微笑的國度，泰美麗（曼谷/大城/清邁/拜縣/芭提雅）

房間非常大，裝修得很歐美範兒。

泳池在樓上，比較不顯眼。

【通訊】
Happy卡，提前在某寶上買的，RMB62，7天無限3G流量。不過因為我們的時間超過了7天，所以旅行中又在清邁重新買了一張(299B)。需要注意的是，在泰國不是每一家711都有這種針對境外人的Happy卡賣，而且購買的時候必須要出示護照才能購買。

【相機】
機身：Sony-A200
鏡頭：18-75MM，50MM

【費用】
出行總費用（2人）：10995元
其中交通45.5%、住宿22.6%、餐食15.8%、門票8.5%、其他7.6%

曼谷其實是那種表面看起來很亂，但內心卻很自在的城市。

從機場出來，昏暗的霓虹燈，沒有太擁堵的訊息，午夜的曼谷很清爽，不似三亞那種半夜都悶得心慌的熱。接機師傅放著時下流行的歐美音樂，暢快的節奏駛入城區。入住酒店，前臺小哥嫵媚得緊，奇怪的泰式英語脫口而出，就像不正經的泰語發音一樣，嗲得讓人發麻。

一夜的渾渾噩噩，投奔清晨的曼谷街頭，已是熙來攘往的景象。揹著書包的學生擦肩而過，就像泰國小清新電影裡面演的一樣，淡淡的，卻又暖暖的。

一座城市的日常，其實並沒有那麼多驚心動魄，就像白天的考山路，全然沒有夜晚燈紅酒綠的人來人往。粘粘的街道，放眼只是未起的慵懶，而溫度越來越熱，忍不住使人焦躁。

更多的日常則是在大街小巷間，從塗鴉的牆壁到綠意盎然的街道，從雪白的城堡到幽幽的小河。而泰國人真的很愛他們的國王和王后，隨時都能看見他們的畫像出現在不經意的街頭。

至於曼谷的景點，Grand Palace總歸是要去的，雖然這裡幾乎是全曼谷遊人最多的地方，但那些金碧輝煌的殿宇和光怪陸離的雕塑，一下彷彿就進入了他的國。

敝人也算對佛教略有知悉，但是Grand Palace的造像與壁畫其實早已不是中國世俗化宗教的認知體系，曼妙的身姿、詭異的面容，與那種高高在上的冷峻和充滿想象的形態，更像是從天而降的仙靈，撐起他的國的嫋嫋梵音。

當然他的國還在於那尊玉佛，雖然體量上並不巨大，但是卻被供奉在最神聖的位置。而玉佛本身則有著史詩般的經歷：在泰國北部，玉佛曾被藏在一層灰泥中，途中被寮國軍隊截獲，然後被帶到琅勃拉邦和永珍，後來泰國人又從永珍將玉佛奪回。緣起緣滅，終究回到原點。

至於這片規模巨集大的建築群，則更像是一個混搭的集合，無論高聳如雲的塔尖還是富麗堂皇的迴廊，甚至吳哥窟的模型也亂入其中。

宗教以外的大皇宮就略顯無趣，只有基情的衛兵小哥還能激起人群興奮的神經。

從Grand Palace到Wat Pho，走過了漫漫的宮牆。臥佛真的很大，圍繞一圈，也沒能找到一個完整的角度。

更大的是寺院的延伸，重重的廟宇與無盡的塔林。

轉角遇見西洋模樣的門神，卻被稱作中國石娃，這實在是一件有趣的事情，搞不清是翻譯上的毗漏還是認知上的偏差。

我比較好奇的是泰國的和尚是不是也吃素，但是信仰之於泰國卻又如此生活，席地而坐是否也能立地成佛？至於是否是素食，好像也無關痛癢。

Vimanmek Mansion Palace所在的區域，大抵和現在的泰國皇室更為密切，所以戒備相當森嚴，高高的圍牆包裹著未知的世界。但是生活化的泰國總會在細微之處邂逅那些不經意的精彩。

進入宮殿前還得變裝，花花的圍裙上身，秒變異域風情。不過一直覺得這個規定挺奇怪的，難道尊重與否全在是否露腿、露肩上了？而真正的寺廟倒反而沒有這樣嚴格的要求，只有和王室沾邊的地方，諸如Grand Palac、Vimanmek Mansion Palace到後來的Bhuping Palace才成為必須項，所以規定什麼的其實還是在於人

參觀Vimanmek Mansion Palace相當折騰，脫鞋寄存排隊進入，長長的隊伍擁擠在狹窄的通道之間，裡面無非就是當年王室的一些陳列。比較有趣的倒是穿插在各國團隊之間，聽著各種不知所云的講解，不過一旦進入中國人的團隊則又是那種魔性的講解語調，各種鏗鏘有力。

更魔性的還有Erawan Shrine。儘管前段時間才遭遇了暴力恐怖事件，但是祈福的人群依舊人山人海，最扯的還是佛像後面還有唱孔劇的阿姨，這種自帶BGM的朝拜，倒是全然沒有偶像劇裡的小清新。

唐人街則是充滿了親切，有種香港、澳門老城區的即視感。不過本以為唐人街是一條美食街，結果這裡最多的居然是金行。在唐人街遭遇了大堵車，混亂得讓人分分鐘就想逃離。還是第一次看到那麼多車，塞得整條街都無可奈何，即便是TUTU車也無處穿插。

說到這裡就不得不吐槽一下曼谷的交通，堵得分分鐘秒殺帝都，除了深夜，基本就是堵堵堵，時間完全不可控，有種聽天由命的感覺。

所以公交什麼的，顏色燦爛的看看就好。連十六番都放棄了對曼谷公交的攻略，一是公交貌似是泰國本國的福利，所以站牌什麼的完全沒有英文，二是這麼堵車，再輾轉坐公交的話，其實還不如直接打車了。

之前看攻略有寫曼谷的計程車裡面，黃綠色的比較靠譜，願意打表，所以出門的時候儘量都是選擇這個色兒的。不過親測下來，其實就連黃綠色的大部分時候也是叫價的，在曼谷這麼幾天只有一次是“by meter”，至於其他顏色的計程車根本就沒有打表器這個東西。所以要討價還價的結果基本上會比打表貴一倍，如果從暹羅廣場附近的商業區到考山路這邊的話，200B以內的都算是正常的價格。

既然陸上交通這麼堵，所以曼谷就開闢了湄南河上的水上公交船。我們從Wat Pho到唐人街，就嘗試了一下。在碼頭，只見各種花花綠綠的船一艘艘的來，泰國大媽哇啦哇啦的指揮著，乘客們前赴後繼的上著，我們則是一頭霧水，完全不知道該上哪個。最後糊里糊塗的上了一班旅遊船，還在糾結誰是賣票的時候就已經到目的地了，然後還以為是出去再買船票，結果走出碼頭就到大街上了，於是莫名其妙就Free了。不過湄南河上兩岸的視野確實不錯，只是河水比較暴烈，顛簸得小船上上下下，如果暈船的TX就不要輕易嘗試了。

所以曼谷交通裡面其實只有輕軌是靠譜的，可惜線路比較少，基本都在新城區這邊。從熱鬧的Siam到城區北邊的Mochit，輕軌穿越了大半個城市，就像萌萌的交通卡一樣，曼谷的天際線掩映在一片綠意之中，日落的溫暖映襯得整座城市都充滿了親切的好感。

當然混亂的交通之外的曼谷，依然是一個繁華的都市。

Siam Paragon與Central World大抵是這座城市的顏值擔當，Big瞬間就從縣城提升到了國際大都市。當然如果對買買買毫無感覺，商場裡面的空調就是拯救曼谷悶熱的焦躁最有效的途徑。

關於繁華的想象，我倒更推崇Baiyoke的夜景，沒有光怪陸離的外表，卻有著愜意的情調。從日落輝煌到萬家燈火，在品盡了美食之後，再慢慢的登上天台，俯瞰整座城市的霓虹，延伸到天邊。

說到美食，泰餐其實還蠻對我味的，很喜歡這種小清新的菜式，混合著微辣的口感，就連米飯也精緻的包裹在竹筒之中。

當然更多的美食，還在於街頭巷尾。這裡沒有城管，所以無論白天黑夜，推著車車的美食總能不期而遇。泰國的第一餐便是考山路上的Pan Thai，熟悉的食材，令人崩潰的甜味，以致差點以為終究與泰國美食無緣。

還好唐人街的芒果飯改變了最初的印象，儘管看起來很簡單，無非是芒果與米飯的搭配，但是恰到好處的甜味，通過椰汁完全的浸入糯米之中，吃起來一下子就有濃濃的滿足感。

在唐人街第一次嘗試了燕窩，雖然不知正宗與否，但是考究的盛具還是在一眾路邊攤裡顯得與眾不同。

至於街邊便宜的烤肉，竟也有著久違的香味，很像小時候吃的羊肉串的質感。

而作為文化交融的大城市，全世界各地美食都能在曼谷找到，所以在這裡邂逅雙手合十的麥當勞大叔，吃到道地的Mexican Taco也就不足為奇。

不知道是誰最先翻譯的“大城”，多少有點不明就裡，因為不管從意思還是讀音上來說，都差距太大。我倒是更喜歡“阿育塔雅”這樣的音譯，一聽就充滿了歷史的質感。大城不大，只是曼谷以北的一座小城，不過更早以前卻是泰國最鼎盛時期——阿育王朝的首都。說起泰國的古都，我最早知道的應該是素可泰，雖然有著繞口的名字，但是飽經滄桑的佛像與斷壁殘垣，在當時看來還是相當震撼。不過遺憾的是，素可泰不管離清邁還是曼谷都太遠，所以大城就成了走進泰國曆史更方便的選擇。不過作為一個廢都的失落，有的也只是那一眼望不盡的曾經輝煌。

從曼谷到大城，乘坐火車絕對是一次難忘的體驗，同泰國大多數不靠譜的交通一樣，泰國火車的各種奇葩事讓人記憶猶新。華南蓬火車站算是泰國鐵路交通的樞紐，不過看起來依然和天朝的縣城車站沒有太大區別。剛買好車票，就突然感覺哪裡沒對，轉眼一看車站裡所有的人都站了起來，連生意都不做了，然後就聽到嘹亮的音樂聲響起，大家都朝著國王畫像方向致敬，只剩我們這些不明真相的群眾傻傻的站在車站中間。我想說的是泰國人民真的太愛戴他們的國王，以至於後來才明白每天早上8點的致敬是每個泰國人的固定功課。

泰國的火車都是燦爛的顏色，就像泰國給人的感覺一樣，永遠都是陽光明媚，不過準點率就實在讓人捉急。雖然我們比較“壕”的選擇了空調車，結果卻遇上了裝置故障，所以就看到工作人員不緊不慢的檢修，然後發車時間什麼的完全沒人Care。等到好不容易修好之後，火車才慢悠悠的上路，一路走走停停，一直出了廊曼之後，才算正常的賓士在田野上。

至於回程的時候就沒有那麼幸運了，龜速的火車讓80公里的路程走了整整3個小時，讓人急得完全沒有脾氣。其實想來泰國火車的慢是有原因的，特別是在城區，火車不僅跟鐵道兩邊的房屋、街道觸手可及，還要和汽車一起等紅燈，所以乘客們也都在車邊靠著，隨時都可以跳車，方便離開，以至於晚上到華南蓬之前，車上的人差不多都跳光了。

吐槽完奇葩的泰國火車，還是迴歸大城。因為就像泰國人天生的樂觀一樣，小清新的大城車站連廁所都可以那麼萌，所以還有啥不開心的呢？

穿過車站外的村落，還需要乘坐渡船。渡船不大，裝載著來往的生活。

而遊覽大城，還需要租車。本來是想租機車的，可是之前沒有騎過，所以還是選擇了自行車。大城其實並沒有想象中的大，所以即便是騎自行車，時間也是完全夠的。

至於大城，雖說都是些遺址，但是並沒有荒郊野外的隱祕，遺址也不野生，倒更像是一大片的公園，成為慵懶時光的一個理由。各個遺址散落在大城島內，著名一點的收50B，不過泰國就是這樣，門票什麼的全靠自覺。

Wat Maha That算是大城最著名的存在，標誌性的樹纏佛頭，依舊閉目含笑，被粗壯的菩提老樹根包裹得愈加緊密。大抵是之前看過太多的圖片，所以想象總是會比實際更加幽深一些，而真實的情況往往是幻滅的，說好的神祕其實只在自己構架的意境中，實際卻曝露在入口不遠處的一堵斷牆之下，沒有以為的深刻。

而更廣闊的Wat Maha That倒塌過，又重建過，當青苔爬滿紅磚，佛像身首異處，終究在戰爭的洗劫與時間的腐蝕中，變成斷垣殘壁，苟延殘喘成今日的痕跡。

Wat Rachaburana還處於修復階段，高高在上的玉米塔被一堆腳手架支撐起，壞了觀瞻，也沒有人在上面工作。不過並不妨礙登上塔身，近看塔頂的雕塑，粗獷中還是有幾分細膩。佛塔之中據說是有壁畫，只是狹窄而陡峭的梯子讓人望而卻步。止步於此，正好瞥見一城的碧綠。

Wat Ratchaburana最讓人深刻的倒是門口的警示牌，比如站在佛像的頭上是什麼鬼，未免也太調皮了～

Wat Phra Si Sanphet原本是大城王宮的所在地，可惜緬甸軍隊付之一炬，木質建築灰飛煙滅，只剩下三座灰白色的巨塔，供奉著昔日國君的遺骸。相連的佛塔雖沒有金碧輝煌的質感，但是巨大的體量仍然讓人能夠窺見當年的氣勢。

至於散落於四周的小型磚塔與立柱，只是斷壁殘垣間的落寞，枝丫的古樹未曾參天，卻扭曲出詭異的形態。

所以時間雖然凌駕於任何一個王朝之上，但是卻改變不了人們生活的軌跡，因此不管是相濡以沫的境外遊人，還是端坐在遺址間聽老師講解的本國學生，都讓人恍然間感知人生的美妙，那種流轉於世間的平淡生活。

緊挨著的Wihan Phra Mongkhon Bophit看起來則沒有那麼歷史悠久，高大的廟堂一如東南亞佛寺的巍然壯麗。寺內供奉的巨大青銅坐像，據說建於15世紀，曾經立於戶外的風霜雨露，終究換來信徒共築的廟堂之上，也算是一次華麗的轉身。

一河之隔的Wat Phraram則是另一片遺址，佛塔在上倒影河中，成蔭的綠樹雖是清幽，卻未必有太多涼意。終究沒有步過對岸，因為審美疲勞症又犯了。

剛好遇見騎大象的隊伍迎面走來，我想如果沒有那紛亂的電線，也許數百年前的大城大抵就是這樣的景象吧。

Wat Lokayasutha應該不能稱作寺，因為它除了一座塌了一半的塔和大臥佛之外，基本已是一片蔓草，沒有任何建築物的存在。

但是對於我們來說，卻是一個充滿回憶的地方——小時候必玩的街機遊戲《街頭霸王》泰拳王Sagat關卡中的背景原型便出自這裡。雖然當年很少選用這個角色，大抵因為角色是反派、招數不夠酷炫，但是那個充滿禪意的場景還是記憶猶新。現實中的臥佛像被露天放置著，披著一身黃袍，算不得特別莊重。追溯歷史，其實臥佛也不是露天的，只是原有的佛殿毀於戰爭，泰國人也懶，一直沒再修一座大殿，就讓佛像這麼露天敞著。

Wat Chai Watthanaram雖是LP上大城首選的推薦，但是離中心區有點遠，所以去的人並不多。從Wat Lokayasutha輾轉而去，在各種鄉村小路間穿行，不僅邂逅Chedi Sri Suriyothai這樣別緻的佛塔，中途還遇到泰國軍隊的小哥，一番搭訕問路，竟然直接從軍營旁邊穿過。

大城邊靜靜的湄南河，早已沒有曼谷時的波濤洶湧，就像ATM機旁午休的汪星人，閒適得讓人昏昏欲睡。

好在目的地沒有讓人失望，不枉費這一路的輾轉。作為大城最為壯觀的遺址建築，Wat Chai Watthanaram儲存得相對完整，不用在斷壁殘垣間憑弔，因為這本身就是一片讓人著魔的建築群。眾塔圍囿的須彌山，中心佛塔獨立天高，黃昏前的陽光不算熾烈，沒有讓人睜不開眼的大逆光，一切顯得熠熠生輝。

踏入圍牆之中，沿著規則的路徑轉塔而來。佛像自然是殘缺不全的，大城遺蹟中有太多無頭的佛像，就像沒有靈魂的主，等待眾生的超度。小鳥肯定體會不到這種無奈，不然不會棲居於這片死寂的遺址之中。

倒是結伴遊玩的小和尚，帶來了一絲鮮活的色彩，嬉笑打鬧間，全然沒有出家人固有的深沉。我想小乘佛教大抵是沒有大乘佛教那種拯救世人於水火的渡人之姿，既然自身修行才是入佛的宗旨，那麼這些經過的殘缺，也許只是存在的不同狀態而已，所以在這裡也不存在我們經常看到的那些佛教故事，什麼一代大師，立下巨集願，復興某某寺那樣的慷慨激昂。

所以大城的最後一眼，依然是那種波瀾不驚的平靜，無論是夕陽下的湄南河還是暮歸的車站，淡淡的小城總是能讓浮躁的內心找到一些平和的存在。

最後上一些細節，合十的米其林玩偶、自制的簡易冰淇淋、冰凍過不算甜的椰子還有華南蓬外好吃的炒飯，算是留給再去大城的一些念想。

作為一枚偽文青，早就說清邁是我的菜，這種不喑世事的小城，走在路上都是自帶背景音樂的Feeling。說是小城，其實它是泰國的第二大城市。和曼谷的繁華喧囂不同，清邁呈現出的則是一種安詳和閒適，那種骨子裡透出的文藝，讓人不得不慢下來，才能和它的步調一致。

從落地清邁的夜晚開始，便是完全不同於曼谷的涼爽心情。與兩個境外妞拼車進城，沒想到境外人竟也如此精打細算，因為的士師傅中途只停一次，所以選擇了我們兩者酒店中間的位置停車，然後揮手告別，終歸沒有再見。

國人知道清邁，大多源於鄧麗君。鄧麗君生前曾多次造訪泰國，最愛的城市便是清邁。記得母親以前最愛唱的君歌便是《小城故事》，雖然我一直覺得這首歌有點太簡單，且此歌的出處一直有所爭議，但是我更願意相信鄧麗君心中的小城就是清邁。只是後來香消玉損的結局多少有些唏噓，但這也讓清邁浸韻著一種的懷舊情緒。

至於現實中的清邁其實遠比懷舊更加古老，悠悠的古城四四方方，被一彎河水圍囿起來，雖然並不像平遙、麗江那樣滿城的舊時樓閣，但是數不勝數的寺廟依舊見證了小城古往今來的歷史。於是兩架自行車開始，尋找這座城市的記憶。

Thaphae Gate是古城的第一眼，雖然名氣很大，但是紅磚的城牆其實並沒有多少古意，作為開始，好在陽光燦爛。

Wat Chedi Luang算是清邁古城裡最著名的廟宇，雖然主殿什麼的都是後建的，但是標誌性的大佛塔卻經歷了500餘年的風雨。據說建成時佛塔高達90米，這對於當時來說實在是了不起的高度，可惜坍毀於地震與風災，留下如今殘缺的模樣。

廟堂內外則是萌化了的小清新，至於信仰的神聖依然俯視芸芸眾生。

Wat Phan Tao緊挨著Wat Chedi Luang，過於低調的氣質恁是沒有察覺出，它就是介紹裡寫的清邁殿堂級的柚木大寺。而我們之前進去的緣由僅僅只是覺得這裡應該是Wat Chedi Luang旁可以停車的地方。所以有時候一些不經意的東西，往往是會給人以驚喜的。

Wat Phan Tao緊挨著Wat Chedi Luang，過於低調的氣質恁是沒有察覺出，它就是介紹裡寫的清邁殿堂級的柚木大寺。而我們之前進去的緣由僅僅只是覺得這裡應該是Wat Chedi Luang旁可以停車的地方。所以有時候一些不經意的東西，往往是會給人以驚喜的。

到Wat Phra Singh已經是古城西側的盡頭，作為與Wat Chedi Luang一樣地位的寺廟，我倒是覺得除了富麗堂皇之外，並沒有太多特別的地方。寬闊的寺廟內，摩肩接踵的人群混跡於世俗的街市，匆匆而過的僧人便是這裡修行生活的一瞥。

不過Wat Phra Singh裡那些佛龕前的蠟像倒是相當詭異，因為逼真得實在讓人有些發怵，不由得讓我想到了九華山上的肉身菩薩，幽冥之感陡然而生。

古城北邊的Wat Chiang Man，則是清邁三大寺裡我最喜歡的一處。沒有主街區的繁雜，迴歸寺廟本身的精緻和優雅。作為清邁最為古老寺廟，Wat Chiang Man沒有那種表面的浮華，讓人內心平靜。

15只大象承載的古舊佛塔，既是標誌，也是整座佛寺的精神高度，所謂一花一世界。

寺廟裡的小貓不愛搭理人，兀自懶散的悠遊、小憩，偶然靈光一閃，卻又淡然的走開。

到Wat Buppharam的時候正是午後，暴晒的陽光已沒有多少小清新的意味，不過亂入的唐老鴨倒是頗具泰囧寺的風範。寺廟本身不大，電影裡的所見便是全部。祈福的人各自端坐大堂內，綠色的佛像露出妖邪的憐憫，我們只是路過，感慨一下佛意的莊重。

再次出發已近黃昏，重回熙熙攘攘的古城。

Wat Jet Yot算是一處偶得的目的，出自翻閱地圖時的好奇。說是偶得，其實也是必然，因為有些地方真的是冥冥之中自會相遇。這處偏僻的寺廟，其實已經遠離古城，連線著寧曼路往北的延伸，少有遊人前來，所以一路狂奔，趕在夕陽前的光影。

當陽光逐漸隱去光輝，精美的七旋塔沉寂在暮色之中，空寂而幽遠。記得上一次遇見這樣的多寶佛塔還是在襄陽，只是粗糙的磚塔建築全然沒有此尊這般精美絕倫。

佛塔以外的Wat Jet Yot其實更加生活化，所以散落在寺廟裡的各種雞和千奇百怪的貢品也就不足為奇。而對於我這樣一個亂入的境外客來說，幫另一對遊人拍照，竟然也被誤認為是當地人，還是蠻尷尬的，我只想說我是有多黑啊，哈哈～

清邁尋古一日的終點一定是Wat Suan Dok。雖然落日的精彩終究隱匿在逐漸深厚的雲層中，但是在壯觀的白塔和精美的廟堂之間，還是很能讓人靜心守候。

不過讓人不淡定的是，如果仔細觀察佛塔群，你會發現，這裡其實是一片墓園～OMG，所以還是趁天黑前趕快逃離吧。

如果說佛寺的朝拜，是精神上的救贖，那麼身體上的修煉，還得靠馬殺雞。其實對於馬殺雞這件事情，一開始我是抗拒的，因為一來自己不習慣被人揉捏，二來在天朝這一行始終和東莞互為姐妹。不過也只有像泰國這樣的度假勝地，馬殺雞才變成了一件理所當然的事情，就像街邊攤一樣的尋常，所以即便沒有店鋪，路邊放一張椅子也能成為按摩的所在。於是人生中的第一次還是嘗試了一下有名的Lila Massage，而且還只是一個足部的按摩，結論就是我還是去吃東西吧。

說到清邁的美食，麥當勞大叔表示這邊請。

因為清邁有盛大的週日夜市，如同每週一會的節日，所以在這裡吃什麼根本不是問題，問題是吃得了多少。至於摩肩接踵的人群和各路神通的藝人，更是讓人看得眼花繚亂。

在這裡，除了牆裂推薦帶冰淇淋的芒果飯之外，就是各種我最愛的鮮榨果汁，不僅便宜而且非常新鮮，這在天朝完全是不敢想的事情。

清邁的另一個開始，則是從拜縣回來之後。告別古城的淡雅與靜謐，直奔雲霧繚繞的Doi Suthep Mountain。這一次終於機車上路，帶著拜縣的自由。不過騎山路總歸心裡沒底，於是就看到無數飛馳而來的老外在我們的前後超車，然後絕塵而去，只留下我們的小破車淡定的搖在峰迴路轉的山路上。

路過Doi Suthep Mountain第一個觀景臺的時候，依舊大霧瀰漫，當時以為一天可能就這樣了，沒想到後來竟撥雲見日。

藍天白雲始於Bhuping Palace，半山之上的宮殿雖說不上什麼大風景，但是清邁的小情小調總歸是流轉於漫不經心之間。當然進宮前還需變裝，在Vimanmek Mansion Palace買的長圍裙在這裡就卻被認為是女裝，所以還得租這裡的粗布長褲，穿起來相當拉風。

說是皇宮，其實這裡並沒有多少殿堂，更多的是山林與花草。棲居大山之上，皇室除了避暑的需求，大抵就是修身養性，所以這裡看起來更像是山間的一片別墅之地。

不過皇室的精緻生活往往會表現在各種細節上，作為一個細節控，還是捕捉到一些。

Wat Phrathat則是Doi Suthep Mountain最著名的所在，從Bhuping Palace歸來，正趕上大批朝聖而來的遊客。登山路不算長，詭異的雙龍鑄就的道路一如泰國諸多豔麗的設計，先在色彩上有氣場。

至於Wat Phrathat本身則只能用金光耀眼來形容，因為這裡放之整個清邁也一定是最富麗堂皇的存在，分分鐘都是閃瞎眾生的節奏。

獨立山頭的Wat Phrathat其實也是俯瞰整個清邁全景最好的地方，感謝我們的小幸運，守得雲消霧散，不然身處一方天地視野，卻只是白茫一片，該是多少的遺憾。

其實這種俯瞰的感覺真的蠻好，不用去刻意的捕捉，任憑時間流轉，世事皆在眼下。

但是自己畢竟不是神仙，可以置之度外的操縱人間，所以登山的終點還得下山。Wat Phrathat早已停滿了紅彤彤的雙條車，而我們還是繼續騎著小破車慢慢下山。

出Doi Suthep Mountain不遠，便是泰北著名的清邁大學。說起清邁大學，多少有些淵源，記得最早朋友去泰國的時候，就曾對清邁大學讚不絕口，特別是小清新的校服，當時好像還買了幾套。結果沒想到過了不久便發生了清邁大學校服事件，再後來清邁大學就不能隨意進出了。雖然箇中緣由不好評說，但其實說明了一個問題，就是我們當年穿的校服其實真的很醜。本以為經過幾日的暴晒看起來已經很像當地人了，結果剛到清邁大學門口就被保安攔住，所以清邁大學的遊覽還得乘坐校園觀光車。

林木蔥蔥的校園清淨而悠然，很像清邁本身給人的感覺，不過終究只是大學的模樣，算不得特別不同。好在僅有的自由活動，可以漫步於靜心湖，圍繞著一大片的湖光山色，的確是清邁大學最迷人的姿態。

迴歸Nimmana Haeminda Road，這條名氣頗大的街道，卻有著主幹道的屬性，所以並沒有想象中的文藝氣質，倒是車來車往的大車，讓人有點力不從心。而那些有名的小店，其實散落於道路兩側的隱祕小巷之中，所以要探訪文藝的Nimmana Haeminda Road，還需深入枝丫的小巷。

Iberry很不好找，棲居在背街小巷的深處，標誌性的“大鼻子墨鏡狗”差不多和建築一樣高，粉紅的外表萌蠢得很。這家甜品店貌似是泰國本土的一枚搞笑藝人開的，正兒八經賣東西的地方不大，更多的地方都是被一些有趣的雕塑、銘牌佔據，特別是這個呆呆的小人兒，大概就是他本尊的模樣，感覺蠻有創意的。

至於Mangotango多少有些名不副實，雖然甜品的味道還行，但是放之整個Nimmana Haeminda Road片區而言，其實也沒有什麼特別的地方，大抵是被國人推薦得比較多的緣故，所以小店隨時都處於爆滿的狀態。

在清邁等一場日落，或是Wat Lok Molee，或是Ping River，並沒有刻意的等，只是正好碰上了。悠閒的漫步在時光裡，時間不再是匆匆的流年，那些轉瞬即逝的美好，就像此時此刻的清邁。

但我不會告訴你，去Ping River其實完全是場意外。因為本來我是要去Wat Chai Mongkol，結果碰上了惱人的單行道，所以即便寺廟就在不遠處，也沒有辦法繞過去，只得順著可以走的路前行，就陰差陽錯的到了Ping River。所以想來還是挺囧的，不過不得不吐槽清邁城外的交通，各種單行道和時間限制盛行，很容易走著走著就被堵上，然後就束手無策的繞不出去了。

當然比交通更奇葩的還是千人火鍋，從拜縣回來的那個晚上，穿過一片黑漆漆的小巷，就在完全不覺得會有吃東西的地方存在的時候，終於找到了這家傳說中的火鍋店，那場面確實相當壯觀，完全就是一次鄉鎮裡趕集的狀態，甚至還有歌舞表演。

對於白水火鍋自然是無力吐槽的，甚至全過程都沒有煮開鍋的感覺，不過這裡自助餐的食材種類確實非常豐富，鋪開來好幾十米，所有人都吃得熱火朝天的，不知道角落裡的菩薩又是怎樣的一種酸爽。

不過最讓我覺得不可思議的是，本以為吃了之後第二天會狂瀉不止，結果居然一點事情都沒有發生，所以泰國人民還是非常具有良心的。

如果說清邁是多種情緒的融合，那麼拜縣則書寫出內心深處的閒情逸致。一路吐到拜縣，本來就是一種戲謔，既然跋山涉水來了，那麼就應該享受其中，就像Mini Bus的師傅一樣，有著飄逸的生活趣味。而我們只需要吃著各種好看的零食，投入這三個多小時的顛簸。

駕駛著AYA Travel Service租來的小摩托，開啟兩天的拜縣之旅。這次沒有猶豫，因為拜縣太適合這樣的機車奔開了的跑。

拜縣的小清新，並不是四十五度角的仰望天空，那種嵌入骨子裡的悠閒，就像拜縣的溫度，沒有熾烈的暴晒，而是樹蔭下的清涼。不過拜縣終究只是一個山谷中的小鎮，青山連綿環繞，卻又算不得層巒疊嶂，若以瑞士自比，多少有些差強人意，但就是這樣一個大景觀並不算突出的小城，卻有著獨一無二的氣場，這種感覺讓我想到了大理，有一種天生的自由。

所以也就不用想象拜縣峽谷是怎樣的驚心動魄，因為小山之上的山樑，更像是沒有裂開的土林，掩映在鬱鬱蔥蔥之中，若是抱有一覽眾山小的激情，那這裡只有身在此山中的困惑。但我承認登頂的那一刻是快樂的，因為找到了那種久違了的釋然。

之前看別人的遊記，感覺在拜縣拍得最多的，其實是路邊的一些創意小景，這些類似於天朝婚慶基地的景觀，完全算不得特別，但是在拜縣卻讓人像著了魔一樣的喜愛，就像這些東西本來就該出現在這裡一樣。同樣的農家，樂的不是城中村的偽鄉土，而是如同藝術家的肆意揮遒，一點點神來之筆的任性，便是阡陌交通以外的詩意。

於是遇見黃色小屋的Coffee In Love，便是自然而然的事情。在一片繁花似錦中，告別眼前的苟且，書寫一首無邊無際的田園詩，扮演一出取悅自己的偶像劇。

這樣的愜意也可以是Mari Pai的大樹鞦韆，等不到夕陽西下、燈火闌珊，也能搖盪出悠悠的時光。

不過高階農家樂的養成，其實更在於心境的培養，就像泰國人不緊不慢的心性，不需要急功近利的浮躁，給予一點會心的微笑，自會有彩虹顯現。

當然拜縣的精彩不止於彩虹，更在於守望。守望在大山之上的White Buddha，就像這座小城的堅持一樣，遠遠的瞥見，便是心之所往。

天黑前駕著機車上山，路上遇見好些老外，竟然都把我當成了當地人，還問我如何上到White Buddha，可是當時我其實也走錯了，就看到這群老外飛馳著朝著更深處的山路賓士而行，然後消失在視野裡。我終究沒有跟上去，因為機車走陡峭的山路實在有些困難，索性停車在路旁的農家，然後步行上山。

其實整個Wat Mae Yen遠不止White Buddha，只是更多的廟宇在此時已經沉寂，安靜得緊。登上White Buddha，平臺上早已人頭攢動，大部分都是金髮碧眼的老外，看來守候日出日落已經是西方人的一種習慣。

只是今天的日落肯定是沒戲的，越來越驟滿的密雲，已經沒有給陽光剩太多的空間。

有時候在想西方人看東方的廟宇與佛像是怎樣的心情，是否也像我們看教堂與耶穌一樣的困惑。世界上的千萬種信仰都有著不同的模樣，有太多的神靈需要供養，有太多的宗理需要信篤。

相比於日落，其實大多數人更向往的是日出，畢竟一切的開始總好於結束時的一聲嘆息。在拜縣看日出，最好的地方便是在雲來。當然我們是沒有趕個清早去的，一來國內的日出看得太多，二來拜縣處於群山環抱之中，所謂的日出其實已經不是最初那一刻了。不過雲來還是值得一去的，作為拜縣北線的終點，擁有一大片不錯的視野。

雲來之名源於漢語拼音，因為這一片山區就是當地的中國村，所以可以暢快的說中文。不過觀景臺的老闆中文並不靈光，開了一間茶舍，憑門票就可以獲贈一壺茶。坐在木椅上，品茗眺望，任微風拂面，天邊舒捲雲端，近處山花爛漫，大慵懶的情調，忍不住的發會兒呆。

不過登臨觀景臺的路並不容易，特別是最後一個坡，差點開得我們人仰馬翻，只得下來推行。歸結起來還是技術不到位，因為鬼佬們都是輕輕鬆鬆的就衝上了這個陡坡。

不過我的最愛依然在拜縣南線上，山花爛漫的小路，隨意的走走停停。

Memorial Bridge算是南線最有名的景點，說是景點其實只是公路橋旁的另一座舊橋。三兩老狗從另一頭走來，就和老橋一樣的奄奄一息。可能是時間不對，沒有碰見那個加勒比船長的Actor。

拜縣的大象營地都在河的東側，看地圖上好像只有一家，其實一連有好幾家。從Memorial Bridge過去，剛進入營地就被可愛的大象吸引住了。不過大象並沒有想象中的大，面板也有些脫色。

坐在大象上的感覺，其實蠻奇怪的，雖然並不算太搖晃，但是頻率不好把握，有些暈車的馮老師，最後杯具的發生了暈象。

象夫是枚中年大叔，喜歡自言自語，不過人挺熱情的，牽著大象一路哼著小曲兒就到了河邊。河水算不得清澈，但是也不深，大叔收起褲管，剛好沒過膝蓋。大象停在河中央休息，竟和我們玩起了互動，非常機靈。只是大象不像小狗那樣毛絨絨的，所以撫摸的時候感覺還是有點詭異，呵呵。

然後起身，返回岸邊，遇見更多的朋友，揮手、微笑，作為一種致意，終究需要告別，在這鮮花盛放的季節，See you Again，Pai！

一切就像說好了的一樣，真的到了離開的時候，積蓄了多時的雨水才落了下來，在九曲十八彎的山路上。直到傍晚，走出綿綿大山，路燈照亮回家的路，流雲迷濛的Doi Suthep Mountain，清邁入夜。

繼續一些細節，清邁到拜縣中途休息站的廁所。我發現在泰國很多東西真的都是靠自覺，所以別人家的素質比國人高了？我相信在泰國肯定還是有人要逃的，但是大部分的人都會遵循著信仰的準則。

在Love Strawberry遇見了當地大學生做問卷調查，內容是關於境外人在拜縣騎機車的一些看法和建議。這本身其實有點不好回答，不過一切事情的發生首先還是以安全為基礎。三枚學生的中文都不太靈光，所以調查問卷上的中文一看就知道是翻譯軟體Down下來的，很多地方完全讀不通，不過大家溝通起來還是蠻開心的，畢竟這是一件有意義的事情。

遇見No.9@Pai其實完全是一種意外，後來才知道是很多攻略都推薦的美食小店。從Wat Mae Yen回來恰好看見這家小店，感覺還挺特別的，就在萌萌的復活節巨像對面。一個酷酷的老外帶著大耳機坐在門口，像是一個嬉皮士，旁若無人的吃著意麵。餐館的大廚AKI應該是個混血，雖然宣傳牌上和本尊看起來還是有點差異，不過廚藝確實了得。

作為一枚對海無感的人來說，去芭提雅更像是完成任務，因為沒有大海的泰國總覺得缺了點什麼。不過話說回來，我還是很好奇芭提雅的步行街，畢竟一切傳說還是需要眼見為實。

從曼谷到芭提雅，需要在曼谷東站去乘坐Mini Bus。剛上車就被一種說不出的臭味打敗，最後一排的男生打趣的說坐久一會兒就會習慣。坐上去之後才發現我們已經是最後兩個了，前排幾個女生，都來自中國，大家天南地北的聊著，而剛才打趣的男生本以為是與她們一起的，結果沒有想到他竟然是泰國本地人。後來和他聊了很多，發現他其實挺傳奇的，他不僅中文說的好，而且在北京大學留學，小時候還出過家，不過泰國的出家其實也是上學的一種，文化課什麼的都不會落下。

搖到芭提雅已是正午，悶熱的溫度比曼谷更讓人難受。在酒店Check in之後就奔向碼頭，雖然不喜歡海，但是離島總歸是要去的。

芭提雅最主要的公共交通是雙條車，但對於才到這裡的Freshman來說，還需要向車上的老炮兒請教，因為這裡如何乘車、如何付款、費用是多少什麼的都是約定俗成的，並沒有站牌什麼的明示。感覺芭提雅又胖又老的鬼佬大叔特別多，大抵泰國低廉的消費，成為一些不得志的西方人的揮霍之地。

去碼頭還得穿過步行街。白天的步行街非常沉悶，集聚了一晚的燈紅酒綠，現在就像宿醉一般的不省人事。那些所謂的少兒不宜，也就只是一些花花綠綠的店招，偶有一些怪大叔坐在路邊，為晚上的活動做一些吆喝。

芭提雅的海邊挺像三亞的，碧海藍天之間綿延著城市的天際線。去Koh Larn Island的輪渡每小時/班，不一會兒就坐滿了。

輪渡漸漸駛離大陸，天氣卻說變就變，剛才還是晴空萬里，如今竟打著閃電、驚起悶雷。Koh Larn Island還算好，只是雨水終究還是落下，下得山雨朦朧。好在Koh Larn Island的耍法比較簡單，在島上選一個沙灘就好。選擇困難症患者還是糾結了一下，最後選擇了Taewaen沙灘，既然天氣不好，選擇一個容易到達的就好。當地的小摩托車還真能擠，一路翻山越嶺，坐得我腳指頭都抓緊了。

沙灘比較常規，加上有大量的中文招牌，一下子就秒回三亞的感覺，只是可能天氣不好的緣故，所以海水看起來沒有亞龍灣的湛藍，泛著幽綠的微光。不過玩法卻不出一二，在海邊租個沙灘椅，然後在海里泡著就好，圖個涼快，所以儘管雨水越下越大，玩樂的人還是不少。

至於岸邊的當地人則一直玩一種看起來頗為無聊的遊戲，反正就幾個球扔來扔去，也不知道是什麼規則。後來雨水停了，就扯開沙灘排球的陣仗，一些鬼佬也加入他們，玩得相當Happy。

泡著泡著又快要傍晚了，所以發呆的時間成本其實也是蠻高的。返程的時候，天空又恢復了晴朗，碼頭邊小鎮鮮豔的顏色，一下子又重回泰國的Feeling。暮歸的渡船，海風輕拂，夕陽西下，來時的風雨飄搖，到現在又是一派風和日麗。

夜晚的芭提雅感覺才是這個城市最活力四射的時候，彷彿一天的沉睡就只為這一刻的光彩奪目。我們還是不能免俗的去看了Tiffany Show，穿過了大半個城市，還是和幾個日本人拼的車。表演啥的不必多說，反正就是各種盛大，算不上非常Special，但是編排得很精緻。不過個人還是覺得Lady Boy蠻心酸的，特別是表演之後邀請大家拍照，各種搔首弄姿，使出渾身解數，但是收益好的始終是那幾個最像女人的，其他的則少有人問津。而不管男丁女丁，打的粉底著實太厚了，感覺整張臉都很不自然，像是帶著面具一樣。

至於芭提雅夜晚的另一面，多少有些少兒不宜，這種毫無忌憚的開放，其實對於這個佛教國家來說有點矛盾。但就像人性的另一面，不可能一直端著，總有放下的時刻，所以霓虹閃爍與觥籌交錯間，就算三觀盡毀，也只是此時此刻，天亮之後你還是你，我還是我，當下的放縱便成為過眼雲煙。

所以為了重塑三觀，還是逛一下熱鬧的水上市場，陶冶一下情操。不算早起，但這座城市的白天永遠都是那種萎靡不振的感覺，昨天晚上還擠爆了、只能掛在外面的雙條車，現在卻成了包車，隨便怎麼坐都可以。

芭提雅的水上市場離市區還挺遠，說是市場其實都挺牽強，不過是一個賣東西的村落，沿著河邊滿是商鋪，河道反而成了裝飾，偶有幾艘賣東西的小船，更像是一種表演，有種為了在水上賣而賣的感覺。大熱天逛到這種地方來也算是一種失誤，情操什麼的陶冶不了，節操倒是碎了一地。

不過芭提雅的確也沒有什麼玩的，吃吃喝喝再買點東西，消耗完芭提雅的最後時光。

離開，在溼熱的下午。空空如也的車站與更空曠的大巴，總共就只有5名乘客，大巴司機卻一點也不意外，漫不經心的開著。在這裡還是必須再吐槽一次曼谷的交通，只要是交通載體裡面有曼谷，那麼任何公里數都變得毫無意義，160公里開了4個多小時，在曼谷就堵了3個小時。淡定如大巴司機，去往車站的路有千萬條，卻不走市區外繞，偏偏要走市區最堵的道路，其實他早有準備，因為即使是這樣的短途車，也是備有廁所的，所以泰國人應該已經習慣這種無休止的堵車。

雖然現在乘坐飛機也算比較頻繁，但是一有機會還是會坐在窗邊。從一個城市飛往另一個城市，並不是兩點一線的無聊重複，就像我一直都喜歡爬山一樣，俯瞰是一個完全不同的有趣的視野。從一望無際的泰國平原，到進入雲南崎嶇的山嶺，再到灰濛得令人失落的重慶，就像旅行到了終點，也變得讓人錘頭喪氣。

和俯瞰之景起起落落一樣的，還有各種各樣的機場。重慶機場算是第一次去，沒想到國際航站樓竟然如此侷促，以至於大部分的乘客只能擠在航站樓外，連個座位也沒有。

清邁機場比較小清新，和曼谷相比也沒有那麼繁忙，完全不像一個國家第二大城市的機場模樣。儘管機場不大，候機區的位置也很有限，但是卻保留有專門的僧侶專座，就像火車上僧侶可以隨意乘坐空調專座一樣，這個國家給予了信仰最大的敬意。

廊曼機場算是此行經過次數最多的機場，四程飛機都和這裡有關。大抵是曼谷的舊機場，所以並沒有國內機場外表的光鮮，顯得有些老舊。但是整個航站樓還是非常寬廣，特別是夜晚，燈火輝煌的車來車往，一派繁忙的景象。

沒有找到傳說中廊曼機場的Magic Food，候機廳的餐飲小店也足夠豐富。炸雞便當吃起來有點油膩，只是錯誤加了一味調料，然後就瀰漫著類似於桂林酸筍那種不受人待見的臭味。

在廊曼機場的多是廉價航空，但是同樣也有鳥航這樣拉風的飛機。

我們乘坐的亞航其實還好，雖然是廉航，但是除了不含餐，其實和國內大多數航空公司並無兩樣，而且非常節約時間，感覺人都還沒坐定就已經開始滑行了。

唯一印象不好的地方是去程的時候，不知是不是被同機的旅行團導遊把入境卡全部拿去了，反正一直到下機我們這些散客都沒有拿到單子，最後只能一臉迷茫的在機場去找單子來填，耽誤了不少時間。

旅行到現在，走的地方越多，就越會有一種似曾相識的感覺，但總歸自己對於這個世界是充滿好奇的，所以自己也會一直走下去，畢竟旅行不是活在朋友圈裡的九宮格，還需要用心去感受。泰國之行就寫到這裡，香辣的火鍋奉上，每次出行最想念的就是這個貨了～