【日本】山陰山陽走遍之中國地區環遊記（岡山、鳥取、松江、出雲、宮島、尾道、下關）

day4：倉吉-安來足立美術館-米子站壽司-松江-宍道湖日落

今天是山陰&岡山地區四日券第三天。

要沿著山陰本線走好遠，其中的亮點就是足立美術館。

美術館觀賞完後，折返到米子，吃了好吃的米吾吾左衛門鮓，這個在美食篇會詳細說。

然後入住松江站前的酒店。

趕在日落前在宍道湖看了完美落日。還好今天趕上了，後兩天陰天，就啥也木有啦。

day5：松江-出雲-松江

今天是山陰&岡山地區四日券的第四天。

今天的重點是出雲大社。從松江坐jr到出雲，然後轉巴士到正門前，就開始大社巡禮。

但是因為到了出雲就開始下雨，到了松江也沒停，下午就休息了一下，到京店街逛了逛。沒有其他特殊安排了。

day6：松江市內一日遊，晚上松江-廣島

今天買了松江市內觀光巴士一日票，去了松江城、夕照寺、宍道湖溫泉街。

下午坐車從松江到廣島

今天沒有pass用。

day7：廣島-下關-巖國-廣島

今天啟用岡山、廣島、山口地區5日券

上午去下關唐戶市場吃壽司

下午去巖國看錦帶橋

今天坐了三程新幹線，太爽了。客艙寬敞，速度快，現代科技的便利，讓人歎服。

晚上回到廣島

day8：廣島-宮島

今天是岡山、廣島、山口地區5日券的第二天

從廣島站到宮島口，再坐JR汽船上宮島，pass全包

舒舒服服宮島玩一天，住在可愛的小旅館

day9：宮島-尾道-岡山

今天是岡山、廣島、山口地區5日券的第三天

從宮島離開，坐新幹線到福山，換慢車到尾道。爬山看瀨戶內海，在貓之細島看看貓星人的生活。一下午就過去了

晚上回到岡山，入住岡山站前位置便利的酒店。晚上就開始買買買。

day10：岡山市內一日

今天又開始下雨了，本來的計劃是去吉備津和吉備津彥神社，因為下雨，就改岡山城和後樂園了。

從岡山站前走過去，15分鐘，不用坐車。

中午吃了好吃的豬扒，看雨實在太大，下午就在車站旁邊的永旺AEON買買買了。

day11：岡山-直島-岡山

今天是岡山、廣島、山口地區5日券的第五天

前往直島看安藤去咯。

從岡山到宇野港往返可以用pass，上島的船票需要單付。

其實這一天的行程可以安排在前一天，但是週一直島上的美術館都歇業，就調到了這一天。

差不多晚上六點回到岡山，在車站吃了點東西，又開始最後補貨。

晚上早點睡覺。晚到現在，真是疲憊了。因為換地方就睡不好，而且在日本一喝咖啡就失眠，每天走路腿也持續的痠疼，總之想家了。

day12：岡山-東京-北京

ANA聯程飛機羽田轉機真是不能再便利。轉機3個小時完全不會無聊。在機場國際航站樓的四層、五層有很多商鋪和餐飲。進去後又有不少大型DFS。

回北京段的飛機超級新，申請了安全通道處的座椅，看了完整的蜘蛛俠就到家啦。

自己總結了一下經過的幾個地方的關鍵詞

岡山：桃子、晴天與陰雨、便捷的現代化城市

鳥取：沙丘、溫泉、沙雕

松江：日落、足立的庭院、松江城、咖啡

出雲：雨、兔子、注連繩

廣島：歐美人、大城市、廣島燒

巖國：白蛇、錦帶橋、巖國城

尾道：寺廟、貓咪、拉麵

宮島：鳥居、鹿、牡蠣

其間包含的故事，大家就看後面的文字吧。

備中高梁是我山陰山陽之旅的第一站。

在岡山這座小城一夜醒來，終於看到了酒店附近的城市風景。

一條小河從城市中流過，攪動起初秋的微風，清爽舒適。

在岡山車站啟用自己的山陰四日Pass，跳上伯備線上搖搖晃晃的列車，駛向這個名字獨特而陌生的車站。

【備中松山城】

備中高梁所在的高粱市旅遊資源並不多，我們今天的目的只有一個，就是日本現存天守中地勢最高的一座：備中松山城。

高梁市是日本古代備中國的中心，人們圍繞著松山城在山間平地築城建砦，形成了若干個城下町，進而發展成為高梁市。從江戶時代以來到第二次世界大戰結束，這裡都是岡山西部山區的政治、經濟和教育的中心。

車站出來就能看到一座漂亮的圖書館兼書店：蔦屋書店Tsutaya。蔦屋書店的門口也是高粱市的遊客中心。在這裡已經聚集了一些人，我趕緊確認了自己在幾天前請朋友幫忙預約的乘合計程車。乘合計程車就是拼車的意思。今天是週日，遊客不少，其中四位安排了一臺計程車，剩下的十位安排了一輛中型麵包車。車資以人來計算，單程五百日元，還是非常划算的。

從備中高粱站就可以看到遠處雲霧中建於1240年備中松山城。備中松山城也有著天空之城的美譽，冬春兩季，可以再早一些過來上山看松山城雲海。

我們的車不久就開始爬坡，山路很陡也很窄。山腳下一位調控車輛的人，會確保在上山和下山的車不會同時在這段路上，以免錯車發生危險。十幾分鍾後，我們的車停在遊步道入口的停車場。返程的計程車也根據預先指定的時間在同一地點等候。在徒步道入口拿了一根竹竿，就開始登城了。

中太鼓丸櫓是過去用於在山腳下的御根小屋和天守之間傳遞訊號的中繼點。御根小屋是城主日常居住的地方，即是御殿也作為政廳來使用。在御根小屋和天守之間有兩個訊號中繼點，除了中太鼓丸櫓外，還有一座下太鼓丸櫓。

爬山這一路，在拐角處總能看到一塊木牌，上面寫著登城心得，落款是城主。歇腳的時候還能品品上面的語句，會讓疲憊的身體恢復的更快一些吧。

備中松山城的大手門依山而建。許多石垣都直接建築在岩石上。有些石垣上還進一步設定了土屏。但恐于山體滑坡的逐年影響，在大手門外側不得不安裝腳手架來加固石垣群。

從大手門內側來看，石垣群從低到高依次護衛了三之丸、廄曲輪和二之丸。

這一段土塀的全稱是三之平櫓東土塀。值得一提的是在備中松山城內擁有一之平櫓到十之平櫓共十處平櫓。平櫓是所有櫓中最為簡單的一種，可以理解為一重櫓。備中松山城除了現存天守外，也用有一座現存二重櫓。

二之丸是拍攝備中松山城天守的最佳地點。備中松山城是擁有現存天守的十二座名城中唯一的一座山城，更是被稱為與巖村城和高取城同列為三大山城。

當時是誰修建了這座高高的城呢？那是水谷家。水谷勝俊原本追隨結城晴朝與上衫謙信作戰。小田原合戰後，結城晴朝收養德川家康的次子秀康為養子。在關原合戰後，結城秀康被移封至越前北之莊。水谷勝俊被加賞為常陸國下館藩藩主，才正式步入了大名的行列。水谷勝俊之子勝隆被移封為備中國松山藩的初代藩主。其後，水谷勝隆之子勝宗繼承父業成為第二代藩主，並修建了存留至今的備中松山城天守。然而水谷家傳到第三代藩主勝美后，因為子嗣斷絕而淡出了歷史舞臺。

從這裡，是進入本丸的門，是需要收費的。因為聽說這座天守裡沒有什麼文物，我也放棄了登城的想法。

本丸內的建築物除了天守外都是復原重建的，包括五之平櫓、六之平櫓、本丸南御門和東御門等。

現存天守採用二層二階建設，西側有付櫓，組成複合式望樓型天守。現在付櫓被作為天守的入口供遊客參觀。付櫓前面的八之平櫓曾經與天守直接相連，現在尚未復原重建。

備中松山城的二重櫓和天守一樣，被非常巧妙的建築在一塊天然磐石上。繞到天守後面就能看到。

在備中松山城中，入選舊國寶名錄的就只有天守、二重櫓和三之平櫓東土塀。

【武家屋敷】

在規定時間，我們又坐上了乘合計程車，我們沒有直接回到備中高梁車站，而是中途在武家屋敷下了車。

在日本各地都有這種建築可以參觀，比如金澤和這次後來去的松江。

備中松山城城下町中有的是武士聚居區，被稱為“武家町”，有的是商戶聚居區，被稱為“商家町”。

高粱市的武家屋敷位於石火矢町，一張票包含兩個建築：舊折井家和舊埴原家，都是昔日上層武士的家宅。

武家屋敷就是日本江戶時期初期的建築，當時是中級武士的宅邸。武家屋敷現在用來陳列展示昔日的那些中級武士用來放置刀用的廚櫃、化妝臺、燭臺、碗盤等一系列的日常生活用品。

舊埴原家比第一家要好，更寬敞，也更氣派，看上去更像是個書香門第的家庭。

在面向庭院的榻榻米上，拍了一張很喜歡的人像。

【賴久寺】

走出石火矢町便來到了賴久寺。賴久寺是在室町幕府時代建造，雖名為寺廟，但起有名的卻是其中的庭院。

1604年由著名庭園設計師小堀遠州設計的枯山水庭院，這個人本身就是一個藝術家，他開創了日本庭園藝術的“借景式庭園”，即藉助庭園之外的自然風光來映襯庭園的佈局，這一思路倒是與後來前往的安來足立美術館的日本庭園很相似。

從臥牛山上爬上爬下，又在中午時分走了很多路，這樣的奔之後，我們坐在賴久寺的月見臺上，面對溢滿禪意的庭園，立刻體會到一種寧靜的感覺。

在整個高梁川流域，佛教寺廟和神社分別有656座和672座，寺廟神社建築及依附其上的祭祀儀式和神樂，孕育的地方風情、文化成為與歷史街區和村落文化交相輝映的地方文化財富。

雖然不為國人所知太多，我們這一路上卻不斷遇到日本本地前來旅遊的人，從他們不斷髮生的感嘆生和滿臉的滿足表情上，能小小體會一些這裡對他們產生的意義。

【蔦屋書店】

近年來，國內的實體書店一波波倒閉，實際上，在日本這種現象也非常普遍。日本人很喜歡閱讀實體書，在日本旅行，地鐵上總有很多人在安靜的閱讀著。

作為世界上擁有實體書店最多的國家之一，曾有日媒報道稱，日本全國85%的書店面臨倒閉危機。而蔦屋書店不僅存活下來，營業額也超過了紀伊國屋、淳久堂等大型書店，擁有1400多家店鋪，成為日本最大的連鎖書店。能讓蔦屋書店如此聞名的，肯定不只是“世界最美書店之一”的名號，更多的是其獨特的運營理念。

作為一個文藝青年，去日本沒有“拜”過蔦屋書店，自然是不合格的。

這不巧了，一出高粱車站，就有一家蔦屋書店。也是高粱市圖書館和觀光案內所所在。

蔦屋書店創立於30年前，最開始把目標消費者定位在“50歲以上的人群”，可以理解為是隨著蔦屋書店成長的一代。這一代人大都保持著閱讀紙質書的習慣，並且習慣於在書店買書。

雖然將目標使用者定為中產階級，但是無論是少年、中年還是老年，都喜歡在蔦屋書店裡坐著看會兒書、喝杯咖啡。

在蔦屋書店，放眼望去，書依然是主力，你不會注意到文創產品等附屬商品在哪裡。但是仔細逛下來，就會發現，商品隱藏在圖書之中。例如，在“料理”區域，義大利食物菜譜的展示臺上，書中介紹的意麵、醬料等食材是由實際商品陳列的，可以和書籍一起購買，為配合相關主題，你甚至可以買到料理工具。

在日本，買買買也不侷限於商場百貨公司，在蔦屋書店，能體會到升級版的文化消費生活。

在備中高梁這座小城，只是走走也好。

Tips：

1、備中高粱站和備中松山城之間沒有公共交通，只能乘坐計程車，步行的話估計單程就要1個半小時吧。高粱市觀光案內所提供乘合TAXI，也就是拼車服務。

詳細網址：

//takahasikanko.or.jp/modules/takahashi/index.php?content_id=18

（1）一個是常年執行的（具體日期也須在以上鍊接中查詢）前往備中松山城遊步道入口（ふいご峠）的，一天4班，出發前在觀光案內所等，他們會根據人數派車；

（2）另一個是清晨去眺望雲霧中的備中松山城展望臺的（在松山城旁邊另一座山上），2019年10月1日至2018年3月31日期間執行，每天早上7:30和8:00兩班，但也取決於天氣，計程車會在備中高粱站前等；

（3）以上兩項服務須提前電話預約，建議找會日語的朋友幫忙預訂。

2、相關收費

備中松山城門票：300日元

武家屋敷2館門票：400日元

賴久寺門票：300日元

鄉土資料館門票：300日元

如果購買聯票，則只需要900日元。

結束了在中國地區的環遊，我們又回到了岡山。已經進入秋季，這個季節，街頭的桂花香和枝頭結出的柿子，就是楓葉的前兆了。

在岡山前後住了5晚，真的特別喜歡這個地方，作為關西銜接中國和四國地區的重要交通樞紐，交通非常便利，然而並不會讓人有城市的煩躁感，街道乾淨人流量適中，購物也很方便，車站直結的幾家商場可以買到日常需要的大部分東西。

在岡山市內，搭乘岡山電車遊覽很方便，例如必去的岡山城和後樂園。其實如果體力不錯，從岡山車站走到岡山城也不是很吃力。

岡山電車是有軌電車，和之前在熊本看到的電車一樣，一臺小小的，可愛之處是每一臺都畫有特色圖案。步行前往岡山城的路上，就看到了好幾臺超可愛款。

岡山後樂園

日本的三大名園已經去過金澤的兼六園，水戶的偕樂園還沒有去，這次的後樂園也是其中之一。不巧的是，這天岡山下雨，雨忽大忽小，擾亂了欣賞風景的心情。

跨過旭川上的鶴見橋，就到了後樂園所在的沙洲。買票從後樂園的北門進入，首先就是一片開闊的草坪，遠方的樹後，露出了岡山烏城的一部分。

逛了這麼多日本園林，第一次感嘆“真大啊”！

查了查，後樂園佔地13萬3000平方米，這是一個純日本風格的庭園，卻給人以一種西洋風格的印象，原因之一就是其中草坪較多，大約佔園內面積五分之一。

每年固定有幾天，後樂園還會把圈養的仙鶴從籠子裡出來，讓他們在草坪上自由的行動。那個時候如果趕上天氣好，一定是漂亮的畫面。

後樂園設計別具匠心，有環繞的池塘、也有古老的林地，移步換景用在日本庭院中，總不會太過分。

因為位於沙洲，溼度較低，所以沒有見到兼六園那種嫩綠可愛的樹下苔蘚，取而代之的是野山上自生的草皮，只需要稍微人工修剪，就很是漂亮。

園內曲線優美的小河、池塘和瀑布，其水全部由旭川引入。因為沙洲比旭川的水面高，正好利用虹吸原理進行引水。這種技術在1687年，岡山藩主池田綱政命修建時，就已經應用，可見當時園林技術已經達到令人吃驚的地步。

庭園中心有一座假山，稱“唯心山”。踩著狹窄的石階登上唯心山，整個後樂園的的景色盡收眼底。前方是開闊的庭院，側面是精巧的茶室，還有河澤之上的木橋，橋下的白鷺，只恨天公不作美，雨下的太大，不然真想多停留一會。

岡山的藩主池田一家很重視耕戰，不僅為後世留下了大量的良田，也留下了美麗的後樂園。後樂園至今仍保留一小片稻田，可能是紀念這座藩主的功績。

特別喜歡的是後樂園的茶室，雖然沒有進去，但從外面看就屬於讓我一見傾心的型別。前方的池塘裡還有漂亮的錦鯉，如果天氣好，一定是個寧靜致遠的所在。

岡山城

岡山城和後樂園是挨著的。從後樂園的南門出來，走過月見橋，就進入了岡山城所在的烏城公園。烏城公園的佔地面積沒有之前的松江城或者備中松山城大，走幾步就能到了最核心的位置。

岡山城因天守閣牆板被漆成黑色，也稱烏城。又因金色的屋頂和望塔頂上的金色獸頭瓦，又稱金烏城。戰國時期及至明治維新，曾先後被宇喜多家、小早川家、池田家所有。依照桃山風格修建的天守閣、月見櫓、西手櫓以及石山門都被評為日本國寶。岡山城為五層六重建築，是日本最古老的城堡之一。

欣賞岡山城最漂亮的位置在月見橋上。走到岡山城面前，因為一層的石牆特別矮，整棟天守不顯得高挑，倒覺得矮墩墩的可愛。

岡山城內部可以登城，而且內部非常寬敞，也修建的非常別緻，還有電梯可以乘坐。裡面擺放了很多古代的寶物、包括重現了城主的住宅以及出門乘坐的轎子。每天有幾個時段，遊客還可以穿上古代大名或者內廷夫人的衣服，拍照留影。

岡山天守內還有一個備前燒工作室，可以體驗製作漂亮的備前燒。天氣不好，從最高一層看出去的景色灰濛濛一片，在一層敲了個章留念，我們告別了岡山城城跡。

??岡山周邊除了有桃太郎民間故事發源的吉備地區和吉備文化以外，也是水果的故鄉。

夏天盛產白桃，各種桃子蛋糕和飲品特別豐富。岡山城的商店裡就有白桃酒和白桃果汁。等待下次再來時，一定要趕在夏季，大吃一番。

?Tips：

岡山市後樂園開園時間：

7：30～18：00（4月1日～9月30日）；8：00～17：00（10月1日～3月31日）

岡山城開園時間：

9：00～17：30（17：00之前可入館）

後樂園+岡山城聯票：大人580日元

網址：

//www.okayama-kanko.net/ujo/chinese02/index.html

日本人有句話說“乘坐新幹線和計程車不是真正的旅行”。越是深入小地方，摒除旅遊指南上的熱門，在自然和人的交流中越是得到收穫。

結束備中高粱的行程，已經過了中午。繼續搭乘JR，半小時後便來到了日本岡山旁邊的小城，倉敷。

倉敷是個有400多年曆史的歷史小城，古時與奈良、京都齊名，說白了就是人文底蘊非常夠。在網上看資料的時候，我理解的倉敷是個滿滿文藝小情調的地方。

這天正好是週日，沒想到照片中安靜的小城，熱熱鬧鬧的擠滿了來玩的日本人，讓我立即想到了週末的南鑼鼓巷和後海。

從倉敷車站穿商店街，十分鐘就走到了倉敷站南側最著名最貌美的美觀地區。這裡也是大家一提倉敷，首先會想到的。

一條倉敷川所在的河道，兩側聚集了很多古老的建築，現在大多變成了售賣商品的店鋪。我個人很喜歡有水的地方，總感覺水能帶給一個地方更多的陰柔之美。

而在這其中，又大隱隱於市的坐落著，低調有料的大原美術館、市立美術館、考古館、鹽業歷史館。這裡的文化、文藝是百年來的歷史一點點積澱而來的，再經過時間發酵，已經變得像老酒那樣濃醇。這與國內的很多“古鎮”很不相同，這裡並沒有那種一看就是後來翻建的浮躁。每棟建築、每間屋子，都保留了自己繼承下來的特色，又能融合進當代的文化。

午後陽光斜照，夏末的暑氣沒有讓人那麼浮躁，在淺川畔逛一逛，喂喂水裡的天鵝。伊人回眸一笑，好像回到了幾百年前，歲月靜好。

整座小城在熙熙攘攘的週末氛圍襯托下，不乏可愛趣意，但骨子裡的東西絕不輕佻。

我們沒有在之前查好的網紅咖啡店以及喝桃子汽水的老鋪停留，倒是偶遇了一家日式旅館叫鶴形。取這個名字也跟倉敷的歷史有關。倉敷地區周邊過去是被稱為“穴海”的海域，一旁的鶴形山在當時稱為鶴形島。

我們並不住宿，但這裡臨街有家茶寮，隨便翻翻選單並沒有人出來招呼。看到餐牌上有秋季上市的綠色葡萄做的限定甜品，我們決定走進去歇歇腳。木質的門窗隔音很好，走進去關上門，立即把喧鬧隔離在了身後。人剛落座，侍女便送上了熱毛巾給客人擦手。點好的甜品不用等太久就端了上來。舒舒服服的，我們休息了好長一會。

在倉敷遊覽真的不能著急，幸虧我預留了下午多半天的時間，即便如此，我也沒有一一走訪那些私人美術館。它值得你留出一天時間，慢慢走，細細感受，用心體驗和發現。

Tips:

倉敷觀光：//www.kurashiki-tabi.jp/

倉敷觀光案內：//kurashiki-kankou.com/

進入日本中國地區的第三天，我們開始逆時針移動，邊走邊玩。

山陰地區的小火車搖呀搖，一直在過隧道。

第一站是鳥取縣，鳥取縣是日本本州西部臨近北海岸線一個小地兒，屬於山陰地方。這是全日本人口最少的縣。鳥取縣玩什麼呢？那肯定不是看人了。這裡最大的亮點就是砂子，也出產日本一半以上數量的梨子。

我給鳥取歸納的三個代名詞，分別是砂丘、砂雕、溫泉，前兩個都是在鳥取市。

【鳥取沙丘】

據說往年安耐晒的廣告都是在鳥取沙丘拍的。

沒有去之前，光看看網上的照片，就感覺很稀奇了。但是也沒有感覺很特殊。畢竟日本

作為島國四周環海，一個海邊的大沙丘有啥特別的？

汽車接近砂丘，尤其下車後站在沙丘入口的那一刻，作為沒有見過沙漠的人，我還是被震撼到了。整片砂丘東西長16公里，南北寬2.4公里，最大的砂丘落差約有90米。

砂丘的另一側是碧藍碧藍的日本海，與海邊的沙灘不同，鳥取砂丘更像是沙漠，高高低低，沙子勾勒的線條取代了天際線。人走進去以後，看上去就是芝麻大的黑點。我的路線四從砂丘會館一側的入口走到海邊，要爬上一個砂丘的高坡，行走的時候感覺是隻有一點坡度，但是腳下的砂子在滑動，走起來就特別費力。真擔心自己爬不上去。

人儘量的貼地，恨不得手腳並用的爬上去，到達沙丘靠近海岸線叫馬背的高坡，瞬間看到碧藍的大海，海風吹打在身上，頭頂烈日的炎熱被抵消不少。

回頭看看，馬背底端的人又是小小的黑芝麻大了。不僅是我們，走上來的日本人也非常興奮，有的坐在砂子上靜靜地看海，也有的拿出相機不停地拍照留念。砂子被海風吹，每時每刻都有細微的變化。人的肉眼很難察覺，但是在時間面前，砂丘的美，總是在變幻。

很神奇地是，走來走去，我們鞋子裡進了不少砂子，但是並不髒。就連坐在砂子上的衣褲，也是彈彈就乾淨了。

從砂丘下來，原路返回到砂丘的入口，這裡有水槍，可以把鞋底的砂子清潔掉。怪不得與砂丘臨近的道路上並沒有太多砂礫。

【砂之美術館】

頂著中午的日頭，我們走了五分鐘，找到了砂之美術館。

從外觀上看去這就是個硬朗的水泥建築，進去會是什麼樣子呢？第一感覺是，這裡好涼快呀！冷氣夠足，我們終於從外面被晒到中暑的狀態中恢復了過來。

從2006年開始，鳥取市每年都會舉行沙雕節活動，由著名沙雕藝術家茶圓勝彥邀請各國沙雕大師在當地創作全球最高水平的沙雕，每期會改變一次主題。最初的四期沙雕節都是在露天和帳篷內展示的。

2019年4月，鳥取市建立了全球首座沙雕展示設施，命名為“砂之美術館”，第五期以英國為主題的沙雕作品轉為在室內展示。砂之美術館一年會有2個月左右的時間停止營業，這個時間是製作當年砂雕的時間。今年的主題是“美國”，入口處可以看到這次砂雕作品的作者，很自豪其中還有一位中國藝術家。

這裡全部都是沙子做的，不新增任何凝固的化學成分，因為新增了化學成分的沙子就不能再利用去製作下一件作品了。所以這裡的作品全部都是用水和沙子組合而成的。

由於每期都會改變主題，所以砂之美術館內沙雕作品只能存在有限的時間，此後又會迴歸沙子的形態。擁有一份不能永遠存在下去的美麗，也是沙雕藝術的一大魅力之一。

想起幾年前在札幌雪祭中看到的巨型雪雕，意境也是一樣的。日本人真的很喜歡這種“一瞬”的美麗。

砂丘的壯觀裝不進相機，但砂雕的精緻與逼真看照片還能體會一二。

【鳥取站】

再次回到鳥取站，等車的時候有空逛了逛。鳥取站不大，但是聯通的商場裡有很多本地特產，秋天最豐富的就是各種梨做的食物和飲料。

日本的水果簡直是極品，梨子一口咬下去都是水，而且甜度極高。

鳥取車站看到柯南專列。

日本小城市的火車站商業，有的逛有的吃。

Tips

1、鳥取觀光資訊網：//www.torican.jp/

2、鳥取站北門出站往右，不到100米，就能看到國際觀光客支援中心，黃色的標誌非常顯眼。

網址：//www.torican.jp/tourguide/suppor

時間：8:30–17:30　

這裡可以提供以下服務

觀光介紹

免費提供觀光宣傳冊

受理外國人計程車的申請

免費提供英文導遊（要預約）

免費提供Wi-Fi服務

我個人覺得比較有用的服務有兩個：

（1）英文導遊

中心可以提供英語、漢語、韓語服務，但也僅限使用以上語言的工作人員上班的時候，所以如果你非常不湊巧的話，那也只能享受到日語服務了。

而如果想在遊玩的時候有英文導遊的話，這個就需要預約了。

（2）2000日元外國人計程車

外國人費用：2000日元一人，定員4人，最長3小時（這個服務去年還是每人1000日元，今年又又又漲價了。）

路線選擇：//www.torican.jp/wp-content/uploads/2019/07/special_taxi_service_kantai_h27.pdf

在國際觀光客支援中心，工作人員會幫助制定好路線，然後告知計程車司機，所以，在你上車之後，完全都不用擔心路線有誤的問題哦。

另外，在路線制定的時候，一般會建議你在一個地方至少逗留一小時或以上時間，但如果去3個地方，每個地方一小時，不就已經三小時了嗎？那再加上路上的時間，不就要超時？一般的解決辦法是：前兩個地方照常去不用趕，到第三個地方的時候，可以安排師傅結束服務，先行回來，然後遊客遊覽完第三個地方後，坐巴士回來就OK了。

3、如果需要坐公共交通在鳥取玩，怎麼辦？

當然是用公交巴士

（1）百元巴士kururiくる梨

基本上在市內行駛，有紅藍綠三條線路

從鳥取站出發的時間：赤コース／8:05～18:00青コース／8:05～18:10緑コース／8:07～18:15

網站：//www.hinomarubus.co.jp/kousoku_rosen/tobu_21.html

如果單獨就做一次，那麼上車直接付100元就可以了，如果使用くる梨遊玩的話，建議購買一日券くる梨専用１日乗車券　300円/日

推薦購買地點：鳥取市観光案內所、鳥取站前巴士終點站

百元巴士只繞行市區，並不去鳥取砂丘。

（2）麒麟獅子巴士(六、日、假日)

執行時間：週六?週日?節假日（1月1日除外）?夏季（8/1～８/３１）

這裡就要看清楚了，這輛巴士不是每日運營哦。

價格：300円

1日乗車券：600円

時刻表:

//www.nihonkotsu.co.jp/bus/limousine_route/route_tottori/loop_kirinjishi_280401.pdf

推薦購買地址：鳥取站前巴士終點站

這輛車可以去到更遠的鳥取砂丘與美術館。

（3）如果是平日，如何去鳥取砂丘呢？

沒有麒麟獅子，但是依舊是有車到砂丘的！單程370日元。

//www.moon.sannet.ne.jp/kururi/timetable/sakyu/index.html

終點站鳥取砂丘會館

去砂丘在砂丘會館下車，結束後走5分鐘就到了砂丘美術館。

回鳥取駅要搭砂丘線巴士或麒麟獅子號，砂丘會館或者砂丘美術館上車都可以。

費用:

//www.hinomarubus.co.jp/kousoku_rosen/pdf/untinhyo/new/t-02.pdf

時刻表:

//www.nihonkotsu.co.jp/bus/limousine_route/route_tottori/sakyu290401.pdf

我對鳥取縣總結的關鍵詞有：砂丘、砂雕、和溫泉。這溫泉指的是三朝溫泉。

有些朋友問，去日本旅行，我想泡溫泉，去哪裡好呢？其實日本國的地質特點，造就了這裡處處有溫泉的獨特之處。而且奇妙的是，各處的溫泉特徵不盡相同。

【三朝溫泉】

鳥取縣有名的溫泉之一就在三朝。這裡的溫泉是世界有數的含鐳放射性溫泉，據說擁有800多年的歷史。獨特的溫泉對關節炎、肩膀堅硬、腰痛、神經痛、高血壓特別有效，吸入水蒸氣對支氣管也有益處。三朝溫泉居民罹患癌症的死亡率不到全國平均值的一半。因此，三朝溫泉也成為了山陰地區有代表性的療養區和溫泉治療地。相傳有句俗語：連續三天泡著溫泉迎接三個朝日，百病都能痊癒，三朝之名由此而來。

這裡的溫泉因為療養的效果出眾，特別受到當地老年人的喜愛，在這裡90%的住客都是上了年歲的老年人。

我們預約的溫泉旅館，在Jalan有兩個特惠方案，一個是針對年輕夫妻的，一個就是針對老年人的。難怪我們一抵達，就發現大堂聚集了很多老年人在辦理入住。

除了這兩種，溫泉街上還有公共浴場，幾百日元就可以享受，每間溫泉池氣氛都不盡相同，可以體驗不同的泡湯樂趣。

【旅館大橋】

想要專心享受日本的溫泉，就要挑一家喜歡的溫泉旅館。旅館大橋這家是我們全程酒店中最後訂下的，在三朝算比較有名。她得名字也體現了這家的特點，就是：大橋。

整棟建築，是在一座三朝川河畔的木橋上。最開始是以建設最頂尖的日本建築為目標，所以挑選了最佳的木材建造。1932年竣工，到現在已經有85年的歷史。如今，這棟建築為載體的旅館已經成為日本有形文化財產。因為仰視比較特殊，整棟旅館只有二十餘個房間，屬於中小規模的溫泉旅館。

入口處需要脫鞋子，換成酒店專用的拖鞋才能進入。剛抵達先在一層公共區域休息，抹茶與和果子第一時間奉上，然後女將來進行服務，比如登記吃飯的時間，確認房間在哪裡，講解浴室的使用。

大堂的牆上，掛了很多勳章，比如料理一賞的獎狀和日本遺產的認定。

跟隨專門服務我們的女將前往房間，輕輕地腳步聲迴盪在走廊裡，能體會到純木造的建築古樸美麗。

因為房間少，所以房間的命名也花了一些心思，我們的房間叫桃，還有叫柏、櫻、桂的，這代表著這間房間的樑柱是使用了這種木材。

推開房門，又見驚喜。

傘狀結構的天花板使用的是珍貴樹木製成，屋內能看到木材原本的樣子。玻璃窗是純手工打造，以不對稱為美。屋內空間、走廊空間、一層公共空間都可以看到匠人在建造過程中對材料對呈現樣貌的執著追求。

溫泉旅館，那溫泉是另外一個重要的元素。這裡有兩個大浴場，男女輪換。一共五個泉眼，都是自家的，並不是從別處引來的。

二層的露天池外就是三朝川，泡湯的時候可以看到川對岸綠油油的山。女生用這個溫泉是在第二天早上，等我進去的時候，池子裡安靜的泡著三四個日本老太太，都不說話，靜靜地泡湯靜靜地看著對面的風景。露天溫泉池旁邊還有一個檜木做的泡湯池，室內還有個低溫的溫泉池。

地下一層的溫泉浴場更有特色了，叫嚴窟的湯。這裡是旅館大橋自有溫泉的入口，溫泉池分上中下三個，溫度也分高中低，溫泉池由原生態的黑色岩石堆砌而成。

因為在室內，所以溫泉池都黑黝黝的，腳伸下去要先摸索，落到了凹凸不平的岩石上找到穩定的位置才敢整個人沉下去泡。

更衣室裡有這樣一幅老照片，是最早前這裡的女子泡嚴窟湯的場景。

【溫泉旅館的晚餐】

去日本，如果能安排一次溫泉旅館的一泊二食，真的是會讓這趟旅行變得更為難忘！

吃飯、睡覺、泡湯，是在溫泉旅館的三件事兒。就這三件事兒，能讓你不想出去，把時間全耗在這裡。關於我之前幾次在日本由布院、阿寒湖、下呂溫泉的體驗文章，在下面的更多博文裡有連結。

旅館大橋的晚餐與早餐是這四次中最好的，兩餐都是在房間內享用。入住時候和店家約定好時間，提前一刻鐘我們房間的專屬服務員就來上門做準備。

晚餐是會席料理，一道一道的送上。因為太精緻了，拍照都要花不少功夫，所以每次服務員敲門要上菜，我們面前的也剛吃了一半。

1、先付け（Sakizuke，さきづけ），開胃用的小菜，調味輕盈和質感清新。

2、八寸（Hassun，はっすん），以季節性主題的菜色，通常為一種壽司與幾道較小份的小菜組合。

因為正值秋季，所以很多秋季的元素，比如柿子形狀的容器裡面盛放的一種魚肉。

3、向付け（Mukouduke，むこうづけ），季節性的生魚片。

4、蒸菜，切成薄片的牛肉和鋪在下面的蔬菜一起蒸悶熟，蒸的噗噗冒了熱氣，然後一卷，肉卷菜，鮮嫩多汁。

5、蓋物（Futamono，ふたもの），有蓋食器裝盛的食物，通常為湯，或茶碗蒸。我們吃的是油炸的天婦羅和一塊豆腐，豆腐咬開裡面有辣辣的芥末，最後把碗裡的湯喝掉。

6、焼物（Yakimono，やきもの），季節性的魚類燒烤。

7、酢餚（Su-zakana，す　ざかな），以醋醃漬的小菜。

8、冷缽（Hiyashi-bachi，ひやし　ばち），鮮磨出來的冷豆腐配綠芥末，滑的像冰淇淋一樣。

9、強餚（Shii-zakana，しい　ざかな)，主菜，一般為烤制或煮制的牛肉、禽肉、魚等等。

10、止碗（Tome-wan，とめ　わん），醬湯，以大醬為主料的湯，會放入豆腐、蔥花，有時候還有海鮮、菌類等等。

我們晚上喝的是穴道湖特產的蛤蜊味增湯，早晨喝的是菌湯。別小看這一碗簡單的湯，全程這麼多道菜，慢慢就吃很飽了，最後一碗熱湯，特別妥帖，讓滿肚子不同的食材二次得到了調和。嚥下一口湯，啊的一聲撥出一口氣，特別滿足。

11、水物（Mizumono，みずもの），餐後甜點，蜜瓜、葡萄、桃等甜美多汁的傳統高階水果。我們吃的是羊羹、獼猴桃和鳥取最出名的梨。竟然還點上了金箔，默默的又覺得自己賺到了。

【三朝川和溫泉街】

位於三朝川邊上，有個露天池叫“河原風呂”，這裡是讓人免費享受的，走過橋上的日本少女，不小心瞥見風呂裡光溜溜的泡湯的日本大叔，羞紅了臉。

橋上、溫泉街也都有許多足浴設施，當地人隨走隨泡。足湯的池子晚上會清空，早晨9點又會慢慢注滿。看不到維護的人，但能感受到真的有人在細心地呵護這些設施。

在三朝川的北岸，排列著二十幾家飯店、溫泉旅館。晚餐前在小路上走走，也可以比較一下這些旅館的外觀和設施。比如知名的大溫泉旅館依山樓巖崎，門口送客人來的旅遊大巴停了好幾輛。不過我還是喜歡小小的溫泉旅館，更有貼心的韻味。

溫泉街很小很窄，也很古老，很安靜。兩側的房屋都有些年頭，有老旅館也有理髮廳。不少客人穿著酒店的浴衣慢悠悠的在街道上行走，有年紀花甲的老人，也有年輕的夫妻。

清晨的三朝川，遠處的山如黛，層層疊疊。

Tips

地址：鳥取縣東伯郡三朝町三朝302-1

如何去？

預約的時候告知對方自己抵達的方式，我們從從鳥取站坐JR到倉吉，下車後酒店的接站人員已經在等待我們。到倉吉站的接送是免費的。

服務很到位，剛接到我們就幫我們拎行李，送到車上後還每人奉上了一條冰冰的毛巾擦臉。開過去要7公里，真心不短，要是自己叫出租，這段路也要上幾千日元了。

費用如何？

20,520日元起（兩人房的單人費用，含早晚餐）

官網：www.o-hashi.net

很多網站都可以預定這家溫泉酒店，但是提供中文服務的不多了，我用的Relux

中文預定連結：

//c.duomai.com/track.php?k=TJwRHdo1Ddm0DZpVXZmETMzQTPklWYmMDM2MDNy0DZp9VZ0l2cmYibj1Ca6R0MlcmbhxmRzUiRyUCcq5CesJnL3d3dGJTJGJTJBN

Relux訂房網總站只有通過Relux審查委員會評選夠高階的日本旅館才會放上網站提供預訂服務。所以在這個網站上登出的日本酒店和旅館，是很高階別的唷。

在鳥取的三朝，享受完溫泉旅館一泊二食，我們繼續踏上西行的列車，緩緩進入了島根縣。

島根縣的第一站，我們停在了一個叫安來的小城。安來的小車站，普通車一定會停，部分特急列車也會停靠這座不吸起眼的車站，那這裡有什麼獨特的地方呢？原來這裡最大的看點是連續14年榮獲日本庭園第一的足立美術館。

在安來車站，每一小時會有一班美術館的免費接駁巴士，抵達美術館需要20分鐘。車不大，如果不及時排隊，可能會沒的坐。

在等待接駁巴士的20分鐘時間裡，我們在車站裡逛了逛。小車站的構造十分別致，挑高空間內，運用了大量的木質支撐結構。幾根主橫樑有一人合抱那麼粗。車站的服務中心可以寄存大件行李，我們還在這裡買到了十分別致的明信片。

裝滿遊客的接駁巴士上路了，一路行駛在環山的田野道路上，風景非常怡人。抵達足立美術館，一下車突然被這裡的繁華嚇到了。停車場通往美術館的入口處有兩排紀念品商店，很多坐大巴來的遊客在這裡採購。不過等我們穿過人流，走到美術館入口，看到的正門卻是非常樸素。

現在來看看足立美術館的來頭，這裡是富商足立全康先生回到故鄉後建造的13000坪的日本庭院，以枯山水、池庭和茶亭構成。園內同時建造了一個兩層的美術館，展出足立全康個人收集的近代日本畫。

正式觀賞庭院前，會有一座庭院主人的雕像。是什麼樣的自豪可以讓主人雕像以這樣霸氣的姿勢永立？又是何樣的庭院被連續14年蟬聯日本第一？

這是一座又看庭院又看畫的美術館。足立美術館的遊覽路線也是精心規劃的，從入口處就是接連不斷的大片玻璃窗，透過一面面長條型或大或小的窗戶，庭院如3D水彩畫一般呈現在遊客面前。

一定的距離感讓欣賞庭院的角度十分多變，這也反過來要求庭院的設計滿足無死角的觀賞角度。一層透過窗戶看出的景觀，與二層一幅幅大師筆下的日本山水畫如出一轍，不得不佩服其擁有者和設計者的用心。

融入自然的庭院因為季節的更替會有不同顏色、不同色調的呈現，春天杜鵑綻放，秋天染上楓紅，冬天白雪覆蓋，成為了具有生命的鮮活日本畫作。

美術館內的美術作品不可以拍照，但透過玻璃拍攝庭院是完全沒有問題的，而且在最佳的角度，總有安置一片玻璃窗，拍出來的庭院像極了一副“畫軸”。

再往其源頭考究，原來足立美術館中的日本庭院，很多都是以日本大師的名畫為藍本複製而成，例如根據日本近代繪畫之父橫山大觀《白砂石松》做成的足立《白沙青松庭》。

在一大片落地玻璃面前還設定了很多長椅，這裡叫“生的額繪”，坐在這裡可以盡情放鬆觀賞庭院裡的溪流、瀑布、植物。

在庭院流連了很久，到了畫作展廳，頓時驚呆了。真是超多的展品，可惜沒有太多瞭解畫家與作品，所以欣賞也只能浮於表層。通往出口處還會經過日本陶瓷展覽所在的新館，但時間不夠，只能匆匆走過。

2個小時的遊覽下來，感覺整個人就像一片吸飽了水的海綿，心中是滿滿的驚歎與飽覽美物之後的欣喜。

美術館一層還有位置非常讚的咖啡屋“翠”、茶室“壽樂庵”，三面面向庭院，茶點也不貴，來來來，休息一下。

苔庭是茶室壽立庵所在的日本傳統小庭院，但是因為大庭院把大家的注意力都奪走了，這裡便少見的清靜。

美術館的商店有非常多的文化周邊，可以好好逛逛。

Tips：

足立美術館門票對外國人優惠力度非常大，憑護照享受50%優惠即1150円票價。對日式庭園特別感興趣的話，建議花300円租箇中文講解器，庭園部分介紹的非常細緻，但不包括後面美術收藏品。

買完門票，在驗票口前有個桌子，在這裡取回程擺渡車的時間牌，我建議預留2個半小時到3個小時在這裡，看完了精美的庭院、豐富的橫山大觀作品，還有時間可以在茶室坐一坐。

進入島根縣的第二站，是我們在島根連住兩晚的城市，松江。

松江，是城江城的城下町，我總結的松江關鍵詞是：日落、松江城、咖啡。

【島根縣第一日落盛景】

松江挨著宍道湖東岸，整個宍道湖東西向細長，另一側是出雲市。松江是整個島根縣觀賞日落最美的地方，而最佳觀賞的位置就在“島根縣立美術館”。在酒店安頓好，已經是下午17:00左右，趕緊拿起相機，朝著日落的方向走去。

島根縣立美術館的建築和展示主題都是水，這也是為了輝映其坐落於學到湖畔的地理位置。整個建築是一個彎月形的玻璃建築，貼近著宍道湖畔。可以規劃的湖畔空間沒有任何建築擋住，只有寬闊的湖濱公園及沿著湖畔的步道。

除了館內特定的展覽區需要購買300日元的入場券之外，美術館面向宍道湖的一大片落地玻璃後面的大廳、外面的庭院雕塑都是免費進出。

這樣的設計，不能不讓人以為，整個美術館就是為欣賞宍道湖夕陽而設立。就連服務視窗也會每天掛出預測當日日落時間的看板，其網站上也能查到一年每天的日落時間。甚至閉館時間也配合日落而延長，甚為貼心。

美術館外的戶外雕塑庭院，常年展出5、6件裝置和雕塑。有的會動，有的配合夕陽可以拍出漂亮的照片。

最有趣的是一組名為“宍道湖兔子”的雕塑，12只可愛的兔子排成一列朝湖面跳去，每隻姿態都不相同。其中第二隻兔子腳下散落了幾個宍道湖特產的蜆貝，據說只要為這隻兔子奉上蜆貝，祈求的願望就可以實現。有新人可以去找找看。

接近日落時分，好戲在宍道湖上拉開了大幕。湖上的藍天漸漸變成淺黃，橘黃，又漸漸變成紅色，很深很深的紅色。染成通紅的天空中，一輪紅日像厚厚的新鮮的鴨蛋黃，漸漸往天際線掉落。有些寂寞，有些神祕。而聚集在岸上觀賞落日的人，多半是成雙成對，給這濃的化不開的顏色中，增加了一絲的煙火氣，讓人感動。

除了島根縣立美術館前，還可以繼續往南走，可以拍到湖畔的袖師地藏為前景的夕陽標準照。

我們連住二日，第二天松江整日陰天還下雨，一直到第三天中午才放晴。果真是要拼人品才能看到如此滿意的夕陽景觀。

Tips：

宍道湖夕陽情報網：www.kankou-matsue.jp/shinjiko_yuuhi/

島根縣立美術館

?地址：松江市袖師町1-5(檢視地圖)

?到達方式：從JR松江站乘坐環城巴士40分鐘，在縣立美術館前站下車

?開放時間：10月至次年2月10:00-18:30，3月至9月10:00-日落後30分鐘；每週二、12月28日至1月1日閉館

?門票：專題展500日元，珍品展300日元

?網址：//www.shimane-art-museum.jp/

【松江第一美味獨立咖啡館】

從島根縣立美術館沿宍道湖一直往北走，過了氣派的宍道湖大橋，往京川橋前進，便可以繞進京店商店街。

京店街上的小店一家挨一家，也許不是週末，所以並不是很熱鬧，乾乾淨淨的街道，清清靜靜地生意。

京店街在京橋口，把角有一家木棉屋，我特別喜歡。裡面售賣極具創意的現代瓷器，每一件都讓愛不釋手。

在京橋畔，有一間獨棟的紅瓦建築，這裡面是一間咖啡屋，名字是極為簡單：“珈琲館京店店”。兩層樓的紅磚牆面上攀爬著藤蔓，秋日的風讓藤蔓紅綠相間，與紅牆搭配正合適。

咖啡館的標誌，也是logo，就是這臺紅色的機器。

這裡以自家烘陪咖啡為出名，進門的左手第一間就是一臺烘焙機。

與傳統的日本契茶店提供的咖啡不同，這裡從裝潢到食物是走歐式風，講究的咖啡配洋果子，再加上店內視野極好，特別適合約朋友小憩。

一層幾位日本大叔，一杯咖啡一份報紙，也是一泡一下午。

蛋糕都擺放在店內的櫥窗裡，所見即所得。

我們點的甜品和咖啡組合，有50日元的優惠。看似簡單的蛋糕，側面可以看到分出了4-5個層次，一口下去，綿軟的綿軟，香甜的香甜，膩滑的膩滑，果然不負日本洋果子的聲譽。

這裡估計很少接待外國遊客，所以選單都是日文的。咖啡我選擇了深度烘焙，酸度與苦味調和的很均勻，就連不習慣喝咖啡的老公也十分喜歡，就連旁邊的一小盅牛奶特別濃郁。

臨走，我又買了兩包100g的豆子，這裡的咖啡豆價格真便宜，200g只要日元400多。比後來見到的自烘焙咖啡豆都要便宜。等我回國開啟箱子，滿箱子的咖啡香氣，真是要醉了。

松江的雨真是下起來沒完，第二天從出雲頂著大雨回來，下午就在這裡泡了幾個小時，寫好了給朋友們的明信片。在環境優美的地方浪費悠閒時光會叫人很難忘。

等我們出來，已經是夜晚，在秋日雨夜中，慢慢走過河川上的大橋，將夜晚的松江，留在了相機中。

珈琲館京店店

地址：島根県松江市末次町本町1

松江城

松江除了穴道湖的夕陽、好喝的咖啡，還有一個不能忽視的地標：松江城。

松江車站與松江城中間隔著大橋川，松江車站為中心的是新城，松江城為中心的區域是老城。期間有不近的距離，步行需要20-30分鐘，在松江的一日遊，第一站就選了這裡。

上午的松江，還處於連續的陰雨天中，不過好在松江這個地方，本來人少遊客也少，擎傘走在大手門外，說不出的心情平靜。

松江城是日本現存12天守閣中唯一位於山陰地區的一座。始建於1607年，迄今已經有500年曆史。在明治維新的廢城令之下雖然未經歷戰爭，但松江城的絕大部分建築也已經被拆除，只剩下部分石牆和天守閣。

松江城天守閣相當巨集偉，三角形的屋頂（千鳥破風）看上去就像千隻飛鳥展開翅膀一般，透著驕傲的王者之風，所以也稱“千鳥城”。

從外面看天守閣有5層，事實上裡面卻有6層，地下有固守城池時使用的水井，內部有投石口、槍眼等，最上層為望樓。

城堡的大部分牆壁是塗成了黑色的護板，非常牢固，能夠承受住戰爭的破壞，而同時又不失巨集偉和莊嚴。

在天守閣的內部，陳列著鎧甲、頭盔、刀劍等各種與松山藩有關的各種物品及1950年拆卸修理時得到的寶貴資料。從天守閣頂層的望樓上可以看到宍道湖的風景，因此松江城也被稱為日本三大湖城之一。

埋入地下的部分在內部可以看到。

當地來參觀的小學生，把鞋子放在老師準備的防水布上。

沒想到這一天，松江城下午放晴了，手裡有觀光巴士車票，我們毫不猶豫又去了松江城，就為了拍一張藍天下的天守。在松江城，就沒有遺憾了。

松江城山公園是蠻大的一片，天守旁有興雲閣、天守後有稻荷神社。整個大公園不收門票，遊客也好，本地人也罷，很隨意的穿行在其中，從喧囂擾攘的鬧市走過來，即刻就會覺得渾身輕鬆。

Tips：

地址：松江市殿町1-5

到達方式：從JR松江站搭乘“レイクライン”巴士至松江城大手前站，約10分鐘，下車即是；或乘坐一畑電車在松江宍道湖溫泉站下，步行20分鐘可達

開放時間：4月1日至9月30日7:00-19:30，10月1日至3月31日8:30-17:00(攀登城樓的話，在4月1日～9月30日期間時間為8:30～18:30)

門票：成人560日元，小、中學生280日元，外國人280日元

網址：//www.matsue-tourism.or.jp/m_castle

月照寺

關於月照寺的資料太少了，去之前也沒有任何的瞭解，只是因為它在松江城觀光地圖上有一個很大的標誌，而且觀光巴士在這裡有一站。憑著自己行走多年的敏感，感覺這裡一定不一般。

從松江城天守下來，由北門走出去，過一條馬路就是小泉八雲紀念館。月照寺就在紀念館的西邊。

小泉八雲是日本著名作家，因為早年在國外的經歷，很多歐美遊客對他格外感興趣，會到小泉八雲紀念館去參觀。

相比隔壁紀念館的人氣，月照寺的門口就更加安靜了。開始以為這裡是一個普通的日本寺廟，進去後才發現這裡是座家廟，主人是松江藩主鬆平家，其一家九代的墳冢全在這之內。

月照寺並沒有一般印象中墳冢的陰森恐怖，整個園子佔地非常大，裡面種植了無數的花卉、樹木，不知道內情的會認為這是一個植物園。曲徑通幽的小徑用方石鋪成，剛下過雨，方石上的苔蘚薄薄的一層非常滑腳。有一些方石的中央部分已經被磨得凹下去，積了一些雨水在裡面，人就蹦蹦跳跳的一路走過去，頗多的野趣。

一代的墳冢，一磚一瓦一木一葉都在講述古代藩主的故事。

在遊覽中，我們就在入口遇到了一個賣票的人，並沒有看到其他工作人員，可能是這個園子的確很大了。

月照寺給我的第一印象是，這個藩主家很氣派，宗廟修建得如此別緻；慢慢的從種種細節上，又會感覺藩主家很講究情趣，例如九代的宗廟，每一代有一個門，進去才是墳冢。這九道門的樣式各有不同，墳冢的佈局相近但格式並不相同。對這個家族不瞭解的人也可以憑這些猜測一二。

轉了一圈回來，松江竟然放晴了，在園中除了我們外只有一個日本遊客，她對這裡很是感興趣，在園子裡流連了很久。

入口處售票的位置有一間傳統日式房屋，走進去是寬大的榻榻米，再往裡是一處別緻的日式枯山水。現在這間房兼做售票處和客人休息的地方，與園子裡植物稍顯隨意生長的情況不同，這裡的枯山水庭院是精心維護的。

月照寺入口旁是寶物館，完全沒有人值守，裡面收藏了藩主家的各種寶物以及有關松江歷史的紀念品。

Tips

網址：//www.shinbutsu.jp/36.html

門票：500日元

松江城觀光巴士

松江是島根縣最大的城市了，一出JR站，就可以看到松江國際觀光安內所。韓語、英語、中文的遊客都可以得到自己國家語言的服務。在這裡我拿到了不少松江市內古建、歷史文物的介紹資料。都是規格不大的摺疊小冊子，拿回酒店慢慢研究。

我們利用一天的時間順利遊覽松江這座城市，全靠當地提供的一件交通利器：松江觀光巴士。

這趟觀巴在松江車站前巴士站發車，50分鐘繞舊城一圈，串聯起大部分觀光景點。新城區域會在宍道湖岸邊停留，方便觀看落日的人。

買車票也不麻煩，上車和司機購買，一張票是一張卡，自己刮掉對應日期的銀灰色塗層就可以使用了。

觀巴的司機幾乎都是女性，一邊開車一邊報站。我們路上不小心將酒店借出的雨傘落在了車上，也神奇般的找了回來。

車廂內還有兩塊螢幕，介紹沿途站點經過的歷史建築。

因為觀巴的線路有些重合，所以利用時刻表好好規劃一下行程可以節約不少時間。

觀巴經過的宍道湖北岸，在藍天下真漂亮。

Tips：

松江城觀光巴士(松江レイクラインバス,LakeLine)

網址：//matsue-bus.jp/lakeline

票價：成人一日券500日元，兩日券1000日元

購買地點：上車購買

【古老大社巡禮】

穴道湖的東岸是松江城，西岸接著出雲市。出雲市最有名的就是出雲大社了，這個名字一直吸引著我，不明覺厲。與國寶松江城一樣，出雲大社也是國寶之一。根據古籍記載，出雲大社始建於659年，也就是中國的唐代。現存的本殿是1744年建成的，也就是乾隆9年。

出雲大社有名，不僅僅是因為修建年代這麼早。出雲大社是日本最古老的神社之一，主要供奉結緣神和福神。日本人稱農曆十月是“神無月”，可是出雲大社在這段時間是“神在月”，因為傳說在這個月，八百多萬位神仙都被出雲大社大國主召喚來開會的緣故。開會談些什麼呢？據說是談人世間一年中的姻緣。

手持JRpass從松江坐到出雲市，坐了有胖胖車頭的特急八雲號。整列車沿著穴道湖南岸行進，車窗外是穴道湖，如果天氣好，一定是番美景。

車窗下看到了這樣的標記，想起了自己還是少女的時候。

出雲市是前往出雲大社的門戶，因此車站玄關採用挑高的木閣樓形式，樑上還繪製著眾神的畫像。

在門口換一畑巴士又坐了20幾分鐘到“正門前”。首先看到的是正門木鳥居，通過淨化身心的百年松木參道後看見了銅鳥居。

通過銅鳥居後，正對著的是拜殿，拜殿上有著高掛的大麻繩“注連繩”。好奇怪，這個與之前看到介紹上那麼大的注連繩不太一樣啊？原來最有名的超級大注連繩不在這裡。

繞過拜殿，就看見被木牆圍繞著的本殿，本殿只有在新年正月期間才會開放，所以大家都在本殿門口外參拜。

看不清楚的正殿高24米，規模遠遠大於伊勢神宮內宮的正殿，其最重要的特徵在於入口設在山牆一側，這種獨特的神社建築樣式稱為“大社造”（伊勢神宮的形制稱為“神明造”），現已被列入國寶級文物。據說這種形式的建築物，是日本古代貴族大家的豪宅式樣。

而本殿兩旁的西十九社和東十九社，據傳是給小神仙開會時休息的“大通鋪”，算算，這大通鋪一次可要睡上八百萬位神仙呢！

西十九社外，有幾株結滿了“籤”的大樹，一張張籤紙綁在大樹的樹幹和枝葉上，雪白的一片非常奇妙。

從大樹旁的側門往西走，就看到了神樂殿。壯觀的注連繩就在這裡。聽說只要能將硬幣插入注連繩的秸稈裡，就會心想事成。不過現在注連繩的底部已經被細細的鐵網保護起來，遊客也只能作罷。

這一天的遊覽，是在細細密密的秋雨中進行的。原來心目中應該深山幽靜處的出雲大社，竟然如此貼近人間的存在，讓人無限感慨。

回到正門前，可以在木鳥居處看到1公里以外的水泥白色鳥居。這一段路上有紀念品商店也有出雲蕎麥麵商店。

因為大雨，我們放棄了吃涼蕎麥麵的計劃，在車站前的星巴克休息了片刻，準備回松江。

取到咖啡後發現，星巴克的店員在被套上，用黑筆畫上了可愛的小雨傘，被雨澆的無奈的心情也好了很多。

出雲大社獨有的祭拜方式：

一般來說，在日本的神社寺廟祭拜，大都是先丟入塞錢，然後鞠躬兩次，拍手兩次，祈願後，再鞠躬一次。

但是唯有出雲大社依照古代禮儀，丟入塞錢後，鞠躬兩次，拍手四次，祈願後，再鞠躬一次。

終於結束了山陽的5天旅行，從松江乘坐大巴來到廣島，3個小時的高速巴士外國人特惠車票只需要500日元，感覺自己瞬間穿越到了山陽地區。廣島休息一晚，第二天啟用山陽地區的JRpass車票，第一站目的地：山口縣下関。

曾經從歷史課本里知道了這個地方，後來因為看了2019版日本富士電視臺製作的《東方列車謀殺案》，更對這裡產生了濃厚的印象，其中發生殺人案件的列車出發站就是下關港。同樣，也因為這部電影知道了下關盛產河豚。

從廣島到下関距離很遠，但是鐵路線上有超級現代的新幹線可以乘坐，一個多小時，就從廣島抵達了新下関。山陽新幹線時速300公里，在站臺上的日本人，當列車駛過的時候都會被巨大的聲音和速度驚嚇到。

而乘坐在車廂裡，卻全然沒有不舒服的感覺。兩列3*2的座位，前後距離特別寬大，比飛機和普通列車都要舒適很多。

抵達下関站，立即能感受到這裡是河豚魚故鄉，從車站開始，到處都是吃河豚魚的店鋪與販賣河豚魚刺身的商店，難以想象傳說中的河豚魚是有劇毒不能隨便亂吃的。

在下関有個巨大的唐戶海鮮市場，也是我們此行的目的地。下關，河豚發源地，而唐戶市場，可以算是下關海鮮的中央大廚房。

此前已經去過金澤的近江町市場、釧路的和商市場、沖繩的牧志市場，唐戶絕對是最大的。

一大半區域是盛放新鮮水產的巨大水池，繞場的四周有位於室內的乾貨街，售賣各種海產乾貨，還有下關著名的竹輪。

剩下的一小部分割槽域是售賣新鮮蔬菜以及每逢週末最有誘惑力的壽司街。

如果說東京築地市場有名是因為場外市場一家家出名的壽司店，那下關的唐戶市場出名就是因為其新鮮了。唐戶市場挨著港口，真是從撈起來再送到市場不到5分鐘的距離。

唐戶市場每週五、週六、週日有舉辦售賣新鮮壽司的集市，我們去的那天剛巧是週五，餓著肚子一路從廣島殺過來，直撲壽司街。

室內的海鮮市場不受天氣影響，因為下午3點就要關門，因此中午前來是最熱鬧的時候。市場裡很熱鬧，一條通道左右兩邊擺開四五個壽司攤位，每個前面都是人頭攢動。日本人佔多數，也有一些是港臺遊客。

攤位上擺滿了各式各樣現做的海鮮，有壽司、壽司飯、炸物、刺身，各種顏色的魚肉、各種樣子的炸物。

幾十種壽司密密的排在一起，特別具有誘惑力。有認識的大toro、真鯛、鰻魚、帆立貝、甜蝦、三文魚、星鰻、海膽、魚籽，也有第一次見到鯨魚、鯨魚舌、河豚。沒見過世面真真限制了自己的想象力，相當多數量的魚、海鮮做成壽司放在自己面前後，拿著夾子選擇的人都要變成選擇障礙了。

我喜歡吃各種生魚壽司，夥伴的口味不同，他偏愛各種炸物。最有特色的當屬炸河豚。

這種河豚的肉質和一般吃到的魚比較像，但是肉會更紮實一些。北京話叫蒜瓣肉，一口下去，幾乎不見刺，滿口都是香香的肉。

除了這兩樣，還有新鮮河豚也是必須打卡的專案。市場裡的河豚攤位會把河豚肉加工好，漂亮的擺在盤子裡，大份的上萬日元，小份的幾百日元。

上面透明的部分是河豚肉，下面一絲絲的河豚的皮。吃了一口河豚，才知道原來河豚魚肉是有嚼勁的，而河豚皮出乎意料的獨特，爽爽脆脆的口感非常特別。

如果是平日，沒有壽司街，也可以到市場的二樓或者碼頭附近的日本餐廳享受海鮮料理。

唐戶市場外就是關門海峽。沿著海邊棧道漫步，海風習習，海水蔚藍，心情無比舒暢。

在晴天看海，海水滔滔，再多的鬱悶也會被沖走的。

很多人把壽司買好就坐在海邊享用，海邊吃壽司的人便成為了這裡的一道景觀。

關門橋，將九州島與本州島連線在一起。在門司港與下關可是河豚魚的發源地，來這裡遊玩的一大目的當然是來拼死吃河豚魚。

這一帶是最早解除對河豚魚禁食令的地方，喜愛美食的我們當然不願意錯過，如果預算充裕，可以去高階料理店專門吃河豚會席料理。

巴士唐戶站前往唐戶市場的路上還有這樣一座歐式紅磚建築，時間富裕的話可以進去參觀。

【唐戶市場】

市場營業時間：星期一至週六05:00-15:00；星期日&假日08:00-15:00

壽司馬關街營業時間：星期五、六10:00-15:00；星期日、假日08:00-15:00

交通方式：從JR「下關」搭乘巴士，「唐戸」下車，時間約7分鐘，車資￥220。

唐戶海鮮市場：//www.karatoichiba.com/

【錦帶橋下錦川過，抬首仰望巖國城】

從新下關逛完唐戶市場回廣島，時間還早，就想再安排一個地方遊覽。山口縣的巖國，是個不錯的選擇。坐新幹線到新巖國車站，轉巴士可以坐到巖國城下町。

巖國地區過去是山陽道的交通要衝，在室町時代是由巖國氏和廣中氏所統治，在戰國時代後，成為毛利氏的領地，江戶時代又成為吉川氏的領地巖國藩。

錦帶橋和巖國城天守是巖國的代表作。做攻略的時候，在網站上看到旅遊局介紹的錦帶橋，特別普通，並不以為意。沒想到實際看到才感覺頗為了不起。

錦帶橋，同時擁有日本三大名橋及三大奇橋的稱號。錦帶橋的設計很特別，初衷只是為了不被河水沖走而已。

錦帶橋最開始，是在1673年由第三代巖國藩藩主吉川廣嘉建造，但是在1674年就被沖毀了。

後來又在當年重建完成，一直持續到1950年，才又被颱風破壞。1953年又重建完成，並改用石頭做基座。但是橋的主架構還是以木材為主。到了2001至2004，再次整修至今。

日本人喜愛樹木，喜愛木造，凡屬日本傳統的東西，都是用木製，屬木結構。

例如被視為國寶的醍醐湖寺五重塔是木構造；在神社或寺院祈願用的繪馬匾額；大阪四天王寺裡聖靈會舞樂時用的太鼓；足立美術館收藏的古時代的蒔繪文箱；再到壽司店用來盛放壽司的檜木托盤、京都老鋪和果子店用的糕點木型等等。

即便因為捉摸不定的氣候一而再再而三摧毀的錦帶橋，在重建時仍然會繼續採用木質結構而不是更為堅固的金屬或者水泥。

下了巴士，過馬路就是古巖國城的入口：錦帶橋。

走橋面之前先到橋下來看看。

初秋的水量不大，在最深處有當地老人在釣魚。沿著堆滿了碎石的河岸，可以一直走到橋下欣賞錦帶橋的構造。

再走走橋面，在入口處有個售票亭。大人往返錦帶橋需要￥300。晚上沒有人顧守，大家會自覺的把錢放料金箱。

錦帶橋的橋面有2種，一種是坡道，另一種是木質臺階。五個橋面拱形因此也各有不同，在不同種達成了某種協調。

最陡峭的拱形，走起來還需要扶一下橋樑。在橋上的人都緩緩不著急，也許是因為付了費，就要多體驗觀察一下這座古橋。

遠方的山上有個天守閣，這就是巖國城天守閣，可以在城下町坐纜車登山，再步行到天守腳下。但是我們到的時候是最後一天，纜車只執行到中午，下午就不能上去了。

從橋面上可以拍到人和山頂天守的合影，很有趣的角度。

錦帶橋門票，這張票可以讓你來回一趟。如票面的樣子，錦帶橋每天晚上日落後到10點為止會點燈。

過了錦帶橋就是城下町，這裡並沒有成排的古老建築所在的歷史街道，倒像一個超大的花園。有修建漂亮的松樹，漸染的紅楓；有歷史名人的雕塑，大型的噴泉；還有好吃的冰淇淋。

在纜車站旁邊，有一間白蛇觀覽所，這裡住著巖國市名物：白蛇。想看嗎？那就需要付費。對冷血動物沒有太多喜愛，所以就在外面看了一下沒有進去。

對面是巖國美術館。

山腳下有幾座神社，名字很有趣，其中一間叫白山比咩神社。日本全國共有約2000座白山神社，總本宮在石川縣的白山市。

回來時走另外一條路，遇到了錦雲閣和餵食大錦鯉的年輕人。

細巷中隱藏著一些咖啡廳，大部分是家庭式經營。

回程時已接近黃昏，金色的陽光輝映下的古老的錦帶橋，流露出濃濃的古意。

橋下錦川中釣魚的老人家笑臉盈盈，看來今天收穫不錯。

Tips：

巖國城官網：//iwakuni-kanko.jp/

錦帶橋、纜車、天守閣一起有套票。在錦帶橋入口或者巴士車站都可以購買。

巴士：//www.iwakuni-bus.com/index.php/route/rosen-20190304/

巴士不太準時，我遇到回新巖國的巴士晚到了10分鐘。

如果從巖國車站也可以抵達錦帶橋，但比新巖國站出發的巴士時間長。

山陽地區的大城市，岡山是一個，廣島是另一個。一提廣島，是全世界都知道的地方。整個山陰山陽，我們在廣島遇到了最多的歐美遊客。

廣島縣擁有兩處世界文化遺產，分別是見證人類歷史上遭原子彈襲擊第一個城市“廣島原爆遺址”和歷史悠久神聖的“嚴島神社”。

這兩處在1966年被評為世界文化遺產，但是象徵意義卻截然不同。與夾雜了政治、歷史、苦難的原爆遺址大大不同，廣島西南方向宮島，是溫暖、美麗、神聖的。

宮島，也叫嚴島，位於日本廣島縣廿日市，與宮城縣的鬆島、京都府的天之橋立並稱“日本三景”。

前往宮島：汽船

從廣島坐JR到宮島口站，轉乘輪渡上島。JR站人很多，大家都是遊客，興高采烈的表情，帶著自己的心情也熱熱鬧鬧的。

出了車站，立即聞到宮島名物醬油燒牡蠣和醬油燒丸子的味道。日本的醬油有些甜，聞過一次絕對不會忘掉。

步行5分鐘就到了輪渡口。提供輪渡服務的有鬆大汽船和JR汽船。JRpass包含JR汽船船票。不僅不用掏錢，還能享受到船上看嚴島紅鳥居的優待。

JR汽船的路線會更靠近紅鳥居，比鬆大汽船的觀賞角度好太多。

站在船側眺望宮島，當離廣島漸行漸遠時，硃紅鳥居愈來越近也越來越清晰，這是所有初登宮島的人與大鳥居的初次見面。一個個世間俗人，在乘船過海的路上，猶如修行一般，被面前的美景滌盪了塵世矇住的心，被賦予了出世之魂。

神使引路：宮島鹿

在嚴島碼頭一下船，就能看到“神的使者”宮島鹿已在碼頭入口恭候多時。這裡沒有鹿餅乾可以買，為防止鹿群過度繁殖，全島禁止遊客餵食。

所有鹿都依靠山上自然生長的植物生存。沿濱海蔘道向東南前行，越來越多的小鹿在四處遊蕩，時不時探過頭來嗅嗅遊客手中的地圖。一不小心，任何紙質的東西都會被它們一下子叼住，就再也拿不回來咯。

有些脾氣大的，還會叼住女生的裙襬，一副不給我上供就不讓你走的架勢。即便如此，宮島鹿也比奈良的溫順許多，不會追著遊客用犄角示威。

人界與神域的邊界：大鳥居

有神使為伴，不一會兒，便走到了硃紅大鳥居跟前。宮島海中鳥居沒有牢固穩健的地基，而是依靠自身重量獨立於海中。

其建築形式、站立位置和木頭重量，全憑800多年前建造者的反覆實踐得來。

在日本人眼中，嚴島是“神明的居所”，是新生和死亡的禁地，在中世紀之前都是禁止人類居住的。人們信奉嚴島神社所在的宮島的整個島嶼就是神明本身，為了不傷害神明，當然不能把“門口”的鳥居設立在神明的身上。

為了供奉神明，人們就利用潮起潮落的自然規律，把鳥居設立在海水之中，才有瞭如今壯麗靜謐的景象。

由於鳥居採用楠木製材料，加之長期浸泡在水裡，自修建以來已有近十次重建和多次維護。能看到完整的沒有在維護期的硃紅鳥居，心情大好。

受海洋漲潮落潮的影響，觀賞大鳥居也有不同的樂趣。一天內兩次滿朝兩次退潮，每個人觀賞到的畫面都有不同，這一切都是緣分。

滿朝時大鳥居將被海水淹沒，鳥居就好像浮在水面之上一樣，非常壯觀，還可以划船從鳥居下穿過。退潮時，人可以直接走到大鳥居的下方，親自摸摸為神明修建的大門。

近看大鳥居的木樁，會看到吸附在木樁底部的貝殼。還有一種祈福的方法，就是將硬幣插入鳥居木樁的縫隙中，如果不被海潮帶走，則寓意著lucky。但想想總覺得這樣的行為對文物不好，所以不建議效仿。

在宮島住了一晚，可以在傍晚和日出時分繼續拍攝大鳥居。

當夕陽的最後一寸光亮被彌山阻擋，整個世界變得深邃空靈。而藍色如綢緞般的天空下，寂靜的海水、暖紅色的鳥居三位一體，成了大家相機中唯一的焦點。

神明的居所：嚴島神社

鳥居正對的岸邊，就是嚴島神社。當天傍晚，我們終於走進了這座入海的藝術品。

最先踏入的，是硃紅色的迴廊。其間點綴著石燈籠，耀眼的金紅廊柱宣告著神靈的威嚴，但因為顏色過於豔麗，倒覺得欠缺了一點古典建築的韻味。

迴廊地板上有7cm的縫隙是故意為之，因為如果用釘子將其牢牢固定，反而更容易因海水衝擊而損毀。倒不如任由海水淹沒地板，水淹只要在圍欄高度以下，便不會造成建築物的損毀，滿潮的時候，這裡便像雨季的威尼斯聖馬可廣場一樣。

嚴島神社正殿位於紅鳥居正後方，以正殿為中心，左右有長約300米的迴廊，將"有客神社、門客神社、大國神社、天神社"，及"高舞臺、樂房、能舞臺"等建築貫穿連線，其間還架設了內侍橋、長橋、反橋。

支撐整體結構的木樁就落於石頭底座上，每逢漲潮時分，海水將整座神社抬離至地面1米多高的位置，神社好似海市蜃樓般懸於水面之上。潮水褪去之後，迴廊四周是裸露的砂地。

嚴島神社最佳的觀賞時間，是傍晚落日十分，當夕陽衝破雲層照射在這片建築之上時，本來亮閃閃的紅色完全變了一番模樣，猶如披上一層神聖的外衣。不管是四周的水，還是嚴島神社的硃紅色，其實都是襯托夕陽的配角罷了。

宮島寺廟與彌山

除了最最重要的嚴島神社和紅色鳥居外，宮島還有不少看頭。

宮島不大，但也有一座山，稱為彌山。山頂可以觀賞到海峽的全景，往山上走有秋季最讚的紅葉谷公園。路上有大大小小數十間神社，也能尋到可愛梅花鹿的蹤跡。

山腳下，密密麻麻的坐落著，光明院、幸神社、豐國神社、粟島神社、大院寺、清盛神社等等。

印象最深刻的是五重塔、大聖院和清盛神社。

五重塔位於商店街的正後方，硃紅色得建築與嚴島神社和大鳥居相得益彰。

嚴島神社與歷史上一位叫平清盛的人關係非常大。在平清盛家族的資金支援下，才建造了海上神殿，嚴島神社成為平氏一族參拜的地點。由於平家日漸得勢影響力大增，也使得嚴島神社的盛名廣播及其他的貴族圈子，香火鼎盛。

許多遠來自京都的皇親貴族來此參拜，並且積極引進當時流行的平安文化，嚴島神社著名的舞樂表演就是這段期間開始的。平家滅亡之後，取而代之的源氏一族仍然延續前例給予神社非常優厚的禮遇，因此使得嚴島神社得以繼續保持昌隆。

清盛神社供奉的就是這位平清盛。而清盛神社也是從相反的角度觀賞大鳥居的最佳地點。

大聖院

在宮島如果只參觀一坐寺廟，當然是嚴島神社；如果只參觀兩座，那另一座必須是大聖院。大聖院是真言宗御室派的大本山，從空海開山至今已有上千年的歷史，為宮島歷史最悠久的寺廟。

大聖院入門處，門口兩尊佛像，面前分別用粗大的麻繩栓吊著兩個大的青銅鈴鐺。

大聖院前臺階，中間是和藏傳佛教一樣的轉經筒，上面用繁體中文寫滿了經文，隨著步伐的移動用手虔誠的輕輕轉動著。

寺院內各處有無數觀音、羅漢等各色佛像，許多是信眾拿來供養的，可以感受到大聖院與當地居民的密切關係。

寺院依坡而建，佔地相當寬廣，雅緻幽靜的築庭為桃山時代風格，豐臣秀吉過去曾在此舉辦數次歌會。

秋季牡蠣：宮島名物

在宮島最不能錯過的美食即是生蠔，當地叫牡蠣。鳥居旁邊的商店街上有很多家售賣牡蠣的餐廳和路邊攤。路邊攤一般就是烤著吃，或者做成竹輪。

餐廳的吃法就多了。我們看來看去，選了一家，等我們吃完出來，門口已經排了大隊。兩個人點了一份豪華的牡蠣套餐，一份牡蠣烏冬面。豪華套餐裡包含烤生蠔、鮮生蠔、炸生蠔、生蠔飯。

宮島本地特產生蠔個頭大、味道鮮美，據說是因為宮島牡蠣養殖場的海面波浪平穩，少有自然災害，所以牡蠣生長的木筏非常安穩。另外，適當的潮水流動又為養殖牡蠣創造了良好的環境，因此宮島牡蠣的味道是最好的。

吃的時候可以從加工簡單尾道清單的開始，比如生吃，品嚐生蠔的原味。然後慢慢進入到加工方式複雜，滋味多重的，比如炸生蠔。這時候味蕾已經瞭解了本味，再吃這種複雜的菜品，才能體會出妙處。因此推薦生蠔套餐，可以一次吃到各種做法的生蠔，我們這一桌，數了數有十六隻生蠔喲。

商店街上還有隻賣考牡蠣的小館子，也非常好吃！

商店街與咖啡廳

宮島唯一的商店街，距離碼頭五分鐘步行路程。以一隻木質大勺子為標誌。

白天滿大街飄香。大門臉是餐廳、禮品店、紅葉餅老鋪，夾在在其間的，是烤牡蠣的攤位、本地獨立咖啡廳以及當地人經營的小商店。

宮島不大，連日本常見的便利店也少有，幾乎所有的商業都集中在這裡。

雖然在一個地地道道的旅遊區，但是商店和餐廳價格並不貴，是遊客吃飯購物的好地方，能品嚐到好吃的牡蠣，再買一些特色紅葉餅帶回家，給可愛的旅行畫上一個完美的句號。

宮島上有很多著名的宮島本地連鎖咖啡廳，山上的咖啡廳多有超棒的景觀。比如這家宮島咖啡，就是其一。商店街的店鋪景觀一般，但也頗有風格，一杯美式幾百日元而已。

【Tips】

地址：日本〒739-0588Hiroshima-ken,Hatsukaichi-shi,宮島町Miyajimachō,1?1

營業：嚴島神社6:30-17:30；彌山纜車9:00-17:00（11月-次年2月開放至16:00）

交通：JR山陽本線「宮島口」站（30分鐘），或廣島電車前往「宮島口」（至多1小時15分）。遊船碼頭換乘JR船（關西+廣島PASS免費），10分鐘到達宮島碼頭。

門票：嚴島神社300日元；彌山纜車往返1800日元

【攝影Tips】

拍攝大鳥居最好的時間是傍晚與日出，配合滿潮就能拍出與眾不同的照片。

宮島的官方網站會公佈一年內每天具體滿潮和退潮的時間。

查詢網址：//www.miyajima-wch.jp/

宮島兩側有山，落日時間會提前，日出時間也會錯後，一定要注意。

【焼き牡蠣のはやしYakigakiNoHayashi】

在廣島縣廿日市市505-1Miyajimacho739-0588

+81829-44-0335

宮島商店街晚上營業的店很少，所以吃飯並不是很方便。

宮島商店街上有一家小小的郵局，可以買特色明信片，但是週末不營業。

宮島彌山半山腰有個茶室，主人是個日本老頭，態度非常不好。

這家茶館位於彌山到大聖院的步行路上，開始以為是個觀景平臺旁設立的普通茶室，爬上去之後，店老闆一個日本老人問我們要不要喝茶，我們氣喘吁吁的，搞不清狀況，就說我們先看一看。日本老頭不開心了，直接很rude的說“go！”不喝茶不讓我們停留，讓我們趕緊走。我們轉身往下走，他還不依不饒，嘴裡不停地罵人。在日本自由行這麼多次，這家是我見到過的最沒有禮貌的日本人。

曝光店名和地址：HiramatsuChaya

廣島縣廿日市市318-1Chue-MachiMiyajimacho

+81829-44-0244

山陽之旅在回到岡山之前，最後一站是小城尾道。從廣島前往尾道，可以利用JRPass乘坐新幹線，先到達福山車站，換乘山陽本線。

1小時抵達，又快又舒適。從福山也有巴士前往尾道，但不屬於JR系統，需要另外付費。

在福山車站，看到了旁邊的天守閣。車站還特地開了一扇窗，拍照角度剛剛好。

【我們給尾道總結的關鍵詞是：寺廟、貓咪、拉麵。】

尾道面向瀨戶內海，曾經是海運昌盛的港口。背山面海的港口城市很多相似，例如尾道、臺灣基隆、臺北九份、義大利五漁村，山丘上遍佈蜿蜒的斜坡和陡峭的石階，民宅、商店、咖啡店便特別會利用地形，穿插在斜巷之中，等待遊客的探祕。

在尾道，沿著石階尋訪十幾家寺廟，爬到山頂觀賞瀨戶內海，或者租一輛自行車去騎騎島波海道，各種旅行主題，總有合適自己的一款。

除了這些，還有很多以尾道為背景的文學、電影和動漫，如果對這些感興趣，完全可以去自創一條獨特的旅遊路經。如果時間有限，也請留半天時間給小城尾道，這裡故事有很多。

尾道車站

我們在尾道車站寄存好了行李，就開始探索尾道。建議先在站內觀光服務處拿一份尾道的散步地圖，才好在迷失道路的時候有個參考。

尾道車站過了馬路就是港口，著名的創意自行車酒店OnomichiU2就在這裡。往東一拐，就走進了商店街。剛巧又到了週末，尾道工會組織了一場cosplay遊行，恰巧被我們趕上。

小黃人、魔女宅急便、，好多熟悉的形象出現在了的隊伍中。這是地方的活動，一看道具、裝扮就不是很高階，但每一組都很用心的編排動作和pose，在商店街入口興致滿滿的看了好一會，我們才離開。

商店街上有幾家一早就有人排隊的尾道拉麵店，為了一會爬山積攢體力，我們一人點了一大碗，又配了一份小銀魚生雞蛋拌飯。

車站對面是巴士站，可以乘坐尾道觀光巴士，不過比起車上匆匆一瞥，還是用自己的雙腳丈量這座小城，尋找巷間的驚喜更為有趣。

古寺巡遊

從車站往東走，過了鐵道路口，就可以即興開始尾道古寺巡遊。

僅僅沿著鐵道的山腳，就排著數家寺廟，如持光寺、天寧寺、荒神社等。如果隨意找一條岔路往山上爬，寺廟建築就更多了。

除了按圖索驥，跟著感覺走是特別好玩的一件事。路上總能看到古寺巡遊的指示牌，而且只要知道千光寺方向，或者朝著山頂纜車站方向爬，基本不會迷失。

在街巷裡遇見的一座座寺院，枝繁葉茂的樹木與古老的建築物之間萌生出和諧之美。古寺的附近，又必定會有成群的墓碑，這些墓碑受陽光澤被，並不顯得陰森。一輩子生活在大海邊的人們最終化為千風拂過的墓碑，終日面向南方的大海。古寺、墓所、住宅，毫不介意又全無規劃地擁擠在一起，普普通通的風景中蘊含著生與死的輪迴。

距離JR尾道駅最近的古寺便是持光寺，歷史可以追溯至平安時代，至今已有超過850年的歷史了。

這是一個花團錦簇的寺廟。梅雨時節會有很多紫陽花開放，所以又被稱為“紫陽。廟裡最受歡迎的則是能夠體驗“握佛”，在師父的指導下，將一塊平凡的陶土，捏製成自己理想中的模樣，做出屬於自己的握佛，完成後會入窯燒製，就能擁有獨一無二的紀念品。

艮神社就在纜車站旁，又名艮宮，尾道當地著名的鎮守神社，也是尾道市街地裡最古老的神社。

最厲害的就是這棵被指定為天然紀念物：九百年的巨大樟樹。難怪我一看到就忍不住啪啪拍了幾張照片。

天寧寺三重塔。

尾道不起眼的纜車站就在艮神社旁，單程320円，往復500円，營業時間09:00-17:15。

建議買單程就好。千光寺纜車大約15分鐘一班，到山頂只要5分鐘。

爬山道

尾道的坡道完全是依著山勢而建，高處住宅的大門口，也許就是低處房子的屋頂，崎嶇蜿蜒的坡道將它們分隔開。坡道完全是依著山勢而建，高處住宅的大門口，也許就是低處房子的屋頂，崎嶇蜿蜒的坡道將它們分隔開。

攀爬到千光寺的路是住家、美術館、文學館、咖啡屋組成的一條多彩有趣的路。一路沿著石階向上時，不要忘了偶爾停下歇歇腳，再轉身看看身後的港口，不同的的高度，有不同的風貌。

越往高爬，港口的景緻越寬闊，到了最高處，是一處展望臺，可以眺望尾道水道和遠處瀨戶內海上的列島。

這個展望臺最有名的是冰淇淋，有十幾種口味，想來大家一路爬山，肯定是口渴難耐，正好花錢買一隻。

展望臺旁邊是尾道市立美術館，這是安藤忠雄清水混凝土建築之一。

安藤大師的建築都是有自己的規矩：1、門票貴；2、入內不能拍照。這裡也不例外。時間不夠，就透過巨大的落地玻璃，窺看裡面的樣子。入口處左右兩隻貓咪雕塑，嚴肅的建築裡也有代表尾道的可愛動物存在呢。

千光寺

說到尾道的寺廟，就不得不提“千光寺”。來到尾道，最不能錯過的景色就是這裡。

它位於山上千光寺公園內。雖然我是一路走上來的，但是如果乘坐山腳下的纜車的話，只要5分鐘就能到了。

千光寺最著名就是這山壁上的本堂，也是尾道象徵性建築之一。

從千光寺硃紅色本堂，一望尾道絕景。看著這裡的風景感覺心靈都被治癒了。

千光寺境內也種了不少櫻花，是日本春天櫻之百選之一。

這邊也許多奇巖怪石，像夫婦巖、鏡巖，石壁上也有許多刻畫；另外這個石錘山有鎖煉可爬上去，如果想接受修行記得付奉納金100円。

從千光寺公園往千光寺往下走，有約1公里的文學之道，到處是刻著尾道相關的文學作品。

貓咪

出了千光寺，我們就要去下坡的“貓之細道”了。

從艮神社延伸到天寧寺三重塔的這段路全是貓之細道。

我的理解，這條路就是有很多貓咪的窄窄的路。其實尾道窄巷中，隨處可見流浪貓，和當地人相比，這些喵星人更像是這裡的主人，睥睨著一切。

貓之細道上有一家名為“梟之館”咖啡店。據說是由大正時代的古民居改建而成，歷史悠久，好像已經和森林融為一體。在這樣靜謐的環境下，彷彿時光都靜止了。

店主想必對貓頭鷹有著特殊的感情，不光店名直接放上貓頭鷹（日語中的“梟”指貓頭鷹），店裡還擺放著1500多件貓頭鷹藏品。

低頭看看地面，用各種材料組成的貓腦袋在這段小路上隨處可見，還有用圓圓的石頭彩繪而成的叫福石貓。一路之上，總能聽到日本人輕嘆“卡哇伊”。

小店

點心和山貓

商店街有一處布丁很受歡迎的菓子屋“點心和山貓”。不管是店還是菓子的包裝都非常可愛。

這裡的人氣商品是“尾道布丁”。裝在瓶子裡的布丁味道濃厚，入口即化。他們把布丁裝進瓶子裡烤，慢慢加熱，所以口感又滑又柔。布丁配有糖漿，是裝在魚形的小容器裡，因為是“山貓”，所以特意做成了魚的形狀。

麵包屋“貓掌麵包工廠”

在古寺巡遊路上發現“貓掌麵包工廠”。與一般的麵包店相比，這裡真是樸素得可愛啊。

這個巴掌大的麵包店，出售處只有這一個入口，空間小到只允許一個人進去。買的時候通過另一個門邊上的小視窗交錢。但排隊的人真的很多，估計這裡的麵包味道會非常不錯。

透過玻璃看看，麵包的體型也如店鋪一樣迷你。

地址：廣島縣尾道市東土堂町7-7

電話：050-5532-4716

休息日：每週二、三

營業時間：早上10：00到傍晚

交通：尾道站（正面口）出發徙步9分鐘

華夫餅店“茶房COMMON”

創業於1977年的茶房COMMON，家創立於1977年，主打是超人氣華夫餅。

不少外國人在這裡就餐，感覺應該不賴。

地址：尾道市長江1丁目2-2

電話：0848-37-2905

營業時間：咖啡廳9：00~19:00打包處10:00~19:00冰淇淋角11：00~17：00

休息日：每週二（遇節慶日營業，3月、8月無休）

交通：位於千光寺山索道山麓搭乘處前方

Tips：

尾道觀光巴士好きっぷライン，路線及執行時間

//www.onomichibus.jp/route-bus/skipline.php

自行車主題酒店OnomichiU2預約網站：

www.onomichi-u2.com

越往高爬，港口的景緻越寬闊，到了最高處，是一處展望臺，可以眺望尾道水道和遠處瀨戶內海上的列島。

這個展望臺最有名的是冰淇淋，有十幾種口味，想來大家一路爬山，肯定是口渴難耐，正好花錢買一隻。

直島是特意安排在這次中國地區旅行中的小小“意外”。

其實直島所屬的瀨戶內海，已經屬於四國地區。不過在充分利用了兩段JR

pass之後，發現還富裕一天，在朋友的點撥下，毫不猶豫安排了直島一日遊。以岡山為大本營，利用JR

pass最後的一天，就這樣踏上了四國的土地。

這回踏上直島，終於是把日本的四個大島（北海道?本州?四國?九州）、八個地方（北海道?関東?中部?近畿?中國?四國?九州）都“到此一遊”了！

宇野港

從岡山前往直島，先坐鐵路到達宇野（也叫“玉野”），然後換乘輪渡。

直島算是瀨戶內海中規模不算大的島嶼之一，島上很多美術館與戶外裝置雕塑，一天充分利用，玩下來將將夠。

列車接近宇野，各站的站臺已經發生了變化。有的車站塗上了黑白色的塗鴉，有的擺上了裝飾。

宇野站也是，出站後回頭看，入口是黑白色的，斜線擾亂了視覺，感覺進入了奇異的空間。站外的停車場，有一個立體雕塑，高高的許多金色海豚躍然而出。

地中美術館（ChiChuArtMuseum）

這座面積僅8.13平方公里、人口不過將近4000人的島嶼，因為一個人而變得舉世聞名，他就是“清水混凝土詩人”，著名建築師安藤忠雄。他的有趣作品：地中美術館（Chi

ChuArtMuseum）也是島上最最被遊客擁躉的。

顧名思義，整座美術館是建造在大地中的。這裡也被網友比喻為“傳說中的美術館”，是安藤忠雄的作品。

網路照片

地中美術館內的作品數量不多，但是美術館本身就是最大的藝術品。所以不要期待如在義大利烏菲茲美術館看到豐富的畫作、雕塑，靜下心來從各個角度觀看這座建築才是正確的進入方式。

網上關於地中美術館的介紹有不少，更有用心的人會用文字描述出每一處設定每一處細節。去之前可以找一些看看，但千萬不要看太多，如懸疑電影一樣，把結局提前曝光的話，就少了自己體會的妙處了。

網路照片

地中咖啡館是整個美術館中唯一可以拍照，最讓人感覺放鬆的地方。有人說到地中美術館，一定要在大晴天，不然會感覺非常壓抑。

我去的時候陰天，偶爾才有陽光露臉，壓抑的氛圍沒有感受到，倒是安藤忠雄構築的空間太令人肅然起敬，以至於長時間停留在這個空間裡後需要找個地方放鬆放鬆。

落地玻璃窗把空間隔成室內和室外兩部分，點上一杯館造紅茶，一份瀨戶內海限定飲料，望著窗外瀨戶內的海天一色，疲勞一掃而光。

美術館入口有一片睡蓮池，也是在向館內展出的莫奈“睡蓮”致敬。

貝樂思之屋美術館（BenesseHouse）

沒有貝樂思，就沒有現在的直島。直島位於日本四國、中國、九州地區的瀨戶內海北部，隸屬於日本瀨戶內海國家公園的一部分。自日本戰國時期至德川幕府，自明治維新時期至第一次世界大戰，島上居民數百年來一直以漁業為生。

日本明治維新後的工業化復興之路，使這座內海上的小島也無法迴避時代變遷的命運。1917年直島接受了三菱集團關於修建銅冶煉廠的計劃，這給予了直島之後不一樣的繁榮，島上居民人口和收入不斷增加，醫院、劇院等新生現代設施也隨之建起。

而此後的80年期間，由於鍊銅所產生的大量工業廢氣汙染了島上的土地和植被，島上居民紛紛出走他鄉。衰落之景吟唱著舊時時光，哀傷的籠罩著這座依舊美麗的小島。

在這樣的背景下，貝樂思企業（Benesse

Corporation）的社長邀請了安藤忠雄作為“貝樂思之屋美術館”的建築師，並資助了直島已有的一系列建築計劃。被破壞的小島和崇尚自然之力的建築師，碰撞和融合著對歷史的反思和對未來的期許，這或許就是慈善企業家和安藤忠雄共同想要創造和展現的直島吧。

BenesseHouse中有一座酒店，這裡的住客可以在晚上游客散去之後欣賞館內的作品。但據說超級難預定到。

BenesseHouse內，同樣不允許拍照，室外區域是唯一可以拍照的地方。

坐電梯到頂樓，有個咖啡廳和商店，這裡的平臺可以看到瀨戶內海的風景。

草間彌生的南瓜

與不允許拍照，極具神祕感的地中美術館和貝樂思之屋風格不同，日本藝術家草間彌生在直島上設定的紅南瓜和黃南瓜，可是大大方方等在那裡讓大家拍照。

漂亮的顏色配合背後的藍天與大海，花式南瓜照已經成為了直島的名片，也是大家最熟悉的景觀。紅南瓜位於宮浦港口，在入港時，船右側就能看到。

黃南瓜比紅南瓜略大，紅南瓜可以鑽進去，從圓點般的窗戶中探出頭；而黃南瓜只能在外面看。打卡打卡！

家計劃

從島西南端的地中美樹館逆時針遊玩，然後李宇煥美術館和Benesse

House，下一站就是東北角的本村港參觀“家計劃”。所謂家計劃，是當時負責改造的團隊邀請了一些藝術家對直島村子裡裡廢棄民家進行藝術改造。

家計劃一共有六處，坐落於本村裡。在車站“農協前”下車後，先到案內所買一份家計劃通票。可以觀看「角屋」「南寺」「護王神社」「石橋」「碁會所」「はいしゃ」。

南寺-安藤忠雄

南寺所在的位置，曾經是本村地區一座廟宇的所在地，是本村村民百餘年信仰傳承所在。

站在南寺前，第一感覺是這座四四方方一點不像寺院。南寺完全由燒杉板環繞的外立面，與安藤忠雄一貫的清水混凝土風格不同。

南寺作為家計劃行為藝術品的一部分，不僅僅是眼前這個建築這麼簡單。在這個建築內，等待大家的是行為藝術家James

Turrell的作品《BacksideoftheMoon》，與地中美術館JamesTurrell的作品《openfield》異曲同工。

要保持神祕性，就不要看劇透，通過自己的體驗，去感受這件藝術品。

角屋-宮島達男

角屋是一座古老的住宅改造而成。脫鞋進去後，黑暗的空間內出現了一片淺池塘。池塘底部有五顏六色的光。

仔細看，這些五彩光是水池底部安置的各色LED數字燈，正或塊或慢或正或反的跳躍變幻著顯示的數字。這是宮島達男創作藝術作品《時光之海》，在水中放入125只LED燈，是由村民以他們對時間的切身感受任意調節每隻燈的倒計時頻率，詮釋屬於他們的生命節奏。

根據註釋，對作者而言，數字1-9代表了生命，而跳動的頻率則代表了對於生命與時間的理解。

這件作品與BenesseHouse中BruceNauman的《100liveand100

die》，有很強的關聯性。

護王神社-杉本博司

護王神社是由世界知名攝影師杉本博司參照伊勢神宮本殿建起的作品。護王神社本殿，建築格局也是伊勢神宮本殿的神明造樣式。

杉本博司用神明造來構建護王神社，也是向傳統與歷史致敬的選擇。不止於地面上的部分，護王神社前有一條深入地下的樓梯，杉本博司在這段樓梯的臺階上覆蓋了厚厚的水晶玻璃。

從工作人員手裡借一把手電，繞到後山，可以看到地下部分的入口。進去後是怎樣的？大家自己去體驗吧！

本村小景

本村暖簾計劃

直島上其他藝術品

從第一期的“貝樂思之屋美術館”開始、之後的“地中美術館”、提供藝術家創作展示空間的“家計劃”等則陸續帶動了直島藝術活動的創作展出和成長。有更多的藝術家的作品在島上創作和展出，人們逐漸迴歸這座小島，並期待著它綺麗的未來，直島這座逐漸被荒棄的小島因此和藝術一起共生。

正如安藤忠雄所說：“唯有花費如此長久的時間，一邊建造一邊思考，或者是一邊使用一邊思考，經歷這種永續發展的過程，才能產生真正的力量。

掏心掏肺的攻略

交通

島上交通二選一，租腳踏車或者坐島上巴士。

（1）島上巴士從宮浦港到つつじ荘是收費的，100日元一次

時刻表：//www.town.naoshima.lg.jp/about_naoshima/access.files/bus_jikokuhyo_160301kaitei.pdf

（2）從つつじ荘到地中是美術館shuttlebus，免費的。

時刻表：

//benesse-artsite.jp/uploads/access/BASN_bus_timetable_20190301-.pdf

車都有時間表，要提前看一下，以免趕不上後面要說的各種展覽。

參觀須知

地中美術館門票：2060日元，外國人無優惠。

10:00～18:00（最終入館17:00）／3月1日～9月30日

10:00～17:00（最終入館16:00）／10月1日～2月末日

BenesseHouse門票：1030日元，外國人無優惠。

8:00～21:00（最終入館20:00）

家計劃通票：1030日元，外國人無優惠。

單獨參觀也可以，基本510日元一個館。

一定要注意的參觀時間！

地中美術館遊客太多，為了保證參觀感受，所以是限時入內。下車後先到售票處取號碼，上面標註的是購票時間。

我們10:45到了售票處，在11:30才能購票。這時間可以到地中門口的睡蓮池發發呆。

而家計劃中的安藤忠雄紀念館ANDOMUSEUM最終入館16：00。

南寺最終入館16:15。

而且最為變態的是，南寺也是按批次參觀，一次20位，半小時一批次。到了農協前的案內所，需要先跑去領整理券。領不到是不能進去參觀的。我3點半到的，當天預約券已經派光了。當我很難過的時候，一個買了昂貴黃南瓜擺件的老外把他拿到的最後一場入場券給了我。太太太幸福，人品爆發！

另外，整個直島的美術館週一閉館。一定要避開，不然就要吃閉門羹了。

資料很全的官網

//www.naoshima.net/

住宿

BenesseHouse預約：

//benesse-artsite.jp/en/stay/benessehouse/

名聲在外，不只因為它深埋地底，進入館內更有一股奇異的氛圍。所有館內員工都穿白色套裝，戒備森嚴，管理遊客不得拍照，再加上建築本身具有強大氣場的幾何空間，讓人彷彿進入外太空異世界。

逛逛逛的旅途，怎麼能夠沒有吃吃吃的調劑？哦，不對。好像對於吃貨，吃吃吃才是旅行的重點喲。

已經完結中國地區12日的長遊記，現在就要寫美食篇了。

吾的最愛，當然要留到最後。

不過我要坦白的是，這次12天，我們並沒有花大價錢去摘星，也沒有去吃豪華西洋料理。最奢侈的一頓，可能就是在三朝溫泉的懷石了。大部分時候，我們是以品嚐在地美食為初衷，在街頭巷尾尋覓B級料理餐廳。

廣島縣（廣島燒、牡蠣、紅葉餅、拉麵）

先來說廣島縣。廣島我們品嚐的美食很接地氣：廣島燒、牡蠣料理、楓葉饅頭都是好吃不貴又有當地特色的美味。

【廣島燒】

到了廣島一定不能錯過的市井料理，廣島燒。廣島燒和大阪燒像是一家的兩兄弟，有極其親密的相似性，也有各具特色的區別。像個都吃過的我，要分出喜愛都，還是很難的。還是那句話，在地美食就要在當地吃才有味覺以上的儀式感。

大阪燒是將調好的麵漿混合各種食材，一起倒在鐵板上煎熟。

廣島燒是分層烤制的。首先，在一張薄餅上放上大量的蔬菜煎一會，然後翻轉過來加麵條繼續烤制，還要配合一些獨特的醬料。咦？聽上去像不像東北的烤冷麵。

廣島燒的最大驚喜在於裡面的麵條，有些廣島燒店鋪，讓客人選擇麵條種類。廚師在製作的時候會用鏟子反覆的壓，將麵條、食材之間的空氣排出，出爐的廣島燒外焦裡嫩，口感彈牙。

我們住在廣島車站直結的酒店，連續兩個晚上在廣島新幹線車站吃廣島燒。

第一家みつちゃん。這家是連鎖店，廣島市內有四五家，名店街上這家是附近排隊最長的一家店，不過稍微等了一會，就可以進去就坐。

料理師傅的鐵板臺就在開放的區域，店內放著動感十足的音樂。小師傅就在節奏中揮舞著手裡的鐵鏟，料理出一份又一份的廣島燒。

客人就餐的時候也會用到小號鐵鏟，將整塊的廣島燒切成小塊再盛到自己的盤子裡。其實一般而言，日本人即使幾個人一起就餐也是各點各的，各吃各的。

這家的餐桌上，有大瓶的蛋黃醬和廣島燒醬油。可以根據自己的口味新增。

誰說日本料理都是清減健康的，廣島燒就是熱量比較高的一種。

第二家麗ちゃん在廣島車站南側直結商場ASSE的2樓。這家餐廳是臺灣遊客的網紅店，整個二樓有五六家廣島燒，這家絕對是等位排隊第一長龍。

店裡的空間比第一家小了不少，但熱鬧的氣氛一點也不減。鐵板臺的師傅好幾位，坐在吧檯位置還可以看到師傅的料理表演。

這家廣島燒可以選擇烏冬面或者不放麵條。對於適量小的客人，不放麵條還是蠻貼心的，但好像就少了廣島燒的核心食材。

這家的鐵板在製作的時候，醬料已經放足，不需要自己再調配。個人口味來講，麗ちゃん的量比第一家多，味道也比第一家好。

【みつちゃん】

地址：廣島車站內新幹線名店街

營業時間：10:30-22:00（L.O/21:00）

網址：//www.okonomi.co.jp/

【麗ちゃん】

地址：廣島車站ASSE商場二樓電梯正對

營業時間：11:00～22:00

網址：//www.o-reichan.jp/shop.htm

宮島牡蠣料理

在宮島最不能錯過的美食即是生蠔，當地叫牡蠣。鳥居旁邊的商店街上有很多家售賣牡蠣的餐廳和路邊攤。路邊攤一般就是烤著吃，或者做成竹輪。

餐廳的吃法就多了。我們看來看去，選了一家，等我們吃完出來，門口已經排了大隊。兩個人點了一份豪華的牡蠣套餐，一份牡蠣烏冬面。豪華套餐裡包含烤生蠔、鮮生蠔、炸生蠔、生蠔飯。

宮島本地特產生蠔個頭大、味道鮮美，據說是因為宮島牡蠣養殖場的海面波浪平穩，少有自然災害，所以牡蠣生長的木筏非常安穩。另外，適當的潮水流動又為養殖牡蠣創造了良好的環境，因此宮島牡蠣的味道是最好的。

吃的時候可以從加工簡單尾道清單的開始，比如生吃，品嚐生蠔的原味。然後慢慢進入到加工方式複雜，滋味多重的，比如炸生蠔。這時候味蕾已經瞭解了本味，再吃這種複雜的菜品，才能體會出妙處。因此推薦生蠔套餐，可以一次吃到各種做法的生蠔，我們這一桌，數了數有十六隻生蠔喲。

【焼がきのはやし】

地址：廣島縣宮島商店街上

營業時間：

平日、日曜日、祝日

10:30-17:00　(ラストオーダー16:30)

土曜日10:30-17:30　(ラストオーダー17:00)

定休日：水曜日

網址：//www.yakigaki-no-hayashi.co.jp/

紅葉餅

紅葉餅，也有人叫楓葉饅頭，也是廣島縣尤其是宮島必吃美食之一。

每逢深秋初冬時節，嚴島神社後方的彌山紅葉谷就會被紅色的楓葉覆蓋。賞楓的時候咬下紅葉饅頭一角，成了宮島最秋天的玩法。

仿照楓葉形狀的作成的楓葉饅頭是宮島的名產。傳統的楓葉饅頭是把精製攪拌的豆餡兒用蛋糕麵糊裹起來烤。現在也開發了不少其他口味的，有抹茶的、黑芝麻的、紫薯的等等。還有把烤好的楓葉饅頭炸著吃的街頭小吃。

因為宮島對於廣島縣來說，具有重要的意義，所以紅葉餅也從宮島名物成為了整個廣島的特產。在廣島車站的商店街，也能看到非常多在售賣紅葉餅的老鋪。

貼心的單獨包裝，一個100日元左右，可以隨意挑選喜歡的味道。

在宮島最有名的紅葉餅店，叫藤い屋。這家店從1925年開張至今，鋪子裡所有的紅葉饅頭內餡都是自家生產，所以口味也是獨家。

我選了一枚抹茶餡兒紅葉餅，在宮島玩累了當零食吃掉了。其實現在回想起來味道並不怎麼印象深刻，但是因為在那時那地那樣的的風景前，所以味覺與視覺融為一體，對紅葉餅的印象才深刻起來。

【宮島藤い屋】

地址：廣島縣宮島商店街上

營業時間：8:30-18:00

網址：//www.fujiiya.co.jp/

尾道拉麵

既然到了尾道，當地名物的尾道拉麵不可不嘗。

二戰後，尾道拉麵發展出獨特的風格。日式拉麵最注重的細節在湯裡，尾道拉麵的湯汁需要熬製一整天，加入豚骨、雞骨、魚肉，有的還會加入一些當地海鮮料。但如果沒有豬油及面上豬油膏的幫忙，尾道拉麵就不能算是尾道拉麵。1988年快速列車在尾道設站，竟然有乘客下車只為吃一碗拉麵。

在商店街找了一家夫妻老婆店，拉麵比較清淡，沒有太多的背脂油。因為價格便宜，便大方地點了兩個選單上最貴的套餐，一個加了美味的炸雞塊，一個加了小銀魚生雞蛋拌飯。

只有在日本，才敢吃生雞蛋。

滿滿的熱量，果然過會爬尾道的山都不覺得太吃力了。

【尾道遊庵Cino】

地址：尾道站前商店街

島根縣（押壽司、牛雜鍋、自烘焙咖啡）

【米子站押壽司】

這家壽司店說來有趣，其實本來是做站臺便當的，店鋪位置也在米子站閘機旁的商店街上。做成的便當除了在米子站買得到，在中國地區的倉吉、岡山車站商店裡，也可以買的到。

倉吉站可以買到的便當。

但是因為太出名了，很多人慕名而來到米子，特地為了吃這裡的壽司。這麼做的人，我們就是其中十一。

吾左衛門鮓已經有300年的歷史，主推的是押壽司。押壽司是用白醋處理魚肉，然後製成的壽司種類。奈良的柿子葉壽司，也是其中一種。

魚肉因為處理過，所以儲存的期限比需要用新鮮魚生的握壽司更長，也更容易攜帶，因此才能做成車站便當。

此行我們在唐戶市場吃到了品種超多的新鮮握壽司，也在岡山商店街吃到了食材贊價效比高的回轉壽司，但是論獨特性，米子站的這家是我此行吃到的最美味的壽司。值得特地前往品嚐。

米子站店面不大，門口有冰櫃，存放已經裝盒的壽司，很多日本人都是幾盒幾盒的買。

這家店也可以堂食，進門後右手有一臺自動點餐機，可以按照牆上掛著的照片點餐。基礎的極上鯖魚押壽司，2切300日元。還可以選擇搭配麵條的套餐。

店裡的阿姨超級好脾氣，我們點了4枚不過癮，又拿了一盒混合押壽司，阿姨笑眯眯的看著我們吃，還送了暖暖的味增湯給我們。

因為魚肉處理過，所以味道有些酸味，又有些發酵的特殊味道。魚肉超級厚，一塊壽司有一半都是肉，要分幾口才吃的完。混合壽司裡還有鱒

魚和蟹肉的，不過還是鯖魚的最贊。

小店靠月臺一側有一個小視窗，旅客可以不出站購買盒裝壽司。

【吾左衛門鮓】

地址：西日本米子駅（吾左衛門店?弊社直営店）

鳥取県米子市彌生町2（JR駅構內）

營業時間：7:00～18:30（LO：18:15）　定休日：年中無休

官網：//komego.co.jp/

松江博多內臟鍋

松江趕上了下雨，在溼氣和寒氣中，肚餓的人最想吃的，就是暖暖的火鍋。

酒店對面有一家主打博多內臟鍋的居酒屋，就選它吧。

內臟鍋和水吹鍋（雞肉鍋）是博多引以為傲的兩大鍋物。

內臟鍋是挑選牛雜（一般是牛腸），再配上濃厚的味增或者醬油熬煮。半熟後加入韭菜、豆腐、牛蒡、年糕，是在夏天都很適合吃的鍋子。

等火鍋開的時候，又點了雞肉和馬肉。

吃馬肉是九州熊本人的愛好。新鮮的馬肉切下來，一接觸空氣，就會變成像櫻花一樣的顏色，所以馬肉也被稱為“櫻肉”。這也從另一個側面說明，馬肉接觸空氣時間越長，就越會變色，所以新鮮度至關重要。

其實這個選擇有點失策，因為不符合吃“在地食材”的初衷。

現世報來得也快，店家端上來的馬肉沒有完全化凍，第一塊吃下去竟然有些冰渣，只能讓店家把這道菜退掉了。

吃表皮烤過的雞肉刺身需要一點勇氣，畢竟是第一次吃生雞肉，誰讓我不懂日文，點錯了呢~~沒有想象中禽類肉的臭味，沾著醬油，肉是甜的。

【九州自慢松江站前店】

地址：島根松江市朝日町493-1

松江珈琲館京店店

全程特意安排的咖啡屋，與傳統的日本契茶店提供的咖啡不同，這裡從裝潢到食物是走歐式風，講究的咖啡配洋果子，再加上店內視野極好，特別適合約朋友小憩。

蛋糕都擺放在店內的櫥窗裡，所見即所得。

我們點的甜品和咖啡組合，有50日元的優惠。看似簡單的蛋糕，側面可以看到分出了4-5個層次，一口下去，綿軟的綿軟，香甜的香甜，膩滑的膩滑，果然不負日本洋果子的聲譽。

這裡估計很少接待外國遊客，所以選單都是日文的。咖啡我選擇了深度烘焙，酸度與苦味調和的很均勻，就連不習慣喝咖啡的老公也十分喜歡，就連旁邊的一小盅牛奶特別濃郁。

【珈琲館京店店】

地址：島根県松江市末次町本町1

岡山縣（壽司、豬排、居酒屋、甜品）

商店街的回轉壽司

海都壽司在岡山車站對面的商店街上，也是一箇中國地區回轉壽司連鎖品牌。

夜晚的岡山商店街，很多餐廳都關門了，這家還亮堂堂的裡面有不少食客，吸引我們進去就餐。

在日本吃回轉壽司，絕對是平民料理了，價格不貴，一碟普通碟子的壽司一兩百日元，2個人不到3000日元能吃到很多品種。因為這種經營形式，所以對這頓遲來晚飯的期待也不會太高。但是這家的品質的確讓我們滿意。

壽司用料不含糊，除了壽司的米是機器壓製出來的意外，魚肉、貝肉都很新鮮。一碟魚籽壽司做好了，還要多放一些魚籽流滿盤子才端上來。

鰻魚、金槍魚也都很美味。還有一些創意品種，比如用蔥、洋蔥調味，或者用沙拉醬增添味道的層次。

【海都壽司駅前店】

地址：岡山市北區駅前町1-1-118-1

營業時間：11：00～21：00

網址：//www.marinepolis.co.jp/kaito/

豬排丼

店裡只提供兩種豬排，褐醬豬排和滑蛋豬排蓋飯。每種都有兩種肉，豬腰內或者豬裡脊。此外還分不同的分量大小。所以一張選單看起來看看噹噹，只是多了幾個選項。

褐醬豬排是岡山著名的一種豬排料理，獨特之處是它的醬汁。深棕色的醬汁是使用牛肉汁作成，有點偏鹹用來拌飯就很好。

另一個滑蛋豬排丼就比較正常，也是大部分的人應該都可以接受的，而價格方面挺經濟實惠，中午用餐時段有許多日本人都會來用餐。

【味司野村】

地址：岡山県岡山市北區平和町1-10

交通方式：JR岡山站徒步約10分鐘

營業時間：11:00-21:00

網址：//tabelog.com/cn/okayama/A3301/A330101/33000282/

居酒屋夜生活

岡山車站步行10分鐘的瑪利亞酒店的路上，有一片居酒屋街區，每到週末的夜晚，就特別熱鬧。

向酒店服務員諮詢後，我們慕名找到一家本地熱門居酒屋，品嚐落地日本後的第一頓晚餐。後來發現，這家在TA上這家竟然排在岡山第10位。

小小的居酒屋入口不起眼，開門後才發現人氣真旺，每個木質大桌子四周都坐滿了客人。

吧檯前面有幾個大瓷碗，裡面裝著各種下酒菜，都是售完即止。

居酒屋以喝酒為主，菜量都不大，當然價格也不會貴到哪裡去。

不喝酒只吃菜，我們點了好幾道。

烤物：烤五花、烤雞肉丸子和烤扇貝。

煮物：牛肉雜煮，裡面有洋蔥、土豆、蘿蔔。

生魚片：人少就點這種組合，都嚐嚐。

一份壽司卷。切成了八塊，巨大。看縱切面數數食材有十幾種。

吃東西的心情會被氛圍帶動，熱熱鬧鬧的居酒屋氣氛，和對面的人說話都要提高聲量才聽得到，不過沒關係，大家都超開心。

【鳥好Toriyoshi】

地址：岡山縣岡山市北區本町5-8

網址：//tabelog.com/cn/okayama/A3301/A330101/33006041/

另外，還有一家壽司店特別推薦，我沒有吃，希望有緣的朋友可以去享受。

吾妻壽司（Sansute岡山店）

地址：岡山車站2層

營業時間：11時～22時（年中無休）LO.9:30

倉敷秋季甜品

取這個名字也跟倉敷的歷史有關。倉敷地區周邊過去是被稱為“穴海”的海域，一旁的鶴形山在當時稱為鶴形島。

我們並不住宿，但這裡臨街有家茶寮，隨便翻翻選單並沒有人出來招呼。看到餐牌上有秋季上市的綠色葡萄做的限定甜品，我們決定走進去歇歇腳。木質的門窗隔音很好，走進去關上門，立即把喧鬧隔離在了身後。人剛落座，侍女便送上了熱毛巾給客人擦手。點好的甜品不用等太久就端了上來。舒舒服服的，我們休息了好長一會。

【Tsurugata】

地址：岡山縣倉敷市1-3-15Chuo

超市的五星美食

出門在外，想省錢一大法寶就是自己做飯。在日本，酒店房間一般都是不提供炊具和裝置的，不過日本有天然的便利，就是超市裡的五星美食。

去過了日本，已經對日本超市的位置瞭然於心。一般大型百貨地下都有食品區。有一些小城，車站附近也有專門的食品超市，問問酒店服務員就能搞清楚位置。

百貨的食品去一般分為兩部分，自選櫃檯統一結賬的超市；專門品牌的食品櫃檯。

百貨是晚上20：00關門，超市和食品櫃檯也一樣。所以從18:00開始，超市提供的壽司、生魚片、沙拉，各種加工食品都會打折出售。越接近閉店時間，折扣越低。

看看我們在超市可以買到什麼。

絕對是精品的日本水果超市賣價並不貴

看看我吃了什麼超市美食。

一籃子美食端上桌

日本的便利店也是個神奇的所在，各家都會出很多大眾美食，比如711的炸雞，比肯爺爺好吃不是一點半點。還有各家的甜品，也是比著出新。走過路過也不要錯過這些身邊的B級美食！

很多人問我如何在旅行中節約預算

給大家推薦一個旅遊出行產品的訂購網站

可以提前訂交通票卡、訂餐廳、訂當地體驗

網站名叫“客路”，英文名KLOOK，源自“KeepLooking”

網址：

//www.klook.com

也有APP，個人感覺網頁版更好用，可以比較方便快捷的看到所有資訊。

不過你已經關注過的產品下單，APP就很方便了。

一、客路是誰？

客路是一家剛進入中國不太久的OTA平臺，專注於境外目的地旅遊資源。

提供景點門票、一日遊、特色體驗、當地交通與美食預訂服務，全球樂園景點門票全部都可以打折買到。

之前主要受眾是東南亞客戶，2019年拿了軟銀願景的新一輪投資，開始加速拓展內地和歐美市場。

二、客路的優勢

1、橫向比較價格低

橫向比較其他平臺

我比較了一下同等產品的價格，大部分產品比其他OTA的價格優惠

此處舉個栗子，

比較了一個我十月就要用的巴黎交通和博物館門票，KLOOK的價格非常有優勢

2、橫向比較退訂政策好

大部分產品的退訂政策也比OTA要好

上表中，雖然alitrip價格看上去更勝一籌（爸爸有錢），但仔細看下條款“不支援退票”感覺不太爽喲

再看下同款產品KLOOK的

提前一天可以退訂，給自己留點餘量，多好

3、熱門景點免排隊入閘

在境外，KLOOK知名度比中國大陸本土OTA要高，一些取票地、景點，都有KLOOK專屬通道

快速入場，羨煞一眾！

4、當地體驗、親子活動

KLOOK是從東南亞起家，當地國家出境自由行起步早，所以玩的也比大陸游客深入許多。

很多朋友都問我，怎麼能避開國內旅遊團，找到小眾旅遊目的地，其實可以看看KLOOK的當地體驗專案。

例如去紐西蘭開挖掘機，去泰國跟拳王學泰拳，去白川鄉看雪，去臺北算命，去香港看海豚，去尼泊爾山間滑翔傘，去芬蘭看極光，

甚至是去印度禪修，都可以輕鬆便捷地在KLOOK上一鍵預定

三、福利和使用方法

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注意，因為只可使用一次，建議大家把產品放入購物車，一起下單

至於為啥要選擇這條路線，還要說3月紐西蘭歸來後，逃不出2周內再次訂機票的規律。在ANA大促廣告的攻擊下，開始來來回回查北京往返日本各地的機票。一開始的目標是高鬆，環遊四國地區。後來歪打正著，買了飛岡山的航班，也從四國改成了中國地區。順便告訴自己：四國，還是等藝術祭的時候再去吧。

先定機票，再訂行程確定酒店解決聯絡交通是我的一貫風格。不過這次有點失算。後來發現，岡山距離大阪很近，如果當時購買北京往返大阪的機票，再用新幹線連線，就可以免去了東京轉機的辛苦，整個費用有可能也會降低不少。

發現之後，一度心裡還小小的遺憾，不過親身體驗後，發現岡山真的是舒服且便利，機場不大，效率極高。

我們19:20降落在岡山機場，竟然趕上了19:30從機場出發的機場大巴。而且這個車票還是在巴士車站用自助機購買的喲。這出關、安檢、拿行李的速度是史無前例了。而且ANA的服務和舒適度還是遠高於國內的一些航司，隨即，也便找到了安放心情的理由。

一、JR

跟行程息息相關的，自然就是連線各地的交通以及可以購買的票券。

日本中國地區這種大規模移動，首推的當然是日本國鐵：JR

在這一地區，可以使用的票券有以下三種：

1、山陽&山陰地區7日券，19000日元

官網：//www.westjr.co.jp/global/tc/ticket/pass/sanyo_sanin/

2、岡山、廣島、山口地區5日券，13500日元

官網：//www.westjr.co.jp/global/tc/ticket/pass/okayama_hiroshima_yamaguchi/

3、山陰&岡山地區4日券，4500日元（這個價格太良心了，也是因為這裡去的人少，所以價格十分優惠）

官網：//www.westjr.co.jp/global/tc/ticket/pass/sanin_okayama/

以上價格均為在國內提前購買的價格，如果到了日本再去JR售票處購買，會多個幾百日元。

當然，趕上各平臺OTA促銷，還可以拿到更低的價格。

我的行程一共12天，使用pass一共9天，因此單純用一張1，時間上是不夠的。

因此我用2、3兩張pass做了組合。

岡山、廣島、山口地區5日券，最終入手價735RMB。

山陰&岡山地區4日券，最終入手價199RMB。

從松江到廣島，則是使用了外國人長途巴士優惠，單獨花了500日元，從山陰跨到了山陽。銜接好了兩張pass的使用。

二、巴士

除了JRPASS，另外山陰山陽各種地方的交通，還少不了下了JR之後要乘坐的巴士。

比如前往鳥取沙丘就要在鳥取下車後坐巴士，巖國、下關、出雲亦是如此。

這種單程幾百日元的巴士票，就隨用隨買了。

日本巴士基本上是後門上，前門下。

在上車的時候拿整理券，下車的時候將整理券和車資一起丟到收款箱裡。

如果不確定，還可以請司機幫忙。

以下是本次重點目的地的繁體和英文。熟記熟記，比簡體好用。

岡山Okayama

鳥取Tottori

出雲Izumo

広島Hiroshima

安來Yasugi

松江Matsue

下関Shimonoseki

倉敷Kurashiki

倉吉Kurayoshistation

宮島口miyajima

宇野Uno

吉備津神社Kibitsu

直島Naoshima

地中美術館ChiChuArtMuseum

足立美術館AdachiMuseumofArt

吉備津彥神社kibitsuhiko

備前一宮Bizen-Ichinomiya

備中高梁Bitchu-Takahashi

尾道Onomichi

從簡單的寫起，來談談我這次的住宿經歷。

12天，換了6家住宿地，從高階的溫泉旅館，到日本本地連鎖酒店，再到可愛的宮島小旅館。整體而言，在中國地區的住宿，價效比很高。

6家住宿地平均每晚每間房1015元，其中包含在三朝溫泉的旅館大橋二食一泊。

最便宜的是岡山瑪利亞酒店，雙床間RMB618一晚。下面就來細數一下每家的優缺點。

1、【岡山】瑪麗亞酒店(ホテルマイラ)，含早餐

一句話點評：萬般好也難以掩蓋距離上的不便

優點：

（1）挨著居酒屋一條街非常近，晚上不怕找不到好吃的

（2）也許是為了彌補自己交通不太方便，這家酒店提供了很多附加服務。比如中文接待員、行李寄存服務、租賃自行車服務（這個我沒用過）

一層前臺有隨意自取的免費冷熱飲料、冰淇淋，早上在前臺還有三種麵包免費提供，算是提供了簡單的早餐。這樣其實可以給旅行者節省不少錢。

酒店可以幫忙接收亞馬遜的包裹。

缺點：

（1）房間大小

房間不大，我們定的最大的雙床間，進去後同時開啟兩個24寸的行李箱，門口走廊就被堵死了。不過這個是日本酒店的通病。

（2）距離

這家酒店距離岡山站有些遠，步行大概10分鐘，剛開始到不覺得，走過去一路經過熱鬧的居酒屋一條街，趕上週五，日本人都出來聚會，還很熱鬧。

不過住久了，發現這個距離還是蠻辛苦的。尤其對比了第六家達維奧雅瑪艾克瑪酒店的地理位置。

2、【鳥取】有形文化財の湯宿旅館大橋，含早和晚

一句話點評：提升整段旅行品質的決勝

這家是最後訂下的，在山陰算比較有名的溫泉了。從鳥取站坐JR到倉吉，下車後酒店會安排免費的車來接。

服務很到位，剛接到我們就幫我們拎行李，送到車上後還每人奉上了一條冰冰的毛巾擦臉。開過去要7公里，真心不短，要是自己叫出租，這段路也要上幾千日元了。

溫泉旅館要用專門的篇幅來寫，這裡就簡單帶過一筆。去日本，如果能安排一次溫泉旅館的一泊二食，真的是會讓這趟旅行變得更為難忘！

房費不支援銀聯，支援現金、JCB。

3、【松江】DormyInn快捷酒店-松江(DormyInnExpressMatsue)，含早餐盒夜宵

一句話點評：優點多多，價格較高

優點：

（1）含早餐的價格不低，雙床間900一晚，但是難能可貴的是，早餐非常豐富。

其實吃早餐的區域不大，但是我們連住，每天早餐都有驚喜，小菜、煎魚、美味的海鮮味增湯真是吃得舒心。到了中午都不會很餓。

（2）有宵夜。晚上九點半以後，在一層早餐區，酒店提供現煮的麵條當宵夜，對住客也是免費。

（3）一層有免費迎賓咖啡，還有冰茶和冰水免費提供

（4）酒店二層有免費的洗衣機給住客使用。帶烘乾功能，所以十分方便。

（5）距離松江車站步行5分鐘，附近有便利店也有居酒屋，吃完飯有空還可以逛逛車站裡的商場。

（6）酒店很新，設施很全。衛生間乾溼分開，洗澡和上廁所互不干擾。雙床間的空間不小，住的很舒服。

缺點：

（1）唯一的缺點就是價格比其他幾家連鎖酒店稍貴

（2）不支援銀聯，支援現金、JCB

豪華的早餐與貼心的夜宵

4、【廣島】西日本旅客鐵道酒店集團HotelGranviaHiroshima，不含早餐

一句話點評：JR直結，交通便利

優點：

（1）房間很舒適，床很大，不虧是大型酒店集團

（2）酒店二樓直接進入廣島站，不能更方便

（3）房間內插頭充足，比其他幾家都強

（4）入住送兩瓶水，連住，不打掃衛生，送每人每天一瓶水

（5）酒店對面有個youandme大超市。補貨食品和水果超讚。

缺點：

酒店不含早，沒有迎賓咖啡，感覺差那麼一點點貼心

酒店對面的大超市

5、【宮島】櫻谷酒店(さくらや)，不含早餐

一句話點評：小島上的安靜住宿

宮島上的住宿，要麼就是櫻谷這種較便宜設施也相對簡單的客棧，不然就是超貴的，選擇並不多

優點：

（1）有大浴場，晚上泡泡好舒服。

（2）因為小，所以服務很人性化。大浴場只有晚上開，本人早上有洗頭的習慣，跟前臺說一聲，她會幫忙開浴場的門。

（3）距離大鳥居步行10分鐘，距離宮島棧橋步行5分鐘不到，距離商店街步行1分鐘。

缺點：

（1）房間內沒有獨立洗澡間，對於這方面有要求的慎選

（2）不支援銀聯，支援現金、JCB

6、【岡山】達維奧雅瑪艾克瑪酒店(ダイワロイネットホテル岡山駅前)，不含早餐

一句話點評：位置級贊，價效比很高

優點：

（1）連住，不打掃衛生，送每人每天一瓶水。

（2）就在岡山站對面，過個馬路就到，地下還有通道志結，超級方便。

（3）挨著商店街，白天購物可以逛逛。商店街有個回轉壽司，吃下來不貴還很過癮。

（4）我們陰錯陽差入住了給輪椅設施準備的無障礙房間，超級寬敞。

（5）入住的時候會讓住客自選一些備品，比如咖啡掛耳包、浴帽和髮夾。

（6）酒店提供收費的洗衣機，不貴，100一次，帶烘乾；還提供免費使用的微波爐。

（7）房費可以刷銀聯卡

缺點：

我們的房間窗戶不能看到室外，無法確定每天出發時候的天氣狀況。

最後說下這次的花費吧，按照慣例，個人花費11233RMB依舊不含購物。

表1、2，絕對值和相對值。

前往發達國家自由行，每天成本可以控制在1000元的，日本絕對佔一個。

網路

前往日本，隨身的網路還是wifi方便一些。有些同學喜歡換電話卡，不過我擔心這樣會miss掉國內銀行的簡訊。

我們兩個人租了一個wifi，保險起見訂了環漫，半夜的飛機，在機場T3入關後先拿環球漫遊的wifi。取機器的時候，可以檢查好機器和充電線。這一點比郵寄好。

服務人員問我們出發目的地，然後給了日本可用的插頭。

全程電池表現比以前好，一天一充足以。

wifi全程速度不錯，沒影響我發朋友圈，點個贊。?