2019年初冬 日本賞楓,泡溫泉

找通天閣的時候看到了一個新世界市場，想著下來逛下吧。結果下來才上午10點出頭，都沒有開門營業，因此還是先去了四天王寺遊覽。
四天王寺是日本和宗（聖德宗）的總本山，於593年由聖德太子所建立的日本佛教最早的寺院，這位聖德太子就是歷史上曾遣使隋朝並致書隋煬帝，狂妄曰：“日出處天子，致書日沒處天子，無恙乎？”的那位。四天王寺是日本最古老的官家寺院，門口的鳥居旁邊立著一塊碑用漢字寫著“大日本佛法最初四天王寺”。它不僅僅作為佛界守護、鎮護國家的寺院而成為政治外交的中樞，而且還是美術工藝產業等日本文化的發源地，以後將中門、五重塔、金堂、講堂等呈南北向一條直線排列，外部則由迴廊環繞的建築模式稱為“四天王寺式”，這種伽藍布局是模仿了當時中國的建築風格。四天王寺與奈良的世界遺產法隆寺一起被列為從6世紀末到7世紀前半葉所建的飛鳥時代寺院建築的代表。
雖然殿堂、寶塔、寺院多次遭遇戰火和天災和毀壞，但每次都得以重建，所以至今仍保持著最初建造時的飛鳥時代的雄姿，充分體現了這座寺廟的悠久歷史和它在大阪人心中的地位。四天王寺的香火極為鼎盛，信徒眾多。寺廟周圍是一座天王寺公園，花木扶疏，綠草如茵；公園內還有廣闊的水池、動物園等，大阪美術館也設在公園裡。
四天王寺有三個門可以進入，我是個方向白痴所以進去的時候沒有注意自己是從哪個門進的，事後查資料發現是從西門即極樂門進入的。因日本佛教與其傳統神道教不分家，極樂門前有手水舍和鳥居。

依稀記得出來的時候似乎是從南門出的。四天王寺的石舞臺，烏龜雕像等大部分地方參觀是不要門票的，只有伽藍和本坊庭園是要收門票，持有周遊卡可以免費參觀四天王寺伽藍和本坊庭園，在售票處出示周遊卡即可入內。
進入伽藍首先是砂庭（日式枯山水的一種，日本庭院風格，不用真水而改用砂的紋理流動來表現水之流動），獨具一格，非常有日本特色。中間是五重塔，金堂和講堂，進入金堂不可拍照不可講話，金堂四面牆上是畫著佛教誕生的故事的壁畫。初初進去我還奇怪這個寺廟是哪個宗的怎麼是印度風的壁畫，後來一研究是將佛出生到涅槃的故事，因此畫裡的都是印度人，難怪看著一副印度風的感覺。此時堂內有高僧在念經，我看到一半突然間發現裡面的人都開始排隊進去讓高僧拍了拍腦袋，作為一個愛湊熱鬧的人我在也沒搞清楚在幹啥的情況下還是跟著排隊讓這個高僧拍了拍腦袋。排隊的時候我才發現大部分是日本本地信徒在排隊，高僧還用日語說了什麼，大約是祝福之類的吧。金堂門口有塊牌子寫著不能在廳內喧譁，不知道是不是用谷歌翻譯之類的軟體譯成中文，且是英文譯過來的，因此大廳Hall的中文翻譯赫然寫著霍爾。哈哈！

出了金堂轉身就進入了對面的五重塔，塔內需要脫鞋，可以一直爬到第五層，但是上面沒啥可看的，每一層放了好多靈牌，加上當時就我一個人往上爬，還蠻瘮人的。本以為上去能看看高處的四天王寺，然而上面並不是像我國的塔那樣是開放的窗戶或者走廊，最上層是封起來的四個窗戶只能從窗戶縫裡往外看看。佛塔一般為單數層，三層，五層，七層等；這次去日本看到的不知道為什麼日本大都是五層塔？
講堂內有幾幅大約是關於唐僧取西經的壁畫，有大幅的沙漠及雪山的繪畫值得細看。中間有兩個很大的是雕像還是宣講臺我都忘掉了，裡面同樣是不可以拍照的。
出了伽藍我在石舞臺，六時禮讚堂（古木建築，日本國寶）和大烏龜不動明尊那看了看，沒有看出門道就直奔本坊庭園—極樂淨土而去了。一入門看到的是一株紅楓和石燈頗有意境，轉過去就發現這個庭院真的很美，楓葉正紅，銀杏葉子正黃，有小“瀑布”，有池塘有錦鯉，錦鯉還都蠻肥的，看得我忍不住一直在拍照。

從庭園出來經過一個小殿，木門上雕了只貓，據說聖德太子愛貓。

在門口休息了一會再去吃了個午餐後我決定去天王寺公園逛逛，因為在通天閣上看到公園內風景不錯。天王寺附近區域是日本戰國時期大阪夏之陣和冬之陣的戰場，公園內有個茶臼山，大阪冬季戰役時，茶臼山一帶是的德川家康的司令部；大阪夏季戰役時是真田幸村的司令部，作為茶臼山之戰的舞臺而廣為人知。茶臼山曾傳是古墳場，後來考古發掘沒有發現足夠證明這裡是古墳場的證據，目前尚未有定論。

因大阪美術館，慶澤園和天王寺動物園等都在園內本來想一道參觀一下，誰知道週一全部不開放，想著坐地鐵去道頓崛坐遊船算了。天王寺動物園前有一條非常熱鬧的街，很多吃的和道頓崛蠻相似的。
道頓崛遊船用周遊卡也是免費的，在那個大大的摩天輪（非傳統摩天輪）那上船，大約半個小時左右吧。遊船內有導遊講解經過的每座橋或者哪家店是什麼特色等，還教你兩句大阪日語的謝謝和多少錢。如果不是聽過講解我根本沒發現那隻雕塑章魚的眼睛有一隻是變色且噴煙的。

乘遊船的地方

從遊船下來實在想不到去哪裡玩了，所以決定直接去京都算了。

12/9 下午4點多按照地圖指示乘地鐵換乘阪急電鐵到京都的河原町站下車。上車前我就在糾結我在大阪用周遊卡乘地鐵免費，可以到京都怎麼出站呢？想來想去不明所以，我還是決定走一步看一步吧。地圖告訴我地鐵堺筋線在終點站天神橋六丁目站會自動變成去京都的阪急電鐵，不用下車。然而到了終點站大家都下車了就我還安坐著，站臺上一個小哥哥看不下去了提醒我到終點站了必須下車，我下車後問他地圖說可以到的呀，他告知我要等下班車，可我一看站牌下一班也到啊，為什麼呢？小哥哥英語不太好聽不懂我的問題，我只好等著了。後來小哥哥和我上了同一輛車下車前還一直不忘強調讓我一直坐到終點即可。事後我才知道日本的電車分各停，急行，區間準急，特急等，每一種大站都是停靠的有些小站則不一定停靠了。
到了終點我還是渾然不知，但是看見大部分人都下車了，我趕緊下車去問工作人員，誰知工作人員又讓我上車了。我又看了眼地圖，發現離目的地很近了，不應該再乘上同一輛車，且這輛車似乎要往回開了，幸好我眼疾手快趕緊下車再次和工作人員確認，果然是已經到了。出站的時候發現要刷卡的，可是大阪周遊卡不能用。一開始我以為是換成電鐵要出地鐵後再買票乘電鐵，然而換乘時不用出站也就沒有買過阪急電鐵的票，只好去站臺辦公室問工作人員怎麼辦，工作人員告知現場補400日元即可，但是隻能交現金。其實在大阪時和當時工作人員問好也可以的。
京都舊稱平安京，很多我從小熟悉的日本的故事發生在這裡，比如聰明的一休，陰陽師晴明等。
跟著地圖找到了住宿的酒店，放好東西后決定還是下去找個吃的，吃到了此行最合口味的拉麵。不錯不錯！
12/10 依然是一個沒有早起的早晨，大約10點吃好早飯決定先前往三十三間堂，三十三間堂在京都七條，我住的地方在四條，途中經過了五條大橋，橋前有源九郎義經和武藏坊弁慶的雕像。相傳武藏坊牟慶曾在京都五條大橋上挑戰過往武士，勝利了就會奪走武士的刀，牟慶在遇到九郎的時候已經贏了999次，在挑戰源九郎失敗後成為了他的家臣，隨著他南征北站，護著他逃亡。看雕像牟慶個子不高，源九郎還是個小孩，據傳才11歲，也不知道這個武士是怎麼想的挑戰一個小孩，還是說為了顯示源九郎自小就武藝超群呢？
以前愛看漫畫的時候看到過源義經的故事，年紀輕輕便是戰神，源平兩家戰爭中立下赫赫戰功，然而沒有戰死沙場卻死於兄弟鬩牆，一生一波三折，成就過，也被追得如喪家之犬過，最後被迫剖腹自殺而亡。因此在窮遊錦囊上看到說五條大橋這裡有他的雕像我還是很好奇的去看了一眼。

在五條大橋看了一會就去了位於京都七條的三十三間堂，它是日本天台宗寺院蓮華王院的正殿，日本國寶，京都最精彩的寺院建築，以供奉一千尊觀音雕像，聞名於日本。主建築物呈長方形，南北長度達120米，堂進深17米堂內有柱子34根，將殿堂隔成33間，故得名。三十三間堂建於公元1164年，位於洛中和洛東旅遊精華間和中間點，共建有33間殿堂，供奉著1001座觀音，左右兩側各有500尊高約1.7米的金色觀音立像。第1001尊觀音立像位於堂正中巨佛的背面，坐姿千手觀音是日本的國寶。其本堂之建築及本尊、天龍八部眾立像、風神雷神像，均被列為日本國寶。
入三十三間堂需要買票，門票600日元，進入三十三間堂需要脫鞋，入內不可拍照。千尊觀音像姿勢幾乎一模一樣，密密麻麻放在一起，天龍八部眾及風神雷神雕像為木雕，不過形象還是蠻生動的。

三十三間堂對面是國立博物館，因著急趕往清水寺所以這次沒有進京都國立博物館。在趕往清水寺的途中經過了幾個小寺，都比較清靜。不過裡面不讓進去看的。在去清水寺途中還經過了一個太谷本廟，看著門口的拱橋和山門覺得風景應該不錯，就進去轉了轉。裡面還有和尚在做法事，但是怎麼感覺都是老年人來呢？

轉出側門跟著地圖讓我走的路去清水寺，沒走兩步就發現兩側都是墓碑，且整段路幾乎沒有人只有兩個講日語的男人一直在我身後邊走邊說，在這個情況下我也不敢回頭只好硬著頭皮在兩旁陰森森的墓碑中穿梭，細看了下發現日本墓碑上目前大部分還是都是繁體漢字，因此都能認識寫了啥。在墓碑林中走了約10分鐘以上才終於到了清水寺，此時我已經是一身冷汗了。難怪太谷本廟老人多還在做法事，原來後面就是一大片墓地……
關於清水寺在百度上查了一下資料（以下內容摘自百度並結合了部分我的見聞）：清水寺是京都最古老的寺院，被列為日本國寶建築之一。公元778年（寶龜9年），從延鎮上人在音羽的瀑布上參拜觀音而開始，到了延歷17年（798年），阪上田村麻呂改建為佛殿，從此成為恆武天皇的敕願寺。
清水寺的山號為音羽山，主要供奉千手觀音。佔地面積為13萬平方米，慈恩大師建立。相傳慈恩大師是唐僧玄奘在日本的第一個弟子。現存清水寺為西元1633年由德川家光捐資重修的。原屬法相宗，現自立為大本山北法相宗。被定為國寶的主堂是由139根立柱支撐的，宛如碩大的舞臺，又稱“清水舞臺”。清水舞臺是觀景最佳點之一，賞櫻或者賞楓都很美。本堂的下方有著名的“音羽瀑布”，與祈求分娩順利的“子安塔”，後者被列為世界文化遺產。

清水寺因寺中清水而得名,順著奧院的石階而下便是音羽瀑布,清泉一分為三,分別代表長壽,健康,智慧,被視為具有神奇力量,遊客路經此地一定會來喝上一口水,據說可預防疾病及災厄。這次我也湊熱鬧排隊去喝了水，喝的是三個中間的那一個也不知道代表的是什麼？接水的長柄勺就在旁邊的紫外線消毒機器裡，喝完放回去接著消毒。

寺廟外圍是不收門票的，據我所看只有本堂需要收門票400日元，內部並不大，有大黑天神像等。本堂出來有兩條岔路一條通往清水舞臺，一條往上通往有戀愛占卜石的地主神社。地主神社有兩塊戀愛占卜石，說是閉著眼睛從一塊能順利從走到另一塊的話戀愛就會順利，四周也全都是戀愛順利符啊之類的東西。

在從清水舞臺下到音羽瀑布的臺階那裡由於楓葉正紅，景色還是挺美的，而從音羽瀑布一路到門口也是紅楓處處的景色。
從清水寺出來我就前往了二年阪和三年阪，位於清水寺外面的三年阪二年阪是極具京都風情的坡道，也是日本重要傳統的建造物群保護地區。
二年阪從北面的高臺寺往南延伸至三年阪，一路連綿著保留了紅殼格子和蟲籠窗式的古老町家建築，極具韻味。二年阪有各種日式小吃店、和風雜貨店、宮崎駿動畫周邊的“橡子共和國”，三年阪有玩偶店、和服店和清水燒瓷器店，是京都買手信的好地方。沿途逛逛拍拍照，好多穿和服的遊客在拍寫真。

信步走到高臺寺，高臺寺是德川家康在戰勝豐臣家後為了收服人心資助寧寧建造的紀念豐臣秀吉的寺廟，是豐臣秀吉的正妻北政所寧寧修行和度過餘生的地方，現在北政所寧寧居住的圓德院與高臺寺分開來售票的。據傳豐臣秀吉去世之後，寧寧暗中支援德川，且在豐臣家覆滅之前曾經入大阪城勸澱夫人茶茶和其子秀賴投靠德川家，但茶茶和秀賴選擇了繼續開戰而後戰敗自殺。所以最後寧寧還能安享晚年，且德川家也許是出於政治需求對她還算不錯，不過我始終不能理解他既然有能力支援德川家，為什麼不直接奪了澱夫人的權幫助豐臣家的下一代呢？所以日本的歷史每每看得我覺得莫名其妙，澱夫人的父兄被豐臣秀吉所殺，母親和繼父被豐臣家逼得自焚而死，淺井三姐妹又是被豐臣家養大的，最後澱夫人居然還嫁給了仇人？而小妹江被豐臣家當做禮物嫁來嫁去，也沒有什麼大姐從中相助的痕跡。最迷的是2011年出了部歌頌江的電視劇，我以為不是武則天也是呂后，慈禧之類的垂簾聽政之人，才會專門出部劇作講她。然而她除了脾氣有點大之外，小時候父親家被滅她們很ok的到了覆滅父家的舅舅家，舅舅本能寺之變自殺之後又拖油瓶似地跟到了繼父家，沒多久繼父家也被滅了，到了豐臣家，幾乎沒怎麼反抗地被秀吉嫁了又要回再嫁再要回，嫁了三次，然後夫家與養父豐臣家打仗既沒有煽風點火，也沒見她為了姐姐澱夫人去求個情之類的；然後生了幾個孩子開開心心地老了就結束了。看完的感覺就是她到底幹了啥成了偉大女性？就是生了幾個後來很厲害的孩子嗎？題外話跑得有點遠啊！

高臺寺晚間有夜楓觀賞，本來打算晚上來看夜楓，因此只是在附近逛了下就去了八阪神社。然而因為全天都是靠兩條腿走，晚上在吃完飯後完全都不想再走了，最後就直接回住宿沒有進去看過，成了一個遺憾啊！
八阪神社印象比較深的就是有個美容水的小神社，很多女性在那喝美容水；另外還有個小神社叫做神馬社，裡面真的有馬的雕塑，不過不知道其來源是古時候的名馬還是什麼？八阪神社傍晚的時候有各種小攤販擺攤賣各種小吃什麼的，不知道是每天都有還是我那天正好趕上了。

從八阪神社出來走到了建仁寺，此時天色已晚，我只是寺廟裡大致逛了逛，沒有進大殿裡。建仁寺是京都最古老的的寺，其開山祖師有日本茶祖之稱，是他從中國帶回了茶葉，此外回去後查資料才知道我們80後童年的老朋友-聰明的一休曾在建仁寺待過。

出了建仁寺沿路走到花間小路和祇園角，祗園角有藝伎表演可看，本來打算來都來了去看看吧，結果進去一看近期不知道為啥不營業。傳說花間小路有藝伎出沒，不知道是不是我到的時間太晚了也沒有看到，倒是看到很多穿和服的遊客。

此時走了一天路的我腿快抽筋了，吃了個油膩膩的面後趕緊回酒店泡澡，泡到一半就困得睜不開眼，不到7點半居然就睡著了，因而夜遊高臺寺也就真的泡湯了。
12/11 早晨9點多出發乘坐阪急電車到伏見稻荷站，一下車跟著人流跑很快就找到了伏見稻荷大社。伏見稻荷大社門口有個導覽二維碼，用掃一掃可以選擇中文或者英文或者日文的講解。建築部分講解還是比較長知識的。

還沒有正式進入神社在門口鳥居處，人群突然分散開來了，看見一個穿保安制服的大叔舉著牌子，後面有穿著神官服飾的神官，原來是為神官開道的。

以下是摘自百度的一段關於這裡的介紹：日本伏見稻荷大社建於8世紀，主要是祀奉以宇迦之御魂神為首的諸位稻荷神。稻荷神是農業與商業的神明，香客前來祭拜求取農作豐收、生意興隆、交通安全。它是京都地區香火最盛的神社之一。
伏見稻荷大社的入口，矗立著由豐臣秀吉於1589年捐贈的大鳥居，後面便是神社的主殿及其他建築物。在神社裡，還能見到各式各樣的狐狸石像，這是因為狐狸被視為神明稻荷的使者。狐狸臉形的繪馬是這裡的一個特色。

還沒來得及看完大門的介紹的我，突然間被一陣音樂聲給吸引，跑過去一看原來是巫女在舉行巫女祭，神樂殿前用木樁與繩子簡單隔開，有個年紀蠻大的保安大叔舉著不準拍照和攝像的牌子，同時一直在看人群中是否有人違反，如果發現有人違反就出手指一下警告。臺上巫女們演奏的演奏，起舞的起舞，有序地進行著儀式。據我觀察是有人出錢請他們進行這項儀式，估計都是做生意的老闆祈求生意興隆之類的。

神社正點也有神官在幫信眾做祈福儀式，這些能被神官帶進去的也是花了不少錢來的。普通遊客一般只是在外面賽錢箱投入賽錢，然後搖搖前面的大鈴鐺來祈福罷了。
之後就是沿著千本鳥居一路上山了。這裡最出名的要數神社主殿後面密集的硃紅色“千本鳥居”，是京都最具代表性的景觀之一，在電影《藝伎回憶錄》中也曾出現過。成百上千座的硃紅色鳥居構成了一條通往稻荷山山頂的通道，其間還有幾十尊狐狸石像。走進千本鳥居，老朽褪色的暗紅色牌坊和光鮮亮麗的硃紅色牌坊密集地交織在一起，透過陽光的照射顯得格外壯觀迷人，視覺上頗為震撼。千本鳥居最開始一段人最多，越往上人越少，很多遊客到半途就會下山了。到登頂的時候人幾乎不足原來的十分之一了。如果想在千本鳥居好好拍照，還是往上走走人會比較少一點。

我之所以對伏見稻荷大社這麼感興趣還是因為年少的時候看的漫畫《迷幻戀曲》，那裡面主要是日本神道教的日巫子的故事，因此出現瞭如光照大神，伊邪那岐，伊邪那美，須佐之男，富士山山神姐妹-絕世美女的木花咲耶姬（陽面）和醜女石長姬（陰面），犬神，鹿神和稻荷神等等日本神道教的神明。我本來就愛看神話故事因此對當時以為是黃鼠狼外形的稻荷神和在漫畫中出現的伏見稻荷大社還是印象非常深刻的。
稻荷神社內有一處有輕重石，據說許願後捧起石頭如果比想象中要輕，願望就會達成哦。

從稻荷神社出來已經下午2點多，想著沿途可以再去去附近的景點就步行沿街走到了東福寺。東福寺是一座比較大的寺廟，寺廟內的方丈庭園和通天橋部分要分別買票才能進入，400日元一個。百度上不知道是哪年的票價：進大門免費，方丈庭院、通天閣、靈雲院、芬陀院各300日元，同聚園200日元。做個參考吧。
以下一段摘自百度關於東福寺的介紹：“東福寺建於公元1239年，佔地面積為20萬平方米，是京都五大寺院之一。東福寺的前身是位於京都市東山區東南端（現JR京都車站附近）的一座寺廟，於924年建成。到了1236年（嘉禎2年），九條道家決定把這裡建為一座能容下5丈高（約15米）的釋迦牟尼佛像的寺廟，自奈良的東大寺和興福寺兩座名寺中各取一字為名，更名為東福寺。釋迦牟尼佛像殿堂於1239年開始建設，至1255年（建長7年）完工。
日本東福寺是京都最大的禪寺，臨濟宗東福寺派的總院，佔地面積達到20萬平方米。連年戰爭及1881年的火災，將其佛堂、法堂、廚房、住房一併燒燬，其後逐次重建。寺內的通天橋是觀賞紅葉的景區。全寺有25座塔，現存最古老的山門是國家級珍貴文物。山門東側的東司是日本唯一定為重要文化財產的廁所。龍吟庵的國寶方丈則是現存最古老的方丈建築。
東福寺體現了禪宗建築風格，寺內擁有日本最古老的山門（國寶），還有天井龍圖彩繪的本堂以及國家重要文物的東司（便所）等。寺內的東四南北建有風格迥異的方丈庭園，其中以北庭最為著名。寺內的洗玉澗通天橋，每到秋季，便成為京都觀賞紅葉的最佳觀景地。”

本堂天井那的龍我也拍了個照片，龍的眼神比較好玩。

方丈庭園需脫鞋入內，庭院內有日本著名的枯山水，有一個懸空亭可以看寺內的紅楓以及通天橋。總體來說並不是很大，不過是拍照的好去處，也是坐禪的好去處，比較安靜，風景也好。
通天橋進去也是同一片楓林，不過進去後可逛的地方比方丈庭園大很多，有個院子我忘記名字了，現在在修，不過院裡有很多苔蘚，日式庭園的那種景色。

參觀完東福寺已經下午四點，我餓的快暈了，就在路邊一家煎餃店點了點吃的。這時才發現他們這橙汁是都很貴，一杯加了好多冰塊的橙汁居然合人民幣近30元。怪不得第一天吃了一個大阪燒加橙汁就花了120多塊人民幣呢。
吃完飯休息了一會，我自覺體力又恢復了，決定走回位於四條的住處，順便沿途看看還有啥好玩的，果然發現了一個龍尾神社還挺好玩。起初我看是個開放的神社就進去看了一眼，但是沒看出什麼門道就準備走了，這時旁邊的一對日本的叔叔阿姨叫住了我，讓我仔細看神社上方，由於語言不通他們指點了半天我才看到天花上的木雕龍，真是雕得挺精緻的一條龍，叔叔阿姨見我終於開竅了才走。

沿著鴨川一路回到酒店休息了一會。

想到明天就要離開京都了，決定再去夜訪花間小路好了。走著走著又被八阪神社的夜景吸引了過去，這時候沒有白天的人潮，神社前的燈籠全部都點亮了，晚上楓葉在燈光的襯托下靜靜地美著，我沿著上一次參觀的方向又走了一遍，又走到了美容水那個神社，細看果然好多是美容美髮之類的產業捐的特別多。

京都之夜除了高島屋那一帶的現代化的熱鬧繁華，也有花間小路八阪神社這一帶的靜。不錯不錯，沒有夜遊高臺寺的遺憾以及步行不能到達的那些景區留待以後再說吧。

12/12 早上美美在酒店吃好早餐，理好行李前往阪急（KEIHAN）電車祗園四條站乘車前往宇治站，大約半個小時左右就到達宇治。
本來此次行程應該是溫泉之旅，除了大阪京都奈良剩下的時間應該是去有馬溫泉的，而不是到宇治的。但是看了看時間即使到了位於神戶的有馬溫泉也是很緊張的玩一下就得回了，時間全部浪費在路上。最後放棄了有馬改了以抹茶聞名的宇治。
宇治市不大且遊客不多，自然風光挺不錯的，在這裡趕上了來日本風颳得最大的一天。從阪急電車出口出來就是宇治橋，不用過橋直走就是橋寺放生院，宇治上神社，宇治下神社等景點，上下神社本是一體，宇治神社是為了紀念一位叫做菟道稚郎子的王子，該王子因過於被人民喜歡，為了讓他哥哥順利繼位選擇了在這裡自殺。因此神社內有很多兔子的形象。此外往山上走還有菟道稚郎子的墓，和觀音堂在一起。

其後因窮遊錦囊上說興聖寺是免票的，想著就去看看吧。路過了真言宗的惠心院，在院內看到弘法大師空海1250年的海報，才知道真言宗的開山祖師弘法大師就是《妖貓傳》裡染谷將太演得那個一直帶著迷之微笑的日本小和尚。一直以為沙門空海這部小說是杜撰出來的一個小和尚，沒想到真的有且是日本佛教一宗的開山祖師。我們是唐僧西遊去印度取真經，日本則是空海小和尚西遊至唐取經，他相當於日本的西遊記的主角啊！不知道惠心院為啥一個人也沒有，我在院內逛有10幾分鐘也沒看見一個人。

興聖寺則是曹洞宗祖師道遠禪師的初開道場，道遠是宋朝至中國留學學佛，後來歸國開創了曹洞宗的。興聖寺目前是要收門票的，500日元一人，不知道是不是因為楓葉季的原因，然而內部實際上也沒多少開放可以參觀的地方。平時興聖寺有早課體驗，內有一些木雕國寶。興聖寺門前的琴阪是賞楓的一個好地方，此處不用門票，不錯好處是人少，夠幽靜。沿著琴阪往上走就可以一直往山上去。

參觀完興聖寺，我沿著小路一直往山上去，一路上一個人也沒有，而且岔路口的路牌不知道是不是被人動過了，同一個地方箭頭指向了兩邊，我一開始走錯了走到了山石塌方的地方，我心裡就在嘀咕這也太原始了吧!該不會不開放的吧？無奈回頭發現了另一個指向相反方向的箭頭，我了個去！這山上的路比較原始，好不容易爬上去看到觀音堂是關著門的，旁邊就是菟道稚郎子的墳墓。
左邊有個觀景臺，更加原始且亂磚堆成，不過好處是可以從高處俯瞰宇治市，這時上來一堆日本的叔叔阿姨，觀音堂終於開了門。叔叔阿姨們興致很高的讓我給他們拍合照，看樣子上山比我還輕鬆。

下山後過橋去平等院和鳳凰堂看了看，在街上吃了點抹茶冰激凌，喝了點抹茶買了點東西。這時風太大了，簡直了！我走到紫式部石像那看了一眼，那邊風景還挺美的，遠處是滿山紅翠，陽光也不錯，就是風實在太大。我趕緊去JR宇治站乘車去平城京奈良了。

12/12 下午在JR奈良站下車後，車站門口就有平城宮的舊址的兩個大石燈。下車後開始找住宿，在手機地圖的指引下找到的倒挺快的。這是家家庭旅館，就是日劇中那種比較傳統的房子，只不過擺了床不用睡地上。
放好東西出門去奈良公園看小鹿去，但是這裡的晚上天黑的早，小攤販們也早早就收攤回家了。最後還是回到商業街那裡吃飯買東西，發現這裡有個百元店，裡面東西還挺多的，大多是made in China。我後來在這裡買了冰箱貼和達摩擺飾，都只要100日元哦。
12/13 奈良的奈良公園是景點比較集中的地方，小鹿也聚集在那一帶。早晨直接往奈良公園走，早上的小鹿果然比晚上多多了，從興福寺開始到處都能看到或站或臥的小鹿，一點也不怕人，走近了甚至可以摸一下也沒什麼反映。為了吃鹿仙貝還學會了鞠躬，不給還會咬人踢人追人，並且還不允許別的鹿過來搶吃的。我沿路往興福寺走去，興福寺是日本國寶的寶庫，在中世紀是日本文化的中心。當時寺內的僧兵數萬，且武藝高強，類似於中國的少林寺。現存建築物有中金堂、東金堂、南圓堂、北圓堂、五重塔、三重塔、大御堂（菩提院，俗稱十三鍾）等。現在金堂需要買票進入，國寶庫也需要買票進入。從興福寺出來往東大寺走去沿路有很多鹿，小鹿還跑到路邊的綠化帶中睡著，旁若無人，大部分鹿看到人過來都要伸鼻子過來聞聞你有沒有帶吃的，小部分不知道是不是吃太飽了無動於衷地臥著。在公園裡玩了會小鹿就往東大寺走去，這一段路邊處處都有小鹿，且紅葉還未落，風景挺好的，就是人蠻多的。路邊的小鹿還時不時啃著鐵鏈子，不知道是不是在磨牙。還時不時秀秀恩愛虐虐旁邊的單身鹿，只見單身鹿翻個白眼轉過頭去堅決不看了。
東大寺是日本華嚴宗大本山，又稱大華嚴寺、金光明四天王護國寺等，位於平城京（今奈良）東，是南都七大寺之一，距今約有一千二百餘年的歷史。　相傳東大寺是由聖武天皇發願、光明皇后隨喜力勸而建。我國唐代高僧鑑真和尚曾在這裡設壇授戒。看門口的木建築確實是年份非常久遠的樣子，東大寺周圍的鹿非常多，甚至有鹿在東大寺門口路中間站著要吃的。在湖邊坐著的時候突然聽到旁邊傳來尖叫聲，回頭一看有頭鹿居然搶劫遊客，而且搶的不是鹿仙貝搶的是紙。旁邊的保安大叔趕緊過來鹿嘴搶紙，因為小鹿吃了紙可能會生病的。只見大叔一把抱住鹿腰，結果小鹿踢了他幾下就是不肯把紙吐出來，大叔試了好幾次都搶不到最後只能無奈看它吃掉了那張紙。
看完這場熱鬧我又往若草山走去，途中還經過了一個忘記名字的建在山上的寺廟，門匾上有大公雞。本來我是想去若草山坐坐，俯瞰奈良的，若草山海拔300多米，我想應該是可以看奈良全景的，誰知道若草山此時封山，只能放棄這項計劃繼續前往春日大社了。
春日大社一般認為是在遷都平城京後，由藤原家族為朝拜他們的保護神而建的。因其屋頂的形狀具有特性，該寺院的建築式樣被稱為“春日式樣”。春日大社的範圍還蠻大的，路上小鹿也很多，中午時賣鹿仙貝的阿姨還會給鹿們大把大把的撒鹿仙貝，我本來正在看一頭氣定神閒的長了兩隻很好看的角的公鹿，突然它就起身跑起來，嚇了我一跳。仔細一看是阿姨在撒鹿仙貝，果然鹿為食忙啊，什麼氣定神閒在食物面前都是假的，社會鹿啊社會鹿。
春日大社裡有兩棵很大的樹，樹圍都有近10米，因長得大年份長且枯樹又生新生機，被奉為神樹。且神社境內有許多石燈，很多年份已經很長了，真正是千燈願啊！小鹿悠閒地或在燈間啃青苔，或向路人折腰要鹿仙貝，畢竟此地是他們的主場啊。
從春日大社出來已經快下午4點了，天也開始要黑了，本來還想去唐招提寺和平城宮跡的，一看過去還要20分鐘左右且已經快接近閉館的時間了，還是去商業街那吃吃飯逛逛街早點回去洗洗睡了。
12/14 一早起來退房後乘車前往唐招提寺，因唐招提寺是鑑真和尚在日本時的修行之地，鑑真和尚又來自我的故鄉，且5次東渡失敗仍是堅持在近70高齡第六次東渡日本，登陸日本時據說眼已經盲了，為傳大道的這種執著實在令人敬佩。本來準備一早直接回大阪的，思來想去還是決定去看看。唐招提寺的門票是600日元，新藏寶閣好像要另買票。
以下摘自百度：位於奈良市的唐招提寺是由中國唐代高僧鑑真和尚親手興建的，是日本佛教律宗的總寺院，這座具有中國盛唐建築風格的建築物被確定為日本國寶。不過因後來大修過幾次，因鑑真大師早已圓寂幾百年了，唐建建築工藝失傳，採取了日式建築的方式進行大修，這所謂最具盛唐風格的建築其實並沒有什麼唐風了。此寺為唐代高僧鑑真（公元688—763年）第6次東渡日本後，於天平寶字三年（公元759年）開始建造，大約於公元770年竣工。寺院大門上紅色橫額“唐招提寺”是日本孝謙女皇仿王羲之、王獻之的字型所書。寺內，松林蒼翠，庭院幽靜，殿宇重重，有天平時代的講堂、戒壇，奈良時代（公元710—789年）後期的金堂，鎌倉時代（公元1185一1333年1333）的鼓樓、禮堂及天平以後的佛像、法器和經卷。御影堂前東面有鑑真墓，院中植有來自中國的松樹、桂花、牡丹、芍藥、“孫文蓮”、“唐招提寺蓮”、“唐招提寺青蓮”、“舞妃蓮”、“日中友誼蓮”和揚州的瓊花等名花異卉。
寺院的主殿──金堂，正面7間、側面4間，坐落在約1米高的石臺基上，為天平時代最大最美的建築。金堂內供奉著金色的主佛盧舍那佛像，高3.7米，為奈良時代特有的脫乾漆造，其兩側高5.36米的千手觀音佛立像和高2.03米的藥師如來佛立像，都是木心乾漆造。3尊大佛像前還有梵天、帝釋天兩尊小像和4尊天王的木雕像，堂內還有平安初期大日如來的木雕佛像，其中金堂、盧舍那佛像、千手觀音佛像、藥師如來佛像都是日本的國寶。
金堂後面，面寬9間、單簷歇山頂的講堂，也是日本的國寶。它原是建於8世紀初的平城宮中的朝堂，在建寺時由皇家施捨，後遷入寺內，為平城宮留下的惟一建築物。講堂內有一尊塗漆加色的彌勒如來佛像，佛像兩側有兩個外形似轎的小亭，是當年鑑真師徒講經之地。講堂庭院裡的藏經室，收藏有1200多年前鑑真從中國帶去的經卷。
建於公元1688年的御影堂內，供奉著鑑真乾漆夾造的坐像，高2尺7寸，面向西方，雙手拱合，結跏跌坐，團目含笑，兩脣緊斂，表現鑑真於公元763年圓寂時的姿態，已被定為日本國寶，每年只開放3天供人瞻仰。日本著名畫家東山魁夷為御影堂繪製的68幅屏障壁畫，有《雲影》、《濤聲》、《黃山曉雲》、《揚州薰風》、《桂林月宵》和《瑞光》等。
在經堂和講堂之間，東邊是鼓樓，西邊為鐘樓。鼓樓是樓閣式建築，上下兩層都有平臺環繞。鼓樓往東是禮堂。寺內還有地藏堂，三曉庵、本願殿等建築。
金堂，講堂，鑑真墓和戒壇以及開山堂都可入內參觀，御影堂我去的時候在維修不能進，金堂旁邊是木建的藏經閣和藏寶閣，是日本國寶，據說是建寺之初建造，不能入內，不過外面蠻有特色的。開山堂內有御影堂每年只開放3天的鑑真像複製品，一直可以參觀的。鑑真墓為鑑真大師埋骨之所，還蠻清靜的，墓前有後來移植過來的揚州瓊花，墓前的石壁上有魯迅等人的題字。說實話身為揚州人我以前其實不認識瓊花，還以為以前家鄉路邊一到春天到處都有的藤蔓科的小花是瓊花，這次見到才知道是樹狀的。

12/14 出了唐招提寺直奔附近的電車站前往之前已經查好的石切溫泉.在石切下車過一個涵洞跟著地圖走來走去，地圖顯示到了，但是怎麼都找不到入口是什麼鬼？後來發狠往前走了一大截，再回頭走才發現門口石切溫泉的石頭，其實就是在酒店裡面啊！在大堂付了1000日元的浴資，將大包存在大堂，到二樓跟著指示走到女湯門口，果然如網上所說沒有人驗票，直接投入小罐子裡就可以了。因為是中午時分，裡面只有一個剛洗好要走得人，等我進去時就我一個人了。這邊的溫泉感覺應該也不是天然溫泉吧，建在2樓，女湯只有一個室內池和一個室外池（在陽臺位置），旁邊就是鐵路。室內池溫度已經不低了，室外池更燙，我在外面一會泡一會上來躺著吹吹涼風，等有人來的時候大家都看我，我心想怎麼了？我幹啥不對的事情了嗎？出來一照鏡子我才知道我泡太久了，臉已經紅過關公了，怪不得人家都看我大概感覺我快暈過去了吧。
泡好溫泉解了一身疲憊，再去新石切站乘車前往大阪的住宿，到達大阪後先將IC卡內的餘額在便利店內用得還剩18塊了，再去住宿辦理入住並放好東西。晚上出門去JR車站退卡，退IC卡一定要在JR車站的人工視窗，用手機查好退卡二字的日文給工作人員看，工作人員會再三跟你確認是否退卡，是否要將剩餘金額作為手續費扣除等，都同意了就會退卡並退500日元的押金。之前看網上說如果退卡時卡內餘額大於220日元是要扣除220日元的手續費再退卡的，但退卡前將卡內餘額用完再去退卡他們也是直接退500日元押金的不扣手續費了，沒想到這麼多年過去了這個bug還是存在，我還以為他們要從壓金裡直接扣手續費呢。
退好卡想到第二天要離開日本了，且去的又是大阪城公園附近的JR車站，決定還是看看大阪城的夜景。事實上這個決定真是非常好，晚上的大阪城還有燈光秀表演。看完燈光秀我就回去睡了。
12/15 一早乘車去機場，第一次買單次票我不知道要怎麼使用，居然就這麼走進去了。後來才知道一次票也是可以塞進去的，我還以為是在刷IC卡的地方刷一下呢。回去的時候我才發現南海電車的特快車車頭是鹹蛋超人的造型，哈哈。在機場買買買後就登上飛機回到上海了。