分體驗冬季雪上活動的樂趣。

一個小小的斜坡，就能給人們帶去歡樂。租一個雪盆，坐在裡面，就可以盡情享受了。
雪盆滑雪活動，小朋友非常喜歡。在這裡上上下下的滑了一次又一次，原本要去的清池和白鬚瀑布，也終於沒有時間去了。

茂密樹林裡隱藏著許多可愛的小木屋


，每個小屋裡都販賣著各式各樣的手工藝禮品。

這裡最美的時候，是要等到晚上，一棟棟可愛的房間裡亮起來溫暖的光芒，暖黃色的燈帶裝飾著可愛的小木屋，胖乎乎的粉雪包裹著房頂，房簷下一溜的晶瑩剔透的冰柱，整個白色森林彷彿小精靈🧙‍♀️揮動魔法棒，瞬間變成了浪漫的童話世界。

雪落在高高的樹枝上，堆砌成圓圓的，胖乎乎的雪團。一陣風吹過，樹枝沙沙作響。

富良野的冬天溫度很低，晚上時候氣溫驟降。帶著口罩，手套🧤，帽子，在那裡仍然凍得不行。
為了打發時間，我們選擇去不遠處的歡寒村消磨時光。裡面並不太大，很快就能逛完一圈，有各種動物造型的冰雕，還有個冰雪小屋，雖不壯觀，但是也十分小巧可愛。
歡寒村裡最多歡聲笑語的地方，就是冰上滑滑梯了。坐在特製的雪盆上，從光滑的冰面上滑下去。但可惜，一張票只能玩一次，要是不限次數，那就非常過癮了。

夜幕籠罩，天寒地凍，但是仍然擋不住遊客的熱情。

從札幌坐JR，一路晃晃悠悠的來到登別。
北海道的JR列車，坐得並不太舒服。晃動的比較厲害，好幾次，都差點被晃吐了。

我們買的自由席。人不算太多，就不必非要買指定席，這樣也能節省一項開支。
排隊上車，我們選擇列車中部坐下。
鑑於上一次去旭川差點暈車到吐，這次上車我們的經驗，第一條就是不要長時間盯著外面的雪景看。
窗外霧濛濛的，列車飛馳行駛，濺起的雪花砸向車窗。近處遠處都是白茫茫的一片。
車廂內熱得難受，實在悶熱的不行了，就走去列車連線處去站站，透透氣。
列車的連線處，實在很有趣。每節車廂都是是分隔的個體，用自動門互相分隔開，車廂內溫暖如春。車廂的連線處卻像是完全裸露在外的獨立存在的個體，過道處常常覆蓋著厚厚的積雪。
一路晃晃悠悠終於到了登別，下車後經過天橋出站的時候，有工作人員主動幫我們搬行李，非常貼心。
值得一提，其中一個工作人員竟然是個老爺爺，看他提著沉重的箱子上上下下的，我有些汗顏。

後來，我又在大阪街頭，看見了很多白髮蒼蒼的老人開著的士行駛在路上；在餐廳裡，上了年紀的老婦人為我們介紹著菜品。
不得不說，日本的服務行業中，都活躍著老人的身影。日本老齡化已經如此嚴重了嗎？
是他們生活的無奈，間或是他們的獨特的人生哲學，不斷著激勵他們，生命不息，工作不止。

登別站是很小的車站，站外就是BUS站上車處，每隔一段時間就有班車發往溫泉街。
我們先在自助售票機上買好車票，就在門外排隊等候，只等汽車來送我們去溫泉街。

我們預定的酒店在溫泉街盡頭，是個老牌的溫泉酒店，第一瀧本館。
網上預定房間，都是包含早晚餐食和溫泉的套票。

酒店緊挨著地獄谷，步行前往，去地獄谷感受下。
遠山皆是被皚皚白雪覆蓋的茂密叢林，近處的山坡寸草不生，裸露著金黃色的地表上，只零星的小片雪地，點綴著黃土。地表湧出滾燙溫泉水匯聚在山窪處，不斷翻滾著，奔騰著向下流淌著，冒出的霧氣飄在空中，四處隨風而散，夾雜著濃郁的臭雞蛋氣味（硫磺味）慢慢擴散開。這片溫暖吸引來無數只烏鴉，在天空中成群飛過，黑壓壓地壓下來，低啞的叫聲迴響于山谷，彷彿真的身入地獄。

去溫泉泡個澡，最後去餐廳享受晚餐。
以上原本是我出國前的美好安排，可惜我膝蓋摔壞了，不能泡溫泉。只是晚上和早上去享用下豐富的餐食。
可惜了，他們各自愉快的泡著溫泉，和我描述著泡溫泉的各種美好感受。室外溫泉他們是如何哆嗦嗦的走出去，感受巨大溫差的刺激。室內溫泉是如何熱得不行，硫磺味道是如何的濃郁，日式溫泉是如何的坦誠相待，我都無從親自體驗，只在他們的描述中感受。
好在晚餐和早餐足夠豐富，也算是彌補了心中小小的遺憾。

早餐完畢，退房，我們又要坐車返回札幌了。
回去之前寄存好行李，我們出發去登別熊牧場看看。
登別熊牧場坐落在山上，來往交通靠纜車。在乘坐纜車的地方還有地方可以合影留念，都是以熊為主題的，非常可愛。

從酒店出門，在登別的街道上步行大約8分鐘，就能到達熊牧場的山腳下。

從山腳下走到纜車站，路程並不太遠。
一直不停的下雪，上山的道路都被厚厚的積雪覆蓋，並不是很好走；可是孩子們卻把這裡當成了他們的遊樂場，用夾雪球夾出一個個又圓又結實的雪球，互相攻擊對方。
一路推搡著，一路說笑著，打打鬧鬧來到了纜車站。

乘索道大約7分鐘便到了山頂，這裡就能和北海道原產的蝦夷熊，來一次近距離的接觸了。
棕熊牧場一共有兩個最有趣的場所，第一牧場和第二牧場。兩個牧場裡分別住著胖胖憨憨的公熊，和靈巧瘦小的母熊。另外還有個小熊牧場，可是我們去的時節並沒有開放。

從索道下來後，就到了牧場，牧場是修建在山上的。山上的風明顯更大了，狂風把地上的雪吹起，鵝毛般的雪花紛紛揚揚，凍得我們不住的打哆嗦。

最先看到了第一牧場，我們通過一條地下走廊，前行一段時間，就到了棕熊的投食體驗處，剛一進去就被眼前的龐然大物吸引住了，全身棕色的皮毛上，掛滿了在雪地上打滾得來的雪衣裳。它在視窗前駐足固守陣地，緊挨著投食口，張著嘴巴，伸長舌頭，透過玻璃窗戶，一臉期盼地看看看看我們。見我們沒有反應，就慢悠悠地踱去到下一個遊客投食處，去討好別人去了。
房間裡有裝著熊餅乾的自動售貨機，我們買好餅乾後，也可以和大塊頭們互動了。
每塊玻璃前都有一個餵食機，也就是個推杆，前面有個凹槽，把餅乾放進去後再推出，外面的熊就能吃到了。

第二牧場，人是在高處投食，熊圈養在低處。棕熊們為了討要吃的，常常直立上身站著，揮舞手臂討人歡心。一張張熊臉都面向遊客，每個舉動都流露出討好的意味。這裡的每一個熊都有自己獨特的名字，我站在上面看了半天也沒分辨出他們誰是誰。
雪越下越大了，能見度很低，我們就沒有去博物館屋頂上的觀景臺，就直接坐纜車下山了。據說那裡是可以看見俱多樂湖。

總體來說，這個牧場價效比並不高，過高門票價嚴重抬高了我的期望，可是最後轉一圈下來，發現有趣的也就只有餵食的那兩處而已。

札幌應該是北海道最熱鬧的城市了，從國內有直達航班到這裡，很多人也把這裡作為中轉地，從這裡出發前往北海道的各個城市。
我們在北海道呆得時間最久的地方就是這裡了。光酒店都換了三波，住了10天
從東京到這裡呆了兩天，再去旭川，再回到住了兩天。又去登別，原本計劃從登別回來後就離開這裡去東京。
結果由於疫情的原因，我們多方考慮，還是決定在札幌繼續住段時間。

首次到札幌的人，應該都不會錯過，這個即有美食又是樂園的白色戀人巧克力工廠。
第一次吃到“白色戀人”巧克力餅乾，是很多年前的事情了。朋友從日本帶回一盒包裝精美的餅乾，開啟盒子，裡面的小餅乾每一片都是獨立的包裝。第一口咬下去，餅乾酥脆蓬鬆，白巧克力夾心綿軟香滑，巧克力和餅乾的完美結合，帶給我愉悅的滿足感。
後來才知道這家工廠的生產廠商——石屋制菓株式會社，把自己的工廠變成了童話的城堡，一座洋溢著英倫氣息的歐式古典城堡。
漸漸這裡變成了一個著名的主題公園，竟然成了札幌的重要旅遊景點，幾乎成了北海道的一張名片。

搭札幌地鐵東西線，到「宮の澤」車站下車，按照指路牌步行10分鐘就到了白色戀人巧克力工廠。
推開了王國的大門，尖頂的歐式建築風格，小廣場中間的可愛小屋子，永遠也不會發車的紅色雙層巴士和各種各樣可愛的卡通造型，把這裡裝扮成了一個可愛的童話世界。

廣場中心裝扮的彷彿是縮小版的世界，房子都修得小巧迷你，裡面居然還有桌椅和床，孩子們忙著進進出出，玩得不亦樂乎。

恰巧這段時間正在舉辦盛大的點燈活動，天還沒有黑，正好也有時間讓我們先去逛逛。

購物大廳裡，可以盡情購買中意的紀念品和心心念唸的“白色戀人”系列產品。
這裡有最豐富的產品可供顧客選擇。除了常見的產品以外，還有許多新的產品可供挑選。

最有趣的環節就是參觀白色戀人的生產線了。
買好門票，上樓就能透過大大的玻璃俯瞰整個“白色戀人”製作車間的全貌，親眼觀察整個生產流程。
我們趴在臺子上，看著美味的餅乾的奇妙旅程，從餅乾的烘焙到最後的機械手裝盒，目不轉睛的看了好久好久。一點都不覺得枯燥。

工廠參觀區還設計了非常有趣的互動環節，能更好的讓我們瞭解白色戀人巧克力的生產過程和原料選取。

每到整點，庭院裡就響起了美妙的八音盒音樂，鐘樓上的卡通造型的玩偶伴著音樂翩翩起舞，天空中飄滿了五彩繽紛的肥皂泡，樂壞了孩子和那些似乎永遠也長不大的人。

夜幕降臨了。燈光秀開啟，我們也結束啦“白色戀人”之旅。

在網上訂了6晚的札幌大通Nest酒店。到了酒店後發現房間太小，樓道里全是煙味。
為了住的舒服，我們去前臺申請加錢升級房型。
前臺的服務員很熱情為我們提供了幫助，最後幫我們選擇了頂樓的套房，一晚僅僅增加2000日元。

樓上的套房有4間，常常就只有我們兩家人住在那裡，承包了整個樓層的感覺實在是太好了。
房間也比較大，住得很舒服。還有兒子學習寫作業的地方。
每天寫寫字，記日記。生活慢下來，體會美好。
這樣休整好體力後，就能再去道東晃晃了。

這六天的時光，大部分時間都是陰天，進地鐵站還是陰天，出來時已經是漫天飄雪了。
偶爾的大晴天，湛藍的天空，天氣晴朗。遠處紅紅的建築靜靜矗立著，一絲絲的白雲慢慢的飄過。
在馬路上逛逛，兩旁都是低矮的建築，一路上都能聽到急促的提醒著行人快快過馬路的滴答聲。
呼吸的空氣帶著沁人心脾的涼爽，在這個好天氣下，心情都會變得格外美好。

每天逛逛超市也是生活的一部分。

青菜都很貴，水果更貴，每天要吃水果的父子倆，就只能買蘋果和橙子吃，偶爾也會買草莓。
和國內相比，水果各個都長得很美，味道也並不比國內的水果好。
這裡特產的一種蜜瓜，按個賣，一個3500，實在太貴了。
不過有這種蜜瓜的果凍賣，果香味很足。也並不算太貴，買來嚐嚐也很不錯。

最愛這種草莓味的可樂，每天都要買來喝。

我們住的酒店在狸小路附近，每天必到這條路上來打卡。
這裡有眾多藥妝店和美食店。但是藥妝店商品的價格還是沒有大阪有優勢。

我們如果再呆上四五天，就能趕上一年一度的札幌冰雪節，這也是冬日裡札幌最熱鬧的活動了。

在熱鬧的街道中央，公園廣場上，所有被圍起來的區域，都在堆砌起節日的氛圍，有大型遊玩的冰雪娛樂專案，還有造型各異的冰雕作品。
雖然冰雪節還沒開始，但我已經能預感到節日的熱鬧場面了。

第一次看到將螃蟹、墨魚、鮭魚等北海道特產，鑲嵌於冰雕中的作品。

這段時間還去了北海道大學。
並沒有太大的驚喜。
只有小朋友們無論在哪都玩得很開心。
在一個小雪坡上，跑上跑下互相打鬧，追逐，把深深的腳印👣留在身後；堆著自己想象中的雪人⛄️

這次是我們第一次滑雪，技術都不是很好，只是在室內滑雪訓練場培訓過幾次。
所以這次我們並沒有選擇很有名的滑雪度假村，而是選擇了兩個離札幌很近的滑雪場。
具體來說一說兩個滑雪場，方便大家比較選擇。

1. 手稻滑雪場
這裡曾經是冬奧會的比賽場地，距離市區比較近，對於滑雪初學者來說，能夠當天往返，也是很不錯的選擇。
出行方式：從札幌站坐JR到手稻站，大約十五分鐘。從手稻站下車，從南1口出就到了巴士站，坐手70到聖火臺廣場下車，就能到達滑雪場。
需要注意的是，要提前看好晚班車的返回時間，以防錯過。

雪道是多種多樣，初級道：35%　 中級：40%　 高階：25%。
滑雪場是不需要門票的，如果不用租借滑雪器材，就只需要購買電梯票上山就可以了。
//www.sapporo-teine.com/snow/lang/zh/price.html
這個是租借器材的網站，可以看到租借的價格。
//www.sapporo-teine.com/snow/lang/zh/rental/
滑雪場分為兩個區域：
高山滑雪區和奧林匹克滑雪區。

這裡曾經是冬奧會的比賽場地，距離市區比較近，對於滑雪初學者來說，能夠當天往返，也是很不錯的選擇。
出行方式：從札幌站坐JR到手稻站，大約十五分鐘。從手稻站下車，從南1口出就到了巴士站，坐手70到聖火臺廣場下車，就能到達滑雪場。
需要注意的是，要提前看好晚班車的返回時間，以防錯過。

雪道是多種多樣，初級道：35%　 中級：40%　 高階：25%。
滑雪場是不需要門票的，如果不用租借滑雪器材，就只需要購買電梯票上山就可以了。
//www.sapporo-teine.com/snow/lang/zh/price.html
這個是租借器材的網站，可以看到租借的價格。
//www.sapporo-teine.com/snow/lang/zh/rental/
滑雪場分為兩個區域：
高山滑雪區和奧林匹克滑雪區。

我們去的比較晚，快到中午才到達雪場。我們去的那天，非常多的小學生在這裡訓練滑雪，一兩個教練帶著一大隊的小學生，他們在教練的帶領下坐纜車到山頂，再從山頂上滑下來。
他們的滑雪姿勢不錯，動作也比較規範，我想他們應該訓練過很多次了吧。
在北海道每年冬天有這樣的體育活動，實在讓人羨慕！

我們就一直在奧林匹克區滑雪。高山區晚上就停業了。只有奧林匹克區還能繼續玩耍，因為這裡是有夜場的。太陽快落山了，大批遊客離開後，雪場人少了很多，我們只要留意好最後一班車的時間，就能在雪場盡情玩耍了。

滑雪場也有提供體驗滑雪的場地，右邊是採用魔毯輸送，坡度非常平緩。兒子滑了幾個來回，就覺得沒意思，要去做纜車上山滑。我也不知深淺，想著應該沒有什麼太難的吧。

坐纜車來到山頂，有兩種纜車，昨天的視野很開闊，最先看到的是大海，海天一線，壯闊無邊。
從山頂上往山下滑，我幾乎是一路摔下來的。地上是粉雪，摔得並不太疼，只是每次摔個四腳朝天，滑雪板還飛出去了，一雙滑雪板各自分開，我還要拿著這個雪板，下去撿另一個雪板，再調整大小穿上去，這時候兒子和爸爸剛好經過，他們嘻嘻哈哈的笑著，邊笑著還邊說一會兒馬上來救我。
我最後一次摔跤，明顯感覺左膝蓋有些疼了，摔跤的地方位於半山腰，我不可能走下來，只有咬著牙堅持滑了下來。我不敢再折騰了，就呆在山下看著他們一趟趟上去，再一趟趟的滑下來。
晚上返回住宿的路上，膝蓋也是可以走路的，只是有點點疼。
但是第二天早上起床，我就發現腿腫了。
非常鬱悶……

在北海道的首府札幌市西南部，有一座被原始森林包圍的山峰——藻巖山。
風景優美的藻巖山是當地人非常喜歡的觀光景點。夜幕降臨時登臨山頂，可以俯瞰札幌市繁華的夜景。這裡被評為日本的新三大夜景之一，與神戶、長崎齊名。

冬季這裡被皚皚白雪覆蓋，銀裝素裹煞是浪漫。
而位於山間的藻巖山滑雪場，作為札幌市老牌傳統滑雪場之一，從建立以來一直受到當地居民的喜愛，是札幌的孩子們接受滑雪課程的首選之地。

寬闊的斜緩坡家庭滑道是初學者的最佳選擇。
雪道分為初級4道、中級3道、中高階3道。全面禁用使用單板。

札幌市區坐地鐵南北線到達真駒內車站，出站後過人行橫道，對面巴士中心17號旁邊有站牌，在這裡停靠直達藻巖山雪場的巴士。

價格表

還有能夠坐雪橇的“Nakayoshi廣場”。還有教練帶領初學者在這裡練習滑雪。

因為前幾天滑雪把膝蓋扭到了，我到這裡來也就只能玩玩雪盆，剩下的大部分時間是在看他們滑雪。
回國後，我常常會和他們說起，要是第一次去的是這個滑雪場，這裡坡度適合初學者，我也就不會摔跤，也就不會錯失泡登別溫泉的機會了。
可惜這也是隻能想想的。錯過了就儲存美好的幻想，待下次去再去重新體驗吧。

結束了札幌的慢生活，我們決定去道東看看，臨時決定的線路，從札幌到網走，去體會真正的北海道冬天。
在札幌包括小樽，雖然下雪，但氣候並不覺得太冷，街上的行人很多，特別是住在商業街附近，每天都是熱鬧的氛圍。
到了網走，路上的人少了很多，厚厚的積雪裝扮著這裡的街道，房頂，還有高大的樹木。
只要把自己包裹好，就能一頭倒進雪堆了。
雪堆軟軟的，倒下去的感覺就像掉進了棉花堆裡一般，只是在爬起來後，雪地裡會留下大大的人性。
樹上的雪，輕輕搖下樹枝，雪花就簌簌的落下來。有趣極了！

這裡到處銀裝素裹，童話仙境般的冬天完美的展現在這片大地上。

從札幌到網走，我們選擇在之前停留過的旭川再住一晚，一是為了避免長時間的乘坐火車。
另外也是為了好好在旭川吃一頓上次沒吃到的成吉思汗大黑屋。

第二天自然後，吃了早飯，去坐JR從旭川到網走。

在冬天行駛的列車，首尾和車身上會掛滿厚厚的積雪。
發車前，工作人員會慢慢清理積雪，然後再掛接車廂。

一路上太陽高照，沒有暴風雪。
車行駛在路上，隨處可見的美景。

在網走，除了以壯美的自然景色引人入勝的鄂霍次克海流冰之外，另一處誘人前往、讓人慾一探究竟的地方，便是網走監獄博物館了。
漫步在網走監獄博物館裡，木製的房舍被皚皚白雪覆蓋，一切都是那麼的美輪美奐。

網走監獄曾是日本最著名的監獄，在北海道道路開通後，為了安置來自日本全國的重刑犯所設定的。
高倉健主演的電影《網走番外地》，就是以網走監獄為題材拍攝的。
事實上，在一百三十年前，1200多名囚犯們最初被送到當時人口僅631人的網走市建設道路進行開鑿工作，作為北海道開荒的先行者，很多犯人都死於飢寒交迫，正是因為他們，才使網走監獄成為日本最著名的監獄。
現在這裡已然變成了日本有名的監獄博物館了。

網走監獄外有一個監獄食堂，可以體驗下吃牢飯的感覺。
經過鏡橋，左邊就是監獄食堂。
這裡提供再現了當年的“監獄餐”，如果想“吃牢飯”，可以在這裡體驗。
每天只提供午餐，11:00～15:30（最後點餐時間 14:30）
我們去的太晚，食堂已經停止點餐了。
有點遺憾。

正門處虛擬的溫度顯示，可以自己隨意撥動。
重現建築 建築年代：大正13年（1917年） 重建年代：昭和58年（1983年） 全長23.22m
遠處是被稱作紅磚門的監獄正門，厚重又威風凜凜，可以感受到網走監獄的威嚴。

監獄正門立著一個假人。
去調戲下他。

監獄管理部門的主要場所——舊廳舍。

監獄水門附近，門已經快被積雪淹沒了，只剩下半個小出口孤零零的，旁邊的小水池早就不見了蹤跡。
這邊厚厚的雪，躺下去的感覺真得很奇妙。

這個冰雪製成的房間，作為懲罰房。在孩子們看來又是個有趣的娛樂場所了。

這裡是煉瓦獨居房，無論多麼頑劣的份子，一旦進入這個小黑屋恐怕也是欲哭無淚。
受到禁閉處分的犯人，被關到這個狹小空間，減少伙食，不給臥具，想想那麼那麼寒冷的冬季北海道，孤零零地被關到這裡，實在是精神和肉體的雙重摧殘。

五翼放射狀舍房，這是網走監獄當年實際使用的牢房，也是現在網走監獄博物館人氣最高的地方。

中間是看守亭，圍繞看守亭的是向五個方向放射式展開的走廊式監獄，看守人只需站在中間的亭子處就可以看到每一個走道內的情況。
官網的航拍圖

網走監獄有名還因為這裡曾關押過「日本越獄王」白鳥由榮，他是日本最富神祕和傳奇色彩的越獄犯。白鳥2歲時喪父，母親後又改嫁，生活的不幸與貧困使他無法接受良好的教育，青年時便染上賭博惡習。26歲因殺人罪被判入獄，11年裡，他4次越獄。後來人到中年的白鳥以模範犯人的身份假釋出獄，出獄後他還出過一本書，72歲在東京去世，結束他傳奇的一生。

監獄供暖系統。

以15人為單位，從脫衣到洗完澡穿回衣服約15分鐘。這個是監獄犯人最幸福的時候。
網走監獄隨處可見這樣逼真的人像，在有些場景中，不留神常常會被嚇一跳。

網走監獄還設有資料館，可通過當年犯人們的服刑內容瞭解開拓時期的北海道的一個側面。
其間還以文字圖片描述當年重刑犯們勞動、受刑的狀況，並且陳列當年使用的手鐐腳銠、鐵鎖、槍彈等物品，以及現代監獄中使用的鎮靜衣、防聲衣、手銬等物品，讓參觀者瞭解獄所管理今昔的差異。

隨著黑龍江的大量融雪流入鄂霍次克海的北端，伴著西伯利亞的冷風，沿著洋流一路南下，大型冰塊在冰冷的海水與寒冷的空氣中凝聚，當最後漂至網走時，網走之冬的重頭戲便要上演了，那就是鄂霍次克海面上綿延的流冰！而搭乘破冰船極光號，從船上眺望那片人類無法靠近的原始美景——藍色流冰，就像人魚的歌聲一樣，誘惑著眾生。

最精彩之處在於船底與冰塊碰撞引起整個船隻震動的衝擊力。
另外，還有隨浮冰而來的動物們。你可能還會邂逅悠然飛翔的白尾海雕以及在浮冰上愜意午睡的海豹。

一般來說，海上漂浮的冰叫做“浮冰”，河流湖泊凍結形成“河川冰”，相對於雪變成“冰河”流入大海的“冰山”而言，海水凍結形成的冰被稱為“海冰”。
實際上鄂霍次克海的大多數“浮冰”，準確來說屬於“海冰”。
鄂霍次克海的最西北部沿岸受到強冷空氣影響的海水，如果水溫降到零下1.8度海面就會出現小針孔狀或板狀的冰。這就是冰晶的誕生。冰晶逐漸增加，不過多久就會覆蓋海面。它們相互碰撞並結合成為蓮葉狀的冰。

這次我們是專門坐車從札幌到網走，只為親眼看看這一奇觀。
雖然，在登船之前就已經被告知，受風向和天氣等各方面的因素影響，流冰還沒有漂到網走鄂霍次克海的“噩耗”。而沒有流冰的時候，航線會改為至能取岬的海上游覽。從帽子巖駛離碼頭，駛入一望無際的海平面。大部分人坐在暖意融融的客艙內，看著窗外偶爾會飛過一兩隻海鷗。其他人在觀景甲板上，期盼在乘坐極光號的1小時中，看到一絲流冰的影子。

終於，在航程即將結束、船駛入碼頭附近時，我們看到了一片冰面上覆蓋著的薄薄的流冰！雖然，比起宣傳冊上的壯美景觀有所不及，但是能夠看到，已經很開心了。

天都山腳下，鄂霍茨克流冰館是以流冰為主題的流冰科學館。
館內設有零下15度的流冰體驗室，展示有實物流冰的巨大冰塊，一年四季可體驗流冰的低溫和寒冷。

場館不大，從地下一層開始參觀。先到小影院觀看一段關於流冰的影片，用五面螢幕展現流冰的壯大，坐得太近還覺得有點暈。
走出放映廳，展示了關於流冰形成的科普介紹，生物水槽裡神奇的是一種被稱作“流冰天使”的小生物，通體透明，身體和頭部有點紅色部分，在水中游曳時好像扇動翅膀的小天使。

流冰館配有中文講解員，她會詳細為大家介紹鄂霍茨克流冰行程的原因。旅途中也增加了見識，非常有趣。

零下15度的流冰體驗館。
這裡也是仿造流冰之旅修建的室內體驗館。

每人領一個毛巾，拿進去後不停地甩動，最後會慢慢地凍硬，變成冰棍毛巾了。

頂樓的觀景臺可以看見看到遠方的城市和冰封的湖泊。
從瞭望臺上能360度全方位眺望到網走湖、能取湖和鄂霍次克海對岸知床半島的壯闊景觀。

北海道東部最大的城市，釧路市北面有日本最大的溼原─釧路溼原，面積佔了釧路平原的一大半，已被指定為釧路溼原國立公園。
還有釧路市丹頂鶴自然公園，這裡在世界上首次成功地人工孵化出丹頂鶴，現在約有20只丹頂鶴常棲在此，遊人一年四季均可觀看到它們的身影。
從網走到釧路的火車，沿海岸線行駛一段，海浪卷著白色的浪花，層層疊疊向岸邊襲來。

我們預定的維斯塔庫施羅加瓦酒店，離JR釧路站大概一公里左右，但在雪地裡拖著行李箱確實不太容易。
房間可以看到河景，和式雙床房空間足夠大，我們三個人住也毫無壓力。
斜對面就是公交總站，預定好阿寒湖一日遊的行程，在這裡上車超級方便。
漁人碼頭和釧路食堂都離酒店不太遠。
頂樓有免費溫泉，晚上還有免費拉麵，味道一般，但泡完溫泉再去吃拉麵還是非常不錯的選擇。
酒店位於幣舞橋旁，幣舞橋是釧路欣賞日落的最佳位置。
經常到了太陽快落山的時候，就看見橋上站滿了等待落日餘暉的人們。

河流上都凍住了，河面結了厚厚的冰。
我們在河邊捏好一個個雪球，拼命地砸向河面。雪球在冰面上留下一個個白色的痕跡，拖著長長的尾巴滑向河中央。
橋底下全是一排排又粗又長的冰溜子。

釧路漁人碼頭MOO是一座河畔上的購物中心，坐落在釧路的標誌——北海道三大名橋之一的幣舞橋一側。
購物中心的一樓排列著鮮魚市場和道東釧路的特產店。
附近還有玻璃溫室EGG，供遊人休憩。

在釧路呆著的日子，每天都很悠閒，醒來了吃個早飯，然後出去逛一圈，再回來睡個午覺，晚上去樓頂泡泡溫泉。
每天神仙般的日子，只在其中一天安排了巴士遊。

提前在網站預約行程。
白色PIRIKA號，所需時間9小時30分鐘
摩周湖〜屈斜路湖〜阿寒湖1日遊線路

這條線路，我認為應該是這趟北海道行程中最美的一段路程。
導遊帶領我們領略了北海道壯美的雪國風光。從展翅翱翔的丹頂鶴，有可愛天鵝嬉戲的砂湯，高山湖泊的摩周湖……
路上的風光

丹頂鶴原本具有在繁殖地與越冬地往來遷徙的習性，最早會從西伯利亞地區飛到北海道釧路溼原地區過冬;
自1952 年，道東地區開始進行人工給食，因此每年秋末冬初之際，丹頂鶴會從位於釧路溼原的繁殖地“短暫遷徙”到附近幾處人工給食場，如鶴居村的鶴見臺、伊藤丹頂鶴保護區等地過冬。

鶴居村顧名思義就是丹頂鶴群居的地區，而鶴見臺就是當 地人作為餵食及觀察丹頂鶴生態的地方。

最早這裡是因一位名為渡部トメ的女士，自 1962年開始自費提供飼料，並將自傢俬有地開放出來餵食丹頂鶴，才漸漸吸引當時近乎瀕臨 絕種的丹頂鶴陸續前來進食。經過50多年努力，鶴見臺才成為道東地區兩大給食場之一，每年冬天吸引約 200 只左右的 丹頂鶴前來，也成為遊客聚集欣賞仙鶴姿態的人氣場所。

為了保護丹頂鶴，遊客所站的位置與鶴群停留的區域還有一 大段距離，所以如果沒有攜帶望遠鏡的話，通常只能看到小小的鶴隻身影。

不過別失望，每到餵食時間，一群群丹頂鶴會從遠方飛來這裡進食。這時要隨時留意，因為頭頂上不時會飛過一群丹頂鶴，此時是距離丹頂鶴最近的時候。別猶豫，趕快拿起相機瘋狂按下快門，捕捉丹頂鶴絕美的飛翔姿態吧!

獨特的深藍色——“摩周藍”

摩周湖距弟子屈町11km，離川湯溫泉12km，湖面海拔351m，周長約20km，面積19.2平方公里，最深處可達211.4m，是以世界一級透明度而著稱的破火山口湖。摩周湖時刻不斷變化著的湖面，讓遊客深感其魅力所在。湖的周圍環繞著300～400m的懸崖絕壁，其平均坡度為45度，可稱為最險峻的湖岸。

摩周湖水清澈，幾乎不含雜質，猶如湖中流淌著純淨的獨特深藍色，故又被稱作“摩周藍”。摩周湖水不但秀麗，如若喻做人心，那可真的稱得上是純真之水了。

摩周湖亦被稱為“霧之摩周湖”，它的奇妙之處在於雖然並沒有其他河流匯入或流出，湖面水位卻常年保持不變，而一年中的大多數時間摩周湖都被迷霧縈繞，不見真貌，僅在偶然間才會顯現出其千變萬化的神祕芳容。

摩周湖觀景臺的風特別大，夾雜著雪花的大風，像獅子般的怒吼，凍得我們直到哆嗦。
匆忙走了一圈，就忍不住凍，鑽車子裡避寒去了。

不一會，大風竟然吹開了迷霧。遠處的景象一下都清晰的展現在我們眼前。
撥開雲霧，我終於見到了摩周湖明鏡般碧藍的湖水。

便利店裡賣的冰激凌，味道很好，大冬天吃冰淇淋，在北海道是常態。

北海道有很多火山，也形成了眾多的火山湖及河流，其中屈斜路湖是日本最大的火山湖，是道東著名的旅遊勝地。
走在湖畔，遠處是茫茫雪山和冰封的湖面，近處岸邊一股股溫泉流出，化開了冰面，水面上一群群的白天鵝或伸長脖子或低身在水中捕食，不管遊人的喧鬧，，悠閒自在的在湖裡嬉戲。
白雪的湖面，綿延的山脈，有天鵝作伴，坐擁美景，何其享受？
只可惜這裡風太大，只照了幾張照片，就冷得受不了，返回車裡，避寒去了。

硫磺山又稱“醫王山”，位於北海道阿寒國立公園內，是屈斜路湖和摩周湖鄰近地帶的一座仍在持續活動的活火山，高約512米。是在大約1700年前由於火山爆發形成。

從山麓到山頂有大大小小的噴氣孔，以強勁的氣勢噴出富含硫磺的水蒸氣，附近地帶皆籠罩於濃厚的硫磺氣味中。遊客可以從近距離可以觀看它的硫磺通風孔。同時，在該地區還有一些人行步道可供遊客行走。

我們仍然是怕冷，沒有去爬山，遠遠地看了下就回車子裡去了。

這個摩周溫泉修理站，是這次巴士一日遊中用餐的場所。

這地方不僅有的地方特產可以購買，可以在溫暖的室內好好逛逛，慢慢挑選喜歡的物品。
在這裡看中了阿寒湖的特色綠球藻，本來想買一個回家，可是最終想著去阿寒湖應該能買到，最後還是遺憾錯過了。
戶外還有免費的足浴，我們一行人拖了鞋子，在溫泉裡泡得開心極了。

午餐的食物還挺豐富的，味道也不錯。就是量太少，剛剛填飽肚子而已。

日本室內特別多這種人形立牌，小孩子們最喜歡從裡面探出頭來，然後讓你給他照相。

此行中最冷的地方。
阿寒湖的冬季低溫會到零下20度以下，湖水結冰之後就形成了「冰雪大地」。不僅可以走上結冰的湖泊，還有超豐富的冰上活動。

冰上垂釣是對我們最有吸引力的專案。
因為湖水結冰，需要先鑽出一個直徑約30公分的小洞才能開始釣魚。不過，作為遊客只要租借釣竿就可以到事先鑽好的洞輕鬆體驗了。冰上垂釣釣的是約6~8公分長的小魚，魚餌則是一隻只鮮活的紅色小蟲，要自己穿餌，裝好魚餌以後將魚線垂入洞中，上下震動吸引魚上鉤就好了。

原本想著應該能最少掉到一條魚。
一拿到魚竿，鉤子就被手套掛住了，出師不利。
光取鉤子都浪費了好長時間，一個個又冷又凍，還要認真地把鉤子和手套分開。

最後鉤子弄好了，坐了好長時間也沒釣到一條魚。
孩子們早就沒了興趣，紛紛跑去玩冰滑梯了，留下幾個大人邊挨凍邊釣魚。
最終仍然是一無所獲。

在從旭川回到札幌的火車上，我們就決定去札幌有名的蟹本家吃午飯。
到酒店去辦理入住，照例先寄存行李，然後輕裝步行去札幌駅附近的蟹本家。
跟著導航一路走去，並不太遠，穿個幾條街道，老遠就看見了蟹本家大大的招牌。
它是一棟7層樓的建築，正門入口處的上方，一個巨大的螃蟹招牌，異常醒目。它揮舞著蟹鉗，喜迎八方客。

走進店裡，一樓是等候區，我們是去吃午餐的，所以並沒有提前預約，進門後服務員會發給我們一個號牌，然後在大廳裡排隊等叫號了。
大廳的中央有個池子，池子左右分隔，裡面分別養著兩種不同種類的大螃蟹。小朋友在無聊的等候期間，常常都是圍著池子，專心看著螃蟹爬來爬去。這時候他們估計巴不得拿個棍子，好抓一隻上來，或者挑釁著這隻螃蟹去攻擊那隻螃蟹。當然這都是不可行的。於是他們只能趴在池子邊扭來扭去，興致勃勃的看著池子裡慢悠悠遊動著的大傢伙。偶爾有隻螃蟹，它用力的攀附著巖壁，使勁地往上爬，它那鍥而不捨拼命越獄的樣子立刻能吸引了小朋友們的目光。

大廳的角落，是供人們取暖的木炭圍桌。圍桌兩側擺著長條椅子，供排隊的人們休息。

終於輪到我們了，首先被服務員帶到電梯口旁，上樓是需要脫鞋才能進入用餐區的。
上樓後，我們就被帶入榻榻米包房。負責招待我們點餐的是個婆婆，並不會英語，我們也沒辦法詳細瞭解每種套餐的區別，就隨便選了個套餐，另外加個活蟹。
一頓飯的價格可並不便宜，而且還是涼冰冰的冷食，吃完只覺得更冷了。

真是一個非常豐富的螃蟹大餐，菜是一道一道上來的，每一道菜都是一小份，幾乎每道菜都是螃蟹。
第一道菜是我們點的一隻活蟹，蟹身對半開啟，每一個螃蟹腳都被撬開，用筷子輕輕一挑就能品嚐大塊的蟹肉了，非常方便。
螃蟹肉吃的是本來的味道，甘甜彈牙。淡淡的甜和剛好的鹹度，正好符合我的口味，就是量太少，完全沒吃過癮。

開始的時候還有耐心一次次的拍照，最後漸漸麻木了。只是吃個不停。大快朵頤。

另一個美食是在旭川的成吉思汗大黑屋的烤肉店。
我們第一次去旭川的時候，沒時間去吃。
第二次去那裡中轉，晚上沒什麼安排，就一行人從酒店步行走去完成美食打卡了。

旭川的路上，冰雪凍得硬硬的，好幾個十字路口，都滑的要命，要不是互相攙扶著，真的要摔好幾個大馬趴。
記得有個過馬路的人行橫道上，地面凍著厚厚的冰，一個年輕人一不小心，結結實實摔了一跤，眼鏡都飛出去了，要不是我們幫他撿回眼鏡，估計他要費好大勁才能找著。我禁不住想象著近視眼，趴在地上搜尋眼鏡的畫面，喜感十足。

烤肉店在背街的一個小巷子裡，大大的紅色招牌，發出溫暖的光。外表看上去不起眼的一家店鋪，味道
卻真的出乎意料。

依然是日式榻榻米的房間佈局，包廂裡一條長桌被一個擋板分隔開來。
左邊的桌上坐著一桌本地人，他們吃得正酣，肥瘦合適的大塊肉正在他們面前的鐵板上，滋滋作響，一股股誘人的香氣，飄散開來。整個房間都是烤肉的香氣。

房間裡有專門的掛衣櫃，進房間後把衣物掛好放進去，我想這樣是為了防止羽絨服和大衣上滿是烤肉的味道吧。

這裡的餐單很簡單，就是幾種不同種類的羊肉。完全不用糾結吃哪種。每樣來一份就是最好的選擇。
最後再根據喜愛一盤盤的加，就是吃烤肉吃到飽，完全沒點其他的主食。
徹底放縱，做個真正的肉食動物。

烤盤是高高凸起的一塊鐵板，像一個碗倒扣在一個大盤子上。一大塊肉放在上面，煎出來的油順著烤盤會流到底部，在底部鋪滿南瓜和青菜，這樣慢慢烤熟的菜裡也裹著了肉的香氣。
服務員會先用一塊肥肉，把烤盤擦拭一遍，伴隨著滋滋的烤肉香，豐富的油脂溢位，烤盤就被油慢慢浸透了。再把羊肉一片片平鋪在烤盤上，雙面都煎熟了，就能食用了。
把烤熟的肉，蘸上佐料，一口咬下去，羊肉柔軟多汁，滿嘴肉香，竟沒有一絲羊的羶味。再配上一大口啤酒或是飲料，滿滿的享受。

釧路有好幾家釧路食堂，我們去的是離我們酒店最近的那家，為了不排隊，我們在店家還沒開始晚餐的時候就在門口等著了。
一開門，我們就是第一波客人，完全不用等位。

這個是日本的居酒屋，喝酒的很多都是當地人，下班後與朋友一起喝酒暢聊，氣氛很放鬆。
店內招牌菜的甜蝦蓋飯和雪蟹蓋飯，上來時氣氛很好，服務員告訴我們只需要我們不停的還AIyo，就會一直不停得加蝦子。我們第一次沒喊過癮，第二次上甜蝦的時候，大家都不停地叫著，店裡的其他服務員也跟著一起aiyo著，場面十分熱鬧有趣，直上的堆成了高高的小山，才停下來。

釧路食堂裡的炸雞和薯條，也很美味。
對應小朋友來說，什麼食物都比不上薯條對他們的吸引力。

結賬離開的時候，店員會送上寫有祝福話語的香蕉，雖然並不知道這些話的含義，但是在陌生的城市收到這樣特別的物品，心裡也覺得暖暖的。

這是釧路的最後一頓晚餐，那晚正好結束了一日遊的行程，大家又餓又冷，於是大家決定吃頓好的，看到這家離酒店很近，就臨時決定在這裡好好吃一餐。

餐廳的門臉並不起眼，橘色的招牌，古樸的外觀。
走進去後才發覺，裡面佈置的溫馨而別緻，一個個小而精緻的手辦擺在櫃子裡，牆上還貼著很多明信片。
看到明信片，我才知道這裡原來就是之前非誠勿擾，葛優吃海膽飯的地方。
這個店面比較奇怪，公共場所不是自己進餐的地方都是不允許拍照的。

進餐區是一個半隔離的區域，兩條長長的椅子，一邊一排圍在長條形的木桌旁。
木桌是中空的，裡面放著火炭，火燒的很旺，烤架架在炭火上方。
烤架很長很寬，我們只需要把食材一字排開，放在烤架上，等著火把他們慢慢烤熟，就可以享用了。
還有些陶瓷鍋裡的食材，也只需要放在烤架上慢慢加熱，熟了，就可以吃了。

店裡有個臺灣的服務員，會為我們推薦好吃的食物，海鮮肉類味道都很不錯。
但是我記憶中美味的回憶，竟然是北海道的土豆。
這個土豆是事先蒸熟了的，可以直接剝去外皮，然後蘸取黃油。也可以放在烤架上烤烤再吃。不管怎樣味道都非常驚豔。
咬一口下去綿密的口感，和澱粉質特有的淡淡香甜，立刻充斥著整個口腔，脣齒得到極大的滿足。
這個土豆的味道，不同於以往我吃過的任何一種土豆。
後來還專門在日本的超市裡買過好多次北海道土豆，回酒店蒸煮食用，都沒有了當初的味道。
正是因為這樣，我才會常常懷念北海道吃過的這個土豆。

若雞時代，小樽的一家非常有名的炸雞店。這家炸雞店很靠近小樽車站，從那邊過來大約五分鐘。

從運河區過去大約1公里，走路大概花了半個多小時。冰雪天的道路並不好走，花費時間也就會長些。
這家炸雞店在當地也是非常有名的，不僅有遊客，還有許多本地人也來這裡吃飯，所以到了飯點的時候難免都會要排隊叫號。炸雞店也很人性化的安排了一個溫暖的房間作為等候區，裡面暖氣開得很足。

這裡的就餐區不算大，裝修的很有日本特色。餐桌是那種可升降的榻榻米，大家圍坐著，不用跪著吃飯，讓雙腿自由自在的，感覺舒服很多。

不論是炸雞翅或者是半隻雞，都非常值得推薦。表皮金黃酥脆，內裡卻鮮嫩至極。調料不像韓式炸雞那麼豐富，大概只使用了鹽。

炸雞的開始幾口，連同酥脆的表皮和鮮嫩多汁的雞肉，一口咬下去，鹹香和香酥的口感充斥著整個口腔，帶給我極大的滿足；但是吃到後面，沒有酥脆表皮的加持，也沒有蘸料，味道就會略顯單薄。

1、串鳥
串鳥烤串也是日本的一家連鎖餐廳，烤肉的味道比較重口，餐廳類似於居酒屋。
其實就是烤雞肉。味道並沒有很驚豔。
印象最深的只是他那個小鍋飯，各色釜飯。
它是以砂鍋（有些會用金屬鍋）盛載著飯和食材用炭火慢慢地蒸熟的飯食，有點像廣州的煲仔飯，只是沒有鍋巴。

在札幌的第一頓飯，晚上才到的酒店，安頓好後出去吃飯，不知道吃什麼，就隨便選了家拉麵館。
店面並不大，只有一排長桌子分隔廚房和用餐區，一個師傅在案臺後忙碌著，給我們煮麵煎餃子，恍惚間有了深夜食堂的感覺。
點餐是在機器上操作完成的，很方便。

不得不說，日本北海道，無論是札幌，旭川還是釧路，他們的拉麵都好鹹好鹹，經常吃一口面，要喝好大一堆水，而且日本餐廳的水都是加了冰的涼水。
當時喝得好爽，後來在大阪呆著的一段時間裡一直胃疼。

金槍魚拌飯。

生雞蛋魚籽拌飯