島國暫居——終於等到你們來找我一起趣鄉下

我點的鰻魚飯，兩片巨大的鰻魚肉一本滿足。其實相比鰻魚飯，我更喜歡海鮮丼，因為鰻魚的醬汁對我來說很容易就過甜或過鹹，海鮮丼，自己加醬油調味，就比較可控。不過海女屋的鰻魚醬汁是好吃噠，吸收了醬汁的米飯超級美味。
日本新鮮蔬菜貴，所以隨餐的小菜經常是漬過的黃瓜和白菜，純鹹，我還蠻喜歡吃的。

壽司の海女屋（Sushi Noamaya）
午餐時段：11：00-15：00 晚餐時段17：00-20：00

因為甩手伉儷和司機先生都是好咖啡之人，所以吃完飯就在對面的咖啡店小坐休息。
霓虹金喜歡咖啡，到處都有咖啡店，關於咖啡為什麼寫成珈琲，有一種說法是，因為咖啡最早是進貢給皇室的禮物，只有皇室的人可以喝到，所以加了個王字旁。特意問了主修日語的司機先生，他說他沒有聽過這個說法，so，就當是個傳說吧！

店裡有烘豆機和各種豆子。日本人喜歡喝手衝，味道相對比較淡，平時經常喝，反正就是淡，喝著沒什麼負擔的感覺。

這間店500一杯的咖啡，在鄉下是偏高的收費，東京市內這個價錢就相對合理。

咖啡不錯，烘得不淺，沒有明顯的酸味，個人還蠻愛的。

喜歡廢墟的我，來日本之後，就開始跟隨廢墟攝影師的步伐，廢棄遊樂園，小學校都想去個遍。怪異少年少女博物館（怪しい少年少女博物館）這種邪門的地方，超級對胃口。

大概下車之前，甩手伉儷都不知道自己要來這種意味不明的博物館！因為好奇心啊，所以想要知道這個B級景點到底長怎樣。

博物館的陳列就是這麼怪誕，完全不搭。

你說髮廊這個東西是要幹嘛。這個小小的博物館的門票居然要1000日元。裡面的主題就是2個字——復古。

一進門就看到不可描述的書藉，島國人民的腦洞，你我也是懂的。

會不會覺得有點恐怖？

博物館就堆積了各種懷舊的物件，讓你回憶過去。

招財貓們

整體就是這樣的迷宮狀，根本無法畫重點。

不知道如何歸納總結，總之就是亂亂地收藏著過去。

司機先生跟我講，這些都是日本故事裡的鬼。我因為好奇之後還買了一本日本的妖怪大全，是不是好學生，嘻嘻！

這些小稻草符也不知道是拿來幹嘛的，有點可愛。

小時候玩的遊戲機，在這裡可以重溫。整個博物館的遊玩重點真的很難抓，但是會是一個讓你進來之後就能進行全力探索的地方。

博物館裡面還有一個小型的鬼屋，夾在司機先生和技術童鞋中間，走了一圈，完全沒有被嚇到。

怪しい少年少女博物館
開放時間：9:00-17:00
門票：成人1000日元
地址：伊東市富戶街道下1029-64
BUS：由伊豆急行伊豆高原站搭乘往仙人掌公園的東海巴士（經Granpal）7分鐘，於池入口下車即達

從博物館出來 ，看著時間還早，就順便去了城ヶ崎海岸，這個日光海岸，我們不僅是黃昏來的，而且還遇上了天氣轉陰。這裡的海上吊橋也入選了日本百景之一。

沒有陽光就有點小遺憾。

站在吊橋上，往下看就是海浪不斷拍打礁石的景色。

要說吊橋，就是在海邊兩處礁石上搭起的小橋，並沒有很恐怖了，連恐高的司機先生都走了幾個來回。

海水真藍，要是晴天，會更美麗。

這裡的浪特別洶湧，然而有不少人站在礁石邊邊上拍照，瞬間想起了外國人少系列.avi

走過吊橋有一個燈塔，爬上去可以遠眺周邊風光。

伊豆高原的群山啊，最有名的就是海岸背靠的大室山，是4000年前伊豆東部火山群大噴發的時候形成的。而噴發出的熔岩也流向海岸，經過冷卻和海浪不斷地衝刷，形成了連綿數公里的斷壁絕崖。

這裡是伊豆國立公園內的景點。除了燈塔有開放時間外，吊橋是24小時開放的。

海風那個吹，還真的有一點冷。

在這裡看日出，一定很壯觀。

想起了當年和甩手伉儷去澳洲自駕時的風景。

吊橋就這樣，其實沒有很恐怖啦！

如果是搭巴士來這裡，需要坐伊豆高原方向的巴士在「城崎口」下車。從巴士站步行15分鐘就能到了，當然自駕就更方便一些。

官方宣傳照get

關於伊豆的行程，左思右想，最後選擇了修善寺 （Shuzenji）做為中轉站。修繕寺在伊豆半島中央，也是個有名的溫泉小町。

如果從東京出發，可以搭乘特急踴り子號，或者到三島乘坐伊豆箱根鉄道到修善寺。

到達修善寺的時候已經天黑，第一件事就是放下行李去泡湯，不然要關門咯。
夜宿的地方是一間咖啡館的後院，房東先生推薦我們去的大眾溫湯是筥湯，一個人的入浴料只要350日元，好良心。
這一年東玩西樂泡過不少溫湯，完全適應了大家坦誠相見這件事，換衣服，洗淨身體，在溫湯的熱氣裡放鬆身心，聊聊天，時間就過去了，最後喝一瓶冰牛奶，就是定番配置。

修善寺比我想象中要小，找個便利店還要開車跑到幾公里外的地方。不過晚上泡完湯走在竹林小徑上的感覺相當好，大概是太晚，並沒有感覺到有多小京都的樣子。
不過我之前去京都時因為眼睛突然看不清，加上小夥伴扭到腳，也就變成了純粹超深度玩伏見稻荷神社而已，哎，天知道我都經歷了什麼。
晚飯就隨意找了個居酒屋，滿足甩手伉儷要吃拉麵的願望。對日本的拉麵，我這個口味清淡的人真是愛不起來，因為多數太油太鹹，吃一口就要大喊，我要喝水。

在島國旅行，可以試試地酒。很多地酒就只有在當地可以喝到，我平時去旅行，也會背一些回家，關鍵是瓶子的包裝本身就很想讓人擁有。所以這次旅行的每天晚上，我們幾個酒鬼都在房間裡開品酒會。

一大早被樓上小盆友跑步的聲音吵醒，哎喲喂，整個人都不好了，拜託帶孩子出門的父母真的也考慮一下其他人的感受，約束一下孩子的自我放飛好麼！
既然睡不著，就起來散步吧！

修善寺溫泉，是沿著桂川形成的一條溫泉街，是伊豆最古老的溫泉 。
桂川河床上的免費足湯，叫“獨鈷之湯”，日本很多景點都有一段動人的傳說，當然，這裡也有。

傳說平安時代，弘法大師在桂川邊看到一位想用河水幫病重父親洗身體的少年，因被少年的孝心打動，又覺得生病的父親無法承受河水的冰涼，於是用他手中的“獨鈷”法杖敲擊岩石，湧出溫泉。
少年在大師的教導下用溫泉治療父親的疾病，竟然把父親多年的頑疾也給治癒了。

修善寺雖然是個地名，並不是一間寺廟名字。
不過，這裡倒是有一間出名的寺廟叫修禪寺。有趣的是，修善寺（地名）和修禪寺（寺名）的日文發音一致。
夏目漱石、岡本綺堂、芥川龍之介等文豪都有文學作品是以修善寺為背景的。

看到虎溪橋上穿和服的少女，果然有點京都風情的味道。對了，日劇《對不起！青春》是在這裡取景的。《逃避雖可恥卻有用》裡面實慄和平匡有一次坐火車去溫泉旅行，就是來的修善寺。wow，竟然不經意之間，來了一次巡禮。

對咯，島國有一個神奇的網站
全國ロケ地ガイド：ドラマ・映畫・特撮の撮影場所案內//loca.ash.jp/
上面會同步熱映的電影和劇的拍攝地資訊，有要去打卡的小夥伴，可以先在上面查好。

修禪寺就在桂川邊。
傳說，修禪寺最早是弘法大師所建 ，門上貼的小紙，是向寺院獻金的捐贈者名字。

門一旁有「百度石」及「百度門」，一般的日本寺廟裡都是標配。但並不是我們知道的度娘。
一般的說法是信眾由百度石為起點到本堂參拜百遍(俗稱「百度參り」)可以得到神明的保佑。

寺裡的楓葉尚綠，變紅的時候應該美爆了!

修善寺的手水舍【大師之湯】， 相傳也是由弘法大師所開。和其他寺院的手水舍不同，從龍頭裡流出來的是微熱的溫泉水，即使是冬天，也不會覺得凍手。
大師真是具有匠人的精神，喜歡開鑿。

為何進入神社和寺廟要洗手，洗靜身心嘛！

寺院中的大鐘，不知道日本的寺廟流不流行晨鐘暮鼓這件事。

修善寺的本堂沒有其他大型寺院來得那麼氣勢巨集大，但旁邊的樹卻給這裡帶來了點與眾不同的莊嚴。

來了日本之後，經常去神社和寺廟，投入五元硬幣，行禮，擊掌，許願，行禮。簡言之，就是二拜二拍手一拜。

樹下這個石頭的達摩好乖哦。扁嘴是幹嘛了，有人欺負你還是怎樣？

修禪寺旁邊走五步就是日枝神社。
日枝神社位於修禪寺東北方，按照中國陰陽家的說法，東北(艮)方為鬼方，鬼怪出沒之地，諸事不宜，因此，修禪寺在「鬼門」方位建了日枝神社，做為鎮守神社，據說也是弘法大師所建，不愧是匠人大師。明治元年日本頒佈「神佛分離」的命令，才與修禪寺各立門戶。

島國神社門口必有鳥居。鳥居這個存在，其實是個分界線。
鳥居之外，是人界，鳥居之內，是神界。
日本的傳說中，人死後會變成鳥，白色的鳥。所以鳥身上會帶著人類不潔的靈魂。鳥居就是為了讓鳥停留在上面，不讓不潔的一切進入神界，跟你去神社要洗手一個道理。

日枝神社的本社並不大，大概當初只是為了鎮守修禪寺鬼門而建的神社，所以並沒有刻意的修飾，完全是質樸的模樣。

神社內，有三株800年曆史的巨大杉樹，其中的兩株根部相連，中間還支了一個可以攀爬的鐵梯。這三棵巨杉被稱為「子寶之杉」(子寶の杉)，相連為夫婦杉，旁邊獨立的一棵為孩子。
好的，新的一年，希望你們一家都整整齊齊滴。

中伊豆盛產高階Wasabi(山葵)，也就是傳說中的芥末，在桂川邊上可以找到賣生Wasabi冰淇淋的小店。

一個個新鮮的山葵就放在臺上冰鎮著。

付款之後，老闆直接現磨Wasabi

吃的時候會附上一個小勺，拌著吃。

桂川上有好幾座紅色的橋 ，這裡也是賞紅葉的勝地。步行在河邊，遠遠可以看到【桂橋】。據說，戀人們牽手通過桂橋，就能長長久久。

走過桂橋，就到了竹林小徑。竹林小徑2009年被列入「米其林二星散步道」，怎麼還有這樣的輪胎人評比，也是神奇。

這裡有小京都的感覺，感覺要打一把紙傘，然而我們此行真的有帶著和風滿滿的紅紙傘，卻完全沒有拿出來用過，也不知道帶著幹嘛。

竹林小徑目測不超過200米，不過日本的景點都是小小的，也很正常，跑步的話，十秒內就能衝線。

竹林小徑中央，特別貼心地安放了一個竹製大平臺，大家都圍坐在平臺上仰面向天，天空和竹林也太搭了吧。

桂川旁邊的街道，也是濃濃的日式建築，非常好拍照。

全木結構的新井旅館，是修善寺知名的酒店。
霓虹金一般泡湯，就來個兩天一夜的小旅行，住在旅館裡泡個湯，吃吃好吃的，周邊散散步，買買土產，離開前再泡個泡。所以在溫泉鄉，並不會有非常多的娛樂專案，慢下來，放鬆身心，才是旅行的正確開啟方式。

因為愛吃海鮮，來了日本之後，經常去關東出名的幾個漁港巡禮，不要問我對比築地怎樣，因為築地壓根都沒有辦法出現在我的榜單之上。
這次不惜穿越伊豆半島帶伉儷來吃的沼津魚市場，可以排進我關東漁港排名top3。
沼津港（沼津魚市場）來了不止一次，因為這裡的海鮮真正平！靚！正！種類多，也方便大家選擇。整條街上都是吃飯的地方，各種海鮮料理都有。

沼津（Numazu）附近的海域還是日本盛產高足蟹的地方，秋天，很多人會專門來吃蟹。but，這次還是選擇口味更多變化的海鮮料理好了。上次來沼津在吃飯前坐船出海看了富士山餵了海鷗，這次就只是專程來吃而已。

漁港早晨就是正常的拍賣漁貨的地方，拍賣金槍魚，當然也有喲，然而我們並沒有想早起去圍觀的想法。能吃就是大滿足。
除了可以買海產帶回家，這裡的漁船主就在市場邊開起了小食堂，販售漁師料理，據說很多家食堂都有自己的漁船。飯點每家都大排長龍，在霓虹非常有人氣。

圍爐濱燒，如果吃飽還有肚子，就來烤一烤。濱燒是很多海邊漁港會提供的料理，在店裡購買的新鮮或漬過的海產，直接放在火上加熱，佐以醬油調味即可，有一點專門吃新鮮度的感覺。

沼津魚市場裡吃飯的地方非常多，每家都有自己厲害的料理，就連速食漢堡也推出金目鯛這樣特別的口味。
魚河岸丸天是上次來的時候吃的一間魚料理，因為印象不錯，這次二刷。店裡有一些自有的招牌菜，還蠻特別的，所以想帶甩手夫婦來試試看。

店門口的食模，已經超誘人，好多的海膽和魚籽。雖然是午飯的點，但轉檯還蠻快的，因為這裡遊客也不多，來吃飯的好多是魚市場附近上班的人。

這一大盤的刺身沒記錯的話應該是3000日元，比之前在伊東海女屋吃得還要便宜。是不是應該強烈推薦？這裡的飯食就是量大，自已吃不多，但每次點菜都擔心他們吃不飽而多點的，最後需要小夥伴幫忙吃掉食物的我，從這一餐開始直接被剝奪了點菜的權力。

店裡的招牌是高20釐米的炸海鮮丼（海鮮かき揚げ丼），燈塔一樣的海鮮和蔬菜混合天婦羅立在飯面上，第一次吃的時候我大概也是蘿蔔這樣的表情。這次因為點了其他的東西，所以只單點了一個天婦羅。正常的定番也只要1100日元，完全價效比。

丸天家的招牌海鮮丼出名到還被做成了卡通鑰匙扣在店裡售賣，蠻可愛的。上次來的時候居然是售完的狀態，這次看到有馬上買了一個。

魚河岸丸天的第二個招牌料理是金槍魚漢堡排，就是圖上那個肉餅。霓虹金喜歡吃漢堡肉，一般是豬和牛，用金槍魚做的還真是沒有見過。上次來的時候一份有一個大的漢堡肉，這次竟然有兩個，完全傻眼，根本吃不完呀，還好不是我的點，不需要負責清盤。

用金槍魚尾骨帶著旁邊的肉做成的漢堡排，分量相當足，醬汁偏甜，肉質非常紮實。一個人食用根本吃不完，需要小夥伴一起分享。

吃完飯在海邊吹吹風，如果天氣好的話，在沼津港可以坐船出海看富士山。

從沼津吃飽，開始離開大海，向大山裡的鄉下出發。路過三島（Mishima），神社愛好者去拜訪一下三島大社。

三島大社是伊豆半島最大的神社。大山祗命、積羽八重事代主神為兩大主祭神，合稱三島大神。建立時期雖然不祥，但作為富士火山帶之神廣受朝廷和民間的尊崇，又因源賴朝舉兵之時在此祈禱而聞名。

走入鳥居，就一個巨大的院子，兩旁還有池子，和日本其他的神社相比，三島的建築有點類似於中國的園林。

這裡傳說是“士氣”特別強的神社。

神社院內有一棵的樹齡1200年桂樹，被圍得好好的保護著。

從靜岡去輕井澤，路線上會經過富士山，本來只是停車休息，沒想到在山中湖邊遇見了粉紅色的日落。

在棧橋邊拍富士山的時候，游來了幾隻天鵝，哈哈哈，上次專門來富士山玩的時候，都沒有那麼近距離地看到過天鵝，運氣實在是太好了。

就連湖中的小船也是少女一般的粉紅色。

晚上留宿在藤野，這是一個可以BBQ的深山的房車露營地，旁邊還有溫泉，晚上安靜地彷彿可以聽到星星的低語。

由於司機先生有不可抗逆的原因需要臨時回東京一趟，半夜用換乘案內（這個軟體支撐我這個不會日語的人在日本玩了一年）查了一下，我們需要從藤野出發，去大宮轉新幹線去輕井澤。
來日本那麼久，坐新幹線還是頭一次。平時放假都是錯峰去旅行，機票比新幹線便宜，外加去鄉下多是開車，在東京閒逛就搭地鐵，所以壓根沒有坐過新幹線。
坐JR轉新幹線，在大宮車站有一個專門的櫃檯，因為有點蒙圈，錯過了最近的一趟車，沒關係，正好有時間研究一下自由席和指定席，可能因為我們不是週末出行，所以買自由席也是有位置的。從新宿發往輕井澤的車，大概半小時一趟，買了車票才發現，新幹線真的太貴了，夠我們包車開好幾天的錢了，心疼錢包一秒。

輕井澤（Karuisawa），日本人的避暑勝地，充滿著歐式風格的一個地方，也是吃貨伉儷此行唯一指名要去的地方。

初秋的輕井澤沒有最完美的秋色，但是放慢的節奏和愜意的氛圍都帶給我們驚喜，不得不說，美好到我們剛到這裡就決定要二刷。

輕井澤車站出來，就是王子outlet。

有一種瞬間來到高原的雲淡風輕，簡直不能太美好，連技術童鞋都喊著要拍照，真是難得。

車站出來往右走在outlet旁邊有一排吃飯的地方，除了有人氣的輕井澤丸山咖啡，炸豬排專門店明治亭(ソースかつ丼 明治亭）也在這裡。
明治亭元祖店開在長野縣木曾山山腳，從早到晚被飢腸轆轆的登山客攻陷，人氣爆棚之後，開始開枝散葉有了分店。店裡有中文選單，相當方便。

豬排飯有肉加量的選擇，我們點的定番肉已經很多了，醬汁炸豬排有普通版本和裡脊肉的版本，醬汁都超級濃郁。每一份定食都配有小菜和味噌湯。

蘿蔔同學的味噌厚燒牛舌定食，吃完之後她說日本的牛舌太好吃，一定要去仙台吃吃看。結果，還真的去了喲！

下午的時光，打算閒逛，本來旅行不就是應該這樣。打算從輕井澤車站走到舊輕井澤（舊軽井沢銀座通り），然後等司機先生從東京回來pick我們。

從車站到舊井澤，就沿著車站北口前的大道一直走就好，一路走走停停，大概需要一個小時。因為我們只打算在街上轉轉，倒是沒有騎車的必要，如果還要去其他地方，那還是租一輛自行車比較方便。

走在輕井澤的街道上。總有一種不太像在日本旅行的感覺，非常西式的建築，看膩了和風的日本，來這裡換一種新鮮感。

天氣也棒棒的，希望這樣的天氣一直保持下去。

小松鼠小松鼠

不說，你會不會以為是哪個歐美國家的小鎮。

短短的1.4公里，是用龜速在移動的，因為好看到拍個不停。

各種美好360度無死角包圍著你，完全看不過來。

這個角落怎麼又有了點東南亞的感覺，呀呀呀，都好喜歡啊！

對路邊的任何東西都很好奇，想去一探究竟。

路過這間酒店，阿卜說，這間酒店我之前查酒店的時候，好像也是一間不錯的有故事的酒店，如果你和司機這次沒有空帶我們玩，我就打算訂這裡，結果一路走下來，她想訂的酒店超過了五間，是要分身去住麼？

是不是第走一步都覺得可以拍拍照。一路走來會路過美術館，裡面經常舉辦現化藝術類的展覽，可惜我們去的當天，不巧是美術館休館日。

這間kino是一個賣生活雜貨的小店。日本人喜歡裝飾自己的家，喜歡買這種雜貨。所以每次東京辦雜貨市集，都是人山人海，我這個市集愛好者，當然也每次準時去打卡，淘淘有什麼好東西，現在家裡有不少東西都是從市集上揹回來的。
下次總結一下那些有趣的市集po上來好勒。

被困在門口不停擺拍的阿卜同學。

好想把這些有的沒的搬回家填滿我的廚房。

日本有好些商店不給拍照，所以拍之前，還是留意一下有沒有禁止拍照的說明，不然問問店主也可以，這間好拍的店，就可以隨意拍照喲！

輕井澤其實真的就亂逛就好，當前方出現叉路的三角地帶時，舊軽井沢銀座通り就到了。

哎喲喂，公公你這是怎麼了，是上不去還是下不來？

然而你們這樣，我也不知道是想表達什麼，技術你是有什麼不滿麼？

軽井沢舊舍駅，是以前的輕井澤車站，現在變成了一個博物館。

看著略有故事性咖啡廳，但是更喜歡街邊的小店。

舊輕井澤的路邊有幾間做咖哩麵包的店，這間好像人氣最高，島國人民真的很喜歡咖哩，於我，有點略甜。非要讓我選，可能咖哩配上蛋包飯是最喜歡的組合吧。

日本的乳製品品質都不錯，輕井澤地區也是有名的乳製品產地。農場裡的新鮮牛奶被做成各式各樣的菓子和甜點。

商業街入口可以買到輕井澤物產館的牛奶系列，包裝就像小時候喝的玻璃樽的牛奶，選了純奶和咖啡牛奶，都很好喝，完全想揹回家。

這裡居然是一個幼兒園。

這間鞋店的照片，基本每個來輕井澤的人都會拍吧，把車輪做成穿鞋走路的樣子，也蠻有趣的。

這張照片的OS是，逛high吃飽喝足，拍了照片，好開心哦。

來啦來啦，酒鬼們遇到這樣的場景，完全不能移開腳步。看到地區限定，簡直是眼睛放星星。輕井澤這一系列的啤酒包裝也太好看了吧，挑了幾隻帶走，晚上繼續喝。島國的啤酒對女生比較友好，因為味道比較淡，泡沫也比較細膩，我這樣不愛喝啤酒星人都可以接受。

就像好事有時候會連著發生一樣，運氣好的時候，連黃昏都可以遇上那麼美的景色。三個人沉浸在幸福中，等著司機先生來接我們去別墅。

說到輕井澤最棒的地方，就是有各式各樣散佈在森林裡的小別墅，有沒有讓你想到去年大熱的日劇《四重奏》裡四個人住的小別墅。

我們的房東先生非常年輕，這間別墅也剛建成不久，原木的裝修實在是太棒了。完全想在這裡安家。

開放的廚房設施齊全，今晚就乾脆自己動手做晚飯吧！從別墅開車到超市只需要十分鐘的時間，一邊聊天一邊採購，然後回家料理。就跟日常下班的生活一樣，這樣的旅行，輕鬆又隨意，真的久違了。

自己動手自己動手，有酒有肉有朋友。

小別墅有三個房間，一個日式塌塌米的房間，一個洋式的雙床間，還有一個雙層架床間，完全夠一大家子人來度假。

早上起床，推開陽臺的門，放上音樂，慢慢做一頓早飯，只有兩個字可以形容，那就是幸福。這根本就是退休的生活嘛，強烈推薦大家來輕井澤也找一間小別墅住下，絕對是美好的體驗。

原本沒有打算來日劇聖地巡視的，結果誤打誤撞的發現《四重奏》的拍攝地也在輕井澤，之前劇剛追完的時候，去熱海看花火大會還順道去了一下劇終四個走過的沙灘，哈哈哈，也算半個真愛粉了吧！

初秋的輕井澤，已經開始飄落黃葉。

今天要來玩的地方，TARIESIN（タリアセン）公園鹽澤湖（塩沢湖）。タリアセン是威爾士語「閃亮之額」的意思。我們要去巡禮的場景就在這裡。臨近萬聖節，儀式感很強的島國人民當然已經開始盛裝佈置。

好可愛哦

公園雖然依湖而建，可是有卻藏有幾座美術館，想不到吧！

湖對面的紅色別墅是著名建築師沃瑞斯設計，屬於法國文學研究家朝吹登水子的睡鳩山莊。附近還有深澤紅子野の花美術館，英國育種家奧斯汀的玫瑰園，法國建築師Peynet的美術館。

哈哈哈，山寨劇照get.請忽略取景的角度，因為壓根沒有人願意揹著三腳架，啊啊啊啊啊！

和冬天相比，秋天的鹽澤湖還蠻美的。

沿著湖邊散個步。

你們能來島國找我玩，實在是太好啦！

看葉知四季，生命的輪迴就是那麼精彩。

公園裡還有一個小小的兒童遊樂園，然後我們這幾個成年人居然在這裡玩high了，完全沒有考慮到這些兒童遊樂設施的感受，捂臉。

原本打算去雲場池看看，可是天空突然陰下來，臨時改變計劃直接去看教堂了，自駕果然就是隨性。計劃一天變十遍都有可能，哎！

輕井澤經常被人們稱為日本的小瑞士，其實這裡由於位於淺間山間的高原地帶，1886年加拿大傳教士覺得這裡有故鄉多倫多的影子，於是在這裡建起了別墅和都會，之後，經過傳教士和外國人的安利，越來越多的人在這裡蓋起了別墅，整個輕井澤才會發展成現在這樣西式風格的地區。

既然是傳教士打call而發展的地方，教堂一定就少不了，輕井澤出名的教堂真的很多，每一間看似不起眼的教堂都可能出自建築大師之手。因為時間的預算不夠，我們直接選擇了比較知名的石之教堂和高原教會，都在星野溫泉集團地界。
要前往教堂，會經過星野溫泉度假區的榆樹林小鎮，這裡有間村民食堂，可是觀光客指南中的人氣料理推薦。

石之教堂（Stone Church）建於1988年，設計師是以 “自然建築” 著名的美國建築大師 Kendrick Kellogg（世界建築巨匠Frank Lloyd Wright的弟子）。 將“石，光，水，綠，樹”之自然界五大元素完美的融入建築中，展現出日本明治時期思想家－內村鑑三的無教堂思想。

完全用石頭及下班建構的內村鑑三石之教堂，隱藏在停車場附近的樹叢裡，港真，不起眼。

我們到達的時候正好有新人在舉行婚禮，所以不能拍照，出來的時候剛好結束，才有了下面的這張照片。

這間顛覆傳統，擁有絕對建築美感的教堂，當人站在其中，真的會被十字架後方射入的光所吸引，整體的暗調，讓人不自覺的安靜下來，進入氛圍之中，這是無法用文字傳達的感受，需要你們來感受。
教堂屋頂石頭和玻璃相互堆砌，不規則的排列，石頭代表剛強的男性，玻璃則代表柔和的女性 ，當陽光灑落在教堂裡，新人宣讀誓言，真的會讓人感受到莊重的氛圍。

離石之教堂不遠就是星野地界內的另一所知名教堂，這裡完全是婚禮聖地嘛！

高原教會 (Karuizawakogen Church)，據說是日本第一個讓新娘穿著婚紗舉行婚禮的教堂。此處應有掌聲。

規模小小全木質結構的高原教會，相比石之教堂給人溫馨傳統的感覺。

高原教會堂並沒有開放參觀，倒是可以站在門口看到教堂的全貌，小而精緻的型別。圍觀了一會，我們繼續向日本海挺進。

由於長野縣（Nagano）轄區範圍大致相當於令制國中的信濃國，因此也常被稱為信州或是信越（信濃與越後）。長野縣內有許多海拔高於兩千米的高山，因此也有“日本的屋脊”之稱。大山之中，必有好貨，這話一點也不假。

別所（Besshoonsen），可能是很多人聽也沒聽說過的日本鄉下。
古時候叫做”七久裡之湯”，是《枕草子》中都出現過的信州最古老的溫泉。
溫泉周邊一帶被稱為”塩田平”，那裡保留著大量歷史性的神社佛堂以及石建築等中世紀的文物，因此又被稱為”信州的鎌倉”。

據說，因為北條氏曾作為別院使用過，所以叫做“別所”。因為洗過溫泉的肌膚會變得滑潤細膩，別所溫泉又被稱為“美人之湯”。

去別所的路，需要從上田（Ueda）往山裡開，進山的路，古老的小城就在前方。在夕陽下也太美好了吧。
上田，信州，是不是聽著很耳熟，大河劇《真田丸》講述的故事就發生在這裡！

找了一間當地民宿，和風滿滿的房間的主人是一個日本婆婆和美國爺爺。

放下東西二話不說，晚飯前先去泡個湯。
以單純硫磺泉被稱為美人湯的別所溫泉，有3個知名的外湯，木曾義促的【大湯】、慈覺大師喜好的【大師湯】還有戰國名將真田幸村以湯療傷的【石湯】，這3個湯規模都不大，房東爺爺推薦我們去的是當地人愛泡的大湯。
小小古老的湯屋外，有可以飲用的溫泉水耶，喝了一口果斷放棄。
三間外湯的收費都是150日元，價格也太感人啦，泡完之後挺舒服的。

泡完溫泉當然是要吃飯。走進這間小小的【桂】居酒屋，也是房東爺爺安利我們的。完全愛上這裡的質樸氣息。

手寫選單就這樣貼在牆上，可以點的東西，還不少喲！

這是一間老爺爺和老奶奶約會的居酒屋，哈哈哈。因為沒有圖片選單，所以我們有好些菜都是偷看爺爺奶奶點什麼，我們就跟風追加一份。

信州名物，馬肉刺身。

要大讚一下這一碗只需要1000日元的松茸烏冬。因為這是吃貨伉儷和司機先生票選的此行最美味食物TOP1。
長野的松茸產量是日本第一，上田地區更是信州優質松茸的產地。秋天來上田一定要嘗一下松茸料理，大街小巷到處都可以看到松茸料理的牌子，我們來的小居酒屋，也提供。
從山裡採的松茸加上各種新鮮的菌類煮湯，簡單地醬油調味，讓烏冬吸收香氣，熱呼呼地吃上一碗，簡直了，鮮掉舌頭。
這一碗湯鮮味美的鄉土料理，沒有華麗的調味，卻能給滿分。

雖然味噌滷大腸（もつ煮）是一道非常家常的菜，但是在這裡吃到的，超級好吃。魔芋吸收了湯汁，變成異常美味的配菜。

店裡的梅子酒也超甜超好喝的，連配酒的味噌黃瓜條也是好吃到不行，總之我們在這間小店吃得超級開心，一本滿足。

想著黑夜漫漫，去燒鳥店買了烤串之後，去地酒店買喝的回去聊天。看我們在店裡發現了什麼？不但有番茄的燒酒，還有生菜的燒酒，鄉下果然是個神奇的地方。

回家開喝。

比起啤酒更想推薦蘋果汁，太好喝了。信州可是很多水果的產地。

民宿早上預訂的早飯，收穫季節的早飯是剛做好的松茸飯配煎魚和小菜，再加一碗熱呼呼的味噌湯，超級日式的搭配。松茸的香氣滲透到米飯裡，好幸福。

吃飽沿著路，去探索別所的小街小巷。別所自古以來就是歸隱修行的勝地，所以民風古樸，完全保留著讓人懷念的氣息。

不管是街角巷弄，還是牆頭壁角，都可以發現小美好。

在不經意間，秋天已比我們更早來拜訪。

別所真的非常小，但是這裡卻有非常多的神社和寺廟，所以才被稱為”信州的鎌倉”。

由於日本自古以來有歸隱修行的習慣，做為隱修的熱門地，別所的文化遺產也儲存完好。北向觀音、建有國寶八角三重塔的安樂寺以及前山寺中的三重塔等，都是別所可以去打卡的地方。每年夏天，這裡還會舉行求雨儀式，這種“嶽之幟”的民俗活動已被認定為國家級的文化財。

短短的只有幾十米的表參道走到盡頭，拾級而上，就是北向觀音。

比起其他出名的觀音寺，這裡顯得質樸得多。

「北向觀音」根據資料記載，是平安時代來自京都的高僧慈覺大師所開創的靈脩聖地。有別於其他寺院本堂朝南的習慣，「北向觀音」本堂是向北據說在日本，很少有寺廟的本堂面向北。

小菩薩都帶上了小紅帽，好Q。

從北向觀音出來，沿著小小的街道，散步。

用黃豆做出美味豆腐、豆乳、布丁的長谷川豆腐店可是人氣店鋪喲！推薦店裡的豆乳布丁，非常清爽。

前一天開車路過看到這座車站的時候，真的沒有想到在鄉下會有這樣歐風小清新的車站。
別所在輕井澤和長野市之間，倒是可以從輕井澤來個一日遊。如果不是自駕，可以搭乘電車來玩，在【上田】搭乘開往電車【上田電鐵別所線】約半個小時，在最後一站【別所溫泉】下車就好。

全長僅11.6公里的鐵道，每一站都小巧可愛別具風味，別所溫泉站因為小清新的風格，成為日本鐵道迷必來打卡的地方。

有發現車站的站長有什麼不同麼？她居然不是穿著工作服的。
別所溫泉站在2006年誕生了2位女性站長。女站長會穿著大正時代風格的衣服站在視窗處理票務，而鐵道迷收藏的鐵道公仔，有一款就是以這裡的女站長為原型設計的。

是不是超好拍照的。

這樣的馬卡龍綠真是太可愛了。

車站旁邊還停著一輛已經退役的舊電車車廂。

真正在跑的電車大人，如果沒有開車來，還蠻想感受一下鐵道，不過在日本真的有太多這樣的鐵道，慢慢體驗吧。

最後一站，往更北的山裡出發吧。

小布施（Obuse），這個名字大概很陌生吧。

蘿蔔說，我們這一路，根本就是土特產之旅。從海邊吃到山裡，還真是。長野縣北部的小布施，是一個以栗子聞名的小城。

島國人民對於栗子的熱愛，有時不是很能get到，應該說島國人民對應季食材的狂熱，有時真的很驚人。

從信州長野市坐電車去小布施，只需要30分鐘。電車站的站長室前，就擺著一排栗子。日本的栗子非常多，秋天，在我家旁邊的小森林裡，就可以撿到栗子。

沿著車站前的路一直走一直走，就能走到小布施的中央商業街，小小的街道而已，不過有超級多的和菓子店。

這個小小的香草園，完全沒有人在顧店，就很隨意地開放著，任人觀賞。

有點小清新小美好。

後院還可以看到葡萄，在小布施旅行，你要做的事，大概就是在這些街角巷弄裡隨意行走。

長野【必去】的景點很多，很多人會忽略這座古樸氣息的小城。話說浮世繪大師葛飾北齋在80歲時受「小布施之父」高井鴻山之邀到小布施旅居作畫，在這裡創作了不少版畫作品，所以小布施也有一座葛飾北齋作品館。

被稱為世界四大栗子之一的【和慄】，個頭比其他栗子要大得多，拿在手上沉甸甸的。

走在盛產栗子的小布施街頭，各式栗子做的點心和菓子都可以找到，和式風格的餐廳裡還提供新鮮的栗子飯。

期間限定的栗子泡芙，味道略甜。話說我既不喜歡抹茶，也不喜歡紅豆，在日式甜點界找到自己喜歡的甜點實在是有點難。

路過小哥哥家的烤栗子鋪，買了一些，結果之後還想買的時候，人家下班，回來翻路書才發現這間烤栗子也是非常有名的。

烤熟的栗子又軟又甜，非常美味。之後又吃了栗子味的甜點，還是覺得直接烤的比較好吃。

小布施的栗子銘菓有四間，小布施堂、竹風堂、櫻井甘精堂和慄庵風味堂。每一間都有自己的招牌栗子甜點。

日本人對於栗子的熱愛，如同紅豆一樣狂熱。不僅是栗子，連安納芋也是人氣高企。各種應季的和菓子，總是在挑撥吃貨內心，激起小小的浪花，都是非常可怕的。
小布施堂家的秋季限定和菓子Mont Blanc【朱雀】，完全就是那種你不一大早八點來排隊，就一定吃不上的誇張食物。
把新栗子蒸熟去皮，然後製成的類似布朗尼外型的朱雀，只在九月中旬到十月中旬之間販售。據說朱雀的內餡不是普通的海綿蛋糕，而是有點像雪糕口感的奶油混合了蛋糕和栗子粒，味道非常好。

除了朱雀，小布施堂秋天限定的生菓子【市田】也很有名，如果沒有排隊吃到朱雀，在店頭買一個栗子雪糕和水羊羹其實就能感受到栗子的美味。

十月正好是栗子成熟的季節，新摘的栗子就放在院子裡等待加工，看著皮色就很油亮，吃到嘴裡非常香甜，栗子味也相當濃郁。

小布施還有部份居民願意開放自家的庭院給遊客觀賞，只要大家看見寫著「Welcome to my garden」的牌子在門口，就代表可隨意走進院中散步，不過請儘量不要喧譁影響到主人的生活。

沿著古色古色的街道路過和紙屋，地酒店，和菓子店漫遊，感受旅行的恬淡時光。

不到一公里的慄之小徑，可是小布施的人氣景點。

慄之小徑，仔細看路面，一塊一塊的木磚其實是用栗子木鋪成的，每一塊木頭就是一個生命的輪迴。

園林化非常高的小布施，想像一下秋天繽紛的色彩，都覺得很美。

這家叫做マルテ珈琲，單從外面看，很難讓人猜到這是一間賣咖啡的小店。一推開門就能聞到濃郁的咖啡香。

主要販售自家烘焙咖啡豆的小店，入店就會被熱情地招呼試飲。

返回長野市之前，想要照著日本路書找一間販售牛奶的門市，喝一下當地的牛奶。結果在司機先生加油的間隙，跑到路邊的果園裡拍照，農園的婆婆看一個外國人在那裡不知道拍什麼，居然讓我摘了一個她家最大的蘋果，採摘的樂趣得到了進一步的滿足，哈哈哈哈！
對樂，除了栗子，小布施也是蘋果和巨峰葡萄的產區呢！而旁邊的千曲，則是日本的杏桃之鄉，所以來鄉下，就是可以吃到相當多的土產，一本滿足！

身為牛乳愛好者的我和技術，為了喝到一瓶小布施當地的牛奶，居然來到了牛奶工廠，直接站在車間門口喝了兩瓶牛奶，味道嘛，還是沒有在SA喝到信州牛乳驚豔，我想當時工作人員的內心一定是崩潰的，這兩個歪國人為什麼要跑到我們的工廠來喝牛奶啊！
其實是看不懂路書上寫的東西，以為這裡是一個乳製品販售中心，沒想到是工廠啊工廠，真是連自己都要捂臉。

最後一個晚上回到長野市（Nagano）住，最後的晚餐當然要去吃燒肉，長野不愧是山區裡的鄉下，燒肉也是不一樣的煙火，畫風清奇。在網上找到這間背街小巷裡的HAMARU，完全是因為原本要吃的烤肉店大排人龍。

入座發現並沒有什麼人嘛，店員介紹說雖然烤肉放題是需要預約的，但是今天人少，你們也可以吃喲！4990/人的放題不限時段，包含飲料小食，還蠻划算的。那果斷點單。
等下單的間隙環顧店裡的裝修，會讓人覺得進入了一個伐木工會或者守林人團體的聚會地。牆上居然還有一隻鹿頭。

拿到選單的時候吃了一驚，除了鹿肉，野雞，野豬，居然還有熊肉，沒錯就是熊肉。日本還蠻多熊的，有時候去山裡的溫泉鄉旅行，旅館的人還會給你發熊鈴，如果遇到熊就搖鈴嚇走它，可是明明應該和它一起開心玩耍才對嘛！

來來來，炭火烤肉，簡直是下雨天的標配。鹿肉什麼的，來一輪。

比野豬肉，鹿肉的味道真的很美好。野兔肉也是鮮嬾無比。

熊肉，這是熊肉，對於我這個外號叫“熊”的人，簡直是有一種自己吃自己的感覺。熊肉有一種很獨特的野性的味道，竟然是脆脆的熊肉。接受不了特殊味道的人，還是先從鹿肉開始嘗試吧！

又點了一份昨天吃過的馬肉刺身，新鮮到要起飛。

哈哈哈，店裡來了一對相撲選手也在烤肉耶。
這一頓吃得超撐超飽，感覺自己吃了一座森林，越來越喜歡鄉下旅行了怎麼辦！

日本有一句俗語「遠くとも一度は詣れ善光寺」再遠也要去一次善光寺。
那就去唄。
日本人一輩子一定要朝聖一次的神之地，除了長野的善光寺，還有三重的伊勢神宮，香川的金刀比羅宮。

善光寺在路書上，幾乎沒有被提及，不過在島國人民中，這裡還蠻有名氣的。
於是就流傳著2句話，
「遠くとも一度は詣れ善光寺」，即使再遠也要去一次善光寺。
「牛に引かれて善光寺參り」，即使牽著牛也要到善光寺參拜。
好執著。

連線參道的仲間世通大道，兩邊盡是伴手禮店，各種長野的土產都可以買到。七味粉好像是這裡的特產，蕎麥麵也是。

そば愛好者的打卡，創業於1827年的信州蕎麥麵老鋪「藤木庵」。來自長野北部黑姬高原，因地形與春夏日夜溫差產生的霧氣，所種植出的頂級品質「霧下蕎麥」，使用傳統石臼碾成蕎麥粉後，通過師傅純手工製作出的美味蕎麥麵。

店裡提供十割和二八2種選擇，限定出品的十割蕎麥麵，就是100%的蕎麥製作，口感上會比較粗糙。二八比例的蕎麥麵相對比較軟滑，更適合大多數人。完全喜歡蕎麥質樸口感的人，當然要選十割。

隨面上來的還有麥茶和熱湯。

烏冬，蕎麥這些清淡到不知道為什麼吃的食物，真的是我來到島國之後的最愛，把蕎末放到蘸汁裡，配放入爽口的蕎麥麵一涮，再裹上一層山藥泥，簡直美好。

吃蕎麥麵當然還要配上天婦羅，藤木庵的天婦羅味道中上，它家的蕎麥麵認真吃可以吃到沒有完全研磨的蕎麥顆粒，非常過癮。

參道兩旁有非常具有歷史感的建築和商店，外觀像土茂造（倉庫）改建的餐廳或茶屋，往善光寺方向走則有不少「宿坊」。
「宿坊」是日本佛教用語，又作宿房，「坊」是僧侶的住所之意，現在也提供給大眾入住。

善光寺建立於皇極天皇3年，距離現在差不多1400年曆史，被指定為日本的國寶。
寺院建立時的資料完全沒有被保留下來，所以有關善光寺的內容，都是根據史書內容發掘出來的。
「仁王門」始建於1752年，曾在大地震中燒燬，現在的這個是大正七年（1918年）重建的。

從參道一路到三門為止的400米一共鋪設了7777塊石磚疊，被稱為善光寺七名所之一。
又看到了精心打扮的小菩薩。

「山門」1750年建立，2樓安放著文殊菩薩及四大天王尊像，也被認定為日本重要的文化財。

善光寺的本堂非常古樸，為什麼沒有照片，因為不給拍照。本堂供奉著的本阿彌陀如來立像是日本文化史上重要的絕對密佛之一，所謂密佛就是在其他的佛教國家中相當罕見的祭拜形式，由於信仰上的原因，密佛是非公開的佛像，因各派教義和規定不同，會有一定時間的公開參拜，但是絕對密佛就是指完全不公開的佛像。善光寺七年會公開一次，日本人稱之為『御開帳』。

從善光寺出來，在參道兩邊的小店裡看到了很多包子，原來是信州名物「おやき」（Oyaki），
おやき口味蠻多的，有野菜、茄子、蘿蔔絲、南瓜、香菇及紅豆之類的，吃了野菜的，就是國內的菜包沒差，不過日本的包子的麵皮就是軟軟的，沒有什麼嚼勁。

野菜味的還蠻好吃的。

即將返程。

從長野返回東京的高速上，可以看到兩邊的群山被雲霧環繞，如仙境一般。喜歡去這樣的山裡旅行，彷彿把自己和喧囂的世界隔絕。下次，還會再來。

拜拜，從海邊到山裡的小旅行，親愛的吃貨伉儷，下一站，我們去看雪！