【13日美西自駕遊】高冷如冰山，熱情似火焰，amazing！

因為到達鹽湖城已經是深夜了，再加上坐飛機很累，所以第一天成功度過時差，倒床就入睡。早上起床的時候，扒開窗簾，米國的天果然很藍。吃過自助早餐，打包好行李，退房，前往鹽湖城的摩門聖殿。
導航過去大約10分鐘，恰逢週日早晨，街上行人車輛寥寥無幾，我的第一個反應：在這生活應該會很寂寞。車子放在路邊，熱情的美國大叔告訴我們因為週日，所以停車不收費。下車步行至摩門聖殿，有絲絲涼意，我們在等待太陽完全顯現，時間早上9：00。

摩門聖殿的街對面就是鹽湖城非常熱鬧的一個購物中心：City Creek Centre（城市溪流中心），後程我們從鹽湖城回來的時候過來感受了下。
剛進摩門聖殿的時候，門口有位工作人員告訴我們，今天恰好趕上了難得舉辦一次的唱詩班，我們興奮慘了，進去的時候已經人山人海，活動剛剛開始。

節目單。

唱詩班的活動大約持續了50分鐘，當地信奉宗教的美國人，全家老少，或朋友結伴的都著正裝出席，全程氛圍很好。米國第一個行程就能感受到老美local的日常，實在幸運。

辣媽vs美少女

這次旅途中，看到了很多對像這樣互相扶持、相伴出行的老兩口，開著一輛車，帶著一條狗，生活簡單但又不失平凡的真

摩門聖殿出來，已是中午，按照計劃，準備去沃爾瑪採購後前往jackson小鎮，計劃達到時間為下午五點左右，正好規避了開夜路的風險。

美國的沃爾瑪超市感覺比國內的大一號，品種齊全，size也很大，哈更達斯的價格就跟娃娃頭一樣平價，但是老美的胃至少是我們的兩個，最小一杯哈更達斯都是五個人一起吃才搞定的，胖都是有緣由的。

不得不說，食物方面還是我大中國博大精深，為了吃捨得鑽研捨得下功夫。美國人民的食物太單調，稍顯粗糙，一個漢堡就把我們的胃打趴下了，所以我們採購了方便麵、熱狗、麵包、牛奶、薯片、午餐肉、果醬、蔬菜、水果、礦泉水、果汁、雞蛋等一大堆食物，再配上從國內帶的榨菜、鹹菜、幹海椒面，勝過一百個漢堡和披薩。事實證明，備足食物非常重要，黃石公園內的餐館很少，我們的早餐和午餐基本靠自帶的食物解決，晚餐就到鎮上的餐館。再地道的美國食物，一兩天下來胃就開始抗議了，最好吃的還是方便麵。

打包，走人，滿載而歸，買買買讓人心情大好！

出發。

風景都在一路的
自駕
中，這樣的公路很西部。
通過導航選擇走I-80和89號公路，鹽湖城——logan——montpelier——afton——jackson hole。一段高速（不收費）後，走入了鄉間小道，來往車輛不多，駕駛的操控感很流暢。從猶他州，穿過愛達荷州，一路風景宜人，已是入秋景色，美到一車人讚不絕口。我們一邊欣賞美景，一邊進入時差的混亂中，一覺醒來，已經到了今晚入住的小木屋，地標：懷俄明州。

6點去check in的時候，工作人員竟然下班了！把自助入住單掛在公告欄上，free style，美國人民是要懶點。

小木屋挨著蛇河，在樹林裡一棟棟排開，我們幻想著熊的出沒，其實已經嚇破了膽。屋內沒有wifi，手機訊號完全實效，我和素素饞網，披著羽絨服，在星空下的小樹林足足站了半個小時刷網，回來已經凍成


了。

今天的行程是從jackson小鎮進入大提頓公園，沿西線遊玩，最後入住科爾特灣村的小木屋，接近黃石公園的南入口了（south entrance)。

從小木屋出發往jackson方向，大約十分鐘路過小鎮，著名的鹿角公園。

出小鎮後，大約2分鐘經過傑克遜小鎮的遊客中心，購買了一張美國國家公園的年卡，80刀一輛車，注意是一輛車哦！一年之內不限次數可進入國家公園！再回頭對比下國內風景區的高收費，只能望洋興嘆！

卡的背面可以填寫兩個人的名字，進入每個國家公園前只需要出示其中任意一人的護照和年卡，就可放行。80刀，我們這一路進入的景區不下5個，人均90rmb.

2016年正值美國國家公園建立100週年，我們好運的得到遊客中心老太太贈送的紀念帖，很有意義。

上度娘：
大提頓國家公園位於懷俄明州西北部壯觀的冰川山區，1929 年建立，佔地1256 平方千米。公園內最高的山峰是大提頓峰，海拔4198 米，有存留至今的冰川。分佈在該地的冰湖以珍尼湖為最著名。斯內克河上用水壩攔堵形成的傑克森湖為當地最大的水域。高聳入雲的山巔，覆蓋著千年的冰河，山連山，峰連峰，宛如進入人間仙境。公園內有成群的美洲野牛、麋鹿和羚羊，還有其他許多種哺乳動物。

正式進入大提頓國家公園。

從大提頓國家公園遊客中心看雪山。

秋韻之美。一直以為那黃澄澄的一片是銀杏，一路上看到很多。

從遊客中心出來，正式開往西線方向。

大提頓的雪山主峰，著名的美國派拉蒙影業公司的群星環繞雪山標誌就是以此為藍本。

美國的國家公園，都以保持原始風光為原則，人為設定棧道/商店/酒店/路牌都很少，而且也儘量保持大自然的本色。沿路清晰的指示牌會帶你到地圖上的每個景點，我們的第一個目標是珍妮湖（jenny lake).

珍妮湖，本來想按照之前蜂友的介紹從碼頭坐船到對岸，爬上小山俯瞰整個珍尼湖，但由於季節已逼近冬季，渡船專案已關閉。

美國人出遊特別愛帶狗狗，像這樣一條船一個人一條狗的場景我在鮑威爾湖也見過，這畫面融洽的美好。什麼時候，我們出遊不再只是拿著手機相機咔咔咔的狂拍，而是學會用眼睛去看用心去感受這些景色，並深深地烙入心底，才是真正的enjoy the trip .

從珍尼湖繼續往北走，就是訊號山（signal mountain）。從主路沿著指示右轉進入一條上山小路，車很少，蜿蜒的開上大約20分鐘就到了山的最頂端，視野開闊，還能看到蛇河。大提頓公園最震憾的景色就是一路開闊平坦，遠處是雪山主峰，而車外是一馬平川/一望無際的大草原/樹林，秀麗但不失壯闊。

到訊號山的時候已經下午兩點了，還好山頂有野餐桌椅，就著我們採購的一大堆食物，享受著陽光/樹林，解決了午餐的問題。

訊號山下來繼續沿著西線的主路往北開，就到了傑克遜湖和傑克遜大壩（jackson lake dam）。

傑克遜大壩

提頓山脈與湖的交融，寧靜致遠。

自從到了美國，我就變得越發帥了。

大提頓公園建議至少花上一整天的時間遊覽，我們只去了西線，東線沒有到。本來還計劃看看大家推薦的雪山日出之景，但因為睡過頭也錯過了。大提頓的景色與黃石的風光完全不同，因此有必要好好遊覽一次。

前往科爾特灣（colter bay）小木屋，今晚住這。特別推薦科爾特灣的小木屋，是大提頓公園裡唯數不多的住宿，也離黃石公園南入口非常近。

一棟棟木屋排開在樹林裡，小木屋office還特別提醒晚上注意熊出沒，每棟房子門口還備了兩根驅熊杆。

說著說著就看到了出來覓食的麋鹿。

一棟房子有兩個這樣的臥室和一個衛生間，最多可以住8人。

屋內有暖氣，逐漸感覺到太陽落山後，溫度直線下降。
準備去科爾特灣看日落，從木屋步行過去約5分鐘。

可愛的逗逼擔當：素素

美麗的智慧擔當：manting

小木屋附近有餐廳/超市/紀念品店，也是唯一有網路的地方。
大餐一頓，早點休息，準備進入黃石公園。

烤雞，看上去很麻辣的樣子，其實並沒有。

餐廳吃飯，基本上一份菜夠兩人的量，點餐的時候不要貪多，因為也沒有特別的好吃。

這次在風景區就餐的餐館，我們特意留意了下選單，一般的菜品每份價格約7-12刀，稍微貴點的大約15-20刀。人均吃下來的價格不到100rmb，也沒有發現景區餐廳和城市餐廳的價餐會很大。

美國酒店check in的時間一般是下午16：00，check out的時間上午10：00-11：00左右。
早起，錯過日出，雖有遺憾，但後面的美景足以彌補。
從科爾特灣村上主道，繼續往北開。

小紅姑娘

傑克遜湖很大，一直延伸到接近黃石。

很快進入南入口，黃石公園，我們終於來了。
去年看到富士山的時候，我還在和小貝姐姐說，當能親身站在只能通過讀本認識的地方，是多麼神奇的一件事情。這種夢想成真的感覺，花一年時間等待，花掉一部分儲蓄，長途跋涉吃不好睡不醒都是萬分的值得，時隔一年，當我身臨其境，站在黃石公園裡，竟那麼的不可思議，我使勁揪了下自己，疼，終於確定這不是夢，amazing.

黃石國家公園（Yellowstone
National
Park），1872年3月1日被正式命名為保護野生動物和自然資源的國家公園，於1978年被列入世界自然遺產名錄。這是世界上第一個也是最大的國家公園。
黃石國家公園主要位於懷俄明州，部分位於蒙大拿州和愛達荷州。黃石公園分五個區：西北的猛獁象溫泉區以石灰石臺階為主，故也稱熱臺階區；東北為羅斯福區，仍保留著老西部景觀；中間為峽谷區，可觀賞黃石大峽谷和瀑布；東南為黃石湖區，主要是湖光山色；西及西南為間歇噴泉區，遍佈間歇泉、溫泉、蒸氣池、熱水潭、泥地和噴氣孔.

從南入口進入，獲得一套地圖和指南。後面從不同的入口進，都會獲得一套，最喜歡的是公園還會發放一份景區介紹的報紙，這已經成為了美國國家公園的紙上文化。

今天是沿”8″字區的左半部分，沿路很多景點，由於時間不夠，我們只選擇了部分經典。

一般路上遇堵車的時候就是看到動物的時候。

Lewis river

Lewis Falls

“8”字第一個景點是西姆指間歇泉盆地(West Thumb Geyser Basin) ，挨著黃石湖，可以一併遊了。
度娘：
萬年前因地殼陷落而形成，在熱噴泉與湖水結合下，出現了一種煙霧瀰漫的奇妙景觀：煙霧繚繞處是熱泉的蒸氣，綠波盈盈處是黃石的湖水，與背景中藍天白雲相互輝映，形成與黃石其他溫泉區不同的景觀。此處相當於黃石湖的湖灣，許多間歇泉聚集此處，噴水口的顏色多種多樣，有的呈透明綠色，有的呈好似水泥色般的暗暗的黑色。許許多多的噴水口呈現一種美麗的幻想。

黃石湖：黃石公園內最大的內陸湖，海拔2300多米，最深處達118米，它的唯一出口是黃石河，是黃石活火山口的中心。

西姆指間歇泉，大大小小有數十個。

從西姆指出來沿著東線行車34km到達釣魚橋（Fishing Bridge）。

人生最幸福的事：當我們老了，還能互相攙扶，你拄著柺杖，我叉著腰，一起看世間最美的風景。

站在釣魚橋上，望去的風景。

繼續往北走，主路的右手邊是HAYDEN VALLEY,，26km後就是黃石大峽谷（GRAND CANYON OF THE YELLOWSTONE),

一路向北，沿途的景緻在不斷的變化，而也只有
自駕
能體會到黃石獨特的樂趣。

美國的國家公園路都修繕的很好，每個景點都設有停車場或服務中心。沿途的景點都有point，供暫時停留的欣賞和拍照，因此在美國開車，遇到好的風景不能隨意就停下來，一定要遵守路規。開了這麼多天的車，還發現美國人開車的習慣，不管天氣有多好，也不管是不是白天，他們都習慣開車大燈行駛。

高塔瀑布（Tower Fall)

過了高塔瀑布，沿著“8”字頂端，朝猛獁象熱泉方向，約29km，我們正追趕著太陽的餘暉。

辛苦了，一路馳騁5000km的小黑。

就是這麼隨意，一路車足足等它站了5分鐘，只為你停留。
前方的路口分叉點，往左走就是猛獁象熱泉景區，往右走8km就到了公園北出口（North Entreance)，Gardiner 小鎮就在出口不遠。

晚餐時間，一堆人在欣賞你們。

入住Gardiner（加德納）小鎮。

美國的酒店都沒有熱水壺，只有咖啡壺，可以勉強燒點熱水。和日本一樣，餐館用餐，都提供的是冰水或不加冰的水。

吃飽喝足，美膩的一天在幸福的暖胃中結束。晚安。

今天的行程是遊覽“8”字型的左半邊，也就是西線，這條線最多的看點就是大大小小/不計其數/色彩斑斕的溫泉和熱泉。由於黃石公園內部地質構造複雜，曾發生過強烈的火山活動，地面大面積覆蓋著熔岩，地殼至今仍不穩定，溫泉和熱泉就是火山活動留下的痕跡。

黃石公園地下是一座“超級火山“，地質活動劇烈，地下岩漿含有大量二氧化矽，能將巨量的爆炸性氣體凝固在岩漿內。一旦氣體和岩漿凝固在一起，就會導致大規模噴發。2011年1月，有專家預言黃石火山或許已經進入活躍期，歷史上已噴發上百次，最早是在1650萬年前，最後是在63萬年前。

昨天把電影《2012》翻出來回味了一遍，電影開場有6分鐘片段就是在黃石公園取景，男主人公一家人在黃石公園看到了火山災難性爆發的場景，開啟了整部電影，非常震撼。

迎著太陽出發，今天我是老司機，阿哩哩。

黃石北門，每到一處必留一張遊客照，yeah，天氣又是棒棒的一天，之前預料的雨雪天氣完全沒有碰到，繼續刷著好人品。

從加德納小鎮進入黃石北入口，第一站是猛獁熱泉（Mammoth Hot Springs)，是世界上已探明的最大的碳酸鹽沉積溫泉。它最顯著的特點當屬是米涅瓦階地，是幾千年來冷卻沉澱的溫泉水所形成的一連串階地。

猛獁熱泉層疊的排在一個山坡上，公園有幾條步道（trail)可前往不同的觀景點，全程爬坡上坎，需要一定體力，來回大約2小時。

猛獁象熱泉景觀以石灰石臺階為主，也稱熱臺階區，可分為上臺地（UpperTerr
ace
s）和下臺地（Lower Terr
ace
s）。熱泉分佈在山坡上，公園有步道（trail）可前往景點，需要一定體力，來回至少要2小時。

從猛獁象熱泉一路南下34km就是諾里斯間歇泉盆地(Norris Geyser Basin）：黃石公園裡最熱最不穩定的一系列間歇泉，世界上最大的間歇泉”蒸汽船間歇泉”也位於此區，它長期蟄伏，很久才噴發一次（上次噴發為2008年），曾創造了噴發高度的記錄380英尺。

諾里斯景區大大小小的彩池分佈在公園內，與遠山重巒/藍天白雲呼應，非常美麗。

藝術家的調色盤

諾里斯盆地包括三個地區：瓷盆地（Porcelain），巴克盆地（Back）和百泉平原。瓷盆地幾乎沒有什麼樹木，有一條3/4英里長的破木棧道，給遊人提供聲音、顏色、氣味多重感官體驗。巴克盆地有一條1.5英里的木棧道，整個地區被森林覆蓋，期間星羅棋佈一些景點。百泉平原沒有通步道，水質偏酸，地面有凹陷，比較危險。

景區入口有介紹盆地景觀的小型博物館，有工作人員可帶領講解。
Norris向南前行23km就到了Madison junction。向西走23km是黃石公園西入口，西黃石鎮（west yellowstone）就在入口2km處，小鎮酒店和餐館集中，比北口加德納小鎮更加熱鬧，我們今晚就住在西黃石，而西黃石也是回鹽湖城一條公路的起點。
如果繼續南下，就到了間歇泉集中區，著名的大稜鏡熱泉（Midway Geyser Basin)也在這個區域。

好多野牛(bison)，可我們更像更期待看到的是熊孩子。

好運的竟然在草原上看到了一隻獨自行動的狼，啊嗚啊嗚~~

過了Norris,行車23km就到了Madison junction，往西走23km是黃石公園西入口，西黃石鎮（West Yellowstone）就在出口2km處，今晚住這。相比加德納小鎮，西黃石鎮更加熱鬧，餐館和酒店集中，也是回鹽湖城另一條公路的起點。
往南走（“8”字做左下部分）就是各種Geyser Basin的集中區，最出名的Midway Geyser

沿著Firehole Lake的棧道走走，真的好像仙境中一樣。

Fountain Paint Pots 屬於Lower Geyser Basin（十大景點中的第9個），這是其中的Silex Spring.

Lower Geyser Basin集中的熱泉噴發，速度和強度都很大，我站在旁邊錄了一段小視訊發給我麻麻，竟然問我是不是龍捲風來了，我的親孃啊，龍捲風來了你女兒還有心思在這給你發小視訊嗎？

從Lower Geyser Basin出發開車往南走5分鐘就是Midway Geyser Basin，可惜正好遇到下午的逆光，再加上熱泉形成水霧太重，根本看不清楚大稜鏡Grand Prismatic Spring。

之前看到蜂友介紹過，爬到大稜鏡正對的土山坡，可以看到俯瞰整個大稜鏡。但是經過向工作人員打聽，那條通往土山坡的路目前已經封掉了，可能是因為之前很多人徒步過去，有一定的安全隱患，於是景區考慮到遊客的安全問題，現在已經由園方施工開發棧道了，以後看大稜鏡全景應該能夠有專門的trail.

正常的天氣和角度見到的大稜鏡，震驚的美~~從網上down 下來的。
度娘：大稜鏡彩泉（The Grand Prismatic Spring：是美國最大，世界第三大的溫泉。它寬約75至91米，49米深，每分鐘大約會湧出2000公升，溫度為71°C左右的地下水。大稜鏡溫泉是黃石溫泉的傑出代表，其直徑超過百米，從中心向外呈現出藍綠黃橙紅等不同的顏色，是面積最大、色彩最美的一處景觀。

啥呀拍不到，我們就只有自拍和各種擺拍了。
本來想把老忠實噴泉放在黃石公園行程的最後半日，但由於大稜鏡的計劃失敗，於是我們決定繼續南下到老忠實（Old Faithful），行車大約10分鐘。

老忠實噴泉果然是黃石最受歡迎的景點之一，停車場應該是所有景點最大的一個，停下車的時候已經是下午17：50了。我們到遊客中心諮詢噴發時間，才知道剛剛錯過17:30的那場噴發，而下一場要等到19：30了,可惜工作人員告訴我們19：30的天已經黑了。

既然來了，我們決定等侯下一場的噴發，看看老忠實究竟有多忠實，來一次晚間邂逅。在遊客中心紀念品商店小逛後，看到還有中餐可點，瞬間發瘋一樣的餓了。

剛剛噴發完的老忠實：
老忠實噴泉每隔60-80分鐘噴出一次，每次歷時約4分鐘，噴得最高最美之時是前20秒，每次共噴出熱水約1萬加侖，高度達40-50米，水溫攝氏93度。

比預計時間晚了20分鐘，終於等到老忠實。

我和manting,素素一邊看，一邊笑，黑黢黢的啥也看不見啊，我們才是一群忠實的老粉絲。
噴發的熱泉黑壓壓的，只聽見噴發的聲音，配合越來越高的水柱，感覺一場鬼片更在戶外上演，我們被自己的精神逗樂了。

更要命的是，manting和素素一陣尖叫，“看，流星”“快，許願”，於是我啥也沒看清楚就拱著雙手閉上眼睛慌慌張張虔誠地對著流星許了一個每年都會出現但從未實現的願望，“噗”我自己都想笑了。理智的素素麻實在看不下去三個幼稚女青年的做作行為，讓我們再仔細看看這到底是不是流星，於是我第一次睜大眼好好的看了下，那光就像飛機機翼的訊號燈，一閃一閃，慢慢地劃過，流星不是都是刷刷刷飛過去的嗎？尷尬了，三個大齡女青笑得前僕後仰，卻始終不肯承認那不是🌠

回程的路上，說起剛才許願的梗，兩個麻麻問我們許了啥，我們相視而笑，彷彿都是同一個願望。
黃石公園已經漆黑一片了，還好從老忠實出來的大部隊車輛都是去西黃石，一路排成隊，也不擔心美國恐怖片裡常出現的漆黑小樹林了。頭車走的很慢，但是都沒有車輛選擇超車，一路路排下來的車隊起碼30輛了，美國人開車還是很首規矩的。

到達西黃石入住的酒店，明天的計劃是再次到老忠實和大稜鏡看看，然後就返回西黃石，開回鹽湖城，晚安，逗逼的一天。

酒店包含10刀/人的早餐，熊孩子，加油！吃！

烏雲密佈，還飄了幾滴雨，感覺黃石公園即將進入降溫時段。
出發，按昨天的路線先去老忠實噴泉，大約50km.

噴發前，先凹一個造型。

為等待一次4分鐘的噴發，遊客提前30分鐘就排排坐了。

終於在白天等來你真正的模樣，最高時已達20米。

一次黑夜，一次白日，兩次噴發我們都在場，圓滿了，也許這是有生之年的唯一一次，銘記在心。

回程的時候又去了一次大稜鏡，希望水霧能散開。

Midway Geyser Basin入口就是Firehole Lake

Midway Geyser Basin裡的Excelsior Geyser Crater

Midway Geyser Basin裡的Grand Prismatic spring（大稜鏡）

水霧被風吹散時的抓怕，可以想象，要是能拍大稜鏡的全景，一定很壯觀。

隱約閃現的彩虹色。

心滿意足的了卻了昨天的小遺憾，黃石公園之行終將結束。回西黃石路上，看到很多老美站在河中央釣魚，靜靜享受自然的饋贈，置身於自己和魚水的世界裡，周遭都靜止了。我想，這就是黃石公園最吸引人之處，人與自然的完美融合，無論有多少車馳騁而過，動物也可以安然的在路邊吃著草，散著步，給予人類最大的信任，而這就是我們一直在嘗試的生存法則。
黃石公園的每一個景點單看都不是最美或最獨特的，但這些神奇的地貌都集中在一個地區，就構成了黃石公園獨一無二的風景。小時候只能在書本上讀到地方，能身體力行的感受它，大概是2016年最精彩的經歷之一，30歲，總要做點什麼，我想這就是答案。

在西黃石鎮中餐館解決午餐後，準備打道回府–鹽湖城，上半段行程終。

西黃石鎮出發，Idaho20號公路抵IdahoFalls後轉15號公路回鹽湖城。車程約5小時，大半程為高速公路。今晚入住的是鹽湖城的一個民宿，房東住在房子的地下一層，樓上一層騰給我們，很地道的美式民居。

太渴望吃些蔬菜了，白水煮的西蘭花/番茄蛋花湯/蓮白都覺得是人間美味，作為中轉城市，在鹽湖城難得可以在一套大房子裡做飯，我們選擇在家裡犒勞下自己。準備好果汁和買來的白葡萄酒，放著客廳裡的cd唱片，我們準備吧這個夜晚交給微醺。

還有兩個卸妝的姑娘未敢入鏡子。晚安，鹽湖城，旅行快樂。

血拼即將開始，鹽湖城的outlets：Tanger Outlets，從鹽湖城上高速大約40分鐘，規模不算大，但優點是人少，稅低（大約是3%，拉斯維加斯8.15%），缺點是品牌不齊/折扣力度不大。

女人是天生的購物狂，再加上好不容易來趟美帝，不血拼都覺得對不住自己，準備好信用卡狂刷吧。大家熟知的一些美國品牌，比如ck/阿瑪尼/哥倫比亞/coach/裡維斯/拉夫勞倫/托米/af，搞活動的價格確實很白菜，但是老美的穿衣風格還是偏運動休閒和舒適，身材嬌小的不容易買到好看合適的，而鹽湖城這家outlets沒有katespade和mk.
不大的奧特萊斯，我們分散行動，來來回回折騰了一整天，最後都是大包小包滿載而歸。outlets旁邊就是一家沃爾瑪，按照後程計劃，我們照例採購了一堆食物，為明天啟程做準備。

走之前，再去感受下鹽湖城的市中心：城市溪流購物中心City Creek Centre

開啟美西
自駕
的下半段旅程。

從鹽湖城到Moab，先上I－15號州際公路，在158號出口下轉到US－6號公路，一直開到頭，便轉到了I－70號州際公路；到I－70號公路的182號出口下來右轉，上US－191公路，一直開，便可以看到前往峽谷地國家公園的一個右轉出口；再向前開一會，便可以看到左邊有拱門國家公園的入口；再向前開一會，就看到了Moab鎮，大約3.5-4小時。

6號公路，絕對算得上經典，之前只耳聞66號/1號公路，但沒想到從鹽湖城去moab經過的6號如此美豔，以致於我們這些老司機一邊開車一邊驚呼“哇“”太美了“”感覺自己在一幅畫中“，這種聲音從未停歇過。

加油站加油，超市上廁所。買了三個冰淇淋，味道一般般。

老美的甜筒，看得出他們的胃很大吧！
彩虹冰淇淋，超市一個胖大叔給我們制的。

快到moab，從上圖左側拐進去就可以正式進入拱門國家公園了。繼續往下走大約10分鐘就是摩押小鎮，這是離拱門國家公園最近的小鎮。Moab當地居民很少，街上基本都是些酒店、飯館、酒吧、紀念品之類的商家，很容易就可以在這裡找到Motel 6、Super 8、Day Inn之類的價廉物美的連鎖酒店。
摩押鎮的老美很多，感覺都是來這裡玩兒極限運動的，旅遊氛圍很濃，鎮上的餐館家家爆滿，難怪提前這麼久訂房間價格都不便宜。

我們在airbnb訂的民宿，就在摩押鎮邊上，美國一對夫妻外加請了一個大叔經營的營地，大約有不到10間客房，其餘的都是房車營地。整個營地衛生打掃的很乾淨，公共洗浴和廁所，廚房設施齊全。manting說這算是比較勤勞的美國boss了。
雖然條件簡單，但素素說住在這的感覺特別像重回了大學生活，挺好。

稍作休整後，把自己捂的嚴嚴實實，準備出發去拱門。
沙漠地區的氣候乾燥炎熱，沒有樹蔭，一定要帶足夠的水和能量補給，去看精緻拱門和幽雅拱門徒步來回大約都需要3小時，建議每人每小時帶1升左右的水，戴墨鏡穿長袖或塗防晒油。

上度娘：
拱門國家公園（Arches
National
Park）面積309平方公里，儲存了包括世界知名的精緻拱門在內的超過2000座天然岩石拱門。園內最高處象峰海拔1753米。最初於1929年4月12日成為國家歷史遺蹟，1971年11月12日成為國家公園。自1970年，已有42座拱門因侵蝕作用而倒塌。
因拱門國家公園位於鹽層上方，加上不同程度的侵蝕，而形成許多不同的拱門。約三億年前，這種鹽層曾是海洋。海水消失的幾百萬年後，鹽層被空氣和水中的渣滓所覆蓋，並和其它雜物擠壓成岩石。後經地殼隆起以及天然風化，成為如今的拱門。

拱門國家公園入口。從右邊小路一路盤山開上去，就會依次遇到平衡石頭、精緻拱門、景觀拱門等景點。
建議拱門國家公園至少安排一整天，我們因為行程壓縮，只留了半天時間，遺憾的是沒有看到景觀拱門。

把自己偽裝成保護色。

三姑娘合體。

平衡石（Balanced Rock）景點就在公路旁邊，這也是公園中為數不多的不用走路就能近距離欣賞的景點。在坡頂的一堆亂石當中，一根高達40米的石柱拔地而起，石柱細頸的上面不可思議地頂著一塊碩大的橢圓形巨石，這塊巨石有3個大巴車那麼大，看似搖搖欲墜，實則穩定平衡，所以把它叫做平衡石。

從平衡石景點出來往精緻拱門（Delicate Arch）方向走，精緻拱門是猶他州乃至整個科羅拉多高原的標誌，尤其是日落黃昏時分或者群星閃耀的夜空下更好看。公路的盡頭有兩個小步道Lower Dedicate Arch Viewpoint和Upper Viewpoint，但僅能遠眺。如果時間足夠，一定要在半道上的Wolfe Ranch停車，走4.8公里往返的步道近賞這個最美麗的拱門。
停好車後，已經下午五點多了，我們得加快步伐徒步單邊2.4公里追趕日落。精緻拱門景點的提示需要遊客做好防晒和補水工作，一路沿石頭道走到拱門處，單邊至少花1小時，而且基本無遮蔭處，相當耗費體力。
我們到達停車場的時候，本來晴好的天瞬間烏雲密佈，這本對於徒步是個好事情，但一路走我們一路擔心下暴雨，連個躲雨的地方都沒有，況且我還扛著單反相機。

開始徒步，這樣不規整的路走起來一上一下很考驗體力，還好太陽藏進了雲裡。

這次
自駕
，一路在公路邊看到了很多這樣的小黃花，生命力挺頑強的，我一直叫囂著要和小黃花合影，回來翻看相機的時候卻沒找到一張。

徒步的時候，聽見有成都老鄉在說話，不由自主的回頭搭了個訕，才發現是四個在成都工作的小夥子，後來我們也結辦同過一段路，一起在佩吉的民宿裡聚過一次餐，認識就是一種緣分。

風好大。人已吹殘。

快到精緻拱門前100米，步道的右側上方，爬上去的小拱門，是看精緻拱門的一個好角度，身為女漢子的我和素素跟著一群大老爺們上去了，素素在大風強壓下還穿的是裙子。

對，爬上去後遇到先前搭訕的幾個老鄉，來一張合照。

這個角度拍拱門，效果果然不錯。

素素，一朵在風中行走的野女子。已經把素素麻嚇得魂丟了一半，這坑媽的女兒看到自己媽驚聲尖叫，還咯咯咯的笑的樂開了花，所以賜她懵逼之名沒有錯。manting據說腳已經站立得發抖了。

此時，拱門的天還是烏雲密佈，風口的風幾乎快把瘦子吹飛了，但是人依舊多，很多都是攝影發燒友在等待日落或星空。駐足了半小時，還是陰天，我們打算打道回府了。
但是都說了麻，我們是一車行走的太陽，雲被吹開了，太陽出來了，拱門正好遇上它的今日餘暉。而我們三生有幸。

晚霞中的精緻拱門，很幽雅。

這張是坐在懸崖邊照的，炒雞滿意，回家後發現爸媽的手機已經將這張照片作為屏保，讓我得意了好一陣。連一貫對我挑剔萬分的老陳都認可了，那說明真的還不錯。


看我飄逸的髮絲，很銷魂。

姑娘們，下山。

從步道返回停車場途中，最後一憋美麗的晚霞。

非常有愛的兩隊美國夫婦，其中一對帶著2歲的小女兒，穿著尿不溼和襪子蹣跚的在石頭路上蹦得又跳又笑，還一直對我們說”hiking””hiking”，摔倒在地，疼的哇哇叫，粑粑將女兒一把拉起後，拍拍背，簡單安慰了兩句，小女孩又高興的開始在路上一路撒歡，粑粑為了不拖下山的速度，一把扛上肩，小女孩走路心切，一直說“NO”“NO”,這溫馨有愛的一幕讓我們這三個阿姨心水的不得了。


然而，首先得有個男朋友。

火燒雲

迎著日落而歸，看來真的沒時間去看景觀拱門了，據說景觀拱門徒步的距離更遠。
沒有留足時間給拱門公園，無疑是一大遺憾，今天和manting在食堂吃飯的時候還在耿耿於懷，怪我們事前瞭解做的不夠細緻和深入。
打道回moab，天已全黑，完美的一天結束。

新的一天，你好。

今天的行程是先從moab開車前往280km之外的紀念碑谷，全稱是紀念碑谷納瓦荷部落公園(Monument Valley Navajo Tribal Park)，公園就在163號大路旁，全程約四小時。

紀念碑谷Monument Valley位於美國西部的科羅拉多高原，在亞利桑那州和猶他州交界處，屬於納瓦霍族保留地，可經163號公路到達這裡。紀念碑谷在上世紀三十年代開始便出現在許多媒體中。最有名的可能是導演羅伯特·澤米吉斯的《阿甘正傳》，以及導演約翰·福特的多部西部片，其中有《驛馬車》、《搜尋者》。

紀念碑谷應該算是美國西部的象徵吧，我們想看看這個讓阿甘跑步停留的地方。

哇哦，終於到了，好興奮。

1號公路漁人碼頭也有個阿甘跑步的紀念牌。

1958年,生活在這裡的納瓦霍部落印第安人建立了這個公園，這裡是大自然鬼斧神工的傑作。當地人將這裡的一座座紀念碑，按岩石所處的不同侵蝕階段，分為三種，一種叫平頂山(Mesa)，岩石處於侵蝕的第一階段，比較寬大平坦，例如雨神山;一種叫孤丘(Butte)，從平頂山進入侵蝕的第二階段，岩石形狀較小，例如東西拇指手套;最後一種叫塔(Spire)，從孤丘進入侵蝕的第三階段，岩石形成後變得狹窄並可自由聳立，經過風雨的沖刷洗禮後，只有底部能承受砂岩的岩石才得以傲立在荒漠上。

跑起來，老姚，老王，小李，小小李

由於訂了下午三點多的鮑威爾湖遊船，我們必須要儘早趕到佩吉（page)鎮，所以沒有再在公園停留。

早上從moab出發的時候，天還是陰天，遠處也有下暴雨的跡象，害我們擔心一陣，後面越開天氣越晴朗，我們繼續刷著人品，一車行走的太陽。

從紀念碑谷到佩吉大約行車不到2小時，而且到了亞利桑那州我們又穩穩的賺足了一小時的時差。出發前提前在網上購買好了鮑威爾湖的船票，到達服務中心提前check in
關於鮑威爾湖（lake powell）的船票，最早我們以為只有一家運營公司，但後來經過反覆的研究，發現鮑威爾湖很大，碼頭不止一個，所以經營遊船的公司不下一個，而且由於所在碼頭不同，出船時間和路線不同，因此價格也有所不同，其中一個預定網址推薦如下：
//www.lakepowell.com/
船費大約200rmb/人左右。

等待上船。
度娘：
鮑威爾湖（lake powell）是為紀念美國第一個漂流此河並建議開發水利的先驅而命名的。其面積是米德湖的兩倍多，有各種紅色砂岩、石拱、峽谷和萬面碧波，其風景遠勝米德湖，已成為美國西南部的主要國家度假區。
鮑威爾湖是蜿蜒在美國亞利桑那州和猶他州之間的天然水庫，難怪我們在穿上經歷了兩次時差。

說起鮑威爾湖，當初制定行程的時候，只因為看了蜂友發的絕美照片，我就對它心有所屬，於是我就千方百計地動員manting一定要遊覽這裡，因為太震撼了，我實在沒法忘記藍藍的湖水鑲嵌在紅色的岩石群中的驚豔畫面。最後，我也成功說服，我感覺自己對鮑威爾湖的渴望超過了羚羊谷。

四點的船，我們準備從碼頭登船。
湖上游覽時間大約為1小時。

小船不大，容納20人左右，女船長帶我們駛向紅色峽谷。

進入峽谷區，水位高的時候能比照片淹過岩石更多。
雖然不是熱帶雨林，但我坐出了叢林探險的刺激感。

太帥了，矜持的我也忍不住say hi

一船一人一狗，這樣的場景曾經在大提頓公園的珍妮湖上看到過，老美真正會玩兒。

帶著爸爸媽媽出來看世界，自己擔待的肯定比別人都多，但所有的付出和辛苦都是值得的。人一生太短了，趁還能走還能跳，與最親的人分享好風景的心情，應該是最幸福的時刻吧。

下船，來張快樂的合照，把快樂定格。

本來計劃開車再到高點去俯瞰整個鮑威爾湖的日落之景，但因為一天的行程很緊，老年人都有點累了，於是決定入住民宿，做一頓可口的晚餐，我們邀請了成都四小夥.

民宿位於佩吉鎮，交通便利，出發前往羚羊谷和馬蹄灣都很快。

兔兔的人生。
之前在黃石加德納小鎮住的時候，我們就曾經看到過像這樣的一隻兔兔，呆呆的坐在民居前，若有所思的凝望著遠方，就這麼傻傻的思考著人生，看到人和車也照樣穩坐如山。
兔生，一生的話題。

為了你，我們拼盡全力

四小夥先我們看了馬蹄灣，然後帶著酒帶著肉帶著披薩帶著雞腿和菜去了我們民宿，其樂融融的10個人在不大的民宿裡開始做起了家鄉菜，快樂溢於言表。

自己動手做的菜勝過所有的漢堡/意麵和沙拉。

為相聚和緣分幹了！後來我又把龍虎鬥的遊戲教給了大家，全場笑尿！
請敬我偶爾是個大活寶！寶寶陳！
晚安，我的美西之行。

早上起床的時候發現門外風特別大，但本以為沙漠氣候風再大也是熱，就錯誤的估計，穿了一條短褲奔向了馬蹄灣，下車的時候我就後悔了，今天好像遇到了整體降溫。
從佩吉出發往馬蹄灣，大約3km，開車10分鐘。停車場徒步到馬蹄灣還要走20分鐘的沙路。

我們一直在禱告風吹散這片雲，中午定好的羚羊谷不然就泡湯了。

度娘：
馬蹄灣（Horseshoe Bend）是科羅拉多河（Colorado River）在亞利桑那州（Arizona）境內的一截U形的河道，也是格蘭峽谷（Glen Canyon）其中的一小段，由於河灣環繞的巨巖形似馬蹄，所以叫作了“馬蹄灣”，也有人叫它科羅拉多河的大拐彎。

馬蹄灣碰見了很多中國團，人陸陸續續的來了好多，都擠在在懸崖邊照相，如果一不小心很容易掉小去。陳大膽兒的我站在邊上都開始顫抖，為了好照片真是不要命了。

用生命在戀愛~~~吹著狂風，坐在懸崖邊，就這麼靜靜的坐著，不為拍照，不為攀爬，只為欣賞風景。

坑媽的女兒又把阿姨嚇得不敢回頭看我們擺拍了。

凍僵掉，回到車上立馬換了長褲，但卻忘記加一件厚衣服。
接下來的行程是12：30去上羚羊谷，出發前就提前預定了，上羚羊谷比下羚羊谷的景色更壯觀點，因此上羚羊谷的團也比較難預定，尤其是好的時間段。網上推薦光線好的時段是上午11：00-13：00，運氣好的時候還能看到天使光。我們的團雖然是12：30，但後來導遊告訴我們因為來的季節不對，所以是看不到天使光的，夏季應該是一年中光線最好的。
//www.navajoantelopecanyon.com/tours.html
//navajotours.com/tours/packages/
//antelopeslotcanyon.com/tours/antelope.html
我們找到都有三家印第安人開發的團，價格在300rmb（普通團），攝影團的價格更貴，好處就是可以在那專心攝影不被打擾，而普通的團導遊會一直趕著你出去，連照相都是在奔命。

我們訂的這個團辦公室在佩吉鎮，也是上車集中出發的地點，到上羚羊谷大約20分鐘。

全敞篷車，一車約坐12人，也就是一個小團的人數。坐在後座的我們，都被吹傻了。

超刺激，車子馳騁在這樣的沙漠中，任憑風吹亂我的頭髮，任黃沙肆意我的牙縫，為了一睹神奇的光與影，拼了老命。

即將進入上羚羊谷，外面大大小小的排了好幾十輛，谷裡全塞滿了人。

入口處。
度娘：
羚羊峽谷是世界上著名的狹縫型峽谷之一，也是著名的攝影景點，位於美國亞利桑納州北方，最靠近的城市為佩吉市，屬於納瓦荷原住民保護區。羚羊峽谷在地形上分為兩個獨立的部分，稱為上羚羊峽谷與下羚羊峽谷。
這裡的光線千變萬化，只有正午很短的一段時間陽光才能透過幾處間隙照到谷底部，羚羊峽谷是北美最美麗的峽谷，它幽深、距離不長，但沿著山勢深切地下。裡的地質構造是著名的紅砂岩，谷內岩石被山洪沖刷得如夢幻世界。

神奇的光影在紅砂石上呈現出了天使之翼。

第一次知道羚羊谷，是因為看了去年朋友去美國的遊記，當時看到羚羊谷的照片，我追問她：這難道不是一副畫嗎？得到否定的回答後，我對羚羊谷充滿了嚮往和崇拜，世間還有一處地方竟然和畫一樣，amazing.

不同的時段，不同的角度，光射在岩石上呈現出來的色彩竟然如此不同，如夢如幻。

羚羊峽谷如同其他狹縫型峽谷般，是柔軟的砂岩經過百萬年的各種侵蝕力所形成。
主要是暴洪的侵蝕，其次則是風蝕。
該地在季風季節裡常出現暴洪流入峽谷中，由於突然暴增的雨量，造成暴洪的流速相當快，加上狹窄通道將河道縮小，因此垂直侵蝕力也相對變大，形成了羚羊峽谷底部的走廊，以及谷壁上堅硬光滑、如同流水般的邊緣。
所以，下雨是必須撤離的。

在羚羊谷裡，因為狹窄人多，被印第安嚮導一路趕著走，每個好的拍攝點一個人也最多停留10秒鐘。我拿著單反咔咔，卻忘記了照一張好看的人像。
羚羊谷徹底把我玩兒懵了，我也迷失在這奇幻的世界裡。
要不是身臨其境，要不是有這相機記錄下這些畫面，我都不敢確定這是真的。

遊客源源不斷的進來，半小時後我們就從谷中往回走了，又是一陣狂風。
吹啊，吹啊，我的驕傲放縱。

從羚羊谷出來開上我們小黑，準備一路奔向布萊斯大峽谷，從佩吉出來不遠就會路過格倫大壩。
在遊客中心買了2刀明信片的我，竟然把找回的3刀神奇的仍了，今天的行程把我玩兒壞了。

格倫峽谷大壩和鮑威爾湖位於猶他州南部，這裡因建了水利發電大壩形成了鮑威爾湖而出名，現在是格倫峽谷國家娛樂區的一部分。

hi，猶他，我們又回來了。

　　　從佩吉開車到布萊斯大峽谷，行程約１４０ｋｍ，大約需要３.５小時。途中會經過一個叫卡納布（ｋｎａｎｂ）的小鎮，但不推薦住在這，畢竟離布萊斯景區還有約１小時車程，我們預定的酒店在布萊斯景區入口不遠，一間房４００ｒｍｂ，相比佩吉摩押的住宿算很便宜了。

　　　路過卡納布小鎮。

　　看到這樣的地貌，就接近布萊斯公園了。

　　　著名的圓形拱門，穿過後大約１０分鐘就到峽谷了。

　　　下午五點多到的時候，太陽已經開始落了，布萊斯的溫度很低，尤其是早晚溫差非常大，感覺一定要穿羽絨服。我們先辦理了入住，然後準備進峽谷看日落，開車約５分鐘。

　　　路標會註明日出（ｓｕｎｒｉｓｅ　ｐｏｉｎｔ）和日落（ｓｕｎｓｅｔ　ｐｏｉｎｔ）點，我們沿著日落點開到停車場走到景點的時候，太陽已經差不多落下了，山谷的溫度急劇下降。

度娘：
布萊斯峽谷國家公園Bryce Canyon
National
Park位於猶他州西南部，其名字雖有峽谷一詞，但其並非真正的峽谷，而是沿著龐沙岡特高原東面，由侵蝕而成的巨大自然露天劇場。
其獨特的地理結構稱為巖柱（hoodoos），由風、河流裡的水與冰侵蝕和湖床的沉積岩組成。
位於其內的紅色、橙色與白色的岩石形成了奇特的自然景觀，因此其被譽為天然石俑的殿堂。
峽谷地帶由摩門教信徒首先於1850年代開發，並在1875年，布萊斯（Ebenezer Bryce）移居至此後命名。此附近的地帶於1924年成為美國國家保護區，並於1928年確立為國家公園。

　　　一行人被凍成狗，晚上的氣溫應該降到了５度以下，回到酒店附近找到了生意最紅火的餐館，飽餐一頓。

　　小腫懵懵的一天終於結束，明日迎來古城堡一般的布萊斯。

　　　早晨出發的時候，太陽已經升起來了，這類似高原的天氣，只要有陽光就有溫度。

來張大景，美炸了。

·公園內五顏六色的精巧的巖柱，由6千3百萬年至4千萬年前的水流與湖所形成的冷卻系統所造成的沉殿物在經過千百年的侵蝕後形成像雕刻品的奇觀（由古新世紀至始新世）。不同的沉殿物沉積在湖裡，使湖變淺，並使海岸線與河流的三角洲遷移。

　　布萊斯峽谷公園有大大小小的數條步道（ｔｒａｉｌ），可以根據行程安排徒步遊覽，並且可以在少於一日的時間內行畢。
　我們選擇了皇後花園棧道ｑｕｅｅｎ　ｔｒａｉｌ，來回大約走１.５小時。感覺走近步道欣賞風景，更有意思。
　　其餘還有Mossy ／Bristlecone Loop等步道。

　　　相比科羅拉多大峽谷的一覽無遺，布萊斯更像一個天然的劇場。

　　　行走於峽谷間，石柱群的造型各異，抬頭遠望，有的石柱彷佛是直入雲霄的寶劍，有的像駱駝，有的像一尊尊秦朝的兵馬俑，有些又如金鑾殿裡低頭恭恭敬敬站立的文武百官，任你發揮想象
　　　

　　大自然的恩賜，美到不能呼吸，唯有上圖。

　　　如果有更多的時間，多走幾條步道，相信景觀會各有不同。
　　　

　　當時我們堅持要走布萊斯，是有原因的，雖然一定程度上走了繞路，但能目睹這些奇特的地貌，再遠再辛苦都值得，紅色的石頭，屹立在風林中，任風吹日晒雨淋，雕琢成形姿百態的岩石，就像集中在天然的廣場裡上演一出石頭記，故事各有不同，就像一本彩繪書，娓娓道來。

　　離開布萊斯大峽谷，我們將迎來最後一個國家公園：科羅拉多大峽谷。
　　度娘：
　　科羅拉多大峽谷位於亞利桑那州(Arizona)西北部，科羅拉多高原西南部。大峽谷全長446千米，平均寬度16千米，最深處2133米，平均深度超過1500米，總面積為2724平方千米。
　大峽谷是科羅拉多河的傑作。這條河發源於科羅拉多州的落基山，洪流奔瀉，經猶他州、亞利桑那州，由加利福尼亞州的加利福尼亞灣入海，全長2320千米。“科羅拉多”，在西班牙語中，意為“紅河”，這是由於河中夾帶大量泥沙，河水常顯紅色，故有此名，在大峽谷中，有75種哺乳動物、50種兩棲和爬行動物、25種魚類和超過300種的鳥類生存，整個國家公園是許多動物的樂園。

　　科羅拉多大峽谷太大，一般從拉斯維加斯過去都會選擇大峽谷南緣（SouthRim，看日出最佳），遊客最多，而條件也最成熟，另外還有西緣和北緣。因為是從布萊斯過去，所以北緣是花時間最少的，而且北緣的遊客也比南緣和西緣少。
　　都說南緣的景點更多更好看，開發更完善，旺季里人聲鼎沸，但北緣也有其優勢——比南緣高1400英尺，落差更大，更有居高臨下的感覺。因為海拔更高，北緣人跡罕至，景色更美。大峽谷南北緣鳥飛過去只需要10分鐘，而開車則需要4個小時。
　　全年開放時間：5月中旬到10月中旬。

　根據導航，從布萊斯出發大約２.５小時車程。快到北緣時，呈現出鬱鬱蔥蔥／繁茂的森林之景色，完全不能想象這隻離峽谷咫尺之遙。

　　北緣的住宿很少，最近的是峽谷邊的小木屋Grand Canyon Lodge（具有上百年的歷史，非常有意義的木屋），可以說是景區唯一的一家。從小木屋徒步到峽谷大約２分鐘。我們提前三個月開始關注北緣小木屋的官網，但房間早已經預定完。無奈，在離峽谷４０分鐘車程的雅各布湖找到了房間，但始終有點遺憾。於是，我們還是沒有放棄刷官網，在夏日某個午後，我神經般的讓ｍｍａｎｔｉｎｇ把小木屋官網發給我，這一刷居然有了。我馬上預定了兩個房間，成功獲得訂單後，發給ｍａｎｔｉｎｇ，她仍然不相信，以為我被騙了。後來，經反覆確認，我們確實刷到了空房間，這運氣好到爆棚啊，撒花，給自己鼓十大巴掌。

　　小木屋一棟一棟排開在樹林裡，旁邊就是大峽谷。前面酒店預定的網址有專欄寫到。

　　小木屋的餐廳可以一邊用餐一遍欣賞峽谷的日落（晚餐最好在訂房間的時候一起預定了，我們現場約飯的時候已經要等到２１：００以後了）。小木屋設計風格與山體很搭調，外牆幾乎與絕壁無縫對接，而絕壁延伸出來的部分恰好作為旅館的觀景臺。
小木屋的餐廳被譽為全美國景觀最好的餐廳之一，窗邊的位置大峽谷美景盡收眼底。從餐廳再往裡面走幾步，會來到一個同樣巨大並且擁有優秀景觀的活動廳，從左右兩邊出去就是通往懸崖邊讓人肝兒顫的觀景臺。
　　再次感嘆，到底是什麼樣的運氣能讓我們在這裡度過一晚啊。

　　坐觀北緣的日落。

　　一對情侶坐在峽谷邊緣等候日落，也只是靜靜的坐著，這畫面真好。

　　素素說：與其費勁用鏡頭記錄這美景，不如和愛的人在北緣最美日落點來一杯ｄｒｉｎｋ，擁吻著享受當下。

　　大峽谷是那種不身臨其境不能知道其壯麗的風景，相機再好也沒用，但來過就已很知足了。
餐廳外的觀景臺上等候了很多日落觀賞者，點上一杯啤酒，等待每一天最動人時刻的到來。

之前因為太懶錯過了大提頓和布萊斯的日出，這次美西唯一的看日出機會就只剩下大峽谷了，於是我鼓動了素素一定要成功一次，不然會留下大遺憾。兩人一拍即合，備好了羽絨服，約定6：00起床出門。

從小木屋出發，沿Bright Angel Trai走大約10分鐘就是觀日出的最佳點位光明天使觀景臺（日落最佳點是小木屋餐廳）。這是一條沿著大峽谷某條山脊而成的步道，兩側都是懸崖，一路上居然全然沒有護欄，還是有點驚險，終點是光明天使俯瞰點，可以更近地俯瞰峽谷大裂縫。

遠處的峽谷層層疊疊呈現出豐富誇張的層次感，但往谷底看久了腳還是一直抖，再加上風很大，感覺瘦子都可以被颳走。
天使光明觀景臺可以透過兩側阻擋視線的山脊，看到大峽谷國家公園裡每一座山峰和每一道河谷，非常壯觀，相機根本沒有辦法全部記錄下來。

看完日出，就完美了。終於實現了每次出行中的日出日落之景。

因為起來的太早，我和素素連臉都沒洗就出來了，只能留一枚背影

回小木屋的路上，有點興奮，在樹林裡胡亂拍了一陣，又蹦又跳，手機從羽絨服裡掉出來都完全沒有察覺，後來翻照片的時候才看到手機果然在叢林裡。
回到小木屋，我開始瘋狂的找手機，無果後終於開始緊張。於是仔細的回想我在一路日出中曾經使用過手機的地點，最終確定了最後一次用了手機到過的地方就是小樹林，於是狂奔過去發現它靜靜的躺在那裡，鬆了一口氣，不然我就真的只能到拉斯維加斯買一部7了，那時候後牙槽已經咬出血了吧。還好還好，虛驚一場。

小木屋有幾條步道可以觀大峽谷之景，步行路程都很短，視野不算是最開闊的。從小木屋office拿到了一份北緣遊覽示意圖，決定退房後，沿著來時的方向往回走，出了景區口右手邊有一條路（東線）拐進去則有另外幾個大峽谷的觀景點：Point Imperial, Roosevelt Point, Walhalla Overlook, Cape Royal(Angels window)。其中Point Imperial 是三岔路口往左拐，開到盡頭便沒有路了。而往右拐往山上開半個小時才能到後面的幾個景點，但一路車輛很少，風光宜人。
我們先選擇了右上。沿著Cape Royal Drive前進，其終點是天使之窗。

這裡的視野比在小木屋看到的大峽谷更開闊

腳下就是萬丈深淵，照片上完全看不出有多險峻，我的腳一直在抖，但不作死就不會死，我就是那個往死裡作的人。素素麻怕我帶素素嘗試這些危險動作，早已經拉著女兒遠離了我。

遠處逶迤盤繞的就是科羅拉多河。

Cape Royal Point皇家岬點

一座侵蝕而成的獨立絕壁，對面的大峽谷南緣如刀切一般平整，人在上面拉近後也非常渺小。

離開這裡，因為時間有限，下午要到拉斯維加斯，於是選擇驅車到了觀大峽谷的最後一個點，point imperial。

這是北緣看大峽谷的最高點位。

manting說幾年前她看過的大峽谷南緣沒有北緣這麼壯闊，再加之北緣地勢高遊客少，感受也別棒，最重要是她做夢都沒想到我們能夠入住北緣唯一的小木屋，這應該是行程最理想的收關。

回程途中，把昨天忘記的到此一遊照補上。
4小時的路途，直接殺到美西之行的最後一站——拉斯維加斯。

拉斯維加斯（Las Vegas） 是內華達州最大的城市，作為不夜城也是座享有極高國際聲譽的城市。因位於內華達州的沙漠邊緣，所以拉斯維加斯全年高溫，衣著以夏裝為準，早晚還是需要一件薄外套。
作為世界四大賭城之首，LA是一座以賭博業為中心的旅遊、購物、度假的城市，只有到了夜晚這裡才真正開啟一天最華麗麗的生活。
我們辦理了酒店入住後（酒店位於拉斯維加斯最出名主街的最南端），就外出欣賞拉斯維加斯的夜景了。

華燈初上，這個城市最熱鬧的時刻才到來。

旗袍與不夜城的相遇毫無違和感，回頭率也是棒棒的。
我始終認為，每個中國女性都需要一條旗袍。曾經在越南看到過他們的國服奧黛，被改版成學生的校服，非常有意義。

賭城拉斯維加斯的氣質如一枚硬幣的兩面，一面是地獄，另一面是天堂，縱慾尋歡搭造的舞榭歌臺散發著華麗迷人的氣息，兩個極端如影隨形，無可分割。

每個酒店都有自己的賭場，也可以shopping.

著名的威尼斯人酒店。

百利宮酒店前的音樂噴泉，每30分鐘左右表演一次，每次表演是一首歌的時間。manting帶著叔叔阿姨去看O秀，而我和素素考慮到時間有限，所以決定把這個夜晚交給拉斯維加斯的大街，放棄了垂涎已久的猛男秀。

對自由女神像有著獨特的情節

走到這的時候，已經接近主街的北端，實在走不動的我們準備打道回府，正好和看完秀的manting匯合。
晚安，這座不夜城。

真正在美帝待的最後一天，因為之前shopping還沒過癮，順其自然的這天全天都泡在outles了。按照10：00的開店時間，我們從酒店殺過去停好車，莫名的興奮，雖然刷的是自己的卡，但買買買總是一件讓人愉悅的事。
LA的稅8.15%，比鹽湖城高很多，但是outlets的規模也比鹽湖城大。折扣力度也不錯。早上不到11點，就滿滿的人氣，很多中國團一車一車拉過來，新秀麗的箱子賣得更是火熱。為了提高效率，我們分頭行動，這一逛就是一整天。
購物之前，建議可以先到遊客中心獲取一張品牌分佈的地圖，還可以詢問下一些折扣資訊，比如招商銀行的卡在一些品牌店可以享受折上折的優惠。
outlets有星巴克，也有美食廣場，解決了休息和吃飯的問題。我們血站到晚上9：00才走，本來計劃的去看主街焰火和海盜船表演的行程也就此取消了，回酒店打包行李，迎接明日一整天的飛行。

最後一天的行程是漫無止境的飛行，從拉斯維加斯飛舊金山，再飛北京，再回成都，已超過了24小時。我們在北京機場轉機的時候，竟然在躺椅上呼呼大睡了兩小時，已全然不顧任何形象，原來這也是旅程有趣的一部分。
凌晨落地成都，回到家上床的時候已經是早上4：00，而迎接我們的是漫長的上班日。

一直在慶幸第一次到美國自駕
，就能走最最經典的路線，大自然的鬼斧神工令人歎為觀止，也讓我們自感人類的渺小。美西，那個曾經只能在美國電影和電視劇裡才能看到的地方，在30歲的這年，實現了一次親身體驗，這大概算是一年中最值得紀念的事情吧，也是一次勇敢的決定。
回到家後，昏昏沉沉的倒了幾天時差，再也沒有當初剛到美國時的雞血狀態。接著，就是漫長的整理照片和文字的過程，5000多張照片，不知不覺我竟按下了快門5000次，終於，我的攝影技術得到了質的提高，也感謝全程中為我拍出好照片的manting和素素，你們真的是值得一路出行的好夥伴，因為有你們，旅程才得以如此完滿。
從整理照片到寫完這篇遊記，已經離我回家整整18天了。這個漫長的過程，讓我又重新的回味那些在旅途中還未來得及感受的細節，依然有幸福之感，而這也是我一直以來堅持記錄旅程的重要動力。我想，將來的某一天，等我再也走不動了，我會把這些一點一滴翻出來嘮嘮叨叨的講給後代聽，應該是有趣的故事。
美西，我想到最多的詞就是“amazing”，這些曾經走過看過的景色，高冷如冰山，熱情似火焰，卻都用著不同的方式在調動著我們相同的情緒，世界，你真如此美妙！