·日本 ☆ 片片楓葉片片情，叢林浸染百媚生

清水寺全稱：音羽山清水寺。
日本佛教寺院的名稱多為某某山某某寺，前為山號，後為寺名。
也有一些寺院會在山號和寺名之間加入一個體現本寺宗派、地位、職能等修飾性的尊稱。

清水寺始建於公元780年，早於平城京建都14年。後毀於戰亂，1633年由時任幕府將軍德川家光下令重建，至今可見便是1633年重建後的樣貌。寺院坐落在東山之巔，幾乎是在京都市區的正東方。

寺院建築格局不同於一般的伽藍式寺院，也不同於尋常神社，也沒有禪寺中常會佈設的庭院。
寺中多座建築使用硃紅色，硃紅色本是日本神社專用色，即便在天皇居所中也鮮有一見。

眼前盡是楓樹、櫻樹的紅葉，銀杏的黃葉與常青樹的綠葉交錯而成的斑斕光景。
後方的步行道行人稀疏，陽光透過茂密紅葉的縫隙拂照下來，煞是好看。

寺中正殿由檜木建造，進深16米，面寬19米，供奉千手觀音、十一面觀音和大勢至菩薩木造像，塑像慈容悲憫，法相莊嚴，精美殊勝。正殿外延伸出去的懸空平臺由139根巨大梁柱搭建，常用於祭祀舞樂，因此被叫做“大舞臺”。
這裡是清水寺的標誌，也是寺中視野最開闊的地方，天氣明朗時，可以俯瞰整個京都市，城西嵐山遙遙在望，京都車站、京都塔、京都國立博物館盡收眼底。

穿好和服去清水寺的路上，經過了一片小樹林，上午的陽光透過樹林裡灑下光斑顯得特別夢幻。

傍晚時分抵達嵐山公園，天色已經暗下來，楓葉浸染的嵐山公園更顯古意。
隱在紅黃相間的景色中，散發出獨特的魅力。

逛累了，正好到茶室歇歇腳。
坐在庭院式的小茶室裡，眼前是深深淺淺的紅，喝上一口暖乎乎的抹茶，足以讓人幸福地沉淪。

嵐山是日本京都府京都市的一個觀光地，以賞楓葉和櫻花而知名。
嵐山這地名原本是專指位於桂川右岸、屬於京都市西京區一部分的嵐山地區，而河對岸、屬於右京區的地區則名為嵯峨野，但近年來許多觀光導覽資料都概括性地，將以橫跨桂川的渡月橋為中心之河左右兩岸周邊地區，合稱為嵐山。

從公園一旁的小路通往中門，彷彿進入了另一個空間：院中的枯山水、四周的苔蘚、佛像和石燈籠、深淺不同的紅葉以及四季常青的樹木……站在門前，仰望許久。

在天龍寺北側與野宮神社之間，擁有100米左右的竹林隧道，蜿蜒的小路兩側長滿筆直的野宮竹，甚至到了遮天蔽日的地步營造出一個恍如隔世的竹林祕境。清風吹過，道路間充滿竹林的清香，每年12月都會在竹林小徑舉行花燈路，屆時整條小道都會亮起點點燈光，光之小路延伸到竹林的深處。

奈良是日本歷史文化遺產的寶庫，
森林覆蓋率有77%，
春有櫻花秋賞楓，
新城繞古城，別有韻味。
古建築沉默地訴說著歷史，
宛如故事中走出來的安靜小城。

這小小一座城，
卻有著逛不膩的好景點。
來到這裡，
會忘記旅行的原本目的，
只需要慵懶地靜靜地感受一切便好。

奈良公園位於奈良市街的東邊，奈良站出來步行就可以到達。東大寺、若草山、春日大社、國立博物館等散佈在約502公頃之內，可以一路遊玩。

在這裡，還有令人又愛又恨的奈良鹿。

沒錯，就是又愛又恨！！！
奈良鹿看起來萌萌噠，
餵食物還會鞠躬表示感謝，
蠢萌蠢萌的外表，藏著一顆吃貨的心，
一看到食物就會立刻為之瘋狂！

別說最愛的鹿仙貝，麵包等食物，
地圖、揹包、塑料袋、衣服……
只要是能啃的，
都有被糟蹋的可能……

其實TA一點都不笨，搶了塑料袋，把裡面的食物吃光，扭頭就走~

鹿是奈良的靈魂，被心甘情願奉上食物的遊客偏愛得有恃無恐。
一群狡黠的鹿，不輕易錯過身邊任何一位遊客，調皮任性時還用鹿角故意頂你的屁股，咬你的包和衣服，於是有小姑娘被鹿群圍攻，時不時發出尖叫聲~

日本網友們也曾紛紛控訴奈良鹿的“殘暴”：
“有人蠢到相信小鹿是乖乖的草食動物。”
“去旅行時，我一靠近鹿仙貝店就被圍攻了。”
“給奈良鹿喂鹿仙貝是純粹的懲罰遊戲，就算不是外國人也會受傷。”
“小鹿吃飽了就是乖孩子，但一旦餓了，我就不敢靠近了。”
“小鹿是很凶殘的，一腳就把鹿仙貝踢飛了。”
“只要你在公園裡買鹿仙貝就會有一大群衝上來，要是不馬上喂仙貝就會用腦袋撞你，很沒耐性的。”

餵了大半天鹿，終於找到規律了，在公園外圍的比較調皮搗蛋和嘴饞，沒耐性，如果拿著食物不給TA吃，TA會用頭頂你屁股，我還給咬了一口屁股

而小鹿和母鹿就溫順多了~

公園深處的小鹿，更是又萌又乖~

公元710年日本遷都奈良，為祈求國家的繁榮穩定，特意從鹿島神宮將武甕槌命神像迎到御蓋山的浮雲峰。經歷了天平文化的繁盛後，稱德天皇於768年敕命左大臣藤原永手在此興建神社，並從香取神宮請來經津主命、從枚岡神社請來天兒屋根命和比賣神等神靈共同供奉。武甕槌命、經津主命、天兒屋根命和比賣神總稱為春日神，成為這裡的主祭神，實際上他們也是藤原家族的氏神。春日大社的舊社格為官幣大社，在二十二社中屬上七社，同時也是日本全國三千多座春日神社的總本社。

南門外的參道兩旁排滿了各地進獻的石燈籠。

春日大社前的小鹿，肆意地穿行在爬滿綠色苔蘚的石燈間，那些上了年紀的老鹿，頭上的犄角很長，身上的毛髮黯淡無光，走路一副老態龍鍾的樣子，TA會安靜地蹲在寺院門口，看著來來往往的遊客，不去激惹搗蛋，聽得懂人話。

走進南門後正對的是幣殿和舞殿，二者實際是一幢建築。
東邊的兩間為幣殿，是暫存供奉天皇的貨幣供品的地方。
西邊的三間為舞殿，是舉行從日本朝廷延續而來的神樂（日本祭神時奉獻給神的歌舞）的地方。

燈籠在春日大社真是無處不在，因為都是各地進貢而來，凸顯出這裡極高的人氣。

與橘紅壯觀的伏見稻禾大社不同，春日大社是森綠而靜謐的，友好的小鹿漫步其間，時時的老鴉聲如風般吹過耳邊，靜謐得彷彿走進了神域。

那些樹木從參拜道路的入口開始，或者也可能是在這之前，生長，蔓延，延展，澄澈的綠織成了一片天地，與外部世界的喧鬧和擁擠隔離開來。
從這條路的源頭開始，往前走，能看見一個巨大的鳥居，塗以橙色，高大，肅立，在鳥居後面，一條彎彎曲曲的山路向上伸展出去，很長，但路面很平整，也不是很陡。樹木遍佈在這條路的周圍，或疏或密地生長著。
周圍還有群眾捐贈的燈狀祈福物品，還有幾座小型神社，有些石頭制的底座上已鋪滿青苔。

和歌山不是一座山，而是日本的一個縣的名稱，和歌山縣。
和歌山既沒有很著名的城市，也沒有卓越的經濟，TA是低調的。但這樣一個低調的地方，走近TA的時候，TA自然的不修飾的美麗足以感染你。
這裡沒有富麗堂皇的堆砌和雕琢，融入其中的時候也許自己都不曾發覺，但是走出TA的時候，回味起這片林，這片海，這片田，美麗卻一直駐留在心裡，不能散去。

和歌山城，是與松山城、姬路城合稱為日本三大連立式平山城，最初於1585年由豐臣秀長建造，曾被封為日本的國寶。後來在二戰時期被美軍轟炸了，現在的和歌山城堡是之後重建的。

白牆青瓦的天守閣是和歌山的標誌性建築，這裡記錄了和歌山的經歷，見證其悠久的歷史。
天守閣因位於虎伏山上，所以又稱為虎伏城。在天守閣上可以俯瞰和歌山市全景，大概是和歌山市最高的地方。

天守閣的建築風格大概也承襲了中國古代的建築方法。
用石頭砌成的底座有一定的斜度，既能承受上層建築的重力、有效防禦地震災害，又有城牆的功能，被稱作“石垣”。
上面的“閣樓”建築可不只一層，正殿、側殿、閣樓、望樓，及屋頂等，無不顯示著唐韻古風。

日本有一處御用庭院，名為“紅葉溪庭園”，坐落於日本大阪府以南的和歌山城內，是春賞櫻花秋賞紅葉尤為出名的地方。

紅葉溪庭園始建於江戶時代初期，即使翻修後仍保留了濃濃的傳統的日式庭院風格。
望山親水，格局佈置又很符合中國的風水的觀念。
庭院中的每一株植物都是經過精心設計的，色彩絢爛、層次感分明。
小小的庭院，經過植物不同時期呈現的變化，四季分明，各有特色。

金秋看風景，最繞不過的就是紅葉。
如果去山裡恰是時候，紅葉就在樹上，如果晚了些日子，紅葉就飄落到了地上，不過，不管是早還是晚，紅葉都在看風景人的心裡。

和歌山城內有多處庭院，紅葉景觀各不相同，風景如畫。御橋走廊也是非常有名的地方。
雖說是連線政廳和生活御所的通道，但是通道上方還設有屋頂，微微傾斜的角度更便於行走，同時也體現了庭院中落差之美。

和歌山縣不僅擁有美麗的海岸線，其勝浦漁港的金槍魚捕獲量是日本第一的。
金槍魚狂熱者來到這裡，一定不能錯過距離關西機場50分鐘車程的黑潮市場。
這是日本非常著名的觀光魚市場~
黑潮市場的一個重頭戲的傳統的金槍魚解體秀。
從周邊海域捕撈上來的金槍魚會被送往市場，由熟練而專業的金槍魚解剖師傅進行表演。

解剖下來的魚肉，會現場買賣或是現製成金槍魚美食，供遊客購買品嚐。
一般來說，魚鰓至腹項的肉較為昂貴，是金槍魚的黃金部位，肉質肥美、脂肪豐富，不過在黑潮市場買到的會比外面的便宜不少。

而在這裡，除了金槍魚美食外，還可以品嚐超級新鮮的海產。
市場內販賣的主要是切好的海鮮和乾貨。
遊客可以任意挑選喜歡的海鮮，再到市場的燒烤角去找店家烤制，就能品嚐到第一時間新鮮的海味啦。

黑潮市場外面景色也很美，這裡有個歐羅巴港公園，裡面有很多絕好的拍攝地點，遊樂設施也很豐富，可以帶著孩子進去玩玩。

今天小雨，以至於去千疊敷、三段壁和圓月島，連相機都沒拿出來，沒想到傍晚竟然看到了雙彩虹，而另一邊，則是絕美晚霞~

在日本沒有泡過湯，那絕對是不完整的。

穿上日式浴衣，是不是瞬間就有一種穿越的感覺~

紀伊山地山巒疊翠、森林茂密，自古以來就被認為是神靈聚集的聖地。佛教傳入日本後，以弘法大師空海為代表的高僧紛紛在高野山、吉野山上開創寺廟，紀伊成為密教真言宗的道場。平安時代隨著“神佛習合”熱潮的興起，崇拜自然的熊野信仰與佛教緊密結合起來，熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社並稱為熊野三山，成為貴族階層修行的靈場。後來參拜的信徒逐漸普及到武士和平民，在崎嶇漫長的參拜山路上對自然山川產生出敬畏崇拜之情，經年累月形成了獨特的朝聖文化，熊野古蹟也因此被收錄為世界遺產。

那智是熊野古道諸多古蹟中十分值得拜訪的一處，這裡有熊野三山之一、崇拜瀑布之神的那智大社；也有儲存完好的熊野古道——大門阪；還有據說開創於四世紀的青岸渡寺；以及高度和水量都居日本第一的那智瀑布。身處其中，或許你能感同身受古來參拜之人的虔誠與艱辛。

古道盡頭坐落著青岸渡寺與那智大社。前者是一座天台宗的寺廟，據說在四世紀時由印度渡來的僧人裸形上人開山而建，供奉著如意輪觀音的本尊；後者以硃紅色為主色調，搭配以青色的窗櫺——八咫烏與神女都讓人覺得這裡已是神之國度。

伊勢神宮是日本最高等級的神社，被稱為“日本人心靈的故鄉”。
位於三重縣伊勢市的神社，正式名稱為“神宮”，其中祭祀著象徵太陽的女神──天照大神。
在日本神話傳說中，天照大神既是皇室的祖先，又是給人們帶來稻米的偉大之神，位於日本眾神的中心，神宮是祭祀天照大神的“內宮”和祭祀豐收大神“外宮”的總稱，約有兩千年曆史。

最初向西方介紹伊勢神宮的，是德國著名建築師布魯諾• 陶特（Bruno Taut，1880-1938）的名著《日本美的再發現》。陶特是為了逃離納粹迫害，於1932年離開德國，幾經曲折，1933年流亡日本。在日期間，他遊歷各地，指導藝術活動，發表演講，這本書是根據他的講演和遊記編輯而成。
陶特認為，伊勢神宮是日本建築的至純至尊，是“日本的衛城”。
他是這麼描述伊勢神宮的：一切都顯得如此純潔，有著無限的美，是最大單純中的最大的藝術；一切都自然而然，沒有技巧的痕跡。陶特提出，歐洲人應該學習日本，對清楚、明澄、單純、簡淨、自然的材料進行誠實的理想化的表現。

伊勢神宮是日本最古老的神社之一，是大和族征服伊勢地區後，於公元七世紀末建造的。
建設地點原本有許多本地神社，包括許多本地豪族供奉祖先的神社。
由於日本式征服很少能做到橫掃一切、斬草除根，於是就要利用臣服的當地豪族，也要保留他們的神社，類似中國的宗廟。

按照日本人的說法，以天照大神為中心的諸神，如同一個大家族共存共榮。這樣，包含周圍的小神社，共一百二十五個神社，總稱為伊勢神宮。內宮和外宮相距約六公里。
通常，伊勢神宮主要指內宮的神殿群。

伊勢神宮最具傳統文化意味的是“不斷複製”。
伊勢神宮正宮每隔二十年就要重建一次，給天照大神搬新家，即“式年遷宮”制度。就是在正宮旁邊建一個一模一樣的宮殿，天照大神遷入新宮後，把舊宮拆了，剩下下次建造新宮的土地。現在的正宮是2013年建成的，已經是第六十二次遷宮，持續了一千三百多年，除了個別年代間斷。

為了遷宮，不止神殿，就連殿內的神物、寶物也全部換成一模一樣的新物品，並且也是每隔二十年重新做一次。其中，有象徵大和政權權威的鏡子，使用天然染料的各種絲綢服裝，裝飾有水晶、玻璃的寶劍，總共約一千六百件。

這一直是一項巨大的工程。通過每隔二十年一次的複製，原原本本地保留了與之相關的傳統工藝。製作材料不變，工藝也不變，工匠世代相傳。

當然，從大歷史的長度看，並不能說伊勢神宮正宮每次都是原原本本地複製，隨著時代變遷，難免有細微的改動，尤其是減少了金屬裝飾。不過，那是學術角度，但在人們的意識中，TA始終沒變。

在伊勢內宮附近有一條規劃很完善的古街小巷，稱之為伊勢橫町。
這裡有19世紀伊勢路具有代表性的建築，街區都保留著江戶時期的風格。TA將日本江戶至明治時期的伊勢路的代表性建築重現在了這一條街上，在大約2,700坪大的地區裡，真實的再現了當時的伊勢風情，同時也凝縮了伊勢市的魅力。

在此可以一次性的體驗到三重縣百年老店的味道、名產、歷史、風俗與人情味。

走在御蔭橫丁裡，猶如身在熱鬧的祭典活動之中，體會一下舊日情懷與浪漫歲月流淌在這一條街上的感受，古街道兩旁琳琅滿目，遊人如織。

裡面大大小小的店大概有40多家，有各式各樣的小吃，以及地方特產。諸如海產品、珍珠、蠟燭、伊勢玩具、鮮花、茶葉、清酒等。在這裡你可以品嚐到各種美食，從魚到非常有名的鬆阪牛肉（和神戶牛肉有點像）等品種繁多的好吃的東西，吃貨們如果來此一遊，那是一定不要錯過的啦。

在旅途中，
慢慢的用心去感受和體驗每一個城市，
學習和了解屬於他們自己的獨特文化和風土人情，
在路上認識不同的人，用鏡頭和眼睛去捕捉隨處可能會遇到的驚喜和不可複製的美，
收穫那些不期而遇的每一個溫暖的瞬間，
更加珍惜和熱愛生活，為自己的人生蓄滿能量，更好的迴歸沸騰的生活，好好努力的活著。