朋友提議，要我寫寫灣灣的美食。
其實我對於“能好怎”，並沒有太多知識儲備，也不是個吃貨，對於這個話題，總覺得無從下手。
不過我想，美食打動人的背後，並不只是美食。就像《舌尖上的中國》，除了那些被鏡頭刻畫地異常誘人的食物，那些讓人嘖嘖稱奇的美食尋訪和加工過程，還有一個很重要的東西，在叩打著我們的心房，那就是美食背後的人兒。為返家的兒孫不辭辛苦打製年糕的老爺爺，回家跟父親一起打拼事業的大學生，辛勤持家出海打漁的漁民，等待春天到來的牧民家少女，為了積攢學費在深山裡挖松茸的女孩，他們都是這些美食的靈魂。
而要我去探尋出灣灣美食背後，那些濃情蜜意，對於我，還真是個難題。
思來想去，我決定還是簡單點，跟大家分享一下我覺得還挺有趣的有關灣灣食物方面的事兒，不求深入，但求淺出。
圖片為臺南賣蝨目魚魚丸的阿媽
灣灣不少用詞稱呼，跟大陸不同。比如泥石流叫土石流，腳手架叫鷹架，計程車司機叫運將，地鐵叫捷運。食物方面，也不例外，例如灣灣管花生，叫土豆。（那麼土豆又叫神馬？）其實這個稱呼，跟閩南一帶一樣，是屬於閩南方言的音譯，這從一個側面，也反映了灣灣島民的構成起源。
我們在之前的《透過地名看灣灣的歷史》裡有跟大家聊過，臺灣在明鄭之前，以高山族和平埔族的原住民為主，這些原住民屬於太平洋島民的分支，而在明鄭之後，大量閩南的漢人前來移民屯墾，而一九四九前後，又有近兩三百萬的人隨著國民黨敗軍撤退播遷到臺灣，這些人中，絕大部分是來自山東、浙江、福建等沿海省市的人，再加上中間日本殖民的五十年，這樣的歷史，也造就了臺灣獨特的美食。
走在臺灣街頭，經常可以看到掛著“溫州大餛飩”招牌的小吃店。就像重慶沒有雞公煲，揚州沒有揚州炒飯，海南沒有海南雞飯，印度沒有印度飛餅一樣，如果你去溫州，在街頭是找不到溫州大餛飩的店的。可是在臺北街頭，幾乎隨處可見溫州大餛飩。
這倒不是說溫州人不吃餛飩，而是在溫州，這道平常不過的小吃，實在還不夠資格，單獨打出個大招牌來。但這道在大陸到處可見的小吃，卻在灣灣，被掛上了溫州的名號，成了當地的特色。
餛飩，四川管它叫抄手，兩廣管它叫雲吞，閩南管它叫扁食，而這些名字，在臺灣都可以看到。這跟一九四九年撤退播遷到臺灣的外省人，來自天朝四面八方有關。這其中，就有已在臺灣開了20年溫州大餛飩的“李之林溫州餛飩店”。
李之林溫州餛飩店的創始人之一林上雲，他的父親是浙江溫州瑞安人，1947年去臺灣遊玩，卻因時局突變而滯留在島上。林先生從小就常聽父親說溫州的餛飩很好吃，蝦皮，蔥花，紫菜，榨菜，蛋皮，合著一碗熱熱的餛飩湯，這也許是從小到大早點的主打，然而在背井離鄉之後，卻發酵出異常的美食回味。後來機緣之下，林先生和朋友盤下一家店，決定專營當時已在臺灣相當有名氣的溫州餛飩。既然主打溫州餛飩，老家又是來自浙江溫州，這家餛飩店主打方向，就是“溫州”口味，創始人林上雲先生，還特地前往溫州考察探訪，尋覓美食的源頭。
不過，李之林只賣生餛飩。想店裡一嘗美食的，需要另做打算。
與李之林溫州餛飩不同的，老虎醬溫州大餛飩，走的是咱川府紅油抄手的辛辣路線。
老虎醬原本屬於北方重口的一道調味醬，北京、山東等地都有。就像北方人吃餃子必得有蒜，這北方人吃的老虎醬，也離不開大蒜。老虎醬其實就是“蒜醬”，是用搗爛的蒜加黃醬與麻油調製而成，可以伴窩頭，抹餑餑。而山東的老虎醬，則是把黃醬換成了甜醬，一如山東人愛吃的大蔥蘸甜醬。
灣灣的老虎醬，則是用泰國辣椒、蒜頭、豆豉、香菇、青蔥、蝦米，加了鹽用油炒制而成，口感香辣，但是不麻，偏湖南口味，想來這也是外省人融會貫通的創舉。說不定當年的眷村裡，東家包出了皮薄肉多的餛飩，西家端出了紅油抄手，南家舀出一勺只辣不麻的辣醬，北家調出了滿滿大蒜的老虎醬，而這又被不曉得來自哪裡，無辣不歡的眷村人，給混雜在了一起，這才有了老虎醬溫州大餛飩。
上圖為據說臺灣擺酒席必備的雙蛋
白色的蛋蛋，閩南語叫“雞蘭浮”，是雞的蛋蛋，
另有一蛋貌似是豬腰子
老虎醬溫州大餛飩的確大，一碗只得五個，個個比調羹還要大。要說臺灣這溫州大餛飩，其實是小餛飩的薄皮，結結實實包足了餡料，成了個頭壯實的“大”餛飩。不似江南的小餛飩，薄皮之下，只得筷子尖挑得的小指尖大小的肉餡，吃得就是湯湯水水的感覺。
臺灣溫州大餛飩的融會出新，可謂是臺灣美食在這方面的典型。
另一個典型，當屬臺灣牛肉麵了。這些牛肉麵，多會被冠上川味紅燒牛肉麵的名頭。這又是一個海南沒有海南雞飯，印度沒有印度飛餅的例子，四川是沒有紅燒牛肉麵的。臺灣的紅燒牛肉麵，更像是融匯了上海的紅燒肉，廣東的靚湯，川菜的辛辣，和蘭州牛肉拉麵的傑作。
走在臺北街頭，不經意就會看到一家牛肉麵館，張貼著店主氣宇軒昂的海報，上面醒目地說明，本店曾經獲得某屆牛肉麵大王比賽冠軍。
我問灣灣同事，哪有這麼多冠軍？
同事回答，年年比賽，自然冠軍多。
這碗融匯百家之長的紅燒牛肉麵具體起源於何時，大家也說不清楚。不過可以考證到的是，早先的島民是不吃牛肉的，這是因為島上都是耕水田用的水牛，一則農夫不忍食用為自己辛勤勞作的水牛，二則水牛通常都需要勞役到十多歲，彼時肉質又老又澀，纖維多到口感極差。
播遷來臺的老兵，不少是來自吃黃牛肉的地區，非常想念家鄉那美味的黃牛肉，再加上並不耕田勞作，自然也就不憐惜耕牛，所以漸漸地就有了養來給人食用的黃牛肉，不過在當時黃牛肉可是物以稀為貴，這樣一碗融匯了祖國大江南北美食的湯湯水水，有著大塊紅燒牛肉，辣中帶甜的麵條，可算是一碗難得的饕餮大餐了。
圖片為臺南有名的小吃- 棺材板
很有點中西貫通的味道
大腸包小腸，我想也是在灣灣特別擅長的這種融會貫通下的創造。糯米腸和豬肉香腸，在祖國各地都很常見，估計灣灣們受到了熱狗的啟發，將大個的糯米腸加熱割開，中間夾入豬肉香腸，造就了現如今臺灣有名的小吃-大腸包小腸。
這種放眼世界的融會貫通，還造就了一道臺灣人曾經非常愛吃的泰國菜-月亮蝦餅。當年臺灣經濟騰飛之時，島內開出了不少外國餐廳，其中東南亞旅遊勝地的泰國，以其異國風情的菜式，成了灣灣們追捧的時尚。有好事者，估計本著“外國的月亮比較圓”的準則，採用閩南做蝦餅的方式，將蝦肉打漿後攤成餅炸製成金黃色，炸好的蝦餅又圓又大，再刀工切割成一塊塊的三角狀，擺盤時三角朝外，擺放成光芒四射的圓形，這道泰國名菜月亮蝦餅就誕生了。
其實，泰國菜裡並沒有這道菜式，這完全是灣灣自創的泰國名菜。可是它卻受到了灣灣的熱捧，大家熱衷去泰國餐廳約會聚餐，去泰國餐廳必點這道特色“泰國菜”，乃至後來，泰國還真的就引進了這道源自臺灣的泰國菜！
閩南式的亂燉
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