20天 自駕橫跨美國7個州 這個夏天 和我們一起浪在US

Stanford想必大家都很熟悉，在17年的QS World University Ranking裡面排第二，僅次於MIT。也是超級厲害的學校啦。
整個學校的風格偏西班牙風格一些，不過我個人是覺得Yale比Stanford要美啦，可能是我更喜歡Yale歐式哥特式一點的風格。
走在Stanford裡面隨處都能見到校園中學霸們的身影，當然，也不乏絡繹不全前來參觀的遊客。

逛Stanford要把車停在Vistor的地方，校園裡有很多的停車點，不過很多是隻有校內車輛可以停的，我們繞了幾圈終於找到一個Vistor Pay Parking，穿過一棟教學樓筆直走就可以到教堂等的景點，而且停車費非常的便宜。
地址：Parking garage, 320 Panama St, Stanford, CA 94305

Stanford Memorial Church（斯坦福紀念教堂）
這座教堂在美國西岸地區是最早的，也是最為傑出的跨教派的教堂。建造目的就是為校園的跨教派的精神需求所服務，亦是學校精神和文化的象徵。

Hoover Tower（胡佛塔）
得名於美國第31任總統Herbert Clark Hoover（赫伯特·胡佛），也是Stanford的一大景點之一。塔頂也可以登，能看到周圍一片紅頂房子的全景。

為了補足接下來一段時間在車上打法無聊時光的零食，順路去了一下Mitsuwa（日本超市），買了各種零食泡麵飲料等等。畢竟比起美國的零食，還是亞洲的零食好吃多了。
Mitsuwa Marketplace: 675 Saratoga Ave, San Jose, CA.

驅車趕到了蒙特雷。因為夏天的美西基本天天九十點才回天黑，所以還是有很充裕的時間逛蒙特雷。

晚飯在Fisherman’s Wharf，看了看還是這一家的人比較多。其實一年多以前冬季來蒙特雷的時候吃的也是這家，當時覺得味道也一般般。不過這次也找不到別的什麼看上去不錯的店，於是又進了這家。蟹肉的味道還算事不錯的。

一號公路在我上次的遊記裡也略有記一二，不過有區別的是這次因為幾個月前Big Sur附近的一座老橋斷了，更鬱悶的是出發幾個禮拜前又一次山體滑坡又把Big Sur附近的一段路給埋了。而老美的修路速度大家也是知道的，沒個按年算的時間是修不好的。
於是乎，一號公路上最精華的一段路（也就是沿海的17 Miles到Harmony）這一段路是沒有辦法連著走了。不過還是有辦法把精華路段的幾個景點都玩到的。

住：Sand Castle Inn

我們在一號公路的第一天先從蒙特雷開到Bixby Creek Bridge（比克斯比河大橋），一號公路上手機是沒有訊號的，記得提前下載好離線地圖，設定好導航（我第一次去就是沒有下載離線地圖也沒有設好導航結果錯過了Bixby Creek Bridge）。
在從蒙特雷到Bixby Creek Bridge的路上途徑17 Miles，這是一個收費景點（10刀／車），我們在剛到達17 Miles的時候那裡烏雲密佈，等了兩三個小時也沒見烏雲散去，但是從一號公路回來的時候天晴了，所以要儲存好門票收據，憑門票收據還是可以再進17 Miles的。
從17 Miles一路往Bixby Creek Bridge再往南就是Pfeiffer Beach，但是由於Big Sur封路，把Pfeiffer Beach的入口一起封掉了。我們不甘心的開到了Big Sur，眼睜睜的看著前面的ROAD CLASED只能失望的掉頭回蒙特雷。
如果不打算再多走一段回頭路的，只走到Bixby Creek Bridge就好，從17 Miles開過去30分鐘足夠了。

雖說是夏天，海邊的天氣還是蠻冷的，可是也有不少不怕冷的歪果仁下水去衝浪。

我們在17 Miles等了兩三小時的陽光，因為時間充裕，也不急，就慢慢等著，不過還是隻等到了大概十分鐘的藍天白雲，別的時間都被烏雲所覆蓋。

到了中午我們開到了卡梅爾，天氣也差不多放晴了，就在卡梅爾把中飯解決了。卡梅爾也是個非常可愛的小鎮，主街的遊客絡繹不絕。
色拉和意麵蠻好吃，不過右下的魚是店員推薦的“蒙特雷特產的魚”，不過其實也就是國內大大小小地方都會有的龍利魚，口感被這麼一做顯得過於油膩。、
裝修風格蠻歐洲田園式的，也是一家蠻可愛的小餐廳。

PortaBella
地址：Ocean Ave & Monte Verde, Carmel, CA 93921
人均：$26

Bixby Creek Bridge
這是座鋼筋混凝土的拱肩拱橋，建於1932年。是加州高速公路中最長的混凝土拱橋——320英尺(98米)，也是世界上最高的(85米)混凝土橋之一。

在橋不到的地方有左右兩個小停車場，記得不要開過啦。

不甘心的一路開，直到看見大大的ROAD CLOSED標牌。
不過Big Sur還是可以進的，只是我們也不會進山徒步，所以也沒有什麼用啦。

自駕！！

由於一號公路的封路，我們只能從蒙特雷轉到101公路再繞回一號公路。把一號公路上的一個著名小鎮–丹麥小鎮作為我們開半天車的落腳點。
早上九十點出發，中午在中途吃了個隨意的午餐，到達丹麥小鎮也要下午了。
路線從蒙特雷開上101公路以後可以從Paso Robles轉入46號公路到Cambria開回一號公路。在離Cambria不遠處可以去到Hearst Castle（赫茲城堡）和Elephant Seal Vista Point（海象灣）。前者我在我冬天的一號公路遊記處有所提及，後者我也是第二次去了。
如果想看這兩個景點的可以繞回一號公路後向北去看，或者就直接向南開向LA了。

住：Kronborg Inn
丹麥小鎮原本就是一個很小的小鎮，即使我們定的酒店是在小鎮的邊緣，走到downtown最多也只要十分鐘。酒店停車很方便，環境和房間也都還算是蠻幹淨的。

可以看見成群的海象懶洋洋的睡在沙灘上，時不時拿沙撥撥自己。餓了就下水抓個小魚吃～

小鎮的原名叫Solvang，因為以前是丹麥移民村，所以整個小鎮充滿著歐式丹麥風的小木屋，很童話的感覺。（不過還是有作為景點的原因在內應該有些建築特意裝扮成那樣的小木屋，畢竟我在丹麥也沒見人家這麼“丹麥”風）小鎮很小，如果不進一家一家的店逛的話其實很快就能逛完。我們去的那天剛好是週日，繼承了歐洲週日都休息的“好”傳統，丹麥小鎮的週日也幾乎一半的店都緊閉著大門。

路過的一家蛋糕店，忍不住買了一個看上去很美的泡芙，但是吃了一口裡面是難吃的植物奶油，我們三個人一人挖了一口實在沒興趣吃第二口，最後，只能丟了。。。

在美國待久了就很想念中餐，在丹麥小鎮這裡居然搜到了一家中餐館。可以說是整個行程下來吃到的最好吃的中餐了，做的還是蠻地道的。
不過美國很多的中餐館都會預設收15%左右的小費（其實tips應該是買完單再自己籤的，但不知道是店家覺得中國人都沒有給小費的習慣還是什麼，反正都會預設在買單的時候就把小費算進總價了）。

Manadarin Touch
地址：1635 Mission Drive, Solvang, CA 93463
人均：$20

一號公路一路往南就是聖巴巴拉–聖莫尼卡–洛杉磯。
聖巴巴拉和聖莫尼卡也是兩個蠻出名的沙灘了，雖說聖莫尼卡據說常能看見小李子的身影，不過我是沒有看見小李子反而看見的是亂哄哄的海灘。

住：Titta Inn
LA比較亂，也很大，選擇酒店的時候我就選擇了離downtown遠的酒店，不過沒想到這麼遠。不過這裡離比弗利山莊和星光大大比較近，不過有車比較無所謂啦。

Santa Barbara（聖巴巴拉）
其實這一整天都是陰天，到聖巴巴拉的時候天陰陰的，沒有太陽，還有點冷。所以海灘上幾乎沒什麼人，只有幾隻小鳥和雜亂枯枝的沙灘。

Santa Monica（聖莫尼卡）
66號公路的末端，在聖莫尼卡。不過原本以為這是個很安靜的海邊小城，不過看到的是滿大街的遊客，和街頭賣藝的。整體的感覺是亂哄哄，人多而雜，總之不太喜歡。

洛杉磯說真的沒什麼好玩的，值得一去的只有迪士尼和環球影城了。
來了兩次的洛杉磯，第一次在離開洛杉磯的時候一路吐槽，這一次在還沒離開洛杉磯的時候就開始吐槽了。
LA這個城市，比較舊，也因為好萊塢而得名。不過景點來說真的是沒什麼看頭。

住：Titta Inn

美國最大的日僑和日裔美人小區,就是洛杉磯的小東京。走到這裡，就真的像走到了日本。不過小東京裡的店基本都在十點以後開門，我們在九點半左右就到了小東京，逛了半天也只有零星的幾家店開著門，比較冷清。

據說洛杉磯最好吃的拉麵，Daikokiya。
我們剛好在十一點的時候到的門口，剛好店也是十一點開門。還有人在外面排隊等，剛進店沒多久，店裡就座無虛席了。

Daikokuya
地址：327 E 1st St, Los Angeles, CA 90012
人均：$22
p.s：這家店只能cash付款哦

拉麵的味道還是不錯的，不過有點油膩，鰻魚飯的鰻魚量非常足，不過米飯沒有舊金山那一家好吃。

微博上看見的抹茶店，冰激凌非常好吃。就在小東京對面街。

Midori Matcha Cafe
地址：123 Astronaut E S Onizuka St #101-C, Los Angles, CA 90012

酒足飯飽，於是開上了比弗利山，一路繞上山不過並不是很遠。在山頂看看，其實LA的空氣不是很好（加州空氣一向不是很好，比較雨水少植被少）。

上次來拍了個Mickey Mouse，這次來依舊。。。沒有找到男神Deep叔的星星

Lady’M
這家在我之前的遊記裡也提過很多次啦，不多說了～

比弗利山莊，滿是豪宅，滿是好萊塢明星（雖然半個都沒見到）

Las Vegas
拉斯維加斯在大家的眼裡一直都是一個紙醉金迷的奢華城市，她確實也是如此。鱗次櫛比的五星級酒店和滿大街的賭場。不過這裡除了賭場還有自助餐和秀。

住：ARIA Resort & Casino at CityCenter Las Vegas
Vegas的五星級酒店很多，百樂宮凱撒等等，ARIA算事一個比較新的酒店，酒店客房內都是高科技產品。我上次來的時候住的是ARIA，印象不錯，於是這次也選在了ARIA。
ARIA在Vegas主街的較當中，旁邊就是百樂宮，斜對面是巴黎鐵塔。旁邊有個奢侈品商場，算是整個Vages鬧中取靜的地方了。不過就是Vegas的酒店都太大了，進進出出酒店都走的很累。而且ARIA的自助餐不好吃，要去凱撒等吃的話要走的路也不少。
我第一次入住的時候ARIA的停車場還是免費的，這次入住的時候就要收費了。不過我們還車的地點就在AIRA停車庫裡的Avis，所以也很方便。
畢竟五星級酒店，酒店的服務還是可以的，不過酒店的收費比較坑，客房的桌上的零食和冰箱裡的食物都是重力感應的，拿起60秒後就直接扣款，不過注意一下就好了。

我在之前的加州遊記裡也提到過這個—— IN-N-OUT。美國的兩大漢堡巨頭（並不是肯德基麥當勞哦）之一。
在加州以及拉斯維加斯都有，甚至我在科羅拉多州也看到了。見到一定要嘗試一下！

從LA開到拉斯維加斯的路很長也很無聊，尤其是快到拉斯維加斯的時候，周圍會是成片的沙漠，前不著村後不著店的，記得要備好零食。

拉斯維加斯很小，最熱鬧的也就一條主街，車子對與拉斯維加斯來說就不是那麼的必要了。所以我們這一天開著車去了一下outlet就把車子還了。

Las Vegas的outlet還是比較大的。其中奢侈品牌很少，但是美國當地的牌子如：Coach, MK, Kate Spade等等都是可以找到的。

Las Vegas North Premium Outlets
地址：875 S Grand Central Pkwy, Las Vegas, NV 89106

住：ARIA Resort & Casino at CityCenter Las Vegas

繼上次來吃了凱撒的自助餐以後，這次又來吃了，其實拉斯維加斯也有幾家別的自助餐還是不錯的，不過我們因為凱撒最近，還是來了凱撒。
凱撒的自助餐是從早上開到晚上的，早上的Brunch也算是午市，東西要比晚市少。晚市多了一些海鮮比如生蠔帝王蟹之類的，別的似乎也沒多大區別。價格也是不同的。因為我們中午才起床，逛到凱撒剛好比晚市開始時間早了半小時，就很巧的以午市的價格吃到了晚市的東西。

Brunch: (午市）
Mon~Fri 7:30am-3pm $39.99
Sat~Sun 8am-3pm $49.99
Dinner:（晚市）
Mon~Thur 3pm-10pm $54.99
Fri~Sun 3pm-10pm $57.99
（兒童有折扣）

酒足飯飽的我們準備開始逛商場了

每一個五星級酒店裡（或旁邊）都會有一個商場，商場都很大，很容易在裡面迷路。不過每個商場有的東西都差不多。要麼就是些奢侈品店，要麼就是些平價些的美國本土牌子（佔大多數）。

這個名氣還蠻響的義大利冰激凌Amorino，以外觀是一朵花朵最出名。

晚上乘摩天輪看個夜景還是不錯的，不過我覺得白天沒什麼上去的意義。

遇上了當天超美的晚霞

正式開始了從城市進入農村的國家公園之旅。
到達Flagstaff，就意味著到達了Arizona（亞利桑那州 簡稱AZ），AZ州有個特點，槍支是允許帶上街的，這個州原本就是比較亂的，而且由於槍支管控較為寬泛，所以在AZ還是稍微要注意一點的。
其實我原本還沒注意到什麼，直到這一天吃晚飯的時候，進了一家日料店，門口寫著”禁止帶槍支進入“，我才意識到進入了AZ。
要注意的就是天黑了儘量少出門就好。
我們早上在ARIA裡的Avis租了車。在租車的時候出了點小狀況，導致比原本計劃的出發時間晚了近兩小時。原本我列印出來的駕照翻譯（因為我爸的國內駕照是需要駕照翻譯的），我在WA（華州）和CA（加州）都可以順利的使用，但是Avis這個門店的一個老太太偏跟我說不能用。原因是我沒有把駕照照片和駕照翻譯放在一張紙上，我的資料都是全的，只是因為列印了兩頁。。。老太太還振振有詞的說，你在加州可以這麼做，但是在這裡不可以。死板到我跟她說了半天這就是我們的資料，我只是分成兩張紙列印了，她就是一臉的”你不弄成一張紙我就是不給你租“。最後我無奈的去拿電腦手機拍照翻譯全部重新弄過，老太太還不願意幫我列印，電子版的也不接受。我只好再找了ARIA幫我列印。搞了半天，弄在了一張紙上，她終於說OK了。結果我們原本定的Standard SUV結果老太太就給了我們一輛三菱的SUV。車子不光邁數長，後備箱還小，比我們上一段租的雪弗蘭還小。車子的配置也都是比較舊的。完全不像是Standard檔的車子。所以建議租車還是去機場租，畢竟機場車多，選擇也多。

住：Days Hotel Flagstaff
在Flagstaff住一晚上純粹是因為聽說Flagstaff是個晚上禁燈 觀星很棒的小鎮，不過後來我們到達Flagstaff太累了也並沒有去觀星。
不過時間上來說，住在Flagstaff還是正確的，不然一路開到大峽谷真的會很累而且很晚。

從Vegas開到Flagstaff，其實是一條很長的路。

這條路可以經過66號公路。這條公路被美國人親切地喚作“母親之路”。從伊利諾伊州芝加哥一路橫穿到加利福尼亞州洛杉磯聖塔莫妮卡。這條公路曾是通往美國西部的主要通道，在1930年代的Dust Bowl期間尤其是如此。66號公路對沿途的許多地區的經濟幫助極大。靠這條公路經商的人們由於公路的出名而逐漸富裕起來。也正是這些人，在66號公路即將被“州際高速公路系統”取代時奮力爭取這條公路的生存。
美國人對這條公路的感情非常深厚，在一路上可以看見非常復古的小型休息站，裡面佈置成老式美國牛仔風，非常有味道。
想要走66號公路，不能沿著導給的高速走。我們在Kingman（金曼，也被稱為是66號公路的心臟）作為起點，走了一小段的66號公路。導航設定的時候可以設定一個66號公路中間的經停點，Hackberry, Truxyon等都可以（如下圖）。

可以看見，Kingman這個小鎮到處都充滿著66號公路的標誌，由於人們對66號公路的懷念和那些守望者的堅持，使得這座默默無聞的小鎮還保留著許多66號公路的紀念遺蹟。這裡有美國西部最古老的火車歷史陳列站，停著老式機車和美國鐵路大發展時的文物，還有一座66號公路博物館，這裡也是旅遊資訊中心和亞利桑那州66號公路協會的地址。

見證了美國西部歷史 被稱為美國的Mother Road
如今卻日益蕭條
街邊充滿著懷舊的西部牛仔風
一間小酒館 一定牛仔帽 一片大沙漠
Route 66

早上早早的從Flagstaff出發去大峽谷，正式進入中西部大農村。其實美國最好玩的地方都在各個國家公園。
住：Best Western Premier Grand Canyon Squire Inn
選擇住在圖薩揚是因為這個小鎮是離大峽谷國家公園最近的小鎮了；除了住在國家公園周邊，還可以住在國家公園裡的峽谷村，不過國家公園峽谷村的房間需要提早很久去預約，我打算訂酒店的時候早就沒有了房間，只能放棄。圖薩揚這裡的Best Western雖說是Inn，但是還算是Best Western裡比較好一些的房間，房間大停車也方便。

在Flagstaff稍微逛了逛就出發去大峽谷了。
Grand Canyon National Park（大峽谷國家公園），也有譯成“科羅拉多大峽谷”。位於亞利桑那州的北面，在1979年納入聯合國教科文組織的世界遺產名單。

大峽谷分西園、南園和北園。西園有那條非常著名的玻璃走廊，屬於Native American保護區，從園門口開到玻璃走廊差不多要半小時，期間的路因為不屬於美國政府管轄所以造的比較老舊，而且在從Vegas去大峽谷的路上並不算特別順路；南園是去的人最多的一個園，風景也是最好景點最多的；北園稍小眾一些，海拔較高可能會有高原反應。南園和北園的區別就是一個是在大峽谷的低處看，一個是在高處俯瞰，從大峽谷這個景點來說，低處看更能看到整個峽谷的層次，也更為巨集偉。
大峽南園谷有幾種遊覽方式，可以從拉斯維加斯報旅行團，可以乘大巴前往；也有從拉斯維加斯出發的直升機團，就是飛入大峽谷上空並在其中一個峽谷裡著陸。另一種，也就是我們選擇的，就是自駕啦，有些外國人會在其中一個景點停車下車步行進入大峽谷徒步，不過這個對體力和徒步的經驗比較高，畢竟大峽谷裡面徒步的路線是荒無人煙的，沒有經驗的初學者建議不要選擇在這裡徒步。
從Flagstaff開車上大峽谷有兩條線路，一條西線一條東線。西線就是經過Tusayan（圖薩揚）的路線，兩條線路都可以走，我們當初走的是東線，因為東線的風景是沿著大峽谷循序漸進看到的風景越來越巨集偉的。比起一開始就看到最巨集偉的峽谷到後面越來越無感，不如先從小型的峽谷開始看，越往後越有驚喜。基本幾個比較巨集偉的峽谷都集中在峽谷偏西面的方向。

關於美國國家公園門票：
美國的國家公園都是要收費的，自駕遊的都是按照每車來收費的。也可以買年票，80刀一年。
每個國家公園的門票價格都不一樣，比如大峽谷國家公園30刀／車（可任意進出多少天我不記得了，但是給的時間足夠把整個國家公園玩個遍的），黃石+大提頓國家公園50刀／車。如果整個行程中要去兩個或以上的國家公園的話，直接買年票會划算很多。我們當時在Page邊偶然發現一個蠻小的國家公園，就算不在計劃之內可以憑國家公園年票進去逛一圈。
如果朋友有計劃一年內出遊美國的，也可以合買門票，國家公園年票的卡上有兩個姓名欄，最多可以兩個人持卡使用，用的時候需要核對卡後的簽名。
在國家公園入口處都有發該公園的地圖，絕大部分的遊覽圖都是有中文版本的。

每年的國家公園年票卡長得都是不一樣的，16年的是隻北極熊非常可愛，17年的如上圖，買門票的時候售票處會在背後的月份上打個洞，以標示購買月份，一年內有效。

心驚膽戰的開過了一大片的烏雲，幸而開到大峽谷的天氣非常的棒。

科羅拉多大峽谷國家公園官網：//www.nps.gov/grca/index.htm
大峽谷的自駕線路很簡單，就是上圖沿峽谷的一整條路，幾乎沒有岔口。從東線上大峽谷就是從右邊開始往左玩。自駕是一種方式，另一種方式是在Grand Canyon Visitor Center（大峽谷遊客中心）乘園內巴士（有分紅橙藍三種顏色的不同線路），其中有小部分線路是隻有園內巴士可以到達的（紅線部分全程都只能乘園內巴士）。
大峽谷有幾個點是景觀比較好的，基本都集中在西面。
其中最出名的幾個景點，同時也是看日出和日落非常棒的景點：Yaki Point, Mather Point, Hopi Point。

我們最初到的Desert View Watchtower，一個有觀望塔的第一個景點。
坐在懸崖邊拍照超可怕，簡直是爬過去爬回來的。

一路可以看見許多小鹿之類的小動物。

因為整天都在國家公園內，所以吃飯也只能在公園內的超市解決，美國國家公園內的超市都比較齊全，但能作為正餐的種類不多，好的可能會有Pizza，差的只有冷的三明治，每次在國家公園裡我都特別想吃泡麵。

大峽谷的日落

看完日落出園的時候一路都是漫天的晚霞

雄心壯志的想早上起床看日出，反正一個懶覺睡過去了也是在預料之內的。大峽谷最美的幾個景點都玩過了，再看下去要視覺疲勞，所以我們決定起床直接開車前往Page（佩吉）。不過因為要穿過大峽谷國家公園一路重複昨天的路線開，還是意思意思去了一下Mather Point。
住：Rodeway Inn Page Near Lake Powell
這家酒店就在我們報的羚羊谷團的馬路對面，非常近，雖說純屬巧合，不過也是方便了許多。Check In的時候前臺小哥英語不太好，但是非常的熱情，還跟我說給了我們一間有非常beautiful view的房間，其實就是正對泳池，不過車子能停在房間正門口還是非常方便的。

Dreamcatcher（捕夢網）
前兩年被某部韓劇的風潮帶來了一波捕夢網的大熱，其實捕夢網源自於Native American（印第安原住民）文化。科羅拉多州和亞利桑那州有非常多的Native American保護區，很多Native American都生活（被趕到）這幾個物資貧乏交通不便的地方。在出了大峽谷國家公園後的一段路里，有幾個Native American的私人小店，非常簡陋，進去可以看見掛滿了有關於他們歷史文化的手作物。國家公園的紀念品商店裡也有捕夢網，上面寫著made by Native American。
在Native American的小店裡會貴一些，當然國內某寶網站可以以更便宜的價格買到。順了一個25刀的捕夢網回家。為什麼要在這裡買，可能是因為以前上了一節Native American Literature的課記憶太深，對Native American有一種執念吧。
店主幫我包裝好dreamcatcher，回酒店拆開，裡面附著一張紙
Dreams have always held many meanings to Native Americans.
One if the old Ojibwa traditions was to hang in their lodge. They believed that dreams float around in the night air, both good and bad.
A dream catcher when hung moves freely in the night air and catches the dreams as they float by.
The good dreams know the way and slip through the hole in the center, then slide down so softly that often the sleeper below doesn’t even know he’s dreaming.
The bad dreams not knowing the way get entangled in the webbing and perish with the first light on the new day.
They would hang a small one above the children’s sleeping area or on the baby’s cradle board.
Sometimes they would hang a large one in their lodge to insure all good dreams.
Hang one in your lodge and have sweet dreams.

驅車三個多小時，我們到了位於亞利桑那州的Page。原本打算在馬蹄灣看日出的，但覺得自己應該起不了這麼早，就選擇了大中午的時間。
Page是個神奇的地方，到達Page首先要注意的是時間差，如果和我們一樣是從科羅拉多州來的，那不用擔心，亞利桑那州和科羅拉多州是一個時差；但如果是從內布拉斯加州（亞利桑那州北部）來的，要把時間往前調一小時，做攻略的時候看見不少因為沒有注意時間差錯過了報好的羚羊谷團的，手機可能有時候定位不準確不會自動調整時間，最好的辦法就是問問酒店前臺check一下。
Page雖然地方不大，但是卻聚集了兩個世界最著名的神奇景觀之一：馬蹄灣和羚羊谷。

Horseshoe Bend（馬蹄灣）是科羅拉多河在亞利桑那州境內的一截U形的河道，也是格蘭峽谷其中的一小段，由於河灣環繞的巨巖形似馬蹄，所以叫作了“馬蹄灣”（來源：百度）。
在這裡，沒有門票，沒有工作人員，沒有護欄，只有一個觀景點。就這麼說起來普通的景點，卻每天吸引了無數的人前往。
馬蹄灣的觀景點是要走一段沙漠路的，停車場在步行20分鐘開外的地方，一切都靠徒步穿越沙漠才能到達。還是建議拿件衣服遮一下啥，我原本是帶了外套防晒的，去的那天風大，沙子吹起來打在身上超級痛，於是我只好用外套先保住臉，下半身只好任沙子虐。還有，別穿小白鞋，否則一個來回走完變成了小紅鞋。

想要拍到馬蹄灣的全景，最好用一個比較廣角的相機，手機拍不到這樣的視角。一切具備以後，就趴到懸崖上吧，對，是趴。懸崖的高度很高，如下圖。。。低頭能見懸崖，風又大，真的是非常的危險，其實敢趴過去的人不是很多，絕大多數趴在後面努力伸長了手臂想要拍到全景。不過能看到這樣的全景，在地上蹭了一身的沙也不在乎了。
馬蹄灣並沒有一個確切的最好觀測時間，每個時間段看到的景都可以不一樣。早上日出可以照出泛著藍光的河水，中午陽光可以把懸崖上的岩石照得通紅。每一刻每一秒，都是驚喜。

嗯。。。不要在意了。。。

這張是坐在懸崖上拍的，小半個身體在懸崖外了。全程我媽抓著我的一隻手，我爸在後面狂喊危險啊不要過去了，旁邊旅行團都嘖嘖說這小姑娘膽子大的。不得不說，還是很刺激的！！

美國人非常熱愛墨西哥菜，大街小巷的墨西哥捲餅和國內的煎餅果子一樣多。我個人覺得美國的墨西哥菜還是不錯的，這家店生意也不錯，我們進去的時候還排了隊。
前一天在馬蹄灣的時候遇到一家子推薦我們這裡的牛排館，說是在best western對面，是這裡的老店，不過我找了半天，這裡唯一的幾家牛排館評價都不好，只好作罷。
El Tapatio
地址： 25 Lake Powell Blvd, Page, AZ
人均：$15

住：Rodeway Inn Page Near Lake Powell
說到羚羊谷，就會想到Native American，這個神祕 又悲傷的民族。印第安人為當年初到新大陸的歐洲移民伸出了援手，卻在後期被不公平的迫害，肥沃的部落土地被白人奪取。現在的Native American被白人推到了社會的邊緣自生自滅，在這些土地貧乏、氣候不宜、地處偏僻、沒有農耕條件和就業機會的地區艱難的生活著。
Page，就是這樣的一塊地方。羚羊谷不屬於美國政府管轄範圍內，這裡屬於是美國最大的印第安保留地Navajo。這塊區域內的著名景點如Navajo Valley（紀念碑谷）和Antelope Canyon（羚羊峽谷）皆是世界知名，及時沒有美國政府的眷顧，Navajo族靠著大自然美景帶來的觀光收入也幸得以一息尚存。不過，因為沒有美國政府的支援，這些觀光區的發展仍比較粗躁，規劃比較原始，不會像國家公園那樣道路平坦設施齊全。

羚羊峽谷分上羚羊谷和下羚羊谷兩個，兩者皆需要當地導遊帶領才可以去，不接待散客。上羚羊谷比較熱門，因為比較近地勢比較好走；下羚羊谷比較小眾，不光是因為比較遠，下羚羊谷是要爬走道下去的，而且危險係數比較高，如果一場暴雨突然降臨，這狹窄的走道瞬間就可能變成急流奔騰。
羚羊谷的團在當地有幾個，比較熱門的是 //www.antelopecanyon.com 和 //www.antelopeslotcanyon.com 。
我定的是後者Antelope Slot，當時前者當時中午的團已經沒有空位了，不過很幸運的是Slot這個團的位置離住的酒店只有一條馬路之距。羚羊谷最好的觀賞時間是中午，因為陽光照射的關係可以看到著名的光束。當然，相應的中午的團價格會比別的時候的貴一些。我們報的團是10:30的，在這個時間到集合點會現有一會兒的Native American舞蹈表演，隨後乘上他們的小卡車前往羚羊谷。導遊會告訴你什麼角度拍照最好看，大概在谷裡待一小時然後回到市區。除了普通的觀光團，還有專業攝影團，價格也會更貴，而且只有在正午陽光好的時候才有，都是些帶著三腳架和單反的專業攝影者。 羚羊谷票還要加一筆Navajo Permit Fee，每個季節時間和不同的團隊價格也不一樣，我們定的是$58／人。建議提前最起碼一個月預定，否則中午的團很有可能被預定滿。

在乘上當地團隊的小卡車前，當地的Native American會表演一段他們的傳統舞蹈，然後乘著小卡車開往沙漠的深處。

當地的Native American導遊，在羚羊谷中，導遊會告訴你什麼地方拍照好，要注意的是，在每個拍照點導遊都會一些時間讓大家拍照，但是拍完要馬上跟上導遊，因為羚羊谷很狹小，團隊比較多，如果不跟上導遊會導致峽谷裡很混亂拍照也不好拍。如果想要有非常多的時間來拍照就去報專業拍照的團，不過我覺得非專業的團給一般的遊客拍照時間也是足夠了。

羚羊谷著名的光束
導遊會躲在暗處然後往空中揚一把沙子，只有在正午的時候，因為陽光直射角度的關係，就會呈現出這樣的光束。

嗯。。。有一點一定要注意，進羚羊谷不要空手進去，最好帶上一條絲巾或者帽子，我覺得有帽沿的帽子最好，因為峽谷裡一直會有沙從上面落下，我帶隱形眼鏡的沙子進眼睛就會非常痛，而且幾乎一整路沙子都在往眼睛裡掉。帶條絲巾可以預防一下沙子被呼進嘴巴和鼻子。

一顆愛心～
一路上，導遊會告訴大家，這個像什麼那個像什麼；還有所謂的像林肯的臉、像波浪。甚至導遊還會用中文告訴你這個是“波浪”，雖然最後我還是從他說的wave才知道剛才那個單詞是中文的“波浪”。

大約一個半小時，我們結束了羚羊谷的行程。Page其實沒有什麼太多好玩的地方，於是我們就兜兜轉轉開到了鮑威爾湖，那裡有個小小的國家公園，有很多的私人遊艇。有幾個小山景點可以俯瞰鮑威爾湖，風也很大，感覺像是要把人吹走。

走完了荒涼的大峽谷，準備驅車前往鹽湖城。如果從Page出發，往東北方向走一點，還可以到達紀念碑谷，不過我們不高興繞那個圈子，就直接開往了鹽湖城。如果一條路全都走國道和高速，都需要馬不停蹄地開六個多小時，還是在靠近鹽湖城的一整段路都是限速90邁的情況下。而且一路上幾乎都是荒野，直到到了鹽湖城附近才有一些小鎮。
剛從Page出發的一段路上有非常多的Native American保護區，周圍大多都是些紅土山，非常美。
住：Salt Lake Plaza Hotel at Temple Square
這家酒店比較舊一些，但是位於downtown，馬路斜對面就是Nordstorm，逛街非常的方便。停車是按天收費的8刀一天還算可以。

到達鹽湖城後餓到不行馬上找了一家pho來吃，味道還算是不錯的，離Chinatown也很近，可以吃完了去華人超市囤點泡麵和零食。
La-Cai Noodle House
地址：961 State St, Salt Lake City
人均：$12/人

一般美國的downtown都是最亂的地方，不過可以說，鹽湖城除外。鹽湖城給我的感覺很像國內的新開發區，人不多但是非常乾淨，因為全城信摩門教的原因，也比較安全。酒店的視窗望出去真好是個博物館，八九點還可以看見有剛下班的人在街上等電車，這可以說是在美國的downtown是非常少見的平和景象了。

從鹽湖城出發前往Jackson，到達這個在這個大提頓腳下的西部牛仔風小鎮。這一段路也非常的久，主要是因為走的是鄉間小道限速比較低。不過這一路的鄉間小道可以說是開一天都非常的值了。
住：Jackson Hole Super 8
住這家酒店完全是因為Jackson裡面一間房都沒有了，只能住到稍微離鎮中心遠一點的地方。酒店晚上有爆米花和餅乾for free，看到評論都說好吃，在我看來連國內電影院門口的都比不上吧。不過能在美國吃到不是鹹味的爆米花已經是感天動地了。

從鹽湖城開往Jackson的時間，幾乎和從Page到鹽湖城的差不多。雖說路程短一些，但是因為走高速繞路，我們就選擇在鄉間小道間慢慢的開。我們從鹽湖城的80號高速駛出，在Evanston轉向89號公路再沿著16號公路，再轉30 – 89 – 191；google map推薦路線第二快的就是這條了。
一路上沿著田間小道開，車子很少，有些岔道幾乎荒無人煙，但成片的草原上經常能見到馬和哞哞的牛。比起一路在高速上賓士，偶爾開一下小道也是非常不錯的。

終於，經過五六小時的馬不停蹄 車不停輪，我們到達了Jackson。Jackson最著名的就是這麼扇鹿角拱門（其實鹿角公園，四個角都有這麼個門），這個拱門是完全由真正的鹿角搭建的。Jackson位於大提頓國家公園的園腳下，有非常多的麋鹿。
Jackson是一個充滿美國西部牛仔風的小鎮（但我一圈走下來沒有感受到多少西部牛仔風的說），算是去大提頓國家公園和黃石的必經之路了，小鎮不大，在鎮中心逛逛兩小時左右就夠了。

Jackson有家還蠻出名的餐廳，其中最有名的是他們的“鹿肉香腸”。不過要說味道如何，我也吃不出什麼特別，畢竟從沒吃過露肉。這家店人氣很旺，我們當時去的時候剛好開門，馬上整個餐廳就坐滿了。
Gum Barrel
地址：862 W Broadway, Jackson, WY
人均：$20

住：Yellowstone Lodge
黃石最著名的住處就是黃石公園內的小木屋了，不過小木屋非常熱門，旺季的時候提前半年就已經預定完了。而我這種提前一個月都不到才定酒店的，當然是訂不到的了，無奈只能住到西黃石去。西黃石的團隊非常多（尤其是中國團隊）。當然黃石公園的北門東門附近也是有住宿的，但是因為路程比較遠，而且大部分的著名景點都位於黃石8字線路的西面，所以大家一般都會選擇住在西黃石。西黃石的中國人多到什麼程度，早上我在買麥當勞的時候店裡全市中國人，還有中國的店員怕不會英語的點不了單。

從Jackson出發，現需要穿過大提頓國家公園，這個以雪山而著名的國家公園。大提頓有兩條線路，一條西線一條東線。西線是在園內的（Teton Park Road)，在山腳下的一條路；不過如果大提頓只打算走一趟的單程，我建議走東線（191號公路）。東線雖說是在園外，但是因為距離雪山有些距離，所以更能觀賞到整片的雪山群，風景更美。
大提頓國家公園官網：//www.nps.gov/grte/index.htm

大提頓的著名景點之一就是Jenny Lake了，從東線進園後開一點點路就可以到，也不用折返。

一路穿過大提頓，我們終於到了黃石國家公園，這個被美國人譽為“世界上最獨一無二的神奇樂園”的地方。位於Montana（蒙大拿）、Wyoming（懷俄明）和Idaho（ 愛達華）三州交界，這裡曾是印第安人的聖地，也是《國家地理》雜誌評選出的“死前必去的100個景點”之一。作為世上最早的國家公園，黃石因為擁有世界上最大的活火山而享譽全球。這裡的泉溪爭流、棕熊麋鹿、峽谷熱泉以及瀑布盆地，每年都吸引了無數攝影愛好者前往採風取景。（摘自豆瓣）
黃石的遊覽路線成一個8字，經典的景點基本都在8字的左側。我覺得比較值得一去的：
Yellowstone Lake 黃石湖
Old Faithful 老忠實噴泉
The Grand Canyon of the Yellowstone 黃石峽谷
Norris 諾斯盆地
Grand Prismatic Spring 大稜鏡泉
Mammoth Hot Spring 猛獁熱泉
其中除了黃石峽谷是在8字右半邊的以外，其餘的都在左半邊。還有一些小景點比如Fishing Bridge（釣魚橋）等等，我們在黃石待了三天也沒有去，覺得路程太遠而且沒有很特別。
黃石公園每年只有在5～10月開門（別的時間段也不是說完全關門，只是因為天氣惡劣會有大雪所以園區內大部分的路都會被封鎖，著名的景點也不例外，對難得一次前來旅遊的來說，沒有必要在這個時間遊覽黃石）。即使是在馬上入夏的6月，黃石的高山上依舊可能會有積雪，我們去的三天裡還有一天下了大雨，在黃石的三天裡，我幾乎每天都裹著我僅有的外套和毛毯。氣溫在7、8月才會熱一點。
黃石國家公園官網 //www.nps.gov/yell/index.htm

Yellowstone Lake
黃石湖是個不小的湖，有幾個觀景點，我們從南門進入就直接到了West Thumb這個點，有許多大大小小的溫泉坑，即使稱之為燙水坑也不是不可以。看似碧藍的湖水，卻不斷的在沸騰著熱水冒泡冒煙。作為進入黃石的第一個景點，不得不感嘆黃石之神奇。

好不容易到了老忠實溫泉，卻得知上一場的噴泉剛剛結束，無奈只好去找飯吃。美國的國家公園吃的不少，可是好吃的卻很少。我們轉悠了半天，嫌棄了他們各種冷三明治和麵包，好不容易才找到老忠實溫泉小木屋的餐廳，冷到發抖的我決定午餐就是這裡了。不過果然不能對這食物抱有太大的希望，除了是熱的，別的不予評論。

Old Faithful
老忠實噴泉，稱之為老忠實，因為它每隔約90分鐘噴出一次，一次持續5分鐘左右。溫泉的噴發時間在旁邊的遊客中心能看到。比較令人震撼的是這麼多年來，不靠任何人工，它能夠這麼準時的執行著這個神氣的任務。

黃石公園裡有很多的野生動物，最常見的是Bison（北美野牛）和各種鹿（Bull moose, Bull elk, Mule deer, Pronghorn等等），可以說只要進園就能見到，有時可能會在遠遠的草地上吃著草，有時也可能在道路一旁的草地上吃著草😂，不過常常可以體會到近在咫尺的距離令人感覺。
雖然我入園前心心念唸的是見到大黑熊，不過大黑熊的出現率極低，而且也只能遠觀，最終還是遺憾的沒有看到。
但彌補大黑熊遺憾的，是這隻小狼。為什麼這麼喜歡狼，可能一直覺得狼比較酷吧。在車開到一半的時候，草叢裡突然躥出的一隻狼，可是讓我興奮了半天。

在黃石裡，即使看到了野生動物，也要注意保持一定的距離。不光是為了保護當地的野生動物，也是為了保護自身的安全。

住：Yellowstone Lodge

The Grand Canyon of the Yellowstone
黃石峽谷有好幾個觀景點，峽谷的瀑布分為Lower Falls和Upper Falls，分別都有兩三個觀景平臺。每個遠近高低不同看出去的峽谷景也不經相同。

Norris
諾斯盆地，是個第一眼上看上去只有煙霧繚繞，走進其中才能感受到震撼的地方。

住：AmericInn Lodge & Suites Rexburg
沒有住在西黃石，選擇了一個距離西黃石一小時車程的小鎮上，為了節省後一天出發回鹽湖城的時間。

第三天天氣終於放晴了。動物們都出來覓食啦

Mammoth Hot Spring
猛獁熱泉算是一個離的比較遠的景點，距離北門非常的近，猛獁熱泉和土耳其的棉花堡有一點點的相似。

Grand Prismatic Spring
大稜鏡泉，可以說是黃石最著名的景點之一了。我們光一個大稜鏡就跑了兩次，因為第一天來的時候天氣不好風也大，站在溫泉的棧道上，撲面而來的只有一陣陣的霧氣，什麼都看不到，於是決定等天氣好了再來一次。果然第二次的天氣沒有讓我們失望，不過因為氣溫低風大，泉口的霧氣依舊非常的大。
大稜鏡有一個俯瞰的觀景點，但是被封路了，我們只能走唯一的一個平視大稜鏡的棧道。站在棧道上還可以感受到周圍大大小小溫泉冒出來的熱氣和忽而吹來的冷風。
風大的時候看見泉邊有好幾頂被吹走的帽子，所以如果不想把自己的帽子獻給大稜鏡，儘量還是不要戴了。

住：Salt Lake Plaza Hotel at Temple Square

鹽湖城的猶他州國會大廈，作為一個休息的地方坐著看看天發發呆是很不錯的。發呆發到一半來了幾個旅遊團，其中一箇中國旅遊團，大家下了大巴奔向國會大廈大門口，開始凹造型拍照，想想還蠻有意思。

鹽湖城真的是一個相對比較國際化的城市了。

摩門教教堂
全稱是The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints（耶穌基督後期聖徒教會），其不屬於基督信仰各宗派運動的任何一個分支，自成一派。雖說總有人說是摩門教是邪教，但其實可能只是名字起的比較容易讓人誤解。摩門教教會是後期聖徒運動之中發展規模最大，且最為人所知的一個宗派，也是創辦人約瑟·斯密所唯一承認的宗派，並且認為其教會才是原始基督信仰的復興。鹽湖城，就是他們的總部。
走道摩門教教堂，他們的主教堂是不讓遊客參觀的，不過在一旁有各種語言的傳教者（當然也是有中文的），會領一批一批的人去他們的傳教中心進行介紹講解，當然也包含了傳教。

為期20天的旅行，全程自駕2936 Miles（4725公里），跨越了美國7各州。
美國的行程到此告一段路，謝謝大家耐心的閱讀與觀看～

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