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·暗號數字8 聆聽綺麗大地的熾熱心跳——黃石國家公園、大提頓國家公園及周邊4日自駕遊攻略

前篇 “末世傳說”的盡頭

畫面倒回災難片《2012》的開頭。
一位怪人獨自潛入黃石國家公園禁地,迎接黃石火山爆發的末世浩劫。
當劇烈噴發的岩漿點亮夜空奔湧而來時,他竟興奮地振臂高呼,如赴一場最後的狂歡。

雖然末世情節只是存在於電影之中,黃石公園,確實位於全世界陸上最大的的超級火山口之上。

黃石超級火山,在過去210萬年間曾發生過3次大規模爆發,每次噴發都對整個地球環境產生了深刻的影響。第一次大約在210萬年前,第二次在130萬年前,第三次則在距今63萬年前。按照以往的週期推算,黃石超級火山的爆發期限似乎離我們不遠。單從統計角度,也許,這一天可能就是明天(當然實際監測資料可能並不支援),也可能在1萬年乃至數萬年以後。研究也表明,火山口下的岩漿庫一直在膨脹,超級火山已經進入活躍期。而這場潛在危機到來之前,人類社會還將歷經多少滄海桑田,我們這代人或將無從知曉。

懷著對地球母親的敬畏之心,我們踏上黃石公園神奇的土地。黃石國家公園是美國第一個國家公園,也是世界上第一個國家公園,面積約8983平方公里,是整個上海市面積的1.4倍。它位於懷俄明州、蒙大拿州和愛達荷州交界。在這片因火山活動造就的最美地球表面上,遍佈著大量形態各異、五光十色的間歇泉,一切瑰麗而祥和;萬物生而平等,一草一木鳥獸蟲魚自由生長,無一不讓人讚歎著地球母親的博大胸懷。
而這一片生機盎然之下,跳動著的正是她熾熱噴薄的心臟。走近地球母親的內心,你是否聽到,她對人類述說著什麼?你是否想過,有一天,她也會發怒,把人類擁有過的、破壞過的、掠奪過的一切都化為泡影?你是否想過,當聰明的人類自視為地球的主宰者,對其他生物作威作福,反噬總會一次次捲土重來降臨在人類自己身上?
人類總是幻想拯救地球,可到頭來真正需要拯救的,總是我們自己。

因為這一年全球範圍內蔓延的新冠肺炎疫情,大家難以像以往一樣自由自在地四處旅行,肯定有很多人像我一樣,不得不暫時停下丈量世界的腳步,也在空閒時對人類與大自然的關係進行了更多思考。把這趟尚在記憶裡的黃石之行記錄下來,對此刻的我而言,就變成了一件有意義的事。

一小段視訊,帶你從溫暖的家中出發,穿過層層白雲,來到這片自身擁有著完整生態系統的美麗熱土。


準備好了嗎?
和我一起踏上尋訪黃石公園和周邊美景的奇幻旅程,聆聽綺麗大地的熾熱心跳~

綜述 美景導覽、路線規劃和旅行tips

來到黃石公園,你可以:

穿越熊牙公路的純美雪境,偶遇天上的彩虹再造訪地上的彩虹,和黃石的真正主人——各種野生動物在安全距離範圍內“親密接觸”;

走過五光十色形態各異的熱泉,感受黃石大峽谷瀑布的奇偉壯觀,傾聽晚霞中曠野的呼喚;

觸控連綿的提頓山脈,攀登猛獁區的石灰石“梯田”,流連於陽光下閃爍夢幻的泥漿池;

黃石的美,遠不止上面這些。留待你親自細細挖掘。

1.自駕路線怎麼走——記得暗號“8”

黃石公園面積巨大,而主要景點基本上沿路線圖中央的數字8分佈。一般情況下,走完了公園內這個8字,也就基本瀏覽完了黃石的核心景點。大提頓公園路線簡單,和黃石公園毗鄰,風光卻迥然不同,因此也屬於自駕遊黃石附帶的必去之地。這次,我們先去大提頓公園,然後沿著黃石公園的8字線路,每天從不同方向的大門進出,連續打卡了黃石公園的所有5個大門,算是一條相對小眾的“外延加料版”8字路線。總體而言,這個料加的挺值,許多沿途的無名美景,因其空寂天然,意外地打動人心。如果時間充裕,大家可以一試。

黃石公園的各個大門開放有一定季節性。經過了漫長的冬季,通常5月底6月初時,差不多所有大門和那條著名的熊牙公路才開放,10月初到中旬視天氣情況,部分大門開始關閉。通常7-8月是黃石的旅遊旺季,我們這次旅程安排在6月2日-6月6日,剛巧處在黃石的兩輪大雪之間,出行沒有受到影響,也算是運氣不錯。

我們的“”外延加料版“”8字路線:
Day1 鹽湖城–大提頓公園–維克多小鎮(Victor)
Day2 維克多小鎮(Victor)–大提頓公園–黃石公園南門–老忠實–西拇指 黃石湖區域(8字右下)–黃石公園東門–科迪小鎮(Cody)
Day3 科迪小鎮(Cody)–熊牙公路–黃石公園東北門–海頓山谷(8字右上)–黃石大峽谷(8字右中)–黃石公園北門–加德納小鎮(Gardiner)
Day4 加德納小鎮(Gardiner)–黃石公園北門-猛獁區–諾里斯盆地(8字左上)–大稜鏡、下間歇泉盆地(8字左下)–黃石公園西門–西黃石小鎮(West Yellowstone)

山區的氣候瞬息萬變,可以及時調整遊覽路線以獲得更好的遊覽效果。進入黃石公園後,基本的大方向以外,我們根據當時的天氣也對遊覽順序做了一些調整。比如Day2觀看老忠實噴泉噴發時,突然下起了傾盆大雨,於是我們當天果斷暫時擱置了大稜鏡等一系列彩泉的遊覽計劃。

整個黃石公園幾乎沒有手機訊號,但是GPS訊號基本能覆蓋。最方便有效的辦法是,在入園之前提前下載好Google map的離線地圖包,跟著地圖行駛,不會迷路哦。公園內外行車路程較長,如果不想太過勞累,可以儘量安排兩位駕駛員,輪換開。

2.住哪和各自利弊

由於我們本次黃石遊算是一時興起,路線定的比較晚,並沒有提前在網上刷黃石公園內的住宿。園內多數住宿較為簡樸,有些沒有獨立衛生間,不太習慣的朋友也可以選擇住在黃石門外的小鎮民宿。住在黃石公園內的好處顯而易見,節約時間成本且價格友好,因而非常火爆,需要提前至少半年預定(黃石內還有數個露營地,有興趣的朋友也可以選擇露營);而黃石不同大門外最近的小鎮遠近各不相同,從幾百米到好幾十公里不等。
這次時間較為寬鬆,為了能打卡黃石所有五個方向的大門,我們每天都住在不同方向大門外的不同小鎮。雖然路程變遠了,在這些往返住處的趕路途中,我們也收穫了許多意料之外的風景。所以,這篇文章,我不只想介紹黃石公園內常規的知名景點,也想和大家分享黃石及周邊那些不為人知的驚豔風光。

3.安全真的很重要!!!

黃石公園及周邊山地的各種野生動物真的很多,畢竟它們才是這片大地的主人。進入公園,和門票一起送到你手裡的就是各種警示公告。
大型動物如野牛、鹿看似溫順,但是也應該保持20米以上距離。遇到熊、狼等動物,更應當保持具體(約91米)。我們這次並沒有刻意尋找,就看到了兩次熊(和一隻看起來不很有攻擊性的郊狼)。如果你打算進入林間小道徒步,還是建議購買或租賃防熊噴霧,畢竟這裡是真的地廣人稀。
在溫泉和間歇泉等區域遊覽時,一定要沿著鋪設好的木棧道行走!溫泉區的地表可能很薄,接觸有燙傷風險。而泉眼周圍的微生物非常厲害,掉進去的話真的有可能致死致傷。
對了,還有一條,園內路況較為複雜,開車要穩健,如果前方發生不明原因的堵車也不要著急,大概率是馬路上有笨重的動物在散步(一般是野牛們)。

Day1-1 聽見 遠方的風

清晨,我們離開了鹽湖城,懷著輕鬆的心情驅車首先前往大提頓國家公園。踏上美國西部山區的寬闊公路,一路車少人稀,湖光山色在畔,竟也不覺得過於疲累。

去程我們特地沒有走距離更短的高速公路,而是選了一條鄉間公路。窗外飛馳而過的是放置著滾輪狀大型灌溉裝置的農場,電臺裡播放著節奏輕快的鄉村音樂。一個滄桑的男聲訴說著,自己厭倦了城市裡的浮華名利,此刻多想回到家鄉,再回到她的身旁,看她的溫柔善良,來撫慰我的心傷。好像串歌詞了,但不論古今中外,迴歸山水田園的故鄉,迴歸淳樸的精神世界,似乎確實是一種普世的情懷。

我們沿著山路前行,看到好看的風景就停下來稍作休息。這一程,並沒有旅遊景點,也沒有遊客,一切山間風物,耳得之而為聲,目遇之而成色。遠方的風,帶你去遠方的遠方。

不知名的湖岸,吹來清新的風,一條船從對岸開到水中央,一層層漣漪盪漾在原本如鏡的湖面上,波光緩緩擴散,如童話般不染纖塵的美好。

不知名的空谷,太陽從雲層的間隙隱隱探出,光影延綿在起伏的山巒間,在負雪的潔白山頂上。


我們抵達了此行的第一個小點——傑克遜小鎮。迎接大家的是據說全美最大的麋鹿角拱門。小鎮所屬的懷俄明州是美國西部牛仔的發源地,因而處處都體現出牛仔故鄉的風味。由於傑克遜小鎮是進入大提頓的要道,這裡遊客很多,餐飲等服務設施也較為齊全。

Day1-2 大提頓西線:山脈與湖泊


在小鎮吃完午飯,我們繼續驅車前往大提頓國家公園(Grand Teton National Park)。大提頓國家公園在黃石國家公園以南。與黃石主打千奇百怪的火山地熱地質風光不同,這裡擁有著靜謐的高山草原湖泊。進入公園,首先映入眼簾的就是連綿起伏的提頓山脈。我下了車,拍了一張我們租的SUV和大提頓公園標牌的合影。

比起此行的重頭戲黃石公園,大提頓公園的面積就要小了許多,只有1256平方公里。大提頓的遊覽路線分為兩條,西線和東線。我們先沿著西線往前開,這裡有大小湖泊環繞著群山。我們首先經過的是大提頓的第二大湖珍妮湖(Jenny Lake)。雪山下的湖泊,水流清冽。Jenny Lake Trail是這裡一條很完善的徒步路線,如果有時間,可以沿著湖岸走一走。

再向前,是大提頓湖泊群裡最大的傑克遜湖(Jackson Lake)和傑克遜湖大壩(Jackson Lake Dam)。由於忽然陰雲遮天,山雨欲來,我們先簡單踩了下點,計劃第二天從大提頓到黃石路過時再來仔細玩賞。

Day1-3 大提頓東線:路過陰天的蛇河

果然不一會兒,天上的層雲聚集了起來,天色變得明晦交織。我們從北面Jackson Lake Junction轉到東線,沿著流淌的蛇河,這裡散落了若干觀察和拍攝大提頓山脈的打卡點。

不過路上的風光也是值得記錄的。我看到水墨畫般的雪山下,恰好有一匹黑馬和一匹白馬在悠閒的吃草;也看到白雲和烏雲在同一片天空交匯變幻。此時的畫面讓我不禁想起《周易》所言,一陰一陽之謂道。大自然,是人類文明孕育的起點,是一切哲學的最終源頭。

接著我們停留在了蛇河的S形轉彎處(Snake River Overlook)。1941年,一代傳奇攝影師安塞爾·亞當斯(Ansel Adams)曾在這裡拍下過如下一張知名的黑白照片。

然而由於這些年,河邊的樹木越長越高,這個彎道早已肉眼不可見,只有標識牌還立在那裡。雖然景點不復存在,一切都以自然的面貌自由生長。此刻陰天,光線比亞當斯拍照那天要平了許多。

繼續向南,到達Schwabacher Landing。倘若平靜無風,這裡是觀測提頓山日出倒影的一個好去處。我們到的時候,天氣陰沉,溪谷十分幽靜,只有個位數的遊人。風化的巨大樹幹,倒塌在溪流邊。他們在很久很久以前,也曾鮮活地承載著生命,如今卻陷入永遠的沉默。

在Schwabacher Landing,我們偶遇了一對從南部趕來的夫婦。兩個人只帶著小小的望遠鏡,靜靜的坐在長椅上觀察叢林裡的鳥。比起我們不遠萬里匆匆而來,他們表示計劃在這邊呆一個月。沒有什麼具體要趕的行程,甚至也不為了拍出什麼樣的照片,單純的休閒和欣賞風光。這樣的生活節奏,著實令人羨慕。

於是我想到自己,在這些年帶著相機的旅行中,時不時也會因為天氣不佳而心生一絲失落,在等日出日落和好好休息吃飯之間陷入糾結。說到底,旅行是一項休閒活動,其實大可允許自己單純的用眼睛看,用心去感受,接受大自然安排的任何天氣,開心就好。作為一個普通人而非專業攝影師,沒有必要把拍出想象中精彩絕倫的大片當做旅行必須的一項任務,更沒有必要追求眾人一齊守在打卡點進行模式化的拍攝。讓旅行迴歸初心,反倒會有種豁然開朗的感覺。

我們這天從大提頓西線繞到東線,走了一個環形回到公園南門,再前往維克多小鎮。翻山越嶺的路途中,我驚喜地看到路邊山崖上鹿媽媽帶著一隻跳躍的小鹿。這種偶遇的風景雖完全來不及拍照,記在心裡,也是美好生動的。

6月份,日落時間在晚上九點以後。是日,太陽用盡了最後一絲氣力,在濃厚的烏雲邊緣,染出了一道金輝。

Day2-1 雪山、穀倉和曠野的呼喚


從維克多小鎮向大提頓方向開,山坡高處的雪還沒有化掉。我們在開闊處停了車,在林間玩了一會兒雪再上路。

到了大提頓公園南門,今天我們首先去探訪了穀倉(Mormon Row)。往東線開不遠處進入Antelope Flats Road,就能看到在蒼茫的草原之中,孤獨的立著廢棄的穀倉。背後,是提頓山脈連綿壯美的山峰。

中午我們回到了西線傑克遜湖附近,在這邊的訊號山餐廳吃了一頓飯,順便也好好遊覽了一番。傑克遜湖上有一座碼頭,從這裡可以乘船到達大提頓的深處。

餐廳的窗外就是連綿的雪山和湖泊。

今天風平浪靜,雪山倒映在湖面上,一切都澄澈而美好。

在往前一點就是大提頓最出名的日出拍攝地點Oxbow Bend Turnout。由於此行住的過於遙遠,作為一個對自己太好的普通遊客,我沒有把摸黑開一個多小時不熟悉的山路過來拍日出列入日程。住的近且起得來的朋友一定要去看一看。當然白天的風光也不錯。

Day2-2 最佳員工老忠實?

離開大提頓公園的北門,我們到達了黃石公園的南門。

進入南門不久,映入眼簾的是一片冰雪沒有完全化開的湖面。

本來我們計劃直接走8字左邊去探訪老忠實、大稜鏡等幾個重要熱泉,然而天公不作美,到了老忠實噴泉(Old Faithful Geyser),就下起了一場傾盆大雨。老忠實是黃石公園的主要遊客聚集區之一。相較於其他噴發不規律或者隔十天半月才噴一次的間歇泉,老忠實每隔大約90分鐘噴一次,所以各大旅行團也會掐著點帶著遊客前來捧場,使得這裡人氣旺盛。淋漓雨水中的老忠實,如同一名兢兢業業的黃石主題樂園優秀老員工,依然很賣力的準時開始他的演出。

Day2-3 喧鬧的西拇指 沉靜的黃石湖

雖然之後雨勢轉小,天色依然陰沉。於是我們決定轉而先去西拇指和黃石湖,即黃石的下8字遊覽。

西姆指間歇泉盆地毗鄰黃石湖,據說15萬年前因地殼陷落而形成。站在木棧道上,近處是五顏六色形狀各異的硫磺味熱泉,煙霧繚繞,一派熱鬧景象;遠處則是黃石湖寬廣的湖面,清澈平靜,延伸到天地的盡頭。看左邊這處泉,是不是有點像一隻米奇頭?

黑泉(Black Pool)在木棧道右側,它並不是黑色的,而是呈現出晶瑩透亮的孔雀藍。

黃石湖淺水處的釣魚錐(Fishing Cone)泉眼。遠處雲層兜不住的雨點,落在延綿的山巒之間。

沉靜秀美的黃石湖。

Day2-4 扭葉鬆的故事

沿著黃石湖悠長的湖岸往公園東門開,有成片被燒燬的扭葉松林,漫山遍野只剩下密密麻麻光禿禿的樹幹,觸目驚心。

黃石公園的山火,每隔一段時間就會自然發生。如果火災沒有對人類活動產生威脅,黃石的管理者除了清除造成隱患的地面枯枝之外,並不會專門組織撲火,而是任其自然熄滅。人類伸手干預這裡完好的自然生態系統,顯然是不明智的。

以扭葉鬆為例,當它們被烈火吞噬後,經年儲存著種子的松果將崩裂開來,把種子播散在佈滿灰燼的土地上,成長出新的萌芽,如鳳凰涅槃般再造出一片山林。每場山火過後,扭葉鬆的領地不僅不會就此荒蕪,還會向更遠方拓展。


下圖的地面上,都是扭葉鬆種子落地生根長出的幼苗。

東門附近的一處湖面,冰雪還沒有完全化開。山巒倒映在平靜的沒有一絲褶皺的水面上。


出了東門,是開闊的西部草原風光。晚霞漸漸染紅了遠處的天空,大地一片蒼蒼茫茫。

Day3-1 熊牙公路:雪國漫遊記


從前一天在老忠實看到一位穿著征服熊牙公路T-shirt的大哥開始,我們就對這條號稱全美最險最美的高海拔公路多了一份期待。終於在第三日的上午,我們踏上了開往熊牙公路的征途。

熊牙公路是212號公路(US highway 212)的西側一段,得名于山的形狀像熊的牙齒。我也沒怎麼見過熊的牙齒,所以無法理解這個名字的妙處。傳說中這條公路的險,可能主要來源於兩個方面,一是高且陡峭,上坡和下坡途中時常出現連續髮卡彎,一是高山可能突降的暴風雪。幸運的我們一路上風和日麗,路況很好,也就沒有太多體會到這條路的險峻。如果對駕駛技術還比較自信的話,推薦大家有機會一定要去走一遍。

5月中下旬才下過一場大雪,24日熊牙公路才允許通車。6月初出發的我們,向山上開了不到一個小時,就從山腳下的滿眼綠意來到了雪的國度。周圍幾乎一輛車也遇不到,陪伴著你的,只有無限遼闊的天地,和觸手可及的無盡流雲。

高山湖泊被新落的積雪覆蓋,只在湖面四周描出一道碧藍的筆鋒,隱隱勾勒出它的輪廓。

公路兩旁是被大型鏟雪車清理出的雪牆,最高的地方目測有兩米多。道路空空蕩蕩,蜿蜒曲折,汽車在純白的雪牆之間穿梭,彷彿在抽象的思維迷宮中孤獨地漫遊。

忽然間道路轉到一處視野開闊的懸崖,雪後空谷天地一色的風景,豁然開朗,盡收眼底。

隨著汽車的行駛,海拔越來越高,周圍的積雪也越來越厚。
山頂的指示牌本有一個比人高的立柱,現在卻完全淹沒在積雪之中,只露出指示牌上山口公路的海拔:10947英尺(約3337米)。

順著山頂向下,路旁也出現了零星幾個前來滑野雪的遊客。

不同於山頂的白雪皚皚,山腰湖泊上的冰層已有消融之勢,湖面呈現出淺淺青色,淡淡的,如初妝的美人。

下山途中看到一個指示牌,通往號稱“世界最高”的商店(Top of the World Store)。當然我覺得這個稱謂只是店主自己的小玩笑罷了。

繼續沿著彎道下坡,景色又逐漸過渡到了鬱鬱蔥蔥。從山上無邊無際的白雲和白雪之間穿行而過,回到人間的感覺非常不錯。

Day3-2 海頓山谷:神奇動物在這裡


很快我們到達了黃石公園的東北門。從這裡進入的,是黃石的羅斯福區。在海頓山谷(Hayden Valley),偶遇野生動物們的概率較高。
沿著道路向前,我生平第一次這麼近距離地看到各種各樣的野生動物,除了黃石常見的野牛、羚羊和駝鹿,在路邊發現了一隻郊狼(我一直以為是一隻狐狸,回來研究了動物圖片才發現哪裡不對);又難得地遇到一隻黑熊從山坡上朝我們車頭的方向行進,一邊悠閒的散步,一邊在地上啃著什麼(當然我們在接近安全距離時就駛離了,心裡還是有點怕的)。黃石公園擁有一套完整的自然生態系統,動物們依照自然法則在這裡繁衍、捕食和生活,生生不息。

在這裡,人類和野生動物地位平等。他們生於斯長於斯,是黃石真正的主人,而我們不過是匆匆過客。

在整個黃石公園、大提頓公園和周邊,到處都有偶遇野生動物的機會。對我們而言,這次在海頓山谷附近見到的最為集中。行駛在路上時,沒開車的朋友一定要睜大眼睛左顧右盼。

Day3-3 黃石大峽谷:至高的藝術傑作


我們繼續向黃石大峽谷(Grand Canyon)進發。黃石河的水從高山而來,在大峽谷的幽深曲折間奔湧。黃石大峽谷分為落差33米的上瀑布(Upper Falls)和92米的下瀑布(Lower Falls),一路上有數個觀測點,其中最為著名的是藝術家點(Artist Point)。與眾不同的是,黃石大峽谷的巖壁屬於風化火山岩,色彩明麗。黃石之所以被名為黃石,也正是因為這些五光十色的黃色系岩石。

大自然本身的壯闊之美,超越所有人類藝術能達到的最高境界。

Day3-4 巧遇 天上的彩虹

從黃石大峽谷開往公園北門的路上,一大片烏雲忽然遮住了天空,眼看著一場大雨要落下。繼而雨霽,雙彩虹出現在山谷半晴半陰的天際。無論在哪一段旅途,彩虹的出現總是能給人們帶來驚喜之感,因為它綺麗,也因為它短暫。
值得慶幸的是,黃石公園擁有著一片不會消失的地球上的彩虹。我們先賣個關子,把它放在明天的行程中。

我們從北門離開了黃石公園,夜宿在門外不遠的加德納小鎮。

可能因為雨過天晴,這天黃昏的光線很美,整個小鎮都籠罩在一層好看到不真實的天然濾鏡中,像是一部老電影裡的場景。

Day4-1 猛獁象熱泉區:棉花和梯田

在黃石的最後一天,我們從北門正門迴歸,直奔猛獁區。猛獁象熱泉區是世界上最大的碳酸鹽沉積而成的溫泉區域。泉水從高處湧出,使一層層的沉積池出現了褐橙黃灰白色彩階梯的過渡,有的地方像蓬蓬的棉花,有的地方如山坡上的梯田;水道附近的樹木也逐漸變成了乾枯的殘骸。

公園早前建成的一些木棧道,也已經淹沒在增厚的石灰石臺階裡,無法通行。大自然塑造一切的強大威力,日常可能感受不到,它潛移默化、潤物無聲,在足夠長的時間中顯現。

Day4-2 諾里斯盆地:生生不息

諾里斯間歇泉盆地(Norris Geyser Basin)是黃石內溫度最高,且比較不穩定的一塊間歇泉區域。由於地熱活動頻繁,這裡常有熱泉乾涸,也有熱泉新生。歷史上噴發高度最高(達380英尺)的間歇泉——蒸汽船間歇泉也位於此。不過蒸汽船間歇泉已經多年沒有噴發了,指示牌立在旁邊,供遊人幻想噴發時的壯觀景象。大地上蜿蜒的是綠色和橙色交織,由細菌形成的鮮豔河道。大自然真是最有創意的藝術家。

從諾里斯盆地到大稜鏡之間的麥迪遜河谷上,有遊人穿著特製的防水揹帶褲,站在河道里釣魚。陽光明媚,清風拂面,萬物欣欣向榮。

Day4-3 大稜鏡:大地上的彩虹


大稜鏡泉(Grand Prismatic Spring)直徑近100米 ,像是大地上折射出七彩光芒的稜鏡,又像不會消失在剎那間的彩虹。大稜鏡泉是黃石公園最著名的地標之一,被譽為“地球最美表面”。

這繽紛色彩的由來,是水中藻類和含色素的嗜熱微生物。
大稜鏡泉中心部分的藍色,和大多數正常水面一樣,是反射天空的顏色。這裡是溫度較高的出水口,沒有微生物生活。中心向外,依水溫不同生活著不同的藻類和細菌,因而呈現出藍綠黃橙的漸變色彩。

欣賞大稜鏡,有兩條路徑。一是近觀,走上大稜鏡周邊的木棧道。你會發現,熱泉冒出的蒸汽,也是七彩色的。雲蒸霞蔚,十分玄奇。而天空的雲朵倒影在熱泉邊緣的紋理之上,像漂亮的大理石。

二是遠觀,為了看清大稜鏡的全貌,你可以由Fairy Fall Trail徒步十五分鐘走上溫泉南方山丘的觀景臺。這個角度的大稜鏡,像一顆璀璨奪目、流光溢彩的黃石之眼,是這個星球上獨一無二的壯觀和綺麗。

Day4-4 下間歇泉盆地:細碎驚喜


接下來我們駛向下間歇泉盆地( Lower Geyser Basin )。火洞湖路(the Firehole Lake Drive)一路上有一些人跡罕至的小景點,我們也沒有錯過。

白色穹頂間歇泉(White Dome Geyser)泉如其名,擁有優美的圓錐形外觀。當我正在用相機記錄它陽光下的身姿時,驚喜的一幕發生了,它突然噴發了起來,高高的白色水柱直衝雲霄,和此刻天上的白雲融合在了一起。這座間歇泉近期的噴發間隔從幾十天到十幾分鐘不等,沒有規律性可言,心情不好了可能連續好幾天甚至幾把月都不噴發。這次恰好看到噴發的一幕,也是一種緣分。

從這個角度看,這片紅色的熱泉宛如一顆心形印記。


這裡略略看只是一片碧藍的水面,上面還架著小橋,似乎和世界上其他河面沒什麼兩樣。但是這水冒著蒸騰的熱氣,濃郁的水霧讓人彷彿置身夢幻仙境(da zao tang zi)。

河岸邊開著成片的小黃花,遠處還有一隻水獺在花叢中張望。


彩色鍋噴泉(Fountain Paint Pots)則是典型的泥漿池。當沸騰的地熱湧到地表,高溫融化了地面的岩石和泥土,形成了泥漿。有些泥漿池咕嘟咕嘟的冒著泡,在陽光下星星點點,彷佛一鍋煮沸的濃湯。有些則從地下噴射著泥漿,像渾濁的江河,表演著mini版的驚濤拍岸。

路旁遇到了正手捧著野花吸食花蜜的花栗鼠小朋友。


附近還有多處五光十色的熱泉。其中最令我印象深刻的是色彩澄明的矽石泉(Silex Spring),色澤通透純淨,如精美的藍寶石。

Day4-5 黃石!不想和你說再見


我們向西門開的時候,遇到了這幾天來最久的一次大堵車。耐心等待許久後,終於看到了堵車的始作俑者——一大群拖家帶口在公路上散步的野牛們。一隻野牛帶著它的寶寶經過我的車窗,彷佛在跟我們專程道別。

路邊電線上的小鳥和月牙,組成了一首簡短而孤獨的無名詩。

這趟收穫頗豐的黃石公園之旅,暫告一段落。晚上我們夜宿西黃石。原野中小木屋的房頂,是浩瀚無際的星空。在門前看星星,思緒也可以飄的很遠很遠,直到看清永遠到底有多遠。

尾聲 人類消失後的世界…


曾經看過一部很有趣的紀錄片,叫做《人類消失後的世界》。
雖然人類消失後的世界是啥樣,和我們每個人都沒有關係:),腦洞大開的導演依然邀請各方專家學者,暢想了人類從地球上消失之後,隨著時間推移,地球會產生的變化。人類文明的產物逐漸變成廢墟,一切變得凋敝;而植物和野生動物們,將來到曾經城市舞臺的中央,使地球繼續充滿勃勃生機。
沒有人類,地球完全可以延續生存。而沒有地球,人類和他創造的所有文明終將走向滅亡。一切源於自然又終將歸於自然,我們這些看似強大實則渺小的人類,生存的意義又在哪裡呢。

陶淵明寫過一組很長也很有趣的《形影神贈答詩》,將人化分作形、影、神三者,互相提問回答。限於篇幅,這裡以十分有限的水平大概意譯一下。形對影感慨說,這天地山川不會湮滅,而花草雖然會枯萎,卻在一歲一枯榮的輪迴中生生不息。可是人類啊,作為萬物靈長,生命卻只有一次,逝去便永無歸期,想到便令人無限感傷,欲舉杯以消愁。影迴應說,我們雖然日日形影不離,但若有一天,形滅亡了,影也將不復存在。既然人不能長生不老,如果能成就些留名千古的事蹟,那是極好的。聽到形和影的討論,最厲害的神出來說話了:
“大鈞無私力,萬理自森著”。天地造化的運轉,是沒有私心的。萬物自然生長,生機繁盛。人,因有神而位列三才,但神與形影也是依附而生的。那些傳說中無所不能的聖賢,早已不復存在,可見人人難逃一死。借酒消愁損害身體,一心想靠做好事留名,知誰又來讚譽你。整天思慮這些問題,沒有意義,倒不如“縱浪大化中,不喜亦不懼”,順應自然規律,放浪於造化之中,不喜形於色,也不糾結畏懼。

想起黃石公園之行,我腦海裡常常浮現出這句“大鈞無私力,萬理自森著”。天地山川,依照其規律自然執行,萬事萬物便能獲得生機、美麗和平衡。人類的文明,也無限依附於天地山川這個載體。

人類是那麼強大,可以不斷改造自然為我所用,衍生出錯綜複雜的社會文明;但是當一場全球範圍的疫情襲來,人類也只能暫時放下“萬物靈長”的高傲,直面生存和生活上遭受的深刻影響。殊不知,在地球母親的眼中,一個人,同一棵樹,一隻鳥一樣,都是平等的子民。唯有懷著對天地山川的愛和敬畏,人類才能真正看清自己,看清未來。

希望有一天,疫情消散,雲銷雨霽。而我們都能自由地張開雙臂,去更好地,擁抱這個不只屬於我們人類的美麗地球……

 

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