·【嘉偉】薩瓦迪卡~佛都彌紅燈下行走泰國（曼谷、大城府、芭提雅、北碧府桂河大橋、死亡鐵路）

早就聽說泰國突突車很舒服，更是泰國人出行最便利的交通工具。哈哈哈 跟朋友在酒店會和後坐突突車去往大皇宮路上

司機的技術還是可以的

來到大皇宮，你得學會仰著腦袋看風景，否則你一定還覺得自己是在中國。大皇宮裡遍地的中國旅遊團。
昭披耶河，中文俗稱“湄南河”，這是一條古老的河流，貫穿著整個泰國。泰國首都曼谷市就坐落在湄南河海口處，緊鄰著湄南河的就有一座舉世聞名，也是中國遊客必來之處的地方，那就是大皇宮。
曼谷大王宮又稱故宮，類似於中國北京故宮，是泰國曼谷王朝一世王至八世王的王宮。大王宮的總面積為21.84萬平方米，位於首都曼谷市中心，依偎在湄南河畔，是曼谷市內最為壯觀的古建築群。1782年，曼谷王朝拉瑪一世帕普塔育華朱拉洛登開始興建大王宮。1784年第一座宮殿阿瑪林宮建成，拉瑪一世即遷入宮內主持政事。以後歷代君主集泰國建築藝術之精華，不斷擴建大王宮，裝飾也日益巨集雄華麗，使其達到了現存的規模。大王宮四周築有白色宮牆，高約5米，總長1900米。建築以白為主色，風格主要為暹羅式。大王宮主要由幾個宮殿和一座寺院組成。大王宮內的寺院，即著名的玉佛寺建築群

抬頭望去 遍地中國旅遊團

大皇宮的一片開闊草地，是給每一位來這裡旅遊的人的最好印象，這裡已是許多網站上宣傳大皇宮的取景圖片之一。左側草地的那頭豎著似乎是用黃金壘起來的塔，這就是樂達納舍利塔。塔身金黃，底下呈數個從大到小相疊的圓柱形，上面是圓臺形，最上面是圓錐形。塔的四面有入口，每個入口都有門廊，門廊上方是與大塔形似的小塔。大皇宮裡類似的大塔還有好多，有些是金黃色的方形尖塔，有些則是藍色為主色調的方形尖塔。一座大塔的四周總會圍著四個小塔，顯得非常雍容莊重。泰國大皇宮裡面還有眾多的著名宮殿，匯聚了泰國眾多的建築、雕刻、繪畫等等的藝術精闢。走進這座“泰國藝術大全“，您也許對古代建築群感興趣，那就到泰國來吧！

大皇宮重要須知： 需嚴格遵守著裝要求。大皇宮內的玉佛寺是泰國最神聖的場所。遊客進入寺廟之前，必須穿著得體。男士必須穿長褲和長袖襯衫（不得穿背心）。如果您穿的是涼鞋或平底人字拖鞋，那麼您必須穿襪子（換言之，不能赤足）。同樣地，女士也必須衣著簡樸。不能穿著透明衣服、露肩裝等。如果您穿著不適當，那麼在前門入口處有一個衣物間，可為您提供遮擋裸露部位的合適衣物（需要支付押金）。

大皇宮佈局和方向 這一皇宮建築群如同拉塔那古辛島的其他建築一樣，與大城王朝宮殿極為相似，曾是暹羅首都，被緬甸人洗劫一空。入口附近的外院曾是政府部門所在地，國王也直接在此辦公，比如民政、軍隊和國庫管理。玉佛寺位於此外院的一角。中庭是國王的住所，大廳用於舉辦國家商務事宜。只有兩個宮殿對外開放，但是您可以觀賞這些建築物外牆的精美細節，並驚歎不已。 內院是國王配偶和公主居住的地方。內院就像一座小城，其中居住的全是婦女和未到青春期的男孩。雖然現在已沒有皇室居住在內院內，但內院仍不對外開放。雖然大皇宮臨近玉佛寺，但在風格上，玉佛寺帶有濃厚的泰國風味，而大皇宮更偏向於歐式風格（主要區別在於屋頂）。其他景點包括 Boromabiman 大廳和 Amarinda 大廳（拉瑪一世的原始住所）和審判大廳 (Hall of Justice)。

泰國的建築大都是以傳誦佛教為主的，建築的色彩大都是以綠色瓷磚屋脊、紫紅色琉璃瓦屋頂、鳳頭飛簷。實際上，佛是人造出來的。佛首先是人，比如來佛就是印度的一個王子。只不過這個人與眾不同：或者他為百姓造福，贏得了百姓的崇敬，從而百姓敬重之崇拜之，漸漸地這個人被神化了，神化到最高層次就成了佛；或者這個人特立獨行，其所作所為符合傳統的社會規約的要求，而且其所作所為具有對社會的表率意義，被社會的主政者與百姓會尊崇之，這樣的人或許會被後世的社會主政者所推崇，從而不斷地被神化。經過長期的對這個人的神化，也就漸漸地造就了佛。

曼谷王朝開國君主拉瑪一世登基後，於1782年把首都從吞武裡遷至湄南河東岸的曼谷。大皇宮是泰國諸多王宮之一，是歷代王宮儲存最完美、規模最大、最有民族特色的王官，現僅用於舉行加冕典禮、宮廷慶祝等儀式。曼谷王朝從拉瑪一世到拉瑪八世，均居於大皇宮內。1946年拉瑪八世在宮中被刺之後，拉瑪九世便搬至新宮居住。大皇官現在是到泰國旅遊的必看之地，就像到了北京看故宮一樣。主要建築是4座各具特色的宮殿，從東向西一字排開，一色的綠色瓷磚屋脊、紫紅色琉璃瓦屋頂、鳳頭飛簷。屋頂是典型的泰國“三頂式結構”，集泰國數百年建築藝術之大成。

走進大皇宮的第一眼，首先是被玉佛寺的金色舍利佛塔所吸引，漫漫蒼穹下，一座拔地而起的金色舍利佛塔很難不被眾人所觀。陽光下，佛塔的外觀可謂是金碧輝煌般的耀眼，向來喜愛黃金的中國遊客自然是不會放過這裡，紛紛湧來，做好各種姿勢或自拍或被拍。當然，玉佛寺的任何一座建築的外觀上都是金碧輝煌，大多門窗貼著金箔，彩色玻璃。放眼望去，著實巨集偉

一走進大皇宮，就被震撼了，金碧輝煌，琉璃色甚是奪目；這樣的建築是世界級的，保護之完好，色彩之絢麗，不得不感嘆。每一個細節，每一幅繪畫，每一尊雕塑，畫面質樸，畫色豔麗，泰式宮殿與北京紫禁城相比，你定會有一種異樣心情，一座是北國最美的都城，一座是南亞最富特色的佛國，這兩種畫面在你腦際輪番變幻著色彩，變幻著圖樣，變幻著格調，變幻著面目，變幻著古老歷史的一道麗景，這麗景曾是帝王的寢宮，但卻有著極為迥異的王者審美風格，中國古典式建築與泰式建築在同一個時代裡， 在同一個黃面板的思想中，他們相遇了，相識了，也彼此瞭解了對方，當一種差異在差異中試圖尋求著一點屬於彼此的交集，我想他們想必已找到了隸屬文化的核心，哪怕她是一道景，一座王宮，一顆赤心，亦或是一份簡單守候……

當站在佛塔跟前，我只能選擇仰望著它，唯有仰望，才不會被混亂的人群遮擋住它氣勢的建築風格。這與國內大多數寺院的佛塔是完全不一樣的。它的聳立直朝青天的塔尖彷彿是要穿破雲層，而其順下的外觀雖無象形雕琢和飛簷，但其金色令人不敢輕視。在佛教中，黃色是一種不可褻瀆的莊嚴，它代表著中道了義，離於空有，究竟徹底。挨著佛塔的是第一世皇建造的藏經樓，據說裡頭有一部金片製成的藏經。

天神殿也是不對外開放，遊客只能瞻望其外觀，讚歎一番。細細觀摩，不禁發現泰國對佛教的信仰態度完全是可以從其的建築風格上看出。泰國人信奉小乘佛教，與中國人信奉大乘佛教是有些區別的，光從玉佛寺的門神就可以發現一二。泰國人信奉的佛教是先己後人（中國人信奉的佛教是先人後己），因此他們寺院的門神都是面朝寺院裡的。

又與中國不一樣的是，在泰國95%的人信奉佛教，只有4%的人信奉基督教，剩下的1%則是毫無信仰的混混沌沌的度過一生。因此，說泰國是佛教大國一點兒也不為過。

看看人家這一家子，帶著2孩子出來旅行，不得不說歐美人的生活方式，家庭理念比大陸的人要強很多。

泰國人最敬崇的玉佛就擺在大殿中心的一座金色高座上，由整塊翡翠雕刻而成，身穿金衣，頭戴金冠，十分莊嚴肅穆。而且這玉佛身上的金衣每年更換三次，每次根據時節而換（春季，雨季，涼季），且由國王親自主持更衣儀式。雖然大殿內是不允許拍照的，但很多人並沒有進來走一圈就出去了，大多是跪坐在玉佛前默默祈禱

玉佛寺的色彩與藝術魅力
將整個玉佛寺全程走下來（很多地方還是被忽視了），不禁發現這裡不僅是佛教文化，更是藝術展現。環繞整座玉佛寺的走廊是178幅精美絕倫的壁畫，這都是泰國第一世皇時代的作品。壁畫的內容描寫著一個關於“羅摩王”的故事，根據印度文學“羅摩衍那”改寫的一個神話故事。講述的是羅摩王的王妃被夜叉國的國王搶走，因此引發了一場人魔大戰，最終是羅摩王戰勝了夜叉國國王，救回了王妃。

天神殿前各有一座金塔，被稱為“雙金塔”，是第一世皇為紀念自己的父皇母后所建造的。金塔基臺每一側都有四座揹負金塔的造像，有惡魔像也有靈猴像

又與中國不一樣的是，在泰國95%的人信奉佛教，只有4%的人信奉基督教，剩下的1%則是毫無信仰的混混沌沌的度過一生。因此，說泰國是佛教大國一點兒也不為過。

泰國曼谷有許多水上市場，大部分離曼谷市中心比較遠。這其中丹嫩莎朵水上市場Damnoen Saduak Floating Markets是最具代表性的。Damnoen Saduak Floating Market位於曼谷市中心西南方80公里左右，從曼谷市中心坐車要一個半小時左右，水上市場早上5:00~12:00都有,但7:00~9:00才是最熱鬧的時間。天亮時分是當地商家、買家與民眾採購的時間，交易時間約在7～9之間；9點之後則是觀光客湧入的時間，直到12點過後才會恢復原有的平靜。
因為這個水上市場 由尼古拉斯凱奇主演的美國大片《曼谷殺手》取景地，於是來到曼谷的第二天在酒店樓下跟朋友一起包了輛麵包車，大概路上開了2個小時 抵達丹嫩莎朵水上市場。

曼谷地鐵

曼谷地鐵

曼谷地鐵

大城府(另一中文譯名：阿育他耶府 ；泰文：；英文：Phra Nakhon Si Ayutthaya) 是泰國 的中部的一個府。被列入聯合國教科文組織 《世界遺產名錄 》，是世界遺址公園之一。　　泰國大城府位於曼谷北邊72公里處巴沙河畔。大城府泰語音譯為阿猶地亞（Ayutthaya），曾是泰王朝國都，從1350年建都至1767年被緬甸攻陷，曾繁榮輝煌數百年，因此留下了不少珍貴古遺址

泰國還有很多能代表其民族風情的旅遊地，位於曼谷北邊72公里處巴沙河畔的大城府就是這樣一個地方。大城府始建於1350年，是暹羅王國（又稱泰國）的第二個首都。在繁榮了400年之後，這座城市在一場戰爭中被碾碎並燒燬。大城王朝(1351-1767 )是暹羅歷史上最長久的一個王國，歷經5個王朝， 30 多位國王。鼎盛時期攻克了高棉，是當時東南亞最強大的國家。到18世紀初期，大成人口達到百萬，是當時世界上最大的城市之一。16 世紀緬甸興起，攻佔大城，不過暹羅人很快就將失地收回。大成王朝後期，各王子為爭王位內亂紛紛。 1765 年，緬甸再次入侵，這一次他們不僅僅是佔領，而且徹底摧毀了這座古城。大城王國四百多年來收藏的藝術瑰寶，史料書籍被付之一炬;廟宇，佛像被夷為廢墟。100萬人口的城市只剩下幾千人。暹羅國王被迫南下遷都曼谷，開始了新的王朝。

大城歷史公園囊括了大城三分之二的遺蹟，包括大城王朝時期的王宮(即大城府遺址)、寺廟、博物館等共95處遺址，其中67處已淪為殘垣斷壁，僅有4座寺廟仍在使用，大城寺廟多為高棉風格及斯里蘭卡風格。大城古城廢墟已列入聯合國十大古蹟保護區，有著輝煌的歷史，14世紀受高棉天授神權思想及古老婆羅門教教義影響，建構雄偉萬千的佛寺、皇宮，而今時代變遷，所殘留的歷史古蹟彷佛正幽幽的訴說著昔日耐人尋味的繁華過往，讓您細細品味追古溯今和穿梭時空的美。

Wat Chiwatthanaram是位於Ayutthaya的佛教寺廟。它是這個城市最受歡迎的寺廟

大城最具有代表的神作是瑪哈泰寺的樹包佛頭。也就是有人稱其為–永恆的微笑。她是那麼的美，那麼的安詳，你可以在這裡一直注視她好久，無論哪個角度看她，她都是一直在微笑。這個景觀的來歷也很有趣，500年前，大城被毀於一旦，為了粉碎掉泰國的政治和文化，緬甸人將所有的廟宇和佛像都破壞掉了，這尊佛也不例外。身首分離，佛頭被斬斷滾到了牆角。可是隨著時光荏苒，牆角生出了一棵榕樹，健壯的樹根輕輕挽起佛頭，與其成為一體，輕舉著佛頭慢慢生長，時至今日，佛頭與榕樹已經不能分離，象徵著泰國文化與博大精深的佛教永世不滅，死而復生。

佛法永勝 榕樹包佛頭

佛法永勝 榕樹包佛頭

佛法永勝 榕樹包佛頭

佛法永勝 榕樹包佛頭

佛法永勝 榕樹包佛頭

佛法永勝 榕樹包佛頭

Wat Phra Mahthat （榕樹包佛頭）

Wat Phra Mahthat （榕樹包佛頭）

Wat Phra Mahthat （榕樹包佛頭）

Wat Phra Mahthat （榕樹包佛頭）

一直比較喜歡這種有著厚重感的古遺蹟，那種線條，那種雕刻、那種造型、還有它的建築技巧，都會讓人驚歎震撼，流連忘返！撫摸著每一堵牆面，輕嘆著每一處斑駁，裡面有著什麼樣的故事啊？悠遠的古都，飄揚的音樂，美麗的王妃，思緒飄得很遠~~

中午 看著後視鏡中的天空漸漸現出一抹的亮色，北碧到了。
泰緬死亡鐵路與南京大屠殺和巴丹死亡行軍被稱為日軍二戰期間在遠東犯下的三大暴行。這條在泰緬邊境崇山峻嶺中修築的鐵道線，有一個外界更為熟悉的名字：“死亡鐵路”。1942年，日軍脅迫幾十萬戰俘和勞工，用一年多的時間修建了這條泰國通往緬甸的陸路補給通道。疾病、飢餓、體罰、轟炸等讓約1.6萬戰俘和9萬勞工殞命，“每公里路基下，掩埋著250個冤魂”。如今，400多公里的鐵路部分仍在運營

北碧府（Kanchanaburi）位於曼谷西部，西部與緬甸接壤，是泰國第4大府，向來以建於第二次世界大戰的桂河橋和“死亡鐵路”聞名於世。北碧府被譽為泰國最美麗的省府之一

這座橫跨桂河的大橋就是桂河大橋，這裡折射了二戰期間的一段歷史：當年日軍佔領泰境期間，強迫盟軍戰俘建造鐵路連線緬甸及暹羅，這條鐵路在犧牲了無數寶貴性命後才得以完成，故有“死亡鐵路”之稱。如今這座大橋已經成了北碧旅遊觀光的一個重要景點了。

“嗚——”火車汽笛的長鳴打破了山水環繞的小城的寧靜。這裡是位於泰國西部靠近緬甸邊界的北碧府。早上6時，從北碧火車站出發的列車上零星坐著各國遊客。追憶歷史之旅的新奇和凝重，讓他們臉上毫無晨起的疲憊。這段即將開始的旅程，是二戰時期日軍逼迫盟軍戰俘和東南亞勞工修建的泰緬鐵路，也就是惡名昭著的“死亡鐵路”。這條原本長達415公里的路線，現在只有泰國境內的50公里還在執行，從北碧府市中心的北碧火車站出發，沿途經過桂河大橋、塔基蘭、探卡賽和王坡四站，最後到達終點站南託，全程需要約兩個半小時。
　　不到10分鐘，火車就慢慢駛入桂河大橋。上世紀50年代，英國人大衛•裡恩執導的同名戰爭史詩巨片，揭開了泰緬“死亡鐵路”這段塵封的二戰歷史，也讓作為日軍侵略東南亞罪證的桂河大橋，從此聞名於世。因為桂河大橋，每年有400萬遊客到訪北碧府。
　　晨曦之中的河水寧靜而安詳，架在上面的鐵橋原先是木質結構。二戰時盟軍為切斷日軍進出緬甸的生命線，將工期長、目標大的桂河大橋視作重點轟炸物件。現在人們所看到的，是日本戰後作為對泰戰爭賠款的一部分而重建的。
　　太陽漸漸升起，桂河大橋也跟著熱鬧起來。如織的遊人穿行在這條不長的大橋上，兩側的欄杆早已被摸得蹭亮。擺造型、自拍、合影，大部分遊人都滿面笑容地陶醉在美景之中。幾名六七歲的賣藝兒童，揹著和體型極不匹配的木吉他，分散在大橋上，彈奏著鬧哄哄的走調樂曲，期盼著從遊客那兒得到一些零錢。橋頭處，當地人殷勤地向遊人兜售著彩票，也有人擺攤賣印有桂河大橋字樣的襯衫。現在，成為了著名景點的桂河大橋給當地人帶來實實在在的財富，也給遊人提供了週末休閒的好去處。只有橋頭的兩個炸彈模型，提醒著人們70多年前，這裡曾經是怎樣的血雨腥風。
　　“地獄之船”“地獄之火”與“地獄之聲”
　　為了實現佔領東南亞的目標，日軍最高司令部1939年計劃修建一條鐵路連線泰國和緬甸。控制緬甸不但可以切斷盟軍對中國的補給線，也可以從那裡掠奪大量礦產、木材等資源。實際上，日軍在設計規劃時就把戰俘作為修築鐵路主力，儘管那時太平洋戰爭還沒有爆發。1942年3月底，日軍完成鐵路線的全部勘測。此時，日軍的海上補給線正面臨盟軍的不間斷轟炸，這讓他們進一步認識到修建鐵路的重要性。1942年6月，中途島之戰後形勢對日本更加不利，日軍最高司令部下達鐵路建設的命令，脅迫6萬多名盟軍戰俘和約30萬東南亞勞工抓緊開工。
　　鐵路線被分為三段，從泰緬兩側同時施工。在新加坡的戰俘和勞工通過火車被運至泰國：戰俘一般是30人被塞在一個8米長的貨運車廂，4天的路程沒有人能躺下睡覺，有時甚至40個小時吃不上一頓飯;勞工的待遇更慘，經常是七八十人擠在一個籠子似的車廂內，許多人還沒到達目的地已經嚥氣。而在爪哇和馬來亞等地的戰俘和勞工，則是走水路到達泰國或緬甸，他們乘坐的狹小船艙被稱作“地獄之船”，裡面架滿隔板，每層之間高度不足1米，連腰都直不起來，而海上顛簸和盟軍誤炸，更讓許多人命喪大海。

大橋的一邊地勢較為平緩，但一過河便是險峻的群峰，有的路段甚至就開鑿在懸崖絕壁之上，而這條鐵路就是在犧牲了無數寶貴性命後才得以完成的，故有“死亡鐵路”之稱。

泰國曼谷桂河大橋是二戰時期重要的歷史地點，也是今日極具歷史意義的一大景觀。二戰日軍佔領泰境期間，強迫盟軍戰俘建造鐵路連線緬甸及暹羅

桂河大橋原為木橋，幾經飛機轟炸，早已毀壞，只有在河水很淺時才能看到殘跡，我們看到的是後來修建的鐵橋，它今天還在通車。重建後的桂河大橋，在原來橋的兩側圓弧鐵架多出了兩段不協調的方形鐵架，沒有原先圓弧鐵架的優美，很多看過的人覺得不倫不類、不搭調。桂河大橋大約10分鐘就可以走完，過了橋就是一般的死亡鐵路，一直前行可以通到緬甸。站在桂河大橋的橋頭，看著夕陽下靜靜流淌的美麗桂河，使人難以想象這裡發生過的悲慘故事，只有安放在橋頭的美軍投下未爆炸的炸彈提示著我們當年那場慘烈的戰爭。

時至今日，桂河大橋不但倖存且仍在使用中，而且每年12月的桂河橋周，均有燈光及音響表演配合重演區內有關的事蹟，以示紀念。

站在桂河大橋的橋頭，看著夕陽下靜靜流淌的美麗桂河，人們很難想象這裡發生過的悲慘故事，只有安放在橋頭的美軍投下未爆炸的炸彈提示著我們當年那場慘烈的戰爭。

和桂河大橋相比，“地獄之火通道”的遊人少得多。人們三三兩兩，沉默地走在山間。在這裡，再多的話都是多餘的。可以想象，當年的戰俘和勞工，忍受著蚊蟲肆虐、疾病蔓延和無情體罰，約1.6萬盟軍戰俘和9萬東南亞勞工為修築鐵路獻出性命，相當於每公里路基下，掩埋著250個冤魂。

北碧府繼續往西，就是緬甸。
上世紀初，英國在泰國與緬甸之間勘測了一條鐵路線，想把兩個國家連起來，後來放棄了，因為建造難度過高。
1941年太平洋戰爭爆發，日本人一路南下，佔領了泰國和緬甸。可鞭長實在莫及，馬六甲海峽無法安全使用，後勤補給與軍隊只能從陸路運往緬甸戰區。於是，在戰爭逼迫下，日本使用了英國數十年前的探測線路。
1942年6月，泰緬鐵路開工，全場415公里，東起泰國北碧，計劃六年完成。
可僅僅過去了15個月，鐵路完工了。
修鐵路的是聯合國，日本人，英國人，澳大利亞人，荷蘭人，美國人，泰國人，緬甸人，馬來西亞人，印尼人，還有華人……除了一萬多日本人是軍隊，其他都是勞工與盟軍戰俘，總數超過40萬。
鐵路修完，死了一多半。
算下來每公里鐵路搭上六百多條人命。這意味著如果把屍骨頭腳相連，可以沒有縫隙的鋪滿這條415公里的鐵路線。

泰北到曼谷火車票 坐上火車了 好開心

夕陽西下 落日下泰國北碧府