雲南一週休閒遊，不做遊客，只做歸客「麗江、大理、彌勒」

這個季節玉龍雪山風景區，如果不是對雪山有執念，非要與寫著XXXX海拔的石碑來張遊客合照，大可不必上山，因為全球氣候變暖，雪山就是幾塊灰突突的石頭山，沒雪沒景。山上也不必租羽絨服，真凍不到。

只要步入玉龍雪山風景區，都需要繳納100元進山費，其餘各景點有些收費有些不收。既然雪山不上了，那來這裡還有什麼意義？當然有！第一，儘管《 麗江 印象》在形式感與設計編排，舞臺效果上都趕不上時代腳步，沒看過又對少數民族文化有興趣的朋友依然推薦可看，但你得準備好在淋雨或暴晒兩種模式隨機切換下的隨機應變，相當一部分人熬不到最後就撤了。

第二，藍月谷是我此次 麗江 行最喜歡的自然風景區，接下來說說如何玩，別看只是個不算大地方，但也有方方面面需要注意的地方。

藍月谷是玉龍雪山景區的免費景點之一，位於玉龍雪 山東 麓甘海子以北、雲杉坪南側的山谷之中，其前身為早前人們所熟知的“ 白水 河”。可以在古城乘坐雪山景區大巴，15元一人，直達景區停車場。這個價格，超過3人都不如打車划算。到達景區停車場後，看著指示（每個景點都標註的很清晰）有到藍月谷的上車點，在這裡刷身份證購買大巴票，每人20元（往返）。乘坐大巴到達藍月谷停車場後，這個停車場位於藍月谷上方。注意咯，這裡有電瓶車接駁點，50元每人，但完全沒有必要乘坐！沿著大巴來的方向，往下走幾分鐘，就有直達藍月谷的小路了，路上還有一個觀景臺，可將藍月谷， 白水 臺，玉液湖盡收眼底。藍月谷形似彎月，從這個高度俯瞰，如同落入山谷中的一彎明月。

下至藍月湖，在湖邊，遠處的雪山與近處碧藍綠色的藍月谷遙相呼應，繪製出一副雄壯與柔美相得益彰的美妙畫卷。千萬不要錯過與雪山和湖水合照的大好時機。

沿著湖邊一路向下，途徑 白水 臺，這裡雖然是人造景觀，但也渾然天成，絲毫不違和，也是大家喜歡的景點。接下來，聽壽湖，鏡潭湖，玉液湖紛至沓來”，每一處你都回忍不住駐足拍照，步行於玉液湖親水棧道，幾步一回頭都是不重複的美景，我覺得眼睛都不夠用了，非常捨不得離開。號稱“小 九寨溝 ”不是沒有道理的。

不大的景區，但邊走邊拍，建議2個小時遊玩時間。一路步行就能到下山大巴的乘車點，返程有1和2號停車場（私家車，自駕停車場），乘坐雪山大巴專線在3號停車場下車。路邊會有拼車車輛，但是要等。網約車很容易打到。

tips：
在 麗江 打車，首推網約車，即便如此還是有遇坑概率。我們到網約車到景區時，司機一路暗示下來時候不好打車，可以包她車。事實證明，大把網約車秒接單，根本無需包車。

防坑攻略：
* 打車首推網約車。
* 拼車往往要等很久。
* 跟你說茶馬古道很好玩的都是坑，不要信，不用去。

離開 麗江 時依然下著暴雨，據說是幾個月以來的第一場雨，我想多拍照片的計劃又被淋沒了。晚起吃過brunch收拾行李往高鐵站駛去， 大理 在等我，或明媚或陰霾。

這兩個字是以美好的感覺深植在我腦海裡的，不知是段氏家族的功勞，還是對於蒼山洱海的浪漫想象。總之，離開了 大理 ，一切的風花雪月都變成庸俗的玩笑，一點都不雅緻不高階。

D3 麗江 – 大理 入住漫山一色海景客棧
D4 睡到自然醒– 雙廊
D5 包車遊 周城– 喜洲 古鎮– 大理 古鎮

對於普通遊客譬如我，來 雙廊 就是追求輕鬆安逸的時光，大可不必費心去尋找各個古寺廟或者網紅打卡點，走哪兒算哪兒，偶遇喜歡的地兒，一呆就是半天。這才是 大理 的正確旅行方式嘛。
睡到自然醒，打車直奔 雙廊 古城。古城外的道路兩側有不少租車行，以怯粉色的敞篷跑車為主。事實上一路過來，我們已經看到太多這樣的車了，避開安全問題不談，這旅行的意義好像完全跑偏了呀。
說回正題，到達目的地剛好是午餐時間，轉角時光花園餐廳是一早找好的，除了跟其他家比價格稍貴，其他沒什麼大毛病。酸辣魚很開胃，就是魚刺略多；涼拌米線全場最佳；薄荷香茅炸排骨令人失望，排骨中並沒有我所期待的香茅味道，頂多算個混炸拼盤吧。兩人力量有限，還有幾道想嘗的菜，期待下次再來。

儘管睡到自然醒，依然無法擺脫“飯困”，只想找個地方喝個咖啡認真癱坐，從餐廳走到海街1號的楊麗萍藝術空間咖啡廳，幾乎用盡午飯積攢的能量（實際上才幾分鐘路程，不過太陽實在太張狂了）。

我對這樣的網紅店原本也不抱太大期待，果然又一次不出所料。如果你追求的是與價格相符的一杯好咖啡，千萬不要來……這裡的咖啡師我只能稱為服務員……

至於口味，大可不必動用專業詞彙來點評。如果你看上二樓的觀景位，並且願意花時間等待，把觀景位的價格歸入其中，還有情懷，對楊老師的尊重……統統都算進去，心裡多少會好受點。否則58一杯 雲南 豆手衝，48一杯冰美式，會忍不住吐槽到天亮。好吧，我是為我此刻“面朝大海，春暖花開”的慵懶調性買單的。

癱坐到4點半才慢悠悠地離開，美食決定了我們的走向，“十一超市”的對面有個老奶奶烤乳扇地攤，備受大家追捧，老奶奶當天去趕集了，換成大姐幫忙，確實非常不錯，買了一個又忍不住加單。我很好奇這個技術含量不高的食物，差別會有這麼大嗎？後來比較了幾家發現，老奶奶的乳扇醬料十足，別人家只用玫瑰糖，她還另加了煉乳與花生碎，味道層次自然不同。

沿著這條道路行走，很自然地會遇到 雙廊 古漁村。小巷子如同魚刺一般的分佈，條條都通往洱海邊。我單方面決定下次一定住在 雙廊 ，住在這樣無人的海邊。

古鎮的居民依然保持著原本的生活，有市場，有超市，有學校。臨近大門口，還有個戲臺子，逢年過節會請戲班子來唱戲。

你看，確實沒有什麼乾貨攻略，只是種了草，拔了草而已。btw，據說南詔風情島大可不必去，風景和 雙廊 無二致，也並不大。聽說而已，我隔著50米的海望了望，確實沒什麼興趣。如果你非要去，麻煩告訴我結果。

大理 有一座以扎染聞名的古鎮—周城，被譽為“白族扎染之鄉”。
網上推薦比較多的不是我們來的這家璞真扎染坊，去那家店逛了一圈，發現都是帶團遊客在，並且體驗扎染時也是穿著普通的年輕人，完全沒有代入感，最終決定聽從包車司機的推薦，來到璞真。這裡本身就是扎染博物館，不體驗也可以隨意逛逛，並且可以實時看到白族老奶奶製作扎染的過程，最棒的是能親身體驗。

每個扎染作品都是獨一無二的，先選好圖案風格，在白族老奶奶的帶領與指點下，一步步有條不紊的進行。語言表達或許有些障礙，但不妨礙用我們手中的布與線來交流。簡單的工具卻承載著最大的使命，如何摺疊，如何捆紮，線系的力道如何，每個步驟都影響著結果。

捆線、浸泡、染色、漂洗、拆線，整個過程僅半個小時就完成了。圍巾雖然簡單，也可以輕易買到，價格說不定更便宜。但親手製作，才能在探尋中，領略扎染變幻無窮的奇妙樂趣。

從 麗江 到 大理 ，逛過了幾個古城，對於 喜洲 古鎮說不上是喜歡還是不喜歡，我想大概因為了解的不夠充分，或者對於它極力討好大眾所打造的網紅景點有那麼一點點反感。

比起 雙廊 和 大理 古城， 喜洲 不算大，以四方街（四方街到底是怎樣一個神奇的地方？為什麼每個古城都有，我可不可以理解為廣場？）為中心擴散。對我而言，這裡最獨特的並不是網紅稻田，花海，黃牆……而是古老的白族民居。 喜洲 古鎮是白族文化的發源地，因此這裡可以稱的事是白族傳統民居的“博物館”了。

白族民居從佈局上看是典型的“三坊一照壁”及“四合五天井”的庭院格局。這些民居雕樑畫棟、斗拱重疊、翹角飛簷、門樓、照壁、山牆的彩畫裝飾藝術絢麗多姿，充分體現了白族人民的建築才華和藝術創造力。我覺得這才是 喜洲 古鎮最具魅力之處。

除此之外，讓我喜歡還有街道兩側的小店，店內的物品總算不太缺少個性，吸引人仔仔細細挨個逛個沒夠，我在其中一家店裡買了手工擀制的羊毛帽子，雖然正值盛夏，我已經開始想象秋季穿著羊絨大衣帶著它的優雅模樣了。

轉角樓是 喜洲 城北村村民楊如軒的舊宅，這個宅院既遵循了白族民居建築傳統，又受到 上海 等地西式建築構造特點的影響，外圓內方的民居院落, 是 喜洲 民居建築 中非 常另類的地標建築。

當然了，必須要吃一個 喜洲 破酥粑粑才算沒白來。以麵粉/玫瑰糖為主要原料，用炭火上下烤制，表面略酥，內在柔軟，紅糖和玫瑰的味道濃郁，這是比較傳統的味道。近些年演變出椒鹽，蔥花肉末等更加豐富的口味。

雲南 鉅富嚴子珍也落戶於此， 喜洲 古鎮是免費的，參觀“嚴家大院博物館”則需18元一張的門票。它是一座有多院套連起來的深宅大院，佔地1066平方米，是 喜洲 最大最完整的白族建築。因為時間不夠，我並沒有去。

或許多年前， 喜洲 古鎮真的如同老舍說的那般像極了 英國 的 劍橋 ，街道旁到處流著活水，僻靜卻體面。如今狹窄的街道，還需要給不土不洋的馬車讓道。請不要將人們心中的田園牧歌，理解成這般模樣，我想要的沒有修飾的本味 喜洲 。

對於每個來 大理 的遊客來說， 大理 古城是最具代表性的必打卡之地，我卻因為與幾年未見的閨蜜約在了這裡而來。我敢說我來過這裡，只是標識性打了卡，毅然決然地把有限的時間用來與閨蜜敘舊。反正以後還有很多機會再來，但與閨蜜的下次見面卻不知又要等上多久了。
btw，即便是這裡最老字號的烤乳扇，也無法與 雙廊 古城的老奶奶烤乳扇相提並論。

包車的師傅相當滿意這一天的晚出早歸的行程，輕鬆又自在。我們也很滿意，這才是 大理 的應有的節奏。

tips：
*包車一天就夠了，要想兩天也不是不可以，豐儉由人
*因為想輕鬆的遊玩，並沒有把環海的行程集中在包車的一天中進行，而是進行更鬆散的安排。
*不提倡租敞篷跑車，多數都是低價回收的二手車改裝，存在安全隱患；不提倡電瓶車，晒不說，在彎道很多，路又不熟悉的環海公路上騎非常不安全。

接下來來到行程的最後一站： 彌勒 。在這個城市的行程非常簡單，只在景區與酒店中來回切換。
D6 大理 – 彌勒 黃昏漫步東風韻
D7 美憬閣與東風韻

下高鐵後第一站，打車先來品嚐 彌勒 當地菜，是剛剛在高鐵上做好的攻略。到店時已是下午2點，餐廳碩大的庭院空間內，沒有一桌客人，頓時令人有種土豪般的氣質。
正在休息的服務員看到我們過來，熱絡地上前招呼，介紹菜品，抱著“來都來了”的心態，點了一桌菜，兩人根本吃不完。

涼卷粉酸辣爽口，菌子醬的加持又多了幾分鮮香。

彌勒 當地的滷雞，也是我們常說的燒雞，味道沒有很驚豔，但值得品嚐。

紅酒烤肉的紅酒味並不突出，豬頸肉的質感是我最愛。

茄子更是怎麼做都好吃。

這不是饅頭片，而是烤羊奶片，味道奇奇怪怪，吃多有點上頭。

如果你認真看到了這裡，那麼問題來了，請問有人知道這是什麼嗎？留言告訴我吧～～

無論如何，來到 彌勒 一定要嘗試一些當地菜餚，你永遠可以相信 雲南 菜。接下來，住在景區內，可選的餐廳非常有限，再想吃頓 彌勒 菜，只能打車半小時了。

知道 彌勒 這個地名，還是因為東風韻，從去年起被它高頻刷屏，一查地址，才知 道真 有個地方叫“ 彌勒 ”，在 雲南 ，離 昆明 也就半個來小時的高鐵。

這次 雲南 行，特意在從 大理 到 昆明 的途中，留出兩天時間給 彌勒 。因為天氣實在太熱，哪兒都沒去，住在景區裡的美憬閣精選酒店，守著東方韻，每天6天才敢出去逛逛，雖然地面還是滾燙的，勝在夠方便。

東風韻全稱東風韻藝術小鎮，位於 雲南 省 紅河 州 彌勒 市，它將自然風光、人文旅遊、葡萄文化融為一體，意在打造以文化藝術為主題的旅遊度假地。

毋庸置疑萬花筒藝術館是 彌勒 當下最熱門的拍照打卡地，建築風格奇妙，融合紅酒文化、彝族支系阿細人的火文化，酒瓶、火苗狀的城堡全部用紅磚砌成，遠遠望去，的確像是一堆堆砌的酒瓶子，這個奇特的造型被譽為“魔幻未來主義的魔幻城堡”、“離你內心最近的童話城堡”。
設計師羅旭似乎對腿有執拗的熱愛，在他不少的設計作品都可見到“腿”造型，萬花筒也不例外，好幾處陳列著腿型雕塑，有點費解。

薰衣草主題公園別稱七彩花田，有薰衣草、燕尾草、風鈴草、黃冠菊等10餘種美麗的花卉，其中，一大片薰衣草花海簇擁著景區，彷彿置身於異域 歐洲 ，所以有著“滇中 普羅旺斯 ”的美譽。
去對了時間一定會很美，但我去的時候據說花比較凋零，反而被暴晒的太陽勸退了。建議可以在9-10月前往。

以後會有葡萄採摘等更多更豐富的體驗專案，康養內容也會陸續安排上，相當值得期待。

交通： 昆明 / 大理 都有到 彌勒 的火車，交通便利
昆明 站- 彌勒 站一個小時左右。
昆明 南- 彌勒 站 40分鐘左右
大理 – 彌勒 站 2小時左右
從火車站打車到景區約15分鐘
自駕： 昆明 – 彌勒 2小時左右

門票：住在景區內的酒店免門票；非住客可參考平臺價。
景區門口有觀光車，15元單程，20元往返

tips：
拍照：
日照 時間比較長，建議避開中午時段（實在太熱了），儘量在下午4點之後進行拍攝。這是 日光 柔和，有利於人像拍攝，臨近傍晚還能看到晚霞。
穿搭：
穿比較適合步行的鞋子。拍攝東風韻時，衣服風格可稍稍帶點民族風；花海更適合淺色系。

每個遊玩的地方，住宿於我而言也會納入其中，好的住宿體驗是我衡量目的地緯度之一。這次所遊的 雲南 ，各地的住宿體驗分享給大家，對我個人而言，各有千秋，都有吸引我的地方。

雲南 ，配得上所有描寫美好的生活的詞彙。 麗江 ，是一個縮影。
從前的旅行都是步履匆匆，這次我選擇慢一些，呃，不，不是我的選擇，是這裡，令我自然地放緩了腳步

自從在 香格里拉 住過了仁安悅榕莊，提前體驗過“司藤”同款房型，就愛上了悅榕莊的自然與空靈。這次 麗江 行，毫不猶豫地再定悅榕莊。

你是否想過，旅行的多種可能？不去熱門的景點，不去喧鬧的景區，甚至不邁出酒店……便可旅行。

不是躺在床上做白日夢的那種旅行，而是從身體到心靈徹底被“按摩”的放鬆之旅。

在時光被拉長的空間裡，思維也被拉長了，思緒、想象力，也被拉長了。說不定只是放空，who care？此刻的我正手捧咖啡與甜品，遙望雪山，享用下午茶。
這是一種什麼樣的體驗？我很難用文字來描述，倒是身體很誠實地放下手機，滑進按摩池，哪兒都不去了。就讓我暫時斷開與世界的連結，遊離在自我意識中。

酒店也能成為目的地？入住一天後我可以肯定地回答你，是的！will being養修房帶給我的驚喜，讓我把在 麗江 的一半時間花費在酒店。清晨坐在湖畔，用一碗餌絲喚醒味蕾。這是難得睡到自然醒的一天，昨天預約的肩頸舒緩瑜伽課程將在1個半小時後進行，此刻我有充足的時間坐在風景中，享受美食。

昨天下午在酒店體驗“石頭記”，隨著老師的指點，將東巴文字繪製在石頭上。石頭跟著我回了家，祝福也隨之遠行。
免費體驗各種養修活動源於我入住的是養修房。當然，並不止每天不同的、可以自選的體驗專案，房間裡也做了些特別安排。配備了瑜伽墊、彈力帶；每日都有水果盤；下午送來不同的營養盤；連開夜床的儀式也是特別的，每日不同的助眠儀式成為期待。連續住上一週才能全部體驗一遍。

酒店步行幾分鐘到 束河 古鎮，打車幾分鐘能到 白沙 古鎮，令我不用擔心花費過多的時間在路上，甚至晚餐後可以去 束河 散著步看日落。

一天傍晚下起了大雨，於是晚餐安排在酒店的中餐廳吃一頓地道的臘排骨火鍋。它是 麗江 之行不可或缺的部分，銅質的火鍋與老 北京 涮肉有一定的淵源，想知道嗎？來這裡用餐，大廚會告訴你。餐廳圍繞在方形的小水池四周，自上而下的玻璃窗，極為通透。吃著吃著，水池中央燃起了火堆，煙雨的天青色突然被點亮，冷暖交織，冷暖自知。

在悅榕莊的兩晚，我感覺有些什麼被放下，有些什麼被點燃了。我想，大概源於有了很多可以放空與思考的環境，有了整理思緒的空間。在體驗中，放鬆的不止身體，還有靈魂。

一共三晚，我光在客棧就呆了一天半，根本不想出門。一點不浮誇，打車的司機告訴我們，客棧所在的地理位置很好，是洱 海東 側景觀最好的制高點。這點，在每天的海景晚霞美景中一次次得以印證。
房間視野開闊，是我喜歡的簡中式風格，佈局實用，陽臺上還能欣賞洱海的晚霞。剛到的那天多雲，傍晚雖不見晚霞，但拍了很美的光。夜晚泡澡時，如果天氣好還有漫天繁星作伴。挺令人驚訝的，房間配備的吹風機竟然是戴森，從一系列備品可以看出，老闆對品質的把控很嚴格。全屋電子裝置可智慧語音控制，譬如開關燈、電視，窗簾等，也就對著空氣說句話的事兒。衛生間非常貼心地準備了壓縮毛巾、浴缸套、頭髮魔術貼，甚至還有衛生巾……從細節處體現顧客關懷，讓房間有了家一般的溫度。

晚餐後沿著路邊散步，順手拍了幾張照片，有種在 日本 的小清新感。與第二天身著紅裙子的照片風格迥異。本來，這個地理位置拍照已經很絕了，客棧偏偏又特別貼心的準備了各種服道，把顧客拿捏的死死的。就因為這個，第二天上午沒去其他地方，就守著客棧一拍幾小時，晚上趕上了晚霞，回來後又抓緊拍照，效果很滿意，這組我取名“在雲端”的照片，是 大理 之行最喜歡的了。

地址： 雲南彌勒 葡萄觀光大道東風韻小鎮內
距離高鐵站十多分鐘路程

羅旭設計的東風韻風景區延續他的一貫特色，而處於風景區C位的美憬閣精選酒店，將美學、文化、生活從容地融合，恰到好處。

對於雅高，我一直有著近乎於偏執的喜愛， 法國 人的浪漫天性與藝術敏感性，把我拿捏的無藥可救。作為雅高旗下，專為生活、文學與文化崇尚者所設計的精品酒店-美憬閣，光是用照片就已深深擄獲我，所以，此次我專程為它來到 彌勒 。

請允許我先簡單介紹一下美憬閣，畢竟目前來說，對於 中國 市場它依然保有神祕感。美憬閣分為四個系列： 傳承雋永Heritage、特色獨具Signature、寧靜謐境Serenity和藝述迴廊Art。每家美憬閣都承載著獨具個性的故事與設計。

從踏進酒店入口碗型的“到達亭”的那刻起，我便知道我與它的故事才真正開始……

東風韻美憬閣去年年底開業，甫開業就引起不小轟動，隨後迅速躥紅，6月下旬我入住時，週末訂房已有難度。自然獨特的個性，精妙細膩的設計，細緻貼心的服務，它紅不是沒有道理。

由5組紅磚建築群體組合而成，後現代工業風與不遠處的東風韻相得益彰。從上帝的視角來看，這個沙漠色系，階梯式的建築群，被湖泊，花海，樹林環繞著，在清晨的霧靄中，如同城堡般大氣磅礴。

5組建築，5種庭院景緻，每一個都能令人駐足很久，不想放過每一處細節。整個上午我都在酒店閒逛，感覺眼睛不夠用了，步履又跟不上眼睛。沒帶泳衣的我，企圖跨進泳池裡獨角獸充氣船，卻不慎跌進水中，頓時渾身清涼，大笑著爬了起來。無邊際泳池可以毫無保留地與東風韻建築群兩兩相望，但願我狼狽又可笑的一幕沒有成為他人眼中風景。泳池風景很美，但依然不比我的陽臺，午餐後吃著水果喝著茶，以最放鬆的姿態，享受眼睛的美景“spa”。

臨近黃昏，太陽收工前不久，我才慵懶地從躺椅上起身，穿好衣服去東風韻散步。一連兩天皆是如此，此時太陽不再似炙熱的鐵塊，遊人也逐漸稀少。從東風韻的角度看美憬閣是另一種風味，看著泳池中自在游水的人，落水如瀑布般傾瀉而下，帶著十足的清涼感。突然瞥見我懸掛在陽光傘下晾晒的衣服，隨風搖曳著，又想起上午失足落水的那一幕，我和妹妹再次相視而笑。

沒有過多地介紹客房，設施，我想你與它的故事應該自己來抒寫，而我的第一次相遇剛剛落幕。

D1： 束河 古鎮–酒店下午茶–大研古城
D2： 白沙 古鎮–《印象 麗江 》–藍月谷
D3 麗江 – 大理 入住漫山一色海景客棧
D4 睡到自然醒– 雙廊
D5 包車遊 周城– 喜洲 古鎮– 大理 古鎮
D6 大理 – 彌勒 黃昏漫步東風韻
D7 美憬閣與東風韻

回到家中沒多久，新一輪的疫情又開始肆虐了，被迫取消了之後的行程，才有了這篇遊記的誕生。在路上是美好的，停下來又未嘗不是呢，讓我有時間可以整理房間、素材和心情。
有人說遊記的時代過去了。我說，有些事情從來都不必迎合時代，只需要迎合自己。偶爾翻看過去的遊記，每每感慨我怎麼寫了這麼多字啊，看下去卻停不下來，記憶隨時穿越，它不是擲地有聲地砸在面前，而是緩緩地緩緩地從面前滑過，好像從不曾離開，從不曾出發。