·奇异的梦里 高兴的变成风， 再见 深夜食堂

物美价廉的矶丸水产，诱人的烤蟹壳连入四发也能感到安心。

更别提还有这种可以品尝高颜值海鲜刺身拼盘的居酒屋。

这就是我眼中的秋叶原，这里有我理想世界中的一切。

细想起来，这是我和我媳妇第三次在日本过大年三十儿了。今年恰逢我俩的本命年，我们打算去吃点好的。

于是我们来到位于东京日比谷的米其林三星怀石料理餐厅——龙吟。
“龙吟餐厅自2012年起持续获得米其林三星级评价，并被作为日本料理正式被评选为世界最佳餐厅50选以及世界顶级主厨100人中的前10名，成为日本向全世界夸耀料理文化的名店。借着日本料理，每一天、向每一位顾客展示日本的食材独有的风味和惊人之处，将内心深处最为纯粹的”和”的精神，与更多人分享，将日本全土地的富足、独有的恩典，透过一顿晚餐的时间，与每一位客人分享、并传达这份热情。是料理人山本征治的初衷，透过对日本的土地、食材的感恩之心，将季节所赐予的每一样食材的原味、温度、香气都完整呈现，最原始的对食物的感动。”
龙吟餐厅实行非常严苛的预约制，只接受用餐前三个月的日语电话预约。过去几年里我曾两度尝试预约都均告失败，今年本着“一生悬命”的决心开启了某宝的预约服务……花费700rmb后终于成功拿下了大年三十儿晚8点的晚餐预定。

接待我们的服务员是个眉目清秀的意大利小伙儿。入座后看到餐桌上已摆放好印有龙吟logo的精致信封，背面邮票处盖有当天的日期。

信封里面装着一张英文版的当日选单。龙吟餐厅根据不同季节的特色不定期变换选单内容，简单来说就是不能点菜，至于用餐当天我们将会吃到什么，一切只能随缘。

除了菜品讲究之外，华丽的餐具也是龙吟的一大特色。它们都是料理人山本征治在日本各地收集的工艺品。因为特别喜欢这个杯子，回家之后我立刻下单了同款的低端仿制品……

按照选单上的顺序，这些被赋予“Beginning with a variety of Sensations” “A Message from the Coast of Japan” “Grace of the Hometown” “Sincerely for You”等美名的食物依次华丽登场。

这样一顿我们在日本吃过的至高规格的晚餐，作为我俩本命年的年夜饭，历时3个半小时、花费16w日元终于完美结束了。高阶怀石料理对平日里嗜麻辣烫如命、来日本天天吃牛舌的我来说是一次非常特别的体验，每一道菜都蕴含着食材最纯粹的味道与匠心。
用餐完毕后把使用过的筷子打包带走留作纪念也是龙吟的特色服务，我毫不犹豫的选择了象征本命年的红色和深红色。

每次在旅途中拿出一天的时间留给温泉，是这几年来我俩冬季旅日的传统专案。一早我们就踏上了从东京上野站开往草津的特急列车。

草津温泉位于日本的群马县，距今已有1800多年的历史。当地民间流传的歌谣中记载着从开创镰仓幕府的源赖朝、到江户时代历代德川将军不同时期历史人物与草津温泉的不解之缘与奇闻异事。草津温泉的自然涌出量为每分钟约4万立升，涌出量位居所有日本温泉之首。草津温泉是水温达到50-90摄氏度、PH值为1.7至2.1的高温强酸性硫黄泉，具有非常强大的杀菌、美容等功效。为保持温泉功效，不用水稀释而采用自然冷却的方式控制水温也是草津温泉的最大特色。

车站的海报骄傲地展示著草津温泉的地位。原来我们去过的登别温泉只排名第6，而秋田、藏王、宝川温泉根本排不进榜单呀···

温泉街中心位置的汤佃是草津温泉的象征。温泉水直接从源头流到地表，沿着七根相互连线的木制斜槽流动冷却，像瀑布般倾泻到绿宝石颜色的蓄水池中，最后被送往周围的各家温泉旅馆。

蓄水池不断泛起带有浓厚香气的水雾，让人感觉仿佛进入仙境。也让这个风和日丽的午后显得无比纯洁。

我们预约的温泉旅馆汤元馆就在汤佃的附近，办好入住后马上动身去西之河原露天浴场。

西之河原露天浴场建在深山里。在路上经过的商店街中品尝了温泉蛋和烤鱼，很遗憾味道都非常一般。

穿过商店街就到了西之河原公园的入口，狭长的峡谷内散落着多处温泉水池和溪流。

随处可见的地藏菩萨为这山谷增添几分静谧。

途经一处颇具人气的足汤池，忍不住对结伴而行的大腿三人众进行了无耻的盗摄……

……

媳妇说再不走太阳都要落山了，只好停止盗摄继续前进。

西之河原露天温泉是占地面积约400㎡可容纳百人的公共浴池，是草津最具人气的泡汤处。里面人特别多实在不方便拍照所以就没图了。相比很多人特别热衷的私汤和无人温泉，个人还是更喜欢这种热闹的公共浴池。

体验了神奇的草津温泉后感到无比满足，一解连日来旅途中的疲累。原路返回到汤佃，“热乃汤”温泉馆即将开始草津独具特色的“汤揉”表演。前文提到草津温泉的水温高达51-94摄氏度从而无法直接入浴，为了保证温泉的浓度和功效，不新增冷水稀释的人工物理降温法便是“汤揉”。

买票排队入场后“汤揉”表演开始了，身着传统服饰的老姐姐们走上舞台，举起高约2米左右的木板，伴随歌声有节奏地将木板在水池中搅拌。

一曲过后，表演人员开始邀请观众席的客人上台体验“汤揉”，整个表演用时30分钟，感受到草津温泉地域限定的特色风土人情。

晚上出去觅食，我们来到距离温泉街稍远一些的、tabelog上评分颇高的一家小饭馆。
店内装潢很地道，看起来很有昭和风情。点菜、做饭、结账全由一位壮硕的大叔一手包办。遗憾的是味道只能说实在一般……

回旅馆的路上，经过一家灯火通明的水果店令我们兴奋不已。

远远望去就发现店内水果的种类还真不少，想马上冲进去大买特买！

走到门口，眼前的一幕却让我俩同时停下了脚步。我们看到一位花甲之年的老奶奶侧身全神贯注盯着旁边一直发出声响的电视，她身边的老伴儿倚在沙发靠背上，像睡着了一般。

不忍心打破这对老人此刻的安宁，没有进店我们就悄悄离开了。此情此景一直印在了我的心里，像是瞬间参透到什么不得了的人生哲理。相比世俗价值观里人们不断追求和向往的那些乱七八糟，眼前的这副画面不才是值得我一生追寻的人生状态么···

返回到温泉街中心的汤佃，水雾与灯光相互辉映令人想起电视剧《西游记》和《封神榜》中的一些场景……围绕在汤佃周围的商店营业到很晚，整个温泉街在热闹与安逸中找到了完美的平衡，既不用担心晚上闷在旅馆里无处可去，也不会被商业区的人声鼎沸打扰。

就这样结束了草津温泉完美的一日二泊之旅。除了每一顿饭都不好吃之外，草津温泉绝对配得上日本第一温泉的名号。

旅程进入后半段，媳妇儿回国了，我开始使用JR PASS乘坐新干线独自撒野。今天我决定去滋贺县看看大名鼎鼎的琵琶湖。那么多次乘坐新干线往返东京与关西，今次终于有机会中途下车，踏进人杰地灵的近江国（滋贺县的古称）。
形成于400万年前的琵琶湖是仅次于贝加尔湖和坦干依喀湖的世界上第三古老的湖泊。琵琶湖南北长约64公里、面积672平方公里，占滋贺县总面积的1/6，是日本最大的淡水湖，因形状神似日本琵琶而得名。源源不断为毗邻的名古屋、奈良、京都、大阪多地总共1400万人口提供水源的琵琶湖被日本人视为“母亲之湖”，“东有富士山，西有琵琶湖”的说法诠释著琵琶湖在日本人心中的崇高地位。

琵琶湖四周沿岸拥有丰富的旅游资源和人文景观。江户末期著名画家歌川广重笔下的浮世绘传世名作《近江八景》便是从不同角度、不同季节描绘出丰富多彩的琵琶湖美景，其中包括以下几幅作品（图片来自于网络）：
《石山秋月》

《势多夕照》

《比良暮雪》

由此可见，想要在一之天内游览琵琶湖的多处景色是难以实现的。于是我把这一天目标锁定在琵琶湖东岸最北边的城市——长滨市。
JR长滨站内各处悬挂的玻璃壁画诉说著长滨城与丰臣秀吉的不解之缘。
天正元年（1573年），织田信长率军攻打背叛自己的近江国领主浅井氏，史称小谷城之战。织田军获得压倒性的胜利，浅井一族从此宣告灭亡。随织田信长出征并屡获战功的木下藤吉郎（当时的丰臣秀吉）被授予了长滨城，而后被其改建、将整座长滨市发展为城下町。
长滨城是丰臣秀吉拥有的第一座城池。 出身贫苦农民家庭、逐步成为武士、成为织田信长接班人，最终统一全日本，坐上关白、太阁之位的丰臣秀吉一直深受日本人崇拜与敬仰。因此长滨城被视为丰臣秀吉的“出世之城”。

长滨车站外伫著丰臣秀吉与其家臣石田三成的雕像，是这对主仆初次相逢的场面。长滨出身的石田三成是丰臣政权五奉行之一，他忠诚、仁义且足智多谋，是深受丰臣秀吉信赖的得力干将。尽管这“给领导端茶”的雕像看上去不免有些拍马屁和职场油腻之嫌，但联想到丰臣秀吉死后，继承丰臣意志的石田三成在关原合战中死磕德川家康，最终被斩首于京都六条河原的悲惨人生结局，却令人唏嘘不已。

从车站暴走20分钟后到达了长滨城。与日本其他名城的天守阁相比，长滨城显得特别迷你，没什么气势。

因为长滨城是“丰成秀吉的出世之城”，所以据说很多希望在事业上有所建树的日本人都喜欢到此地祈求自己可以像秀吉一样，早日飞黄腾达。然而城迹公园内空无一人的冰冷现实似乎印证著现如今日本社会的“低欲”现状···

人们都渴望拥有的飞黄腾达从来不是我的理想世界，我只好赶紧继续上路。

终于在长滨城公园的岸边看见了日本人的母亲之湖。

琵琶湖第一次呈现在眼前，四下无人，偶然间一只海鸥飞过。感到无比“侘”“寂”。

湖面逐渐形成波浪，开始下起雨来。冷冷的冰雨胡乱地在脸上拍，眼前的色彩突然被掩埋···

慌忙逃窜的我与湖中随波浪摆动的无数只鸭子形成了鲜明对比。

冒雨狂奔来到车站附近的黑壁广场。
黑壁广场是以原第一百三十银行长滨分店为中心，将江户时代的古建筑重新改造、开发而成的商店街。延续了两个时代的繁华商业街，黑壁广场周围的街道保留着江户和大正不同时期的建筑风格。

早已繁华不再的商店街如今游客熙攘，由明治银行改建而成贩卖玻璃工艺品的黑壁玻璃馆是这里最有名的建筑。

但最吸引我眼球的恐怕还是这个海洋堂博物馆。我家里的很多模型玩具都是出自海洋堂，当然就像游记开头说的，如今市面上的大部分模型玩具我们都能如通过国内互联网轻松搞定。所以里面的商品随便参观一下就好。

离开玩具店走到一家饭店门口，它就是在滋贺县拥有140年历史的老店“近江牛毛利志满”。被琵琶湖水滋养的近江牛是与神户牛、松阪牛齐名的三大日本黑毛和牛之一。

饭店橱窗内的老照片与看板展现著饭店的悠久历史。

百年老店总是有一些执拗的坚持，比如午餐只提供图中的几种套餐。所以我毫不犹豫的点了9000日元的菲力石烧套餐。

没过多久套餐就上桌了，A5级别的近江和牛看起来晶莹剔透。

果冻一样的肉粒在石板上滋滋冒油……

带着长途旅行的疲惫感和雨中狂奔的饥寒交迫，我就像猪八戒吞人参果一样稀里糊涂地对桌上的一切食物发动了“瞬狱杀”。

没有感到满足，跟店员沟通后追加了一份单品……

品尝不同成熟度口感的差异可能是一种恶趣味吧！
这顿饭后我就达成了人生中另一个了不起的恶趣味：去神户市吃神户牛、去松阪市食松阪牛，在近江吃松阪牛。觉得特别厉害···

酒足饭饱后漫步于早已不复往日繁华的街道，斜风和细雨再不能让我感到丝毫寒冷与饥饿。人杰地灵的近江国，过几天我还会再来的。

天黑之前到达了大阪。难波，著名的日本桥电器街，被誉为“关西的秋叶原”。这是我每次来大阪必然选择落脚的地方。

不知不觉又逛到天黑。与电器街相邻的南海通是美食的海洋。

在不起眼的街角，我发现了这家名为“天秤棒”的居酒屋。相比网络上众人的点评和网红推荐打卡圣地，我一向只相信自己的眼缘。

店内的桌子大概只能容下10人左右。音箱里播放著邓丽君的日语歌曲《爱人》、以及辉夜姬的《神田川》等著名昭和歌谣。

酒水选单里一款名为“恶女的深情”的梅酒吸引了我的注意，觉得应该会很好喝。

梅酒和啤酒果然成了我的固定搭配。

一张简单的手写选单，还好我爱吃的几种寿司我都能看得懂···

白子、海胆、赤贝、海螺是我最爱吃的寿司。尝试着跟店员沟通后解锁了海鲜刺身的隐藏选单。

店员们非常热情,一直围着我聊天。虽然我日语水平不怎么样，但我有特别好使的绝招，询问对方的老家。如果那些地方恰好我都去过，感觉关系一下就被拉近了。以前所有的日本旅行经历，除了无聊的晒朋友圈之外，似乎有了更合理的用武之地……

架子上整齐摆放的酒瓶贴著写有客人姓名的标签，这些客人每次来吃饭就从自己的瓶子里倒酒喝，感觉特别酷。

本打算快速解决晚饭才选择的寿司店，却因为和店员们交流互动花费了整晚的时间。失去了逛店的时间，却也因此隐约发现，旅行的真意不止是匆忙赶路。

四天王寺是593年由圣德太子所建立的日本佛教最早的寺院。它作为佛界守护、镇护国家的寺院而成为政治外交的中枢，还是美术工艺产业等日本文化的发源地。虽然殿堂、宝塔、寺院多次遭遇战炎和天灾和毁坏，但每次都得以重建，至今仍保持着最初建造时的飞鸟时代的雄姿，充分体现了这座寺庙的悠久历史和它在大阪人心中的地位。

去年夏天四天王寺盂兰盆灯的场面依稀历历在目。

历史悠久的五重塔伫立在清晨的阳光下。望着它，心里不停唸叨著“啊~6个月后我终于又回来了！”这感觉真好。

向四天王寺境内走去，逐渐出现了参拜的人群和一些贩卖鲜花或杂物的摊位。

之后在寺庙境内的空地上出现了更多的摊位，特别像我们小时候经常看到的自由市场。原来我碰巧赶上了四天王寺每月举办一次的古董集市。
四天王寺古董集市是大阪规模最大、由300多个摊位组成的跳蚤市场。古董集市在每个月的21日、22日定期举办。这两天分别对应着日本佛教开创者空海大师与四天王寺建造者圣德太子的忌辰，是一个与佛教文化颇有渊源的古董集市。

这些在街边散落着的迷人的破烂儿特别有年代感，让我想起小时候常去的红桥市场。多年前当我第一次走在东京浅草寺的仲见世通，也产生了同样的感受。这条位于北京市崇文区磁器口南一直延伸到天坛东大街的自由市场承载着太多儿时回忆。后来那边突然tm的盖起了大高楼，回忆中的一切就都没了，人们幸福的安居乐业。

如今只能在这异乡的某个地方重拾关于儿时、关于故乡的记忆碎片，不得不说也算是一种奇妙的体验了。

在一个贩卖旧唱片的地摊看到年轻的中森明菜和松田圣子。昭和偶像实在是太美丽了……

在另一个摊位上发现了厉害的东西——我最喜爱的一首昭和时代歌曲《22岁的分别》（22才の别れ）

《22岁的分别》是由上世纪70年代日本著名唱作人伊势正三创作并演唱的歌曲，别分收录于伊势正三先生早期民谣组合“辉夜姬”的首张专辑《三阶建の诗》，和后期组合“风”的同名EP专辑内。
《22岁的分别》从独特的女性视角描绘了青涩的恋人、无疾而终的恋情、以及面对离别的复杂心境。歌曲旋律悠扬、哀而不伤，展现出非常高阶的“物哀”境界。我一直认为“物哀”与“臭矫情”只有一线之隔，但恰恰是这一线之隔却让这两者产生出天差地别，高下立判。
在我生日这天 插起了22支蜡烛
你说这每一支都代表着我的人生
从第17支开始，被我俩一起点燃
仿佛就发生在昨天
如今这短短的五年时光
却像春天一样漫长
明天我就要启程
嫁到远方 一个你从来不知道的远方

辉夜姬版本的《22岁的分别》编曲上更加凸显三人美妙的歌声，双吉他+低音贝斯的演奏感觉像是层层推进的海浪。风的版本在保留原作风格的基础上更加注重个人声线与吉他solo的演绎。两个版本各具特色，我都特别喜欢。

以特别便宜的价格入手了两张最爱的张片，之后又看到一个卖玩具的地摊。

看到这个只需1万日元的奥特兄弟+奥特父母+奥特之王组合，情不自禁的果断入手……之后发现其实套装中少了一个艾斯奥特曼……

市场一旁的池塘内，一群爬上岸来晒太阳的乌龟享受着惬意的蓝天白云。

最后在四天王寺不动尊处得一枚本命年保平安的红色御守。

不知为什么又突然到了晚上，可能真的是时光里不觉时光如烟？
当夜幕降临，我走进好多人都看不上的大阪著名商业街——心斋桥。
好多人看不上心斋桥，因为这里几乎是所有国内旅行团来到大阪都必定会打卡的地方，有点像我们的王府井。好不容易来了日本却走在满眼都是自己同胞的街区，让跟多人产生排斥和牴触。他们要去更小众的地方突显与众不同和优越感，就连晒朋友圈都觉得自己霸气一些。
可我从来不这么认为，心斋桥作为热闹的商业区、被誉为“大阪的厨房”，每天吸引着数以万计的本地及国外游客一定是因为它拥有独特的的魅力，比如这家tabelog上难波地区烧肉店排名第一的“肉匠 NAKA田”。

店内装潢很有格调，我被安排到了吧台的位置。

又是啤酒+梅酒的固定搭配。

吃餐前甜品的时候热情好客的服务员大叔向我展示著刚刚贴好的三颗整根牛舌。

点了两份最贵的黑毛和牛厚切牛舌和五花肉。肉质看起来相当诱人。

店内特别讲究地提供来自不同产地的7种盐。

牛舌们被摆放在设计别致的碳炉上进行烧烤……

口感确实比那些连锁烧肉店的牛舍高出很多。
这家烧肉店环境、菜品和口味都特别出色，但在我看来存在很严重的缺点：贵是一方面，这么点东西就花费了2w+。更重要的是全程由店员提供烤肉服务就失去了烧肉的灵魂……

离开心斋桥后感觉还差点意思，于是又走进了天秤棒点了一些寿司和海螺刺身。

今天晚上邻桌坐着三枚小社畜，最远端已经喝high了的田中先生是他们的领导。据老板娘介绍，田中先生是一家道场的剑道师父，也是这里的常客。

小社畜们岁数跟我差不多，我们很快就打成了一片。我告诉他们，在我们那儿上班只有卖车或者卖楼房的人才每天西服衬衫加领带；他们问我，苍井空作为一个早已经过气艺术家却在我们那儿拥有极高的人气，这究竟是为什么。几杯啤酒下肚后，我甚至向他们普及了“北京话限定”之“窝糙”“卧槽”“我艹”之间的区别。充实的一天在欢声笑语中结束。

今天再次动身前往滋贺县，目标是琵琶湖西岸的佛家圣地——比叡山。

比叡山是传法大师最澄和尚开创的日本天台宗山门派总本山。山上共计百余座庙宇、佛堂总称为延历寺，建立于平安时代初期的延历788年，被当时的嵯峨天皇赐名。比叡山横跨京都市左京区和滋贺县大津市两地，自古被认定为驻守在京都东北方鬼门的圣山。

拥有至高宗教地位的比叡山也曾在历史长河中经历过惨不忍睹的至暗时刻。对日本战国历史稍有涉猎的人一定听说过织田信长生平最大的恶行——火烧比睿山。在这场浩劫中比叡山上5000余名僧人、妇女、儿童全部被残忍杀害，根本中堂和山王二十一社，百余年珍藏下来的佛像、经文都被烧得一干二净。如此暴行震惊了全日本，织田信长从此被视为“佛敌”。可他却自认为很牛b，给自己取了“第六天魔王”的称号。这名号并非“排名第六的大魔王”之意，而是来自于佛教将世界分成的“色”、“欲”、“无色”三界。欲界有六层，又称“六欲天”。自下而上分别为四天王天、忉利天、夜摩天、兜率天、化乐天、他化自在天。 第六天魔王即欲界最高的他化自在天，是专门断除生命与善根的恶魔，可算是相当6的大魔王了……

资深电子游戏爱好者更是应该对比叡山早有耳闻。
2004年日本游戏厂商CAPCOM推出的PlayStation2游戏《鬼武者3》中，著名影星金城武饰演的主人公明智左马介被时空传送到现代的法国巴黎；而法国影星让雷诺饰演的第二主人公法国警察雅克来到战国时期的日本，传送地点就是比叡山。

游戏厂商Koei Tecmo于2017年发售的PlayStation4游戏《仁王》当中，同样使用了比叡山作为游戏的舞台。

最著名的当属2019年游戏公司From Software制作、荣获年最佳游戏《只狼 二度逝影》。游戏中虚构的舞台“仙峰寺”把日式风格的寺庙古刹表现得淋漓尽致。据考证，“仙峰寺”的设计灵感同样出自比叡山延历寺。

综上所述，虽是第一次来，但面对比叡山总有一种“久违了”的感觉。

要登上比叡山还需颇费一番周折。乘JR电车到达比叡山本站后，出站换乘巴士来到这个登山缆车站。

高达1620日元的登山缆车往返车票还是挺贵的。但考虑到这是日本最长的登山缆车，车票上的“缘”、“福”二文字更是第二百五十三世天台座主留下的墨宝，这么一想可能还是挺划算的吧……

缆车长这样，车内是阶梯结构。以前去和歌山的高野山和京都鞍马山时，乘坐的登山缆车也都差不多的样子。

缆车缓慢沿着轨道爬上山坡，路上突然下起雨来。到达山顶后，雨水直接变成了雪花。

行进途中，雪花从鹅毛大雪演变成了暴风雪……

面对眼前的盘山路不免心生畏惧，稍微怂了一下。这要是一个不小心……

坚定的信念最终打败了一切，顺利到达了比叡山延历寺的入口。

大雪已晃得我看不清面前的地图。延历寺的游览范围分为东塔、西塔、横川三个区域，全部是江户时期重新修建而成。

没穿羽绒服站在大雪中瑟瑟发抖的我望着远处迷人的连绵群山，想跟他们say hello……

途经第一座佛堂为千手观音供上香火祈求旅途平安。

周围的墙上挂著掌管日本各地的大明神。其中很多地方我都去过，感觉自己特别虔诚。

延历寺东塔的根本中堂供奉著药师如来和号称1200不灭的法灯，始建于比叡山延历寺开创者最澄大师。在游览日本各地寺庙时，不巧赶上施工装修是别遗憾的事情。堂内正常开放供人参观但禁止拍照。只好先在根本中堂施工围墙的招贴画上浏览延历寺的历史……

拜访延历寺境内的每座佛堂，都要登上一段不算太高但略微陡峭的阶梯。首先是这座距离根本中堂最近的文殊楼。
还别说，这画面跟《只狼 二度逝影》真的很像。

来到文殊楼佛堂前发生了奇妙的事情，雪花虽然一直淅淅沥沥下个不停，但此时却出现了太阳！

一缕阳光透过高耸的杉树林洒在脸上，伴随着周围飞舞的雪花，让佛堂显得格外庄严神圣……

拍照的片刻功夫，天就放晴了……

望着此刻的天高云淡，很难相信几分钟前自己还困在暴雪中瑟瑟发抖……

继续登上阶梯前往大讲堂。

大讲堂前有一处钟楼，自觉缴纳50日元就能体验撞钟，“禁止连打”的标语让人忍俊不禁，满脑子都是999combo的画面……

望向远处的群山已是截然不同的风景。

此时的大讲堂到处阳光普照，像是在短短时间内，在神圣的比叡上体验到一年四季的转变……

大讲堂内不能拍照，堂内悬挂著众多大师的画像非常值得一看。

继续前进的山路上竖立著许多讲述比叡山历史的版画，让我警醒地意识到自己的日语水平还远未够班。

这幅画中出现了平安时代著名武将、日本三大悲剧英雄之一的源义经的好基友——武藏坊弁庆。武藏坊弁庆原本是比叡山延历寺的和尚。关于源义经的故事会出现在之后的其他篇章……

登上陡峭的阶梯，远处的阿尼陀堂渐渐呈现在眼前。

阿极陀堂是昭和时期重新修建的，所以相比其他寺庙显得崭新一些。

佛堂前石莲花上的“清净”和两侧的对联，送给连日来饱受微信里各种莫名其妙代购需求困扰的自己。把他们都拉黑删除了方可自得清净。

佛堂内虽没有张贴禁止拍照的标语，秉持着敬畏神佛之心，还是只在堂外拍摄就可以了。

东塔区域的佛堂游览完毕准备下山了。西塔和横穿的寺庙们，咱们夏天再见吧！

返回到延历寺的入口，这天气跟来的时候相比简直像是两个季节。

通往缆车站的盘山道不再危险，甚至能远眺到琵琶湖。

下山后的天气依然风轻云淡，放弃乘坐巴士，从比叡山延历寺入口一路走回jr车站。

沿途看到一些映衬在蓝天白云下的民房、石头鸟居、枯木和盛开着的不知名的花朵。感叹坐拥琵琶湖的滋贺县果然人杰地灵之余，开始向往著如果能拥有一座那样的民房，生活在这里的感觉……

回到大阪后，又去天秤棒居酒屋上演了传统异能：白子、海胆、鱼子、赤贝、海螺。

然后觉得不过瘾直接追加了一份海胆刺身，同样是隐藏选单。

每次都沉默寡言的眼镜大叔店员为我端上一盘泡在醋里白子作为赠品，让我受宠若惊。表示感谢后，大叔却操著浓厚的关西腔跟我说，你每次来都吃白子寿司，果然是很需要白子呢！那就多吃一些吧！感受到了大阪人的幽默……

今天邻座客人依然是昨天见过的剑道先生。这一次他还带着自己的儿子,大阪府刑警田中先生及他的同僚山北先生。

田中先生掏出一张名片递到我手里。刑事部、第一课、还部长？看上去是个了不起的职务……
顿时想起了《名侦探柯南》里面的服部平次父子……

跟日本警察一起喝酒聊天的场面是我从来没有想象过的。但跟我们的酒桌文化不同，大家都是自己喝自己的，不需要给领导敬酒什么的。边喝边聊然后就嗨了起来。

今天暂时离开大阪向九州进发。我准备在途中下车，去日本本州岛最西的山口县下关市游览一番。

对日本明治维新这段历史只从少量文学、影视、动漫作品中略有涉猎的我，一直对山口县这地方报有强烈的主观偏见。幕末时期明治维新运动中倒幕派的中坚力量长州藩，就是今日的山口县。我一直觉得他们不什么好人，是一群打着“尊王攘夷”旗号肆意杀人、破坏国家安全稳定从而获取利益的极端主义恐怖分子。
但下关又是一个特别有文化的地方。它有连线日本本州岛与九州岛的关门海峡；有西日本地区最大的海鲜市场——唐户市场；有日本平安时代末期，源平合战关键战役之一的坛之浦合战古战场；有纪念坛之浦合战中投入而亡、年仅八岁的安德天皇而建造的赤间神宫；有清政府丧权辱国签订“马关条约”的春帆楼；还有古代著名剑客宫本武藏和佐佐木小次郎决斗之地——岩流岛。人文旅游资源可以说相当丰富。

走出车站看到可爱的河豚列队欢迎。河豚是下关地区盛产的名物。

乘坐巴士来到关门海峡，感觉像是走进了河豚之国。

唐户市场就在距离车站不远的地方，它是西日本地区规模最大的海鲜市场。

河豚自然是唐户市场里最具人气的大明星。

这一天正好有只在周末举办的唐户市场寿司集市，看上去很热闹。

先去市场内逛一圈，感觉都挺诱人的……

在市场中挑选了一些寿司，它们当中金枪鱼大腹之肥美，章鱼白子、河豚白子和海胆的使用量之多，真的是相当感人，就跟不要钱似的；但舍利（白米饭）的口感之差，只能说实在是太遗憾了，就跟糊弄人似的……

吃完寿司再开一盘河豚刺身……第一次品尝到河豚味道的我没太能体会到它的美好。口感牙碜还没味……恐怕还是牛舌更适合我。

走出市场看到了椰风树影，以为自己到了海南……
游客们坐在岸边面朝大海，大啖寿司。

另一边看到的可就厉害了。只见一位体验著垂钓乐趣的老哥将自行车立在一旁，在地上架起三支钓竿，自己扒在桅杆上眺望着关门海峡彼岸的九州。仿佛旁边的热闹与欢乐全都与自己无关。突显著令人神往的“侘”“寂”之美……

沿着海边继续往前走，看见一座石制鸟居和建在半山腰上的赤间神宫。

赤间神宫始建于1191年，用作祭奠葬身于关门海峡、年仅8岁的安德天皇。
安德天皇是平安时代高仓天皇宪仁与权臣平清盛之女建礼门院平德子的长子，是日本第81代天皇。1181年平清盛病逝后，平家势力日趋衰落，最终被逐出京城。平氏一族携象征日本皇室权威的三大神器八尺琼勾玉、八咫镜、天丛云剑及安德天皇一路向西日本地区逃窜，祈盼著有朝一日能东山再起。
然而平家并没有盼来人生转机，只等到了前来征讨他们的源赖朝大军。
185年春，源、平两军在坛浦展开决战，平氏全军覆没。 平清盛的妻子，安德天皇的外婆平时子率领一众平家女眷，抱着8岁的安德天皇，携带三神器从船上跳进了关门海峡的海底。
每年5月安德天皇忌辰期间在这里举办的先帝祭是下关市重要的祭典活动，平家的故事一直世代流传。赤间神宫被后世认定为除水难、家宅平安、开运招福、镇护国家、祈愿安产的神宫。

水天门的造型根据当时人们想象中龙宫的城门而建成。当地流传的民俗传说记载着平氏族人投身海底成为龙族的传说。虽是战败的一方，平家却一直被人们敬仰著。

赤间神宫正殿香火不断，参拜的人络绎不绝。一旁的石碑详细记载着三神器之一八咫镜的资讯，我这日语又不够用了……

神宫深处还建有一处平家的墓地，用来祭奠葬身海底的平氏一族。游览得不够仔细，没有拍到带有文字说明的石碑，因为我在这里被旁边另一座雕像吸引了注意……

这便是日本家喻户晓的经典怪谈故事——无耳芳一的传说。

“无耳芳一”是爱尔兰裔日本作家小泉云八1904年著作的故事集《怪谈》中的一篇民间故事。1964年由小林正树执导的同名电影《怪谈》也将无耳芳一的故事收录其中。
芳一是一位双目失明的琵琶艺人。住宿在寺庙里芳一每晚在平家武士的鬼魂引领下来到平氏家族的墓前演唱《平家物语》。

不明真相的芳一以为受到名门贵族邀请，每次都演奏得特别卖力。

寺庙主持为了拯救芳一，将他全身写满大悲咒用来躲避鬼魂的侵扰。不料一时疏忽，忘记了耳朵的部分。
当鬼魂再次前来邀请芳一时，不见人影，只看到了一双耳朵。于是鬼魂决定带着耳朵回去交差……

原本就没有视觉的的芳一也失去了双耳。但他没有选择向命运妥协，而是毅然决定去平家武士的鬼魂面前完整演奏《平家物语》，让这些平家的亡灵得以安息。

果然从此之后平家武士得鬼魂再也没有出现过。芳一的事蹟流传开后，附近村民为表感激纷纷献上厚礼。于是故事的最后，芳一因祸得福变成了有钱人，过上了富足的生活……
无耳芳一的故事大概是告诫人们当困难和危险降临时，与其盲目逃避不如选择勇敢面对，迎难而上？
可前几年日本人不是刚提出警醒世人的“逃避可耻但有用”之类的言论吗？到底应该听谁的呢？

离开赤间神宫，穿过水天门眺望远处的关门海峡，就像眺望着西国之海厚重的过往。

继续沿着海边走，来到关门大桥下。这片区域是关门海峡最窄的地方，只有大概600米。海底隧道可供游人步行至对岸，体验徒步从本州走到九州的成就感。

铁架桥的对岸就是九州了。九州是我在日本唯一尚未踏足过的地区。如今终于要去了，以后跟人吹牛b时就能说“日本所有地方我都去过”了，想起来就带劲！

不过先别急，关门大桥下的御裳川公园也是不容错过的地方。

看到一块记录著安德天皇的入水处的石碑。我记得做攻略时看到周围还有一个宫本武藏奔赴岩流岛决斗的出海处。游览时给忽略掉了，不过没关系，宫本武藏的事稍后再说。

御裳川公园靠近海边的位置伫立著两座雕像，再现了坛之浦合战的名场面。

右边这位平知盛是平清盛的第四个儿子，平家一方真正意义上的总大将。此处雕像双手举起的铁锚并不是平知盛的武器，而是展现坛之浦合战战败的平知盛将铁锚缠在身上投海自尽的场面……

左边这位是源氏一族最著名的武士——源义经。是日本历史上与楠木正成、真田幸村齐名的三大悲剧英雄之一。
源义经的一生可谓颠沛流离：其父源义朝在平治之乱中被平清盛所杀，七岁时被送到京都鞍马寺学习，改名遮那王。之后投奔奥州，受奥州藤原氏当主藤原秀衡的庇护。承治四年（1180年），源义经与同父异母的兄长源赖朝一起举兵讨伐平家，因屡获战功、威名显赫而被称作“镰仓战神”。但也因此开始被源赖朝所猜忌，最终兄弟反目成仇。源赖朝在全国发布通缉命令追捕源义经，源义经再次投奔奥州藤原氏。文治五年（1189年），源赖朝亲自率兵讨伐奥州平泉。遭藤原氏后人背叛的源义经最终在衣川馆自尽，结束了短暂而传奇的一生。

此时坛之浦合战中源义经正意气风发、乘风破浪、披荆斩棘、一往无前。英勇战斗的义经在敌军八艘舰船之间来回穿梭、奋勇杀敌、如入无人之境——史称“义经八船跳”。

旁边石碑记载著名场面“义经八船跳”的种种细节。

浮世绘作品中的“义经八船跳”：

换个角度再感受一下壮烈的坛之浦合战。
坛之浦合战的结束，结束了源、平两家的多年纷争，同时也标志着日本从贵族掌权的平安时代进入武家掌权的新时代——镰仓幕府时代。

另一边的石碑是2005年NHK大河剧《义经》源义经饰演者泷泽秀明的手印。

话说《义经》可真是特别好看的一部大河剧……

离开御裳川公园公园，途中经过日清讲和纪念馆。就是在这个地方，清政府与日本签订了丧权辱国的《马关条约》。
感觉到有些压抑，但来都来了还是进去看看吧，况且还是免费的……

心情沉重地快速浏览一番后不禁感慨勿忘国耻！落后就会挨打，犹豫就会败北是亘古不变的宇宙真理。
回程路上遇见一只岁数偏大的秋田犬。撸狗缓解了沉重的心情。

在港口买了“关门海峡—岩流岛—门司港”的单程船票，准备走水路先去岩流岛观光，之后进入九州领域。

岩流岛是关门海峡中一个默默无闻的无人岛屿。却因日本著名剑客宫本武藏的事蹟而声名远扬。
宫本武藏是日本战国时代末期至江户时代初期的剑术家、兵法家、艺术家，因与佐佐木小次郎的决斗而名声大振。晚年出仕于细川家，著有兵法理论书籍《兵道镜》、《五轮书》、《五方之太刀道序》、《兵法三十五固条》。宫本武藏十三岁到二十九岁年间，总共决斗六十余场而无一败绩。因此被世人称颂为“剑豪”。
岩流岛便是宫本武藏与佐佐木小次郎的决斗之地。

跟随船上的游客一起离开温暖舒适的船舱，登上二层甲板。

船慢慢驶出码头，下关市的一切在眼前渐行渐远。

周围一群日本大叔从塑料袋里掏出啤酒开始欢乐畅饮。仅十多分钟的行船时间也要来一罐啤酒，是我无法理解的迷惑行为……

大叔们手里的啤酒还没喝完，船慢慢的开始靠岸了。

这个岩流岛的招牌倒是出人意料的废旧工业风格，一点都不武侠……

沿岛上唯一的游览线路往前走，途中看到岩流岛的地标和许多宫本武藏相关的艺术作品。

远眺关门海峡，巨大铁桥已成过眼云烟。大概这趟旅途也是一样吧···

终于来到这荒芜小岛上著名的决斗之地，游客们开始围着雕像拍照。

我也开始对雕像进行360度无死角拍摄……

雕像旁边有一片海滩，岸上停靠着一艘破旧不堪的小船。

这饱经风霜的沧桑之船让人不禁想象著宫本武藏先生站在船上划著桨跨越关门海峡的画面……

岩流岛上一小时的观光时间不多不少刚刚合适，乘坐快艇继续西行，彻底告别了山口县与关门海峡。
终于进入了从未到访过的日本九州。

日本九州位于日本西南部，是日本第三大岛。由福冈、佐贺、长崎、大分、熊本、宫崎、鹿儿岛七县组成。九州拥有极其丰富的旅游资源，但不巧它们全在我的兴趣范围之外。拿出三天两晚的时间，只当成普通的旅游辗转与四个城市，既满足了变“日本所有地方除了九州之外都去过”为“日本所有地方我都去过”的恶趣味，也把我在日本走过府道县的数量提升到39个。

其一 熊本

熊本县的吉祥物Kumamon熊本熊在日本乃至全世界范围拥有极高的人气和知名度，并非只因其蠢萌憨批的人物形象。2011年为纪念九州新干线的全线开通以及宣传推动熊本旅游、振兴经济，熊本熊被授予熊本县营业部长兼幸福部长，成为日本第一位吉祥物公务员。

在车站各处都能看到大量熊本熊相关的周边纪念品。

特别想把这东西送给所有“当我在日本旅行时，不断向我提出各种代购需求”的微信友人。也许只有绿了你们才能使你们的自私获得救赎。

走出熊本站搭乘一段路面电车，就来到了熊本城。

熊本城外竖立著熊本城的建造者加藤清正的雕像。加藤清正是日本战国时期的著名武士，是熊本藩初代藩主，一生追随丰臣秀吉，是丰成秀吉麾下著名的“贱岳七本枪”之一。同时加藤清正又以筑城名家为世人所知，曾参与建筑的包括熊本城、名古屋城、蔚山倭城、江户城、名护屋等等。

熊本城别名“银杏城”，始建于1469年。由加藤清正耗费七年心血建造完成，前身是室町时代的隈本城，面积达98万平方米，是安土桃山时代的代表性建筑。熊本城大部分建筑于1877年（明治十年）在西南战争中被烧毁，现存建筑于1960年（昭和三十五年）开始陆续重建。是与大阪城、名古屋城并列为日本三大名城。

但是2016年日本熊本县发生了里氏6.5级地震，熊本城天守阁发生崩塌，石墙有近6处受损。其中正对天守阁的正门附近，有大量石墙崩塌，掉落的砖石堵塞了道路。下图来自网络。

次年第67回红白歌合战中，为振兴灾后重建的熊本城，演歌小王子冰川清志以外景表演的形式在城墙外搭建的舞台上演唱了歌曲《白云之城》，场面之震撼令我写到这里情不自禁停下又去欣赏了几遍……

月下に起てる 若武者の
月下而立 武者少年
凛々しき姿 今いずこ
凛凛英姿 而今何在
あゝ荒城の 秋が逝く
啊草~荒城之秋 已然逝去
…………

修复中的熊本城没有完全开放游览，因此也省去了进城的门票。

穿过纪念品、食品店的商业区，根据表示循着唯一的游览线路前进。

途中看到了储存完好的城橹。

另一边的城墙就没能在地震中幸免，它们当中一部分已经被整齐地平凑起来进行重建，另一部分还像废墟一样散落着……

当前开放游览路线的终点就是这个加藤神社。进入神社的日本人都毕恭毕敬的进行参拜，可以看出当地人对于加藤清正是非常敬仰的。

但我个人对加藤清正知之甚少，参拜就算了。

神社境内有一处可以眺望熊本城天守阁的地方，这是目前能够欣赏熊本城天守阁的最近距离。旁边架起老吊车的天守阁，感觉还是挺难得一见的。

据说彻底修复熊本城将花费20年时间，不禁感叹人生还能有几个20年，想说“啊，等你修复之后，我会再来的！”这样的话，真实现起来却不知猴年马月了。

所以只好说，加油吧，熊本城！我们都努力地活下去吧！

其二 福冈
福冈是九州面积最大的县，福冈市是九州的首府，也是九州地区的经济、文化中心。福冈的另一个名字叫做“博多”，关于名字的纷争大概起源于17世纪，直到明治时期才被政府正式定名为“福冈”。
来到福冈当然得先来一碗特别有代表性的博多系九州拉面。
博多系拉面的最大特色莫过于使用猪骨熬制的浓厚面汤。我们到日本旅游时最爱吃的一兰拉面、一风堂拉面和博多一幸舍拉面都出自这个派系。这三家拉面的总本店都分布在博多车站附近，我选择了他们当中创店历史最短，仅60多年历史的博多一幸舍。博多一幸舍在北京已有三家分店，是我跟我老婆都特别喜欢的拉面店。

从餐桌上这些拉面辅料的瓶瓶罐罐可以看出，国内的分店基本保证了原汁原味，但唯独缺少了辣椒油……

虽然味道和国内的分店基本一致，但这碗免辣的拉面对我来说是一碗没有灵魂的拉面……甚至感觉还是我们那儿的博多一幸舍更好吃。

不太高兴的吃完拉面，趁天黑前迅速赶往不远处的栉田神社。
建立于天平宝宇元年（西元757年）的栉田神社是博多地区的总镇守，也是博多地区最重要的一个神社。每年7月在此地举办的“博多祇园山笠”是九州地区规模最大的夏日祭典。
来到神社门外的石鸟居前，突然发现好像有什么不对劲儿……

这浮夸的大脸，还有这必须屈身探入的通道，是考验我这疲惫不堪的老腰呢吧？

迈过这一关后在神社大门内看到很多华丽的装饰，不禁为自己喝彩的同时感叹：真不愧是博多总镇守，看上去相当气派！

神社境内更是灯火通明、人头窜动，定是碰巧赶上了什么活动。

走到神社正殿，眼前的人群格外出人意料。通常在这个时间，神社差不多都要关门了，况且允许参拜者举着相机、手机往正殿内一顿狂拍的神社也从未见过。

正殿内一群老哥正襟危坐，想必都是些事业上取得一定成就的成功人士。一位原谅色服饰的神官踩着节奏、翩翩起舞……

他一会儿出现在画面的右边，一会儿从中间过渡到右边。走位娴熟、舞步轻盈。
“春天 老师们死了，木马笑着抵达狂欢。”
“你的舞步充满著戒备，在这节日里盛放哀容”。

舞蹈结束了，演奏神乐的神官们走入阶梯上的内堂继续演奏。

这时候正殿内出现了一位赤鬼打扮的表演者。他的舞蹈演绎著赤鬼从登场时的嚣张跋扈到被神圣力量打败、直到最后死去的全过程，表演得特别卖力。

这个祭祀活动看得我一脸懵逼，之后在网上也没查询到任何相关记载。只好主观地胡乱推测，可能与日本每年2月各地举办的节分仪式有关。通过击退恶鬼的行为，寓意去除病魔、祈求百姓健康。

最后大家报以热烈掌声并郑重鞠躬行礼。

仪式结束后神社内依然人头窜动。

另一边展示著“博多祇园山笠”时使用的山笠，不禁想起去年夏天我在日本参加过的那些夏日祭典。

最后从神社的后门离开，依然要从面具的口中钻出，所幸我的老腰再次经受住了考验。

离开神社徒步走到了博多运河。曾在世嘉名作《人中之龙5》中游历过的这条灯红酒绿的欢乐街此刻就在眼前了。

同样在《人中之龙5》中出现过的路边摊，是博多特别有名的屋台料理。
博多的屋台是固定的木造屋台车，是架设在街边的居酒屋。贩卖拉面、饺子、串烧、关东煮等便宜的美食，是当地人下班后喝酒聚会最喜欢去的地方。

中洲屋台规模比想象中小很多但人气很旺，每个摊位都几乎爆满。想要亲自体验只能站在路边等位子。
隐约记得小时候我住的地方也热闹的夜市，从花市大街一直延伸到崇文门外大街。爆肚、羊杂汤、炸灌肠等美味小吃应有尽有，可后来它的结局也如同前文提到过的红桥市场一样，那地方原地盖起大高楼，以前的一切就都没了。

总算等到了一个空位，赶紧进去觅食。

大家围着吧台而坐，看起来很挺热闹。

店内这位小哥看起来酷劲十足，我好像在《孤独的美食家 sp》的片尾里看到过他……

就是这位。

我点了烧鸟套餐和铁板牛肉，味道令人大失所望。绝对可以入选“我在日本的最差饮食”的前几名。
也许在体验当地风俗与享用可口美食之间存在着某种悖论吧……

其三 佐贺

行驶在佐贺乡野间的列车像是一列私人列车，窗外是无限的田原风光。

在列车途径的肥前鹿岛站下车，还需要继续搭乘巴士才能到目的地——祐德稻荷神社。可以说是一个相当偏僻的地方了。

祐德稻荷神社建于1687年，与京都的伏见稻荷神社以及茨城的笠间稻荷神社并称为日本三大稻荷神社。稻荷神社是日本数量最多的神社，主要祭祀的稻荷神是日本神话中掌管农业与商业的神明，经常出现在稻荷神社中的狐狸则是稻荷神的使者。著名的京都伏见稻荷神社是全日本所有稻荷神社的总本社，同时也是京都所有旅游观光景点中人气当仁不让的第一位。尽管祐德稻荷神社地处偏僻的九州乡下，每年却能吸引大约280万参拜者，祈求五谷丰登、生意兴隆。

下图为2016年夏天，举行“本宫祭”的京都伏见稻荷神社和著名的千本鸟居。

今天的祐德稻荷神社也将举办每年一度的节分祭。

穿过朱红色的鸟居来到一条古朴、清净的商店街。

穿过商店街尽头的石鸟居，游客逐渐增多了。

鸟居象征著通往神域的入口，又穿过了几个鸟居后终于来到了祐德稻荷神社门前。

旁边一侧可以看到建在山上的神社主殿。

这座建在山上的神社主殿前耸立著一棵高高的杉树，据说只有冬季参拜神社时，才能从这个角度一睹神社的芳容，不被树叶遮挡。

节分祭是在立春前一天，日本各地寺庙神社都会举行的祭典。节分祭上，日本人通常用炒熟的黄豆驱赶鬼怪，“豆”在日语中有“魔灭”的谐音，因此有撒豆驱邪，消病免灾的含意。
舞台上神官和女巫们向台下的人们撒下寓意吉祥的福豆。

凭借身高臂长的优势，力压周围一众日本大叔大婶得到了福豆，毕竟小时候在学校打篮球，咱可还是篮板王来着~

在神社内请女巫写了朱印帐，买了许多纪念品后高兴的准备爬山了。

沿着阶梯向上攀登，不一会儿就来到了神社的主殿。

向山下望去，近处神社境内的热闹与远处小村庄的安逸交织在一起感到无比和谐。畅想了一会儿如果自己不是匆忙赶路的游客，而是生活在这九州乡下的心情……

继续往山上爬，道路开始陡峭，出现了千本鸟居。只是这规模跟京都伏见稻荷的千本鸟居相比还是差一些的。

走到通往奥之院的台阶前，果断选择了放弃爬山。

从另一边的通路下山，路上从不同角度感受祐德稻荷神社所体现出的日本建筑之美。

回程再次经过这条商店街，此时的街道稍微热闹了一些。

这些玩具摊位再次引起了我的注意，它们总对我散发著神奇的吸引力。

其四 长崎
进入旅途尾声我早已疲惫不堪，就这样来到了长崎。

放弃了原本登稻佐山欣赏长崎夜景的计划，我打算漫无目的地在这城市里溜达一圈，正好看看正在举行的“长崎灯会”。
回想起来这可真是一个失败的决定。

走出JR车站搭上了极具特色的路面电车。路面电车是上世纪60年代从欧洲传入日本并迅速普及到全国的交通工具。现如今日本依然保留着路面电车的城市仅剩不到20个，长崎便是其中之一。

电车不仅行驶缓慢而且还要等红绿灯，应该说它是落后于时代的产物，还是说它气质恰好与慢节生活的城市不谋而合呢？

途经长崎市中心的中岛川看到了眼镜桥。眼镜桥是日本最古老的拱形石桥，于1634年由中国江西的和尚如定设计建造，它也是中国人在日本建造的第一座桥。倒映在水中拱形的桥身宛如一副圆圆的眼镜，故有眼镜桥之名。眼镜桥是日本三大名桥之一，与东京的日本桥、山口的锦带桥齐名，是皇居二重桥的原型。

一群结伴而来的年轻人站在河川的石头上不停凹造型拍照片，飘过来的欢声笑语让我感到烦躁。
这时候一只憨憨的黑狗子向我走了过来……于是情不自禁施展起撸狗大法。

狗主人是一位住在附近的老奶奶，看上去特别慈祥，我与老人相谈甚欢。

长崎新地中华街是位于日本长崎县长崎市新地町的唐人街。与横滨中华街、神户南京町并列为日本三大中华街。新地中华街的石板路由长崎市的姊妹都市福建省福州市协助建设。

走进这条大约200米的商店街，仿佛穿越时空来到我熟悉的故乡，那儿有著名的前门儿大栅栏商业区。大栅栏商业区向游客们贩卖著各式各样“老北京”情怀，很可惜它们当中没有一样是我小时候见过的东西。

长崎灯会让这个城市到处弥漫着欢天喜地的节日氛围。在这充满吉祥的空气里我的初次九州之旅也宣告结束了。

从九州回到东京，进入了旅途的终章。但还有特别重要的一站：在千叶县幕张展览中心举办的手办模型展览——WonderFestival。WonderFestival是世界上规模最大的模型玩具展览，由日本老牌玩具厂商海洋堂主办，迄今已有36年的历史。每年WonderFestival有两千余家厂商参展，到访参展者约五万余人。

这是我连续第二年参观冬季的WonderFestival展览，进入展厅依然感到眼花缭乱、找不着北。每一块展区都不想错过，稍不留神就会原地打转忘记原本的浏览顺序。因此微信里任何人若在此时给我发资讯，提出恼人的代购需求，都会被毫不犹豫的拉黑删除。

每个玩具厂商都展出著即将上市的新品，看得人激动不已……

直到我看见这个浪客剑心雕像旁边的showgirl，猛然惊醒除了会展内除了模型玩具之外还有更精彩的内容。

于是我走出展厅来到场外的cosplay区，迎面走来的这位角色扮演者给人带来相当强烈的视觉冲击……

之后还看到了一些愚蠢的特摄英雄扮演者……

在一些颇具人气的动漫角色扮演者面前大家排队有序的依次进行拍摄，这些人手中的器材一个比一个专业……我想这大概就是宅男的力量吧！

于是我也从揹包里掏出来日本之前斥巨资、使用花呗免息分期付款购买的索尼最新一代全画幅单电数码相机Alpha 7R IV+24-70mm F2.8 G大师镜头，感觉自己就是场内最闪亮的仔，不禁为自己喝彩。然后开始寻觅可爱的角色扮演者进行拍摄。

最后在人群中感受着宅男们可怕的力量，结束了精彩的幕张之旅。

浮华和胡逼背后有很多隐匿于平淡日常中的深刻与精彩，东京在我眼里就是这样的一个城市。

平静安宁的都电荒川线途中有一座建在居民区的鬼子母神社。鬼子母原为婆罗门教中的恶神，护法二十诸天之一，别称“母夜叉”。被佛法教化后成为了保护妇女、儿童的护法神。

神社境内有一家看起来特别老旧的小卖铺，名为上川口屋。其貌不扬的小店却拥有惊人的历史，上川口屋建立于1781年，是东京历史最悠久的粗点心店。

年近80岁的女店主内山雅代女士是这家店的第十三代传人。

上川口屋的柜台上整齐摆放著百余种商品，带孩子来挑选零食的家长，说不定小时候也是上川口屋的顾客呢。此情此景再次让我陷入回忆……

小时候在我们花市大街，有一条北南方向、呈上坡趋势的胡同叫羊市口。胡同里有一间民房后窗改建而成的小卖铺，每次经过小卖铺，踩上石台阶冲窗里喊一声奶奶，屋里的老人便会走过来把窗户开启，带着慈祥微笑把一个由零食和玩具构成的美妙世界呈现在我面前。那是每天由家人陪伴，一边喝着绿色啤酒瓶子同款黑加仑，一边挑选喜爱的龙珠、街霸、美少女战士闪卡的美好时代。小时候总觉得每个老人家中都有一种特殊、古朴但说不上来的香味，这味道永远和那段童年时光系结在一起。后来这家小卖铺随羊市口、花市大街的一切全都拆没了。那地方原地建起不知什么人能买得起的高阶小区，美其名曰幸福家园或是什么之类的玩意儿。回到东京的某一天，我梦见了那间羊市口的小卖铺，面积已从窗户一角扩建成两间屋大小，屋里弥漫着当年的香味。老奶奶说自己岁数大了，商店已经交给儿子和儿媳妇打理了，希望我以后还能常来。如今那位老人恐怕早已驾鹤西去，没有名字的小卖铺成了90年代末期最后的记忆。上川口屋勾起我对童年小卖铺的回忆，也再度陷入迷思。彻底消失的故乡儿时光景，只能重拾于这异乡偏僻的犄角旮旯里，究竟应该以怎样的一种心情面对呢。

回到新宿的各大商场买买买，买累了站在过街天桥上望着远方的浮云……

那些远道而来的云，以千奇百怪的讨厌形态嘲笑着我即将结束的旅程。

不肯服输是我最后的倔强。新干线JR PASS有效期只剩下最后一天的我，决定重返大阪去见我的朋友们。

与两个礼拜前的感觉不同，再次推开天秤棒的门，跟大家说我回来了。

除了每次必点的老几样之外，店长白山先生送给我一碗由雪蟹、鲍鱼、虾组成的煮物。

这天坐在我身边的入江先生，是就职于国内某大学的日语教，大概算是同行。入江先生可以讲很流利的中文，几杯啤酒下肚，说自己离过两次婚，最近参演了一部由陈妍希主演的电影，在里面饰演一个独自在酒吧喝闷酒的大叔路人……是个很特别能聊的大叔，最后还跟他交换了联络方式。

当天要赶最后一班新干线返回东京，临别前和居酒屋的大家拍照留念。再见了，深夜食堂。
九州出身的德亚子姐姐在店里给客人倒酒、结账，还特别擅长掌控全场的气氛，像节目主持人一样把席位上的客人们串联到一起，是很了不起的技能。客人和店员都亲切的称她为“妈妈桑”，但我总觉得在我们的文化环境里这不是什么好词儿，所以一直管他叫姐姐。北京那些跟我熟识的开玩具店的大姐，我也是这么称呼她们的……

这位没有问姓名的大叔，浓厚的关西腔和爽朗笑声一看就是大阪本地人。在店里给客人生鱼，两次的醋泡白子和油炸白子都是这位大叔送给我的……

这位同样没有问姓名的大叔出身北海道，平时很少见他跟客人说笑只是沉默地干着手里的活儿，只有说到xx女优的时候才会戴上眼镜、眯起眼睛露，出痴汉般的微笑……

这位看起来像是“一般店员”的小哥实际上是这间居酒屋的店长，出身山形县米泽市、已经40多岁的白山先生。米泽是日本东北部一个永远积雪、永远荒无人烟的小城市，比较出名的除了米泽牛之外，那里也是战国时代末期上杉氏的领地。上杉谦信是我最喜爱的日本战国武士，为追寻毘沙门天的踪迹，我曾去过两次米泽市内的上杉朝庙和上杉神社。日本人无论出身何处，都特别珍视自己的老家和方言。大概也正是这个原因，他始终对我特别友好。

第十四次的日本旅行途中，我找到了属于自己的深夜食堂，结识了那么多不一样的朋友。由于众所周知的原因，短时间内想要出国旅行变成了不可能实现的野望。努力地活下去吧，深夜食堂的各位！无论还要再等多久，下次走在这条商店街里，我一定要喊出木马乐队在某综艺节目上振臂高呼的这一句话：
回来，不是重来。失去，也不是失去所有一切。