不走尋常路—日本北陸&高野山走一遭

常喜院的庭院非常有日式庭院風情，可惜11月的高野山天氣實在太冷啦，不然在庭院裡逛逛也不錯

房間就幾片榻榻米大小，條件真心對不起房價(和我們冰見住的溫泉酒店價格都差不多了好麼），只好安慰自己，我們是過來朝拜空海大師，感受精神力量的，談錢太俗……

冰見–Umi Akari海燈溫泉旅館 32535日元/晚
//www.umiakari.jp/
馬小姐在遊記中看到這個旅館照片一見鍾情，於是我們的行程中就添了一個冰見(Himi),為了一個旅館，來到一座城市，經過馬小姐的多方比價，最終我們在Agoda上以32520日元的價格拿下，一泊二食這價格非常不錯了。吃的真的非常好，海鮮吃到吐。而且服務也非常到位，會根據JR到站時間到冰見站接人，入住後會根據你回程JR時間安排車子送到JR站，所以完全不用擔心交通這個問題。

酒店應該是年代比較久了，設施比較老舊，而且服務人員年齡都比較大了，英文交流非常困難，只能憑藉我們蹩腳的日文理解能力和肢體動作連蒙帶猜，有點痛苦。

高山民宿581.6人民幣/晚
高山這兩年因為白川鄉的大火也帶動了高山的旅遊經濟，住宿價格也很高，我們為了省錢在Airbnb上預定的民宿，離高山陣屋非常近，其實就是一個Hostel，住宿條件非常差強人意，整棟民宿有7，8個房間，但是衛生間一層樓只有一個，房間裡也就是幾片榻榻米，非常簡陋，要不是前一晚奢侈了一把住了溫泉酒店，我們也不會這麼委屈自己啊，哎哎，下次還是住正規酒店吧

金澤
金澤花園酒店Kanzawa Garden Hotel 771.68人民幣/晚
酒店離金澤站非常近，從金澤站東口過馬路就到，房間面積也很大，雖然酒店看上去有些年頭了，看上去有些老舊，可是並沒有什麼異味，住起來也很舒服,無潔癖對住宿要求不高的可以選擇這裡。

早上5點多就起床的我們開始了一天的奔波，來到浦東機場T1東航櫃檯，託運好行李辦好登機牌以後我們一路問路摸索著乘坐機場內的軌道交通來到衛星樓，果然如傳聞一樣清淨人流稀少啊，我和馬小姐還有幸成為了當天衛星樓免稅店的第一批客人，銷售們可能看我們是開張生意態度也都非常友好，真的是和T2免稅店菜市場一樣的經歷天上地下啊，所以真心建議，如果候機時間長，不妨都到衛星樓逛逛！

一路上非常順利就到達了小松機場，順利出關取到行李才下午1點多，而我們需要等下午2點20直達福井的機場大巴，無所事事腦子一片混沌的情況下，我決定到諮詢臺問下JR Pass能不能在機場兌換（我當時是有多懵啊），諮詢臺的小姐姐非常親切，但是也效率奇慢，我倆蹩腳的日文和蹩腳的英文一通比劃，她打了N多個電話幫我諮詢，我站了40多分鐘身心俱疲本著禮貌極力忍耐，她終於得出了結論，我們這張Pass需要到小松站兌換，還給我指明瞭到達小松市區的大巴上車地點。可是！我和馬小姐選擇了無視小姐姐的勞動成果，因為我們在攻略中查到，到福井站也是可以兌換的，於是我倆信心滿滿的坐上了直達福井的大巴。

大家能想象的到我們飢腸轆轆風塵僕僕找到福井站繁忙的JR辦事處，排了半個多小時隊後，工作人員告訴我們他們不能兌換，需要到小松站兌換時我們無比崩潰的心情麼？這時候已經下午4點半，JR辦公室5點半下班，我們後面兩天的行程安排根本沒時間去小松站或者其他幾個JR大站換票，短暫的崩潰後我們決定馬小姐先帶著我們倆的行李去酒店check in,我飛奔去小松站換票，還好福井到小松只需要30分鐘車程，我趕在了小松站JR辦公室下班前兌換到了Pass以及預約的指定席車票再匆匆趕回福井，第一天就這麼驚險刺激也是醉了。

所以這裡告誡大家，千萬不要經驗主義，一味相信網上的攻略，在不確定的情況下要相信當地旅遊諮詢人員的專業性和敬業精神啊，小松機場的諮詢臺姐姐，我們辜負了你一片苦心啊！

行程的第一天我們就早上6點起了，預示了我們整個旅程的節奏了


，吃完早餐過個馬路就到福井站啦，而且酒店到福井站一路還有頂棚連線，颳風下雨都不怕了，實在不能更方便。

整個福井站都是以恐龍為主題的，福井還有個恐龍博物館，很適合恐龍迷。

坐上永平寺觀光特快，半個小時候左右就到了永平寺門前町，下車馬路旁就是一休蕎麥麵店，路邊站著他們的員工在發放優惠券，沒有買巴士二日券的小夥伴，記得回程車票需要進店購買哦。

一路順著指引先到達案內所購買永平寺的門票，是在機器上自主購票哦，一個人450日元，吐出來一張小小的白色門票，拿到以後妥善保管哦，門口會有員工查票。

永平寺是在距今770年前的寬元二年（一二四四年）由道元禪師創辦的坐禪修行之道場。位於三方山環抱的深山幽谷中。
道元禪師出生於京都久我家，十四歲於比叡山出家，二十四歲遠赴中國寧波天童山，師從如淨禪師，傳承釋迦佛[坐禪]之正確佛教教義後返回日本。
初始在京都創辦道場，寬元元年（一二四三年）應波多野義重之邀，移至越前國（福井縣）創辦永平寺。永平寺現作為曹洞宗的總寺院。
大家也可以去永平寺官網檢視具體資訊，文盲如我就不再複製黏貼了。
//daihonzan-eiheiji.com/

沿著參道邊走邊拍，早晨清新的空氣和在樹葉間投下的斑駁光影讓人身心放鬆，一步一景，充滿了佛法和古韻，連說話的分貝都不自覺下降了。架在永平寺川上的偃月橋,沿著河川往山上走還有一個寂光院，是供奉歷代主持的地方。

放生池

唐門，這杉樹好像有600年的歷史了，我很喜歡這種有歷史的滄桑感的地方。

外面一圈感慨完了以後就進入永平寺裡面啦，需要脫鞋哦，雖然提供拖鞋，可是是皮質的，一點都不保暖，還特別滑，強烈建議穿厚襪子，最好能套兩雙，因為寺廟裡除了一開始的接待大廳有暖氣外，廟裡其他地方常年接觸不到陽光，又沒暖氣，一圈走下來能凍skr人。

無盡燈

金碧輝煌的法堂，很多日本人在這裡跪拜。我等外鄉人也裝模作樣的坐下來，實際上是被這金光閃閃的大燈閃瞎了狗眼得歇一歇

晒不到太陽的地方真心陰冷啊，再次提醒大家多穿一點，特別是襪子，別怕丟臉，我們可沒日本人抗凍啊。

傘鬆閣的二樓，又名[天花板畫大廳]，天花板上的的精美彩畫有二百三十張，以花鳥為主，是於昭和五年（一九三零年），由一百四十四名當時著名的畫家畫成。抬頭能看到這麼多絢麗精緻的畫作，視覺震撼不小。

經過770多年的今天，永平寺的修行在禪宗中被認為是最嚴格的，約160名被稱為雲水的修行僧在裡面過著修行的生活。禪宗修行僧被叫做“雲水”，這個名稱來自“行雲流水”，寓指在修行道路上不停前行的境界。寺內是不可以對著雲水們拍攝的，這一點要注意。我們在參觀寺廟的時候能看到修行僧們在庭院裡打掃落葉，來往於迴廊進行勞作，在我們遊覽的時候，他們照舊進行法事、生活，絲毫不受影響。不像大多數已經變成古蹟和景點供人蔘觀欣賞的寺廟，永平寺仍是一座運作良好，充滿生機的活寺廟。

參觀完永平寺後沿原路返回永平寺町，去東尋訪的巴士就在一休麵店對面。永平寺東尋坊之間不用換乘的直達班次為87蘆原丸岡永平寺線，一天只有3~4班，所以一定要排好時刻表，我查到比較合適的班次為11：56–13:29 或者13:54–15:29這兩班，我們參觀完永平寺才11點鐘，這不尷不尬的時間點，我們決定直接乘坐11點56的班次，到了東尋訪再吃中飯。建議大家早一點到達車站等車哦，我們等的11點56這班車，實際11點45左右就來了，停了兩三分鐘看沒有人上車了就開走了，o(╯□╰)o，日本鄉下都這麼隨意的麼？關鍵錯過了就得再等2個小時啊喂！

車程非常的長，途中停靠的站點也不少，但是基本到了三國港才陸續有遊人上下車。途中會經過一個水族館，還有雄島，但是除非你有一天都能耗在這兒，否則不建議你下車，班次實在太少，還是直奔東尋訪吧。

最後一段基本是沿著日本海越前加賀海岸開，坐右邊的話會有很長一段海可以看哦。馬小姐感慨這段海岸線是我們北陸之旅看到的最美的海了。

到最後一站就是東尋訪了，到達海岸需要先經過海鮮一條街，現在正好是吃越前蟹的季節，可惜我們倆窮逼看到價格直接頭也不回的走了，完全沒有一擲千金的勇氣。

東尋訪的傳說小劇場
距今800年前， 鎌倉時代後期，在 福井縣的東部有個 平泉寺，勢力龐大，號稱擁有7000僧兵，他們惡霸一方，欺壓百姓，而這些惡僧的頭頭就叫東尋坊。有一天， 平泉寺的僧兵來到這裡開宴喝酒，當地居民乘機在宴席上灌醉東尋坊，並把他推到海里。之後就風起雲湧，電閃雷鳴，海面波濤洶湧了49天。從那以後每年的舊曆4月5日東尋坊的怨靈就會在海上興風作浪。數十年之後一個雲遊四方的高僧到此，聽聞東尋坊的哀怨，為他作詩一首以慰亡靈，這首供養的詩歌飄到海面上去，暴風雨就再也沒有發生過，而這裡也不知道從什麼時候開始就被稱作東尋坊。

有著這個傳說加持，日本很多小說家都把主人公自殺安排在這裡，此處也是 日本有名的自殺聖地。具體東尋坊介紹//www.mikuni.org/tojinbo/

東尋坊觀光遊覽船//www.toujinbou-yuransen.jp/，坐遊覽船能近距離觀看海岸，但是受天氣情況影響很大，經常停運。

這裡的地貌被稱為柱狀節理，據說全世界只有3處，另外一處在 濟州島，馬小姐幾年前去過，陽光燦爛的午後，海邊遊人眾多，和濟州島氛圍相差無幾。

時間還早，我們在旁邊的荒磯遊步道走走拍拍打發時間，都11月了路兩邊還開滿了小菊花，非常小清新呢，東尋訪和我想象的很不一樣啊

遠遠能看到連線雄島的硃紅色大橋

雖然海風大，但是我們玩的嗨啊，雖然已經等日落等到天荒地老，但是我們拍照姿勢尬啊

雄島是由1200萬年前噴出的輝石安山岩構成，海拔27米，周圍2公里，是越前海岸最大的島嶼。據說在東尋坊自殺的人的屍體都會飄到那裡，所以去參觀的人並不多。據說在雄島要順時針走，如果逆時針走的話會迎面遇到亡靈而受到詛咒而死，哇咔咔，我最喜歡這種詭異又恐怖的調調啦

太陽快下山了，我們倆也被海風吹的變成了殭屍，趕緊找個咖啡店暖一暖，屁股還沒坐暖呢，咖啡店就已經在收拾東西5點就準備關門了，這是要趕我們走的節奏麼？東尋訪的商戶都這麼任性麼？

附上馬蜂窩上大神上傳的東尋訪日落時間，大家一定要根據日落時間來安排行程啊，畢竟去一趟真心不容易

好不容易終於等到了日落，可是這麼厚厚的雲層是什麼鬼？我坐了2個多小時的公交，屁股都快顛爛了你就讓我看這個？！

不過日落之後，站在海邊感覺和白天完全不一樣，能感覺出海岸的氣勢磅礴，海浪撞擊岩石的聲音真的如同萬千亡靈的哀怨，陰森恐怖。

沒看到完整的夕陽，只好失望而歸了，這時候天也一下子黑了，回福井站的直達班次也沒有了，4點多最後一班就開走咯，我們倆只能大眼瞪小眼看著日本本地人開著自己的小車揚長而去，海鮮街的商鋪也陸續關門了，蒼茫大地就剩我倆（其實還有幾個同樣傻逼的泰國遊客），我們瞬間就YY了無數 兩少女露宿荒郊野外，遇色魔暴屍荒野 的小劇場， 哎哎哎。還好在車站硬生生等了接近40分鐘，終於來了輛公交車把我們送到了蘆原溫泉站，好險好險，這鬼地方下次真的不會再來了

回到福井站找了個居酒屋吃頓好的壓壓驚，明天早上又得5點就爬起來趕路去高野山了

高野山，不是一座山，而是一群山，地處日本冷門地區和歌山縣，為縣內標高一千公尺的山群總稱。1200年前的平安時代，空海大師遠渡重洋從中國求得密教法門，後回國受嵯峨天皇之命創寺佈道，於此處開創了日本真言宗，立起金剛峰寺，如今這裡是日本真言宗的總本山和世界文化遺產。這裡密佈著117間寺院和一所佛教大學，是日本影響力最大的佛教文化地帶。日本人稱之為『佛教之母山』，在117間寺院中，有52間可以下榻的宿坊寺院

用JR Pass坐車來到大阪難波站，換好高野山二日券以後，換乘 南海高野線到達【極楽橋】站。在【極楽橋】乘坐纜車到達 高野山，在山頂有擺渡大巴車，可以到達 高野山內部各個景點。這交通聽著很折騰是不是，那是因為確實特別折騰！我們一大早從福井出發倒騰了5,6個小時屁股都快坐爛了才到啊

去往高野山的列車上除了虔誠的去朝拜的日本本地人，其他就是金髮碧眼的老外了，我們兩個反而顯得有些突兀，原來高野山在嚮往日本佛教文化的歐美人心目中也是個神聖的祕境呢，每年都有非常多歐美人前赴後繼的跑去

到達極樂橋站以後跟著人流出來就能看到纜車了，在這個季節隨著纜車的不斷上升能看到車窗外植被顏色的變化，也是很神奇的體驗呢

下了纜車以後跟著人流就到了山間巴士的首末站啦，會有人員指引，派發巴士路線圖，我們宿坊的寺廟已經傳送過郵件告訴我們具體路線，所以我們很順利就坐上巴士到達金剛峰寺站，走兩步就到常喜院門口啦。

高野山由於緯度高，紅葉季來的比其他地方都要早，9月份就能看到紅葉了，11月初葉子已經不是很茂盛了，掉了不少，但是天氣給力，仍然撲面而來一場秋的盛宴，一下子就掃清了我們旅途的疲憊，為了這紅葉我們這一場折騰也值啦。

金剛峰寺是當時高野山最早的建築之一。主殿內的屏風為狩野探幽之作；而寺內的“蟠龍庭”為日本最大枯山水

根本大塔是壇上伽藍最顯眼的建築，塔內安放著金身大如來；

壇上伽藍與奧之院並稱為高野山的兩大聖地，是真言密宗的根本道場。主要景點有根本大塔，金堂，御影堂，不動堂和三鈷之鬆。

背影

據說身代御守裡放的是空海大師換下來的衣服燒成的灰，會代替空海大師保佑你。

祈福子女健康的石像，我也湊熱鬧放了幾個硬幣。

空海大師就是貓妖傳裡的空海哦，這裡一定要普及下空海大師的生平啦~~~

空海（774～835），俗姓佐伯，幼名真魚，20歲時剃度出家，22歲時在奈良的東大寺受具足戒，法名空海。唐德宗貞元二十年（804），30歲的空海作為學問僧，隨第十七次遣唐使團前往唐朝，回到日本後，空海開始了艱苦的傳播密教的工作。經過他的努力，日本從皇室到百姓，接受灌頂禮者多達數萬人，他也被人們尊稱為“弘法大師”。空海在日本的高野山創立了區別於唐朝密教的佛教密宗，在日本稱為“真言宗”，對日本的佛教產生了非常重大的影響。

他歸國後，參照漢字中草書的形式，創造了“平假名”，統一了日本文字。他還編纂了日本的第一部漢文辭典《篆隸永珍名義》，對唐文化在日本的傳播起了重要的作用。

空海還是一位造詣很深的漢文書法家。他對於篆、楷、隸、草、飛白等各種書法技藝都有研究，尤其擅長草書。空海在日本書法史上被稱為“五筆和尚”，與橘逸勢、嵯峨天皇合稱為日本歷史上“三把名筆”。

同時，空海還對茶文化在日本的傳播起到了重要作用。

這簡直是十項全能啊！而且更不可思議的是高野山的人們和僧侶大多數相信，空海至今仍在高野山奧院的靈廟裡打坐、入定。據說空海在察覺自己將要入定前就告訴弟子，他要在835年（日本承和二年）3月21日（陰曆）入定，並真的在那一天入定了，於是弟子們為他在奧之院的盡頭建立了奧院。1100多年來，人們認為他一直在那裡打坐入定，每天維那（後勤僧人）都會按時給他送飯，一日三餐，分別為早上6點，中午12點和下午2點，也持續了1100多年。送餐儀式頗為隆重，我們有幸觀看了下午2點的送餐儀式，真的非常感慨，一絲不苟的堅持了1000多年，那是多強大的精神力量啊。

除了送飯以外，每年在他入定的那一天，在高野山的寶龜院都會舉行為空海換衣服的儀式。至於那裡面是隻有木像，還是真有肉身佛在打坐入定，維那絕對不對外人洩露，就是對弟子和後代也三緘其口。因此參觀奧院時，不僅禁止攝影，還貼著寫有“禁止私語”的紙，像是怕打攪空海冥想。

這張是夜遊奧之院的宣傳海報，走在馬路上看到隨手拍了一張，大家也可以去主持這個活動的惠光院官網檢視（網址在上文），實在不行也可以像我們一樣郵件聯絡宿坊寺廟的工作人員代訂。夜遊晚上7點15開始，在惠光院門口集合，時長2小時左右，有英文團和日文團，費用為每人2300日元。

窮逼如我倆住不起惠光院，只好哼哧哼哧走了15分鐘的夜路走過去，馬路上空無人煙，只有偶爾呼嘯而過的小汽車 ，店鋪也全都關門了

奧之院隱於金剛峰寺深處，是空海大師最初于山上建寺的地方，也是空海大師最後入定成道的地方。武田信玄、豐臣秀吉、織田信長，戰國豪傑 、數代天皇與高僧皆長眠於此，通往奧之院的古徑兩旁矗立著千年古鬆，遮天蔽日下的幽深氛圍更添了一份莊嚴寂靜。

沿著參天的巨杉林參道前行，穿越點亮的石獻燈和墓碑。青苔很厚，久經風雨的石碑石獻燈變成灰黑色，石獻燈上的月影圖案從月牙到月圓不一而同，月的陰晴圓缺象徵著人一生的潮起潮落，最後走向死亡。一路會看到很多名人墓碑及 日本知名企業的供養塔，還有大量小地藏 菩薩塑像。經過中之橋，到達御廟橋附近，可以看到數座水地藏 菩薩塑像，可以在地藏身上潑水進行淨化，經過燈籠堂後面就是御廟，據說弘法大師的肉身就在此處冥想，過了燈籠堂前橋，就不可以拍照、飲食、喧譁了，領路的僧侶讓我們先合掌靜默一分鐘表示對弘法大師的尊敬才能進入御廟，身處這樣的環境，你會自覺放輕自己的腳步，去感受那份莊嚴與神祕。最後僧人吟誦心經，我們各自合掌在御廟前對孔海法師許下心願，惟願家人安康，恭敬的鞠躬。

參觀奧之院時覺得比較有意思的幾點：
1，奧之院前有一個善惡之石，罪越重的人感覺越重，善人相反。
2，有一個化妝的地藏 菩薩，傳說帶上化妝品給 菩薩畫上美美的妝，自己也會變美哦。這個地藏 菩薩在另一條通往一之橋站的參道上。
3，進奧之院大堂前要在手上抹些香灰，說是這樣能讓人變得純淨。
4.參道中段有一口井，如果你在井裡能看到你的倒影，那麼你就會在3年內死亡。

不敢語不敢言，在極暗的光線中輕步走向最深處，一盞盞燈籠的光亮和低沉的誦經聲背後就是空海大師入定的方向，光明和法力在此聚集，護佑著高野山。

第二天起了個大早來到我們宿坊的常喜院法堂做早課，盤膝而坐，聽方丈吟誦佛經。

早課結束後，為國內的親人點上兩盞長明燈。

早課結束後，大家統一來到餐廳吃早飯。

白天的奧之院在夜晚比起來多了一分人氣，除了遊客，也能看到祭拜先人的日本人有條不紊的清理墓地，合掌祭拜。自從去年去克羅埃西亞專門跑了趟號稱全世界最美墓地之一的美樂高墓地（Mirogoj Cemetery），我就很喜歡漫步在其中的感覺，在那裡，你能感覺到死亡的豁達，平靜和美麗，在奧之院。我也有著同樣的感受，漫步其中，就如同漫步在日本歷史的海洋，日本歷史上那麼多偉人，最後都塵歸塵土歸土安詳的葬於此，化作歷史長河中一粒塵埃。

在奧之院的樹樁間和根系間，藏著無數地藏，非常可愛

墓地前一片紅的正豔的楓葉

從高野山返回大阪，我們還有一下午的時間決定用於購物，畢竟我們這次北陸行安排的都是深山老林，得抓緊時間把購物安排進來啊，感慨一句，大阪不愧號稱是代購天堂啊，隨便逛了一家藥妝店，龍角散價格竟然是福井車站內藥妝店的一半，高島屋各種日牌彩妝護膚品品牌也很全，可是也太特麼人多了，我們還拎著兩個行李包呢，逛到手臂快斷了，人都快虛脫了，真心是這幾天最累的一下午了。

到磯丸水產吃一頓休整一下，回到福井已經接近10點了，明天就可以住溫泉癱啦

今天的任務非常簡單，去雨晴海岸打個卡，下午3點前到達冰見的溫泉旅館入住就可以了，難得睡了個懶覺。先從福井坐9：:15的JR特急到金澤，再從金澤轉車到高岡，從高岡轉車到冰見，聽起來麻煩，實際操作起來還可以，基本都是在同一個站臺不需要多走動。從高岡到冰見的列車只有一節車廂，上車的人非常少，經過雨晴站基本都下車啦。

基本都是來雨晴海岸打卡的攝影發燒友和驢友呢。雨晴站是個非常小的小站，只有一個大叔人工檢票，可以把行李免費寄存在車站的工作室，根據車站貼的指引走一小段路就來到雨晴海岸最佳的觀賞點啦。

雨晴海岸位於富山縣 高岡市 北部的海岸，因隔海相望的是雄起的富山與立山連峰，形成了不可多得的絕景，被選為 日本 海岸百選之一。但是這個號稱“世界最美海灣”的絕景海岸，一年中可以看到連山背景的日子確實寥寥無幾，實在是考驗人品 據說每年的11月~3月更容易看到晴天的雪山連峰。

前往雨晴海岸最方便的方式應該是從富山站搭JR到高岡站，然後在高岡站換乘冰見線，

我們去的時候天氣不好，雲層非常厚，少了連山和藍天做背景的海岸照果然遜色不少，立山連峰也若隱若現，輪廓模糊，好在雨晴這裡遊人很少，走走逛逛打發打發時間也不錯

長長的沿海鐵路，一個小時一班紅色小火車，等火車的時候在鐵軌上走來走去，用這張圖發了個朋友圈，大家都勸我不要衝動，生命是美好的，我？！

雨晴站出來只有這麼一棟白色建築有餐廳哦，中午到達還沒吃飯或者等車打發時間都可以在這裡，三樓的看臺視野也非常好。

下面這張就是在三樓看臺拍的，看著遠處的立山連峰和從海岸邊疾馳而來的汽車，樸實的民居，有種歲月悠長的感慨。

冰見線非常有年代感，總共只有一節的火車車廂，坐起來搖搖晃晃，到達雨晴之前會有一段沿海的路段，車廂右側是靠海方向哦~

海邊晒太陽的老人家，還親切的問我們從哪裡來的，我蹩腳的日語除了能說 我們從中國過來，海真漂亮啊，只能雞同鴨講，可是老人家聽不懂還是笑著和我們點點頭，讓我赧然。就坐在海邊吹吹風發發呆也是好的，突然覺得在這裡的話時間就是用來浪費的

在雨晴站走走停停，差不多1點半左右走回站準備坐2點08的JR乘車去冰見，雨晴離冰見已經非常近了，十幾分鍾就到了冰見站，出站後就看到旅館的司機舉著我們名字的牌子在等我們啦，上車以後司機先會拉我們去冰見的魚市–番屋街（然後司機只會說日語，我們根本聽不懂司機是說載我們去魚市，所以到了魚市也不知道要下車），然後開了二十分鐘左右的盤山公路終於到了我們今天要入住的海燈溫泉旅館啦。

一進旅館，一看熙熙攘攘，一堆大爺大媽扎堆在大堂談天說地好不熱鬧，說好的祕境呢？說好的清幽呢？懵了……原來是一個啥農業協會搞活動，包了他們的宴會大廳，大爺大媽們都是來參加這個活動的。

So, 說好的風呂包場也泡湯了……不過還有期待已久的會席料理等著我

晚餐的料理是在餐廳吃的，並不會送到房間，上來先看一下選單，請告訴這是選單而不是鬼畫符的天書？每上一道菜，料理長就要嘰裡呱啦一頓說，機智如我猜他是介紹食材的產地，做法，應該怎麼吃才最美味，為了不讓人家發現我們是兩個啥也不懂的土鱉，我不停的嗯嗯嗯點著頭，但是又有點希望料理長能發現我倆根本聽不懂然後停止對我們的語言折磨，就讓我們安靜的吃吧，哎，吃頓飯真不容易

看頭盤裡的魚生，就是我期待已久的寒鰤魚啦，是冰見漁港的特產，入口Q彈，非常鮮甜，名不虛然啊

靠海有自己的漁港就是好啊，吃起海鮮來就是大方，隨隨便便的一道湯就搞了辣麼大塊魚和大蝦

後面的主食是豬肉蕎麥麵和茶泡飯，就不多說了，畢竟我不是專業的美食寫手，總之也很好吃就是了。

吃到最後扶牆而出

吃完晚飯再去泡一下，浴衣的腰帶實在不會系，是拜託一起泡澡的一個日本老奶奶系的，日本鄉下的老奶奶都很和藹可親呢

晚上大爺大媽們估計都去參加農業協會的宴會了，露天風呂就我們倆，夜風徐徐，可惜入眼一片漆黑，早上我們又4點多爬起來準備泡湯看日出，特喵大媽們又都跑出來了？！我只好暗搓搓的跑回市內浴場，等大媽們泡完再跑過去，讓馬小姐速戰速決咔嚓了一張。

早飯是自助餐式的，也很豐富哦，看我裝的滿滿看不到飯的海鮮飯。

建議如果是直接從金澤到高山的小夥伴，可以乘坐北陸新幹線從金澤到富山，再從富山轉JR到高山（中途需要在一個叫豬谷的小站換乘） ，富山到高山這一段的風景真的值得一推。我們因為從冰見出發，需要到高岡換乘再到富山，再坐到豬谷換乘，雖然聽著複雜，但是其實看著谷歌地圖的指示就行了，一目瞭然。

車上人非常少，估計都是去擠濃飛巴士了吧

馬小姐說有西藏林芝的風采

到達高山站咔嚓一張，一出站就感受到了不同於冰見的喧囂和繁華，高山站遊人摩肩接踵，熙熙攘攘，馬路上行走的路人穿著看著也比較時髦，我們這是變相的進城了？

到民宿放好行李後已經1點多了，我們趕緊趕在味藏天國2點休息之前去吃了他家的午市套餐，具體價格已經記不清了，根據肉的不同品質分為不同價位的套餐，我們點了中等價位的，150人民幣左右一位吧，飛弾牛是入門級和牛，口感比較肥美，對於追求價效比又是初次嘗試和牛的人來說確實算是不錯的選擇，但是對於一個吃過佐賀牛和神戶牛的人來說，飛弾牛的品質真的差了不少，只能說不難吃。

吃飽喝足我們開始瞎逛，看著地圖走到了櫻山八幡宮，這間神社的起源可以追溯到日本仁徳天皇的時期（相當於國內的東晉十六國時期），而真正開始建設這間神社的是1968年間，所以實際上這裡只有幾十年的歷史而已。雖然這間神社很年輕，但是這裡卻是「高山」最重要的“秋之高山祭——八幡祭”的主辦地點

比人臉還要大的菊花

抽籤的籤筒有日文和英文的，信誓旦旦的抽了日文的，覺得更原汁原味，但是請問簽上到底寫的是個啥？

宮內的屋臺會館，儲存著秋季高山祭巡遊時使用的11臺神轎彩車，乍一看到非常震撼

高山市的三町筋古街主要是一之町、 二之町、三之町三條商業街道的總稱，其中以南半部的上三之町古街的狀態最為完整，已被日本政府指定為“重要傳統建築群保護區”。這裡還有許多老屋、商店、咖啡館等，有些甚至已經經營了好幾個世紀。

高山市的三町筋古街主要是一之町、 二之町、三之町三條商業街道的總稱，其中以南半部的上三之町古街的狀態最為完整，已被日本政府指定為“重要傳統建築群保護區”。
–房舍林立，富商聚集，整座城市繁華興旺從江戶時代開始便延續至今，這裡還有許多老屋、商店、咖啡館等，有些甚至已經經營了好幾個世紀。

整個三町街非常繁華，各種各樣的土特產品店夾雜著各色飲食店鱗次櫛比

工藝品都非常精緻，價格也非常貴

不到六點鐘的時間，土產店都已經陸續關門，人流也慢慢薈聚到商店街的餐廳區域，我們終於能乘機喘一下氣慢慢感受小京都的悠閒

大眾點評搜到一家評價很高的壽喜鍋，老闆很會營銷，可能接待旅遊團很多，上菜，擺盤，把壁燈關掉，美圖秀秀拍照一氣呵成

進入了旅遊疲憊期的我對高山真的沒啥興趣了，只想趕緊逛完宮川朝市趕緊走了

宮川早市號稱日本三大早市之一，我們想趕在旅遊團來之前體驗原汁原味的早市風情，結果沒有旅遊團的光顧，攤主們基本都還在懶洋洋的收拾，或者有的根本都還沒出來

可能是我對日本水果的天價有啥誤解，請問懂日文的親有沒有人能告訴我這蘋果是200日元一個還是200日元一斤？ 逛完宮川早市走到高山陣屋前的早市，在一個老奶奶的攤子前終於下定決心決定破費買一個嚐嚐，給了500日元老奶奶塞了7個給我，請問是老奶奶看我可愛多給我的還是我想多了？

拎著一袋蘋果走到國分寺，寺裡的銀杏樹葉子竟然還沒黃，也是很神奇呢

7點多拖著行李我們就退房走在回金澤的路上了，第一輛旅遊大巴也從我們身邊呼嘯而過，再見了高山。

列車車窗外閃過的風景給我安慰，好累好想回家了……

到了富山站以後換乘北陸新幹線，半個小時不到就到了金澤，差不多是高鐵蘇州到上海的感覺

在大眾點評上找了金澤站旁邊商場4樓的豬排飯，味道馬馬虎虎。

金澤茶屋街，全都是遊客，我們進去十分鐘就出來了，見過世面的我倆覺得茶屋街

來一張金澤站標誌性硃紅色拱門，good night~

機場一碗蟹肉烏冬，整個北陸行吃過最難吃的一頓……