素可泰王朝 | 在遺蹟中尋找凝固的時光

一個小時的車程後，我們到達了素可泰老城。下車後，我就瞥見了身後一處建築的遺蹟，500米開外的素可泰歷史公園清晰可見。

從下車的地方拖著行李向酒店前進，大概需要步行十分鐘的時間。

這次我在泰國的第四次旅行。之前的三次，我曾經到訪過曼谷、清邁、普吉、大城、芭提雅——都是傳統意義上的發達或者遊客集中的地區。與它們相比，素可泰有著頗為不同的面貌，算是讓我見識到了泰國的“小城故事”，蠻新鮮的。

我們到達Thai Thai Sukhothai Guesthouse，辦理入住，這家酒店簡直超乎預期，完全值得推薦。

收拾收拾行李、洗洗澡、擼擼貓……時間已是下午四點，趁著陽光不再那麼強烈，我們一行三人便出發，踏上了在素可泰王國的尋跡之旅。

來到7-11附近，我們三人租借了兩輛摩托車——這也是此後48個小時裡我們主要的出行方式。

遊覽素可泰古城，最好的方法就是租借自行車和摩托車。因為我們計劃第二天一早到相距較遠的沙潘欣寺（Wat Saphan Hin）看日出，為了節省時間和體力選擇了摩托車——後來，我們也覺得這是一個比較好的選擇。

如前文所述，歷史遺蹟主要分為中區、北區、西區和南區四個區域，其中中區和北區的遺蹟分佈較為密集、價值也更高。西區距離古城中心較遠，騎自行車較為吃力，也有些人會選擇摩托車或者包車前往。南區也相對遠一些，而且只有一個涅槃寺可看，時間不多的話，可以直接放棄。
我們第一站首先到了北區，這個區域比較值得遊覽的是風神王寺（Phra Phai Luang）和西春寺（Wat Si Chum）。

風神王寺是一座高廟風格的寺廟，位於水池圍繞的一座島上，由木橋連線內外。據說在素可泰還是高棉王朝一部分的時候，這裡曾是素可泰的政治中心，所以遺蹟的高棉風格十分濃郁。

風神王寺中最引人注目的是高廟風格的佛塔，原有三座，可惜現在只儲存有北側的一座。

漸近日暮，高棉佛塔上落滿了鴿子，不時發出“咕咕”的叫聲，有些蒼涼之感。
不過，比較遺憾的是，寺廟的主佛像已經斷臂、失顱。其他佛像也難尋完整的面貌，只能靠想象力去感知它們昔日的面貌了。

從風神王寺（Phra Phai Luang）離開的時候，時間已晚，加上我們中途走錯了路。到達西春寺（Wat Si Chum）的時候，入口已經關閉。
——“回古城看日落把。”

回程的公路兩旁，一種黃色的花朵開得絢爛，我記得在清邁的時候曾經見到過這種花，卻了它的名字。
本想拿出手機用識花APP辨別一番，浩同學告訴我說這是金鍊花——泰國的國花。
那時，陽光正好，整個世界彷彿被撒上一層金黃，金鍊花也從此留在了我的心裡。
到達古城時已經是晚上六點多了，這也就意味著遊客不需購票就可以進入素可泰歷史公園（中區）了。
老人孩子坐在湖邊聊天說笑，高音喇叭裡放著泰北民謠，一種種我叫不出名字的小吃被老闆娘們擺在行道兩旁……在古城北門附近的索拉薩克寺（Wat Sorasak），當地的週末夜市正在開市。

很想加入這樣的Happy Time，不過眼下對我們而言，還是日落更急切一些。
一路南行，走到一處池塘附近，大名鼎鼎的瑪哈泰寺（Wat Mahathat）映入眼中。平靜的水面倒映著佛塔的塔尖，時間都彷彿靜止了，這讓我有些驚歎。
瑪哈泰寺位於素可泰古城的中央，是素可泰最大的寺廟和遺址，這裡的日落被視作是素可泰旅行最不可缺的體驗。

瑪哈泰寺由12座供奉著大量佛像的佛寺組成，200多座佛塔環繞四周——想想這個規模便覺得壯觀。不過如今，寺廟大殿卻基本只剩下地基了。我們在高高低低的殘破塔基前爬上爬下，天馬行空地想像著700多年前這些宮殿和寺廟的莊嚴雄偉。
日落日出要看運氣，好在這一晚我們的運氣不差。

太陽的角度不斷變化，斑駁的廊柱投下影子。僅僅20分鐘，天色暗淡，素可泰式含苞蓮花狀的佛塔只剩剪影，就像那座古老王朝遠去的背影，一切歸於平淡。
時光是無情的，但有些東西卻是永恆。
素可泰歷史公園遺蹟眾多，但於我們而言，這天晚上能夠在瑪哈泰寺遇到日落已經足矣，其他的留給他日便好。

夜晚真正到來，涼風陣陣，吹走了前一刻的思緒。
回到夜市上，我走進當地人的週末派對裡，突然又從寂靜裡抽離，感受到了這座城市的煙火氣息——可我明明只是穿過了一片池塘、跨過了一座橋而已啊。
那就試著去做一個當地人，流連在此刻的夜市時光裡吧！

第二天的行程是從位於西區的沙潘欣寺（Wat Saphan Hin）開始的，這裡可以俯瞰素可泰古城，是絕佳的日出觀看點。西區的遺蹟分佈比較分散且規模較小，但沙潘欣寺不可錯過。
前一天晚上，Thai Thai前臺阿姨告訴我們這個季節日出時間在6點10分左右，所以我們不到5點半就出發了。
從古城中心騎行摩托到沙潘欣寺大概需要15分鐘，如果是自行車的話大概需要30-40分鐘。仍是夜幕，公路上需要格外小心。我比較後悔的是，沒有帶一件隨身的長袖，雖然是在泰國，但是早晨還是溫度很低的，冷風陣陣。
到達沙潘欣寺大概是在5：50，售票處還沒有開始上班。
沙潘欣寺寺名意為“石橋”，位於一座小山頂處。從售票處到達這座遺蹟，需要沿著一條碎石路向上前進，不過好在10分鐘左右就可以到達。不過，這條碎石路並不好走，建議穿運動鞋。

沙潘欣寺可以說是很荒蕪了，僅有破敗的大殿石柱和一尊高12 米的拍抑他洛立佛像。這尊佛像左手自然下垂，右手抬起，掌心方向直至素可泰老城的平原，如同一位保護神默默守護著幾多變遷的素可泰。
當天早晨的天氣不甚晴朗，晨霧很厚，日出的過程很不明顯，所以我們並未看到期望中那玫紅色的天際。不過，看著天空慢慢亮起，整個世界清晰地出現在眼前，我還是覺得早起是值得的。

相傳在幾百年前，蘭坎享大帝每逢佛日必登寺禮拜，想必他也曾在這裡凝視素可泰王國的日出吧。
但如今，繁華落盡，廟宇坍圮。
想起了那句“宮女如花滿春殿，只今惟有鷓鴣飛。”——所謂的“黍離之悲”大概是不分中外的。

從沙潘欣寺走出後，我們又繞到了北區的西春寺（Wat Si Chum）——就是昨天曾經錯過的那座寺廟。

西春寺是素可泰寺廟中最為神祕的一座，始建於公元13世紀，這裡有素可泰唯一的一尊開眼佛佛像。西春寺最主要的建築是大殿遺址後面佛堂，佛堂四周是殘缺的柱子，正面有一條窄縫，通過窄縫可以看到那尊巨大的佛像。

這尊佛名為“Phra Achana”，意為“心中沒有恐懼”。我印象比較深刻的是，這尊佛像的手指細長優雅，指甲上被虔誠的佛教徒蓋上了金葉，與灰白的佛像主體形成了對比，很有特點。

關於這尊佛像還有個故事。傳說素可泰王朝末期，大城王朝攻打入素可泰老城。兩名素可泰士兵逃到這尊坐佛身後，而大城追兵也很快找到這裡。素可泰士兵在大佛背後悄悄說話的聲音被趕到的大城士兵聽到，以為是佛祖顯靈開口說話，竟然害怕的掉頭就跑。此後，這尊佛就因為這個傳說被稱為說話佛。
已近七點，太陽升起，給佛像投上一層光芒。不得不說，太陽的金光是最棒的天然濾鏡了。

我個人覺得西春寺算的上是素可泰Top3的體驗。欣賞這尊佛像的觀感有些類似於中國山水中的“一線天”，空間的逼仄與佛像的巨大形成了對比，十分震撼。抬頭望向天空，因為建築形態的限制，有一種“坐井觀天”的感覺，更讓人覺察到了自己的渺小和有限。

離開西春寺（Wat Si Chum）的時候，陽光已經有些強了。我們回到酒店，早餐、休息、游泳、計劃下午的行程。

有一個小插曲是：正在休假的我突然遇到了一些要處理的工作，不過，在房間外的露臺上開啟電腦，光影搖曳，倒不覺得無聊，很輕鬆地就完成了——那就再表達一遍我對這個酒店的喜愛吧！

一番商量之後，我們計劃把下午的時間交給80多公里以外的甘烹碧。Thai Thai的前臺幫我們聯絡了計程車的包車遊覽服務，往返2000泰銖，大概需要6小時。
從素可泰到甘烹碧的公路上，幾乎見不到車輛和行人，車窗外農田和山脈交錯，倒也不覺得無聊。不知為何，此情此景讓我想起了此前曾經看過的一部部公路電影，心裡在盤算著：就算前方沒有明確的目的地，就這麼開下去也很好啊！

一個半小時的車程後，我們到達了甘烹碧，一番簡餐之後，就直接開始去尋找歷史遺蹟了。
甘烹碧是素可泰王朝的重要邊境城市，擔負著抵禦緬甸等國入侵的防禦職能，意為“似鑽石修築的城牆般堅固”，由此可見這座城池被賦予的戰略地位。
甘烹碧的歷史遺蹟被列為了聯合國教科文組織世界文化遺產，這些遺蹟以濱河（Mae Ping）為界，分為兩部分：一部分是位於濱河以東、由古城牆包圍的寺院遺蹟區（Mueang Kao），一部分是位於濱河以西、散佈有四十多座寺院的森林遺蹟區（Aranyik）。二者門票都為100泰銖，聯票為150泰銖。

由於不太喜歡走馬觀花式的打卡，我們選擇是森林遺蹟區。相比較僅有一座玉佛寺（Wat Phra Kaew）的寺院遺蹟區，森林遺蹟區的寺廟更多，當然，更重要的是，森林遺蹟區有大片的樹木覆蓋，滿是婆娑的樹影，不用擔心與陽光的“親切接觸”。
據說，森林遺蹟區原本是荒山野林，泰國當地政府進行了修繕和保護，使之成為了一座遺址公園。
在森林遺蹟區，售票的大叔得知浩同學在朱拉隆功唸書，居然賣給我們三個泰國居民的票，大概是外國觀光客票價的半價或四折，可謂是十分佛繫了。

森林遺蹟區很大，不同遺蹟間的距離很遠，難以靠腳力完成，好在遺蹟區允許汽車開入，我們便可以在司機師傅的帶領下多走幾個遺蹟。如果沒有跟車遊覽的話，建議租一輛摩托車或者自行車。
甘烹碧是素可泰王朝時期三大古城裡最不為人知、也是開發最落後的一個。森林遺蹟區有40多座寺廟，難以求全，售票處的大叔幫我們推薦了幾處，我們對照著地圖尋覓，居然有些林中探險的感覺。比較讓我驚喜的是，一些大的遺蹟附近標有指示牌，可以掃描二維碼，有中文的介紹，可以讓人瞭解相關的資訊。
和素可泰相比，甘烹碧森林遺蹟區的遊客更為稀少，不過，這裡的遺蹟卻多了一些滄桑的味道——素可泰的遺蹟大多是紅磚建造而成；甘烹碧森林遺蹟區的遺蹟用料看起來更像火山岩或者玄武岩，色調偏黑，整體看起來更接近於吳哥窟。

Last But Not Least，如果身穿短袖短褲的話，記得帶花露水或者驅蟲噴霧啊，真是慘痛的教訓。
我個人印象比較深刻的遺蹟有如下幾個。
（1）帕楠寺（Wat Phra Non）
帕楠寺在靠近森林遺蹟區南側入口的位置，規模比較大。我印象深刻的是遺蹟的外部圍牆，是由一根根豎著的石柱並排組成的。

這些林立的石柱我在泰國其他地方還未曾見到過，倒是有一些古希臘和古羅馬遺蹟的感覺。夕陽西下，石柱投下陰影，訴說著時光的力量。
走到帕楠寺的北部，可以看到一座巨大的八角形佛塔，很有特色。

（2）Wat Phra Si Ariyabot
抱歉實在忘記了這座寺廟的中文名，也沒有在網上查到。
這座建於素可泰時期的寺廟曾有四種姿勢：走、坐、立、臥。不過如今只有站立姿勢的佛像還存留著。立佛高約10米，能看岀雙腿行走的姿態，所以被稱作Walking Buddha，十分壯觀。

（3）環象寺（Wat Chang Rop）
這是一座被68只大象環繞的寺院，寺院的中央是錫蘭風格的佛塔，可惜頂部已經破損。我看了指示，遊客是被允許爬到佛塔頂部的，考慮到文物的保護，這樣的安排似乎有些不妥。不過，環象寺位於甘烹碧古城的最高處，能夠在禁止令釋出前登上頂部，俯瞰整個森林遺蹟區，也是不錯的體驗。

在森林遺蹟區閒逛的過程，兩個小時不知不覺就過去了。趕在天色漸漸暗下來之前，我們離開了森林遺蹟區。
比較巧的是，在返程的時候，我們經過了寺院遺蹟區，大概是天意吧，便進去匆匆看了一眼據說是甘烹碧標誌性建築的玉佛寺。不過體驗一般，與森林遺蹟區相差甚遠。

第三天早晨的時間交給了此次素可泰之行的“重頭戲”——素可泰歷史公園，也就是古城遺蹟的“中區”。
歷史公園中遺蹟的分佈比較密集，比較重要的有瑪哈泰寺（Wat Mahathat）、西沙瓦寺（Wat Si Sawai）、沙西寺（Wat Sa Si）、金池寺（Wat Trapang Thong）等。歷史公園的售票處提供有地圖，標示很清楚，摩托車和自行車允許進入。

第一站是瑪哈泰寺，剛到素可泰的時候，曾經在這裡領略過日落的魅力。早晨來訪，感覺比日落時差了許多。
第二站是位於公園南部的西沙瓦寺，這處遺蹟有三座高棉風格的佛塔，十分引人注目。西沙瓦寺前面是一大片綠草坪，旁邊還有一條護城河，訪客寥寥，十分寧靜。

我用手機掃描了西沙瓦寺入口處的二維碼，獲取了中文導覽，才知道，它原是一座印度教的寺廟，三座佛塔分別代表了梵天、溼婆、毗溼奴三位印度教主神。
在泰國的土地上，遇到了一座高棉風格的印度教寺廟，也是蠻神奇的體驗。
三座佛塔都有內室，可以進入，我想了想還是算了。兩年前，我獨自造訪大城一座寺院的時候，曾經進入過一座佛塔的內室，看到了造型詭異的壁畫，遇到了鴿子飛出、蝙蝠盤旋，給我留下了深深的心理陰影，還是不要造次了。
印象深刻的是，在泰國做過的幾處高棉時期的遺蹟，都變成了鴿子的棲息地。鴿子在佛塔上飛起落下，“咕咕”“咕咕”的叫，有些詭異。佛塔上的娜迦雕像凶神惡煞，好在浩同學一直跟我安利2017年的一部流行泰劇《三面娜迦》，讓我對這位神明的恐懼感消散了不少。

最後一站是建在湖心小島上沙西寺（Wat Sa Si），寺院被大片大片的椰子樹和綠綠的草坪簇擁著，池塘中映襯著寺院的倒影。

可能是由於對佛寺遺蹟的審美疲勞，沙西寺並未讓我覺得有太多特別之處。唯一讓我印象深刻的是其中的兩尊佛像——一尊立佛，出塵脫俗，卻又有著入世的姿態；一尊坐佛，指尖微翹，左手抬起，溫柔可親。

站在時間洪荒的遺蹟前，我相信一些感觸是無法與人分享的，哪怕浩同學和晨同學此刻就在我的眼前，有些遺憾，因為人畢竟是不甘寂寞的存在。
稍稍寬慰自己，還是把這些感觸放在心中吧。

我自己是一個不折不扣的博物館控，蘭坎亨博物館（Ramkamhaeng National Museum）自然是在To-do-list之列。

其實，素可泰歷史公園除了瑪哈泰寺、西沙瓦寺和沙西寺，可逛的還有很多。不過，太陽漸起，蒸騰的暑氣和刺眼的陽光讓我們決定尋一個陰涼的去處，雖然還有幾處遺蹟未曾到訪，但也不能太貪心啊。
蘭坎亨國家博物館的門票價格是150泰銖，博物館內收藏了素可泰及附近發掘的藝術品和古董，我們逛了大概有一個半小時。
個人覺得這家博物館主要有兩個看點。
其一是館中收藏的佛像。其實，這些佛像大都來自於我們此前曾到訪過的寺院遺蹟，為了避免風化、侵蝕和偷盜，出於保護的原因才集中收藏於此。仔細看著一處處佛像的介紹，就作為重溫和複習吧。

其二是蘭坎亨大帝的手稿的複製品。蘭坎亨大帝從1275年開始執政，到1317年去世，他支援創造了泰國的文字，這一手稿也被人們認為是泰國第一部文學作品。展廳的展覽介紹了泰國文字演變歷史的說明，只可惜我看不太懂，浩同學的興趣比較大一些。

我自己倒是覺得，這裡也可以作為素可泰遊覽的第一站，便於對素可泰的歷史和遺蹟有一個大概的認識。
另外，讓我很感興趣的是博物館二樓收藏的泰國瓷器。這些瓷器跟中國瓷器相比確實遜色很多，甚至不乏歪歪扭扭的——強迫症看起來特別不舒服，這是“燒殘”後才有的模樣麼？！
值得一提的是，博物館的花園也超漂亮，有顆大樹可以乘涼。我等待朋友的時候閒逛了一下，有幾處雕刻值得一看。

回到酒店，大概就到了check-out的時間。
休整片刻，我們踏上了返回曼谷的路程。從素可泰到彭世洛，從彭世洛到曼谷，三天旅程中的某些瞬間在我的腦海裡不斷地跳動。
回到曼谷，當天晚上和晨同學一起去Silom的夜市，熙熙攘攘的倒是很讓人懷念素可泰小城的安靜。
世界有多大？自己有多小？
雖然無法見證素可泰王朝昔日的盛世，但是幾百年後可以得以感知一二，也是幸運和滿足的。
畢竟，還有那麼多湮沒在歷史裡的王朝和文明，甚至沒有給今天留下一磚半瓦。