從栃木到鹿兒島 用心聆聽日本秋之旋律

在大護摩堂的內部供奉著以本尊“五大明王”為中心，“七福神”、“十二天”等30尊身體的佛像和祖師像。天花板上畫著吉原北宰歷經2年半時間完成的《大升龍》。可惜堂內不能拍照，無法給大家展示金碧輝煌的景象，但是這裡很值得大家到此一遊。

三仏堂和大護摩堂是日光山輪王寺的一部分，而日光山輪王寺的另外一部分就是即將登場的大猷院。

大猷院和輪王寺並沒有修建在一起，它離東照宮的也有一段距離，是德川第三代將軍家光公的廟所。作為世界遺產，它保留了總計22件國寶和重要的文化財產。整個建築中，總計315座燈籠也給人留下了深刻的印象。由於家光認為自己不應該超越祖父“家康公”(東照宮)，所以整個建築採用了採用金色和黑色的配色組合。

從走進大猷院開始，你就能感覺到這裡的確不同於熱鬧非凡的東照宮。從入口的“仁王門”到“拜殿、正殿”，整個路程一直向上。下面這張照片裡就是第一座仁王門。兩位“金剛力士像”中，一位張著嘴（阿形），另外一位閉著嘴（吽型）。據說阿吽の呼吸就是從這裡來的，「阿吽の呼吸」的意思大意為比喻兩人以上共同做一件事時配合默契。

第二道門因為供奉著二天，所以被稱為“二天門”。正面的匾額是第108代天皇“後水尾上皇”親筆題寫的。

夜叉門放置著阿跋摩羅，毘陀羅，烏摩勒伽和犍陀羅，它們的職責是守護陵墓。其中，烏摩勒伽在日本全國範圍內很少見。由於夜叉門上雕刻著牡丹花，所以又叫牡丹門。

在大猶院的中心建築物中，與拜殿、相間、本殿相連的獨特建築物結構叫做權現造，這座建築被指定為國寶，由於使用了很多金彩，所以別名叫做“金閣殿”。內部有狩野探幽所畫的唐獅子，天花板上有140幅龍的畫，家光公所穿的盔甲也放置在內。

皇嘉門相當於奧之院的入口，是明朝樣式的龍宮建築，別名“龍宮門”。在這扇門的前方，有家光公的墓地。

架在日光山內入口的木造朱漆橋被稱為“神橋”，它是二荒山神社的一部分，橋長28米，寬7米。傳說勝道上人在此地無法渡過大谷川，祈求神佛加護時，出現了兩條蛇變成了這座橋。

二荒山神社位於東照宮附近。公元766年，勝道上人開啟日光諸山。將象徵的二荒山（男體山）作為御神體祭祀。其境內擁有日光國立公園的日光連山，面積達到3400公頃。

拜殿是祭拜神明的建築物，修建於1619年。這種充滿歷史厚重感的建築物，散佈在日本很多古都。

神樂殿祭祀的是和音樂相關的神明，殿堂前面的狛犬則是保佑良緣的。

化燈籠製造於鎌倉時代。

神與舍內有三座彌生祭上用的神轎。

日枝神社的御祭神為大山咋命，是山神以及健康之神。

眼前這顆巨大的“御神木”據傳是在弘仁11年（公元820年）空海蔘拜時親手種植，樹林已經超過了1000前年。在日本這樣的參天古木真不少，站在它們面前不得不佩服“生命”的偉大，人生短短數十載真的是彈指一揮間。

大國殿是祭祀保佑生意興隆的神明之處。

朋友神社祭祀的是少彥名命，它是主管醫藥和智慧之神。

眼前這股“靈泉”分別是“智慧之水”、“酒水”和“返老還童之水”，泉水可以直接飲用。

在神社的深處，還可以祭拜日光連山。對於日本這個多山的國家來說，山川賜給了當地人民很多“寶物”，水從高山上彙整合河流滋潤著生活在平原上的人類，於是很多山川成為了當地居民的精神寄託。

作為日光二寺一社的一部分，二荒山神社和輪王寺以及東照宮不同，少了一絲政治色彩，讓人可以在這清幽之地參拜，與心中的神“對話”。

如果說日光輪王寺、大猷院和二荒山神社都是可口的“前菜”的話，那麼日光東照宮則是絕對的“主菜”。它不僅是世界文化遺產，而且主祭神還是大名鼎鼎的德川家康（東照大權現）。現在的社殿群基本上都是3代將軍家光在1636年的寬永大造替中重建的。境內除陽明門外，還有匯聚了當時技術精華的國寶建築等總計55棟建築物。各建築物均由全國各地召集而來的能工巧匠建造，總工費以現代金額計算高達400億日元到1000億日元，堪稱絢麗豪華之極致。

從輪王寺出來沿著參拜道走幾百米，就能看到東照宮的入口，即便是早上9點過點，這裡的人氣已經很旺了。矗立在參拜道兩旁的參天大樹迎接著八方而來的遊客，把我們帶到了鳥居。

東照宮依山而建，利用地勢高差修建的參拜道。以石階為中軸，境內的神殿群均衡佈局，營造出莊嚴肅穆的氛圍。全體建築色彩斑斕，並裝飾了大量雕刻，這樣做不僅僅是出於設計上的考慮，更是出於表現信仰形態、學問以及思想的需要。

從這個角度看鳥居真的是最莊重的，彷彿自帶威嚴，不容我腦中有絲毫褻瀆的雜念。

過了鳥居就是高聳的五重塔。此塔於慶安3年由若狹國（今福井縣）的小浜藩主酒井忠勝捐贈。文化2年，五重塔在火災中被燒燬，其後文政元年由小浜藩主酒井忠進再建。一層環繞塔身四周雕刻著異彩紛呈的12干支。上承塔剎的芯柱採用懸垂式，在塔的四層處用鎖鏈懸吊直徑60cm的芯柱。這樣的結構一來可以避免塔身下沉時芯柱貫穿塔頂，二來通過柱與塔身分離可起到免震的作用。這是江戶時代的工匠們構想出的抗震結構。

從表門開始，東照宮的金碧輝煌就將逐漸呈現在遊客眼前。

下面三座宮殿為上神庫、中神庫和下神庫，收納著節日祭典用的馬具和演出服裝等。

輪藏是傳統寺院專設藏放經卷的殿宇。

神馬廄位於五重塔前，原是餵養牛馬的簡陋小屋。這座小屋上面雕刻的猴子讓它立馬備受矚目，猴子自古以來就被當作馬的守護神，如今只剩下馬廄上方的八塊雕刻：“結婚猴”、“懷孕猴”、“母子猴”、“蹲坐猴”、“仰望猴”、“俯視猴”、“沉思猴”、“三猿猴”。這些雕刻表面上描繪的是猴子的一生，實際上影射了人的一生。

如果說東照宮裡最美麗的建築當屬陽明門。由於明代大儒王陽明是德川家康最為尊崇的學者，所以日光東照宮的標誌性建築因此得名。門上裝飾著靈獸、花鳥、人物共計508處雕刻，是日本江戶幕府時代雕刻作品中的最高峰。陽明門雕刻之細膩、鑲金包銅的華麗程度令人驚歎。故而有種說法：陽明門憑藉其繁縟而精湛的外觀，即便讓人們從清晨看到傍晚，也不會覺得厭倦，因此陽明門又得名“日暮之門”。

陽明門的正面中央雕刻著銀色蛟龍。龍是第三代將軍德川家光的屬相，而龍在中國自古以來就是皇帝的象徵。透過東照宮中眾多龍飾的存在，人們得以窺見江戶幕府將軍權傾朝野、實權凌駕於天皇之上的顯赫地位。

既然東照宮是祭祀德川家康，那就不得不提這位在日本歷史上青史留名的徵夷大將軍。德川家康原姓鬆平，生於名古屋附近的岡崎城，日本傑出的政治家和軍事家，江戶幕府第一代徵夷大將軍，日本戰國三英傑之一。德川家康一生的最大業績在於他繼織田信長、豐臣秀吉之後，把日本社會發展推向了一個新的高峰。他開創的德川幕府在日本歷史上維持了長達260多年的和平統一局面，這給日本封建經濟的發展，提供了比莊園制時代略好一點的社會環境。德川家康愛好學問不僅僅是出自知識欲，他是想要讓學問對自身起到幫助作用。德川家康的處世哲學是質素儉約。“時時知足”的他厭惡奢侈、浪費之事，不僅是對自己，時常也對家臣勸誡。德川家康從小就經受了無數辛苦，他時常教導家臣們要不斷忍耐，忍耐，再忍耐。

以陽明門為中心，左右兩側延伸開來的是東西迴廊，迴廊全長220米，外壁飾有豐富多彩的精美透雕，可惜雕像想表達的內容都不大明白。

東照宮的鼓樓都修建得無比華麗，各種精緻的雕刻在日光的照耀下顯得金碧輝煌，朱漆圍欄城了最好的點綴。

鼓樓附近的藥師殿也有很多人前往參拜，不得不說，日光東照宮是我去過的日本景點裡，人氣數一數二的。

唐門是通往最重要的總神社的正門，穿過陽明門就映入眼簾。現在只有在正月和大祭等中等規模以上的祭典、或者國賓和政府貴賓前來參拜時才能由此門入內。整個門用白鬍粉以及貝殼粉製成的顏料塗成白色，華貴典雅秀麗精巧不遜於陽明門。僅有3米寬的門上，就有包括小花紋等在內的611個精美的雕刻。

”睡貓”相傳是活躍在江戶時代初期的名雕刻師左甚五郎的作品。細細觀看可以發現黑白相間身形略瘦的睡貓緊閉著雙眼。不過貓的姿勢與其說它在睡覺，更像蓄勢待發、正靜悄悄伺機捕獵。在貓的背面雕刻有在竹林中嬉戲的鳥雀。與其他神社寺院類似雕刻顯著不同的是東照宮的貓兒沒有捕食鳥兒，卻在牡丹花叢中自顧自閉目睡覺，因此也有說法說睡貓是和平的象徵，表明由德川家康統一的天下從此擺脫戰亂進入了和平安寧的時代。

穿過睡貓下面的通路再登上207級陡峭的石階，就能抵達德川家康的墓地所在的內神社。這一路上，兩邊的杉樹真的是無比挺拔，它們和家康之墓一樣，已經成為這裡不可或缺的一部分。

供奉德川家康的奧宮真的是無比的簡樸，和外面的殿堂形成了巨大的反差，在這裡完全看不到富麗堂皇之像，略顯陰森。德川家康開啟了家族的輝煌，我也是從參觀瞭解德川家族的史蹟開啟了這段旅程。而我行程的終點——鹿兒島，那裡的武士則是推倒德川家族的中堅力量，不得不說是一個奇妙的巧合。

毫無疑問，日光東照宮是我見過的日本最富有藝術氣息，最富有帝王氣息的一座建築群。無論是從建築規模亦或是精緻程度還是雕飾的意義都透露著德川家康作為一國的實際統治者無比尊貴的地位以及他的思想對這些建築的影響。

在離開東照宮時，我特意去買了一本御朱印賬，正式開始收集御朱印。在日光東照宮的御朱印上還出現了葵紋。葵紋本來是京都賀茂神社的神紋。慶長十六年以後，成為德川（鬆平）家的專用紋章。準確地說，德川將軍家的家紋是“三ツ葉葵”，有時也稱為“三ツ葵”。《德川實紀》裡把“御紋”叫作“葵鞆繪”。

離開日光東照宮，乘坐巴士繼續向山上走，經過著名的“伊呂波阪”山道，就可以抵達明智平。我個人推薦大家先在這個站下車搭乘纜車去欣賞中禪寺湖和華嚴瀑布的美景。

這個時候的中禪寺湖周邊的樹林已經開始變為彩林，但是沒有到紅葉的全盛季。

站在瞭望臺上可以遙望被群山包圍著的中禪寺湖和華嚴瀑布。建議大家一定要選晴天來此，在大霧和大雨的情況下，你沒法欣賞中禪寺湖的美景。另外，大家可以通過//www.chuzenjiko-cruise.com/timetable.html這個連結來檢視，當天遊船是否開放。

華嚴瀑布是中禪寺湖水流往大谷川的必經之路，這還是我第一次在日本看到落差這麼大的瀑布。

在明智平除了可以遠眺中禪寺湖和華嚴瀑布外，也別忘了看看另一邊的美景，同樣不會讓你失望。開闊的視野讓我在都市生活中所積存的疲憊一掃而空。

在明智平拍了照，繼續坐巴士向中禪寺湖進發，在中禪寺湖溫泉站下就OK啦。走進小鎮，發現中禪寺湖周圍的建築更具歐洲味兒。整個小鎮沐浴在秋日的陽光中，傳達出一股慵懶感，這裡的生活節奏似乎很慢，即便天已經大亮，但是很多小店都還沒開門營業。

穿過二荒山神社的鳥居，就算正式進入了中禪寺湖區了。

我迫不及待得衝到了湖邊，給它拍了一張照片。遠處的遊船9:30發船，我剛好趕上了這一班。

我來到遊艇的最上層，享受著這次旅行中不多見的陽光，不斷映入眼簾的美景促使我頻頻按下快門。

掩映在楓林中的別墅想必是富人的私家住宅，能在這裡度假真的是人生一大享受。

遙望遠處，中禪寺湖被低矮的小山包圍著，就像一個“嬌羞的少女”被男神們保護著，湖水由西北部小河補給。

清澈的湖水是日本各大湖泊的一大共同特點，北海道的摩周湖也是透明度極高。清澈的湖水讓我根本捨不得伸手去攪動湖水，打破原有的寧靜。

欣賞中禪寺湖的美怎麼只能靠遊船呢，坐了兩程遊船後，我選擇了棄舟登岸，沿著湖邊的步道，慢慢去品味彩林之美。

便道上已經被落葉覆，踩在上面軟軟的，每前進一步彷彿就是在和大自然進行深入“交流”。

這樣的步道，我多麼希望它能一直蜿蜒下去沒有盡頭，因為只有在這樣的漫步中，我才能找到旅行的快樂。

穿出樹林，眼前豁然開朗。站在湖邊，輕柔微風吹拂著我的臉龐，坐在湖邊的椅子上，發發呆，休息一下，感覺真的很棒。

一棵又一棵的樹木在夜晚秋風的吹拂下，已經披上了“金色”的外衣，靜靜得矗立在那裡迎接著世界各地的遊客。

隨處可見情侶或者夫妻在這裡享受羅曼蒂克的時光。

從這個位置欣賞男體山，真的是絕妙之至。男體山是日本百名山之一。作為世界遺產日光寺社·日光二荒山神社的禦神體，在男體山山麓和山頂分別有中宮祠和奧宮鎮坐。前往山頂差不多4公里、專業人士花3〜4小時可以登頂，每年5月5日〜10月25日可在此登山。

湖邊有著很多民宿和酒店，這裡不僅吸引了外國遊客前來觀光，也有很多日本本國人前來度假，很多日本大叔也是扛著長槍短炮記錄下這美好的畫面。

對於10月中下旬能在關東區看到彩林甚至是紅葉完全出乎我的意料，以往看紅葉要不得搭配著日本傳統建築，要不就是在山林之中，但是坐著遊船徜徉在湖泊中欣賞彩林還是頭一遭，個人十分推薦國內遊客來此自由行。至於住宿，你可以選擇住在中禪寺湖湖邊，也可以選擇住在日光市區或者湯元溫泉，甚至是鬼怒川溫泉。

在宮崎駿的動漫中，我最喜愛的是《千與千尋》，其次就是《龍貓》。這次去了下龍貓的取景地，不過真的是太失望了。從宇都宮出發穿過首都圈複雜的交通線，我終於抵達了西武球場前站。整個車站相當冷清，這個場面讓我心裡頓時忐忑不安，沿著鄉間小路走到了龍貓森林，我心裡徹底涼了。怎麼看，我都不能把這裡和動畫裡漂亮的森林聯絡在一起，而且這個地方一個人都沒有，不是有那幾個牌子，我都懷疑這裡怎麼會是龍貓取景地。

在這裡小逛了一圈，真的是十分陰森，要是下雨天，那真的會讓人瘮的慌。

在龍貓森林短暫停留後，我來到了野原新之助的家鄉——埼玉縣春日部。無論是站臺裡面還是出站口都有著蠟筆小新的“身影”。

看到伊藤洋華堂就能想到小新的媽媽為了搶便宜貨，時不時都要來這裡參加家庭主婦的“大戰”。雖然日本是發達國家，但是去旅遊過的朋友都知道日本的物價可不低。美伢作為家庭主婦要把有限的工資更好的分配到日常生活中的每個環節，不搶便宜貨還真不行，32年的房屋貸款是很沉重的。

蠟筆小新的展覽館在這座商場的頂樓，從JR站走過去，不需要太多時間。

作為85後，在我的童年，日本動漫被大規模引進國內，而且那時候的管制並不嚴苛，不然像蠟筆小新、灌籃高手這種動畫，恐怕現在都審批不過吧。如果說灌籃高手是勵志的話，蠟筆小新真正就是展現家庭幸福生活和搞笑的動畫了。小新真的是太成熟了，而且撩妹水平之高，成年人也拼不過吧。

幸福對於每個家庭標準都不一樣，但是一家人能在一起開開心心生活，哪裡還有比這個更重要的呢。

能把自己的屁股訓練到蠟筆小新那種水平的人應該沒有吧？

蠟筆小新的好朋友們各有特色，風間很優秀，但是是媽寶；妮妮溫柔背後透露著暴力的本性；正南膽小懦弱；阿呆深藏不露。

小新的爸爸展示了日本男性上班族的艱辛和不容易。

肥嘟嘟左衛門是蠟筆小新TV版和劇場版裡出現過動漫角色。

小新的屁股英和小葵的手印。

野原美伢的巴掌和野原廣志的臭腳。

野原小白的足印和肥嘟嘟左衛門的印記。

動感假面的手掌和康達姆機器人的印記。

蠟筆小新劇場版我還是看了很多部，各種劇情還是腦洞大開。

看到扭蛋機裡還是忍不住去玩了玩，扭出來了妮妮、新之助和肥嘟嘟左衛門。

以東京為中心的首都經濟圈覆蓋到了春日部，得益於發達的鐵路交通，使得很多像野原廣志那樣的上班族可以在郊區購房，每天坐車往返位在東京的公司。

在關東區，知名的溫泉很多，例如箱根和草津。雖然鬼怒川的名氣不如前兩者，但是它所擁有的風景更為獨特。

從日光站走到東武日光站就可以買票前往鬼怒川溫泉，至於是在鬼怒川溫泉站下還是鬼怒川公園下，那就要看你酒店所處的位置。

鬼怒川溫泉的起源為江戶時代在鬼怒川西側發現的瀑布溫泉，之後鬼怒川東側亦湧出溫泉，名為藤原溫泉。兩處溫泉合稱為鬼怒川溫泉。以面朝鬼怒川溪谷，擁有開放露天浴池的近代大型酒店為中心，建立有80間以上酒店及旅館。鬼怒川溫泉水自古就有“火傷就找鬼怒川”的說法，因具有治療燒傷功效而聞名。

眼前的“鬼怒太”，其實是夜叉鬼王。頭頂兩隻尖角，血盆大口，獠牙外露，以一根大狼牙棒當武器，看起來非常凶狠。然而就是這樣凶狠的角色，居然成了這裡的“吉祥物”，小鎮請藝術家們設計了七座造形各異的鬼怒太陶像。

走出車站就有足湯，如果你在這裡玩了一天，又沒有打算在此住宿，不妨來此泡泡腳，小憩一會兒。

這次我在鬼怒川溫泉入住的是鬼怒川日光酒店，酒店的位置離車站大概900米，步行10多分鐘就到了，最棒的一點就是從我在酒店的房間就能看見鬼怒楯巖大吊橋。

房間面積挺大，一個人住很奢侈；酒店晚餐和早餐都是自助餐，品種也比較豐富；溫泉都設計在了酒店二樓，露天浴池挺大的。由於是修學旅遊時期，這家酒店也住了不少學生，學校安排了包場讓學生泡湯，這樣的待遇真好啊。

從我的房間可以俯瞰吊橋，從這個吊橋走過，看著兩側的風景，還覺得蠻有新意的。橋上也沒有人故意搖晃，拍照方便多了。

沿著索橋穿過鬼怒川，走上觀景臺，極目望去，小鎮被兩旁充滿綠意的小山所包圍，整個小鎮沿著河谷而建，和我去過城崎溫泉的溫泉小鎮相比，鬼怒川溫泉小鎮感覺多了一絲現代味兒。

之所以說鬼怒川的景色有新意，看下面的圖片就知道了。這樣的美景是靠著2200萬年前噴發的火山岩侵蝕鬼怒川河流而來。巨大的奇巖怪石交織在一起，彰顯著大自然的鬼斧神工，龍騰翻滾的河水還是第一次在日本見到，鬼怒川兩岸樹木茂盛，風景美如畫。我因為時間和天氣關係，只走了一小段步道，整個峽谷真的有點長江三峽的味道。

10月下旬去的時候，溫泉小鎮附近海拔低矮的地方還是以綠色植被為主，但是在海拔高的位置已經能看到比較漂亮的彩林了。

在鬼怒川舒舒服服泡了湯，我就乘坐巴士前往了日光江戶村遊玩。日光江戶村是一座再現江戶時代文化和生活的主題公園。園內按照當時的樣子再現了街道、關卡、旅館街、下町、武士官邸街等建築，穿過入口就彷彿時光倒流至江戶時代。為了讓這座公園更有可玩度，這裡還會舉辦江戶時代起一直流傳的水藝表演、華麗的花魁遊行等很多活動，在“大忍者劇場”、“忍者烏鴉屋敷”等處還可以近距離觀賞頗為真實的忍者表演。

走進村落，感覺這裡相比北海道的登別依達時代村略顯粗糙了一些，更貼近古代平民的生活場景。由於我是一個人還揹著照相器材，所以就沒有去更換古裝了，如果你是輕裝上陣，那就可以換上日本古代服裝，男子可以佩戴日本刀，女子可以穿上和服在小鎮中閒逛，別有一番風味。

走在日光江戶村內，很多場景是我熟悉的風格，小橋流水、綠樹成蔭，小巧的神社以及天滿宮真的是一應俱全。

在江戶村裡走不了多遠就能看到忍者體驗館。我覺得這是整個江戶村的精華所在，裡面的設計真的很有意思，不過各種機關障礙，讓我這個大個子吃盡了苦頭，這時候我覺得自己長得高就是個錯誤。

地獄寺完全可以看成是另類版的鬼屋。

體驗完忍者修行和鬼屋過後就來到了江戶村的核心區域，這裡的熱鬧程度就像古代的城下町一樣，遊人如織，時不時還有藝妓出現，街道兩旁各種體驗專案很適合女性朋友，而且還有很多小吃店和餐廳供遊客休息，據我觀察，日本小孩和中國小孩愛好差不多，都對燒烤最有興趣。

除了忍者修行外，我最喜歡的體驗當屬劍道了，這還是我第一次玩，優勢嘛就是我的臂展夠長，不過移動起來沒有別人那麼靈活，而且體力很一般，玩一會兒就旁邊休息去了。

走到江戶村的盡頭就是生活文化館，主要展示了江戶時代日本人日常生活中用到的一些物件。

一進入文化體驗館，我就被小小的庭院所吸引，池塘裡小錦鯉悠閒得享受著“它們”的生活。

眼前這個小人偶名字叫長壁姬。它是日本的女性妖怪，傳說居住在姬路城中，另外有小刑部姬、刑部姬、小阪部姬等別名。傳說長壁姬隱居在姬路城的天守中，每年與城主會面一次，並告知其姬路城的命運。長壁姬的真面目一般被認為是一隻老狐狸，也有其實是井上內親王和兒子他戸親王之間誕下的孩子，曾受伏見天皇寵愛女房的靈魂、姬路城的所在地姬山的山神等各種說法。

小町紅是日本流傳了將近200年的傳統口紅，據說當年由中國傳入，現在中國已失傳，全日本只剩下兩位職人會做，可見它的珍貴。這種口紅上脣後很是嬌柔，幹了之後就有有一種類似金屬的光澤，在古時候被稱為“玉蟲色”。由於不新增任何防腐劑和新增劑，所以內含的小町紅使用期只有3-4個月。

手毬也是很好的裝飾品，不過價格都不便宜。

現在這種採用天然植物作為原料的藍染在中國也能經常看見，並不稀奇。

江戶切子值得給大家重點介紹下，“切子”顧名思義與“切”有關，是硝子冷加工工藝中通過金屬砂盤或磨石切割打磨成型的工藝，今日的玻璃雕花工藝便來源於此，其中切子又分江戶切子與薩摩切子。從長崎經由大阪至江戶，硝子橫貫日本本州迅速普及，最初以吹製為中心，相對切割所需的壁後質優的硝子，直到19世紀初才出現，江戶切子就是在江戶末期的江戶逐漸形成的加工工藝。天保5年。日本橋附近的小傳馬町經營硝子製品的“加賀屋久兵衛”，將從大阪學到的技術應於仿英國制的切割硝子，用金剛砂雕刻切制，工法細膩歎為觀止，成為江戶切子的開始。明治後期經過英國技術指導，匯入了西式切割技法，流傳至今的多為此時成熟的技術。

團扇期初是由中國發明的，在奈良時代由唐朝傳入日本。在日本最初使用團扇的是宮廷貴族。到平安時代末期，才允許一般庶民百姓使用。江戶時代後期，日本的城市居民使用團扇扇風取涼日益見多。隨著日本夏季祭祀、盂蘭盆節的興盛，團扇大為普及。

其實整個文化館還是能讓普通遊客對日本的傳統技藝有著一定的瞭解，小紅町、團扇和江戶切子尤其能勾起我的興趣。雖然我已經去過了北海道的依達時代村，但是我依舊在日光江戶村玩了半天的時間，用心去體驗每個專案和去了解日本的傳統文化。

離開日光了地區，我乘坐東武電鐵前往了足利，由於東武電鐵部分割槽域中斷，需要在下今市換乘巴士，抵達時間比預期的晚，加之颱風所帶來的大雨實在是不方便出行，所以我在足利只參觀了最重要的鍐阿寺。

和栃木縣的旅遊觀光勝地日光不同，足利的旅遊旺季是春天，而初秋時節的足利真的是十分清淨，鮮有遊客來訪，更別說在下雨天。我深一腳淺一腳的來到了寺院的門口，路上沒有碰到一個行人。

整個寺廟的面積並不大，其原本是足利氏宅邸所在地，現在是真言宗大日派的總寺院，大正11年被指定為國家歷史遺蹟。武士家族足利家的第二代義兼於1196年在自家宅邸內建立了持佛堂，供奉大日如來，平成25年8月本堂被指定為國寶。

進入寺廟內，就有日本人向我求助救救這個貓咪，終於在爬上梯子後，才把這個小乖乖救下來。

在這裡，我也給大家簡單介紹下室町幕府的歷史。室町幕府是由足利尊氏建立的政權，到第三代將軍足利義滿時政權才穩定下來。1573年（天正元年），第十五代將軍足利義昭被織田信長驅逐，室町幕府時代結束。

繼續深入寺廟內部，古樸靜謐的氛圍包圍了我，我個人很喜歡這種少有遊客到訪的古寺，沒有喧囂，可以靜下來慢慢品味幾百年傳承所帶來的歷史厚重感。即便是一株銀杏，它都有著其他同類所不具備的意義，因為它是由是由足利義兼親手栽種。

院內同時還保留著很多鎌倉時期的建築物。其中，大御堂、鐘樓、一切經堂被指定為國家重要文化遺產。

在栃木，德川家族的光輝足以吸引眾多遊客前往日光旅行，而足利家族似乎已經被人所遺忘，這個家族留下來的印記，靜靜得矗立在這座小城內，鮮有人問津。

櫪木段行程中只有兩天天氣晴朗，其中一天去了中禪寺湖，另外一天我去了那須高原。那須高原遠離栃木縣的中心地帶，是一個陸客很少來到的旅遊地。乘坐JR列車到那須鹽原站下車，然後換乘巴士就可以直達那須高原的索道口。巴士停車處是位於JR站西口的3號巴士站臺，下方的乘車表只是今年的時間，另外不需要預約。

雖然說陸客很少來，但是現在正值那須嶽呈現一片“彩色”的黃金季節，日本當地人可不會錯過這樣的美景，看看這車水馬龍的景象，我覺得我是來對了地方。由於當天上山的人太多，我們只能提前下車步行往索道口走去。

隨著海拔越來越高，路邊的樹木已經都被秋風染成了金黃色。

乘坐纜車上山的時候，建議站在窗邊位，不然根本看不到窗外的風光，如果要拍攝彩林的話，建議下山的時候拍攝，這時候纜車裡沒有多少人，可以好好拍照。

下了纜車，如果你很喜歡爬山，那可以去挑戰登頂那須嶽，但是對於我這樣的爬山白痴，再加上去的當天山頂濃霧密佈，所以我決定沿著步道繞山一圈，欣賞美景。

環繞那須嶽的步道很有日本特色，給人的感覺就是“腳下本沒有路，走的人多了自然有路”。不過這條步道相對平緩，對普通人來說沒有多大的難度。接下來就請大家跟隨我的鏡頭欣賞美景吧。

走出一段過後，站在路邊，放眼望去，隨風變化的雲朵真的是太美了，彷彿觸手可及。隨著高原上吹拂過的大風，這些雲朵快速移動著。

那須高原的“彩色”真的是與眾不同，在大風的干預下，大部分植物匍匐在地上，把大地裝扮得多姿多彩。

時不時路上也會出現一些被風侵蝕的石頭。

回頭望去，絡繹不絕的人朝那須嶽山頂攀登著。

走到差不多一半的時候，山上已經是狂風大作，每走一步都要格外小心，對於我這種很少徒步的人來說還是感到挺刺激的。

山上的天氣真的是變化多端，一邊是藍天白雲，另外一邊則被大霧籠罩。

相比日光和鬼怒川溫泉，那須高原對於陸客來說屬於一個小眾旅遊點，但是來此旅遊的日本人和歐美人相當多，坐巴士上山的時候，還遭遇了堵車。我沿著步道走了一大半的路程，美麗的風景讓我感覺不虛此行。如果有想來此旅行的朋友，還可以乘坐巴士返回半山腰的那須溫泉泡湯休息，去看看殺生石。如果對徒步沒興趣，那麼我推薦那須動物王國看看，那裡是親子游的好去處。

第一次知道宇都宮煎餃還是看蠟筆小新才知道到的，這次在宇都宮住了幾晚，每天的晚餐都和餃子分不開。查了下資料得知，在1990年，宇都宮市為了宣傳，選擇了餃子作為觀光的首推產品。第二年，市內開設餃子店鋪的成立了“宇都宮餃子會”。如今在宇都宮有200多家的餃子店，售賣水餃、炸餃、煎餃、湯餃等，遊客到了宇都宮可以品嚐各種各口味的餃子，各種餃子一份的售價在350-500日元之間。

下面這種和拉麵煮在一起的餃子帶著一點辛辣味，吃上去少了一絲脆的口感，賣相也一般。

外賣帶走的煎餃，味道是傳統餡。

這是我幾天以來吃得最好吃的一頓傳統口味的煎餃。

煎餃搭配米飯是我第一次嘗試，裡面還撒上了韭菜丁作為打底，味道真是不錯。

這種煎餃的味道相當濃郁，我吃一口就要搭配一口冰水。

水餃的做法和我們國內差異挺大的，水餃依舊做成了煎餃的樣子，別看著是清湯味兒，其實還是帶有辛辣的口感。

這次在栃木縣，我並沒有停留太長時間，主要原因是因為天氣實在是太糟糕，兩個颱風前後夾擊的確是讓我很頭疼，不過我依然完成了當初制定的旅行目標。首先前往了日光市區欣賞了世界文化遺產的風采；接著在奧日光細細品味湖光山色和彩林的完美組合；到鬼怒川溫泉放鬆身心，並前往日光江戶村體驗古日本人的生活；室町幕府時期留下來的鍐阿寺讓我又一次體會到了小眾祕境的與眾不同；最後抵達那須高原，在徒步中，去感悟旅行的真諦。

DAY1：抵達關西機場 入住關西日航酒店
DAY2：抵達金澤 遊玩金澤兼六園、金澤城和長町武敷家
DAY3：前往富山縣黑部立山峽谷
DAY4：前往飛騨高山遊玩
DAY5：前往京都遊玩龍安寺、金閣寺、京都御苑、北野天滿宮和伏見稻和大社
DAY6：前往白川鄉合掌村遊玩
DAY7：前往金澤二十一世紀現代美術館 東茶屋街 近江町市場和瑞龍寺遊玩
DAY8：前往清水寺、三年阪二年阪、高臺寺、南禪寺、寧寧之道、永觀臺、東本願寺和西本願寺遊玩
DAY9：前往東福寺、貴船神社和琉璃光院遊玩
DAY10：前往吉野山、唐招提寺、藥師寺和橿原神宮遊玩
DAY11：嵐山片區、二條城和三十三間堂遊玩
DAY12：前往東大寺、春日大社、若草山、興福寺、平等院和法隆寺遊玩
DAY13：前往醍醐寺遊玩

在家裡休整到11月16號，我開始了第二段行程，我將先抵達北陸地區，前往金澤、飛騨高山、北川鄉合掌村、黑部立山峽谷、瑞龍寺遊玩。從這一段開始，紅葉成為了絕對的主角，同時，我也將會前往柯南動畫版以及劇場版中亮相的部分景點，第一部就是814集和815集《加賀百萬石推理之旅》。

從關西機場出發到金澤的路程不算近，先要坐HARUKA號到京都，然後再轉車去金澤。從關西機場到大阪有三種交通方式，一種是坐南海電鐵到難波區；第二種是坐關空快速線到JR大阪站，也就是梅田商業區；第三種是乘坐HARUKA號到新大阪站。

我對日本火車的好感很大程度上來自於他們把一些熟悉的卡通人物融入了進去，而且限制了班次數量，提升了遊客的興趣，也會讓旅遊更有帶入感。

從京都到金澤的前半段行程一定要選擇列車右邊那排座椅，天氣好的話，可以欣賞到琵琶湖的美景。琵琶湖對於關西人的重要性不言而喻，他們的飲用水來自於此，而且湖邊的農作物也靠著琵琶湖的水滋養。從京都到金澤的風景相當不錯，日本的田園風光別有一番風味。

金澤在日本自由行的線路中並不算小眾，它是“升龍道”中的重要一環，也是北陸新幹線的起始點。之所以被稱為金澤，是因為流傳著芋掘藤五郎在這裡洗掏砂金的事蹟。在本能寺之變後，前田利家遷入金澤城，大力發展城池，傳至第三代時，城下町修建完成，後來領地又逐漸增加。在德川幕府統治的江戶時代，前田家一直是享有百萬石俸祿的最大的大名。到明治維新為止，前田家共傳14代藩主，統治了金澤城和加賀地區長達290年。

雖然金澤的城市規模無法和東京、京都、大阪相比，但是這裡的人氣真的相當高，各種膚色各國遊客隨處可見。車站前的鼓樓算得上是金澤的第一個必看景點，而且也在柯南的劇情中出現過。從車站到我入住的金澤大和魯內酒店大概就100多米的距離，相當方便。放下行李，我就乘車前往了日本三大園之首的金澤兼六園和金澤城。

大家可以在JR金澤站的遊客中心購買旅遊巴士一日券，價格為500日元。需要注意的是這個券只能用於乘坐旅遊巴士，普通巴士不能使用。同時，工作人員會給你一份巴士導遊圖，只要看一下就能發現金澤這座城市並不大，而且旅遊景點以兼六園和金澤城為中心很集中，遊玩起來很方便。

至於選擇哪路巴士乘坐，就看你的行程安排，如果先去茶屋街就坐城下町金澤周遊巴士左迴圈線，然後可以繼續乘坐此路巴士到兼六園，如果先去兼六園，那就直接乘坐兼六園區間巴士即可。

無論乘坐哪路巴士，都會先後經過流經金澤的兩條河流，一條名為犀川，一條名為淺野川，前者被譽為男性之河，後者被譽為女性之河。要區分兩條河很簡單，靠近茶屋街的就是淺野川，對應的另外一條河就是犀川。在枯水季，這兩條河給我的感覺差異不大。

11月中旬的金澤已經進入了仲秋時節，路邊隨時能看到樹葉變黃的銀杏樹，但是，這個時節，金澤的空氣中依舊充滿了暖意，秋日的陽光晒在身上很舒服。

熙熙攘攘的遊客，有的坐在茶室高談闊論，有的則和同伴一起，邊散步邊享受著秋日的大好時光。

我這位斯巴魯車主在路口發現兩臺斯巴魯並排停在一起，相當興奮，趕快拍下來。

走到路口的另一端，街道兩旁樹木的樹葉已經徹底變黃了，而且有一些已經隨風飄落到地上。

金澤雖然是北陸地區的重鎮，但是人口數量是無法和日本一線城市相媲美，在這些無人的街道上，我可以靜靜得欣賞秋之畫卷。

另外一邊的道路兩旁種滿了銀杏，金黃的顏色讓金澤有了一絲成都的味道。

飄落的樹葉不像在國內有人打掃，在這裡它們有機會隨風飄向遠方。

在金澤這座儲存不錯的古城中，有著不少的神社寺廟。眼前這種石浦神社歷史就很古老。它在古墳時代被草創，作為金澤最古老的神社，最早被稱為三輪神社。奈良時代，在神社和佛教的命令下，被改名為石浦山慈光院長谷寺，在明治時代，神佛分離，根據石浦郷的地名，改名為石浦神社。

除了能這種叫得上名號的神社和寺廟外，也有很多不知名的小寺廟隱藏其中，不過大部分都沒有對外開放，彷彿被人們遺落在了角落裡，但是卻被收拾得十分乾淨。

日本很多城市都有知名的市場，金澤也不例外。金澤的近江町市場有著金澤“市民廚房”之稱，是以販售生鮮食品以及生活雜貨為主的市場。

到了秋冬季節，正是吃螃蟹的時候，市場上很多攤販都在販賣螃蟹。

在市場周邊也有很多售賣海鮮大餐的餐廳。對於我這種一人出行的人來說，來一組3000日元的十貫壽司是一個不錯的選擇，其中海膽壽司、螃蟹壽司和魚籽壽司真的是相當美味。相比我家鄉四川那些重口味的料理，壽司可謂追求的是材料的本味，只需要用芥末和醬油輔助，這些食材就能讓我胃口大開，再配上一杯濃茶，相當完美的體驗。不過這家店謝絕拍照，所以我只對著食物用手機拍了張照。

除了海鮮壽司，金澤市區內西餐店售賣的海鮮披薩也是一個不錯的選擇，味道也相當不錯。像這樣的西餐店內，日本人少了很多，歐美人到是很喜歡。

在商場裡吃的超大份豬排飯，直接把我吃來悶著了，真的是好奇害死貓，接下來在日本的日子，我都沒碰過豬排飯了。

如果說岡山後樂園因為大片草坪帶給我一絲“另類”感的話，那麼金澤兼六園就是十分傳統的日式庭院。作為日本三大名園之首，其建於1676年，直到1871年才完工對外開放。原來只是金澤城藩主的庭園，經歷代藩主的整修擴建，而成為一座美麗的迴游林泉式庭園。兼具巨集大、幽遼、人力、蒼古、水泉、眺望等六大勝景。兼六園的名字取自於中國宋代詩人李格非所著的《洛陽名園記》，兼備李格非所提出的“巨集大、幽邃、人力、蒼古、水泉、眺望”的名園條件，所以命名為兼六園。

說到“巨集大”，開啟兼六園的旅遊指南就能看出來，園內有著霞池和瓢池兩個池塘供遊客眺望，除此之外還有櫻崗、常磐岡、千歲臺、梅林等區域供遊客參觀，無論你是什麼時候來到兼六園，這裡的盛景和意境絕對不會讓你失望。

在園內逛了一會兒，發現兼六園內的紅葉和黃葉都不算多，但是在綠色植物的襯托下，它們都顯得更加迷人。

幽邃這個意境在旅遊旺季就別指望了，兼六園內到處都是人。停下來拍照，還得看看是否會妨礙其他遊客參觀。

霞池是兼六園最大的湖泊，從虹橋上走過，可以一眺湖中美景，體會“遠眺”的意境。“水”真的是庭院裡不可或缺之物，它的存在讓園林多了一絲“靈氣”。

湖中的蓬萊島在日本的山水庭院中出現的機率很高，包括在枯山水之中。可見古代，日本的確深受中國文化的影響。

在秋色映襯下的琴柱燈籠顯得更有韻味。

在霞池邊種植的唐崎鬆是第13代藩主齊泰從琵琶湖畔的唐崎取得種子培育而成的黑松。而罩著雪松的裝置稱為雪吊。在北陸地區，從11月1日開始，獨特的“雪吊”裝就成為了北陸地區的一道風景線。

由於地勢較高，從兼六園也能遙望金澤城，所以在兼六園中，可以體會“遠眺”意境的地方不止一處。

在園內偶遇了加賀友禪大使正在拍照。友禪的名稱來源於始創者江戶時代的扇繪師“宮崎友禪齋”，在京都創作出友禪染後命名為“京友禪”，隨後又將這一技法帶到了加賀藩的金澤地區，並發展形成有別於京都的獨自樣式，成為“加賀友禪”。京友禪特徵是華麗且古典，加賀友禪則是以寫實的繪畫基調為特色。兩者的差別被認為是京都貴族文化和加賀武士文化的差異。

在日本大型庭院中，一般都會有些特殊有趣的設計，例如下圖中的雁行橋。設計者使用11塊赤戶室石擺成雁隊飛翔的式樣，而且每一塊石頭都形如龜甲一般，又稱龜甲橋。

作為一個武士聚居的城市，兼六園裡豎立著明治紀念碑（日本武尊之像）。武士在古時候的日本地位頗高，簡單舉個例子，古時候的日本普通百姓是沒有姓的，只有武士和貴族才能有姓。

個人認為“蒼古”的最好代表就是園內的根上鬆了。相比那些參天大樹，它帶給我的感覺就是“穩”，隱隱有著唯我獨尊的霸氣。

無論在日本的哪個庭院裡，石燈籠和石塔都是不可或缺的元素。

說到兼六園內“人力”的代表，就不得不提“辰巳用水”。據傳，公元1631年，金澤發生大火。次年，奉第三代藩主利常之令，商人板屋兵四郎從犀川的上游引水作為金澤城的防火用水，這就是辰巳用水的由來。沿著園內流動的曲水小溪就是利用了辰巳用水的豐富水源。兩岸種滿了櫻花樹，春天特別漂亮，而紅葉季的楓葉掩映其中也令人陶醉。

夕顏亭同樣是反映“人力”的作品。它是一座建於1774年的茶室，是園中最古老的建築物。在茶室兩旁的牆壁上刻有夕顏形狀的雕刻。坐在亭裡，一邊品茗一邊欣賞美景，這是多麼風雅的一件事啊。

在兼六園裡，噴泉被看作是“水泉”的代表之一。噴泉的泉源來自於上方的霞池，其利用了自然的水壓，噴泉高度大概為3.5米，隨著霞池水位的變化而變化。

除了噴泉以外，小瀑布的點綴也讓園林更有活力，淙淙的流水聲十分悅耳。

現在在日本各大景點穿和服的人一般都是遊客，但是這一對拍結婚照的新人卻是地地道道的日本人，女的挺美，男的就很普通啦，要結婚了，笑得真的開心啊。

雖然沒有去過水戶偕樂園，但是就後樂園和兼六園來說，兩者的構思各有妙處。後樂園和岡山城組合在一起看上去別有一番風味兒，兼六園勝在了四季輪轉皆有看點。

從兼六園出來，對面就是金澤城。其前身是天文年間一向宗徒所建的本願寺別坊——金沢御堂。天正八年，勝家部將佐久間盛政在原御坊的基礎上築城，取名尾山城。天正十一年，前田利家將居城從七尾移到此處，模仿豐臣秀吉所建的大阪城大肆整修後稱為金澤城。此後直到“ 明治維新”時，都是前田家的世襲居所。江戶時期加賀百萬藩就是以此城為中心而形成的城市。1881年的一場大火，幾乎將金澤城全部燒燬，現在僅剩的石川門和五十間長屋等為數不多的古建築，而且這些古建築上白色閃耀的屋頂使用的是鉛瓦。

在紅葉和藍天白雲下的襯托下，白色的建築看上去更加迷人。

五十間長屋無論從哪個角度看過去都挺壯觀的。那走進其中，會是什麼樣呢？

在我進去過的所有的天守閣內，其內部設計都很簡樸，一切以實用性為主。這個季節穿著襪子走在上面，感覺涼涼的。內部還有介紹城樓整體結構和特殊構造的文獻資料，不過都是日語的，不太能看懂。

從金澤城眺望出去，可以發現金澤也是被群山包裹著的一座城市，這在日本很常見，畢竟是地理因素決定的。

相比兼六園，金澤城的遊客明顯少了很多，但是紅葉多了很多，想要拍紅葉，金澤城不容錯過。對於我這種獨行的遊客來說，除了拍照以外，更想充分利用晴天，好好感受下難得的愜意時光。

坐在樹下談情說愛的年輕人，此刻正享受著美好的浪漫時光。

金澤二十一世紀現代美術館離兼六園和金澤城並不遠，它之所以在國內出名就是因為那個網紅游泳池。這座圓形的建築是由姝島和世與西澤立衛兩位建築師設計，整個建築物沒有正面和背面之分，採用的是玻璃圓弧牆，還設計了天窗和光庭。

美術館外面有著很多獨特的“藝術品”，例如下面這件，是朝多個不同方向突出的兒童遊樂作品，與美術館的設計與環境相呼應。

從眼前這個藝術品的每個球中都能映出相同方位的景物。

12根喇叭形的管道分佈在室外，這些管道在地下兩兩成對，可將聲音傳向意想不到的地方。這位日本小哥玩得正開心呢。

根據藍、紅、黃三原色玻璃的不同組合、環境的變化以及參觀者的移動而演繹出不同色彩的風景。

館內設計了很多展覽室，不過大多數都是頗具未來感的設計，對於我這種藝術細胞不太強的人來說，就是看看熱鬧。

這件“藝術品”是由不要的布條組成的，前面兩隻的小鳥看上去很可愛。

就連椅子都設計得很有藝術感，像兔子耳朵一樣可愛。

這件藝術品可以想象成裙子，真的是腦洞大開。

這是想象的未來城市軌道交通。

裡面展示著適應金澤氣候的植物。

網紅游泳池是金澤21世紀美術館最有人氣的一個館。從地面向下俯瞰宛如盛滿水的深水池，以水面為界演繹出人們在地上與地下的邂逅。

看完了現代美術作品，接下來我們不妨回到古代去看看曾經的金澤是什麼樣。說到金澤的古街，就不得不提到三條茶屋街，分別稱作東茶屋街、西茶屋街、主計町。東茶屋街設於1820年，如今被選為重要傳統建築群儲存地區。石板路的兩側茶屋鱗次櫛比，是保留著昔日繁華的高檔飲食街。

遊客對茶屋街的喜愛從這裡的人氣就能看出來，在這片小小的區域內，隨處都有人在拍照，也有不少的遊客坐在店內喝茶品嚐甜點。

在這個季節依然有著金箔冰淇淋銷售，味道不錯，但是只能在店內食用，這樣的安排挺好，以免弄髒街道。

位於淺野川南岸的主計町，主路上排列著日式餐館和酒吧，路邊小道和豎格子門一個接著一個，因其古雅的街景而知名。紫紅牆壁的客廳內擺放著塗漆的日常器具，可以感受到古雅的歷史和高格調的傳統文化。說到漆器，石川縣的輪島漆器相當有名，價格不菲。

西茶屋街小巧而整潔，100米左右的石板路一直延伸，是最具有庶民風格的茶屋街。“檢番所”遺址的懷舊建築引人注目，如今是藝妓的習藝館，有時會傳來三絃、大鼓的聲音。運氣好的話，還會撞見前往宴會的和服裝扮藝妓。

金澤的茶屋街雖小，但是值得進去一逛，坐下來喝喝茶，放鬆疲憊的身心，享受時間從指間流逝的愜意，不是挺好的嗎。

金澤是一座熱鬧的旅遊城市，但是長町武家敷跡卻是這座城市中的“一片淨土”。蜿蜒曲折的小巷把我從之前的喧囂中“解救”了出來。

作為曾經中高階武士的聚居區，這裡完整儲存了土牆和石疊路。走在其中，看到兩側建築的規模和精緻感，也能從中感受到當年日本等級制度的森嚴，普通百姓和低層武士是不可能住在環境這麼優美的地方。

真的很難想象這片清幽之地是曾經武士居住過的地方，畢竟在我心目中，武士還是相對粗糙的，沒有文人骨子裡所擁有的“雅”。

夕陽真的是烘托歷史感的最好點綴，它把那種“古”味兒凸顯得更加濃烈。

相比夏季的翠綠，這個季節特有的彩色，更能吸引我的眼球，枝頭上的樹葉隨風飄落在石板路上，為單調的“灰色”曾色不少。

沿著小河慢行，可以欣賞到對岸院子裡種植的樹木，透過這些樹木，能感覺到院內應該相當雅緻。

除了石垣和土塀以外，在這片安靜的區域內還有我們熟悉的町屋。一些小店穿插其中，可以購買一些碗碟和編織品。

長町很多武士的住宅都沒有開放，唯獨野村家是一處開放的武士住家，從中可以看出曾經的高階武士所處的社會階層。

進入住宅內，可以發現屋內的面積並不小，展示著古代武士穿著的盔甲（房間裡我最怕的物品），隔扇上有著精美的圖畫，房間裡也掛有字畫作為裝飾，小巧的園林也不是普通家庭可以有的，可見當時的高階武士應該是日本的中產階級。

在金澤，我只挑選了一些具有代表性的景點。這座小巧的城市比之後去的奈良還要熱鬧和時尚，讓我有些驚詫，我之前完全低估了金澤的魅力。

立山黑部峽谷是我這次旅行中臨時增加的一個景點。我本來打算去下呂溫泉，但是考慮到我在北陸地區旅遊期間一直住在金澤，下呂到金澤之間的距離很長，加之聽說黑部峽谷秋天很美，所以臨時決定來此看看。

從金澤前往黑部峽谷，建議坐北陸新幹線到黑部宇奈月溫泉站（北陸新幹線時刻表//ekitan.com/timetable/shinkansen/line/501?ts=3467），然後出站走到新黑部站轉乘富山地方鐵道本線到宇奈月溫泉站，出站步行到宇奈月站從新買票，至於需不需要網上訂票，我個人覺得不需要，車上的空座位挺多，至於選擇哪種車廂就看你的需求了。如果你喜歡拍照，又耐寒的話，可以選普通車廂，如果你怕冷，對拍照需求不大的話，那就選休閒車廂。

如果你打算在宇奈月住一晚也是可以的，而且這裡還是溫泉之鄉喔。

前往黑部立山峽谷的那天，天氣很好，大部分時間都是藍天白雲。我購買了宇奈月往返櫸平之間的普通往返車票。提醒大家，剛開始可以坐在車廂的左邊，之後就一定要換到車廂右邊的位置，美景基本集中在去程的右邊。

從火車啟動的那一刻開始，我的相機快門也沒有停過，峽谷的美景深深得吸引了我。

由於今年日本是暖冬，所以這個11月中旬進入峽谷內，還能看到不少紅葉，配合著藍天白雲，真的很美。

峽谷前半段的山水組合出乎我意料的漂亮，眼前的畫面到是和四川的九寨溝有點相似。

越往裡走秋天的氣息愈加濃厚，山風把這種峽谷染成了金黃色，樹葉隨風飄落在山谷裡，腐爛的枯葉為山林裡的樹木提供營養，周而復始。

小火車的行駛速度很慢，正好可以好好欣賞峽谷內的風景，不過要是沒那些隧道就好了，進入隧道後真的是冷啊。

長55米的後曳橋的時候，算是整個行程中的一個亮點，因為它架在高56米的峽谷最深處。

在這座立山裡也棲息著眾多的野生動物，但是不怕人類的估計不多，只有猴子看著列車來了還那麼悠然自得。

櫸平是峽谷列車的最後一站，本來周圍有一些可以逛的景點，但是到了11月中旬，很多景點都關閉了。不過能在這麼美麗的地方拍拍照，我已經心滿意足了。

抬頭遠眺，立山山巔上已經覆蓋了皚皚白雪。擁有立山更多部分的長野在冬季也是日本的滑雪聖地之一。

作為北陸線上的一個小眾景點，來黑部立山峽谷遊玩的基本都是日本人，考慮到我這次來北陸也是看紅葉為主，所以選擇了這裡而放棄了下呂溫泉。

在來北陸地區之前，我對高山十分嚮往，這要歸功於日本政府對升龍道的造勢宣傳。高山是修建於16世紀的高山城的“城下町”。整個高山市以木建築為主，精湛的木工手藝使得整個高山市充滿了古色古香的韻味兒。自古以來，飛驒木雕工藝技術就居全國之冠，飛驒的木匠一直被徵召為日本皇室建築宮殿屋舍，京都奈良地區的寺院也大多出自飛驒工匠師傅之手，至今這些傳統工藝仍然歷久不衰，為全日本的工藝精華。

在前往高山的路程上，大自然已經開始展現出它賦予這個季節的魅力了。有時候美景真的就是在路上。

從金澤到高山，我選擇了早上7點23分出發的列車，在富山轉車，早上9點29分抵達高山。下午15點12分從高山坐車返回金澤。

11月中旬正直高山市的仲秋季節，紅葉和黃葉把這種城市點綴得異常美麗。相比京都，高山因為城市規模不大，反而更適合用自己的雙腳去慢慢品味。

“秋”的畫工實在是一流，無聲無息地把原本翠綠的植物染成了五顏六色，而我們只需要默默欣賞就好。

在流經高山市內的宮川河東岸，有一條古老的街道。這條古街中段的三町保留有源自江戶時代的古建築，古香古色的街道上遊人如織。

古街中，有些住宅對外開放，進去看了看，古代日本人的住家面積還挺大，並且擁有一個小庭院，感覺作為一家人的住宅還是蠻舒適的。

在古街裡，各種各樣的小店值得進去看看，無論是咖啡廳還是書店，亦或是紀念品店，都走上了復古風，沒有中國古鎮裡那種濃厚的“土氣”感。

秋季，古街被這些從牆內長出來的紅葉裝飾得更加“誘人”。

宮川朝市是高山市區內的重要旅遊點之一，早上的人氣很旺，當地居民會來此購買蔬菜、魚肉之類的產品，而遊客更多的是來此感受當地人的日常生活。

想要欣賞高山市的全景，可以前往城山公園，這裡的遊客明顯少了很多，想在這裡拍美照的小姐姐們可不要錯過。

踏在鋪著樹葉的道路上，腳下感覺軟軟的，很舒服。紅葉隨著微風紛紛落下，拂過面龐，秋的氣息讓人陶醉其中。

在路旁的水溝中，紅葉已經堆積起來，和青苔的搭檔真的是絕美的組合。

如果你想詳細瞭解飛騨高山的歷史，那麼絕對不能錯過飛騨高山歷史美術博物館。博物館是從公元1600年左右木材商矢島家和擁有高山地區最大的酒坊的永田家的倉庫改造而來的。第14展廳展示的是高山廟會、民居和城鎮誕生的歷史以及和本地頗具淵源的文人、美術作品等不同主題的內容。由於裡面不能拍照，所以我不能給大家詳細展示。

除了美麗的街景，高山市也隱藏著很多古建築，首先登場的是飛騨國分寺。它可以稱得上是高山市的第一名剎，不過這座寺廟的面積很小。據說飛騨國分寺於天平18年建成。院內聳立著樹齡超過1200年的大銀杏樹與三重塔，還有據說從高山城遷建至此的鐘樓門，以及1200餘年前建立時的塔基石。正殿是高山市內最古老的建築物，建於室町時代，供奉著藥師如來坐像等。

銀杏在我的故鄉成都並不少見，但是這麼一大株銀杏樹還真是很少見，主殿在它面前都顯得特別袖珍。

和飛騨國分寺一樣，櫻山八幡宮的面積也不大，整個建築的配色也是日本傳統建築的組合。整個建築群建於公元377年，依山而建，擁有祈求生意興隆的稻荷神社等五座小社。八幡作為日本神道教信仰的一個神明，能夠鎮守國家，去除災厄，自鎌倉時代以來也被當作武神，祭祀八幡神的神社就被成為了八幡宮。櫻山八幡宮主殿祭祀的是應神天皇，神社後面有著許多參天大樹保護著古老的建築。在秋之高山祭的時候，這裡是主會場。

高山廟會分為了兩次，一次是告別漫漫雪國，迎來春暖花開的的春季廟會，時間為4月14日和15日，另一次是在告別秋收，迎來紅葉的秋季廟會，時間為10月9日和10日。期間，神社要舉辦一些古老的傳統祭祀活動，神社附近的所屬居民要列隊上街遊行，在鬥雞樂、大太神樂和雅樂等各方隊的鼓樂伴奏下，在頭戴一字型斗笠、身著武士禮服的護衛下，神旗、臺名旗、神車相繼排成長隊，獅子舞則在街道居民房前挨家挨戶起舞，祈望所有居民共同繁榮。

櫻山八幡宮雖然紅葉不多，但是從細節入手，依然發現它的美。

在櫻山八幡宮內的屋臺會館，儲存著秋季高山祭巡遊時使用的11臺神轎彩車（屋臺）。分別是神樂臺、布袋臺、金鳳台、大八臺、鳩峰車、神馬臺、仙人臺、寶珠臺、行神臺、豐明臺、鳳凰臺、神輿車。

擺在會館裡的神轎彩車不能拍照，我只能通過介紹書上的圖片給大家展示了。但是從那些彩車的精美度真的可以感受到古飛騨國能工巧匠的手藝之高超。

在高山最重要的建築當屬高山陣屋，因為它是日本唯一剩下的陣屋。元祿5年，德川幕府把飛騨作為幕府的直轄領地。從此之後，一直到明治維新的176年間，總共有25代官吏受江戶政權的派遣，負責官吏幕府的直轄領地的行政、財政、警務等政務。他們主持政務的地方就叫高山陣屋。

在進入正殿道路兩旁用白砂石勾勒出了波浪圖案，看上去很像浮世繪上描繪的海洋。

御役所是以前高階官員辦公的地方。

連線房間的走廊在沒有人的時候，還真有點幽玄的意境。

居間是代官的書房和休息室，從這裡可以欣賞庭院景色，不過高山陣屋的庭院看上去的確不怎麼樣，但是結合房屋看細節，視覺效果挺好的。

大廳分為三個房間，正式會議在此召開。從這個自古流傳下來的“書院式”房間同樣可以飽覽庭院景色。

吟味所是進行案件調查及審訊犯人的地方，其特徵為地面上鋪有一層石子及有房頂。

御藏就是糧倉。元祿8年，從高山城三之丸移築而來的的糧倉，用來儲藏地租米。是日本年代最久遠，規模最大的糧倉。

走累了，想在高山尋找美食對的話，飛騨牛肉絕對不能錯過。飛騨地區的清新空氣和甜美的川水養育了肉質鮮美的飛彈牛。據說，飛騨牛是岐阜縣內經過14個月以上飼養的黑毛和牛。由於我是一個人出行，所以選擇了牛肉飯，吃法真的很特別，把蔥、芥末和湯倒在飯上，味道很棒。

吃了飯，在古街又買了四串牛肉串。這是我吃過的僅次於神戶牛肉以外最好吃的牛肉了。

在高山的一天，我去了市內的一些代表性景點，還有一些小眾的地方沒有去到。如果打算在高山遊玩的兩天的朋友，還可以好好去這個古城的角落慢慢品味。下次來高山，也許就是高山祭舉行的時候。

白川鄉的合掌造村在中國絕對是高人氣景點。它位於岐阜縣北部莊川的源頭，1995年十二月被聯合國教科文組織評為世界文化遺產。在成為世界遺產集落之中，保留最多合掌屋的地方是荻町。

白川鄉合掌村作為北陸線上的重要景點之一，可以分別從高山、金澤、和富山乘坐巴士前往，大部分的巴士需要預定，如果是旺季，至少需要提前四天以上預定，如果購買了北陸高山五日券，那麼只有選擇日文頁面預定，如果是採用日本巴士預定網頁預定，當時就需要用信用卡支付交通費用。如果是喜歡拍照和深度遊玩的朋友，建議留夠3-4小時的時間。

由於秋季的北陸地區陰晴不定，所以我是確定好天氣後才預訂的巴士，但是這時候從金澤出發前往合掌村的北鐵巴士已經滿員，我於是選擇了從富山出發的巴士，人少多了。預訂網址：//japanbusonline.com/zh-cn，裡面可以自己選擇各地的線路，選擇你要乘坐巴士的時間，至於選擇什麼樣的支付方式，我建議是信用卡，真的很方便。

預訂成功後，你留下的郵箱裡就能收到預訂通知成功的郵件，裡面會告訴你在哪裡集合，你的座位號是多少。

到了合掌村，我首先去展望臺欣賞這個村落的全景，這個季節的合掌村可是彩色的喔。

白川鄉之所以出名最重要的原因是這裡擁有最多的合掌造傳統建築。合掌建築指的是將兩個建材合併成叉手三角形狀且用稻草蘆葦來鋪屋頂，在白川地區又被稱為切妻合掌建築。其特徵是兩邊的屋頂像是一本開啟的書一樣，成一個三角形狀，這也是因應白川地區雪茫的自然條件而發展出來的。另外，合掌屋大多面對著南北方向，其原因是考量白川的風向，減少受風力，且調節日照量，使天氣得以冬暖夏涼。而合掌村的得名，來自於其建築型式，呈人字型的屋頂如同兩手合握一般，於是房子被稱為合掌造，而村莊就被叫做合掌村。

除了合掌造房屋外，各色民居也錯落有致得分佈其中。遊客們紛紛沿著鄉間小徑深入到村落中去探尋當地人的生活。我也一頭“扎”了進去。

即便是仲秋時節，但這裡依然有水稻在茁壯生長，嫩綠的植物為金黃時節增加了一絲不同的色彩。

鮮花同樣是秋季很好的“點綴”。

以往平時毫不在意的青苔，無論是在日本庭院裡還是民居的屋簷下都顯得那麼的美麗和富有生氣。

能從自家的窗戶望出去看到雪山，真的是很浪漫愜意的一件事。

路邊時不時就會出現一家販賣紀念品和小吃的雜貨店，不過看樣子生意都不好。

這些稻草人太喜感了，形態各異。

在這個季節，紅葉是另外一位主角。

在任何時候，人類的生存都離不開水的滋潤，流經白川鄉合掌村的河流滋潤著這片深山裡的“寶地”，被這條清澈河流的水滋潤出來的農作物應該相當美味。

在合掌村有4家民房對外開放，分別是和田家、神田家、長瀨家和明善寺庫裡鄉。

和田家是遊客進入合掌村後第一個可以進入的民居。據說其建於1800年左右，是白川鄉最大規模的合掌家屋。因庭院、格柵、周圍稻田及水溝等周邊環境的儲存狀態良好而家喻戶曉。主屋以及包含土藏及廁所在內的建築物皆被指定為文化遺產，現在1樓的一部分及2樓對外開放，展示著和田家代代使用過的物品。

神田家是從和田家分離出去後形成的新家庭，家庭成員從事釀酒業。本合掌屋據說是江戶後期由石川縣的宮殿木匠經10年的歲月建造完成的。雖然繼承了從前合掌屋的結構，但是也進行了改良。

進入屋內，可以發現很多彰顯日本人智慧的設計，例如這個大正時期的防火器具。

從二樓的小窗可以看見一樓的爐火是否正常燃燒。

這根橫樑是用來預防雪的重量對房屋結構造成損壞而設計的。

由於合掌造建築的屋頂是由灌木組成的，所以需要定期進行維護，而且維護的工程很大，所以需要全村人一起行動，這也使得這個鄉村形成了一個慣例，大家互相幫忙修復屋頂，而這些木質的針，就是用來修復屋頂用的。

味噌筒的體積還真大，對於日本人來說味噌湯是三餐必備的食物，可以說是日本料理中的“靈魂”食物之一。

在房屋的底部還挖有地洞是用來製造火藥的。

長瀨家家屋於1890年由第五代主人民之助所建。選用在白川鄉嚴峻氣候中生長，樹齡為150-200年的天然檜木作為柱材，這棟五層樓高的合掌造家屋堪稱白川鄉最大規模的建築。長瀨家從初代到第三代皆為醫生，因而儲存且展示著許多江戶時代的醫療器具。

明善寺庫裡鄉土館於1748年建立，1800年左右庫裡、鐘樓門、本堂依序建造完成，而且因日本紅豆杉而聞名。庫裡是作為僧侶廚房以及住居的建築物。現在庫裡的內部有對外開放，展示從前的民生用具等。

很多網友說白川鄉已經嚴重商業化了，不過我個人覺得並不嚴重，沒有中國古鎮那種喧囂，也不會讓人覺得俗不可耐。秋季的白川鄉合掌村多了一絲色彩，同時也多了一絲淒涼。如果是春天來，合掌村的櫻花會和這裡的建築交相輝映；如果是夏天來，則是在一片翠綠中穿梭；冬季的點燈儀式美輪美奐。

瑞龍寺是升龍道上的國寶級寺廟，但是對於喜愛拍照的小姐姐來說基本沒有吸引力，而且來這裡的日本遊客也不多。

瑞龍寺屬於曹洞宗，是加賀第三代藩主利常公為了祭祀第二代藩主前田利長而建造的寺院。寺廟從正保年間開始，直到1663年建成，前後花費了20年時間。要前往瑞龍寺，建議坐車到高岡站，這樣到瑞龍寺的距離更近。

說到瑞龍寺不得不提伽藍。伽藍是鎌倉時代日本廣泛流行的模仿中國寺院建造的建築群。大門、山門、佛殿、法堂排成一條直線，左右設定禪堂和大庫裡，四周以迴廊連線，構成莊嚴肅穆的伽藍。

瑞龍寺的山門建於1645年，1658-1660年遷址重建。1746年因火燒燬，現在的建築物於1820年建成。採用當時非常少見的日本傳統數學方法設計。左右安置著金剛力士，樓上供奉著釋迦牟尼如來和十六羅漢像。

這個角度拍過去，整座建築的穩重大氣彰顯無疑，這也是我這次旅途中拍得最工整的一張照片，要是天氣再給力一些就更好了。

大庫裡是烹調膳食和寺務運營的場所。考慮防止結露的問題，天棚用泥灰噴塗成曲線。

禪堂雖然是打坐修禪時使用的建築物，同時也是用餐、睡眠的生活空間。禪堂在1746年被燒燬，幕末時期將其規模縮小為三分之一。本次修理時再次恢復成建立當時的模樣。

佛殿為山上善右衛門嘉廣投入心血最多的力作之一，全部為櫸木結構。屋頂採用鉛板鋪設而成。這在日本全國也僅能在金澤城石川門方能看見。上層屋簷是純粹的禪宗建築式結構，屋頂裡面的扇形椽子和海老虹樑等則採用了複雜的形狀以及獨具匠心的架構方法。作為本尊，供奉著中國明代的釋迦摩尼、文殊菩薩和普賢菩薩。

法堂是寺內最大的建築物，全部為檜木結構。構造上再方丈建築中摻入了書院建築要素，由六室構成。中央最裡面的內殿安置著第二代藩主前田利長的牌位。

烏瑟沙摩明王像高度為120釐米，本來供奉在東司，被譽為下之佛、平安分娩之佛。

​升龍道蘊藏著豐富的旅遊資源，我在這裡只停留了短短5天的時間。其中，金澤、高山和白川鄉的知名度最高，陸客去的最多，景點也很有代表性。立山黑部峽谷和瑞龍寺這明顯小眾的多，秋季的立山黑部峽谷值得一遊，至於瑞龍寺就要看個人興趣了，我相信大部分陸客都會忽略這裡。

11月下旬的京都，絕對可以用人氣爆棚來形容，我乘坐早上第一班5：35從金澤出發到京都的列車，半道上，自由席就沒空位了，這還不算最誇張的，我不到8點就抵達了京都站，發現整個JR站全是人，我就這樣被後面的人擠出了JR站。提著行李到B1樓行李寄存處，寄存好行李，我的關西之行正式拉開了序幕。對於京都，我想很多小夥伴都太熟悉了，在名偵探柯南里，動畫版裡的《紅色修學旅行》和劇場版裡的《唐紅的戀歌》都是以紅葉季的京都為背景拍攝的。

對於京都的歷史，我就不多介紹了，小姐姐一般沒興趣，有興趣的朋友，恐怕比我還熟悉。京都在我去過的日本縣府中，絕對排名第一，尤其是春秋兩季的盛景更是讓我念念不忘，上一次去京都是初春時節，只有新綠，櫻花都還處於含苞待放中。另外，因為是跟團所以去的地方很少，只有八阪神社、花見小路和金閣寺。這一次的紅葉季之行，我利用四天時間去到了很多景點去體會這座城市特有的“禪意”，不過用四天時間遊覽這座“歷史”底蘊深厚的城市，也實在是有點趕了，眾多古蹟都沒有去成，只有留到下次再來造訪。

對於時間有限的朋友可以在//www.mafengwo.cn/gonglve/mdd-11042.html 這裡面下載攻略，選擇自己喜歡的地方去看看。

為了在有限的時間內，儘可能去更多的地方看看，所以在京都市區，我的移動主要是靠計程車、步行以及乘坐列車，所以並不會有巴士乘坐的記錄。從京都站出來，走到計程車等待點，就看到了專門的遊客乘車點。在京都，計程車也是以皇冠為主，偶爾會有普銳斯夾雜其中。計程車司機的開車水平都不差，尤其是下面這位老爺爺，開車很生猛，甩盤子很熟練，佩服！說到計程車支付，現在部分京都計程車在後座設定了支付終端，可以使用信用卡。如果使用現金，車費較少的話還是多給零錢吧，你給司機10000日元，他們經常找不開。

乘坐列車的線路主要是京阪本線、睿山電鐵和前往嵐山的JR列車。從奈良乘坐JR首先抵達的就是稻荷站，去伏見稻和大社就在這裡下車。

接下來就坐車抵達東福寺站，可以步行去東福寺賞楓。

從東福寺開始轉京阪本線在七條站下車可以去三十三間堂和京都國立博物館。

到了清水五條，建仁寺、清水寺、三年阪二年阪、圓德院、高臺寺和寧寧之道就能輕鬆到達。

四條和三條兩個站捱得很近，這裡可玩的地方很多，包括八阪神社、花見小路、南禪寺、平安神宮、永觀堂、銀閣寺都能去到。

下鴨神社、京都御苑和二條城離得並不遠，這三個地方，我是打車前往的。

龍安寺、金閣寺和北野天滿宮在一片區域內，也是打車前往的。

東西本願寺離京都站很近。

前往嵐山的路線很多，山陰本線、阪急嵐山線和京福電鐵嵐山本線都可以抵達，可以根據你的具體情況來選擇路線。

前往貴船神社和瑠璃光院都要利用到睿山電鐵，其中貴船神社離車站還有2公里多的距離。

如果旅行預算有限，當然也可以利用市區巴士來移動，不過花的時間可能比較長。

我在京都的第一站是龍安寺。龍安寺原為德大寺家別墅，1450年細川勝元將其改建成禪寺，應仁之亂中龍安寺曾一度被燒燬，後於1499年重建。到了龍安寺，發現這裡真的是異常清淨，真的是出乎我的意料，因為這個時節是京都的旅遊旺季嘛。

一進入山門，可以見到有一個蓄水充盈的池塘。這個池塘是鎌倉時代的庭園遺蹟，原名鏡容池，另外還有一個別名“鴛鴦池”。江戶時代，由於四季景色變化多彩多姿，所以遊人絡繹不絕，非常熱鬧。傳說鴛鴦池的由來是緣於一個典故。有一天，池塘裡飛來一對鴛鴦。獵人一看到鴛鴦，立刻舉槍射殺，鴛鴦察覺急忙振翅高飛，但雌鳥不幸被子彈擊中直墮池中，在空中見到這個情景的雄鳥，一直高亢地尖聲哀鳴，不斷在雌鳥浮屍的池面上空盤旋，不肯離去，最後終因耗盡力氣，掉落到深山裡。獵人趕往深山尋找雄鳥的屍體，找到一看雄鳥竟然吐血而死，獵人非常震撼，就在池塘邊將他們合葬在一起，並建立一座小祠堂祭祀。從此以後，人們就把這個池塘叫做鴛鴦池。

作為臨濟宗妙心寺派的寺院，龍安寺最出名的當屬石庭。龍安寺的石庭簡單出彩，東西長約25米，南北約10米。這個長方形的禪院與建於中世紀的那些豪華貴族庭院風格迥異。不借一樹一草，僅有15塊石頭與白砂組成，無論從什麼角度看，都會有一塊礦石隱藏。石庭四周圍有一圈用土砌成的矮牆，可以說是禪家藝術的典型。矮牆由混有菜籽油的土壤砌成，時間久了就會從中不斷產生油脂，形成自己獨特的造型。

京都大學的科學家在英國《自然》雜誌上報告說，他們通過對稱計算髮現，龍安寺庭園內5組岩石之間的軸對稱線組成了一棵分出枝椏的樹的圖案。此前曾有研究發現，人腦會利用抽象的對稱線來獲取對事物形狀的認識。科學家認為，人在觀看龍安寺庭園時，會無意識地通過岩石間的對稱“看”到這棵隱藏的樹。 對比計算髮現，隨機擺放的岩石無法產生這樣的圖案。這棵樹的“主幹”經過方丈的中央附近，即傳統上觀看庭園的地點。當然還有很多其他想象出來的解釋，例如“母虎帶子涉水過河庭園”和“7.5.3之庭”。

日本之所以儲存和發展枯山水庭園，是因為日本人生活在四周被海包圍的島嶼上。大海養育著日本民族，因此人們總想與大海同呼吸、共命運，所以發明創造出寓海於石、砂，賦予無生命之物以生命，給不動之物以動之感，用以滿足精神上的寄託。對於我這種對枯山水瞭解很膚淺的人來說，靜坐30分鐘，用自己的眼睛去觀察，也讀不出多少深刻的內涵來，權當做一種帶有禪意的放鬆吧。

庭院旁邊的方丈室面積頗大，隔扇上繪有山水畫。這些畫無論是精美度還是畫中所蘊含的磅礴氣勢，一點也不輸給我們的國畫。

相比那些人氣爆棚的寺廟，龍安寺真的是太清淨了，幽靜的小徑也是彰顯禪意的一小部分，這份“安靜”在旅遊旺季的京都算得上一種奢侈吧。

更有一些小院不允許遊客進入，只能在門外駐足觀看。

龍安寺算不上欣賞紅葉的勝地，但是如果你有心的話，依然能拍到很多唯美的照片。

如果說紅葉是大自然在秋季賜給我們視覺上的“珍寶”的話，那麼這些樹上的果實就是大自然在秋天賜給一年辛勤勞動者的禮物。

龍安寺在大陸游客心中絕對是個小眾去處。之所以那麼少的人來遊玩，首先是因為名氣有限，而且枯山水擁有的深厚奧義不是所有人都有興趣，所有人都願意去了解的，這就是為什麼有人對京都痴迷，有人對京都無感的原因。

第一次來金閣寺還是櫻花初期，當時那座金碧輝煌的建築就給我留下了深刻的印象。這次秋天來，在紅葉的配合下，那座金碧輝煌的建築顯得更加美麗動人。

鹿苑寺對於很多遊客來說並不陌生，它是一座臨濟宗相國寺派的寺院，其名稱源自於室町幕府時代著名的幕府將軍——足利三代將軍足利義滿之法名，但因為寺內主要核心建築舍利殿的外牆全是以金箔裝飾，因此得到金閣寺的暱稱。這座金碧輝煌的殿閣也在一休和尚的動畫中出現過。相比美麗金閣本身，金閣寺的門票是我的最愛。

相比龍安寺，金閣寺的名氣可就大多了，即便才早上9點半，已經有很多遊客了。

據說以金閣為中心的庭園表示極樂淨土，被稱作鏡湖池的池塘與金閣相互輝映。這次不趕時間，終於可以好好給這座美麗的建築物拍照了，從各個角度都來一張。

傳說在修建金閣寺的時候有一條大白蛇出現，後被工匠打死了，廟裡和尚們為了超度亡靈才修建了這座白蛇冢，看上去真的極其袖珍。

金閣寺的紅葉規模“中規中矩”，並沒有遮天蔽日之效果，它們更像是分立兩側的“使者”在此迎接遊客。即便這樣，我都已經很興奮了，畢竟對京都的秋景，我已經期待了太久。

在茶園，紅葉彷彿很“懂事”一般向坐席這側生長，在那裡品茗吃點心，相信一定很棒。

當然我來金閣寺一定會品嚐的是黑芝麻冰淇淋，心心念唸了四年，終於又再一次吃到啦。

金閣寺是很多遊客來京都必去的景點，建議還是早點前往，以免因遊客太多不好尋找機位。

從龍安寺到金閣寺再到北野天滿宮，就是在清淨和熱鬧之間轉換。北野天滿宮和龍安寺一樣，人氣一般，畢竟沒有多少中國人會來日本參拜學問之神吧。

創立於947年的北野天滿宮與福岡太宰府天滿宮齊名。這裡祭祀的是擁有大和精神並通曉中國知識的菅原道真。而他喜歡的梅花和象徵他使者的牛在北野天滿宮裡也有一席之地。很多學生來到北野天滿宮，都會摸摸隨處可見的牛像，希望自己頭腦就此變得聰明考上好學校。

而北野天滿宮另一半的屬性則和文鄒鄒的學問教育完全不同，充斥著一股肅殺剛烈之氣。慈眉善目的學問之神菅原道真同時還是日本的雷神，並且在三大怨靈的名單上也有著自己的一席之地。在日本，鳥居不僅僅有隔絕人界與神界的意義，它同時也是阻擋擁有神力的神祗出來為禍人間的結界。而天滿宮僅僅主參道便足有三層鳥居，若是加上兩座樓門，便是五重結界，可見這裡的神的實力絕對不一般。

在北野天滿宮裡看不到如織的遊客，又可以細細品味古建築所擁有的迷人“氣質”。大到建築結構，小到一個燈籠都相當考究。

北野天滿宮除了可以祈禱學業外，也是京都著名的賞櫻勝地和賞楓勝地，但是看楓葉的庭院需要另外付費，價格為1000日元，最可惜的是，北野天滿宮的紅葉還沒紅透。

眼前這棵大樹正在進行從綠到紅的轉變，細看樹葉大部分還是綠的，而邊緣已經在變黃。誠然，美麗的紅葉的確讓遊客飽了眼福，但是也代表它們的“生命”即將走向終點，想到這裡不免多了一絲傷感。

京都御所是我一直都想去參觀的景點，畢竟它是明治維新前日本天皇的居所。自桓武天皇從奈良的平城京經長岡京於延歷13年遷都至平安京開始，一直到明治維新前，歷代天皇都居住在此。我仔細看了下京都御苑的規模，相比金碧輝煌的紫禁城，真的是遜色了不少，而且宮殿也不多。

現在的京都御所外圍是用泥牆建造，南北長約450米，東西長約250米，呈方形，面積約11萬平方米。在京都御所可以看到日本自古以來的宮殿建築的歷史和文化。在御池庭可以欣賞四季交替之美。

下面這張照片拍的是御車寄，其是公卿等高階貴族在舉行儀式或覲見天皇時所使用的玄關，通過走廊與諸大夫之間、清涼殿、小御所相連。

諸大夫之間是朝臣與將軍家的使者在覲見天皇前的等候室。房間是根據身份高低來使用，依照隔扇拉門上的圖畫分別叫虎之間、鶴之間、櫻之間，虎之間是身份最貴重的人使用的。

新御車寄是1915年在紫宸殿舉行即位大典時，新設的天皇馬車出入口。根據傳統，天皇從御所南面出入，因此新御車寄是也向南建造。

紫宸殿是京都御所中規格最高的正殿，在這裡舉行即位大典等重要活動。此建築是安政2年，按平安時代的建築樣式而建的能舉行傳統典禮的建築，也是應慶4年發表“五條御誓文”的舞臺。從紫宸殿看過去，左邊是左近之櫻，右邊是右近之橘。

紫宸殿外面廣場的面積很大，不過相比故宮裡面的廣場同樣遜色多了。

小御所是鎌倉時代以後建的御殿，江戶時代這裡用來舉行各種儀式，也是天皇與將軍、諸侯等武家會面的地方。主屋分上、中、下三間，周圍環繞著寬敞的鋪地板房間。

這裡是日本古代皇室玩蹴鞠的地方，想當年我們宋朝高俅的球技應該是遠遠超過他們的，不過現在國足的水平嘛就相當垃圾啦。

御池庭是以大池塘為中心的迴游式庭院。右面建有“櫸橋”，前方砂州內建有踏腳石，通往泊船點。

御常御殿是天皇的居所，殿內設有放有神器的劍璽之間，天皇就寢的御寢之間等15室，全部鋪設榻榻米。

如果是對日本傳統文化有興趣的朋友，京都御所是絕對不能錯過的去處，這裡也是日本少有需要安檢才能進入的景點。從建築的豪華感和規模來說，不愧是天皇居住的地方，但是和我國的皇家建築群相比，明顯遜色不少。

今天去的最熱鬧的地方當屬伏見稻荷大社。無論是跟團旅行還是自由行，伏見稻荷大社是絕大多數大陸游客都會去到的景點。

作為京都市內最古老，香火最盛的神社之一，伏見稻荷大社建於8世紀，主要是祀奉以宇迦之御魂大神為首的諸位稻荷神。伏見稻荷大社也是遍佈日本全國3萬餘座稻荷神社的總社本宮。它稻荷神是農業與商業的神明，香客前來祭拜求取農作豐收、生意興隆 、交通安全。從京都坐JR奈良線兩站後就到了稻荷站，步行一會兒就能到達。

在巨大的紅色牌坊之後，神社的側面立有石狐狸，狐狸是稻荷大神在凡間的神使，從這裡遊客開始向上攀登。整個山坡都覆蓋著數不清的紅色牌坊，它們一個連一個形成了無盡頭的隧道，就是我們十分熟悉的千鳥居。

根據《山城國風土記》的殘文，伊奈利社（稲荷社）的興起是因為秦氏之祖伊呂巨以餅為靶射箭。射中之時，餅化作百鳥而飛至附近的山上。待伊呂巨抵達山峰時，發現百鳥化作稻穀。伊呂巨以此為神蹟，建神社，賦名稻荷，此為稻荷之始。和銅4年，因秦氏勢力強大及當時佛教密宗的傳播，全國都接受了稻荷信仰。中世紀之後，因工、商業發達，稻荷神除了被奉作農業神，還作為工業神、商業神、房屋守護之神、及福德開運的萬能之神。不僅在農村，而且在士人武家間也十分流行。

千鳥居絕對是伏見稻和大社最吸引遊客的地方，當我看到這麼多鳥居，我只能說信仰的威力還真是大，大家對“神”的敬仰如滔滔江水般連綿不絕。如果大家想要拍到完全沒人的鳥居，那一定要一大早來，不然就只有憑運氣等人少一點的時候再拍或者朝山上多走一些，畢竟跟著旅行團來的遊客沒有那麼多時間去爬山。

穿著和服，在這裡拍照的確很有韻味兒，不過穿和服拍照的人，大部分都講著中文，後來也和日本朋友溝通過，日本人只會在一些節日中穿和服出行。至於怎麼租賃和服，很多小姐姐寫的遊記中都有記錄。

走出伏見稻和大社，旁邊就有一條小吃街，在旅遊旺季也是人生人海。我隨便來了兩樣小吃，大號的章魚小丸子味道不錯，豬肉串稍微有點油膩了一些。

從稻荷沿著JR奈良線就能抵達東福寺站。東福寺被譽為“京都五山”之一的著名禪寺，由鎌倉時代的攝政關白九條道家所建。“東福寺”以奈良兩大寺院——東大寺和興福寺的“東”和“福”二字命名，佛殿內安放有15米高的立佛像，並由此營造了京都的“新大佛寺”。

東福寺是京都最大的禪寺，臨濟宗東福寺派的總院，佔地面積達到20萬平方米。連年戰爭及1881年的火災，將其佛堂、法堂、廚房、住房一併燒燬，其後逐次重建。寺內的通天橋是觀賞紅葉的景區，但是在旺季，真的是人生人海，想要好好拍照都沒法，很多地方都不能停下腳步拍照。加上今天是陰天，所以拍出來的照片，看上去也很一般。

東福寺除了紅葉迷人以外，它的庭院也充滿了寓意。東庭的主題為北斗七星，由天樞、天璇、天璣、天權、玉衡、開陽、瑤光組成。

方丈庭院是東福寺最有名的庭院，其又名八相之庭。所謂八相，指的是釋迦牟尼出現在這個世界以來對眾生顯示的八種相：降兜率、入胎、住胎、出胎、出家、成道、轉法輪、入滅。四組高大的石頭分別為蓬萊、方丈、瀛洲、壺樑四個主題，展現出威武雄壯的力量，配合著東福寺大氣的建築風格，塑造出了禪意的抽象世界。

庭院也營造出了八海。八海源於印度佛教的世界形成說，在佛教的宇宙觀中，佛聳立在一個小世界的中央，周圍有四大洲、九山八海環繞。

下圖為五山，源於中國的五山十剎。

北庭、西庭採用了同一個主題為井田市鬆，井田指的是具有一定規劃的方塊田，西周時很盛行。

自建成以來，東福寺分別於1319年、1334年和1336 年遭遇三次火災，山門被燒燬。現在的山門是火災發生不久後重建的，於1425年完成重建。自二次面世之後，人們還對山門進行了部分小幅度的修葺。1969年，在山門初建約600年後，文化部開始對其展開大型的拆修工作。1978年3月，歷經八年又九個月，耗資250萬美元，山門終於完成翻修。

佛殿在三門北側，明治十四年曾毀於大火，後費時17年於1934年4月17日重新建成。殿高25.5米，長41.4米，寬33.3米，是日本昭和時代最大的木結構建築。所用木材均為臺灣阿里山柏，立柱是由日蓮宗信徒捐獻的。殿內正中是本尊釋迦立像，左右分別是觀音、彌勒兩菩薩，兩邊各為梵王、帝釋及地藏菩薩像等。藻井上繪有巨龍，體長達54米，是著名畫家堂本印象的代表作，巨集大精美，栩栩如生。

東福寺是一座既能欣賞美麗紅葉又能欣賞枯山水的絕佳去處，這裡也同樣建議大家一早前往，不然通天橋上全是人，拍照都很麻煩。

相比紅葉密佈的東福寺、永觀堂、琉璃光院等，東本願寺和西本願寺的銀杏明顯吸引力有限。東本願寺為佛教淨土宗大谷派總寺院，位於京都下京區。因教如上人得到德川家康的支援而修建。在此之前，京都只有一座本願寺，也就是西本願寺。

眼前這座東本願寺的正門——大師堂門，高76公尺，寬58公尺被稱為京都三大門之一。

東本願寺的正殿建於1602年，大師堂建於1658年，後遭火災，現今存留的寺院重建於明治二十八年。大師堂相當於中國佛寺的大雄寶殿，南北76米，東西58米，高38米，高度僅次於奈良的東大寺。

位於中心的御影堂是世界最大級木結構建築物。

在京都除了紅葉以外，也有不少賞銀杏的名所，例如東西本願寺。

西本願寺離東本願寺很近，步行即可到達。西本願寺是淨土真宗本願寺派的大本山，正式名稱是龍谷山本願寺，開山祖師是親鸞聖人。之後，親鸞聖人的女兒覺信尼聯同眾人，在東山大谷修建了簡樸的墓所，這就是本願寺宗門的根基。到了天正19年，豐臣秀吉對京都進行改造時，把堀川六條這塊地贈送給顯如上人，於是本願寺的寺基就確定在這裡。

走到入口前，首先映入眼簾的是昭和時代修復過的阿彌陀堂門。穿過大門，進入寺內，映入眼簾的不是紅葉，而是逐漸變黃的銀杏。

西本願寺作為京都十七處世界遺產之一，是京都也是整個關西地區觀賞銀杏的名所，特別是位在御影堂前，樹齡約400年的大銀杏，擁有橫向生長的特徵。本願寺遭逢火災時，相傳這棵大銀杏曾經噴水協助滅火，因此又有“水吹銀杏”之稱。

除了那棵橫向生長的銀杏外，西本願寺內還有不少銀杏，而且一看就知道年代久遠。

西本願寺現在的御影堂是1636年重建完成的，總共使用了227根木柱。內陣中央置放親鸞聖人的木造坐像（御真影）。內部空間莊嚴氣派，裝飾金碧輝煌，是典型的桃山時代的藝術風格，可同時容納1200名信眾參拜。

在西本願寺裡，到處都能看見六角型菱燈籠，細細看上去，做工相當精緻。

西本願寺的本堂在1760年重建完成，內陣中央安置阿彌陀佛立像，天花板上有關於24孝的雕刻圖案。

位於西本願寺的飛雲閣與金閣、銀閣並列為京都三名閣的國寶建築物，最大的特徵是建築的全體景觀以左右不對稱的方式配置，可惜的是現在不能參觀。

東西本願寺猶如一對孿生兄弟一般存在，兩個寺廟的建築風格完全一致，單體建築尺寸之大在京都絕對排得上前列，不過，這兩座寺廟都沒有提供御朱印。

從東福寺乘坐京阪本線電車到清水五條站後，就可以步行到清水寺，對於大陸游客來說，對清水寺絕對不會陌生，大部分旅行團都會來此一遊。秋季時分，清水寺的三重塔被楓葉映襯得更美。

清水寺位於京都東部音羽山的山腰，始建於778年，是京都最古老的寺院，曾數次被燒燬並重建，後於1994年被列入世界文化遺產名錄。本堂前懸空的清水舞臺是日本國寶級文物，四周綠樹環抱，春季時櫻花爛漫，是京都的賞櫻名所之一，秋季時紅楓颯爽，又是賞楓勝地，可惜這次去的時候，清水舞臺在維護。

考慮到清水寺是超級熱門景點，於是我一大早就來此遊覽。首先映入眼簾的就是仁王門，它是清水寺的正門，因戰爭而燒燬，16世紀初重建，2003年重修。寬約10米，內長約5米，高14米。

西門現有的建築是1631年再建的，從這裡可以觀看夕陽西下。

鐘樓是平安時期建造的，江戶時代中期1607年在現有的場所再建移築而成。凝聚了桃山建築樣式的精粹，牡丹雕刻的懸魚和菊花雕刻的墓股，在四個支柱上清晰可見獏和象的木鼻雕刻藝術。

清水寺的三重塔高約31米，是日本國內最大的三重塔。在京都街頭抬頭仰望也能看到它的身影，儼然成為清水寺的象徵。

在紅葉的襯托下，清水寺的三重塔更加亮眼。

早晨的清水寺很安靜，我充分利用了這段時間，好好欣賞被朝陽“眷顧”的古建築。

隨求堂是1718年再建的建築。供奉了實現眾生的願望和祈求的大隨求菩薩本尊，也可以祈求姻緣、安產、育兒等。

本堂斜對角是奧之院，通過這裡的觀景臺，能看到突出在懸崖之上的清水舞臺全景，可以拍到舞臺的經典角度。奧之院是清水寺的本源，比本堂小，供奉著千手觀音、毗沙門天、地蔵菩薩、風神雷神等，但與本堂的本尊有所不同。

如果能拍到清水舞臺的全貌，真的就完美了。

從這個角度無論是俯瞰京都還是遠眺清水寺建築群，都是絕妙。

順著奧院的石階流下的便是音羽瀑布，清泉一分為三,分別代表長壽、健康、智慧，被視為具有神奇力量,遊客路經此地一定會來喝上一口水，據說可以預防疾病及災厄。

每次看到寺廟和神社裡的這些小菩薩，我都覺得好可愛，都會很虔誠得拜拜他們。

相比金閣寺，清水寺的紅葉更加誘人，加之這個時間段遊客還不是很多，可以好好拍幾張照。

清水寺成為旅遊團必來之地，一方面是因為這裡的建築搭配上櫻花和紅葉都很美，另外一方面，依山而建的建築群，看上去更有層次感，也可以從這裡俯瞰京都。

從清水寺出來走不了多遠就是三年阪二年阪。“阪”在日本指的是坡道之意。石板坡道兩旁修建了很多擁有古京都建築特色的町家式建築。這些町家式建築成了兩排的商家，販賣日式和風小物紀念品、造型的髮簪、雜貨、以及各式京都點心、土產紀念與伴手禮。即便時間還早，但是三年阪二年阪已經聚集了很多遊客。

二年阪有各種日式小吃店、和風雜貨店、宮崎駿動畫周邊的“橡子共和國”，三年阪有玩偶店、和服店和清水燒瓷器店，是京都買手信的好地方。由於我的時間有限，沒有在這裡逛太久，跟著人群，順著路朝高臺寺前進。

對於愛逛小店的朋友，三年阪二年阪值得慢慢閒遊，一家一家走過去品嚐不同的美味食品。

高臺寺和圓德院靜靜分佈在寧寧之道的兩側。戰國時代，叱吒風雲的著名武將——豐臣秀吉病逝後，夫人北政所為祈禱其夫冥福，安養修佛，於慶長十一年修建了寺廟。寬永元年，迎請建仁寺高僧三江紹益開山主持，號稱高臺寺。營造之際，德川家康為籠絡豐臣秀吉的舊部，給予了極大的財政幫助。

方丈前庭的枯山水是我見過最特別的，裡面有部分是彩色的，在《唐紅的戀歌》的片尾曲中，拍攝這個庭院時正是夕陽西下的時候，同樣很漂亮。楓葉季時，這裡還有燈光秀。

開山堂供奉著開山祖師三江紹益禪師的靈位。堂內前方天井與後方彩繪天井分別嵌入了豐臣秀吉御船及北政所御車天井而成，左右兩側人面鳥身等彩繪相當華麗。

庭院是園藝建築巨匠小堀遠州的傳世佳作。臥龍池、偃月池、龜鶴島借景東山，相容大和疊石法與中華蓬萊山水園藝建築風格，為日本庭院建築代表之作。

傘亭正式名稱為安閒窟，系依據日本茶道始祖千利休意匠建造的茶室。原建於豐臣秀吉舊居伏見城內，後遷址高臺寺。亭頂竹木傘狀結構匠心獨具，故稱傘亭。時雨亭和傘亭對稱相連，為日本唯一的二層茶室，是北政當年遠眺、納涼、品茗的去處。

相比嵐山的竹林小徑，我更喜歡高臺寺竹林小徑，雖然規模不大，但是十分幽靜，作為點綴，豐富了視覺效果。

從高塔寺出來走不了多遠就能看到圓德院，它是1605年由豐臣秀吉之妻——聞名天下的“北政所寧寧”為祭典豐臣秀吉而建造的，她的晚年生活就在此度過。圓德院是高臺寺的塔頭，是將伏見城的一部分移築而成的。

圓德院以其優美的北庭著稱，北庭是桃山時代的庭院，可以在此慢慢品味禪之靜美，在春秋兩季可以夜間前往觀賞。

下面這張“山水隔扇圖”是長谷川等伯在51歲左右繪製的隔扇畫，他把故鄉畫進了造幅隔扇畫中。畫這幅畫的長谷川等伯是日本安土桃山時代畫家，長谷川畫派始祖。其傳世作品有兩種風格︰一是豪放風格，氣勢雄勁，代表作有《花木圖》（現藏智積院）和《柳橋圖》（現藏村上家）；一是枯淡的風格，在水墨畫中表現出來，如《松林圖屏風》（現藏東京國立博物館）和《竹林猿猴圖屏風》（現藏相國寺）。

這幅“雪月花”表現了美麗的自然風景。

“松竹梅”象徵吉利。

寧寧之道是高臺寺西側到圓山公園之間一條隱蔽的石阪小路。因為豐臣秀吉的正室夫人寧寧而得名，據說她晚年居住在這一帶。有別於三年阪二年阪的人頭攢動，寧寧小路比較清幽僻靜，兩側的店鋪以老店為主，保留著許多歷史風情建築。

對於我這種喜歡清淨的旅客來說，寧寧之道的確更符合我的調性。兩旁的古建築對我真的有著莫大的吸引力，它們自帶的歷史厚重感讓我陶醉。

雖然豐臣秀吉統治日本的時間並不長，但是在關西一帶，到處都能看到和他有關的建築，對於愛好歷史的朋友，值得靜下心來慢遊。

“南禪寺”是京都名剎之一，為臨濟宗南禪寺派的大本山，正式名稱為“瑞龍山太平興國南禪禪寺”。南禪寺始於鎌倉後期的正應4年，是開山祖師無關普門將位於東山的開基人龜山上皇的離宮改建的禪寺。在前往南禪寺的路上，就已經能看見黃葉的身影了。

作為天皇中首位皈依禪宗的法皇親撰願文“禪林禪寺起願事”，規定“日本最優秀的禪僧”才能成為南禪寺住持，故“南禪寺住持”成為超越法系、流派的最高禪僧的代名詞，夢窗疏石、虎關師煉、春屋妙葩等高僧大德前後被委以歷代住持。

南禪寺三門代表了佛法修行大徹大悟的三座門：“空門”、“無相門”、“無作門”，而且號稱“天下龍門”，是上層樓閣名為“五鳳樓”，高22米，為日本三大門之一。

遊客也可以另外買票登上五鳳樓登高望遠，由於人比較多，樓梯比較陡，所以要注意安全。今天天氣很好，登高望遠所看到的風景真的很棒。被楓葉掩映著的寺院建築靜靜得矗立在那裡，關著的大門把彷彿把紅塵和淨土徹底分開來。

從一進入南禪寺開始，紅葉撲面而來，當然超高的人氣也讓照片充滿了喧囂感。

南禪寺的方丈由大方丈和其背後連線的小方丈組成。大方丈內包含了御白天之間、鳴滝之間、麝香之間、鶴之間、西之間、柳之間、六席、狹店之間組成。小方丈由虎間、三室(九疊、六疊、二十疊)廣緣組成，背面切妻造，正面大方丈連線，呈瓦片狀，昭和28年被指定為國寶。

南禪寺方丈庭園相傳為小堀遠州所作，是江戶時代初期代表性的枯山水庭園。從方丈一側看，巨大的石組配置在左邊深處，前方和右手邊，留有白沙廣闊的空間。另外，將巨大的石頭橫臥配置的手法，脫離了須彌山、蓬萊山等表現佛教世界觀的庭院的構成，俗稱“虎頭蛇尾”的庭院。

小方丈庭園別名被稱為“如心庭”。昭和41年，當時的管長柴山全慶長老親自指導修建了這座“表現內心”的庭院。正如其名，“心”字形配上庭石的枯山水的石庭，猶如解脫的心，是一個氣氛平靜的禪庭園。

表現蓬萊仙境的枯山水再次出現。

水路閣於1885年始建、1890年竣工，是從滋賀縣大津市琵琶湖引水到京都市內（被稱為“京都市疏水事業”）的線路的一部分。當時西方建築技術剛傳入不多久，水路閣由日本人設計、施工，被認為在日本土木技術史上有著重要意義。昭和58年（1983年），水路閣被評為“京都市指定史蹟”。

水路閣以紅色煉瓦砌成，橋樑形狀。作為京都市近代建築的代表，與南禪寺古色古香的伽藍建築形成了很好的互補。

南禪寺的規模很大，紅葉不少，但是相比永觀堂和東福寺還是差點意思。另外，也是一個能俯瞰京都的去處。

從南禪寺到永觀堂並不遠。看到永觀堂門口排起了長龍，我就知道來此一遊絕對沒錯。被稱為永觀堂的禪林寺，創立於平安時代初期（853年），它是真言宗的道場，也是高僧的唸佛之地。進去了過後，滿院的紅葉真的讓我停不下快門。

永觀堂自仁壽三年草創以來至今，深受眾多文化人士的喜愛，被譽為“楓樹的永觀堂”。其擁有千百餘年輝煌歷史，是京都屈指可數的古剎。

永觀堂的歷史大致可以分為三個時代。最初是從真紹僧都到永觀法師成為住持為止的約220年間，是真言密教的寺院時代。其次是從永觀法師到靜遍僧都的140年。這個時代是盛行於真言密教和奈良的三論宗系淨土教寺院。之後成為了淨土宗的寺院。

從中門進入後就能看見無數遊客在給放生池和弁天社拍照。好不容易擠進去，拍了兩張照片，就退出來給別人讓位。

對於永觀堂，我就不介紹太多了，因為一切的注意力都被紅葉所吸引。

如果你在紅葉季來京都，而且今天的行程中有永觀堂，那麼請一定把它放在第一位，絕對值得。

來三十三間堂一方面是因為這裡藏著1001座觀音，另外一方面，這裡有在柯南里出現過。它的正式名稱為蓮花王院。長寬2年，由平清盛在位於烏邊山麓的後白河上皇的院政廳“法住寺殿”內營建而成。約在80年後，不幸被燒燬，文永3年重建而成。

此後，經過室町、桃山、江戶以及昭和年間的4次大規模整修，至今已儲存了700年。長型佛堂採用了日式歇山頂形式——正規鋪瓦屋面的“全絲柏建造“形式，全長約120米。因正面柱子分割成三十三間，故稱為三十三間堂。

三十三間堂之所以聞名是因為佛堂內供奉著1001座觀音，堂正中供有一尊巨大的木造11面千手千眼觀音坐像，高約3.3米，左右兩側各有500尊高約1.7米的金色觀音立像。主佛後面及走廊兩端有木造28部天神像和風、雷等神立像，可惜不能拍照。從踏進殿內的那一刻起，整個殿內帶給我很強肅穆感，雖然我對佛教沒有那麼信仰，但是心裡不敢有一絲褻瀆的想法。

每年1月15日，這裡都會舉行名為“新開弓節”的射箭活動，參加者大部分為女性。射者從距60米之處瞄準直徑1米的射靶發射，要想射準需要高超的技藝。換成我的話，估計箭到半路就不知道跑哪裡去了。這個節日據說始於12世紀中期，當時的名射手們能夠從三十三間堂的北端射到南端，射程達120m。江戶時期，人們從早6點開始射到次日早6點，最後按24小時內的命中率來比試高低。迄今的最高紀錄是和佐大八郎在1688年射下的8132箭，命中率達62%，可謂驚人。

法然塔是法然上人所修建，時不時有人會來參拜，碑上刻有淨土宗的經文。

夜泣泉是因為夜間清涼的泉水湧出發出了類似於人在哭的聲音而得名。

看到一對老年人坐在凳子上休息，我馬上抓拍下來，這張照片給我的感覺很棒。在日本旅遊期間，經常能碰見攜手出遊的恩愛老年夫妻，不過日本老人旅遊時，比我們的大媽更加文明和內斂。

雖然三十三間堂不是欣賞紅葉的好去處，但是在秋季的京都，紅葉真的是到處都有。

你要問三十三間堂值不值得來，我覺得很值得，相比其他的寺廟和神社，它真的是獨一無二的。

既然去了京都御苑，當然不能錯過二條城。二條城是根據江戶幕府的創始人德川家康的命令於1603年修建的，見證了德川家族的興衰。德川家康在漫長的戰國時代後，統一了日本，引領日本邁入了長達260年的和平與繁榮時代。1600年關原之戰後，德川家族統一了日本。1603年德川家康成為了徵夷大將軍後，向聚集在二條城的大名宣佈了此事。

1614年，德川家康成功包圍了大阪城，並且取得了戰爭的勝利，確立了德川家族對日本的統治。德川家光為了迎接水尾天皇1626年的行幸，開始對二條城進行大規模的翻修。

1867年，在二之丸御殿的大廣間，第15代將軍德川喜慶將政權交還給天皇，在大名面前宣佈德川幕府統治的結束，日本正式進入明治時代。

唐門是二之丸御殿的正門。門的形狀代表著級別，唐門則是最高階別。屋頂未用銅和瓦，而是採用了檜柏樹皮。門上有4根柱子，雕刻著代表長壽的鶴和松竹梅。雕刻獅子是為了守護御殿。

二之丸御殿由東南向西北呈雁狀修建了6棟建築物。內有33個房間，用了800多張榻榻米，裝飾著鬆、鷹、虎、豹等代表著德川家康威嚴的壁畫，以及描繪櫻花等代表四季字畫的狩野派繪畫作品。由於裡面不能拍照，其中的金碧輝煌只有遊客自己去感受了。

進去過後首先看到的是遠侍 一之間、二之間、三之間。遠侍是用來等候的場所，是御殿內最大的建築物，由於隔扇和牆壁上的繪畫被稱為虎之間。凶猛的老虎圖及巨集偉的空間令人感到德川家權利之大。遠侍之敕使之間是御殿內最重要的房間，用於迎接朝廷使者，有畫著以水為背景的初夏青楓的壁畫。遠侍之柳之間的障壁畫上畫著柳樹，帶著面向朝臣的雅緻風格。與敕使之間、芙蓉之間、若鬆之間一樣，以植物為主題。

接下來就是式臺，式臺之間是大名到訪時的等候室及與將軍的接見室相連的場所，並且是到訪者向將軍獻禮之處。這個建築物分為前方的“式臺之間”和後方的“老中之間”。大名與老中在“老中之間”互致問候。障壁畫上的松樹是代表永遠繁華的幸運的象徵。式臺之老中之間是老中（老中是江戶幕府的職名，是徵夷大將軍直屬的官員負責統領全國政務、在大老未設定的場合上，是幕府的最高官職）等候接見的地方。一之間與二之間畫著春、夏、秋季的大雁，三之間畫著冬季的白鷺與柳樹。與御殿的其他房間不同，橫木為白牆，裝飾簡樸、大方。

大廣間的三之間與其他房間的裝飾雕刻非常值得一看。特別是厚達35釐米的檜柏格窗兩邊雕刻著不同的圖案。此外，柱子上的花禮籤形的橫木五金件也盡顯奢華。大廣間的是御殿的主室，是將軍接見大名及朝臣們的房間。大廣間的主要房間為“一之間”和“二之間”。一之間比二之間的地板高，接見時，將軍在一之間朝南而坐。大廣間的四之間是將軍到京都收納武器之處，障壁畫的“鬆鷹圖”是二之丸御殿中最為有名的作品，畫中融入了桃山時代式樣的巨鬆與勇猛的飛鷹。

黑書院是僅次於大廣間的正式辦公場所。將軍與德川家關係親密的大名，高位的朝臣在此見面。因此這是一個充滿親切氛圍的空間。一之間和二之間被稱為櫻之間。障壁畫是狩野探幽的弟弟狩野尚信所畫。

白書院在江戶時代被稱為“御座之間”，被認為是將軍的起居室與寢室。被水墨畫包圍的空間與其他建築物相比，別有一番風情，給人以沉穩的印象。選擇來自中國的題材，一之間與二之間畫的是西湖名勝，三之間畫的是傳說及歷史人物。

在二之丸御殿中，有一個特殊的設計，這個設計就是“夜鶯地板”。這個特別的設計藏於地板下，當人踩上去，就會發出響亮的如夜鶯鳴叫的聲音。那該如何辨別是自己人還是外人走在地板上呢？答案很簡單，他們會指定一個走路速度給自己人，這個速度下地板發出的聲音只有自己人聽得出來，因此當夜鶯歌唱的速度不對時，便可知道走在上面的人可能是外人。

清流園是從京都豪商角倉家的宅邸遺址獲得建築材料、庭石、樹木，於1965年建造而成。是由香雲亭、茶室和樂庵所在日式庭院與鋪設草坪的西式庭院組成的日西合璧式的庭院。

這座茶室設計得很有意境。遠觀，茶室倒映在水裡，坐在裡面，可以仰望賞月。

天守閣遺蹟是從伏見城搬來的五重六層的天守閣，1750年因雷擊而燒燬。之後，沒有重建，現在僅殘留著石牆，從這裡可以眺望到本丸御殿和本丸庭院。

在二條城的外護城河四角建有作為哨臺的隅櫓，平時作為武器庫使用。1788年的大火焚燬了眾多櫓樓，如今僅存東南和西南角的隅櫓。

雖然建築規模比不上京都御苑，但是作為日本當時最高實際統治者的住所和辦公場所，其建築的精緻感以及庭院的規模還是令人驚歎。

在登上睿山電鐵之前，我來到了下鴨神社。下鴨神社的正式名稱為賀茂御祖神社，建於公元8世紀，是京都歷史最古老的神社之一。下鴨神社最初為日本古代豪族賀茂氏的氏族神社，平安遷都後，下鴨神社遂成為京城的守護神社。

下鴨神社的參拜道被茂密的樹木所遮蓋，鬱鬱蔥蔥，十分養眼，可惜樹木還沒有黃。

下鴨神社是求姻緣的神社，所以很多日本婚禮就是在這裡舉辦，我也剛好遇見了一對新人及其全家在此拍照，儀式感滿滿啊。有時候覺得生活真的需要一些儀式感，這樣會顯得更鄭重，更有意思。

如果你想在下鴨神社求因緣的話，步驟和方法如下：1.旁邊的小店裡買個許願的牌牌，然後按照自己的方式把牌牌上的紅繩繫上，系的越緊證明兩人就能緊緊連在一起；2.寫好想寫的內容，然後蓋上紅色的紙，這樣內容就不容易被別人看到；3.女子按照逆時針方向繞樹轉三圈，男子順時針轉後，將寫好的牌牌掛在樹後面的木架上；4.按照一禮二拍手二禮的方式參拜一下靈驗的大樹；5.女生拽一下右面的鈴鐺，男生拽左邊的鈴鐺；6.最後求個御守回家。

除了東本願寺和西本願寺以外，下鴨神社的銀杏也讓我驚歎，日本的銀杏樹都保護得很好，而且一看就知道高齡樹木了，它們在藍天白雲的映襯下，看上去相當漂亮。

下鴨神社也提供水籤，將籤放入水裡，籤文便會顯現出來，我抽到的籤是小吉。戀愛的那段的大體意思是：不要因為失言而破壞心靈的紐帶。

下鴨神社的規模不大，但是挺適合戀人來此一遊，如果是單身想求姻緣的朋友也一定不要錯過喔。

想要去京都洛北區遊玩就得在京阪本線出町柳站轉車。睿山電鐵本線在紅葉季時的載客量相當驚人，除了最早到貴船神社那班車以外，每次乘車我都是沙丁魚罐頭中的一員。對於喜歡日本火車的朋友來說，行駛在睿山電鐵上的列車樣式很多，而且可以一覽窗外的紅葉美景。

一大早抵達貴船口就“悲劇”了。由於時間太早，從JR貴船口站到貴船神社的巴士還沒有執行，只能步行2公里多去貴船神社。沿著鞍馬川向上遊步行，道路兩旁的景色談不上絕美，但是勝在清淨，時不時會出現的民宿上空已經升起了炊煙，店家已經開始起來為住客張羅早餐。

貴船神社位於路邊，不是眼前的鳥居，你可能會容易忽視它的存在。早晨的寧靜帶給這裡一絲神祕感，尤其是我進入鳥居後對著路拍的那張照片，是不是顯得別有一番意境呢。

貴船神社的出名想必就是因為那張沒人的燈籠參道。在我付出了“沉重”代價後，我有幸拍到了沒人的照片。

貴船神社是位於京城北面自鞍馬山西麓的古老神社，但具體建立年代不詳，原為供奉山林水澤守護神的神社。天喜3年移至現址，現在的建築物為大正11年的建築。祭神是高龍神和暗龍神，它們都是水神。據說一求可得雨，再求可使雨止。

另外，據史書記載，平安時代的著名詩人和泉式部曾在此祈願夫君冷卻的愛情之心能夠回心轉意，因而貴船神社中供奉結緣之神的中宮又因此而遠近聞名。神社中的靈泉水籤浮在水中便可顯示抽籤者的命運，深受年輕女性歡迎。在離開貴船神社的時候就遇見了一對新人在這裡拍照，穿著白無垢的女方真的很漂亮，男方真的就太一般了。

為了拍網紅照，來得太早了，神社都還沒開始營業，御朱印也蓋不了。在等蓋“御朱印”的這段時間，我到貴船神社四周逛了逛，看了看紅葉，順便去了一趟中宮和奧宮。

貴船神社和我想象中差距挺大的，我以為在這座深山中，會有一種頗為巨集偉的建築群，但是其實整個貴船神社看上去實在是太普通了，不過那條燈籠參拜道除外。

當第一波乘坐巴士的遊客抵達過後，我已經步行回到了貴船口，前往瑠璃光院。這一路不僅電車很擁擠，到了售票口更是讓我大吃一驚，上午10點抵達售票處買到的卻是下午1點50分進場的門票，生意真的是太好了，所以打算來貴船神社和瑠璃光院一日遊的朋友要計算好時間和做出一定的取捨，而且這兩個地方都是因為一張照片而出名，所以是不是需要來這兩個地方打卡，大家一定要想清楚。

趁著在外面等待的時間，花了點時間到處去閒逛，拍拍照。個人覺得要是在中國，這麼好的地方一定會被開發出來，不過日本人還是讓它維持著原始風貌。

河邊的紅葉沒有讓我失望，隨風擺動，淙淙流水聲無疑是這場“舞蹈”最美妙的伴奏。

瑠璃光院的原址是京都望族及政治人物田中源太郎所興建的別墅，由明治時期太政大臣三條實美命名為“喜鶴亭”。日本大正時期至昭和初期，別墅進行了大整修，並委請日本知名建築師中村外二與造園師佐野藤右衛門主理，至2005年正式轉為寺院，命名為“無量壽山光明寺瑠璃光院”，屬淨土真宗東本願寺派的寺院之一。因庭院中青苔的綠意、院內光影繽紛，得名為“瑠璃光院”。

瑠璃光院一年僅在春季和秋季開放兩次讓遊客入內參觀。走進去後，其實發現瑠璃光院挺小的，整個建築基本被周圍的植物所包裹，花不了多少時間就能逛完。

來到二樓向外望去，可以發現建築物被紅葉”簇擁”著，十分漂亮。

其實瑠璃光院更適合坐下來，泡上一杯茶，慢慢去品味庭院所傳達出來的風韻，可惜這裡已經是網紅旅遊地，大家為了下面這張照片，蜂擁而至。

既然是寺院，那麼一定就會設計庭院。瑠璃光院內的琉璃庭被十種以上不同的青苔覆蓋，青苔被涓涓細流隔開，勾畫出一道優美的曲線，周圍環繞著各種各樣的樹木和不同型別的植被。在這裡坐下來，小憩一會兒，真的很舒服。

在任何一個日本庭院內，苔蘚都是必不可少的組成部分。它在日本庭院乃至日本人的心目中都擁有著很高的地位。日本國歌《君之代》很短，卻提到了苔蘚：用岩石遍佈青苔的意象，比喻日本皇朝的統治延續千秋萬代。夏天，日本人喜歡在家裡掛一個圓乎乎的“苔玉”。這種日式盆景是用青苔塗抹在土壤包裹的植物根部，渾身青翠，清新清涼。

在瑠璃光院這麼一片小天地中，除了琉璃庭外，還有臥龍庭。它被設計成了“飛龍在天”的意境。水流、庭石和植被都是用來表現這個主題。據說它還象徵著運勢的上升，能為來到這裡的人們開啟心結，帶來好運。靜靜眺望由水、石、苔組成的“臥龍昇天”般畫面的庭園，真的還是很有意境。

為什麼說貴船神社和瑠璃光院有著異曲同工之妙，那是因為兩個景點都是因為一張網紅照片而名聲在外，如果你來京都旅遊的時間的確充裕，那麼可以來此遊玩，如果時間相對緊張，個人就不推薦了，的確會消耗你太多時間和精力。

嵐山是京都很重要的組成部分，嵐山的春季和秋季對於來京都旅遊的朋友來說，千萬別錯過，連我自己也十分期待嵐山的景色，按照慣例，一早我就出發了。

渡月橋毫無疑問是嵐山的標誌性的景點之一，但是現在的這座橋是現代化的建築，是1934年模仿舊橋重建的，並且日常也作為當地人通勤的一座橋。在仲秋時節，橋和嵐山的彩林融為了一體，風景相當優美。同時，這裡也是柯南劇場版《唐紅的戀歌》的取景地之一，電影的片尾曲就叫《渡月橋，思君》。

今天的時間有限，我沒有沿著大堰川走多遠，也沒有去坐船，對比網友夏天拍的照片，秋天的景色更佳。

嵐山一帶的紅葉在11月下旬進入了全盛季，雖然我還沒有進入任何一間寺廟，但是美妙的“前奏”已經響起。

嵐山竹林小徑也許夏天才能體會到它的妙處吧。仲秋時節的竹林小徑人潮湧動，到處都是打卡的遊客，毫無清幽感。

我沒有在嵐山去特意尋找吃的名店，因為到處都是人滿為患，而且對我這種不是對吃特別挑剔的人來說，午餐用和果子和肉餅對付就可以了。無意間發現，我自己購買的這款和果子和動畫裡出現的甜點還蠻接近。

售賣肉餅的店人氣相當旺，味道也很棒。

早上9點來到天龍寺，這裡已經是人頭攢動。作為臨濟宗天龍寺派的大本山是1339年足利尊氏為祭祀後醍醐天皇，特邀夢窗疏石國師為開山主持建造此寺。此地原有檀林皇后所創的檀林寺，後營建為後嵯峨上皇的仙洞御所——龜山殿。後醍醐天皇在此度過了童年時代。為了籌集天龍寺的營建費用，足利幕府接受了夢窗國師的建議，向中國當時的元朝派出了“天龍寺船”進行貿易。1343年，七堂迦藍落成。國師夢窗疏石門下流派由此達到了極盛，進而讓天龍寺成為了京都五山之首。天龍寺建立以來，經歷了八次火災，現存殿堂多為明治時期的建築。

遊客到此主要參觀的是大方丈和書院。大方丈面向的就是曹源池。

整個方丈室的面積很大，內部陳設相對簡樸，畢竟出家之人，講究的就是六根清淨。

過了方丈庭就是多寶院，春天在櫻花簇擁下的多寶院會顯得更漂亮。

看著紅葉落盡後的枯枝，一絲淒涼和一絲希望湧上心頭。

大堰川的起源地就是在天龍寺嗎？

方丈室對面的曹源池是由鎌倉時代的著名禪僧夢窗疏石設計營造。“曹源”一詞源自“曹源一滴水”這句禪語。曹源池的面積挺大，感覺像是大海，池邊鋪滿白沙，像是海灘，池中怪石假山模擬了須彌山、三尊佛、蓬萊仙境，有龜石，鶴石，鯉魚跳龍門等各種造型。曹源池內沒有任何植被，其實根據考古發掘與文獻資料可知，池塘內曾經種植有大量的蓮花，參考當時的佛畫可以發現這些池塘反映了當時日本人對於西方極樂世界的一種想象。

除了寺廟和庭院外，天龍寺的紅葉也不可錯過，但是一定要早點來啊。

抬頭望去，紅葉遮住了藍天，在國內真的很難看到這樣“漂亮的畫卷”。

天龍寺吸引我的最大的點就是庭院，曹源池的規模頗大，借山和彩林使得整個庭院看上去更富層次感，由於有常寂光寺和寶嚴院這種賞楓勝地的存在，天龍寺的紅葉就顯得不是那麼突出了。離天龍寺不遠的弘源寺是天龍寺的塔頭寺院（就是分部）。永享元年（公園1429年）室町幕府的管領細川右京太夫持之公在開山時迎接天龍寺的開山者——夢窗國師的法孫玉岫禪師，並將持之公的院號作為弘源寺的寺號。

雖然說這裡也是一處參觀的紅葉的去處，但是實景很普通。

寺內有昆沙門天的立像和名為虎嘯庭的枯山水庭院，可惜的是隻能隔著玻璃看看。

無論是在京都市區還是嵐山，隱藏著很多小的寺廟，它們的魅力雖然比不上那些出名的賞楓之所，但是卻別有一番韻味兒。

在遊客多得讓人吃驚的嵐山，大河內莊園絕對是一個清淨的好去處，我也是無意間才進入的。一走進去，嵐山的喧囂蕩然無存。大河內山莊庭園是日本昭和初期的名演員大河內傅次郎費盡畢生精力建造的庭園。

這裡的風景談不上多麼的亮眼，但卻可以讓我駐足仔細品味每一片紅葉所具備的的韻味。隨著風，一片片紅葉上下微微擺動，有的乘風飄落在地上，乃至飛向遠方，飄落的紅葉和櫻花一樣，真的是太美了，但同時又會讓我心裡多出一絲傷感。

迴游庭院的小徑不在是遊人如織，可以清晰聽見從樹叢後傳出的少女的笑聲。

“鋪滿小徑兩旁的紅葉”是這次旅途中難得一見的場景，選上兩個自己認為不錯的機位記錄下“它們”的身影。不過當紅葉隨風飄落在地上，讓這座土地變成紅色海洋的時候，隨之而來的就是那股蕭瑟感，冬天真的已經臨近了。

從大河內山莊庭院可以遙望大悲閣。遠看，整個建築被美麗的彩林包裹，近看，則是被紅葉掩映。

登高望遠可以看到京都市區。

在紅葉下，來上一杯抹茶和一個小點心，稍微休息一下，任由紅葉掉落在自己的身上，這種慢節奏的生活已經很久沒有出現在自己的生活中了。

作為一個小眾景點，大河內山莊庭院被評為米其林一星推薦。個人覺得這裡最大的魅力就是它是嵐山紅葉季少有的“淨土”，對於喜愛安靜的遊客會吸引力。

在沒來嵐山之前就聽說常寂光寺是著名的賞楓勝地，這句話果然不錯。常寂光寺位於日本京都府京都市右京區的日蓮宗寺廟，這裡也是日本著名詩集《百人一首和歌集》作者藤原定家的住所。走到山門，並未見紅葉的蹤影，這就是常寂光寺給遊客留下的“伏筆”。而用粗方木搭成格子建造的山門，是江戶後期改變建造的。

從仁王門開始，紅葉就成為了絕對的主角。仁王門原本作為本寺客殿的南門，在貞和年間建成，元和二年移到當山，成為仁王門，是境內建築物中年代最久的建築物，茅草屋頂的設計很少見。

從高處看下去，層林盡染，豐富的層次感也提升了視覺效果。

和很多寺院一樣，在美妙的秋季，寺院裡的主角變成了配角，它們彷彿是為了襯托紅葉而生。本堂是第二世通明院日韶上人代得到小早川秀秋的幫助，移築桃山城客殿作為本堂的。通過江戶時期的文獻和資料中可知正殿的屋頂是瓦房的雙層屋頂。現在的平瓦房屋頂是昭和七年大修時翻修的。

鐘樓是寬永十八年，當山第四世照光院日選上人建立的。梵鍾在第二次世界大戰中被徵用，現在的梵鍾是昭和四十八年作為古律黃鐘調的新鍾而鑄造的。

作為嵐山又一個賞楓名所，這裡的人氣同樣很旺，接下來就請大家隨我的鏡頭去欣賞吧。

我在嵐山的慢遊，隨機性很大。從常寂光寺出來，一路走到了二尊院的門口，臨時決定進去看看。

承和年中，嵯峨天皇於小倉山山麓建華臺寺及二尊教院，因為所供奉本尊為釋迦、彌陀二尊，故稱二尊院。後來堂宇荒廢，源空至此結草菴，其弟子正信房湛空再建堂舍，未幾，成為天台、真言、律、淨土兼學的道場。寬喜三年十月，土御門天皇駕崩，遺骨葬在該山。應仁年間遇兵火，諸堂被燒燬。永正、享祿年間，第十六世向諸國勸募，期再興堂宇，後得三條西實隆的援助，重建本堂、方丈室等。現存的本堂系永正十八年所建，掛有後柏原、後奈良兩天皇所賜的匾額。明治維新以後，為天台宗延歷寺所轄。

相比天龍寺、常寂光寺，二尊院也是個安靜的好去處，紅葉也不少。套用宣傳冊上的話：“真正的寂靜，並不是無聲的。穿過筆直延伸的參道的盡頭，融入被紅葉包裹的美景中。二尊院的寂靜引起了好幾個聲音，送到我們這裡。在寺院裡的事讓我心滿的同時，祝您度過美好的時光。”

眼前的這條石子路正是那條筆直的參道，被稱為“紅葉之馬場”，是非常有名的賞楓地點。在這條石子路上，遊客端起相機記錄秋景，而紅葉則分列兩側好奇得“欣賞”著四面八方而來的遊客。

京都的秋季，無論在什麼地方，都能發現紅葉的蹤跡，和建築組成絕妙的組合。

本堂是安放二尊的場所，六間方丈形式的寬敞的建築物被京都市指定為文化遺產。

二尊院的面積並不大，逛完花不了多少時間，虔誠參拜後，我就去到了寶嚴院。

大龜山寶嚴院是臨濟宗天龍寺派大本山天龍寺的塔頭寺院，室町時代是細川賴之公的財產，從天龍寺開山夢窗國師迎接三世法孫聖仲永光禪師建立。本尊供奉著十一面觀音菩薩，脅佛供奉著三十三尊觀音菩薩，足利尊氏信仰的寺院傳中的地藏菩薩像，據說等於巡遊西國三十三處。

院內的“獅子吼庭”是一處迴游式山水庭園，庭院內有一塊看上去象獅子的大岩石，被命名為獅子巖。一般是不公開的,只有在春天和秋天賞紅葉的季節才對外開放，可以欣賞到和充滿歷史氣息的庭園配合得天衣無縫的美麗至極的紅葉。夜晚在燈光照耀下的紅葉也是必看的一景，洋溢著浪漫色彩。不過在紅葉的吸引下，我已經完全無視了其他建築。

光透過紅葉所帶來的視覺效果實在是太棒了。

庭院裡到處都是紅葉的身影，隨風搖曳。

這裡的紅葉完全是遮天蔽日，用任何辭藻都無法形容它的美，只有身臨其中，你才能體會到專屬於京都秋季的浪漫。

這裡吃點心喝茶的環境比大河內山莊庭院的環境更好。

在寶嚴院內，紅葉是主角嗎，我認為不是，而是眼前這顆參天大樹。在一片紅葉中，它高大威猛的身姿真的是令人難忘。

在嵐山這個旅遊勝地，也存在著極其冷門的寺廟，例如清涼寺。從二尊院向深處前進，穿過一處住宅區，行走約10分鐘，即可到達以釋迦牟尼為本尊的清涼寺。以《源氏物語》的主人公光源氏為原型，在源融的山莊舊址上建造阿彌陀堂為開端，也被稱為嵯峨釋迦堂的古剎。被稱為清涼寺式的本尊釋迦如來像，相傳是東大寺的僧人張然從宋朝帶來的。眼睛鑲黑水晶，耳朵鑲水晶，繩狀頭髮，胎內收納絲質五臟六腑和經卷的特異樣式。每月8日11點以後和4、5月、10、11月是開帳期間，可以參拜本尊。

這裡的紅葉相對稀少，所以對於愛拍照的遊客來說，沒多大吸引力。

雖然醍醐寺屬於京都府，但是已經遠離京都市區，從京都站坐車到六地藏站下車，轉乘京阪巴士到醍醐寺前下車即可。

11月下旬的醍醐寺已經沒有多少遊客來此參觀，空空的樹幹預示著冬天即將來臨，新的生命還在孕育中，明年的櫻花季又會有一大波遊客來此參觀，畢竟這裡曾是豐臣秀吉舉行賞櫻大會的地方。

醍醐寺始建於貞觀十六年(874年)。聖寶理源大師在上醍醐山上遇到山神橫尾明神顯靈指點，得到了靈泉——醍醐水，並建造了一座小廟以供奉準胝和如意輪兩尊觀音像。這就是醍醐寺的前身。之後，由於醍醐、朱雀、村上三位天皇信仰佛教，依照醍醐天皇的願望於延喜七年(907年)又建造了藥師堂。直至五大堂落成，上醍醐的寺院建築就完成了。接下來計劃在下醍醐建造廟宇。延長四年(926年)建造了釋迦堂，而後天曆五年(951年)五重塔的落成，算是完成了下醍醐的寺院建築。

此後，醍醐寺作為真言宗小野流派的中心寺院在佛教史中佔有重要地位。不僅如此，醍醐寺與政治權力中心的人們也有密切的關係。例如，代替藤原一族掌握了大權的權門源浚房家族的人連續幾代都是醍醐寺的主持。並且，在主持勝覺(俊房的兒子)的時期，山上和山下所有的寺院建築都得到了徹底修繕。永久三年(1115年)建造了三寶院，由此確立了醍醐寺發展的基礎。

三寶院是在永久三年(1115年)由醍醐寺的第十四代主持勝覺僧正建造的。 它是醍醐寺的本坊，歷代主持居住於此。其中可以眺望庭園全景的表書院，是採用了寢殿的建築樣式的代表桃山時代的建築物，被指定為國寶。作為特別歷史古蹟、特別名勝的三寶院庭園，是慶長三年(1598年)豐臣秀吉為“醍醐賞花會” 而親自設計的，至今保留著桃山時代的華麗氣氛。

雖然不是櫻花季來此賞園，但是秋季的風光依然絢麗多彩。要欣賞日本庭院，對美學的基礎認識以及豐富想象力都不能少。配合著介紹，我對著庭院仔細凝視，看出了龜島，這個島嶼被枝幹粗壯雄偉的五葉鬆覆蓋，島嶼的形狀宛如烏龜的甲殼，故名龜島。那棵松樹也不是凡物，而是樹齡600年以上的名樹，顯示著龜的“靜寂感”。緊鄰龜島西側的島嶼是鶴島，島上的松樹是五葉鬆，對面左側的石橋相當於鶴的脖子，彷彿仙鶴隨時準備飛向天空，顯示出仙鶴的“躍動感”。想要看出鶴，恐怕得到庭院的正上方才能發現它的妙處吧。

在圖片中的枯山水中央有三塊形狀奇異的石頭。最前面那塊表示 “賀茂川水流湍急”，中間的石頭表示“賀茂川的淤塞狀態”，右側的石頭表示“河水裂開水花四濺的樣子”。

正殿旁邊有著由青苔與白砂構成的品酒庭院，設計者巧妙得用青苔與白砂表現酒葫蘆，酒杯和酒。

三寶院的本尊是出自快慶之手的彌勒菩薩，因此別名又叫“彌勒堂”。作為側位佛，對面右側供奉著宗祖弘法大師，左側供奉著開祖理源大師。本堂的後面有摩護壇，也叫“摩護堂”。

出了三寶院，穿過正面映入眼簾的由豐臣秀賴重建的仁王門，就能看到廣闊的下伽藍。位於下伽藍中心的金堂是奉豐臣秀吉的命令從紀州(和歌山縣)的湯淺移建而成的。主要部分完全儲存了平安末期的風格。主佛藥師如來像和兩側的侍者像是鎌倉時代的作品，都被指定為重點保護文物。

仁王門是豐臣秀賴再建金堂之後，於慶長十年重新修建的。在這裡供奉的仁王像(重點保護文物)本來是供奉在南大門的尊像，是平安後期長承三年由佛匠勢增和仁增建造的。像內的墨書與帖子上面記載著尊像從南大門轉移至此的經過等。

穿過仁王門，初冬的蕭瑟感撲面而來，不過往裡走還是能看到不少的紅葉和黃葉。

眼前這座建築物是醍醐寺的金堂，它是依照醍醐天皇的願望於延長四年建造的，當時叫作釋迦堂，可惜的是在永仁、文明年間兩度被燒燬。 現在的金堂是豐臣秀吉命人從紀州(和歌山縣)湯淺移建、歷經秀賴時代於慶長五年完成的。金堂是醍醐寺的中心殿堂，供奉的藥師如來坐像是醍醐寺的主佛。

在金堂的中央供奉著藥師三尊像(中央：藥師如來；兩側的侍者：日光菩薩和月光菩薩)。可以說這三尊像是模仿平安初期的檀像雕刻的鎌倉初期復古作品中的佳品。 在藥師三尊的左右，還有守護四方的四天王的立像(平安時代)。

五重塔為醍醐天皇敬祈冥福而由第一皇子朱雀天皇於承平六年動工建造，於第二皇子村上天皇天曆五年竣工。其第一層內部的壁畫描繪的是兩界曼陀羅及真言八祖，被認為是日本密教繪畫的始祖。五重塔高約38米，塔頂上的相輪約13米。相輪佔塔的三分之一，給人一種安定感。

以這個大講堂為中心，其周圍的林泉以及弁天堂、地藏堂、鐘樓、傳法學院等統稱為大傳法院。這些殿堂是在昭和五年為了紀念醍醐天皇一千周年忌辰，由山口玄洞居士捐贈建造的。大講堂是建立在以石頭堆砌的地基上的寶形結構的大建築物。其中的傳法學院是立志於佛道修行者們的修煉道場。大講堂內供奉著建造於平安朝晚期的醍醐寺最大的木製八尺高的阿彌陀如來坐像。另外還供奉著大日如來坐像、深沙大將、大黑天及地藏菩薩。

我很喜歡紅葉或黃葉與古建築的搭配，相比櫻花季的燦爛，秋季帶給人更多傷感。

在層林盡染的深秋季節，火紅色的弁天堂倒映在水面，與紅葉交相輝映。在弁天堂內，供奉著作為掌管音樂等藝術及知識而廣為人知的女神弁才天(七福神之一)。

由於時間有限，我沒去成上醍醐，希望能在櫻花季補上。

從京都到宇治很方便，坐JR奈良縣到宇治站下就可以了。我來的時間很早，加之天氣糟糕，所以這座小城彷彿籠罩在一股壓抑的氛圍之中。從JR站到平等院，我依然是靠雙腿移動。

來到橋邊，看到了紫式部像，這位女文人的地位在日本的地位可是相當高，因為《源氏物語》就是她的傑作。紫式部，本姓藤原，字不詳，中古三十六歌仙之一。出身貴族文人世家，父兄皆善漢詩、和歌。本姓藤原，一般認為其名不可考，亦有人認為其本名為藤原香子或藤原則子。幼時從父學習漢學，通曉音律和佛典。公元1004年秋開始創作《源氏物語》。36歲那年冬天，紫式部受召入宮侍奉一條天皇的中宮藤原彰子。“紫”取自物語中主要人物紫之上， “式部”來自其父兄的官職“式部丞”。

《源氏物語》共五十四帖，約八十餘萬字。各卷都有卷名，如“桐壺”、“帚木”、“空蟬”、“夕顏”、“末摘花”等等。各卷的命名，根據不一，有的以作中人物居住的地方而得名，有的是利用該卷中主要人物所詠的和歌中某一詞語而得名，有的根據貴族的行樂內容而得名。如“空蟬”、“夕顏”、“末摘花”等，既是卷名，同時又作為作品中婦女的代稱。

這部作品，雖然長達八十餘萬字，但實際上類似短篇集錦，以源氏這個主人公貫穿全篇。作品的前四十卷，描繪了源氏的一生，第四十一卷，只有卷名，而無本文，暗示源氏已經不存在於世上。第四十二卷至第四十四卷，寫源氏生後的一些事，起著承前啟後的作用。最後十卷，寫的是有關於源氏之子薰大將的事蹟。由於後十卷事件主要發生在宇治地方，所以又稱“宇治十帖”。

從宇治站到平等院的路上，兩邊到處都是各種抹茶店，很適合小姐姐們來品嚐。對我來說，平等院的吸引力超過了抹茶。

來到平等院外，首先迎接我的是美麗的紅葉，但是走到門口才發現，我來的太早了，還沒開始營業，不過有不少和我一樣的積極分子，一大早就來排隊了。

平等院建立於永承7年，是時任關白的藤原賴通將其父藤原道長的別墅改建成了寺院。次年，阿彌陀堂建成，堂中供奉阿彌陀如來，此建築現名“鳳凰堂”。以佛經中描繪的淨土宮殿為原型，建築風格優美輕靈。庭院為淨土式借景庭院，被指定為名勝。現在鳳凰堂周邊建有沙洲、直橋、拱橋等。

鳳凰堂是仿極樂淨土的宮殿建成的，由中堂、左右翼廊、尾廊組成，是其他地方所沒有的建築物。堂內彙集了平安時代淨土教美術的最傑出的的珍品。包括由平安時代的造佛師定朝所雕刻的現存唯一一座本尊阿彌陀如來坐像，以及52尊雲中供養菩薩像、繪有9幅阿彌陀來迎圖的壁扉畫等。

來得早的好處就是可以從容不迫得從每個角度來拍照。

從這個角度看過去，鳳凰堂真的很漂亮，給人以安定感，沉穩大氣。

細節看上去也很棒，尤其是屋頂的鳳凰，這隻神鳥在金閣寺也能看見，也出現在10000日元的背面。

除了鳳凰堂外，其他部分的建築就是在日本寺廟、神社裡經常能看見的一些“設定”。光看這些建築會覺得壓抑，但是搭配上粉色的櫻花、嫩綠的樹葉以及鮮紅的楓葉，視覺效果立馬提升。

也許很多人會奇怪，我去了宇治為什麼沒有去探訪各種抹茶店，我就是那種奇怪的玩家，也許抹茶對人有著很大的吸引力，可惜對我的吸引力淡淡的，我也不會像很多美女玩家那樣，不停拍攝吃喝過程。

上一次去京都只停留了短短的一天，去的古蹟只有花見小路、八阪神社和金閣寺，這次花了差不多5天的時間去了很多我之前就想去的賞楓勝地，京都紅葉季的美讓我驚歎，知名的古詩與神社讓我流年忘返。不過，在我看來此次京都之行離完美還差得很遠，還有很多寺廟和神社沒有去到，只有下次紅葉季或者櫻花季再來品味京都之美。

離開了京都，沿著JR奈良線前進，在40多分鐘後就抵達了奈良這座被京都光輝所掩蓋的城市。相比京都，很多人對奈良是熟悉且陌生的。奈良古稱平城京，自公元710年建都起，作為日本都城歷時七十五年。平城京模仿唐朝京師長安建造而成，是長安城的縮小版，而且在日本的歷史中，也出現過奈良時期。

從公元710年遷都平城京（今奈良）開始，日本進入了歷史上知名的“奈良時代”。在此期間，日本共出現了四代女天皇，她們和其他同時期的天皇都注重農耕，興修水利，獎勵墾荒，使得社會經濟得到很好的發展，此時的奈良朝受中國盛唐及其他各國的文化影響，從而出現了日本第一次文化全面昌盛的局面。奈良時期，日本文化方面的最高成就當屬《萬葉集》，《萬葉集》收集了8世紀中葉前約400年間，下至庶民上至天皇所作的大約4500首和歌，如實反映了古代日本人的樸素的生活情感。現今德仁天皇的年號——令和就來自《萬葉集》。794年，天皇遷都於平安京標誌著“奈良時代”結束。

現代的奈良雖然是關西鐵三角之一，但是相比大阪和京都，在繁華程度上明顯差了很多，我在前臺諮詢JR站附近是否有商場，都被告知沒有。大部分旅客來奈良主要去的都是東大寺、春日大社、奈良公園和若草山，但是奈良縣真的只有這些地方可以去嗎，我看未必。

當我抵達奈良，首先被吸引的就是JR車站的設計，如果說京都站處處透露出繁華感，那麼奈良站則有著一絲古香古色的氣質。

來到事先訂好的酒店，發現房間正好面對著奈良市區，奈良市區內的建築看上去很平淡，但是極富層次感的雲層為這座城市增色不少。

其實奈良和金澤有著異曲同工之妙，兩者的城市規模都不算大，景點都很集中。在交通方面，由於我是打車為主，所以對巴士研究不多，如果你只是去春日大社、東大寺，乘坐巴士很方便，另外，如果是從奈良返回關西機場，建議就在奈良乘坐巴士前往，省去了轉車的煩惱，而且乘車的人也很少。巴士時刻表連結：//www.kate.co.jp/scn/timetable/detail/NR

第一次是跟團來的奈良，完全沒和小鹿們親熱個夠，這次終於有機會給小鹿們慢慢拍照了。以前以為小鹿只出現在東大寺，但是發現若草山、春日大社、奈良公園到處都是，而且這群小傢伙，生活得相當愜意和悠閒，幸福指數爆棚。

小姐姐給我拍照，我一定要好好配合。

這兩個傢伙還挺親密的，互相依偎著。

你在看啥啊，那邊是不是有美女啊？

吃得真香，有了遊客，這些傢伙都不怕被餓著。

除了小鹿外，漫步在春日大社和東大寺附近，時不時還能發現紅葉的身影，雖然談不上規模，但是能在這樣熱鬧的景點尋到這樣清幽小徑，真的是很不容易。有時候漫無目的的閒逛，總會有一點小小的驚喜出現。

上次來奈良都是16年的第一次日本之行的時候了，跟著旅行團就去東大寺逛了逛，和小鹿匆匆玩了一會兒就走了，標準的走馬觀花。一直說要來奈良慢遊，沒想到是4年過後才實現。

相比櫻花季的東大寺，紅葉季的東大寺還是差些意思。東大寺是日本華嚴宗大本山，又稱為大華嚴寺、金光明四天王護國寺等。東大寺位於今奈良市區的東面，是南都七大寺之一，距今約有1200餘年的歷史。

東大寺的伽藍以大佛殿為中心。在中門與南大門之間有東、西七重塔；北有講堂、三面僧房、食堂，西有戒壇院，西北是正倉院、轉害門；東側有二月堂、羂索院、開山堂等，整個寺院規模相當龐大。被稱為世界遺產的東大寺正門——南大門，寬約50米、高約25米。於760年建成但因為火災燒燬了，於鎌倉時期被修復重建。

大佛殿內，放置著高15米以上的大佛像——盧舍那佛，而且這裡可以給佛像拍照。

眼前這個模型是當初的伽藍按照1:50縮小的。

正倉院是日本奈良時代的倉庫。其始建於8世紀後半葉，位置在東大寺大佛殿西北面，屬於“校倉造”結構。這種結構即不用柱子，而是將三角形木材搭成“#”形並不斷疊加的建築樣式。 正倉院的屋頂為四阿式，內分北倉、南倉和中倉。756年開始啟用。之後，聖武天皇駕崩， 光明皇后在舉行49天法會之後，將天皇日常用品及珍藏物品交東大寺保管，東大寺把這批遺物收入正倉院。此後，諸如東大寺大佛落成儀式上使用過的各種物品及信徒捐獻物等，也收入正倉院。這裡的收藏品數量大，種類多，有許多是從中國及亞洲各地傳入的，對研究當時日本的對外文化交流，具有重要價值。可惜，遊客不能進入。

在東大寺附近，有一座並不是很惹人注意的手向山八幡宮，它是東大寺的守護神社。翻查資料，說這裡是賞楓勝地之一，不過嘛，我覺得是賞彩林勝地更加貼切。紅、黃、綠三色映入眼簾，很有層次感。

神社內的每個石亭就代表了一座小神社，石亭上面的青苔就是傳達歷史厚重感的最佳“大使”。

沿著一條兩邊佈滿了石燈的參道一路前行，就到了春日大社的南門。春日大社背靠御蓋山，在四周被蒼翠的古木的環繞下，紅色的建築顯得異常鮮豔。

春日大社最初供奉的是春日的土地神。後由藤原氏將“武甕槌命”和“經津主命”分別從鹿島、香取請入此地供奉，之後又迎入了枚岡的“祖神天兒屋根命”和“比売神”。768年（神護景雲2年），集這四個神靈為一處的春日大社成立。

在之後的歲月裡，本來是藤原氏家社的春日社，發展成為國家舉行祭祀活動的地方。在平安時代，社殿形成了現今的規模，除了藤原氏本身，其他的皇室貴族也時常到此參拜。室町時代的歷代足利將軍，也將參拜這裡作為例行的活動。11世紀末，興福寺實際上掌握了春日社的實權，將春日社與自身合為一體。

走進春日大社內，這裡的秋味兒似乎已經走到了“尾巴”，沒有春季那種生氣。來到春日大社的主殿前，這座大殿在兩側的遊廊“配合下”，看上去十分沉穩。而在主殿旁邊的這棵大杉樹，據說樹齡已經超過了800年。

春日大社裡面還有很多小神社，祭祀各種神祗。被樹子遮擋的是穴慄神社：祈禱好運，沒被樹子遮擋的是井慄神社：祈禱順利生產。

靠近銀杏樹的是辛榊神社：彙集聯絡，另外一個是青榊神社：祈禱爭鬥解決。

椿本神社：祈禱魔物被掃除。

巖本神社：祈禱考試合格。

風宮神社：掌管生命，去除罪過和汙穢。

在遊客不能進入的庭院內還有手力雄神社：讓人更有勇氣和力量；飛來天神社：守護空中旅行安全；佐軍神社：斬斷惡緣，杉本神社：祈禱在高層建築物生活的人家宅平安；海本神社：守護食品安全；慄柄神社：保佑出入家宅平安；八雷神社：保佑通訊安全；榎本神社：保佑人沒有病痛，延長壽命。

在春日大社內，隨處都能看見各式各樣的燈籠，這些燈籠都是信徒捐贈的，有的一些飽經風霜，透露出古樸之意，有的還顯得頗為嶄新。在夏天和冬天，春日大社內都將會舉行被稱作萬燈節的傳統儀式，儀式期間，2000只石燈籠和1000只吊燈籠全部點亮，令參拜人群流連忘返。

無意間看到了日本人祈願的內容，我大概明白上面寫的內容是什麼意思，這位朋友希望：有足夠多的金錢讓他不用愁每月的生活，可以不用工作，到處去遊玩。看來在祈願內容上，也是沒有國界的，大家的想法都一樣。

下一次再來春日大社，應該是在點燈的時候。

若草山是位於東大寺和春日大社附近山峰，海拔為342米，面積為33萬平方米，看似三山相疊的草坪山。 這裡是很多小姐姐必打卡之景點，因為山上有一些小鹿，在一合目，以奈良城為背景，拍一張和小鹿的合照，感覺還是很不錯的，不過建議天氣好的時候來，不然相片質量會大打折扣。

我一直以為若草山上都是草坪，結果走了一段路後，就開始在樹林中穿行，掉落下來的樹葉鋪滿了路面，踩在上面軟軟的，真的很舒服。我小心翼翼得走在上面，深怕打擾了這裡的靜謐。

若草山上的遊客並不多，主要以外國人為主，如果這裡紅葉能更美一點，那麼拍出來的照片會更棒。

來到一合目就能俯瞰奈良城，可惜今天的天氣實在是不配合我的行動啊，我只能坐在山上感受奈良的朦朧美。一旁的小鹿很害羞，看見有人靠近它，它就躲開了。

下了山，來上一瓶奈良地區限定的可口可樂，真的是爽！

奈良國立博物館（本館）在1895年開館。以1894年完工的本館和1972年完工的新館為中心，在其它寺院、神社的協助下，把這裡作為儲存全國文化財產的主地，通過公開展示使得日本佛教文化普及範圍更廣。

平成時代以來，為了開展更豐富的展館活動，進行相關設施的增建和改建。第二座新館在1997年10月完工，稱之為“東新館”。隨著東新館的完成，展覽面積擴大為原來的1.7倍。也正因為面積的增加，從2000年4月開始，平常的展覽品也煥然一新。

本館作為雕刻館，在中央室展示從飛鳥時代到奈良時代之間製作的佛教雕刻，同時展示了許多從平安時代到鎌倉時代的優秀佛像，讓人們能清楚瞭解佛像在這一期間的變化樣式。另外，還展示了印度、中國、韓國的一些佛像。

佛像除了我們熟悉的釋迦摩尼之外，就是十一面觀音亮相的次數最多了。十一面觀音是六觀音之一，主救濟阿修羅道，給眾生以除病、滅罪、增福之現世利益。總之為除惡導善，引眾生入佛道之菩薩。十一面觀音共有十一張面孔，分五層排列。一面，化惡有情；二面慈面，化善有情；三面寂靜面，化匯出世淨業。這三面教化三界便有九面。第十面為暴笑面，表示教化事業需要有極大威嚴和極大意志方能無懈而有成就。最上一面為佛地，功德圓滿。傳說，天寶戰爭中，觀音託夢閣羅鳳，鑄十一面觀音像，才退敵軍，拯救了南詔國。

除此之外，還出現比較多的作品是藏王權現。藏王權現又稱作藏王菩薩、金剛藏王菩薩、金峰山權現、金峰菩薩。相傳為日本修驗道之開祖役小角，在金峰山修行時所感得名。自平安時代以後，隨著修驗道之發展，而成為全國性之信仰。其形像似金剛童子，呈忿怒形，右手舉臂持三鈷杵，左手五指張開叉腰，一足高舉，做踴躍狀。於伯耆（鳥取縣）三佛寺中，有其木像八尊，為藤原期之作品。

奈良國立博物館對於陸客的吸引力實在是很低，進去參觀的一般都是歐美人和臺灣人，也有本地人進去學習。

在奈良公園附近的興福寺和奈良國立博物館一樣，容易被忽略。天智八年，藤原鐮足的妻子鏡大王，為了祈求丈夫病癒，在私宅院內建造了山階寺，寺內供奉了鐮足曾向其發願的釋迦三尊像。數年後，山階寺移至奈良縣的廄阪，被稱為廄阪寺。

公園710年遷都奈良，山階寺即遷移至現在的院址，更名興福寺。在當時天皇及藤原氏的護持下，發展迅速，再加上與攝関家族(藤原北家)的深厚關係，又受到特別保護，以致實力大增，成為奈良時代四大寺之一、平安時代七大寺之一。

在平安時代，興福寺掌控了春日大社，成為大和國真正的統治者。到了鎌倉時代和室町時代，幕府命興福寺為大和國的守將，不再撥予俸祿，至室町時代後期，興福寺已財源漸失。直到江戶時代來臨，德川家康毎年發放二萬一千餘石的俸祿給興福寺，興福寺才又得到了興旺起來。

明治初期，由於神佛分離令的頒佈，導致興福寺與春日大社脫離，寺產也大部份遭到沒收，此舉令興福寺受到重大打擊，但終得復興，至今成為法相宗大本山之一。可惜在大陸旅遊團的線路中，興福寺沒有在內，大部分人對它都一無所知，而且願意買票進去一觀的遊客也少得可憐，我這種“奇葩”也成為了別人鏡頭裡的一員。

根據記載，中金堂的建立源於藤原不比等的發願，公園710年起造714年完成。之後幾經火災，至公元1819年再建臨時金堂，又因長年遭雨水侵蝕，在公元2000年整體毀壞。為了保護佛像，立即將其移至北邊原為講堂的臨時金堂。移動的佛像包括：釋迦如來像、藥王菩薩像、藥上菩薩像、四天王像。如今中金堂已經修復完畢，從新開放。

興福寺過去曾經有三個金堂，各堂以在院內建地之方位命名。東金堂初建於公元726年，是聖武天皇為元正皇后祈懹發願而建，現在的東金堂是公元1915年的重建之物。堂內供俸藥師如來像、日光菩薩像、月光菩薩像、文殊菩薩像、維摩居士像、四天王像、十二神將像。

興福寺內的五重塔在公元730年由光明皇后所建。現在的塔重建於公元1426年，塔高50.1公尺，是日本第二高塔。塔內第一層內部中心的棟樑周圍，供奉了藥師三尊像(東)、釋迦三尊像(南)、阿彌陀三尊像(西)、彌勒三尊像(北)。

北圓堂初建於西元721年，因元明大上天皇和元正天皇在藤原不比等週年忌辰時發願而建。現在的塔建於1210年，堂內陳列本尊彌勒如來像、無著菩薩像、世親菩薩像、四天王像， 諸雕像均出自鎌倉時代的雕刻大師運慶之手。此堂於每年春、秋特別公開日對外開放。

法隆寺是我這次奈良行中必去的景點之一。原因當然是因為它獨特的建築佈局以及作為木質建築的古老歷史。

法隆寺又稱斑鳩寺，位於日本奈良縣生駒郡斑鳩町，是聖德太子于飛鳥時代建造的佛教木結構寺院。據傳始建於607年，但精確年代無從考證。法隆寺佔地面積約19公頃，分東西兩院，東路有夢殿等建築；西院伽藍有金堂、五重塔、山門、迴廊等木結構建築。法隆寺的一個特點是雲拱，其被稱為飛鳥樣式的代表。法隆寺作為聖德宗本山，立聖德太子為開宗祖師，將聖德太子撰述的“三經義疏”奉為聖典，遵從聖德太子“以和為貴”的思想。

法隆寺西院迦藍是“飛鳥樣式”的一個代表之作，這種非對稱的寺院佈局不論在中國還是在朝鮮都不曾見過，也許是聖德太子自己創立的。

金堂是安置迦藍本尊的處所，塔是安置佛祖釋迦摩尼舍利的處所。因此塔與金堂被安置於寺廟中心。法隆寺將塔與金堂在寺院橫軸上佈局成左右非對稱形態，不但是在日本開先河，而且現在已經定型為一種日本獨創的法隆寺式伽藍布局，至今對日本寺院配置產生著顯著的影響。

斗拱在日本被稱為“組物”，其中鬥被稱為鬥，而拱被稱為肘木。而法隆寺金堂與五重塔上的斗拱被設計為雲狀整體。雲狀斗拱其古老的造型來自推古天皇御用的玉蟲櫥子（飛鳥時代僅存的佛龕），這樣的造型在中國也非常罕見。

法隆寺中的五重塔類似樓閣式塔，但塔內沒有樓板，平面呈方形，塔高31.5米，塔剎約佔1/3高，上有九個相輪， 是日本最古老的塔，屬於中國南北朝時代的建築風格。塔的特色是底層到頂層的房簷的遞減率高，第五重頂層房簷的一邊只有底層房簷的約一半左右。第一層內部東西南北四面各自安置著稱作“塔本四面具”的塑造群像，其中80尊塑像為國寶。

作為國寶的夢殿在天平時代建立，堂內安置聖德太子等身像的救世觀音像。

法隆寺這座寺廟在日本同樣獨一無二，就憑它的建築佈局，建築構造都值得到此一遊。

沿著近鐵線，可以一覽奈良很多名勝古蹟。我的第一站是唐招提寺。和法隆寺一樣。唐招提寺是我此次旅行計劃中必定要去的寺廟，為的是致敬偉大的鑑真和尚。從近鐵奈良站出發坐車到大和西大寺轉車到西京站下車，步行很快就到。

唐招提寺是律宗的總寺院。最初是由唐朝高僧鑑真大師於759年在此地建立學習戒律的寺院“唐招提”。鑑真大師受到來自日本的留學僧人的邀請，作為朝廷的“傳戒大師”前往日本，他克服了失明等種種磨難，於753年第六次成功東渡日本。

穿過南大門正面看到的就是金堂，它是唐招提寺具有代表性的建築物。堂內並排安放著本尊盧舍那佛坐像、藥師如來立像、千手觀音立像。

藏經閣是唐招提寺最古老的建築物，它背後的藏寶閣建於唐招提寺建立時期，是典型的校倉建築。

鑑真和他的弟子除律學之外，對於天台宗義也深有研究，他們帶到日本去的經典中以天台章疏為最完備。鑑真、法進、如寶、法載、思託等都先後在唐招提寺講說天台宗義（《唐招提寺緣起略集》），因此，他們是天台宗傳到日本的先驅者。鑑真對於建寺造像又富有經驗，隨他東渡的弟子如思託、如寶、法力等人都是精於塑造佛像的雕刻家和建造寺塔的建築家。唐招提寺的佛殿、講堂、食堂、文殊堂、不動堂、地藏堂、影堂、開山堂、藏經樓、鐘鼓樓及各堂佛像，都是鑑真及其弟子們所計劃建造的。唐招提寺之建立，成為後來日本佛教藝術的範例，平安朝以後佛教各宗大本山的佛殿建築幾乎都受唐招提寺的影響。

鑑真到日本時雖已雙目失明，但他博通三藏，而且記憶力極強。公元760年，日淳仁天皇令就東大寺校正一切經論，因為從中國傳到日本的經論，展轉抄寫，誤字不少，鑑真多憑記憶和理解加以校正。相傳他在日本刊刻了戒律三大部。鑑真又通醫學，精於本草。日本醫藥界遵奉為始祖。據日本史籍記載，當時日本人對於藥物有不瞭解的，請鑑真加以辨正，鑑真以鼻別之，無一錯誤。藤原佐世所著《日本國現在書目錄》中載有《鑑上人祕方》一卷，這是鑑真留在日本醫學上的寶貴遺產。

鑑真弟子中多長於漢學詩文，這對於古代日本漢學的風行很有影響。其中思託的詩文造詣最深，他著有《鑑真和尚傳》三卷、《延歷僧錄》一卷，可惜兩書都散佚不傳。與他同時的日本淡海真人元開所著《唐大和上東征傳》則是依據思託的《鑑真和尚傳》所載事實而寫的。法進也有著作，今尚流傳。

開山堂為祭奠德川一家而建立於江戶時代，1881年為安放國寶“鑑真大師坐像”遷移到現在的地方。其恰逢2013年為鑑真大師圓寂1250年，配合開山堂的改建對鑑真坐像進行了仿製，用以代替每年只能公開幾天的國寶級雕像。在鑑真大師的仿製像面前，我鞠躬致敬這位為傳道歷經艱辛的大師。

離開唐招提寺後，步行來到了附近的藥師寺。說到藥師寺不得不提法務相宗。其是南都六宗之一，是日本現存最古老的宗派。

這個宗派的教義，5世紀左右出現在印度，玄奘三藏在求法之旅中，於印度納蘭達寺院研修教義，回國後翻譯了各種經論，並把教義託付給弟子慈恩大師，慈恩大師開設了法相宗。法相宗以慈恩大師為開山祖師，並將玄奘三藏尊為祖師。

這個宗的特徵在於承認阿賴耶識、末那識的深層意識存在於內心深處。以阿賴耶識為根本識，一切法由藏於阿賴耶識的種子轉變而成。也就是說，我們所承認的世界都是自己創造出來的，有10個人就有10個世界。大家都住在共同的世界裡，也都看到了相同的東西。但是那是分開的東西。

其實我第一次知道阿賴耶識源自於聖鬥士冥王篇，處女座黃金聖鬥士沙加正是領悟到了阿賴耶識，於是可以活著前往冥界。

藥師寺最初是天武天皇發願，由持統天皇在藤原京修建的一座寺廟。718年（養老2年）遷至平城京，並進行了擴建。東塔被認為是公元730年所建。當時的伽藍，富麗堂皇。南大門內是中門，迴廊則將中門和講堂連線在一起，內側兼有金堂和東西兩塔，迴廊外講堂以北是食堂，其兩側則是僧坊，僧坊和講堂之間左右兩邊為鐘樓和經樓。整體規劃調和而又富有美感，曾有著“堪比水底的龍宮”的美譽。公元973年食殿引發的大火，將金堂，東西兩塔以外的堂舍悉數燒燬。隨後隨著時間的流轉，再建工程也不斷進行。到了鎌倉時代，東塔的東南處建造了東院堂（1733年（享保18年）朝向由南改西)。公元1528年，金堂、講堂、西塔、中門、僧坊又毀於戰亂，只有東塔和東院堂得以倖免。1545年（天文14年）雖建成了臨時金堂，公元1852年又建成了臨時講堂，但是已無法重現當年的風采了。公元1971年，藥師寺的復原工作展開，顏色鮮亮的金堂、西塔、中門、迴廊現已完成，講堂仍在重建中。與這些嶄新的建築相比，儲存至今東塔古色蒼然，巍然矗立在原地，東塔雖為三重結構， 但各層皆附有“ 裳層”,故狀似六層塔 ，美感十足。塔頂相輪上部的水煙由四片銅板拼合而成，上面鏤刻著在天空中飛舞的天女和童子，是不可多得的傑作。

藥師寺的金堂供奉著藥師三尊，雖然金堂遭受了火災，但是本尊經受住了火災的考驗。藥師三尊是保護身心健康的菩薩，中間是藥師如來，向右是日光菩薩，向左是月光菩薩。坐於中央的藥師如來看上去充滿了溫柔。兩旁的日光·月光兩菩薩的身姿相當完美。

東塔是藥師寺從古至今唯一僅存的古建築，由於飾有裳階，因此，實際上只有三層的古塔看上去彷彿有六層。由於經過千百年的風雨洗禮，東塔可以說是繁華落盡，但其被讚譽為“凝凍的樂章”的優美塔身，沒有因為歲月而銷蝕。尤其塔頂上方、高有十公尺的相輪，更常常成為奈良美術品的代表物之一。相輪最頂端有著火焰狀的水煙，雕著弄笛撒花的24位飛天仙女。

西塔在昭和56年重建，塔是為了祭祀釋迦牟尼的遺骨，即佛舍利的建築物，在東西兩座塔的第一層，將釋迦牟尼的生平分為八個場景進行安置。西塔包含了成道：苦行結束後，佛祖在菩提樹下進行冥想，任由惡魔和怪物的各種誘惑以及威脅，右手依然繼續接觸大地女神的傳喚，遂成道。轉法論：則是展現了釋迦摩尼講法的過程。涅槃：因病倒臥的釋迦摩尼，橫身於沙羅雙樹之間，很多信徒為他的涅槃感到悲傷。分舍利：釋迦摩尼火葬後，舍利被分成了8份，運回8個國家，8個國家分別建立寺院供奉起來。

藥師寺伽藍中最大的建築物就屬大禮堂了。在修復時，是以傳統施工方法為主，又引進現代施工方法。

為表彰玄奘三藏的遺德，昭和56年將供奉在埼玉縣埼玉市慈恩寺的頂骨也賜給藥師寺，並於平成3年建立了玄奘三藏院伽藍。平成12年12月31日，由畫家平山鬱夫之手繪製的描繪玄奘三藏旅行路程的“大唐西域壁畫”被供奉在這裡。

藥師寺和唐昭提寺與我們的唐朝有著密不可分的關係。可想而知當時中國之強大，佛教影響之深遠。

橿原神宮是我臨時增加的一個去處，坐車到橿原神宮前站下車就能步行到達。明治23年（1890年），該神宮是明治天皇為了證明皇權正統，進一步鞏固國體思想，於1890年在神武天皇陵南側建立的。和我之後在宮崎神宮看到的建築群風格相同，看上去莊重肅穆，不過在陰天來到這裡，讓人感到壓抑。

按照現在神道界的說法，神武天皇即位於公元前660年（彌生時代後期），一生神蹟壯舉無數。在這其中，由他帶領的“神武東徵”一般被認為標誌著日本列島王權核心從九州轉移到了今天的近畿地區，為廣大持有大和源頭九州說的學者和民科們所廣泛支援。“神武東徵”也被認為是奠定了之後數千年日本國內地緣政治的基礎。

我相信橿原神宮沒有幾個陸客會來，但是對於一座祭祀神武天皇的場所，我沒理由錯過，畢竟他是日本國的開創者。

近鐵線往南坐到盡頭就是吉野山，吉野山是修驗道的修行地。修驗道是佛教的一個派別，山嶽信仰的一種形態，它的鼻祖中有一個叫“役”的修行者在八世紀奈良時代開設了金峰山寺藏王堂，成為吉野山的中心。吉野山的櫻花自從被修行者指為神木以後，許多信徒就不斷來這裡捐獻櫻樹，逐漸形成了“下千本”、“中千本”和“奧千本”等名勝。作為一座靈山，多數遊客對於它的認知大多數是源自櫻花，可惜我是紅葉季來的。

抵達吉野山是早上接近8點，這時的整個吉野山十分空靈寂靜，纜車和公交車都還沒有開放，於是我又只有步行往山上而去，感覺在“靈山”步行，自己也成了一位修行者。

我很感謝巴士和索道沒有開放，因為吉野山的美景需要靠你的雙腿帶著你去發現。11月下旬，吉野山的紅葉大部分集中在下千本和中千本。

偶爾邂逅路過的登山者，我主動向對方問候。吉野山的紅葉同樣談不上遮天蔽日，它們均勻分佈在登山道上，也讓我的登山之旅變得不在急促，走一段停下來拍一張照，再繼續向上。

“清幽”是深秋時節吉野山帶給我的最大感受，我實在是找不出其他詞彙來形容我對這座山的喜愛。只有真正深入其中，才能品出其中之奧妙吧。

金峰山寺的正殿是被指定為國寶的藏王堂。這幢木結構建築規模巨集大，僅次於奈良的東大寺大佛殿。另外，還有19世紀末建造的吉野神宮以及曾作為金峰山寺禪房的吉水神社、如意輪寺、金峰神社等。

吉水神社坐落於奈良吉野山，原本是僧房，在明治年間改為神社。其以號稱一目千本的櫻樹和醍醐天皇時代留下的遺蹟而聞名，是被收錄於世界遺產名錄，也是日本的國寶。也許是我來得太早，這裡一切都那麼安靜，沒有一絲的喧囂。

相比京都，奈良我花了兩天半的時間去了很多國人都不會去到的寺廟和神宮。相比京都的寺廟，奈良的寺廟沒有紅葉相伴，不適合小姐姐拍美照，但是它們在歷史上依然有著重要的地位，從中能窺探出，唐朝對日本影響之巨大，下次在來奈良，我恐怕還會再去法隆寺、吉野山和飛鳥文化館。

關西段是我這次日本遊中最重要的一段。16年跟團去京都和奈良真的是走馬觀花，這一次花了7天的時間去了40個景點，很多想去的寺廟、神社、山川都走到了，不過依然有著很多遺憾，尤其是沒有對京都這座城市的大街小巷進行深入探訪。對於紅葉季想來關西的朋友，一定要做好攻略，規劃好行程，對於紅葉漂亮的寺廟建議一大早就去，這樣人少，不然面對人山人海的遊客，你的旅行照真的會大打折扣。

御朱印就是授予寺院參拜者的憑證，也是有紀念意義的收藏品。我也是從這次旅遊才開始收集御朱印的，不過去的地方多了，很快就集齊了一本，後來又購買了一本新的御朱印賬，蓋了一小部分朱印。

DAY1：遊覽博多市區
DAY2：遊覽別府溫泉
DAY3：遊覽太宰府天滿宮和北九州地區
DAY4：遊覽熊本天草看海豚和熊本市區
DAY5：遊覽櫻島、仙岩園和城山瞭望臺
DAY6：遊覽開聞嶽、長崎鼻和指宿
DAY7：遊覽宮崎鬼之洗衣板和宮崎神宮
DAY8：遊覽明治維新博物館，返程

在來到九州之前，朋友告訴我九州不是賞楓勝地。從我去到的地方來看，的確如此。相比北陸關西地區隨處可見令人驚歎的紅葉，九州的自然風光同樣毫不遜色，這裡不僅有獨特的地理奇觀，也有很多人文建築，甚至你在這座島上能尋找到日本從古至今的發展軌跡，總的來說，九州帶給我的是截然不同於前兩段行程的體驗。

相比充滿傳統氣息的金澤、京都和奈良，九州既是日本這個國家的發源地，也是日本和中國、朝鮮、南洋、歐洲等其他國家物資文化交流的重要地區。

為了留出更多旅行的時間，我又早早起床了，搭乘早班車，從新大阪坐新幹線前往了博多，由於購買了全國JR PASS券，所以交通費省了一大筆。需要提醒大家的是使用全國JR PASS券不能乘坐新幹線希望號和瑞穗號列車。

列車從新大阪站出發，沿著山陽新幹線和九州新幹線一路疾馳。對於山陽新幹線，我心裡真的有一種說不出來的親切感，也許是因為乘坐次數最多吧。這次新幹線之旅，我特意選擇了窗邊位，大好的天氣，讓鐵道兩旁的美景顯得更加動人。可惜的是，當列車經過關門海峽時，是從海底疾馳而過，我也因此無緣海景。

抵達博多已經是中午時分。和我想象的一樣，博多站很大，不僅連線了百貨商店，也有拉麵街，而且站內就能換乘地鐵。

說到博多自然而然就能聯想到博多豚骨拉麵。對於拉麵這種美味，我一直也是很挑剔，在博多站的拉麵街很幸運得找到了“一幸舍”，點了一碗傳統拉麵，擺盤賞心悅目，面相當勁道，湯底也是濃厚，相比之後登場的一蘭拉麵，好太多了。

吃飽喝足就坐地鐵前往酒店，祗園大和魯內酒店離祗園站只有100米，相當方便。

在日本，很多我們熟悉的機場都離市區較遠，但是福岡機場離博多相當近，時不時就有飛機在我頭上起降。

在日本歷史上，博多是一個重要的港口，七八世紀時即是與亞洲大陸往來的門戶，遣隋使、遣唐使、遣新羅使皆從此出發。在朝鮮半島新羅時代後期曾受海盜侵擾。十一世紀的鎌倉時代為與宋人貿易的據點，十四、十五世紀的室町時代為日明貿易、日朝貿易的據點。江戶幕府實行鎖國令之後，其對外港口之地位為長崎所代替。

我對博多的第一印象來自於灌籃高手。在全國大賽部分，博多商大附屬高中是作為種子隊登場的。這隻球隊雖然未曾在漫畫和動畫中亮相，但是卻是最有可能登頂的球隊。

博多作為福岡的核心區域，整個城市風格給我的感覺就是“九州的大阪”，博多運河兩岸和天神街區處處透露著繁華，大街上的行人也不少，但是整座城市帶給我的感覺卻是那麼平淡，再加上天氣不好，所以整個博多對我的吸引力變得更弱了。

天神地下街的繁華程度到是出乎我的意料，售賣的衣服看上去檔次不錯，不過行色匆匆的日本人都無暇進去看看。

一蘭拉麵博多總店離我住的酒店不遠，名氣大，生意也還不錯，不過味道真心談不上出彩，在我吃過的日本拉麵店裡，絕對排不進前三。

福岡城跡公園可能只有櫻花季才適合來吧，這個季節真的是一片蕭瑟。

在看過京都和奈良的寺廟過後，博多的寺廟群明顯遜色太多了。

但是在這片不起眼的寺廟群裡卻隱藏著九州島最古老的真言宗寺——東長寺。寺院由著名的佛教徒空海所建，寺廟最主要的景點就是其巨大的佛像雕塑，高10.8米，重30噸，號稱日本最大佛像，其16米高的光背上雕刻著許多尊佛像。這些雕刻於1992年光背和佛像，如今依然光彩照人。

初冬時節，就連大濠公園都鮮有市民前來。聽說大濠公園是仿杭州西湖而建，總面積約4.1平方公里。它是日本僅有的幾個水上公園之一，擁有一個周長約2公里的池塘，園內最大的特點就是一座橋連線4個綠意盎然的小島嶼。不過在陰沉的天氣下，顯得異常沉悶。

不過到是聚集於此的候鳥為這座略顯冷清的大濠公園增加了一絲生機。

這座庭院是為了紀念大濠公園開園50年而建造的，這裡除了本地人以外，鮮有遊客。

這裡的枯山水形似河流，不過精緻度上差了些意思。

上之池是這座庭院的中心。

兩旁設計有瀑布，來營造高山流水的意境。

我在博多逛的最有名的景點就應該是櫛田神社了。櫛田神社位於中洲的東邊，相傳在天平寶宇元年創立，素以祇園山笠的會場而知名。

神社裡的銀杏樹已被指定為自然珍品。這棵樹在“博多慶典歌”中被傳唱，並以“櫛田之銀杏”而聞名。 每年的7月1～15日，有許多遊客參觀這一盛大的祭典。

在博多的大半天時光說實話過得挺漫長的，這裡更適合喜歡購物的遊客。趁著日本人還沒攻佔居酒屋，到此小酌一杯。

這家店的牛肉和烤串味道都不錯。坐下不久，就有熟客來此光顧，店員和他們聊得很開心，對於我這種日語能力低下者，就只有自己耍手機了。

初冬的博多對我的吸引力實在是太弱了，也許是看夠了繁華都市的盛景，也許是我不懂得欣賞它，也許是天氣太差的原因，總之，我對博多的遊覽就是這麼“水”。

第二天，小雨光顧了博多。我修改了行程，臨時去了別府溫泉，從博多到別府很方便，先坐新幹線到小倉，然後轉特急車去別府。別府和油布院同樣出現在了柯南的劇情裡，劇名是《戀愛地獄巡遊之旅》。

別府位於九州的大分縣。這座濱海的溫泉城市，自奈良時代起就因為溫泉而極負勝名。別府溫泉擁有三千五百多個溫泉、間歇泉和噴氣孔，溫泉湧出量佔世界第二，遠遠超過我們熟悉的箱根、草津等溫泉。

來到別府溫泉，別府八大“地獄”是不能錯過的。它們分別是海地獄、鬼石坊主地獄、山地獄、灶地獄、鬼山地獄、白池地獄、血之池地獄、龍捲地獄。 但是通票只包含了7個地獄（沒有包含山地獄），所以我遺憾得忘記了去山地獄，不得不佩服自己腦袋短路的能力之強。從JR別府站坐巴士就能抵達海地獄附近。

海地獄是地獄群裡最大的一個，於1200年前由鶴見山爆發時形成的。因其水質富含屬硫酸鐵質，池水呈現出清澈的湛藍色澤，給人望之有海的感覺，不過溫度卻高達98℃。

豐富的地熱讓睡蓮在這個季節都長勢良好。

海地獄內設有足湯，附近也有公共湯池，我都泡了，雖然沒有過夜，但是也算感受過了別府溫泉的魅力了吧，下次去油布院的時候再好好感受溫泉小鎮的魅力。

從白池地獄的池子裡噴出的雖然是無色透明的熱水，但是在重新落回池子的時候，卻由於溫度和壓力的低下，池子的表面呈現青白色。表面上看似平靜美麗，實際上泉溫約95度。

由鬼山的地名而來的“鬼山地獄”，又被稱為“鱷魚地獄”。在大正12年，日本初次利用溫泉的熱度飼養鱷魚，現園內已有300餘頭鱷魚。

鬼石坊主地獄看上去很有特色，之所以這樣命名是因為坊主是和尚的意思，灰色的熱泥在池中沸騰，不斷往外冒泡，大大小小的氣泡的形狀像是和尚的頭一樣，再冠以鬼石的地名，就被稱為鬼石坊主地獄。

從很久以前開始，在氏神灶門八幡神社的春秋二度廟會裡，人們開始利用地獄的溫度做出祭食，由此習俗才開始稱之為“灶地獄”。灶地獄裡一共有6個各具特色的地獄，其中最漂亮的一個，溫泉水呈藍色，有嫋嫋升起的熱氣和硃紅色的欄杆，池水在一天中會不停的變幻顏色。只要工作人員用點著的煙對著各個池子吹氣，原本安靜的池子裡就會冒出蒸汽。這裡的溫泉水可以飲用，而且可以用來燻蒸眼睛、面板等等。

血之池地獄和龍捲地獄還需要坐一段巴士才能抵達。血之池地獄的泉水溫度78度，是日本最古老的天然地獄，早在8世紀就以“赤湯泉”聞名。它的奇特之處，便是那泛著血紅色的泉水，之所以出現血紅色的泉水是因為它富含酸化鐵。這種溫泉水在兵庫縣的有馬溫泉也能看見，被稱作金湯。

龍捲地獄是間歇泉，以一定的間隔時間噴出熱水和噴氣，在世界的間欠泉中，因其間隔時間最短而被關注。可以被看作是弱化版的黃石噴泉。

別府和我之前去的日本其他溫泉小鎮完全不同，整個小鎮籠罩在溫泉冒出的熱氣中，更符合我對溫泉的傳統印象。每個湯都是熱力逼人，厭惡繚繞，彷彿置身於仙境而非地獄。

從我入住的衹園大和魯內酒店前往太宰府天滿宮，首先要做地鐵空港線在天神站下，然後轉西鐵福岡站坐車沿著西鐵天神大牟田線轉太宰府線即可到達，路上花費的時間很少。

太宰府車站採用了仿古的設計，其實在設計車站這方面，我一直覺得日本人做得不錯，比中國的火車站更有特色。

早上的表參道十分清淨，但是走到神社才發現來參拜的日本人已經不少了。

太宰府天滿宮是位於日本福岡縣太宰府市的神社。祭祀平安時代的學問家菅原道真。同時也是菅原道真的墓地。和京都的北野天滿宮並列為日本全國天滿宮的總本社。雖然同樣是總本社，太宰府天滿宮的規模到真是出乎我意料的小。

御神牛被來祈禱的學子們摸得油光水滑。

和北野天滿宮一樣，太宰府天滿宮供奉的菅原道真公。其在日本譽為學問之神與書法之神，已有1100年的歷史，受到全日本人的尊敬，這裡也是祈求金榜題名的聖地。和中國父母一樣，日本家長會帶著孩子來此參拜祈福，在小木板上寫下他們的願望。

今天運氣蠻好，神社裡的神職人員正在帶領參觀的人跟著一起參拜，我也加入其中。

無論是北野天滿宮還是太宰府天滿宮，都有不少家長帶著孩子來此參拜，看來望子成龍，望女成鳳的心態也是沒有國界的。

由於太宰府沒有什麼可玩的內容，於是我早早來到了附近的九州國立博物館。話說回來，九州國立博物館的外觀造型真的很漂亮。最近這個期間，九州國立博物館在舉行三國曆史特別展覽，這對我沒啥吸引力，畢竟我來自三國文化的故鄉之一——成都，所以我只參觀了普通展館。

九州國立博物館是繼東京，京都，奈良之後的日本國內第四大國立博物館。其主題為“從亞洲歷史的觀點看日本文化的形成”。基於這樣一個基本概念，主要通過在與亞洲各地進行的交流中形成的觀點，來展示由舊石器時代至近代末期的日本文化的形成。

以下的圖片都是在展示館外面拍攝的，代表了九州一些特色。由於九州的地理位置特殊，到朝鮮半島、中國、東南亞的距離最近，所以這裡自古以來都能最先接收到外國文化。在常設展廳裡，共有五大主題。第一個主題是舊石器-繩文時代，通過土器、石器等展品介紹了從舊石器時代至繩文時代的文化交流，總結一下就是各種石器、石塊和生活工具的展示。第二個主題是彌生-古墳時代，介紹了彌生時代開始種植水稻，以及攜帶豐富葬品入土的君王，古墳時代傳入日本的新的陶器和騎馬文化。其實從中，你能感受到那時候日本即便沒有和中國有太多的交流，但是二者依然有很多相似之處。第三個主題是奈良、平安時代，介紹了古代日本通過和中國、朝鮮半島的交流，學習唐朝，走向成熟繁榮昌盛。這個時代日本人還是很敬畏我們中國的。第四個主題是鎌倉、室町、安土桃山時代。介紹了元朝對日本的進攻，東渡而來的僧人的交流以及各國商人之間貿易增加。第五個主題是江戶時代介紹了在長崎展開與中國、荷蘭的貿易，直到佩裡開啟日本之大門為止。

下面這艘船是鹽屋灣的龍舟，是在沖繩北部的大宜味村的鹽屋使用了50多年的龍舟。賽龍舟是祈求豐收“海神祭”中最引人矚目的活動。

下面這個模型是水城模型。水城是一座長1.2公里，基底部寬80米，高超過10米的城牆。雖然經過了1350年的風雨的，現在依然保留著堅固的雄姿。

相比博多，北九州給我留下的印象更好，一方面是因為天氣的原因，另外一方面是因為柯南有兩集劇情就是發生在小倉和門司港。從博多乘坐櫻花號新幹線，只需要16分鐘就能抵達小倉，準確的說是小倉北區。

小倉北區是北九州市的7個行政區之一，為北九州市的市中心，小倉車站及北九州市政府都位於此。曾經，小倉本來有機會和廣島“齊名”，但是因為霧霾的原因，這個“絕好的機會”給到了長崎。

話說回來JR小倉站給我留下的印象挺深刻的，因為這裡的電車是架設在空中，使得車站的立體感很強。除此之外，JR站還和大型百貨商店、酒店相連，形成了一個完整的綜合體。

從小倉站前往小倉城，我是步行前往的，距離說近不近，說遠不遠。之所以沒選擇公共交通，是因為對於來自成都經常不會被陽光眷顧的我來說，能在初冬的藍天白雲下多走走，感覺很好。

這座城市散發出的繁華氣息相比福岡也毫不遜色。

小倉也有運河存在，也許是因為天氣的緣故，看上去比博多運河更舒服，而且從這個位置看過去，已經可以遙望到小倉城。

我來小倉的目的就是想去小倉城看看，有好天氣的配合，整個建築物看上去真的很美。建造小倉城原型的細川忠興因關原合戰的功績，於慶長5年作為豐前國主最初進入了中津，以中津城為居城。但是，由於中津城對統治領土不太便利，於慶長7年開始著手建造小倉城，歷時7年時間才完成。

在小倉城旁邊有一個小小的庭院，有不少市民坐在這裡喝茶放鬆。

小倉城外塑有佐佐木小次郎和宮本武藏對決的雕塑。宮本武藏是日本戰國末期至江戶時代初期的劍術家、兵法家、藝術家，因與佐佐木小次郎決戰而一舉成名。他們的絕對地點相傳是在長門國（今本州山口縣下關市）的舟島上，大部份人認為宮本武藏在這次決鬥中戰勝了佐佐木小次郎，但實際上不同資料的記載亦有不同，有待查證。

在為期7天的九州之旅中，也只有在小倉看到了賞心悅目的紅葉，說實在的，九州這些城市，還真不是看紅葉的好去處。

離開了小倉，我來到了九州最北端的門司港，因為門司是明治-大正時期的貿易港口，因此舊洋行和貿易機關特別多，所以是一個充滿了西方味兒的港口。

門司的懷舊街區彷彿是神戶的北野異人街區。在這裡聽著日本傳統歌曲，看著西式建築，輕鬆感受東西方文化交融的魅力。

藍天白雲下的港口真的是很美，可惜時值初冬，海風吹過來挺冷的，沿著港口的街道可以去逛逛商場，享受涼爽海風帶來的海鮮味兒，這時候來杯聖誕版星巴克，絕對會讓你很舒爽。

我之所以喜歡海港，一方面是因為生在內陸，能看見海的機會很少，另外一方面，我覺得海港真的是一個很浪漫的地方，談情說愛也好，一個人思考人生也好，拿著魚竿垂釣也好，都挺合適的。

在門司港也設計有獨特的建築，例如這個定時開啟的藍翼門和可以登高遠眺的超高層建築。

山口縣的下關和門司港之間靠著柯南劇情裡出現過的關門海峽大橋、輪渡以及山陰本線連線。

逛累了，去啤酒館喝一杯，到咖哩店來上一份烤咖哩飯，時光就在這樣的愜意享受中流逝。我個人很推薦後者喔，小蘭也在動漫裡提到了烤咖哩。

來到門司除了可以在優美的海港散步以外，還可以去九州鐵道紀念逛逛，該館於2003年開館，佔地約7800平方米，由主樓、車輛展示場、迷你鐵道公園3部分組成。

明治21年，作為九州最初的鐵路公司的“九州鐵路公司”成立，最初的總部設在博多，明治24年4月門司站(現在的門司港站)開業後不久，總公司遷到了這裡。通過與築豐鐵路、豐州鐵路等周邊鐵路企業的合併和收購，完善了九州東北部鐵路網。隨著鐵路國有法的實施，直到明治40年7月1日國有化為止，更是形成了從門司港到九州各地的九州鐵路網。

眼前這輛日本國有鐵道C591號是由汽車製造會社於1941年製造的。作為東海道、山陽本線的主力機車誕生。昭和31年被分配到門司，以臥鋪特快“阿淺風”為首，被用於急行“雲仙”等，昭和37年，調入熊本，用於牽引這一年誕生的熊本首列特快列車“瑞穗”號。昭和40年熊本電氣化完成的時候，本線用的軸重很重，沒有轉車處，因此報廢。不過，這個車輛作為準鐵路紀念物在小倉工廠展示保管。到報廢為止已經行駛了地球62周。

日本國有鐵道EF1035號是在1941由東芝公司製造的。昭和17年關門隧道開通時，配備的直流電機車，在下關和門司之間擔當機車。此後，這種機車在本州各地一直使用到昭和54年，退役後在門司大里公園儲存至今。

日本國有鐵道ED721號同樣是由東芝公司於1961年製造的。作為北九州電氣化所使用的交流電力機車登場。該車輛是試製機車，與其他同型機略有不同，但作為九州最早的交流電力機車，被儲存在北九州市門司區的老鬆公園。

日本國有鐵道キハ0741號是1937年由日本車輛製造的。作為戰前的代表性機械式汽油車，聯合駕駛時雙方駕駛員一邊發出訊號一邊行駛。昭和27年將汽油發動機改為柴油發動機。該車輛於昭和32年配置在豐後森機關區，在宮原線使用。昭和44年引退後，在豐後森機關區和大分駕駛所被精心保管。戰前製造的同型車保持原形的只有這款車。

日本國有鐵道クハ481 603號是1969年由日本車輛製造。是昭和33年登場的電車特快“回聲”型的發展型，配合熊本電氣化而誕生的可同時使用交流·直流的481系電車。該車輛在昭和44年作為kuro 481-5誕生，活躍在東北地區，昭和58年分配到鹿兒島車輛所，被改造成普通座席車，車號改為kuro 481-603。在九州曾作為特快列車“中分”、“海鷗”、“有明”使用，平成9年以後在小倉工廠被儲存。

14系寢臺客車是1972年由日本車輛製造。臥鋪特快客車14系11是昭和47年作為第2代臥鋪特快在日本車輛中製造的。是作為20系“櫻花”“瑞穗”等的置換用開始運轉的車輛。被儲存的“sukhalif14系列11”在地板下搭載了柴油發動機，能夠向包括汽車在內的5節車廂供電。另外，製造時是3段臥鋪客車，帶有乘務員室，從昭和57年開始臥鋪被改裝成2段

日本國有鐵道クハネ 581 8號是1967年日立製造所製造的。“月光”號是作為座位特快在白天和夜晚都能駕駛的方便的特快用車輛。昭和45年，“燕子”、“鴿子”等關西、九州間的特快被使用。昭和59年在小倉工廠被改造成普通電車，作為交流電車715系(kh7151)重生，主要在長崎、佐世保線活躍到平成12年。報廢后被恢復為登場當時的特快塗裝，儲存在小倉工廠。

在這棟建築裡還展示了當年北九州鐵路公司的部分實物。裡面有著古老火車的木質車廂、新幹線的稱謂號牌、各種實物展示和歷史介紹。

日本最早的列車車廂和中國早期的火車車廂大同小異。

這些列車名字現在也在使用，包括櫻花號、瑞穗號和燕子號等。

在我眼裡，北九州的風情反而更加迷人，這也許是門司港的功勞吧。

前往天草看海豚完全是臨時起義，因為阿蘇山在冒煙，不能看到火山口才臨時改了行程。不過要前往天草看海豚還挺麻煩的，首先要在天草寶島號的網站上預約你往返三角港到天草港之間的船票。預訂連結：//www.seacruise.jp/teiki/，接著你要去預約觀看海豚的票，但是我找到網站預約過後，上了島卻發現我預約的那家公司的出發點離鬆島港還有1小時的車程，於是我被迫在鬆島港附近的遊客中心裡購買了鬆島港出發的船票，幸好是淡季，還有座位。至於A-TRAIN列車的預約，可以在JR九州官網上預約，但是前提是要購買JR九州的周遊券，要不就只有在JR熊本站購票。

從三角站到碼頭只要穿過站前的街道和一個小廣場就能到，但是千萬別被那座螺旋狀的白色建築迷惑，直接去碼頭找到工作人員展示你預訂的成功的郵件即可。

天氣晴好時，從三角港到鬆島港的20分鐘船程讓人身心愉悅。眾多島嶼星羅棋佈，沿途可以看到天草五橋中的兩座橋。如果你想看完天草五橋，需要另外參加收費專案。天草是一座不通JR的城市，有很多島嶼組成，島上的人想要往返九州本島就只有通過這些橋樑和輪渡了。

坐在船上還能眺望遠方的火山，在九州這個地方，能看見的火山不少。

早上第一班從鬆島港出發看海豚的船是10點起航，一趟行程是2小時，也許是初冬季節，去的人並不多。由於天草一帶的海域，棲息著大量作為海豚食物的魚類，加之這裡的漁民比較文明，所以海豚常年在這裡出沒，據說在這裡看到海豚的機率是99%。當我真正看到海豚時還是十分興奮的，畢竟對於成都出生的我來說，以前看海豚都是在海洋館裡看他們表演。

回到遊客中心，發現餐廳門口已經排起了長龍，於是按照老規矩，用小吃來解決午飯，不過這個由螃蟹餡做的餅，味道太濃厚了。

選擇A-TRAIN列車返程實在是太正確了。車上的裝飾充滿了復古西洋風，買上一杯雞尾酒坐在位置上邊喝酒邊欣賞窗外的風景，感覺很棒。列車員還提供拍照服務，不過要拿著火車的宣傳牌，我覺得有點傻。

在特色列車的設計和宣傳上，我覺得日本人比我們做得好，各種主題，各種特色服務讓更多消費者願意買單，也讓自己的旅途變得更加有趣。

熊本古稱肥後，位於日本九州島的中心，北接福岡，南臨鹿兒島，是九州過去的政治、文化中心。熊本市是熊本縣的縣治所在地，有日本三大城美譽的熊本城就位於此。另外，熊本縣東北部有著名的阿蘇山，是日本著名的活火山，也是熊本的象徵，因此熊本古時有“火國”的稱呼。不過對於現代人來說，熊本熊才是熊本的象徵。從熊本站開始到熊本市中心，熊本熊的身影就沒離開過我，也許這就是熊本比博多更吸引我的地方吧。

16年地震過後，熊本城一直處於維修狀態，只能遠觀，不能進去，即便這樣，都能感受到這座天守閣的巨集偉。從JR熊本站坐市內電鐵A線路在熊本城前站下，然後步行抵達。

震後的熊本城雖然遭到了破壞，但是我依然能感受到它的巨集偉，作為日本三大名城，熊本城的規模看上去不比姬路城遜色多少。另外，熊本城還有一個名字，叫銀杏城，之所以叫這個名字是因為當加藤清正建造此城時，考慮到發生圍城戰時城內需要有食物供應，因此便廣植銀杏，為戰備存糧。

這座偉大的建築，曾在明治時代的西南戰爭中穩住了日本半壁江山。當西鄉隆勝的大軍，從鹿兒島誓師北上，所向披靡時，卻在熊本城後受阻。

就連捐款箱邊上都有熊本熊的身影。

在熊本城旁邊的加藤神社很小巧。這裡祭祀的是祭祀加藤清正公。加藤清正出生於尾張國愛知郡（現愛知縣名古屋市），是安土桃山時代以及江戶時代的武將和大名，幼名虎之助，外號虎加藤。是初代熊本藩主，他的領地就在肥後地區。加藤清正公作為豐臣秀吉的家臣十分活躍，在戰場上，他是被稱為“七支槍”之一的豪傑，堪稱智仁勇三德兼備的武將。在關原合戰中，加藤清正雖然站在東軍一方，但是他這樣做是希望能保住豐臣家，而德川家康也在加藤清正、福島正則和黑田長政等豐家舊將的幫助下，取得了決定性的勝利。

加藤清正無論身前身後都受到了熊本當地的百姓的敬仰，今天依舊將虎之助尊稱為“清正公”。在九州同樣具有極高聲望的武將新納忠元受愛戴的程度遠遠不能與清正相比。如果說有哪個歷史人物在日本民間的受歡迎程度與能與加藤清正一較短長的話，恐怕惟有同樣來自九州的西鄉隆盛。

來到熊本市中心，高樓大廈的牆上都有著熊本熊的身影，這個看上去呆萌又有點壞壞的傢伙真的是這種城市的吉祥物。

來熊本之前聽說熊本的電車很有名氣，但是我看到的兩輛電車的車身上都是廣告，沒有特別之處。

熊本熊辦公室就隱藏在熊本繁華的市區中。

坐電車抵達水道町站，就能找到熊本熊廣場。當我抵達熊本熊廣場的時候，這一場的表演已經開始，我只能通過電視觀看熊本熊的表演。

雖然熊本熊辦公室也經過精心裝潢，但是相比柯南小鎮那種規模還是小了不少，蠟筆小新館也一樣，感覺還是可以設計一個更大的熊本熊廣場，提升可玩度。

雖然沒在室內看到表演，不過熊本熊也相當體貼，和我們這些外場遊客擊掌並且擁抱了一下。

可惜這次時間有限，並沒有在熊本過夜，也沒有吃到熊本特有的拉麵和馬肉。

鹿兒島是我去到的日本第24個一級行政區，終於超過半數，在此為自己撒花🎉。不過抵達鹿兒島的過程並不是很順利，因為當天新八代站發生了特殊情況，所以九州新幹線臨時停運，好在當天下午5:00鍾，新幹線恢復了執行，不過由於人太多，我是站著前往鹿兒島的。在擁擠的車廂裡站一個小時的感覺還是相當舒爽的。

在這裡簡單介紹一下鹿兒島，他是位於日本九州島南端的一個城市，是鹿兒島縣的縣廳所在地，也是鹿兒島縣的政治、經濟、文化中心，人口數佔了全鹿兒島縣的35%，同時也是九州地方人口是第四多的城市，次於福岡市、北九州市、熊本市。由於鹿兒島位於日本的最南端，也成為日本與亞洲大陸、南洋各島、琉球等地貿易的中繼地，因此成為日本引入外來文化的門戶，也成為日本近代工業化的起源，並誕生了許多參與明治維新的傑出人物，市內有許多明治維新的歷史遺蹟。在柯南動畫版《沉醉於薩摩的小五郎》的劇情中，對鹿兒島並沒有進行詳細的介紹，柯南一行人去的地方叫垂水，那裡不通JR，只能從鹿兒島港坐船前往。

鹿兒島中央站有著日本JR站的一貫特色，整個站的規模很大，而且連線著購物中心，背後也有摩天輪，巴士站就在JR站的前面。

摩天輪真的是在很多日本城市都能看見，它的存在讓JR站更具有立體感，也讓一座車站彷彿有了溫度。

抵達鹿兒島中央站已經是晚上了，但是晚上的鹿兒島中央站很熱鬧，雖然離聖誕節還有一段時間，但是這裡已經充滿了濃濃的節日氣氛。

站前廣場就像一個嘉年華會一樣，很多市民都來此，打發下班後的時間。

初冬的鹿兒島，夜晚的溫度還是挺低的，坐在這裡先得來上一杯酒暖暖身子：“とりあえず 生ビールだ”，然後再點串燒。

想要一睹櫻島火山的雄姿和鹿兒島這座城市的全貌，就去城山公園吧。站在觀景臺欣賞鹿兒島，我覺得它比神戶更加有味兒，原因就是那座正在冒煙的櫻島火山。

在鹿兒島市區內移動，可以乘坐旅遊觀光巴士、普通巴士和電車，在這裡要特別鳴謝鹿兒島的電車司機，在我尋找返程站臺時，主動下來給我指路，真的是太熱情了。從電車天文館站到朝日通站的這段區域內算得上是鹿兒島市區內的繁華地帶，聚集了大量的百貨商店、餐廳、專賣店。

隨便在這座城市裡走走，時不時就能看到西洋風和日式風的建築，和神戶、長崎等城市一樣，鹿兒島也把西方文明融了進來。

12月初的鹿兒島不像京都、奈良那樣的城市，有著很多紅葉，這裡的樹木是以銀杏為主，走在路上一列列的金黃色映入眼簾，讓我有了和在金澤一樣的感覺，那就是彷彿身處成都一般。

鹿兒島是一座有著深厚歷史底蘊，且對日本近代造成深遠影響的城市。在島津氏第6代島津氏久將居城遷至東福寺城，使得此地區以城下町的形式開始發展。當時的島津氏是祿高77萬8千石的日本第二大藩主，領有薩摩國、大隅國和日向國，因此鹿兒島市在當時成為南九州的政治中心。所以在鹿兒島市內，時不時都能看到島津家族的家徽，就連購物袋上都是島津家族的家徽。

作為日本歷史上地位很高的大名，島津家族和德川家族之間有著密切的關係，這種關係靠家族成員之間的婚姻行為來體現。例如第五代將軍德川綱吉的養女竹姬嫁給了島津第二十二代家主島津繼豐。島津家族的茂姬嫁給了第十一代將軍德川家齊，島津第二十八家主的養女篤姬嫁給了第十三代將軍家定。

在鹿兒島維新故鄉館邊上繪有古時鹿兒島城市的大概模樣。以鹿兒島城為中心，它的南北兩側都設有武士聚居區。

從外觀來看，武士的住所還是比較簡譜的，但是建築物的室內面積還挺大的，這種規模的建築應該是當時的普通百姓所不能擁有的。

來到近代，鹿兒島又成為了倒幕運動的發起地，在日本明治維新時期，這裡誕生了很多傑出的人物，他們的歷史功績在鹿兒島維新故鄉館裡儲存著。

說到明治維新和薩摩的崛起，不得不提西鄉隆盛。西鄉隆盛1828年1月23日出生於日本鹿兒島，是日本江戶時代末期的薩摩藩武士、軍人、政治家，他和木戶孝允，大久保利通並稱“維新三傑”。

很可惜，西鄉隆盛因為和長洲藩意見不合，也沒得到天皇支援，回到了鹿兒島發動了戰爭，最終落敗，在西鄉隆盛洞窟內自盡。

和西鄉隆盛同為維新三傑的大久保利通，同樣是一個堅定的改革派。大久保利通幼名正助，號甲東，後改名利通。

下面這張圖中除了有西鄉隆盛、大久保利通的介紹外，還介紹了島津齊彬和小松帶刀。前者是島津家第28代家主，薩摩藩第11代藩主。文化6年出生於江戶。推動“整合館事業”為藩地的強盛做出了貢獻。後者是西鄉隆盛和大久保利通的得利干將，為推倒幕府做出了貢獻。

鄉中教育是薩摩獨有的教育系統。薩摩鄉團最重視的不是知識的掌握，而是同伴們團結一致，遵守長幼之序，武藝精進，最後成為能文能武的薩摩武士。

無論是古代還是近現代，九州一直是日本和外國交流通商的主要地區之一，包括鹿兒島、福岡、佐世保、長崎都是對外交流的重要城市。

薩長同盟是在以阪本龍馬為中間人，薩摩藩的西鄉隆盛、小松帶刀與長州藩的木戶孝允締結內容六條的同盟之約，決定在打倒幕府上進行合作。後來以薩長兩軍為骨幹的官軍擊敗幕府軍，幕府將大政奉還於天皇。

江戶開城是指1868年4月向討幕軍和平移交江戶幕府的根據地江戶城。1868年1月，奉命追討德州慶喜的東征軍包圍江戶城，決定3月15日發動總攻擊。但在前一天，根據西鄉隆盛、勝海舟等談判的結果，停止攻擊，4月11日江戶城和平開城。

日本很多城市和縣都有著自己的特產，鹿兒島同樣不例外，櫻島蘿蔔是鹿兒島縣土特產品之一。櫻島蘿蔔是鹿兒島傳統蔬菜的代表，形狀為球形，重量通常為10公斤左右，體積大的可達20至30公斤，是被載入吉尼斯世界紀錄的世界上最重的蘿蔔（創紀錄的蘿蔔周長119釐米，重31.1公斤）。櫻島蘿蔔久煮不爛，味道很容易滲入，肉質細密，顏色雪白，既可以醃也可以煮，用途廣泛。在鹿兒島吃的每頓套飯裡的味噌湯裡都有櫻島蘿蔔，讓人想忘記都難。

如果超大的櫻島蘿蔔創造了吉尼斯世界紀錄，那麼小小的櫻島蜜桔就是櫻島蘿蔔的“對立面”，不過我找了半天沒找到櫻島蜜桔的介紹，但是在鹿兒島中央站買的由櫻島蜜桔製作的點心，味道真的很贊。

在手工藝方面，薩摩切子和江戶切子齊名。由於圖案刻畫精細，色彩搭配奇幻，透露出一股迷人的魅力。19世紀，包括英國和法國在內的西歐列強為拓展殖民地，紛紛向亞洲進軍。當然日本也是歐美各國的開國通商物件。當時的薩摩藩第11代藩主——島津齊彬為了使日本成為更加強大富有的國家，便開發出了薩摩切子作為交易的商品。

“切子”是“雕刻上花紋的玻璃”的意思。薩摩切子是在透明度極高的水晶玻璃裡鋪上厚厚的一層（1～3毫米）有色玻璃，再在上面刻出各種精緻花樣的工藝品。為了製造出特別的感覺，在玻璃某些部分塗上2～3毫米的有色玻璃顯得主次分明，而薩摩切子的最大特色也正是這樣的層次分明。

最先在薩摩藩生產玻璃是在1846年，當時必須要生產出耐藥性強的玻璃容器，以及用於實驗和冶煉的玻璃器具，薩摩藩製造的玻璃便誕生於這股風潮之中。1851年，島津齊彬成為藩主之後，更加熱衷於生產有色水晶玻璃，併成功研發出了紅、藍、紫、綠等有色玻璃。其中日本首發研製出的用銅粉製作而成的黑紅色玻璃，以及用金粉製作而成的透明紅色玻璃均被稱為“薩摩紅色玻璃”，驚豔日本海內外。

發展至如今，依然併成著純手工生產的原則，從器具的成形到切割，研磨。手工製作的溫暖，加上隨著年數的增加玻璃的色彩漸漸變淡，其“日本風情”將越來越濃厚。另外，雖然使用的是具有日本風格的深色系明亮色調，但是整體的透明度極高，放在光線下觀察，由於器具另一邊的通透性和光線的反射，使每一個角度都能看到不同的花樣。薩摩切子自古就有生產紅色，藍色，綠色，黃色和金紅色，而從2005年由研發出了“島津紫”，也非常受歡迎。

雖然製作玻璃的技藝是從西方傳入日本的，在這種工藝中加入日本獨特的文化，薩摩切子的商品也具備了其它國家所沒有的魅力。在薩摩切子的諸多產品中，既有茶壺，玻璃，盤子，花瓶等，還有各式各樣擁有獨一無二的彩色飾品。

我忍不住自己也掏錢買了一個茶杯，不過價格真是貴啊，免稅過後的價格為1800元人民幣。島津紫的薩摩切子就更買不起啦，價格起步都是3000元人民幣。

在來鹿兒島之前，我都沒有和火山有過那麼近距離的接觸。今天趁著陽光明媚之日，我向櫻島進發。櫻島火山在約26000年前形成，作為海底火山隨著不斷的噴發，終於冒出海面。由於它是一座活火山，其幾乎每天都會有小噴發。這次我去鹿兒島，櫻島火山就一直在冒煙。想去櫻島很簡單，從鹿兒島中央站坐電車到水族館前，再步行到港口，即可從鹿兒島港坐船到櫻島港，坐輪渡全程只需要15分鐘的時間，而且其是24小時運營，船費是下船後繳納。

鹿兒島港和日本眾多海港一樣，沒有什麼特別之處，但是對於我這種常年生活在內陸的人來說，每每看到港口還是有種莫名的興奮感。往返櫻島的渡輪和往返宮島的一樣，既可以搭載人，也可以搭載車輛。

海釣在日本真的是太常見了，我平時想要釣魚的話，只有去農家樂。

站在港口就能看見正在冒煙的櫻島火山，今天我主要的拍攝物件就是它了。

在1914年前，櫻島還是名副其實的島，1914年1月12日的大噴發把這座火山與大隅半島連線到一起，就此變成了個半島。在動漫裡，柯南一行是在夜晚坐船到垂水市去的。

由於是一大早出發，所以海上霧氣還比較重，櫻島籠罩在薄薄的晨霧中，櫻島火山呈現出了讓我驚歎的朦朧美，隨著朝陽的升起，又是另外一種別樣美。

我在鹿兒島停留的這幾天，櫻島火山一直在冒煙，雖然清晰的櫻島火山很美，雖然我能在四川看到很多高山，但是一座冒煙的火山對我更有吸引力。

火山噴發也為這座島帶來了優質的農作物。由黑黝黝的火山土壤所孕育而成的大蘿蔔，每個都生得非常巨大，甚至被列入吉尼斯世界紀錄。由於櫻島蘿蔔的根香甜多汁，周邊小食亦應運而生，如酸蘿蔔、蘿蔔乾等。此外這裡還出產世界最小的蜜橘——櫻島蜜橘，它們成為島上居民的重要經濟來源之一。

想要近距離看火山，就只有乘坐櫻島旅遊巴士抵達湯之平展望所。

在展望臺還有薩英戰爭的介紹。1863年8月15日，英國艦隊扣住了薩摩藩的三艘蒸汽船。中午時分，薩摩藩的岸防炮開始先發制人，英國艦隊被打得措手不及。下午兩點，英軍開始炮擊炮臺和鹿兒島城，破壞了近代工廠研究所整合館。在這場戰爭中，雙方互有損失。

走出櫻島港大約1公里就來到了熔岩之路。沿著熔岩之路，可以欣賞櫻島火山噴發對這個小島的塑造，任何一場大規模的噴發都會對整個小島有著根本性的改變。

在展望臺可以回眺鹿兒島市區。

走累了，櫻島上也有免費的足浴可以泡，如果你想參加挖湯的體驗，需要事先預約。

這隻小貓很有趣，看見我在這裡泡湯，直接就跳到我的身上來了，躺在我的懷裡享受初冬的陽光，估計已經是和人類相處習慣了，下面那隻小黃貓明顯就害羞多了。

大自然的魅力在櫻島上體現得淋漓盡致，火山噴發所形成的土壤，讓這裡的農作物蜚聲海外，同時，人類也學會了和它“和平共處”。由於時間有限，我並沒有環櫻島一圈。

考慮到去仙岩園的交通不是很方便，所以我來回都是打車。仙岩園建於江戶初期的萬治元年，是19代島津光久建造的薩摩藩島主島津家的別墅。據說仙岩園名字起源於中國江西龍虎山的仙岩。在為數不多的大名庭院中，其庭院面積之廣，為其他庭院無法媲美。薩摩被稱為與海外連線的南大門，因此受中國、琉球文化的影響在園內隨處可見。仙岩園是歷代諸侯所愛的庭院，也包括下嫁到德川家的篤姬及海外貴賓使節們也曾到此一遊。

之所以說仙岩園受到了中國文化的影響是因為設計師大膽地採用了中國園林傳統的“借景”手法，把櫻島火山成為她的依靠，而錦江灣彷彿是其池泉的一個延伸。

乍一看仙岩園，我聯想到了岡山後樂園，因為二者的草坪面積都很大，而且兼顧了日式庭院精緻的特點。不過對於地理位置更靠南邊的仙岩園來說，這裡多多少少還有點熱帶植物園的感覺。

即便是12月初冬時節，園內依然有鮮花盛開。

從福岡到熊本再到鹿兒島，我發現九州這三個主要城市都不是欣賞紅葉的好地方，偶爾能看到一些紅葉，但是相比本州來說的確遜色太多了。

仙岩園內的“曲水之庭”是舉行曲水流觴活動的地方，是第21代藩主島津吉貴建造的，1959年經過發掘整理，是日本唯一保留了江戶時代面貌的最大的曲水流觴庭園，據說是仿浙江紹興的蘭亭建造的。曲水流觴是自中國傳來的三月三日上巳節的傳統習俗，目前，這裡每隔1年會舉行一場類似中國古人飲酒賦詩的“曲水流觴”活動，每次都吸引大批遊客前來參觀。

下面圖片中的大池和階梯在拍攝2018年大河劇《西郷どん》裡出現過，如果對日本很有研究的朋友都應該知道大河劇。日本大河劇的主要題材多是大家愛看的戰國時代故事，其次則是幕末故事，改編自歷史小說的也不在少數。

品味完庭院，我又來到御殿參觀。現存的御殿是明治17年改建而成的，每個房間都使用了前年以上屋久杉樹幹的建材。整個御殿內的建築形式是很標準的日式風格，唯獨庭院裡的水池修成了八卦形狀。要進入御殿，需另外購票。

在這座別墅中，只有這個櫃子上面有著島津家族的家徽，這點還令我意外的。

在仙岩園內還能看到島津家族為日本現代化所作出的貢獻。例如下面的反射爐遺蹟，這是第28代家主島津齊彬所建造的鐵製大炮實施遺蹟和早期的水利措施。

鶴燈籠是安政4年由第28代家主島津齊彬實驗的煤氣瓦斯燈。原計劃在鹿兒島各處點起瓦斯燈，可惜因為突然去世，理想無法達成。

從仙岩園出來，專門到附近的櫻華亭去品嚐了鹿兒島黑豬肉。鹿兒島養殖黑豬的歷史非常悠久，據說是在400年前就從琉球傳入日本，經過幾百年的飼養和品種改良，鹿兒島培育出來的世界聞名的“薩摩”、“新薩摩”、“薩摩2001”三種系列黑豬，肉汁和味道都是一流水平。把鹿兒島黑豬肉切成薄片涮著吃，在美味的湯汁和樸實蔬菜的搭配下，入口的滋味變得很鮮美，這可不同於我家鄉的回鍋肉那麼油膩，而是滿嘴的清爽。

如果說鹿兒島黑豬肉是這頓午餐的名主角，那麼配角依然不能遜色，它就是鹿兒島燒酒。十月末到十一月初是鹿兒島收穫地瓜最繁忙的季節，也是“地瓜燒酒”工匠們一年中最忙碌的時期。名滿日本的薩摩燒酒（地瓜燒酒）（薩摩焼酎）除了釀酒師細緻的手工釀造方法外，使用新鮮地瓜也是這裡的一大特色，醇香濃厚的地瓜燒酒品質完全取決於原料的新鮮程度。根據WTO官方認證，只有在鹿兒島製造的燒酒才可以稱之為“薩摩燒酒”。薩摩燒酒是質地與工藝的品牌象徵，也是鹿兒島人的驕傲。 用黑薩摩燒品嚐加溫的薩摩燒酒，在鹿兒島被稱為是“地方流”。鹿兒島燒酒加冰喝起來味道感覺更棒，入口溫潤，對喉嚨也沒啥刺激，無論是配烤串還是小火鍋都不錯啊。

一邊吃著鹿兒島黑豬肉，一邊喝著鹿兒島燒酒，一邊看著冒煙的櫻島火山，真的是鹿兒島最地道的玩法。

仙岩園是我遊覽過的日本庭院中最特別的一個。園內不僅有著日式傳統設計，也有“現代化”的影子；它面向大海，可以遠眺櫻島火山；另外，園內的植物在初冬季節依舊生機勃勃。

一大早，我從鹿兒島出發前往了JR最南端的西大山站，在這裡給列車和開聞嶽拍了一張照片。拍完照發現回去的車還要等很久，於是我打算去長崎鼻看看。我看了下地圖，從西大山站步行到長崎鼻有4.1公里，這個距離還能接受。

站臺上標出了最東邊、最西邊、最南邊、最北邊的JR站，大家有興趣的可以去打卡。

日本農村帶給我的感覺從來都是那麼美好，不僅寧靜、祥和，而且充滿了帶入感。肥沃的黑土孕育著無限的生機，農家人駕駛著K-Car來此勞作，排列整齊的農作物在冬日陽光的照拂中茁壯成長。

從JR西大山站前往長崎鼻的路上，隨時都能看到雄偉的開聞嶽，我也利用這樣的機會，從各個角度給開聞嶽拍了一堆照片。開聞嶽是位於鹿兒島縣薩摩半島南端的火山，海拔924m，是日本百名山之一。山麓的東北部分為陸地，西南部分面向大海，呈現出漂亮的圓錐形山貌，因此也被稱為薩摩富士。相比沒有冒煙的櫻島火山，開聞嶽安靜多了。

眼前的龍宮神社和浦島太郎的傳說有關，旁邊也有浦島太郎的雕像。浦島太郎是日本古代傳說中的人物。此人是一位漁夫，因救了龍宮中的神龜，被帶到龍宮，並得到龍王女兒的款待。臨別之時，龍女送給他一個玉盒，告誡不可以開啟它。太郎回家後，發現認識的人都不在了，他開啟了盒子，盒中噴出的白煙使太郎化為老翁。

長崎鼻地處偏僻，如果自由行，從指宿站每小時有一班車出發來這裡。清晨的長崎鼻只有少量遊客和來此釣魚的當地居民，對我這種喜歡去小眾旅行地的人來說，真的是太有吸引力了。

站在礁石上欣賞大海，心裡有著說不出的激動，要不是旁邊有人，真想大聲說：“海がだい好き！”

隨著太陽升起，藍天白雲漸漸顯露出來，海景沒有它們的襯托，的確會少了太多的妙處。雖然長崎鼻不大，但是我並不打算急於離開這裡，坐在礁石上吹吹海風，或者穿梭其中，尋找各種適合拍照的角度，耳邊除了風和海浪的聲音外，就是海鳥的鳴叫以及遊客的歡笑聲。

在海水的不斷侵蝕下，礁石之間的縫隙也越來越大，即便你不是處於海邊，海水也能通過這些縫隙滲透進來，滋潤著這裡的動植物。

回望燈塔，彷彿這裡就是柯南動畫裡出現的場景，想想要是晚上來到這裡，一定很恐怖。

從長崎鼻回到指宿站坐巴士需要40分鐘，費用剛好500日幣。指宿市是位於日本鹿兒島縣薩摩半島南端的城市，是知名的觀光城市，當地的熱砂溫泉是最大的特色。可惜我在鹿兒島的幾天，這裡一直在檢修，我完美錯過。另外，這裡也是江戶幕府末期，第十三代將軍德川家定的正室——天璋院篤姬的老家。因其氣候溫暖，被稱為“日本的夏威夷”。

12月的指宿溫度適中，很難感受到冬天的氣息。

整個小鎮上的植被都彷彿還處於盛夏時期的狀態，想在這裡看到紅葉，可能性約等於0。

毫無人煙的街道實在是太冷清了，幸好第一天沒看恐怖片，不然走在路上，心裡真的是毛毛的。

在指宿閒逛了一會兒，我就坐上了從指宿返回鹿兒島的火車，如果你坐在車廂的右側位置，沿途可以欣賞到鹿兒島灣的風光，天氣晴好的時候，這裡的風景真是優美，不容錯過。

在日本的最後一天，我選擇去宮崎看鬼之洗衣板和宮崎神宮作為行程的收尾站。宮崎縣位於日本地域中九州地方的東南部。因為氣候溫暖，日照時間長，被稱為“日向國”。宮崎縣北部地方五瀨町是傳說中“天孫降臨”之地，也是日本的發祥地。據古歷史書記載，古時為了治理日本，天神降落此地，此後就有了日本國，因此，該縣流傳著大量神話，保留著古時傳統，尤其是從11月到次年2月之間，上演的每場33幕持續20個小時的高千穗夜神樂。從古至今，夜神樂都是作為日本國家的重要的文化財產而存在。

其實我對宮崎的美食最早停留在了宮崎肉卷飯糰上，在JR站看見商家在售賣，不過被擺在了很不起眼的位置。佔據C位的食材當然是宮崎名產——宮崎和牛。宮崎牛生活在自然環境下，肉質肥美、霜降紋理均勻，是到宮崎的必食美味，其品質在日本屈指可數，同時還對外出口。宮崎牛可以說是和牛中的天之驕子，曾在被稱為“和牛奧林匹克比賽”的“全國和牛能力共進會”中獲得多項殊榮。

“宮崎牛”這個品牌是在1986年確立的。要得到這個榮譽稱號，必須滿足三大條件：第一，必須是日本原產的黑毛和牛種血統；第二，必須在宮崎縣內養育；第三，必須達到肉質等級4以上。我吃的這份牛肉套餐才4000日元，我想應該是品質不怎麼樣的牛肉。在我吃過的飛騨和牛、鳥取和牛、宮崎和牛和神戶牛肉中，還是神戶牛肉最好吃吧，畢竟價格最貴，A5級的品質的確令人難忘。

從鹿兒島到鬼之洗衣板需要的時間也很長，車次的也很少。首先要從鹿兒島中央坐車到南宮崎，然後再轉車到青島站，最後步行抵達。由於現在並不是旅遊旺季，整個青島站外面的街道顯得十分冷清。

今天南九州一帶的天氣都不好，所以鬼之洗衣板看上去顯得有些陰森。青島附近一帶的海岸岩石，由於長期受到強大海浪的衝擊與侵蝕，形成了一些樓梯形狀的波浪紋，這是水成岩的一種奇特的自然現象。 巨石上一條條溝壑筆直地伸向遠方，看起來就像一塊洗衣板，而青島正處在洗衣板的中央，恰似一堆待洗的衣物。

我在日本看海的次數也不少了，但是沒有哪裡的海浪像青島附近的海浪那麼氣勢磅礴，洶湧的波濤真的讓我感受到了大海應有的氣勢。

人們經常會用“巧奪天工”用來形容工匠技術之偉大，但是“天工”之偉大，那是人力所能及。

在鬼之洗衣板的青島神社因海幸山幸的傳說而聞名。在神話裡，海幸彥和山幸彥都是天神的兒子。哥海幸彥成了漁夫，用魚具捕撈各種大小魚類；弟弟山幸彥成了獵人，用弓箭捕捉各種粗毛、細毛的鳥獸。一天，弟弟山幸彥對哥哥海幸彥說：“哥哥，我們把器具互相換著使用吧。”哥哥不同意，經弟弟再三請求，最後二人互換了器具，但是山幸彥卻把魚鉤弄掉了。為了找到魚鉤，他在指引下來到了海神的宮殿，不僅和海神的女兒豊玉姫結婚，而且找到了魚鉤，並且在海神的幫助下，哥哥成了他的守護者。

青島神社裡供奉著的正是山幸彥和他的妻子豊玉姫，所以這座神社因祈願締結姻緣而出名。而山幸彥和豊玉姫正是神武天皇的祖父和祖母。

在許願池，我把碟子一次就扔進去了，超開心啊，希望心願能成真。

從鬼之洗衣板回來，我利用等待JR的時間特意去了一趟宮崎神宮，之所以去這裡，是因為傳說中，宮崎就是日本首代神武天皇的皇宮所在地，神武天皇就是在宮崎神宮內即位處理朝政。

在每年的10月下旬，宮崎神宮都要舉行“神武殿下”大祭。祭典當天，在神輿的組織下，精心裝扮過的化妝佇列和威武雄壯的馬隊上街遊行。在與民眾的互動中，把祭典推向高潮。相傳這個祭祀活動最早是用來祭奠初代天皇。主祭神是神日本磐餘彥尊（神武天皇），配祀父神鸕鶿草葺不合尊和母神玉依姬命柱。

為期一個月的行程在宮崎縣圓滿結束。從關東的栃木到九州的鹿兒島，飽覽了各種型別的自然風光以及不勝列舉的人文古蹟。漫天飛舞的紅葉更是讓我陶醉其中，流連忘返。最後從鹿兒島中央返回新大阪的新幹線之旅是我迄今為止在日本坐過的最長的一次新幹線。由於我使用的是JR PASS券，所以乘坐的是櫻花號，全程花了4小時多一點的時間。

4年時間，我完成了日本遊小目標——足跡遍佈日本一半以上的一級行政區（47箇中的25個），從最北端的北海道網走國家公園到最南端的長崎鼻。北海道擁有漂亮的自然風光，拉麵和螃蟹給我留下了深刻的印象，無論是硫磺山的黃葉還是富良野盛開的鮮花都值得一觀；關東區是一個差異很大的地方，以東京為中心的首都圈異常繁華，但是位於北關東區的櫪木，卻是以自然風光為主；關西區是很多中國人必去之地，京都的魅力實在是令人驚歎，大阪是僅此於東京的存在，兵庫縣和滋賀縣的小眾景點也充滿了吸引力；山陰山陽區對於國人來說絕對算小眾線路，不過這裡卻有著眾多的旅遊資源，鳥取絕對是超小眾線路愛好者不可錯過的地方，廣島的宮島和山口的元乃隅稻城神社真的是太美了，晴天之國的岡山流傳著桃太郎的傳說；有著升龍道之稱的中部區，同樣是旅遊勝地，伊豆的溫泉、雄偉的富士山、飛騨高山國的四季流轉、石川縣的兼六園、跨越富山和長野的立山都擁有很高的人氣；九州是我最後抵達的地方，熊本和鹿兒島給我留下了深刻的印象，沒有太多的遊客，有的是令我流連忘返的火山和海豚，可惜我只玩到了皮毛，有時間一定會再來。