毀滅後重生，在三宅島收藏風與安寧

島上的風景真的很好，騎著電助自行車，慢慢悠悠的沿著公路一路騎行，陽光，沙灘，海浪，額，沒有仙人掌，卻有大片大片的綠色植物陪伴著你。

關於日式料理，我們都知道它精緻且美味，拋開很多小食不說，平常吃得較多的是他們的麵食和定食。麵食有很多種，較為出名的諸如日式拉麵，烏冬面，蕎麥麵這類的，在很多地方我們都有見到過，不過在三宅島我也開啟了狂吃模式，真的太喜歡日料了。

吃得比較多的是定食。我們都知道定食的名字，卻不知道它的概念，定食的意思是飯都是定在250克，還有裡面的配料都是標準化的，像豬軟骨，鰻魚，豬扒，天婦羅之類基本上都在100±10克。都是按照科學標準的份量，所以叫定食。價格一般都在1000日元左右。※不同的店也會有變化。

喜歡二次元動漫的朋友大概會知道這麼一部叫做《つうかあ》的動漫，這是銀鏈十週年而製作的一部動漫，而這部動漫的取景，就是在三宅島，所以還可以看到很多三宅島熟悉的場景。

野火燒不盡，春風吹又生，這也是一種毀滅和重生。

而三宅島歷經的毀滅，要比這個嚴重得多，一切，都源於島上的火山，雄山。

自古以來，三宅島的火山噴發頻度是伊豆群島中最多的。根據歷史記載，自1085年以後，其在1154年、1469年、1535年、1595年、1643年、1712年、1763年、1811年、1835年、1874年、1940年、1962年、1983年、2000年均記載有噴發的記錄。

而給予三宅島毀滅最為嚴重的，便是1983年的那次火山爆發，其造成的後果便是，三宅島的面積直接縮小到原本的三分之一，其餘皆被熾熱，焦黑的岩漿吞噬。

可是，三宅島擁有著奇特的韌性，這樣的毀滅性災難，並沒有將三宅島打入到歷史的深淵，湮滅成塵。三宅島就像這些從黢黑的岩漿之下抽枝發芽的植物一樣，再一次的重生了，哪怕它的面積已經縮小了很多，也抵擋不了島上人們對它的愛和眷戀。

這樣的事情在2000年再次上演，火山再次噴發，島上的人們被迫遷移，而這一走，就是5年。直到2005年，火山噴發停息才逐漸的返回該島。傳聞當時該島的居民多有帶著防毒面具以免吸入毒氣。

火山體驗遊步道，是一條能夠讓你充分感受到火山爆發後，三宅島的改變和重生的道路。你可以在路上看到很多火山爆發留下的那些岩漿冷卻凝固後，所留下的焦黑物體；看到很多烏鴉停在柵欄之上，彷彿在緬懷過往的英靈，給此地徒增幾分淒涼；也可以看到在經歷一次次的毀滅與重生後，三宅島依然是那樣的美麗，島上的人們，依然是樂觀而充滿熱情。

三宅島也是可以潛水的，島上有專門提供給遊人用於潛水的裝備，可以到這裡來租賃，當然，如果你對此毫無經驗的話，最好是在專業人士的陪同下進行此專案，畢竟，還是具有一定的危險性的。

三宅島由於火山爆發的災害以及島上流傳的很多傳說和神話故事，故在島上，有著很多的神社。登記在冊的神社就有70坐之多。加上未被記錄的，估計將超過100坐以上。

而在這些神社中，關於火山爆發的神社最多。火山爆發與島上居民的生活息息相關，所以，自古以來，島民們就是這樣虔誠地崇尚神明以期克服隨時可能發生的自然災害。

這確實是挺無奈的一種現實。

關於燈塔，我們都有一個大概的概念，知道是用來作為指引訊號或標緻物之類的作用，用以引導船舶航行或指示危險區的。所以，燈塔對於經常出海的人們來說，就相當於一個指引他們找到回家的路的路引，在他們的心中有著無比重要的作用。

而伊豆岬燈臺，對於三宅島上的人們來說，也是一個非常重要的建築。

島上每隔一段距離會有一座燈塔，皆為白色，造型都是四方的石柱子上面，有著圓形的建築，用以發個訊號或光源的東西。根據不同需要，設定不同顏色的燈光及不同型別的定光或閃光。燈光射程一般為15-25海里。

伊豆岬燈臺不僅僅效果實用，更是一個不錯的風景。三宅島本身的風景就十分的美妙，再加上道路旁的燈臺和海邊的一些供觀光，休息的地方，怎麼拍，都是大片的感覺。

每一處燈臺的位置也是十分的巧妙，處在一些的關鍵位置，我想，這跟燈臺用來指引座標有著非常大的關聯吧。非常古老的燈塔中，以煤油燈作光源，由燈塔負責人手動操作發條裝置轉動集中光線的透鏡系統。透鏡系統常浮在水銀中防止摩擦。現代化的燈塔裡是電燈和發條裝置由外部供應電力，同時備有柴油驅動發電機操作，並且為燈塔負責人的生活提供電力。有些燈塔由太陽能發電供應電力。

畢竟我不是在海邊長大的，所以對於這些之前只能在電視中見到的東西，還是蠻感興趣的，這麼一次海島遊，還是學到了蠻多實用的東西。

三宅鄉土資料館裡有很多關於三宅島前世今生的資料，我們可以在裡面看到很多三宅島的歷史故事以及人文，包括它的幾次變遷，幾次火山爆發，還有流傳的關於三宅島的傳說和神話。

資料館的裝飾就如同三宅島一樣，很簡約，沒有過分的去追求繁複的東西，它只想把關於三宅島的一些東西，記錄在這裡，然後，按照歷史本身的模樣，展示給後來的人，讓他們知道關於三宅島的一切。

在古代，三宅島和很多島嶼一樣，是用來關押流放犯人的。據說，到明治時代初期為止，被流放該島的罪犯竟超過2300多人。流放罪犯中不乏歷史知名人士。如，畫家英一蝶(hanabusa-ittyou)，賭徒小金井小次郎(koganei-kojirou)，國學家竹內式部(takenaka-sikibu)，宗教家井上正鐵(inoue-masakane)，歌舞伎師生島新五郎(ikusima-singorou)等。

尤其值得一提的是，在江戶時代中期，著名的歌舞伎師生島新五郎和江戶宮女繪島間，被爆出祕密幽會醜聞，由此引發了宮庭內部的權力之爭。最終導致全江戶超過千人之眾被捲入直至遭到處罰，成為膾炙人口的「繪島?生島事件」。2006年風噪一時的電影“大奧”就是以該事件為藍本的。

不知道大家有沒有聽過日本富士箱根伊豆國立公園，它是一個世界十大國立公園之一，跟美國的黃石，中國的湯旺河一樣，都是國立公園，有著多種多樣的生態壞境。而三宅島，就是日本富士箱根伊豆國立公園其中的一塊區域。

三宅島屬於伊豆半島群，而伊豆半島及其島嶼有黑潮洋流，氣候溫和，生長有許多亞熱帶植物，具有南國情調，所以這裡的自然風光自然極其的出色，大路池就是其中的代表。

整個參觀下來，可以看到的是，大路池周邊的自然環境天然優美，少經開發，植被之類的資源十分充足，生態環境保持的非常不錯。

秀水環拱，植物繁茂，如果再來一個落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色，那就是真的美妙了。而三宅島上，還真的有這麼一個關於珍惜鳥類的公園，叫做野鳥公園。

野鳥公園裡的伊豆鶇館有一些珍稀鳥類的展示，包括它們的一些外貌，習性之類的知識科普，每週開館的時間是週一到週日，所以很不幸的是，我們去的那天剛好是星期天，所以對於這些珍稀鳥類，只能遺憾的錯過。

雖然沒趕上伊豆鶇館的開門時間，錯過了近距離觀看野生保護鳥類的機會。不過我依舊相信一切都是最好的安排，在這裡遇到了一個非常熱心的山本大媽。

說來實在好玩，這位山本大媽昨天在鄉土資料館工作，今天又在野鳥公園工作。所以，我們又相遇了。因為島上搭乘公交的時間間隔比較長，我們還要等2小時才能回去。剛好山本大媽還有10分鐘就下班了，讓我等她，她帶我們回酒店。當時就特感動，覺得日本人都好好，好熱情。

對了對了，你們猜猜看，山本大媽背後掛著的這個是啥？

環島之旅開始啦。

環島路線：七島展望臺－富賀神社－長太郎池－斧方海岸－サタドー岬－三七山。

這裡就是七島展望臺，一個風景好到爆炸的地方。此外，我還覺得封山本大媽為三宅島車神。她的車技真的太好了，一路飆車過著各種彎道上坡，到了整個三宅島的最高點，風景最好的地方。

這裡就是七島展望臺，為什麼叫這個名字呢？因為在這個展望臺上，分別畫著七座島嶼，而眼睛與眼前的島可以確定兩點一線，那麼線延伸出去對應的那座島嶼就是展望臺上畫的島。

伊豆七島分別為：大島、利島、新島、神津島、三宅島、御藏島、八丈島。

從七島展望臺下來，又去了富賀神社。三宅島上神名冊上登記在冊的神社就有70坐之多。加上未被記錄的，估計將超過100坐以上。其中，尤以關於火上噴發的神社為數最多。

自古以來，島民們就是這樣虔誠地崇尚神明以期克服隨時可能發生的自然災害。頗具代表性的知名神社有，本宮富賀神社，祭祀傳說中也曾提到的供奉三島大明神之皇后的御笏神社，皇后神社，二宮神社等。

長太郎池是當地小朋友最喜歡來的地方，在這裡看著海浪拍打著礁石，無憂無慮，盡情玩耍，這種慢生活令人嚮往無比。

サタドー岬是我最喜歡的地方，在這裡看風景，約上老友海邊垂釣，傍晚帶著收穫的海鮮一起回家。他們的生活是如此安逸，每天都貼近大海，擁抱海風

小島的夜，靜悄悄的，海浪把漁舟輕輕地搖，男女老少，頭枕著波濤，睡夢中露出甜美的微笑。

不得不說，這些老爺爺的技藝真是高超，就在懸崖邊這樣垂釣，我在邊上看著都覺得害怕。同時也很敬佩他們的勇氣，和對生活的熱情。

在三宅島的時間不長，卻充分的感受到了三宅島的美好。

三宅島很美，漁舟唱晚，碧浪藍天，沒有任何的雜質。

三宅島很靜，悠然閒淡，遠離了世故和塵囂。

三宅島很閒，日出而作，日落而歸，不用為了生計承擔太多壓力。

這樣的三宅島，很嚮往。

不斷毀滅和重生的三宅島，我想在這裡和你宅一生。