日本之行~郡上八幡

1月27日，正月初三。
今日交通: 名古屋JR站~郡上八幡（使用JR pass7日券）。名古屋站（搭乘JR特急，需坐自由席)~美濃太田站（換乘私鐵長良川鐵道，另購票）~郡上八幡站。

郡上市屬於日本岐阜縣，和屬於愛知縣的名古屋相距八十多公里。房東一彌的家位於郡上市白鳥鄉，比較偏遠，附近除了小小的八幡城沒什麼著名景點。可能為了彌補地理位置的不足吧，一彌夫人免費提供豐盛早餐，一彌先生免費提供用車服務。當然，有些事情是入住一彌家之後才體會到的，在Airbnb上預訂民宿的時候沒有太在意這些，更多是關注房客的如潮好評。
當我們下了火車，一彌先生已經在站臺等候，和照片上完全一樣，他帶著前進帽，上身穿淺黃色格尼西服大衣，圍著褐色毛線圍脖，帶著金屬邊眼鏡，全然斑白的連鬢鬍鬚，看上去很有藝術範兒。他極其熱情親切和細緻周到，典型的日本老先生。

趁著大家裝行李的功夫，我打量郡上八幡城車站，這是個傳統的日式小車站，房子造型古樸，線條簡約，深色調，乾淨而寂靜，再加上熱情的一彌老先生和一部老豐田，眼前這幅畫面和我想象中的情形完全一致!

一彌開著他的深藍色經典款老式豐田車，主動安排我們去逛郡上八幡城。
只見他經常騰出左手，拿著一個小小的翻譯機，說出一串日語，再按翻譯機，於是出來一段中文。智慧翻譯有時怪怪的，但大致都能明白他的意思，基本都是噓寒問暖，穿插幾句玩笑逗我們開心，比如說當年追他老婆，幾個競爭者他最後勝出。

大概十分鐘，車到郡上八幡城，我們四人買了票拾級而上，在城樓上俯瞰一下八幡小城，感受戰國時代（日本戰國時代比中國戰國時代晚很多，相當於我們的明朝晚期吧）藩王的警惕與孤傲。

八幡城沒什麼遊人，只有我們幾個走上走下，指點評說。
我喜歡尋訪古蹟時的這種清冷的氛圍。
如果遊人如織，喧囂浮誇，再佐以小販叫賣瓜子飲料，地上偶見紙屑和飲料瓶，那任何古蹟都只有汗顏的份了。這就好比一匹駱駝，好不容易從遠古的沙漠中緩緩走過來，今人卻一哄而上，遠古的駱駝只好承載那份沉重和無奈蹣跚前行，不久它就要倒斃路旁，給千年古道平添一具零落的白骨。

在日本，這種小眾化的地方一般都沒什麼遊人，今年更少，自不待說。而這種寂靜淒冷恰好使這匹‘’歷史駱駝‘’保持一份應有的安靜和泰然，這種安靜與泰然足以隔離人類前行至今的喧囂和浮躁，恰好和觀賞揣摩古蹟需要的氛圍相呼應，讓人可以徜徉可以靜觀，也可以神往和追思。
總之，在古蹟的地盤，冷寂比熱鬧好得多。

離開八幡城，我們來到郡上八幡小鎮，感覺很像東京西郊的箱根，丘陵環繞，小鎮依河而建，恬靜安然。

我們又去逛了小鎮上的土特產店，看到這麼多接地氣的日本料理的材料，冷不丁想起民宿是可以做飯的，於是在Airbnb上詢問一彌可否在他家做晚飯，很快的答覆，幾個日文字母，點翻譯按鈕，兩個詞‘’可以，很好‘’。於是，我們歡天喜地買好晚飯的材料，走出商店，外面已經快黑了，天空飄著小雨。一彌已經在橋頭等候，他穿的不多，應該是很冷吧，正當我有些愧意，他已經給我們講起橋下曾經的故事了。
我們上車，一彌開車繞出小鎮，開上高速，仍然是時常騰出左手操作翻譯機，每當操作失誤，翻譯機沒有翻出來漢語，他總是一句高調而怪異的‘’Sorry‘’表達歉意。
大概二十多分鐘後，車停在路旁一座傳統的日式建築旁，這就是一彌先生的家了。

一彌夫人也出來歡迎，感覺有些害羞。他們的家溫馨而周全，鄉間氣息濃厚，生活所需應有盡有。女兒很喜歡!大家感覺都不錯。於是我們簡單商量一下，問詢了一彌先生後，當即取消了明晚橫濱的住宿，明晚還住在一彌家（當場支付寶搞定，哈哈）。
這樣一來明天就很從容，計劃滑雪和泡溫泉。後天坐上新幹線，越過橫濱直奔青森就OK!後面的行程和酒店住宿不受影響。
當晚，天小和媽媽主廚，給我們日本之行做了第一頓日式晚餐（當然不能完全符合日式，準確的說是在日本做的晚餐~日式晚餐）。開啟我們剛剛買的清酒，燙上，喝熱的。

夜宿榻榻米，一夜無話

1月28日，初四。
一彌夫婦按約定的八點半早餐時間，八點就過來佈置了（老兩口住隔壁，房子屬於新式建築）。
由於他們走的是餐廳側門，所以我們都不知道，等洗漱完畢到了餐廳，一切都已佈置停當，一桌十分豐盛的西式早餐。
一彌夫人烤的麵包裡面夾著果仁兒，非常好吃。一彌先生自己磨的咖啡相當棒😄當然，我是跟著女兒學舌，她說好喝就是好喝唄。哈哈，咱畢竟不擅長喝咖啡呀。

早餐後，一彌先生駕車送我們去附近的一家滑雪場。車行半小時，沿山路直驅而上，老豐田挺給力，發動機從容的轟鳴著到了山腰雪場。

和一彌道別後，我們在二樓租好滑雪板和滑雪鞋，時間是中午12點到下午6點。還有一小時，我們就到樓下呼吸雪山的新鮮空氣吧，天很藍很藍。
於是進入擺拍時間:

由於是第一次滑雪，穿著大棉褲和笨重的滑雪鞋，再踩上滑雪板，動作起來那是相當地不由自主，非常消耗體力。雖然常年堅持羽毛球運動，身體素質不錯，但正所謂隔行如隔山，每個動作都要付出洪荒之力。時間不長，裡面的衣服都被汗水打溼了，而外面零下20度，依然要棉帽手套遮得嚴嚴實實，這種內溼外冷的滋味夠難受的。
最後算是能在平地緩慢滑行。下了兩次坡，都摔得很慘，有一次滑雪板都飛出去了。
我的體會是除了動作要領沒有掌握，還有心理問題。當速度越來越快時，心裡想的是可別撞到什麼東西上，咋還不摔倒？於是就真的摔倒了。

景威不錯，由於有些基礎，滑行起來已經比較自如。兩個年輕人滑的是單板，難度大。我們兩個年齡大的滑雙板，難度小些，但要想自如當然也不容易。

我對滑雪的印象來自於小時候看的電影《林海雪原》，少劍波的小分隊在雪原上滑行，每當下坡他們就把兩隻滑雪杆夾在腋下，白色大氅隨風飛舞。這時候，電影一定會再來個特寫:表情堅毅，雙目炯炯。嘿，真帶勁!
幾十年之後才知道，這個瀟灑的動作來之不易呀。

        五點鐘剛過，一彌駕車到了滑雪場接我們回去。先送我們回到家中換衣服，然後送我們泡溫泉。
路上，一彌告訴我們準備送我們到遠些的一家溫泉去，因為那裡吃的比較好，我們一定是餓了，說是10分鐘就到。
這時天已完全黑了下來。
日本鄉間公路很平坦，但窄窄的，對面駛來的車總是擦肩而過，而且基本沒有路燈，黑乎乎地。一彌開得飛快，保持在60邁以上，還不時用左手操作翻譯機，弄得我有點擔心。
兩次走錯，一次問路，在耗時40分鐘之後，終於找到那家溫泉:關門休業中!
        一彌一聲高調而怪怪的‘’Sorry‘’，急打方向盤，掉頭折返，仍然右手方向盤，左手翻譯機，只打近光燈，在漆黑的鄉間公路上疾馳。偶爾對面駛過一輛來車，真的是風馳電掣般呼嘯而過。我坐在副駕位置，不僅提心而且吊膽，低聲提醒他不必著急，我們不餓，他還是速度不減。
大約又過半小時，老豐田終於停在一家溫泉店前，舉目一望，上書四個大字‘美人之湯’。
哈哈，美人~! 踏破鐵鞋，終得一見!
        ‘’美人之湯‘’是一家村子裡的硫磺溫泉，我們進去的時候，男湯只有一兩個人，後來陸續來了幾位當地人，都是舀幾瓢水洗洗身體，一頭扎進汗蒸房。
從雪山下來泡溫泉真是太奇妙了。滑滑的溫泉水緩緩流過肌膚，每一個關節都變得柔軟，每個毛孔都愈發舒暢。
我們還拉開隔斷門，體驗露天風呂，短短的幾步路被寒風捲走了身上僅有的熱量，哆哆嗦嗦的走到池中，在熱水中一點點找回剛剛散失的熱量。仰頭看著晴朗的夜空，萬籟俱寂中，身體裡所有的疲憊都慢慢逃離。
大約四十分鐘，我們陸續出來。首先在販賣機上選了餐買了票，坐在食肆榻榻米上等著叫號。
這種一千多日元的定食還是不錯的。

就是飯量不夠，如何加米飯呢？不得要領。最後還是田田有行動力，跑到販賣機前估摸著名字，點了兩個‘’食大盛‘’

食大盛？啥玩意兒？
一會兒，上來了，對頭，是米飯!
不過足足兩大海碗，崗尖兒崗尖兒滴，真是‘’食大盛‘’啊!

再一次感受到日語和漢語之間的微妙關係，有趣兒。
結果呢？我倆老傢伙合夥吃掉一碗，景威獨吞一碗! 哇塞!滑雪長飯量啊!
回一彌家的路上，僅用5分鐘!我們明白了，一彌為了讓我們吃得好一點兒，捨近求遠，結果吃了閉門羹，加上走錯路，多行車至少一個時辰。真是個好人!可惜，由於語言不通，沒辦法向他表達謝意。

1月29日，初五。
一彌夫人給我們準備的早餐是日式，廚藝更精細，餐具更講究更精緻，這些更合乎我們的口味，更符合我們的期待。
日本人很用心地對待食物，享用的人通過食物可以體會到人類的一些值得珍惜的情感，比如對食物的敬重態度，對客人的恭敬之心、對儀式的一絲不苟等等，由此感恩的情懷得以傳遞。
日本是個土地貧瘠資源匱乏的國家，日料中沒有什麼稀罕的食材，全靠製作的用心和精細。當然，少油少鹽也是日料的突出特點，易於消化，利於健康。

飯畢，一彌先生到了，準備送我們去巴士站，一彌夫人抱著貓也跟著過來道別。
於是我們拍下合照，和一彌夫人道聲珍重，揮手告別。

在送我們去車站的路上，一彌先生告訴我們，他有兩個兒子，都已工作和成家，一個在大阪，一個在東京，一年也就回來一兩次，即使這樣難得的重逢，父子之間由於年代的差異也不時產生爭執。話語間，可以感到老人的一些落寞和無奈。
一彌還談到他年輕時在大阪做攝影師，三十多歲就和夫人來到郡上鄉下，一住就是三十多年，他喜歡鄉下的休閒與寧靜。

在巴士站與一彌告別:

坐在回名古屋的巴士上，我不僅思緒萬千。
一彌的熱情周到固然有生意上用心待客的因素，但可以感受到的是，他的熱情和周到是真誠的，或者說是源自內心的一種素養。
2018年夏季我和田田在大阪京都一帶旅行，住的也都是民宿，但因為那些房子都在十分便利的地鐵站旁，我們和房東從未謀面，都是用房東在Airbnb上給的密碼開鎖。這次在日本旅行能遇到一彌這樣一位房東，讓我對這一方山水的人們有了更直觀的瞭解和認識。
我還想到，在一個普遍長壽的老人社會，日本老年人退休不退工作，他們有的兒女成群，卻獨立生活出沒有兒女的孤寡狀態，這到底是怎樣一種心理和文化呢？
像一彌和夫人尚且年輕健康，若是更老呢？
2018年夏在日本旅行，有一次坐公交，看到滿車都是八九十歲的老人家，確實和中國的景觀不大一樣，老人家都在掙扎著上車下車，沒人讓座，沒人攙扶，無關彼此，相安無事。我默默地看著，看得出這已然是日本社會的一種生活形態，讓人們早已習慣的常態了。
66歲的一彌依然很有活力，我們如有機會再來郡上，一定還來一彌家。