·【不歸虔途27】四十七個日本-中部，奔赴高山和大海

雖然逛完特產店出來天氣也未有好轉的跡象，但考慮到時間問題，還是買票上吊橋了。景區還挺人性化的，怕橋上風大撐傘會有安全隱患，所以每人發了一件一次性的塑料雨衣，不過不知道為什麼我們兩個人給了三件（難道是因為我太高一件不夠穿）？雖然最後也沒用上。

因為還處於疫情期間，國外的觀光客無法入境，所以許多景點遊客都很少，如果是正常情況下，應該是非常難拍到下面這樣空曠的照片吧。

從吊橋西南方向俯瞰到的城市就是沼津市，再遠處就是駿河灣。

伊豆半島中部也基本上是山地，吊橋也建在山裡，所以周圍全是鬱鬱蔥蔥的樹林，雨後還有絲絲霧氣縈繞在林間。因為疫情平常基本待在家裡，出門也得戴著口罩；好不容易逃離都市，得抓住機會，多吸幾口新鮮空氣。

公園內還可以玩溜索，售票處在北區。（北區還有叢林探險、攀巖、貓頭鷹館等等設施，全部都得另收費）如果不是天氣不好，我倒是挺想玩一次溜索的。

到達北區沒多久又開始下雨，只好又在休息區坐到雨停。今年日本雨水是真的充沛，感覺東部地區一年80%都在下雨。

不過也可能是又下了一場雨，雨雲的力量全部耗盡了，籠罩在富士山頭的雲霧漸漸散去，雖然還是有部分雲霧對其戀戀不捨，但至少是看到了富士山本尊，沒讓我們白花這70塊錢。

因為全球變暖但影響，近幾年夏秋富士山頂是沒有積雪的，沒有雪頂的富士光禿禿的，少了很多看點，可能有點雲霧的點綴反而沒那麼單調了。

吊橋入口旁有一個展望臺，從這個地方可以拍到吊橋為前景，富士為背景的照片。

往返於三島和吊橋之間的巴士班次很少，所以得提前查好巴士時刻表，合理安排遊玩時間，不然錯過一班可能得等很長的時間。

修善寺是伊豆中部著名的溫泉療養地，新垣結衣和星野源共同參演的電視劇《逃避可恥但有用》裡，兩人的“新婚旅行”地就是修善寺的溫泉酒店。我們這兩晚的住宿也安排在修善寺的伊豆修善寺萬豪酒店（伊豆マリオットホテル修善寺）。

到達修善寺最便捷的方式：三島站乘坐伊豆箱根鐵道駿豆線，耗時35分鐘，520日元。注意只能買票，不能使用suica，pasmo等公交卡。

我們定的酒店在修善寺旁邊的一個山頭上，修善寺站旁邊有一個專門的巴士站臺，平日早8點到晚7點基本上一小時有一班免費巴士往返酒店和車站之間（週五六日晚8點會多一趟；週六早7點，下午2點會各多一趟），如果打車前往則需要4000日元左右。

等車過程中原本說去附近覓食，但逛了一圈都沒有找到開門的餐廳，就連tabelog上當地評分最高的賣駅弁的店都沒開門。最後只能在車站的711隨便買了點吃的。

有一說一，小鎮還挺美的。

萬豪是一家豪華五星級酒店。剛開業三年，酒店設施都很新，跟之前住過的傳統日式溫泉酒店相比價效比超高。

在溫泉酒店裡價格也算便宜，一間房1500rmb左右/晚，含自助雙早，種類豐富，味道也不錯，一頓管一天。晚餐是套餐，不含在房費裡，但價格有點貴。建議可以在車站附近的餐廳就餐，或者跟我們一樣便利店解決。

房間也很寬敞，而且因為翻新過，不像之前住過的老舊日式溫泉酒店，非常乾淨舒適，廁所馬桶還是自動感應的。


部分房間的陽臺上有獨立的溫泉，疫情期間可以避免與別人共用公共浴池，減少感染的風險。

酒店正對富士山，正面的客房在天氣好的時候就可以直接從室內遠眺富士。還有一個高爾夫球場，在度假區裡面散散步也是非常愜意的。

如果時間足夠，我可以在這個板凳上盯著富士山坐一天。

在酒店吃完豐盛的早餐，等接駁巴士把我們送到修善寺站，便出發前往行程第二天的目的地：龍宮窟。龍宮窟位於伊豆東南部的下田市，大部分去遊覽的觀光客應該都是直接從半島東部熱海/伊東等地坐電車到伊豆急下田站再換巴士前往，像我們這種從中部地區前往的奇葩應該非常少。

而且更奇葩的是，我們選擇了耗時最長的巴士路線，從修善寺出發，繞到伊豆西海岸，又穿過半島到達東南海岸。這一趟耗時三小時左右，同時要近4000日元。不過，一路上風景有鄉村田野、市鎮、山林、海岸，可謂伊豆能有的景色都一覽無餘，還挺愜意的。但如果時間緊的朋友，完全不推薦這條路線。

還好早餐吃得多，到了下田站也沒時間吃午飯，立馬換乘巴士前往龍宮窟。

下田站乘巴士20分鐘左右到達（班次很少，合理安排遊玩時間，別錯過回程巴士），價格450日元。

一下車，我差點就暈厥了。一股異常的腥臭撲面而來，而且非常持久（估計是岸邊的海草被晒乾後發出的臭味），真的臭到我帶著口罩都要窒息，佩服那些還在海里衝浪的。

龍宮窟是一個由海浪侵蝕形成的天然洞窟，曾經出現在我十元老婆（現在已經是別人老婆了）的劇【校閱女孩河野悅子】中。印象裡好像葡萄牙也有個類似的景點。規模不是很大，但來觀賞的人到不少。

除了下到窟內欣賞外，還可以沿著山路到頂部欣賞。

沿著頂部的散步道走一圈，可以欣賞周邊海景。經過昨天的綿綿陰雨，今天的天氣格外舒服。湛藍的天空中還有棉花狀的白雲點綴，是我最喜歡的天氣。

從頂部看，龍宮窟是一個心形。所以也被民間評為“日本情侶不得不去的勝地”之一。西海岸還有一個戀人岬，快和你的舞女一起去巡禮吧。

下午從龍宮窟返回下田的巴士只有一班，所以我們遊覽的時間就只有25分鐘，不過逛了一圈下來，時間還是綽綽有餘，看來這個巴士時刻表的安排也是根據遊客的遊覽時間設計過的。

原本計劃去完龍宮窟後北上前往伊東，然後去城崎海岸和大室山。但可能因為疫情大室山關門很早（16:15），白天在路上又浪費了很多時間，所以就放棄了，只去了城崎海岸。（19年冬季去過大室山，可能因為天氣不好，而且冬季草也是枯黃的，感覺沒啥意思）

伊豆急行線城崎海岸站下車後步行半小時，或乘巴士20分鐘，240日元。

因為巴士班次不多，而且和步行所需時間沒差多少，所以我們就選擇步行前往（上次來也是步行去的）。一路上朋友把2013年春晚一開始的新年歌曲串燒唱了一遍，我無語子。

城崎海岸和大室山應該是絕大部分人第一次來伊豆會打卡的地方，確實伊豆東部的交通和基礎設施也要比中部西部完善。很多溫泉旅館也集中在熱海、伊東、伊豆熱川、下田等地。

城崎海岸是由大室山的熔岩遇海水冷卻然後受海浪侵蝕行成的。嶙峋的亂石可謂是大片的“製造工廠”。

巨石之間駕著一座吊橋–門脅吊橋。附近還有一座燈塔，既可登塔遠眺，也可在橋上欣賞驚濤拍岸的壯景。可能是由於火山岩通體黝黑，而海水又非常清澈，所以站在橋上向下望，海水彷彿是無盡的深淵。

發現目前去過的類似的景點，基本沒有護欄。可能平時海浪也不是很大，不會像巴厘島那樣經常有遊客在礁石上拍照然後被海水捲走的新聞。但是，石面確實非常崎嶇，在上面行走一定要注意安全，如果不慎跌倒，確實還是蠻危險的。所以，一切還是以生命為重，不要為了一張遊客照獻身。

因為城崎海岸位於伊豆東側，所以也看不到海上落日，只能坐在板凳上，看著餘暉給海面上的雲層鍍上一層金黃。

晚飯我們選擇了伊豆最繁華的城市之一–伊東的伊豆高原ビール 伊東マリンタウン店，這也是這三天，我們吃過的唯一一家正常的餐廳。
這家店離伊東站還挺遠的，要走15分鐘左右，主要是想去吃他家小山狀的海鮮丼。啥東西都有一點，味道不差，食材還挺新鮮，一人一碗是真的撐。第一勺特別難下手，一不小心“小山”就會塌掉。吃了好久才見到米飯，吃到米飯的時候我就已經飽了。

還點了一個煮金目鯛，這幾天老在其他店的看板上看到這魚，就想著嚐嚐，我個人感覺味道口感和其他海魚也沒差太多。

伊豆的鰻魚飯比較有名，反正食べログ搜出來評分最高的幾家大部分是鰻魚飯，大家也可以嚐嚐。

晚飯後沿路返回車站，坐電車返回酒店。到伊東站的途中，看著海面電閃雷鳴，真的可怕。從伊東到修善寺又得到三島轉車，繞一大圈，到修善寺已經晚上10點多，早已錯過了接駁巴士的末班車。還好車站門口停著taxi，儘管貴，但總比露宿車站得好。

伊豆市(修善寺)-伊豆の國市（伊豆長岡)：電車15分鐘左右，280日元
伊豆長岡-三島市:電車20分鐘左右，330日元

巴士15分鐘左右，180日元。班次較多。


2000日元（還會送一張明信片）

今天又是一個陰天。日本天氣真的變得超快，前一週查天氣預報三天都是晴天，然而實際上只有一天晴天。而且感覺今年降水真的很多，80%的日子都在下雨。

本來還在糾結到底要不要去全景公園，就怕上去啥也看不見全是霧。但最後想著不去也沒有其他安排，所以還是在酒店熬到退房就出發了。退房後在酒店大堂等接駁巴士等時候還發生了個小插曲，酒店突然停電。

果然到了纜車搭乘口一看，山上霧濛濛一片。但來都來了，就只能相信奇蹟了。

然後奇蹟真的發生了！！

剛上到山頂確實周圍全是霧，還下著小雨，讓我想起了當年去瑞士的少女峰也是一上去啥都看不見的悲慘經歷（一下山天就晴了）。

不過這次不用等到我們下山，沒過多久，霧氣就慢慢散去，隱約可以看到周圍的山丘，然而“海天一色”，所以一開始也沒確定遠處的到底是海，還是雲海。

雨過天晴，陽光透過雲霧照了進來。我那被冰雨拍疼的臉上終於露出了笑容。

公園正對富士山一側還有免費的足湯，一邊泡腳一邊欣賞富士山一定是神仙的體驗，可惜疫情期間不開放

我想，對於一個就想來拍富士山的人來說，沒什麼比從失望到隱隱約約看到富士山雄姿更開心的事了。

全景公園，顧名思義是可以看到伊豆全貌的。除了正對富士山一側，還可以穿過叢林探索不同的方位、視野。

淡淡的霧氣縈繞在山野之間，彷彿是天空之城才有的景象。一切是那麼的真實又夢幻，真是人間不可多得的仙景。

有個小景點叫做戀人的聖地，有一個誓言之鐘。我已經在日本各種稱為戀人的聖地的地方見過所謂的誓言之鐘了，愛TA，就帶她滿日本去敲鐘吧

如果之前的照片無法讓你有身臨仙境之感，那下面這張雲海值得你細品。

一個供擺拍遊客照的“相框”，把自己跟富士山框住。

再繞回正對富士山的露臺時，已經完全可以看清富士山的位置，雖然還有有一層雲頂蓋在山頭。富士山禿了，有云頂；而我禿了……真是心酸。

露臺上有一個餐吧，我們買了一個甜品坐在店門口慢慢欣賞這份驚喜。雲捲雲舒、風來風往。

儘管到下山前都沒有看到富士山全貌，但這種雲霧簇擁，瞬息萬變的景色甚至比單純看到沒有雪頂的富士山更令人興奮。

三天下來，雖然每天打卡的景點不多，但每個都不負期待，全景公園甚至超過期待值，已經列入我的日本百景榜單前列。伊豆也是東京周邊我目前最喜歡的地方。

作為富士山所在地的山梨縣，也早就被旅遊團攻陷。什麼富士山五合目，忍野八海，和平公園，河口湖，想必跟旅行團走過黃金路線的朋友都去過。不過山梨縣的主要景點也就是富士山和富士五湖。

我14年來日本旅遊雖然也跟團到山梨了，但沒有到河口湖，應該是去了精進湖。所以2019年的黃金週假期的最後一天，和幾個同學一起坐大巴第一次到訪河口湖。

之所以選擇這個時間去河口湖，是因為恰逢芝櫻祭，可以看一看不一樣的風光。

每年四月中旬到五月下旬，在河口湖周圍會舉辦日本一年一度最大的芝櫻祭。芝櫻也就是很早之前某個電視劇的主題曲《櫻花草》本草。因為像長在地裡的粉色櫻花，所以叫做芝櫻（芝在日語裡有草的意思，日語的芝生就是草坪）。

芝櫻祭門票是600日元。舉辦期間是有新宿往返的直達巴士的（具體多少錢忘了），也可以從河口湖坐巴士到達（單程1230日元），具體的舉辦期間和車次表可以在官網查詢。
🔗//www.shibazakura.jp/

富士芝櫻祭是日本最大級的芝櫻祭，屆時有80萬株芝櫻把世界染成粉色海洋。

賞花的人也確實多，儘管我們坐的是第一班新宿直達會場的巴士，但公園內也已經有很多人了（可能是頭晚就住河口湖附近酒店的），而且中年人/老年人居多，真的可謂人年紀越大越喜歡粉色的東西（包含本人）。

日本的祭り標配：小吃攤，芝櫻祭り也是祭り，小吃攤必然是有的。國內有轟炸大魷魚，日本有章魚小丸子……

那天天氣真的很差，剛到公園的時候，空中還飛著細雨，富士整個被雲霧包圍，心情有點down。

芝櫻也不是完全都是粉色，品種不同顏色也不同。彩色的芝櫻拼湊出不同的樣式的“地毯”。

過了一會兒，雲霧稍稍散去，富士透出來了，雖然還是有部分藏在霧中，但四捨五入也已經是見到富士了，許願。

用長焦拉近拍了一個，五月富士還是有雪頂的，七八月就會被颱風刮禿。

午飯回到河口湖站覓食。之前在網上看到有人推薦一家餐廳，說裡面有馬肉刺身。之前從來沒有吃過馬肉，好奇心理瘋狂作祟，就種草了。

餐廳叫ほうとう不動，就在車站對面。怎麼說，馬刺非常一般，比不上普通刺身，但花紋還怪好看的。

但他家的招牌菜不動ほうとう真的不錯。面有點像國內的機器做的刀削麵，南瓜、蔬菜等加上味噌煮的湯，非常濃厚且養生。

下午在河口湖周邊逛了逛，但因為天氣實在太差，就懶得拍照。等二遊之後再接著補上～

長野縣其實距離東京不是很遠，位於本州中部的中央高地上，是日本八個內陸縣之一，也是日本第四大縣。說到長野，可能聽到最多的是滑雪。因為山地很多，且處於內陸，冬季氣溫低，有很多優良雪場；同時地熱能也相當豐富，有很多溫泉療養地；不同的季節有不同的景色和玩法，可謂地大物博。

自從修士入學開始，日本所有的祝日（節假日）都沒有休假。終於，好不容易到了11月6日的早稻田大學校園祭，全校放假，湊了一個四連休，好不容易東京也成為了go to travel的活動物件，此時不薅羊毛更待何時？一場長野境內的五天四晚的秋遊應運而生。

原本打算利用JR東日本推出的針對在日外國人的welcome pass，體驗下平時不敢坐的新幹線，但最後發現也沒便宜多少，就還是選擇巴士和電車結合的交通方式了。

11.5:東京（池袋）-軽井沢（巴士2200日元，耗時3h左右）
11.6:軽井沢-上諏訪（信濃鉄道➡️小諸，JR小海線➡️小淵沢，中央本線➡️上諏訪，2480日元，耗時3h40min左右）
11.7:上諏訪-松本（JR中央特急線，1354日元，耗時25分鐘左右）
11.8:松本-上高地（松本電鉄上高地線➡️新島々，巴士➡️上高地，單程5000日元，耗時1.5h左右）
11.9:上高地-東京(新宿）（巴士3800日元，耗時3h左右）
注：往返的巴士票都是在楽天トラベル上訂的

輕井澤是日本高階度假勝地的代表之一，其歷史可以追溯到江戶時代，當時，輕井澤是中山道上的一個宿場，其東側為中山道上著名的碓冰峠，因為翻越碓冰峠要花不少時間，所以往來的旅人往往會在輕井澤留宿休息後再出發，輕井澤也因此得以繁榮。在輕井澤宿（舊輕井澤）的附近還有沓掛宿（中輕井澤）、追分宿（信濃追分），合稱“淺間三宿”，是眺望淺間山勝景的寶地。

到了明治時代，雖然輕井澤一度因宿場町的功能喪失而沒落，但1886年夏天加拿大傳教士Alexander Croft Shaw來訪，覺得此地景色很有故鄉多倫多的風采，於是1888年時便在這裡興建了別墅，並向友人強烈安利，開啟了輕井澤作為避暑勝地的新篇章。同年，信越本線的長野段開通，設定了輕井澤站。1893年翻越碓冰峠的鐵路繼之竣工，從此可直通東京，山明水秀的輕井澤遂拜交通便利之賜，很快地吸引了許多傳教士、知識分子、文化人的到訪，一躍而為知名的避暑勝地。有錢的朋友可以提早預約這裡的星野度假區，享受美好的休閒時光。

上午9點從池袋出發，中午12點到達輕井澤站。一下車就被路旁的紅葉所吸引，真的得來全不費功夫。在輕井澤，紅葉就是普通的行道樹，隨處可見，不需要像北京的香山，東京的高尾山那樣踏破鐵鞋，最後也看不到幾株紅楓；也不需要任何門票，隨便走走，就能和奪目的紅色撞個滿懷。

車站附近有很多自行車租賃點，如果懶得走路的話，可以租一輛自行車，可選按小時計費，也可以1000日左右包日。我們最終還是選擇了“11路”，一天下來，步數破兩萬。

輕井澤沒有高樓，全是小棟的別墅，房價比東京和國內城市便宜不少。一路上看到很多不動產都有別墅相關的物件介紹。在這個地方養養老也是很不錯的，長野的人均壽命也位居日本前列。

首站，選擇了雲場池，從JR站出發，步行20分鐘即可到達，不是很遠。輕井澤其實景點不多，另一個景點白絲瀑布需要從JR站門口坐巴士才能到達，比較遠我們就放棄了。

雲場池藏在輕井澤西側的樹林裡。前往雲場池的路上週邊枝繁葉茂，真不愧為避暑勝地。如果不是疫情，真的想摘下口罩，大口享受這樹林的芬芳。

樹影婆娑，一路都是絕美風景。一口氣拍了幾十張，沒有一張廢片。

11月初，已經是秋末，雖然一路上很多紅楓正盛，但也不乏落葉歸根之景。滿地的樹葉，有紅的，黃的，綠的，橙的，不能說五彩繽紛，但也都是屬於秋天最美的顏色。

雲場池是一個面積很小的人工湖，水位不高，但聚集了大波遊客。應該到輕井澤旅遊的人，都會到此打卡吧。湖水非常清澈，能見度很高，天氣好的時候，整個湖面如鏡，藍天和周圍樹林全部倒映在湖中，雖然說不上優美至極，但也足以拍出風光大片。有的樹木已經禿頂，所以再早一個月應該會更好看一些。

湖裡有很多野鴨，時常潛水到湖底（不知道吃啥）。可能也見慣人了，一點也不怕人，但不能給它們投食就對了。

下面這張“鴨片”真的非常喜歡了。

沿著湖繞了一圈，也走餓了，就回到商店街去覓食。一路上的風景比雲場池本身要好看得太多太多了。

曲徑通幽⬇️

因為之前去香山和高尾山看紅葉，發現根本沒有想象中的紅，以為童話都是騙人的，這次到輕井澤終於滿足了我對紅楓對期待。不僅數量多，而且真的紅豔。

在商店街逛了一圈發現也沒什麼想吃的，就隨便在腸詰屋買了個熱狗，可以選不同味的香腸，麵包還挺好吃。（一號店有香腸料理，二號店只有熱狗）

其實我輕井澤最想打卡的是安藤忠雄設計的石之教堂。作為安藤忠雄建築的鐵粉，真的種草已久。不過教堂不在輕井澤，需要從輕井澤站坐一站電車到中輕井澤站。

輕井澤站的建築也很好看，用了歐洲教堂的琉璃窗，建築也很歐式。

而中輕井澤站就更好看了，超大落地窗，還和圖書館相連，真的是一個很有內涵的車站。車站裡面有一個咖啡店，裡面的點心和撻很好吃。

透過車站窗戶拍到的風景⬇️

又見紅葉。この紅葉が、私の想いを伝えてくれますように～

岩石教堂位於星野度假村內，從車站出發步行20分左右。

谷歌真的是一到緊要關頭就掉鏈子，給我亂指路，幾次進入沒有出口的停車場。而當我終於找到教堂入口的時候，看到的是教堂馬上要舉辦婚禮，禁止參觀的告示，我一口老血。看來只能下次再來補上

附近還有一個高原教堂，就沒有石之教堂那麼有特色了，內部禁止拍照，也沒有進去參觀。高原教堂所在的庭院冬季會有light up活動，如果遇到，可以觀賞。

度假區入口處有一個沿著小溪而建的ハルニレテラス（春榆露臺）的小型商業街，有餐廳，咖啡廳，甜品店和紀念品店。

隨意進了一家冰淇淋店，沒想到還是百名店。店名叫HARVEST NAGAI FARM ハーヴェストナガイファーム軽井沢店。牛奶味的冰淇淋奶香味真的很濃。

晚飯就在酒店附近隨便找了一家，味道很一般就不做推薦了。

酒店👇，距輕井澤站步行10分鐘左右，環境很好，房間也很寬敞，酒店對面就是全家。二樓還有書吧和免費的水吧，價效比很高。寄存的行李工作人員會提前幫忙送到房間。因為Go to travel的活動，房價真的便宜了很多。

2016年，一部日漫火遍中日，那就是新海誠的《你的名字》。兩位主人公生活在截然不同的環境，男主瀧生活在現代的東京，而女主故鄉的取景地則是位於長野縣的一個小湖泊—諏訪湖。

從輕井澤出發到長野有很多種方案，我們選擇了最便宜的路線，然後坐了近四個小時的電車。今天天氣不是很好，雲比較多。下面均是路上拍到的風景。

遠處的山峰已經略有積雪了。

下午近兩點到達上諏訪站。諏訪湖是長野縣最大的湖泊（其實也沒有很大），西北岸是岡谷市，東南岸是諏訪市。

諏訪是一個小城市，疫情期間和其他日本鄉村一樣，非常冷清蕭條。我們訂的酒店在諏訪湖岸，前往酒店途中經過了高島城，不在日本百名城之列，看天守閣的樣子，應該也是後來修繕的，還很新。天守閣在護城河中形成的倒映，還怪好看的。

一路上也沒遇到什麼開門的餐廳，剛好高島城旁邊有一個叫高島城食堂的覓食處。自己選好菜品到收銀結賬即可。能選的料理種類不多，味道也就一般，不過至少可以飽腹。

到酒店剛好可以check in，有一個工作人員還是國人。跟我們說酒店其實每天是有兩班接駁車用於車站和酒店之間的接送的。我頓時放心了，u1s1從車站拖著行李箱走到酒店真的很累。

酒店對面的湖岸邊有一塊綠地，搞得很有日式庭院的感覺。

又遇紅楓⬇️

雖然日本一直被媒體宣傳得“非常乾淨”，但諏訪湖二戰時期也受到嚴重汙染，雖然之後採取了各種淨化水質的措施，也確實有所改善，但始終是無法恢復到最初的模樣了。（跟東京的隅田川一樣）

諏訪湖的旅遊旺季是夏季的花火大會期間，不過花火大會今年也因為疫情取消了。平日也有水陸兩用巴士、遊船等觀光專案。可以在酒店前臺等地諮詢。

我們住的酒店在湖東南側，而有名的溫泉街和更多的高檔溫泉旅館則位於湖的東岸，東岸也確實要比我們住的一側方便繁華。東岸的半山腰有一個立石公園，在那可以俯瞰湖景，但因為從東南岸走到立石公園要近一個小時，問了酒店前臺也確實沒有什麼公共交通可以到達，路上也確實沒見到巴士或者計程車（日本鄉下交通真的不便）所以就放棄去立石公園了。

此外可以俯瞰諏訪湖的還有岡谷市的高ボッチ高原。

雖然天氣不是非常好，但依舊可以清晰地看見北面連綿的雪山（應該是白馬嶽吧）。

湖中水鳥還蠻多，種類也不少。不過只要人一稍稍靠近，就立馬遊走/飛走。唉，我又不吃你。日本不怕人的鳥只有淺草寺的鴿子，鎌倉的老鷹和比人頭大的烏鴉了吧。

一顆長得非常像💡的銀杏⬇️

樹旁有一個火車頭🚆

湖邊有一個諏訪湖畔公園野外ステージ，有一個像避雷針一樣的紀念碑，直插雲霄。

附近有一個叫片倉院的博物館，建築是西洋風格，也許是諏訪這個小城市最有特色的建築了吧。片倉院旁邊還有一個千人大澡堂（真是很kowai了）

秋末初冬，天黑的時間已經提前了不少，下午四點太陽已經漸漸落山。傍晚天空飄滿了積雨雲，像一粒一粒的棉花糖馬上就要掉下來。太陽落到西邊的山頭，金黃的餘暉渲染了黃昏。

入住的酒店如下，一棟非常顯眼的老舊高樓，go to優惠下來半食宿一晚才400rmb左右。雖然確實客房狹窄，設施稍微老舊了點，但畢竟溫泉街那邊的高階溫泉酒店咱也住不起。

回酒店泡了下溫泉，就去樓頂吃晚飯了。
原本以為400塊的房費，晚餐應該就是普通的自助餐了吧（菜品還很少的那種），但沒想到是套餐式的日料，真的是非常驚喜了。而且火鍋是自助，想吃幾鍋吃幾鍋。好吃又管飽，便宜又齊全，手動點贊。

最後還有甜點，那個迷你小蛋糕很好吃。

原本以為頭晚那麼美的積雨雲會帶來一場大雨，但第二天一早起來，發現也只是多雲，還好還好，不然一天的好心情又沒了。

湖邊有一塊空地，是一個足球場，有很多小學生在練棒球。朋友總結：棒球就是揮棒的人爽，其他人陪跑。
我表示贊同。

酒店的早餐是自助，牛角麵包還挺好吃的，外酥裡綿的那種，忍不住多吃了幾個。下面這兩張圖是在酒店的餐廳拍的。酒店算是諏訪為數不多的幾座高樓了。

在諏訪的酒店吃完早飯，就由專車把我們送到JR站，乘著新幹線前往松本。

松本位於長野縣中部，是長野的人口第二多的城市，松本機場、信州大學總部等都位於此，以至於之前我還以為松本是長野縣首府。

松本不僅擁有松本城等歷史人文建築，也有上高地這樣的風光迤邐的自然景觀，所以被選為國際會議觀光都市。

松本城天守是日本政府指定的國寶，為日本的十二座現存天守之一，是我打卡的第五座天守。松本城距車站20多分鐘的步行距離。下面這張照片是我認為的最美角度（拍攝於西北側），硃色的橋和烏色的城樓形成鮮明對比。

城樓被護城河包圍，河中有鴨子和天鵝。白天鵝和烏城的相互映襯也是松本城的一大和諧風景。

售票口位於南面黑門外，參觀天守閣+松本市立博物館共1000日元。本丸庭園內的事務所（紀念品商店）可以買到城印，日本100名城的印章也在事務所。

下面這張圖發出去後獲得一致好評，攝影班的同學對其的評價是：對稱構圖+對角線構圖+引導線構圖+色彩及空間層次感。真的是專屬於秋天的城景。

松本城擁有獨特的複合連結式天守群。大天守外觀五層，內部六階。以此為中心，北面由渡櫓連通到幹小天守，東面則與辰巳附櫓和月見櫓兩棟建物連結在一起。參觀天守閣的人很多，排隊就排了40多分鐘。

和其他天守一樣，內部展示了很多槍支彈藥和文物。城內有幾處樓梯非常窄，所以每層都有工作人員引導，我在吐槽樓梯窄的時候還被一個工作人員聽到，他小聲說，窄，很窄（不愧是景區工作人員，多語種人才）。整個參觀過程要10多分鐘。

頂樓可以環看四方，松本四周都是山地，高樓也少，完全沒有之前松山和高知那般開闊的壯景。

下圖便是飲酒賞月的月見櫓⬇️

市博物館位於公園東南隅，非常小，展品也不多，就一些當地風俗文化相關的展品。不過反正都包含在門票裡，就看看吧。

這些人形也太瘮人了吧。

午餐選擇了一家洋食百名店，位於繩手通商店街附近，叫【おきな堂】，是昭和年代就創立的松本最老的洋食店。朋友點了一份咖哩，我點了一個蛋包飯（ボルガライス）。

沒想到無論是咖哩還是蛋包飯都配了一個炸雞排，雞排稍微有點柴，但蛋包飯和咖哩都很好吃。

另單點了一份煎的豬排（ポークステーキ），配上甜甜的醬，很好吃。

甜點要了我愛的焦糖布丁，吃飽了才有力氣接著逛鴨。總體來說這家店味道還是可以的。

日本基本每個城市都有那麼一條商店街的，松本的繩手通商店街沿河而建，位於四柱神社門口，商店的建築古香古色，還挺好看的。

下午的目的地是松本市美術館（密恐患者請跳過），主要是想看看草間彌生的展。安藤忠雄是我日本最喜歡的建築師，草間彌生則是我日本最喜歡的藝術家。

草間大媽就是松本人，所以美術館的常設館也基本都是大媽的作品。庭院裡的魔幻波點玫瑰真的非常喜歡了。周圍的日本人一直髮出“可愛い”的稱讚。

常設館門票只需410日元，學生票200日元（真的是日本為數不多有學生優惠的觀光設施了）。展品是禁止拍照的，一進展區就是草間彌生的代表作黃色南瓜（之前去香川也看過），還有一些非常魔幻的畫作，甚至有一面牆全是密密麻麻的波點。我最喜歡的是一個叫天國的直梯的作品，利用映象效果造成梯子沒有盡頭的錯覺。

美術館下面的自動販賣機和垃圾桶也滿是波點，非常好看，愛了愛了。

包裝也是波點的可樂，但已售罄，難過。

傍晚的天空特別好看，雲層壓得很低，彷彿是從城市升起的。

晚飯在酒店附近找了一家中餐館，叫【松本粥本鋪】，地址：1 Chome-2-10 Central, Matsumoto, Nagano 390-0811。
點了份蒜蓉扇貝，一份生煎，一碗海鮮粥。味道已經很接近國內了，能在這樣的鄉下吃到這麼可口的中餐，真的非常開心。原本第二天晚上還打算去嚐嚐他家的其他菜品，但沒想到週日休息。

住的酒店離車站步行10分鐘以內，走到松本城也10多分鐘，倒是蠻方便的。房間也乾淨整潔，沒啥特點。

最後一天的目的地也是本次旅行最期待的地點–上高地。上高地位於長野縣西部飛驒（tuó）山脈西部梓川上游的徒步勝地。作為日本中部阿爾卑斯山脈山嶽國立公園的一部分，被日本媒體宣傳得沸沸揚揚。為了保護當地生態，每年只有4月中旬到11月中旬這段期間對遊客開放，春夏秋景皆有特色，年年都有大量遊客拜訪。

從松本出發，先乘電車到新島々然後轉巴士總耗時1個半小時左右可以到達（單程2500日元）go to travel活動期間アルピコ公司推出了松本往返上高地的一日遊套餐，3575日元還送各種優惠券，真的是非常划算了。不知道這個活動之後還會不會有。
關於上高地的交通方式，大家可以檢視官網。
🔗//www.kamikochi.org/cn/

上高地地圖如下，我們8點出發，9點40左右到大正池，沿著梓川東岸向上遊前進，在巴士樞紐站（上高地バスターミナル）吃午飯，然後穿過河童橋從河西岸繼續前行到明神池，又穿過明神橋後沿東岸返回，在河童橋附近的酒店喝了個下午茶後，乘16：40的巴士返回松本。從大正池出發，走到明神池需要5個多小時。

景區內有酒店，個人覺得最豪華的白樺莊需要提前一個月以上預定；也可以露營。
上高地巴士站、河童橋、明神池附近有餐廳；部分公廁需要收100日元（在日本也挺少見的）。

雖然今天天氣還算不錯，但穗高連峰還是被雲霧所籠罩，且一直沒有露出全貌，而且去的時候季節也有點晚了，大部分樹木都禿了（有個朋友比我晚三天去，樹木基本全禿


）。這應該是此番旅行的最大遺憾了。可能10月份景色會更好一些。

大正池其實是大壩形成的水庫，風小水流緩的時候可以形成水鏡。

沿途要麼是棧道，要麼是石子路，建議穿一雙好走的鞋，我穿踢不爛，走石子路被崴了N次，但好處就是可以踩水。

一棵被生活壓彎了腰的禿頭樹幹⬇️

下圖中的山是燒嶽，是一座活火山，據說偶爾還會噴煙。

作為自然保護區，上高地內棲息著獼猴、黑熊等野生動物。一路上也可以看到很多⚠️注意熊出沒的告示，清晨和傍晚遇到熊的機率大。很多遊客包上會掛一個鈴，提醒黑熊哪裡有人不要靠近。（其實我還蠻想看到熊的


）

這應該是當天看到的算是最完整的穗高連峰了⬇️

作為一個大山的子孫，從小就去過各種山溝溝，對於山間徒步是非常親切的。這一天雖然走了5/6個小時，但絲毫不覺得累。要是沒有疫情，能大口大口肆無忌憚地呼吸新鮮空氣就更好了。

雨季過後，河水水量也有所減少，露出了很多淺灘。晚3天去的朋友說，河都快乾了。

肆意生長的樹木間，偶爾可以看到幾座小橋，作為拍橋達人的我，不放過任何一個機會。

走到巴士樞紐站已到飯點，就決定先把午飯解決了再繼續前進。回程的巴士得提前在售票口預約，原本打算坐最後一班五點半發車的巴士，但工作人員說，現在4點就天黑了，還特地強調了真っ黒（全黑），也是信了他的鬼，選了16:40的。

樞紐站一樓有賣河童燒，包子饅頭之類的（原本打算回程等車的時候買個河童燒，沒想到人家4點就關門了）。二樓是個餐廳，可以選的料理不多，朋友買了一份三文魚丼，我買了一份牛肉咖哩飯，超大一碗，超大快樂。

河童橋是上高地宣傳照上最常出現的地點，人工和自然的完美融合。只不過橋上來來往往的人太多，除非是住在周圍的酒店一大早起來蹲，不然很難拍到完全沒人的橋。

原本以為從大正池走到河童橋已經很遠了，沒想到河童橋到明神池更花時間。

禿頂但卻堅挺地屹立在水中的樹叢，令人敬畏。

倒下的樹幹上佈滿苔蘚，在斑駁的光陰間奪人眼球。

奔騰的小溪不問東西，只留下潺潺水聲。

孤獨的老樹靜立水中，任由歲月蹉跎。

明神橋⬇️

明神池位於穗高神社奧宮境內，參觀需要300日元的門票，還可以買到朱印。

池中有一個神龕，供奉結緣和海陸交通鎮守之神。所以也有很多新人會在此舉辦日式婚禮。每年10月8日會舉辦“明神池お船祭り”來感謝神靈保佑山野安全。

神域是寧靜的，甚至沒有鳥鳴，只有自己和內心的對話。

不過令我有點好奇的是，從明神池看到的山峰應該是背陰面，大正池看到的是陽面，但為什麼陽面有雪而陰面沒有？（也有可能是我方位沒研究好）

下午走回河童橋，離返程的巴士發車還有一段時間，所以決定把一日遊套餐裡送的五千尺ホテル的咖啡券和兩張1000日元的地域クーポン給用了。

五千尺ホテルスイーツカフェ&バー LOUNGE 的點心個頭都很大，所以價格也相對較高，有的蛋糕一塊就900多日元。最後我們點了一塊蘋果派，一塊芝士蛋糕，一塊水果蛋糕。感覺味道也就普普通通，芝士蛋糕芝士味不是很濃厚，個人還是更喜歡芝士濃郁的。

用咖啡券兌的熱可可倒是不錯，真是暴走了一天後的溫暖慰藉。

雖然到了四點鐘，天色確實是很晚，但也沒有車站售票員說的真っ黒那麼誇張，不過也已經把能逛的都逛了一遍，還是回酒店安心修圖吧。拜拜，上高地，期待下一次到訪可以遇見更美的風景。

晚上回到松本，發現粥本鋪關門，就隨便進了一家離酒店近的普通的烤肉店，叫【味楽苑】，點了一份牛肉3種セット和一盤牛舌。信州牛肉真的很嫩，是我來日本吃到過最好吃的牛肉了（還沒吃過神戶牛），到長野一定要吃和牛！！！

因為對日本情有獨鍾，所以立志要把47個都道府縣走完，並且完成【四十七個日本】系列遊記。下面是已有系列遊記的連結，希望可以幫到每一個喜歡日本旅遊的靈魂，讓大家對這個國土面積不大，卻旅遊資源豐富的國家有更豐富的認識。

【關東，精彩不只是東京（寶藏）】//www.mafengwo.cn/i/10873318.html
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