·【以夢為馬 明日天涯】奔赴一場貪心的美西環遊（18天8000公里，總有一款國家公園適合你）

從洛杉磯出發，逆時針環線，途徑拉斯維加斯、胡佛水壩、大峽谷國家公園、馬蹄灣、紀念碑谷國家公園、拱門國家公園、洛基山國家公園、拉什莫爾山國家公園、黃石國家公園、大提頓國家公園、大鹽湖州立公園、孤獨公路、優勝美地國家公園、金門大橋、1號公路、回到洛杉磯。

環線如下：

放大看：

之所以說這是一次貪心的旅行，主要有兩個原因：

一是除了經典的美西環線，我們還貪戀了洛基山國家公園、拉什莫爾山國家紀念公園（總統山），這兩個國家公園從地理位置上看可以算是美國中部了。從拱門公園出來，一般經鹽湖城直奔大提頓和黃石（下圖藍色虛線），但這一路上景色沒有什麼特別之處，如果從落基山繞一圈去黃石會多出600英里（下圖紅色實線），但因為我們兩對地理都很感興趣，不想錯過落基山，因此堅定了這條路線。某人又說如果這次不去總統山，以後就沒有這麼好的機會了，就這樣，我們越走越遠……

下圖為兩條路線的對比圖：看看地圖上洛基山地區覆蓋的森林是不是就充滿了誘惑呢？另一個好處是從黃石公園回來到鹽湖城不用走回頭路。

實際走下來，我們都認為洛基山國家公園這條路線很驚豔，但總統山可以不去，如果按照這樣的路線優化，從拱門國家公園到洛基山，再到黃石，約900英里，比從總統山繞一圈節省300英里，我個人強烈推薦這樣走，見下圖：

親歷後優化路線：

二是在18天裡完成8000公里環線，特別是只有一個駕駛員的情況下，確實對體力、執行力都是一種考驗。在Google map上製作行程的時候，這一個環線只有6500公里，但因為有些景點覺得看一次沒看夠或者天氣不好第二天再去，導致實際車程為8500公里。

具體行程安排如下：

Day1：上海-洛杉磯-拉斯維加斯
Day2：拉斯維加斯-胡佛水壩-大峽谷國家公園
Day3：大峽谷-馬蹄灣-紀念碑谷國家公園
Day4：紀念碑谷-拱門國家公園
Day5：拱門-洛基山國家公園
Day6：洛基山國家公園-內布拉斯加州Gering
Day7：Gering-總統山國家公園-科迪（黃石東門）
Day8：黃石國家公園
Day9：黃石國家公園
Day10：黃石國家公園–大提頓國家公園環線
Day11：黃石國家公園-鹽湖城
Day12：鹽湖城-Ely
Day13：Ely-孤獨公路-優勝美地國家公園
Day14：優勝美地國家公園
Day15：優勝美地國家公園-金門大橋-蒙特雷
Day16：蒙特雷-1號公路-洛杉磯
Day17：洛杉磯
Day18：洛杉磯-上海

美西環遊，由於每個景點之間的距離都較遠，所以在路上欣賞風景本身變得十分重要。最美的風景在路上，特別是在這種廣袤之地，不知道什麼時候，前方就有一個驚喜等著你。

這些美景路段有些是大家熟知的，Lonely Planet也有推薦，有些並不知名，但真的很美。為了銘記這些路上的驚喜，我把它們在地圖上單獨MARK出來，並根據主觀感受對這些路段進行了排名。這個排名不包含景點本身，僅僅是在路上。如果把目的地景點比作主菜，那麼這些路上的美景就是前菜啦~這些路上的風景很多是在行駛過程中拍攝的，難免抖~抖~

NO.1：拱門國家公園——落基山國家公園
理由：翻山越嶺，一天穿越秋冬，落基山的壯美會讓快門停不下來。

從Moab出發，經70號公路轉40號公路，再到34號公路，每一條公路都讓人驚喜不斷，遺憾的是照片完全無法記錄落基山的壯美。下圖綠色部分，從進入山區開始，景色更加壯麗。

NO.2：Cody科迪——黃石國家公園

理由：泰迪·羅斯福總統稱其為最美50英里，果然名不虛傳。
從科迪出發，經過馬鹿谷（Wapiti Valley），前往間歇泉區，下圖紅色虛線部分，下圖前1-3張是cody到黃石東門的一個小湖，如果沒記錯應該叫Sylvan lake，4-5張是黃石湖，後面是這條路上的隨拍。

NO.3：一號公路

理由：久負盛名的一號公路，不走走怎麼算美西環遊？
從蒙特雷往南，一路穿行在太平洋沿岸，有大海、有松鼠、有象海豹，應該說是景色和趣味性都很富饒的一條路線，但之所以把1號公路排到了第三位，可能是因為少了一些驚喜。我本很喜歡沿海公路的，但由於已經到過了花蓮和墾丁，也穿過了克羅埃西亞沿地中海的8號公路，所以縱然1號公路再美，也比不過初戀，可能這樣的比喻比較能夠表達我對1號公路的感覺。從北往南開，上午順光，海面和天空特別藍；下午逆光，海面和天空會發白，遺憾的是那天的日落特別美，而我們在趕路，沒有沿著海邊開……記得，1號公路欠我一個日落……

金門大橋南端：

沿途多個觀景點，看到有停車位直接停下來就可以了，不用糾結GPS位置。從舊金山往洛杉磯方向，停車更順，大海和停車位就在前進方向右側。

Bixby Bridge(36.372821,-121.903384)

一號公路上的小松鼠很萌，也不那麼怕生，各種pose讓你拍到high~

看這位小女孩在餵食，但是我想提醒大家不要去餵食，因為野生松鼠可能攜帶狂犬病毒，以防被抓傷。

聖西蒙的海豹灘，可以看到這些像肉球一樣的象海豹，十分憨態可掬。遠處一陣陣海浪翻滾著，但毫不影響它們睡大覺。

NO.4：鹽湖城——優勝美地國家公園，大鹽湖，50號公路，120公路

理由：《Life》雜誌將50號公路評為美國“最孤獨的公路”。
這是一條極漫長的路，接近800英里，從大鹽湖穿過內華達州，再回到加州，我們把ely作為了休息站。Mark50號公路，並不是因為它有多麼美，而是一種體驗，記得在ely的汽車旅館，前臺小姑娘說，她第一次看到中國護照。

大鹽湖：在晚霞的映襯下，十分溫柔。

50號公路：體驗獨霸美西的感覺，這裡應該人最少。

位於Ely的北內華達鐵路博物館

在50號公路上，一定要注意油量，因為接下來好幾百公里可能沒有加油站，我們好不容易撐到了可以加油的地方，是沙漠中的一家BAR，油桶十分原始，就差直接往車裡倒了……但我們十分激動和感恩，終於不用擔心沒油了。

120公路：從東進入優勝美地的必經驚險路段，注意10月或11月的第一場雪後會封路。

120公路經過的Tenaya Lake：
陽光下的Tenaya Lake波光粼粼，像鑽石，又似夜空的星。

繼續往前開，進入山谷，路還是很窄。

NO.5：愛達荷34號公路

理由：牧場、奶牛、山丘紅葉，誰不愛呢？
離開大提頓，從傑克遜前往鹽湖城，89號公路沿著snake river在山谷中蜿蜒，途徑alpine小鎮，秋色簡直不要太美！經過alpine後，89號公路在星谷牧場轉向愛達荷34號公路（IDOHU34），又是一段驚喜，秋景美不勝收，事實告訴我們，普通公路永遠都要比高速美~中途經過一片牧場，大黑牛吃著草，但看到陌生人經過，尾巴略顯僵硬，看得出來他們還是很緊張的。

圖紅色虛線標註部分就是愛達荷34號公路，可惜是陰雨天，陽光不夠，拍不出來。

除了以上我心中的top5，還有一些公路也很不錯，比如從大峽谷到馬蹄灣，從馬蹄灣到紀念碑谷，從紀念碑谷到拱門公園，所以要選出前5是很困難的


，天秤座也是盡了全力了


。寫完才發現，上面的top5居然包含了山、湖、海、沙漠，草原，全了


！

各路段具體情況在景點部分詳細介紹。

在美西，要麼在路上，要麼在國家公園裡。

國家公園是一種理念，對於自然的保護，對於動物的尊重，在這裡，動物才是主人，人類只是造訪者而已。借用Lonely Planet的一段話：“大峽谷、黃石、約瑟米蒂……這些名字代表的不僅是壯麗的風景，更代表了美國人的最高理想：保護生命和自由，追求讓所有生命都得到幸福。”

這一個環線下來，有些景點給我們帶來了巨大的驚喜，比如落基山國家公園；也有些景點名不符實，總覺得宣傳效果大於實際，比如優勝美地國家公園；有些景點明知道她很美，去了之後依然被深深折服，比如黃石國家公園；還有些比想象中更震撼一些，比如精緻拱門。我會把這些真實的感受一一記錄下來，不過這些都是主觀評價，可能因為天氣、經歷的不同，大家對他的評價也會不一樣。

1.國家公園很大，自駕是必須的。和我們的公園不同，美西的國家公園都很大，去過新疆的朋友可能對喀納斯、白哈巴、禾木都有地理概念，國家公園就相當於把北疆這些景點組合在一起，成為一個統一管理的公園，一個更直觀的對比是，黃石公園面積接近上海的1.5倍。

2.國家公園年票：80美金。所有公園使用一張年票（American Beauty）即可，80美金一輛車（4人）使用，有效期一年，比如2018.1.1日購買，有效期至2019.1.31，真的是良心價！購買好之後再票背面簽名，每次進入國家公園大門，出示年票和護照。如果不買年票，則一個公園在價格在15-25美金左右。我們到的第一個國家公園是大峽谷國家公園，由於到達公園已經晚上了，進公園只有自動售票機，無法購買年票，我們只能先買了大峽谷的門票，第二天到遊客中心諮詢是否可以換成年票，得到了肯定的回答（換票需要到公園管理中心），只補了差價，不得不說，老美真的很耿直！

需要說明的是，納瓦霍保留地不屬於國家公園體系，需要另外購票，比如紀念碑谷、羚羊谷（本次未去）。

3.別忘記拿地圖。每一個國家公園入口都可以拿地圖，免費，上面清晰地標註路線和經典，非常實用。

4.公園內訊號很差，離線地圖不可少。因為國家公園都是和偏僻的地方，所以訊號很差，公園太大，需要準備好離線地圖，我們使用的是Maps me。

5.國家公園內的住宿需要提前預定。我們在大峽谷、黃石公園、優勝美地選擇了露營，老外對露營的熱情超乎你的想象，我們提前4個月預定，都已經很吃緊了，如果國慶這種時候直接去，肯定沒有位置了。在紀念碑谷也選擇住在公園內的酒店，view很棒，值得推薦。

住宿預訂網站：
大峽谷國家公園、優勝美地國家公園露營：//www.recreation.gov
紀念碑谷（The VIEW HOTEL）：//monumentvalleyview.com
黃石國家公園露營預訂：//www.yellowstonenationalparklodges.com

6.關於防熊。由於要在國家公園露營，去之前很擔心遇到熊的問題，特別是黃石和優勝美地。在科迪問老闆娘，她說，如果能看到熊，你們真的很lucky……於是防熊噴霧也沒有買，直接就去了，公園裡到處都有熊出沒的標誌，看著還是有點擔心，但我們真的沒有看見熊……不過有一段還是蠻驚險的，後面細說。

7.公園內動物自由穿行，車速不要太快，特別是晚上。

8.天氣惡劣時部分路段會封路，出發前先用Google map看一下路線，是否可以通行。

黃石公園，只聽名字，就足夠有吸引力。
這裡的每一處，我都覺得神奇。
儘管出發前已經對黃石公園做了足夠了解，但到了現場，依然被她折服。
還沒有離開時，我們就約定夏天還要再來。

這裡四處冒著熱騰騰的水汽，北美野牛躺在熱氣旁邊，大冬天也不擔心凍著；
Noriss地熱區充斥著耐人尋味的臭雞蛋氣息；
各種溫泉水池流淌著褐色、橙色、藍色的“血液”，五彩斑斕猶如魔鬼的花朵，異彩紛呈卻不可褻玩；
間歇泉轟隆著噴射出巨大水柱，似乎下一刻這裡就要被毀滅。
這裡，不是地球，而是外星球。

山雨欲來，向左走，向右走？

19世紀初開始，相繼有探險隊來到此地，其中美國地質學家費迪南德 •瓦恩迪瓦伊爾 •海登最早倡議在黃石地區建立一個公園。

1872年3月1日，根據美國國會法案所述“為了人民的利益，黃石公園被批准成為公眾的公園和娛樂場所”，同時也是“為了使它所有的樹木、礦石沉澱物、自然的奇觀和風景，以及其他景觀都保持現有的自然狀態而免於被破壞。”當時的總統尤里西斯·辛普森·格蘭特（Ulysses Simpson Gran）簽署了《奉獻條例》，至此，世界上第一個國家公園誕生了。《奉獻條例》規定，蒙大拿州和懷俄明州屬地的大片土地，根據美國法律將撤出移民、收回佔用的土地、取消出售的土地，為了公眾的利益和樂趣而捐獻並保留作為一個公共公園或娛樂場所；除了一些特殊規定之外，所有那些應該定居、移民或佔用公園任何部分的人應該被視為非法入侵者並強行攆出。

雖然黃石公園的建立遇到了很多阻力，萬幸的是我們現在可以享用這座美麗的公園。

時間安排和路線
黃石公園（包括大提頓）我們安排了4天4晚，最後因天氣原因提前一天離開。三天時間裡，8字型全部走完，大提頓東線西線也全部get，時間正正好，不算充裕，但也不吃緊。也就是說，黃石公園裡8字型全部走完至少兩天時間。

路線的起點和終點都圍繞著住宿點，由於黃石公園的特殊形狀，住在8字型的中段可以節約路程。我們住在麥迪遜營地（Madison campground）位於8字型中間左側，所以就以這裡為大本營了。

day1：藍線部分：從科迪出發，經過泰迪·羅斯福所稱“最美50英里”、黃石湖、老忠實、牽牛花、大稜鏡，到達營地；

day2：紫紅線部分：逆時針走上八字，逆時針和順時針走的路程是一樣的，但逆時針停車更順。經諾里斯間歇泉區、黃石瀑布、猛獁地熱區、羅斯福拱門，回到營地；

day3：綠色不部分：前往大提頓國家公園；

day4：黃石部分：經8字型右側，離開黃石國家公園，圓滿完成了整個8字型。

路線優化建議：
8字型走下來有部分路段可以優化，如下圖所示：

1. 8字型右側—黃色實線部分（Day4離開的路段），我們認為沒有什麼亮點（瀑布涵蓋在第二天行程中），果沒有時間，可以不去，途中藍線和紅線標註的部分，已經涵蓋了所有精華部分。

2.關於比爾圖斯公路（Beartooth Highway），即熊牙公路，這裡被很多旅友稱為美國風景最美、道路最險的公路之一。Lonely Planet上有這樣一句話“有人說比爾圖斯公路是前往黃石的最佳路線，有人說它是美國西部最令人興奮的摩托車騎行路線，有人說它是全美國最美的公路。我們覺得這些都對。”我們本來預留了一天時間，但由於天氣太惡劣封路我們沒有去，如果從東北門進入黃石，會經過此路段。如果夏天再去黃石公園，我們會走一趟熊牙公路。。

3.與大提頓國家公園的銜接問題，最好是最後一天離開時，直接去大提頓，不用再返回黃石了，晚上可以住在傑克遜，我們當時預訂了四晚黃石的營地，第三天和第四天都在下雪，天氣很惡劣，熊牙公路封路、大提頓也是烏雲密佈大雪紛飛，臨時重新預訂大提頓的住宿選擇少餘地太少價格也高，因此就回到了營地，第四天臨時決定提前離開。

4.夏季去，綠油油的草原開滿野花，應該更棒！

大稜鏡Grand Prismatic Spring
大稜鏡：黃石公園裡的顏值擔當，位於下8字左側。

它是美國最大，世界第三大的溫泉，寬75-91米，深49米，每分鐘會湧出約2000升溫度為71攝氏度的地下水。大稜鏡水面的顏色隨季節而改變，這是由於富含礦物質的水體中生活著藻類和含色素的細菌等微生物，它們體內的葉綠素和胡蘿蔔素的比例隨季節而改變。

觀賞大稜鏡的兩種視角：遠觀and近看。

GPS位置：
遠觀：徒步起點停車場：44°30’54.6″ N 110°49’57.4″W
近看：大稜鏡停車場：44°31’44.7″N 110°50’10.0″W

遠觀：想要清楚看到大稜鏡全貌，必須到大稜鏡觀景點Grand Prismatic Spring Overlook。
停車場位置：44°30’54.6″ N 110°49’57.4″W（即上圖中的徒步起點位置）。

之前這裡還是一條野路，出發前有點擔心找不到，沒想到現在這裡已經變成了一條官方徒步小徑，正是印證了“走的人多了 也自然成為了路”。從停車場出發約1.2公里，單程費時20分鐘，全程需要預留1小時時間。在觀景臺，能看到大稜鏡在雜誌上的樣子， 一隻綠色的大眼睛，橙色的長長的睫毛，十分美麗。

近看：想要走進大稜鏡是在另一個停車場，
GPS位置44°31’44.7″N 110°50’10.0″W。

停好車，跨過Firehole river便是一幅騰雲駕霧的景象。走在棧道上，和遠觀時完全不同的體驗，用“雲深不知處 只在此山中”來形容最合適了，雖然不能清楚看到對岸，可是池底的紋路卻清晰可見，細看像梯田，一稜一稜的，雲彩倒倒映其中，映出一片別樣天地。這些一層一層的印跡正是是地下深處的活火山湧動的岩漿通過岩石縫擠壓上升到表面，形成熱泉，流向火山洞河的路徑。

《偶然》——徐志摩

我是天空裡的一片雲，
偶爾投影在你的波心，
你不必訝異，
更無須歡喜，
在轉瞬間消滅了蹤影。
你我相逢在黑夜的海上，
你有你的，我有我的，方向；
你記得也好，
最好你忘掉，
在這交會時互放的光亮！

牽牛花溫泉Morning glory pool

論顏值，牽牛花溫泉完全不輸大稜鏡，但因為其藏得有點深（從深度來說大概也是黃石公園最深的溫泉），很多遊客沒有到達這裡，所以名氣不如大稜鏡和老忠實。

牽牛花池因形似牽牛花而得名，溫泉呈一個喇叭形，越到池底越是收緊。池內藻類隨著池水溫度變化而改變顏色，這也是牽牛花池顏色變化的原因。水溫在85℃時，池內藻類為白色， 74℃時為淺黃色，68℃時為黃綠色。幾十年前，據說這個溫泉是一片剔透的藍色，幾十年來，遊客們一直往池內仍硬幣祈求好運，導致大量硬幣阻塞噴泉口，池內溫度降低，硬幣在池內的化學反應導致多種細菌，它們慢慢誇張到水池邊緣，行程一圈黃色的環，藍色也變成了綠色。

牽牛花溫泉位於大稜鏡和老忠實之間，要去這裡，只能徒步，單程約1.5-2公里。
徒步路線有兩條：

一是從老忠實出發，沿著Continental divide Trail小徑往北走，單程2公里，圖中藍色虛線；
二是從Biscuit basin停車場出發，步行越過89號公路，然後往南走，單程1.5公里，圖中紅色虛線。

我們當時正好是從大稜鏡往南走，所以走的第二條路線，一路沿著火山河可以到達牽牛花池，讓人心悸的是往回走的時候發現有一塊警示牌，提示有熊出沒，來的時候完全沒有注意到，可是車停在Biscuit basin，如果走到老忠實再步行到Biscuit basin就太遠了。這條路上也不是沒有人走，比較少而已。我們只好邊走邊擊掌發出聲音，來保護自己，後怕中……建議大家走第一條路線。

老忠實間歇泉Old Faithful

老忠實間歇泉噴發規律是90分鐘左右一次，從不放鴿子。由於它始終按照規律噴發，不分晝夜，因此得名“老忠實”。酒店門口每天都會貼出老忠實的噴發時間，所以時間快到的時候，遊客也準時出現在這裡。它每次噴發持續2-5分鐘，水溫可達90幾度，噴發高度30-56米。

我們一共看了三次老忠實噴發，中午、傍晚、清晨，也是夠忠實了……

第一次是正好在Old Faithful Lodge吃午飯，看到遊客們開始躁動，紛紛往外走，原來是老忠實快噴發了，我們走過去已經沒有座位了，裡三層外三層。

於是我們決定看完大稜鏡和牽牛花再回頭來看一次。

第三次的理由就更歡樂了，在西黃石吃晚餐，店內有一張老忠實的照片，旁邊一棵樹映襯著噴發的老忠實溫泉，特別美，於是我們決定找到這個角度再看一次，於是第三天清晨又去了，結果天氣很糟糕，烏雲密佈，木棧道還結冰了，某人還摔了個四腳朝天…..

老忠實算是黃石公園內最大的一個服務區域了，酒店、加油站、午餐、早飯都可以在這裡解決，Old Faithful Inn、Old Faithful Lodge兩家酒店很出名，可惜太難預定了，特別是想連續幾天住在這裡更是困難，我們提前了四個月，沒有訂到。黃石公園內的所有住宿都需要在官網上預訂，網址//www.yellowstonenationalparklodges.com/stay/。

峽谷、瀑布

黃石的峽谷和瀑布集中在上8字右側，沿著黃石峽谷，有很多觀景點，最出名的是藝術家觀景點（Artist point）。

藝術家觀景點GPS：44°43’16.56″N 110°28’45.87″W，在8字型中段右側，轉向South Rim Drive，有停車場，再往前走幾步就到了。

在藝術家點，盡情地創作吧！像藝術家一樣，遠鏡頭，近鏡頭，盡情發揮，不管怎麼樣都是一副壯麗的圖畫！這裡是觀看下瀑布的最佳視角，說來也奇怪，說起中國的瀑布自然與水墨畫搭配，而到了黃石，自然會認為這是一副油畫。由於黃石河長期強有力的衝擊，形成了氣勢磅礴的黃石大峽谷。黃石河在大峽谷上有兩處瀑布，上瀑布高130米，下瀑布100米，平時宣傳照就是Artist point看到的下瀑布。在這裡，瀑布和峽谷盡收眼底，遠處瀑布氣勢磅礴、飛流直下、騰起一籠輕紗，近處岩石呈現出不同程度的黃色，土黃、灰白、褚紅，光彩奪目，猶如一個永不退色的調色盤，與遠處的瀑布交相輝映，完美統一。沒有瀑布，峽谷難免單一，沒有峽谷，下瀑布也不會從芸芸瀑布中脫穎而出。

除了下瀑布，雖然還有一些其他的瀑布，比如上瀑布、塔瀑，我覺得很一般，下圖是塔瀑，由於瀑布旁邊有形似寶塔的岩石，所以得名塔瀑。

猛獁溫泉（馬默斯）Mammouth Hot Spring、諾里斯間歇泉盆地Norris Geyser Basin

在諾里斯，最深切的感受是，地球還活著！

沒錯！這裡就是Norris Basin！

還沒走到跟前，遠遠地就可以看到大煙囪一樣的熱氣，聞到那股臭雞蛋氣味。Norris Basin 是個大盆地，規模較大，因此較為壯觀，走進這個大盆地，可能叫“大鍋”更貼切，滿地流淌著白色、褐色、黃色、藍色血液，滿地冒著白煙，咕嚕咕嚕，轟隆轟隆，熱氣騰騰，分不清哪裡是熱氣，哪裡是雲朵。這裡氣味和平常的空氣不一樣，地表形態也的不一樣，這裡分明不是地球，而是外星球。

猛獁溫泉

這裡是世界上已探明的最大的碳酸鹽沉積溫泉。它最大的特點就是階梯狀沉積，是幾千年來冷卻沉澱的溫泉水所形成的階梯。

這裡地貌改變的痕跡十分明顯，一些以前湧動著的地熱已經乾枯。2002年，這裡發生了一次地殼運動，致使這裡大部分熱泉都斷流了，鮮豔的細菌紛紛死掉，變成了灰白的粉末，殘留在乾枯的臺階上，在幾棵枯樹的襯托下，這裡顯得十分蕭瑟。

馬默斯也是一個較大的服務區，酒店、餐館、便利店、禮品店均有，草坪上有很多小鹿走來走去，遊客也都不亦樂乎地拍著照。

某人說，來黃石是想看狼群，因為很多狼群的紀錄片都在黃石拍的，結果一隻也沒看到！哈哈，因為遊客基本都只在8字形邊緣活動，根本沒法深入內部區域。從猛獁熱泉區回營地的路上，我們決定開山坡上一條土路。夜幕降臨，草原蕭瑟，暮色下的荒野讓人肅敬，遠處的樹林黑成一片充滿陰森恐怖的氣氛，一隻北美野牛（bison）安靜地注目前方，似乎周圍潛伏著危機，我說此時出現一群狼或者一頭熊，我們會怎麼樣？就在此時，突然串出兩隻鹿，跳躍蹦跨過馬路，姿勢極其靈動優美，但由於太突然，我們都被嚇了一跳。這已經是第二次了 第一次是在落基山，大自然的精靈，希望她們在這片自然樂土過得滿足。

下山後沒多久，雪越來越大，猶如一把把飛刀向我們襲來，部分車輛選擇在路邊停下來，我們繼續往前開，一路上不敢有半絲懈怠，剛開出來，就看到對面車道已經封閉，這也是我們18天裡經歷的第二條剛走完就因天氣惡劣被封閉的路段。在這樣的時候，真的會覺得，出來旅遊，不是為了多打卡幾處風景，更重要的是我們一起的經歷使我們還是我們。

黃石公園是本次旅行的一個重點，所以景點描述也較為詳細，接下來的國家公園裡我打算換一種思路，把旅行中的亮點和注意事項分享一下即可。一方面是給自己碼字減減壓，另一方面也不想寫得太囉嗦。

“替我問候提頓山下的馬兒”，臨行前好友呼呼瑋囑咐了好幾次。可惜去年北半球迎來了一個寒冷的冬天，我們在大提頓遇上了一場大雪，別說馬兒了，提頓山的真容也始終沒有揭開，這算是本次出行遺憾之一。雖有遺憾，但我們安慰自己看到的大提頓是金秋和寒冬，黃葉和白雪一體的樣子，也算獨一份。

各景點GPS：

東線：路沿著89號公路，很好識別，各觀景點位置均可以停車。
Oxbow bend ：43°51′57.89″N 110°32′51.29″W
Cunning cabin坎寧小屋：43°46′42″N 110°33′29.88″W
瞭望臺等，多個沿線觀景臺，就在89號公路上。
A.T.Mormon莫爾頓穀倉：43°39′59.48″N 110°39′53.06″W
Chapel of the Transfiguration耶穌變容教堂：43°39′36.98″N 110°42′55.04″W

西線：
Janny lake東線珍妮湖：43°46′03.99″N 110°43′02.93″W
傑克遜湖大壩Jackson lake dam：43°51′26.16″N 110°35′21.8″W

天氣預報大雪，可是凌晨五點半起來看到天空清晰地掛著星星，我以為天變晴了，於是超級興奮，催著老公趕緊出發，按照原計劃去Oxbow bend看日出。

可惜好景不長，從黃石到大提頓的路上，過了Lewis 湖，烏雲一下子壓下來，就像這裡有一條看不見的界限，雪花開始飄起來，從鹽粒到柳絮，再到鵝毛，視野越來越糊，以至無法前行，我們在通往坎寧小屋的空地停下來，等雪小一點再走。

不半小時時間，車頂車窗就已經被覆蓋。

鏟雪車出動，我們也繼續出發，把東線、西線都走了一遍。旅行就是這樣，好不容易的假期，好不容易到了這裡，下雨下雪下刀子都要出去

雪地裡的情侶嬉戲打鬧，下雪似乎更適合談戀愛！

媽媽給小孩捏了一個大雪團

陽光灑下來，天空飄起了太陽雪，冰雪綻放出耀眼的光芒，那一刻，陽光雪花不再相互為敵，他們共同演繹著和諧的樂章。

Oxbow bend，人氣觀景點，儘管此時的天氣無法看到莫蘭峰，大家熱情依然不減。

珍妮湖雪景

傑克遜湖水壩，分不清雲在天上還是水底。

耶穌變容教堂，窗外是一幅四季不停的畫。

孤獨的莫爾頓穀倉

昨夜的大雪讓這個世界銀裝素裹，上午依然大雪紛飛，下午時而晴朗時而陰沉，心情也隨著天氣，我一會兒興奮一會兒嘆氣，感覺被大提頓耍得團團轉

驚豔的，是難忘的。如果要給秋天一個預設畫面，那麼落基山就是完美的模板。
驚險的，會銘記。本次旅行最大的駕駛考驗，就在能見度為0的山脊小路。

落基山脈貫穿整個北美大陸，被稱為北美脊骨。以前對它的瞭解僅在地圖上，我時常拿著地圖想象一座貫穿北美大陸的山脈應該有多偉大多磅礴，從沒指望能深入其中，當這一天真的到來，還真的有點夢想成真的感覺。但由於我們只是把落基山當成“路過”之地，事先沒有特別關注，沒想到結果卻是超級境外的驚豔。事實證明，這一段真的是最美麗的路過。

落基山國家公園是落基山在美國境內的一部分，也是整個落基山的最高點所在。公園於1915年成立，至今已有百餘年曆史。落基山國家公園以眾多的高峰和高山公路聞名。在1000平方公里的區域裡，海拔超過3600米的山峰有60多座。

主要看點：
1.翻山越嶺的自駕樂趣；
2.山脊小路（34號公路），北美海拔最高的公路，山路十八彎中縱覽群山；
3.Elk馬鹿，英文名又稱Wapiti，翻譯成加拿大馬鹿，或者北美赤鹿。儘管很多中國人叫它“麋鹿”，但落基山和黃石公園裡的elk不是麋鹿哦，麋鹿是我們國家的一級保護動物~~
4.熊湖。

路線：
從Moab出發，經70號公路，在Empire轉向40號公路，再在Granby轉向34號公路，從西到東翻越落基山國家公園，到達Estes park小鎮。

這幾條公路每一條都讓人驚喜連連，各有各的美，快門完全停不下來，遺憾的是照片完全無法記錄落基山的壯美。走走停停，邊走邊看，一整天時間正好。下面來看看這三條公路給我們帶來的驚喜和驚險吧。

70號公路：
70號公路前半段繼續承接了紅巖區的特點，沿著科羅拉多河慢慢進入落基山。

從Edwards附近開始，正式進入落基山，順著山谷，兩邊秋色依次排開。連綿群山遍佈金燦燦的植物，金色叢林讓人應接不暇。

看過北疆的秋色，在喀納斯、禾木，白哈巴，我當時就被秋色“打暈”，再一次走進這麼壯麗的秋色，感覺特別知足。

路過一個小鎮Frisco，隨心開進去繞一圈，很寧靜的一個地方，感覺很適合養老

繼續沿著70號公路，順勢而上，雪線出現了，像不像雪頂咖啡？

40號公路：
剛轉入40號公路，是一個山谷，在那裡我們經歷了一場陣雨，朦朧的雨水被飛馳的汽車拖濺起陣陣水汽，遠處陽光似乎又快要衝出迷霧，白茫茫一片，還有點小夢幻。

拐了一個彎，陽光真的灑下來不了~

40號公路大部分路段在半山腰，海拔較高，時而霧氣籠罩，時而明朗清新，轉過一側山腰，又走進另一片晴朗。看看這曲折的山路。

PS：40號公路下來後，我感到有些耳鳴，旁邊聲音像是從遠方飄過來的~~

34號公路：
剛開始轉向34號公路，視野比較開闊，遠處群山連綿，經過lake granby，平靜的湖面讓人暫時忘記40號公路的緊張刺激。

但是千萬別忘了，34號公路（山脊小路Trail Ridge Rd）被稱為“Highway to The Sky”，1932年通車，是人類工程學的奇蹟之一，海拔海拔3000多米，，是北美海拔最高的一條柏油公路，一年中的絕大多數時間被埋葬在厚厚的積雪之下，使得公園沿著山脈被分隔成了互不通聯的東西兩部分。34號公路是公園內唯一東西向公路，冬季和天氣惡劣時關閉。看看這彎度，一路都是這種彎道。

我們剛到山頂，天氣瞬間變得惡劣，烏雲壓頂，我們切實體會到了什麼叫“瞬息萬變”。

突然能見度為0，我們到現在都還沒搞清楚這是到了雲線還是大霧，道路上幾乎沒有車，諾大的諾基山脈只剩我們兩人，天地之廣闊，我們之渺小，面對自然，我無法表達對她的敬畏。開10分看到對面車道有一輛車過來，才稍微有點安全感。

天色也越來越暗，看不見前方的路，後視鏡裡一片漆黑，也看不清旁邊的界限，完全不知道旁邊是不是懸崖，反正老司機是緊張得連喝紅牛的心思都沒了，我們只能一路壓著中心線慢慢挪，穿出雲霧那一刻，我們興奮得尖叫，就像取得了一場艱苦戰役的勝利。

就在我們思想鬆懈的那一刻，前方突然串出兩頭小鹿，把我們嚇得快靈魂出竅，所以在國家公園裡開車一定要放慢速度。這張照片是我當時用手機記錄下來的，司機先生說我那時候居然還有心情拍照，真是給我跪了。

就在我們離開的當天，34號公路關閉。

Estes park小鎮：
當晚我們住在山腳下的estes park小鎮Murphy’s River Lodge酒店，estes park
是落基山旅遊的一個遊客集散地。清晨醒來，發現酒店旁邊的草坪上小鹿（ELK）自由穿梭，完全跟當地生活融為一體，看著這些來自森林的精靈，昨日旅程的艱辛都拋之腦後了。

再看酒店對面，松林下的小鹿們（看這角應該是老鹿）。

由於山脊小路雲霧沒有看到兩邊真實面貌，覺得有點很遺憾，我們當晚臨時決定第二天重走山脊小路，可惜34號公路當天也因為天氣原因封閉。於是我們去了熊湖，其實熊湖本身我感覺一般，但穿梭在層林盡染的落基山脈，實在是愜意。

熊湖：

北美赤鹿（ELK）：

北美赤鹿（ELK）是落基山國家公園的標誌性動物，在山腳下隨處可見，以前只能在紀錄片裡看到的景象，現在身臨其境，總覺得有些不可思議，真捨不得離開一位當地的老太太跟我們說，她每年這個季節都會來這裡看這些小精靈們。

真的要說再見了，希望以後有機會可以重新回到這裡。

落基山部分的三個國家公園，黃石、大提頓、落基山公園就介紹完了，下面是西南部分的紅巖、峽谷區，包括了拱門國家公園、紀念碑谷（雖然紀念碑谷不是國家公園，我還是打算放在這裡一起寫了）、大峽谷國家公園。

自然的雕刻藝術在這裡體現得淋漓盡致。2000多個天然石拱，是全世界岩石拱門最多、最密集的地方。什麼叫“鬼斧神工”，來這裡看一眼，便明白了。

在拱門等待落日餘暉，這個世界永遠比我們想象中更美好。

精緻拱門（Delicate Arch）：

太熟悉的圖案，連猶他州車牌上都是它！
從精緻拱門停車場徒步到精緻拱門，單程2.5公里，需要45分鐘左右，往返最好留夠2小時時間。
徒步路線有平滑的砂岩上坡，沒有樹木遮擋，晒！沒有護欄的懸崖（一小段），險！Lonely planet評價這段徒步路是中等偏上級別。但當看到精緻拱門那一刻，徒步的艱辛在一瞬間拋之腦後，因為它比我想象中更震感，所有來這裡的人都說“值了”！

精緻拱門徒步實用tips：
1.裝備：足夠的水、寬鬆的衣物（夜晚溫差大，還帶了件外套）、遮陽帽、墨鏡、防晒霜、徒步鞋、登山杖（如果有的話建議帶上）、揹包（裝水、相機）、頭燈（以防萬一）；沒錯，以下是本人的裝備。

2.九月底太陽也很晒，夏天肯定是暴晒，做好足夠準備；
3.不太適合老人；
4.天黑前一定要下來，容易迷路；
5.徒步路線是這條紅色的虛線，下面的上下兩個精緻拱門觀景點不是這個經典角度。

從停車場出發，這段路剛開始是有路的，大概過了1/3，前方是一個很大的平滑山坡，沒有路，很寬闊，只要能上去就行（上去的時候跟著人群走，不會走錯方向，下來的時候天色晚了人也少了，由於太寬闊，容易失去方向感），然後是一段帶砂礫的上坡路，最後是一段不算寬敞的懸崖，懸崖轉彎後，精緻拱門赫然出現在右手側。就是這麼突然，在你感到絕望的時候！

剛看到拱門，心中為之一震，這麼大！注意看拱門下的人，對拱門的大小有更加直觀的認識。大自然太了不起了，簡直就是藝術的締造者!精緻拱門像極了擎天柱的大腿，我總感覺他在某一刻會甦醒，然後為了這個世界的正義去戰鬥！而其他的拱門也正在等待他的召喚！

拱門的成因：

拱門就是一個大的地質博物館，所有岩石都有清晰好看的紋理，時間的痕跡、自然的力量流露得很真實。成因可以參見這張官方說明，大概是約三億年前，這裡曾是海洋，海水消失的幾百萬年後，鹽層被空氣和水中的渣滓所覆蓋，並和其它雜物擠壓成岩石。後經地殼隆起以及天然風化，成為如今的拱門。拱門的形成是一個不斷變化的過程，所以，現在的拱門也在不斷被風蝕中，要看這個世界，還是要乘早，就像馬耳他的藍窗已經坍塌，還沒來得及去看。

這裡最好的時間是日落時分，夕陽照在拱門上，拱門會愈發鮮豔。

我們本想在這裡呆到日落最後一分鐘，今天日落時間是當地時間19:09，但當天公園要求所有遊客必須19:00點前出公園大門，我們只能算好時間儘量拖到deadline。離日落時間越來越近，同時離公園規定的離開時間也越來越近，當時的心情就是“欲罷不能”，但又不得不從，我感覺自己每一分鐘都在按快門，想記住這不是最後日落十分的最後時刻。

從精緻拱門徒步到停車場到約38分鐘（下山比上山容易），再開車到公園大門22分鐘，一共需要1小時，所以必須準備一小時時間到達公園大門。我們到停車場比規定的時間晚了5分鐘，公園巡警還過來詢問為什麼晚出來了。其實真的捨不得離開。我問了比我早2天進來的朋友，他們去的時候公園沒有這樣的規定，不知道當天是不是有特殊情況，不過公園也是出於遊客安全考慮，所以有這樣的規定一定要遵守，在荒郊野外可不是鬧著玩的。我們下山的時候天色也有些暗了，只剩下我們兩個和後面一對歐洲人，前方沒有人帶路了，我只能憑藉腦海中的地貌特徵印象識別出下山的道路，如果太陽落山，周圍漆黑，沒有燈光，真的太危險了，不是每個岔路都有指示牌，容易迷路，沒有戶外經驗的人千萬不要等到天黑。如果下次再去拱門國家公園，我想在公園裡面露營，去拍拱門的星空，肯定很贊！

拱門公園其他景點：

這裡不是隻有精緻拱門，其他點包括平衡石、南北窗、惡魔花園等，但我覺得還是精緻拱門最好看！從遊客中心到惡魔花園30公里，這是自駕到達的最遠距離。整個拱門公園需要一下午時間，建議先把平衡石、南北窗、惡魔花園看了，把最好的日落時間留給精緻拱門。

我們驅車下山時，月亮已經起來了，Moab距拱門遊客中心8公里，是附近的遊客集散地，非常熱鬧，各種揹包客，餐廳、酒店、戶外商店、超市，很方便的一個小鎮，我們當晚住在La Quinta Inn & Suites Moab，連鎖快捷酒店，房間很寬敞，我還記得這是我們旅行的第4天，我發了本次旅行的第一條朋友圈。

下面這些是從紀念碑谷到拱門公園路上拍的，紀念一下~

前方這幾個石頭神似總統山，哈哈，不信你看！

以及這個奇怪的巨石，我懷疑裡面有山洞

無數的地方可以仰望星空，我卻偏愛這裡的。

很多人公路旅行的夢想地包含這裡，無數西部大片青睞這裡，萬寶路廣告中的西部牛仔深入人心，《西部世界》女主馳馬奔騰，這裡不是國家公園，但卻和大峽谷、黃石一樣有名，他就是紀念碑谷，全稱“紀念碑谷納瓦霍部族公園”（Monument Valley Navajo Tribal Park）。

還記得《阿甘正傳》嗎？裡面有這樣一個鏡頭：阿甘在母親去世後不停滴奔跑，從東到西，橫穿美國，當跑到163號公路時，他突然停住腳步，轉身對身後的追隨者說“我很累了，現在我想回家了”。只見長長的鬍鬚在風中飄揚，身後則是一條筆直的公路，通向遠處紅色的孤丘。

紀念碑谷，關於它的形成，我在《中國國家地理》裡看到這樣一段介紹：“兩億多年前，這個地區是一個多風的紅色沙漠，後來被海洋淹沒，泥漿不斷淤積，形成厚厚的泥層。經過高壓作用，變成紅色砂岩和頁岩。大約6500萬年前，地殼逐漸抬升，海床變成廣袤平坦的高原，地殼運動在頁岩上撕開裂縫，流水和風無孔不入地侵蝕著下層的砂岩。裂縫不斷加深變大，塑造出一道道峽谷和溝壑，砂岩階地被逐漸削割成高原和臺地，高原和臺地的殘餘最後落成方山，孤丘。”

念碑谷的山峰主要分為三種形態，一種是平頂山（ Mesa），是岩石被初步侵蝕的樣子。第二種是孤丘(Butte)，經過千萬年的風雨侵蝕，一些平頂山變成了孤丘，比較出名的是手套山。還有一種是尖塔(Spire)，是被侵蝕得最厲害的一種形態。

關於經典拍攝視角：在163號公路上，GPS：37.029692,-110.120387，我們從馬蹄灣方向過來，經98號公路、160公路，在凱恩塔轉向163公路，沿著163公路一直往北約45公里即可到達GPS點，那裡有停車位，不管怎麼拍都是大片！

當天下午進入紀念碑谷，陽光已經傾斜得很厲害了，夕陽照在紅色砂岩上，鮮豔欲滴，極富生命力和滄桑感。可是我們沒有時間停下來拍照，要達到最佳攝影點比想象中還要遠一些。

注意看後視鏡，按照這樣的方向，目的地在後方，不過旅遊高峰季節完全不用擔心錯過，因為在這裡始終會有人為他而停留。當我們到達，太陽已經完全消失在了地平線，只留下一抹餘輝，但路邊仍有一些人捨不得散去。

紀念碑谷最好看的時間還是日落、星辰和日出，所以在這裡住一晚正好。

我們住在景區內裡的一家酒店：The View Hotel，也是景區內唯一一家酒店，由當地的navajo人運營。預訂網址：//monumentvalleyview.com/
GPS: 36.981806,-110.112131
附近也有別的酒店，大家可以綜合比較一下。

The View Hotel有公寓式和獨棟小木屋（premium canbin）兩種房型，這家酒店最大的一個好處是無論公寓還是小木屋，都有單獨的陽臺，可以享受無敵的風景，沒有任何遮擋，在陽臺就可以看到三座孤峰，晚上吃飽喝足在陽臺披著被子看星空，這真是我的心頭愛！

我提前兩個月約定，當時酒店全部滿了，於是預訂了小木屋。小木屋裡面有一張大床、一張高低床（在裡面的小房間），可以住四個人，適合家庭出遊，請忽視裡面的亂、亂、亂……

缺點：小木屋沒有WIFI（外面辦理入住的小木屋和營地反而可以連上wifi，據說公寓也是隻有大堂才有WIFI），需要提醒一下的是canbin辦理入住不是在酒店大堂，而是在外面一個獨棟的小木屋，一棵大樹下面，外面桌子坐著來自世界各地的人，我們剛開始不知道他們坐在那裡幹啥，後來才知道，因為那裡有WIFI……

當晚時間算充足，我們在酒店餐廳品嚐了當地特色菜，菜量很大，肉也大塊，但我覺得味道一般，服務員很熱情，是當地navajo人。

只要天氣晴朗，能見度就很好，沒有多餘的燈光，正是看星星的好地方。浩瀚的星空連線著地平線和孤獨的臺地豐碑，感覺在這裡正在發生一場來自外太空的對話。

斗轉星移，外面的世界變化太快，只有這片星空在靜靜聆聽著這裡的滄桑。可惜的是這一次拍攝星空沒有經驗，沒有手動對焦到無限遠，當時也懶得去外面尋找訊號了，無法獲得度孃的支援，導致對焦失敗，不過下次就有經驗了。

Navajo是美國印第安居民中人數最多的一支，關於他們還有一個關於“風語者”的故事。第二次世界大戰初期太平洋戰場上，日軍總能用各種方法破譯美軍的密電碼，這令美軍在戰場上吃盡了苦頭。為了改變這種局面並鑑於在一戰中的利用喬克託印第安人士兵充當密碼通訊員的經驗，1942年，當時的美國軍方在亞利桑那，猶他，新墨西哥等美國西南部州份中的印第安人保留地徵召印第安納瓦霍族人入伍，因為他們的語言沒有外族人能夠聽懂，美軍將他們訓練成了專門的譯電員，人稱“風語者”。 風語者退伍之後，很長的一段時間內，美國軍方嚴格要求他們必須嚴守祕密，當被問及二戰期間所從事的兵種，他們只能簡單地回答：我是一名語務員。90年代初期，時任美國總統的喬治布什為健在的六名曾經歷二戰的納瓦霍密碼通訊員頒發勳章，高度讚揚了他們在二戰期間為戰爭的勝利所做的傑出貢獻，並表示這是“遲到的光榮”，這才使得“風語者”得以被世人所知。

第二天早晨，天空剛剛露出魚肚白，某人就催著我出發，去163號公路看日出，這打雞血般的積極性真是讓人受寵若驚，以前那個對日出日落不感冒的人去哪兒了。黑燈瞎火我們驅車到達觀景點，沒想到已經有幾個來自北歐的青年在這裡等候了，他們居然穿著短袖，沒錯，是短袖！而我裹得嚴嚴實實，羽絨服、外套、毛線帽！完全不在同一個季節，突然無法直視自封的“女漢子”稱號……

沒過一會兒，第一縷陽光照在孤丘上，淡紫色變成了暖黃色，隨著太陽升起來，天空逐漸恢復了淺淺的天空藍，而這一切只在短短半小時之間。其實在酒店看日出應該是一個很不錯的選擇，因為酒店陽臺面朝東方，可以足不出戶看到日出的全過程，但是因為我們難以放棄163號公路，有時候就是這樣執迷，沒有原因。

在這裡，學阿甘在道路上奔跑已經成為每一個來這裡的人的必選動作，當然，一定要注意安全，來往車輛不少，車速也快。來一波剪刀手，與遠處的尖塔相呼應（此處是不是應有背景音：“跟著我左手右手一個慢動作……”）

看完日出我們回到酒店吃早餐，早餐可以在預定酒店時預定，包含在房費中一起結算。餐廳靠窗景色也是無敵。

餐廳外面：

酒店裡有一家Navajo特色紀念品商店，最眼熟的就是捕夢網了。捕夢網源自18世紀，印第安人用它來捕獲美麗的夢幻，讓惡夢隨清晨的陽光而消逝，他們相信夜晚的空氣中充滿著各種的夢幻，只有捕夢網能將夢過濾，把他們帶入美麗的夢鄉。第一次看到捕夢網是在《繼承者》這部韓劇裡面，挺喜歡的，所以這次來到印第安人的地盤，必須入一個。

帶著滿足的心情離開，後視鏡中來自世界各地的遊客依然在這裡奔跑，一天一天，一月一月，春夏秋冬…….前方的路，還很長，我們慢慢從星星走成夕陽~~

在電視和書刊上看過無數次科羅拉多大峽谷，但沒有什麼比親自前往更感受到這裡的廣袤、滄桑和光線之美。

近20億年前到6億年前，大峽谷經歷了兩次滄海桑田的鉅變，大約在7000萬年前才奠定了科羅拉多高原。由於地殼運動，高原不斷被抬升，與此同時，科羅拉多河不斷切割、沖刷，形成了無數懸崖峭壁、溝壑。科羅拉多峽谷全長446千米，平均深度1600米，最深處1800米。1919年美國國會立法，將大峽谷中最深景色最壯麗的170千米劃為國家公園。1980年，大峽谷國家公園被列為世界自然遺產名錄。

白天的行程有所跌宕，入夜才趕到大峽谷，原計劃的日落泡湯。下圖是66號公路的威廉姆斯小鎮，古老的公路小鎮，我們此在加油ing~~月亮已經懸掛在了空中~

紮好營看到了美麗的銀河，於是就周圍走了一圈。營地在一片松林下面，晚上松林裡瀰漫著陣陣松香，肉眼可以看見空氣裡飄散著蒸氣一樣的東西，很香，我姑且認為我看見了香氣！哈哈！

一路黑燈瞎火我們晃到了mather point，但由於周圍太黑，我不敢再往峽谷邊上走了，擺弄相機拍了幾張星空，夜晚在空曠的地方風很大，都拍糊了，還是上幾張照片懷念一把！

第二天早晨，我們去Yaki Point看日出。我覺得大峽谷日出並不是要看升起的太陽，而是有光的大峽谷。當第一縷晨曦喚醒大峽谷，暖暖的光灑向大峽谷邊緣，峽谷披上了一層金縷衣，盡顯溫柔的一面。隨著光線越來越強，大峽谷的滄桑、雄偉就越來越明顯。這一天之中，隨著陽光的變化，大峽谷就像是經歷了一生。

Yaki Point：

大多數遊客參觀大峽谷都是去南緣，這裡景點很集中，全年開放（遊客中心GPS : 36.057946,-112.105555），北緣開放時間為5月中旬-10月中旬。南緣的參觀十分便利，但需要注意有些路段只允許園內bus穿行，不允許自駕。一是紅線部分，二是橙線後半段，所以去Yaki Point是無法自駕到達的。

大峽谷公交路線：
免費觀光巴士主要有3條：
藍色線(中部)：從Visitor Center駛往紅色線始發站。
紅色線(西部)：這條線很長，共9站（即9個景點），只能乘坐bus，無法自駕，自駕可以把車停在藍線終點站，然後再乘坐紅線。傳聞中的最美日落Hopi point就在紅線上，可惜我們沒看成。
黃色線(東部)：前往Yaki Point（日出觀賞點）等東部景點。

很多人在美西的第一個國家公園都是大峽谷吧，相信很多攻略控也和我一樣，會糾結於在各種Point ：Yaki Point？Hopi point？還是Pima point？在哪裡看日出哪裡看日落，簡直要糾結到發狂！

No！我想以實測體驗告訴你：沿著南緣走就可以了！輕鬆鬆鬆不用趕各種point的場子～從Mather point徒步到Yaki Point，4.4公里左右，途經多個觀景點（詳見下圖），這一路就很贊！光影絕對美得不要不要的！Mather point本身就是一個很經典的景點，不要錯過！

Mather point：

馬蹄灣（HorseshoeBend）

馬蹄灣坐落於亞利桑那州小鎮PAGE附近，是科羅拉多河在亞利桑那州境內的一截U形的河道，由於河灣環繞的巨巖形似馬蹄，所以叫作了“馬蹄灣”，也有人叫它科羅拉多河的大拐彎。

馬蹄灣停車場GPS：36.876325,-111.500931

其實馬蹄灣這座岩石很像一張猩猩臉~這裡不屬於公園體系，他只是路上的一道風景，但我覺得這裡是看科羅拉多河的絕佳之地~~

從大峽谷國家公園出來，沿著64號公路在卡梅倫轉向89號公路，一路向北公路，約2個半小時可到達。到達GPS停車場後，向西走15分鐘左右可以到達馬蹄灣觀景點。

走到峽谷邊緣，往下看，腿是有點慌的，沒有護欄，一定要注意安全。也是很佩服老美，這麼危險的地方沒有護欄，不過正是沒有護欄才保持了原本的模樣，更比之下，我更欣賞這種做法！我們開玩笑說要是在國內，直達電梯直接到谷底了……

是誰在這裡許下了諾言？說好要永遠。

值得一提的是，從大峽谷到馬蹄灣這一路風景也很贊！64號公路、89號公路，pou幾張圖隨便看看囉~

不知不覺，國家公園部分只剩下最後一個優勝美地了，原本擔心爛尾，現在竟還有些捨不得了。每次回來寫遊記，像是又旅遊了一遍，之後每每回憶起來覺得正是因為寫了遊記很多細節才能清晰浮現在腦海。接下來寫什麼呢？孤獨公路吧，這條被譽為“全美最孤獨的公路”。

120公路上的Tenaya Lake，波光粼粼，粼粼~~@呼呼瑋說這波光像閃耀的鑽石，又似機窗外閃耀的星，你是不是想起了那年去德國的航班夜空中的星？

優勝美地是此行的最後一個國家公園了，從黃石國家公園到優勝美地是一段漫長的旅程，要跨越4個州——懷俄明州、愛達荷州、內華達州、加州。環遊就是這樣，要回到起點，中間路程必然會付出時間、精力的代價，不可能每天都那麼新鮮，那麼興奮，這種漫長孤獨的公路體驗應該也是美西公路環遊必不可少的一種考驗吧。從黃石出來，我們第一天到達鹽湖城，第二天到伊利（Ely），第三天到達優勝美地附近馬莫斯湖（Manmoth Lake）。不得不再強調一次，這一路真的好長，以至於本來第三天有時間充足可以到達優勝美地國家公園，但人困馬乏，舟車勞頓，實在不想再去營地了，於是一致決定去馬麥斯湖度假村，好好休息整頓一下第四天進去優勝美地。

第一程：黃石國家公園——鹽湖城，560公里。

愛達荷34號公路在前面highlight的路段有所介紹，導航把我們帶過去的算是意外的驚喜。這一段看到的景色就是美國大農村景象。

再開一段，就會看到美國偏僻的城鎮工廠冒著濃煙，這不是發展中國家獨有的東西，美帝也一樣。

第二程：鹽湖城——伊利（Ely），385公里。鹽湖城本身的景點我們去了摩門教堂、安特羅普島州立公園（Antelope island state park）。

安特羅普島州立公園

其實要看大鹽湖沒必要專門去安特羅普島州立公園，沿湖城到ely，經過80號公路，80號公路有一段沿著大鹽湖南端行駛，在行駛方向右側就可以看到大鹽湖了。有人在湖面擺pose，有點小羨慕，但司機說看了州立公園的了，這裡不停了，只能在車上拍幾張照片留念一下


。晚霞倒影在鹽湖上，鹽湖反射出晚霞的顏色，無意中又捕捉到了大自然的美景。

晚上到達ely的一家汽車旅館，Bristlecone Motel，含稅68美金，是此行除營地外最便宜的一家旅館了，前臺小妹妹說她第一次見到中國護照，還挺新奇。

或許你知道太平洋鐵路嗎？這是第一條橫貫北美大陸的鐵路，將許多金礦、銀礦與加工廠連線起來，為美國的經濟發展做出了巨大的貢獻。其中內華達山地勢險峻，是修築太平洋鐵路的最難關，這條偉大鐵路最艱險的路段，是由以中國人為主的工人修建的。19世紀中期，成千上萬的中國勞工應召參加太平洋鐵路的建設，大量華工在高強度、高風險勞動中死亡，為此付出了慘重的代價。在伊來的火車站就有一個北內華達鐵路博物館，展示著古老的火車和鐵路。

第三程：伊利（Ely）——孤獨公路——馬莫斯湖（Manmoth Lake），600公里。在50號公路體驗獨霸美西的感覺吧，自由，飛馳，任性~

關於孤獨公路，相信很多人知道一段被成為“天路”，一段筆直的公路遠遠地延伸到盡頭的山裡，由於遠處有坡度，這條路就像伸進了雲層的天空。這一段路算是50號公路的宣傳照了，我們出發前也不知道這一段具體在那裡，只知道在奧斯丁Austin至法倫Fallon之間，而這一段路也太長了。我們一路都很留意，於是在奧斯丁Austin剛出來的地方（奧斯汀往西）就毫無預兆地出現在了眼前。注意前方：

其實吧，要看到所謂的“天路”可能需要特定的氣象、光照，所以總覺得自己看到的和網上的大片兒有區別。 這裡沒有停車點，所以不能下車，這能在行駛中拍幾張意思一下了。

在50號公路上，一定要注意油量，因為接下來好幾百公里可能沒有加油站，我們好不容易撐到了可以加油的地方，是沙漠中的一家BAR，油桶十分原始，就差直接往車裡倒了……但我們十分激動和感激，終於不用擔心沒油了。50號公路沿線真的很荒涼，有這樣一家加油站，算是上天派給公路旅行之人的救星了。

半個月以來一直在路上飛奔，感覺很久沒有好好休息了，人困馬乏，於是我們當天中午決定不去優勝美地了，而是轉向馬莫斯湖，直接訂了Junpier Springs Resort，飽飽睡了一下午。晚上在附近小鎮覓食，天空中的晚霞像是新娘的披上的輕紗，橘紅…粉紅…看著這樣迷人的晚霞，這幾日的辛勞都煙消雲散了。此時，一輪大大的月亮升起，今天是美國當地時間的中秋。

第二天上午，不慌不忙退完房，在馬莫斯附近兜兜轉轉，秋色盡染。

這裡有很多松樹，松果大得嚇人，看！比拳頭還大的松果滿地都是，生活在這裡的松鼠真是幸福！滿地吃不完的食物。

沿途還經過June Lake——Silver Lake——Grand Lake，然後在Mono Lake 轉向120公路。

June Lake

Silver Lake

Grand Lake

在轉向Mono Lake前的158號公路上，我們從後視鏡發現了一處很漂亮的公路，於是停下來狂拍，雖然後來看照片始終覺得沒有當時肉眼看到的驚豔，但這裡確實留下了深刻的影響。

Mono Lake

優勝美地國家公園（Yosemite）

120公路（Tioga Road）是從東進入優勝美地的必經之路，公路在10月或11月第一場大雪後關閉。有些路段比較窄，左邊是懸崖，右邊是碎石，還是挺驚險的。如果從東進入優勝美地並且遇到120公路關閉，則需從北面108號公路繞很大一圈，比從東門進入多200公里。從Mono Lake 到達約瑟米蒂遊客中約120公里左右。

120公路途經過Tenaya Lake，這是一個高山鹽湖，陽光下波光粼粼，路過覺得一般，可是回來之後發現這個湖顏值還挺高的。

Tenaya Lake：

優勝美地（Yosemite），以前翻譯為約瑟米蒂，後來不知道是誰給她翻譯了這個有中國特色的美名。這是本次旅行的最後一個國家公園了，對她的感情真的是一言難盡……有句話叫“彼之良藥，吾之砒霜”，凡是提到美國的國家公園，優勝美地都是與大峽谷、黃石齊名的，各大紀錄片也爭相拍攝，於是對她充滿了期待，在並不寬裕的行程上，我們甚至留出兩個晚上想呆在這裡。從美國回來，一個同事問我在約瑟米蒂玩了哪些地方？我巴拉巴拉，她說她也是，本來她以為自己功課沒做好，結果自己都去了但總覺得缺點什麼。之所以會有這樣的感覺，可能是體驗與期望有點差距吧。我們最終得出了一個相同的結論，就是這個國家公園有點宣傳過度了。

更客觀一點，我們之所以會感到失望，可能跟以下因素有關：一是季節，春天冰雪融化，約瑟米蒂的瀑布水量會達到最大值，我們去的時候正值枯水期，瀑布特別小，但還是有一群人圍著瀑布看；二是遊客太多，在美西馳騁了半個月了，從來沒有在一個國家公園見到這麼多人（每年400萬遊客），一下子有點在國內遊的感覺，影響了出遊體驗；三是我們沒有去徒步，約瑟米蒂是戶外人的天堂，我們既不攀巖也沒有安排徒步，只在幾個觀景點活動略顯單調；四是這是我們最後一個國家公園，震撼的、神奇的，都看過了，也累了，難免會比較、會厭倦；五是期待太高，受到紀錄片、遊記的影響，過高的期待往往以失望收場，不得不說，加州有錢任性，宣傳費可以隨便砸。

雖然對約瑟米蒂在體驗上有所失望，但客觀地說，半圓頂、酋長巖和幾個觀景點風景還是震撼和美的，體驗差但我不能耽誤了美景。各觀景點都有停車位，日落時間車位較緊張，儘量提前一點時間去並且峽谷裡面經常塞車。

下圖黃線部分是從約瑟米蒂河谷到隧道觀景點，褐色部分是從隧道觀景點到冰川觀景點。

公園裡最著名的兩座岩石，一是半圓頂，二酋長岩石。

半圓頂Half dome：“半圓頂是公園的靈魂所在，是地球上最壯美和不巧的圓頂”——Lonely Planet，就連戶外品牌North face的標誌也是半圓頂，在進入山谷的路上和谷底的草坪上，都可以看到他的身影。他海拔2695米，高出河谷底部1.6公里，一側是93度的垂直懸臂，外形似半圓而得名“半圓頂”。

酋長巖（EL Capitan）：酋長岩石世界上最大的獨塊巨石之一，高度1097米，讓人心生敬畏，但是陡峭的巖壁也讓他成為世界級攀巖勝地。 下圖左側為酋長巖。

其實優勝美地的瀑布也很出名，但由於我們來得不是時候，視覺上很一般，也就不說了。

河谷觀景點Valley View point：-119.662539,37.717283，左側是酋長巖，右側是新娘面紗瀑布，腳下是默塞德河。

隧道觀景點Tunnel View point：-119.677334,37.715705，從Yosemite Valley到Tunnel View約12公里，中途經過Valley View point。在隧道觀景點可以看到河谷的全景，左邊是酋長巖，右邊是新娘面紗瀑布，中間是半圓頂，腳下是杉樹。

冰川觀景點Glacier Point：-119.573157,37.728477，從Tunnel View到Glacier Point約37.28公里，從河谷到冰川觀景點約1小時。

在冰川觀景點，視野與半圓頂齊平，日落時分，世界各地的遊客紛紛聚在此地，雖然在谷底時對約瑟米蒂有所失望，但在這裡看到日落，也會被這壯美的景象深深打動。我看著日落遲遲不願離開，等太陽的光線全部消散，天空又透出一片粉紅，此時的半圓頂不再像一位威嚴的長者，而是一位溫柔的慈母，靜靜地聆聽著默塞德河水潺潺流淌，注視著著河谷裡的人來人往，等到明天，太陽升起又落下，幾百年，幾千年以後，也許她依然還在這裡。

在我們還沒下山的時候，一輪滿月已經升起來了，月光灑在半圓頂上，一對新人還在這裡久久不肯離去，看著這一切，我想到兩個字，就是“永恆”，屬於每個人的永恆瞬間。

國家公園部分已完畢~

最後一篇想寫一些經驗總結，比如簽證經驗分享、比如選擇露營還是酒店還是汽車旅館？比如在美國收到罰單怎麼辦？比如長途自駕注意事項；再比如如果你喜歡我的照片，我想分享一些在行駛中拍照的經驗。

美國回來，我寫的第一篇帖子是美國簽證實用帖，截至目前，該帖閱讀量10萬+，3000收藏量，幫助了很多人。通過詳細的步驟和圖解分析，分享了美國簽證DS160表的填寫、預約、面試以及EVUS系統登記經驗。真心手把手~~全流程~~超詳細~~（後續會搬來馬蜂窩）

這一節看似內容少，但絕對是最強的乾貨

在美西旅遊，應該很多人考慮過要不要露營吧？我喜歡體驗新鮮事物，於是在美西17晚的行程中安排了5晚露營，跟大家分享一些我的體會。所以，露營，來了解一下？

一、露營的條件如何

露營，跟酒店比條件肯定算是艱苦的，之前德國瑞士的時候因為進過房車營地，條件比美西國家公園的好太多，相比之下，美西國家公園的條件可以用“貧瘠”來形容，沒有廚房、沒有洗衣間、洗澡的地方也不是所有營地都有，但是有洗手間、單獨的餐桌、取火盆、防熊櫃（食物儲藏櫃）。我建議對住宿比較講究的不要選擇露營，確實很想體驗一番的也不要錯過。

大峽谷：MATHER CAMPGROUND：

黃石公園：Madison Campground：

昨晚下雪了，早晨起來帳篷上都積滿了雪，難道昨晚睡了一夜”冰屋”……睡得很香，倒是沒有感覺到冷隔壁的二哈伸著懶腰一副很愜意的樣子

優勝美地upper campground：

二、國家公園露營、汽車旅館、酒店怎麼權衡

如果選擇露營，建議露營和酒店搭配，艱苦和舒適相間，比如在前一個國家公園露營了，後一個景點就住好一點，方便休整。

我們此趟旅行一共住宿17晚，其中露營5晚（大峽谷1晚、黃石3晚、約瑟米蒂1晚）、汽車旅館4晚、酒店8晚。

汽車旅館一般都是在趕路的行程中，中途入住汽車旅館，有幾家是當天預訂的。從實際體驗來看，美國汽車旅館系統發展得很成熟了，價效比很高，裝置齊全，微波爐都有，方便加熱食物，但整體設施比較舊。

美西的酒店在大城市市中心偏貴（比如洛杉磯）、國家公園內的酒店偏貴，其他的酒店性價格還可以。除非對某一家酒店有特殊情懷，其實也可以不住在公園裡面，犧牲路程換取價格。在紀念碑谷，因為the view hotel是園內唯一一家酒店（詳情見紀念碑谷章節），可以在酒店陽臺看到經典的孤丘、日出、星空，於是我覺得非他不可。黃石公園當時我很想住在園內，雖然提前4個月訂但還是然並卵，住宿已經一房難求了，偶爾刷出一間，也沒辦法連續住幾晚，且價格很高，於是就放棄了。其實西黃石離黃石公園的距離還可以接受，我們去吃過幾次晚飯，如果園內酒店沒有了，可以考慮西黃石。再比如拱門國家公園附近的moab是個遊客集散地，住宿很方便。

如果大家需要我酒店詳情，可以留郵箱。

三、露營的優點：

1.住在國家公園內，方便。如果計劃看日出、日落、星空，又訂不到園內的酒店（或者園內沒有酒店）可以選擇露營。

2.價格便宜。18-25美金/晚，兩晚露營就把買的露營裝置就成本抵消了。我們當時在拉斯維加斯的沃爾瑪買的露營裝置，包括帳篷、睡袋（可以抵抗-12攝氏度）、防潮墊這些基礎款約1700人民幣。

3.體驗性強，親近大自然。體驗睡在大地和星空之間，睡在世界最大的活火山上。在大峽谷、黃石、約瑟米蒂，我們的營地位置都是在樹林下面，每一個位置都很寬敞，車直接停在帳篷旁邊，拿東西還算方便。

四、露營注意事項：

1.預訂：一定要提前預定，永遠不能低估老外對露營的熱情，我當時提前四個月居然已經位置緊張了，優勝美地原計劃住兩晚的，結果始終訂不到兩晚連續一個位置的。

預訂網址：
大峽谷國家公園、優勝美地國家公園露營：//www.recreation.gov
黃石國家公園露營預訂：//www.yellowstonenationalparklodges.com

每個營地的開放時間略有差異，可以在官網上查詢詳細資訊。以黃石公園為例，5個營地的開放、關閉時間都不一樣，去年十一期間就只麥迪遜營地了。小雷鋒順便把黃石公園內的酒店和小木屋的開放和關閉時間帖在這裡供大家參考了（圖2-3）。

2.防熊：不開玩笑，一定要重視。露營地到處都有防熊標誌，特別是優勝美地和黃石，食物（包括水）一定要放到防熊櫃，每個露營位置都有配備專屬的防熊櫃，千萬不要散落食物或者食物包裝在外面，熊的嗅覺很靈敏。在優勝美地的時候，半夜醒來聽到外面有動靜，感覺就像有東西在帳篷外面，心跳都加快了，但不敢往外看，直到現在還不知道發生了什麼。

我們本來想買防熊噴霧的，在科迪的時候跟老闆談起防熊的事兒，她說這個季節要是看到熊你就很lucky了，很難遇到，所以我們沒有買噴霧就去了。不知道是不是這次天氣特別冷，上次朋友國慶來黃石就看到了。

3.安全：從我們住的經歷來看，大家都是出來遊山玩水的遊客，財物還是挺安全的，但是證件等重要資訊還是建議隨身攜帶。

4.check-in & out：營地入口會有值班人員，提前預定的把預訂單給工作人員看一下就可以了，也可以報名字和訂單號，工作人員會發一張PASS，放在車的擋風玻璃上就行了。如果到晚了，工作人員已經下班，但會在視窗貼一張紙，上面會有你的名字~~直接進預訂好的營地位置住下，第二天再去告知一聲就行了。check-out的時候直接把營地位置旁邊工作人員貼在木樁上的單子放進信箱就OK了。費用一般是預付或者從信用卡中直接扣的，如果入住時間和預訂時一致，則不需要再結算。

5.需要額外帶的物件。
頭燈，雖然路上有微弱的路燈，但在帳篷裡絕對是黑的，頭燈戴在頭上比手持電筒方便，強烈建議頭燈。

帽子、圍巾、厚襪子視個人情況而定。在大峽谷的時候，雖然早晚溫差大但晚上幾度不算冷，可是黃石突然下雪了，雖然睡袋可以扛零下12度，也可以把頭包在睡袋裡，但本人特別怕冷，於是睡覺還戴了毛線帽、圍巾，還額外買了一雙珊瑚絨厚襪子晚上睡覺穿，腳暖和了也就不冷了。

對我來說，露營是一種很好的體驗，離開美國時候糾結了一下帳篷和睡袋扔掉還是帶回來，最後我們選擇了帶回來……下次再露營連裝置錢都可以省了。

關於怎麼租車，窮游上已經有很多全流程的帖子了，我這裡不在重複了，承蒙@gloria9988的信任，我就說說我的一些心得。

美國保險市場很發達，以至於車行相當豪氣，還車的時候只需要滿油。把車開到還車區域，鑰匙交給工作人員，工作人員直接出對賬單，如果對賬單沒有異議，就可以拖著行李say good bye了。不看有沒有刮痕！不看髒不髒！只看是否滿油！特別迅速，總覺得還有什麼沒有操作…但前提是保險一定要齊全。

1.選租車平臺和車行。之前看到很多前輩分享了使用車行海外網站租車的經驗，比境內平臺便宜不少。我很糾結，便宜是有誘惑力的，但我覺得這樣做有一定風險。車行鍼對不同市場的消費者有不同的定價政策，如果使用大陸證件去海外預定，不知道是不是存在冒充身份的風險…雖然很多前輩租車也很成功，但為了規避風險，選擇做老實人，用國內的租車平臺。也看了車行的國內網站，但價格沒有租車平臺可愛，綜合比較下來，最終確定了租租車（網址//www.zuzuche.com），對應的車行是Alamo（所以我的體驗是基於Alamo，別的車行是什麼情況我就不得而知了）。租租車是一個租車平臺，上面可以搜尋到其合作的很多海外車行，方便比較。國內平臺也是有好處的，最大的優點是溝通起來方便，遇到問題有24小時客服熱線，從我的經歷來看，一切都很順利，問題解決得很到位，下次租車繼續找他，這不是廣告…是心裡話…

2.價格和保險。我們租車17天，含所有保險，一共4903rmb，平均288/天，供參考。開了8500公里，油費5000rmb。租車明細如下：（1）車輛租金+碰撞險+被盜險+加強第三方責任險，0起賠，由alamo提供，4070元；（2）超級補充全險：玻璃、輪胎、底盤、道路救援，由租租車提供，833元。租車時一定要看清楚起賠額、是否包含輪胎、底盤、道路救援等。我建議一定要買全險，海外旅行多一份保險，多一分安心。

3.現場選車。在現場選車的時候，車行是把同型別的車放在一起，按照你預定時的車型在指定區域隨便挑。所以你預定的車不一定是你得到的車，而是同型別的車。我們當時預定的車是福特翼虎，屬於緊湊型SUV，同組的還有豐田 RAV4，中大型SU如 Jeep 大切諾基 ，但現場不一定能拿到大切。我們當時下午1點多到達車行，在指定型別SUV場地選車，人不多，可以選擇的車挺多的，看中哪兩直接開走就行，如果需要升級車輛，可以大廳改訂單加價。如果沒有滿意的可以等一會兒，因為陸續有別人還的車（車行已清潔好）到達。但其實每個車行可能對車的分類並不是那麼嚴格，因為我們在指定區域選到一輛福特Edge（銳界），屬於中大型SUV，在租租車上的價格和翼虎是不一樣的，Edge的空間比較大，效能也有提升，感覺賺到了！所以下次租車，如果同型別的車標價不一樣，預訂最便宜那輛就行。

4.還車時別忘記核對賬單。還車時需要核對工作人員列印的賬單與租車時單據總金額應該是一致的，核對一下是否存在另外的專案。如果金額一致，就可以走人了。租租車還提醒最好保留最後一次加油時的單據及還車時顯示車輛總里程和油量表的照片以備用，避免還車時工作人員對所剩油量有爭議，特別是滿油取還的套餐。租租車還提醒要保持車輛的整潔，不然可能被收取清潔費，我們還車前還特意收拾了一番。

5.中文嚮導是否有必要？由於我們第一次自己租車，為了能夠更方便取車，我們還在租租車定了一個取車嚮導服務，79元。其實完全沒有必要。嚮導在車行大廳的自助取車服務機上錄入提車單上的資訊，然後系統列印出一張提車單，就直接帶我們去停車場了，就結束服務了。他能提供的服務其實相當簡單，所以我覺得沒有必要預定這個服務。

6.租車平臺提供的GPS租賃是否有必要？先說這個東西完全沒有必要。在整個行程中我們沒有使用到這個裝置，反而還擔心弄丟，畢竟800押金呢！用手機完全夠了。

7.建議自帶手機導航架。租車價格中沒有手機架，導航看手機就不方便，建議從國內自帶一個和自己手機匹配的架子，方便看導航。但建議架子不要太高，之前看過說美國有標準不能超過多高，不記得具體的了，但建議不要太高。

8.罰單處理：

在美國自駕可以說很爽，但一個不留意可能收到罰單，比如違規停車、通過收費路段。收到罰單也不要緊張，我們收到了兩張…… 一 張是加州大學伯克利分校（學校外面車位特別難找，於是迫不得已停在大學裡了…..就一頓午飯的功夫……78美金飛了……），一張是過金門大橋（收費橋樑，我們知道要收費，但車輛沒有裝ETC，又沒有看到人工收費，只能硬著頭皮往前走了，費用7.75美金，車行手續費3.95美金）。

違規停車在罰單需要在規定的期限內繳納，罰單上面會有交費的網址，在網上查到這張罰單，用信用卡繳費就可以了，保留好繳費憑證。如果在規定的時間內不交，法院會下通知，對以後來美國有很大影響，後果很嚴重。

要注意一點：我們雖然已經在規定時間交了罰單，但車行並不知道我們已經通過網站繳納了，車行收到這張罰單後也會進行繳納，並從信用卡扣款，且收取一定手續費。從而造成重複交費問題。看到信用卡被扣款，你需要和租車公司溝通，把已經交費的憑證傳給租車公司要求退款，租車公司會和車行溝通，並退還重複繳納的款項和手續費。

過路費過橋費直接租車公司會在信用卡里扣款，也算方便，但要去看一下金額和專案。

美國的道路標誌還是很友好的，基本都是一看就懂，比如限速、坡道、動物穿越、禁止迴轉、前方道路施工、前方有鐵路等，這裡我想跟大家分享幾個我認為特別重要的交通標誌：一是路權標誌，二是STOP標誌，三是超車標誌，四是Carpool Lane。之所以重要，前兩個標誌在國內特別容易被大家忽視，而在美國自駕，如果不遵守這兩個標誌，是會有生命危險的！！！第三個標誌如果不按照要求，會影響道路的使用效率，並且看起來很沒有素質。第四個是如果沒按規定會吃到大額罰單。

1.路權標誌

路權標誌，即讓行標誌。看到這個標誌，說明你沒有路權，須等到直行的車全部通行完，你才能進入。

2.STOP標誌

路權標誌，即讓行標誌。看到這個標誌，說明你沒有路權，須等到直行的車全部通行完，你才能進入。

2.STOP標誌

3.超車標誌

美國的道路執行效率真的很高，超車道的運用就是一個體現。

在非高速公路上，單側一般一條道或兩條道。兩條車道時，除非超車，請不要佔用左側車道。見下圖，KEEP RIGHT EXCEPT TO PASS.

當只有一條道時候，隔一段路程會出現一條超車道，該車道僅是超車的時候使用，不超車的時候千萬不要佔用超車道，會堵住後面想超車的車輛。超完車必須立即回到右側車道。

見下圖，提示接下來1/2英里的地方，將會有超車出現，PASSING LANE 1/2 MILE，並且道路中間是雙黃線。一般前方坡道的地方不會有超車標誌。

下面這種白色虛線是可以使用的超車道。

超車道快結束時，會有一個道路收窄並道的標誌，見下圖右側。

4.Carpool Lane：

1.充足的補給：始終保持充足的飲用水、食物；美西自駕一直在路上，午飯晚飯時常沒辦法去餐廳，所以備些乾糧十分有必要。最好自帶一個小電飯煲，米飯和菜可以簡單做做。我以前去哪裡都喜歡吃當地食物，去歐洲十幾天可以全程西餐不會厭倦。可是美國的公路旅行重新整理了我三觀，從一個從不自備乾糧的小清新變成了後悔沒有帶一箱方便麵的路上黨，而且以後再去我還要帶電飯煲！！

2.隨時關注油量：幾百公里可能沒有沒有加油站，隨時注意油量，一定要充足！

3.在車上充電。車上一般都有usb介面，充分利用車上的介面為手機、充電寶、wifi充電等充足電，在景點就可以無憂地滿電前行了！多帶幾個usb線頭，滿足車上多人充電需求。

4.離線地圖一定要提前下載！美國訊號大不如國內，從這點來講，美國才是發展中國家！離線地圖我用的Maps，有訊號的地方還是用google map，能夠實時顯示路況，特別是遇到惡劣天氣，部分路段可能會封路。租車公司繳納押金免費提供的GPS裝置不好用，還增加了保管麻煩，不建議使用。

5.墨鏡一定要有。天氣晴朗光線太強，眼睛受不了！

6.第一天提車後最好原地休息，倒時差，不要覺得飛機上睡得好可以直接上路，真的很累！

7.路上去哪裡找衛生間？充分利用加油站便利店的衛生間。如果沒有加油不好意思去，可以買個口香糖、飲料或者餅乾！

8.夜間開車注意車速，注意夜間可能穿行的動物！我們是常備紅牛的，還是管用的。

9.大西部除了城市裡面，道路狀態很簡單，容易打瞌睡，所以副駕駛最好和司機聊天，不要睡覺，監督司機，這樣安全係數高些。還有些山路彎道特別多，且山裡容易起霧，慢一點，安全第一！

最美的風景在路上，但又不能隨意停車，只好在行駛中拍攝了。美景轉瞬即逝，我總結了10條行駛中拍攝公路的經驗，供和我一樣有公路情節的你來參考。我不是攝影師，只是攝影愛好者，如果有什麼說得不對的，還請各位大神指正。

1.把快門調快。移動中拍照最好快門優先。路上光影變化太快，M檔來不及調整美景就一閃而過了。

2.長焦更好。長焦對畫面景深有一定的壓縮感，廣角太寬，拍出來顯得雜亂。

3.多拍幾張。有時候是為了防止對焦不準糊掉，多拍幾張保險，有時候前進一點點角度完全變了，有不一樣的味道，或者就完全沒有味道了。

4.大容量記憶體。因為會一直拍，因此記憶體卡儘量容量大，多帶幾張。

5.司機配合，適當放慢速度。平均60-80英里的非高速路，抖是正常的，在後方沒有車輛時，可以適當放慢車速。

6.有延伸感或彎曲的道路更好看，所以在彎道前、上坡前按下快門。就像紀念碑谷的163號公路和孤獨公路，就是因為上坡的角度非常有延伸感，讓人充滿了想象力。

延伸感：

彎道：

道路兩旁的樹影，讓畫面層次感豐富。

7.後視鏡也有驚喜。

8.高速路的景色永遠不如普通公路。

9.相機隨時待命，因為好看的風景隨機出現，猝不及防~~

10.就算沒有拍到也不要遺憾，後面還有更精彩的！

把自己想寫的都寫了，慶幸自己堅持下來了，給走遍全球的夢想一個完整的交待。真的要為這種週末、晚上犧牲休息時間只為了記錄一年一次的旅行點贊！多年以後，我可能已經不記得哪一天有什麼煩惱，但肯定還記得那一年那一天我們在這個世界的哪一個角落。

精彩的時刻要記錄，以後也會~~