菲律賓的夏天是薄荷味的

喧鬧的夜沖淡了一切，悠閒地逛著每個攤口，吃吃喝喝的快樂終於讓人滿血復活。

泡酒店在海島是永恆不變的主題。Alona海灘聚集了薄荷島最頂級的度假村，五星級的赫納度假村是最受歡迎的一家。這個度假村位於海灘的黃金位置，配有許多漂亮的泳池，有多種房型可供選擇，如果預算充足的話強烈建議大家住在一樓的泳池房，從自家陽臺就能入水游泳，住在泳池房樓上的我們只能投去羨慕的眼光了。

泳池上還設有小酒吧，晚上來這裡小酌一杯有利於睡眠喔。

房間設施很新，裝置齊全，儘管是雙床房，床也足夠大足夠軟！當然，最讓我滿意的是它的隔音，厚重的房門完全阻隔了走道上的聲音，對於睡眠淺的人來說簡直就是福音！百葉窗門的設計也可以完美遮擋光線，讓你一覺睡到天昏地暗！

白天的大把時光就獻給了泳池。作為旱鴨子的我們，泳圈是海島出行的必備，但實際更多的作用是擺拍的道具。

作為一個資深旱鴨子，我也做過深刻的反思，為什麼總是學不會游泳：個人肺活量問題，想學會換氣基本是不可能了，那就可以選擇仰頭蛙泳姿勢，但因為手臂力量和蹬腿力量有限，在水中撲騰兩下就沒力了，註定要與游泳絕緣。

學不會也不必為難自己，泳池就是個度假的道具，只要水不深，下水基本是無障礙的，起碼我可以站著。

沙灘就在酒店門口，如果覺得酒店的度假設施太無趣，可以去海邊逛逛，當然，我也就踩踩沙灘，留點腳印而已。

要強烈推薦的是酒店的自助晚餐，和從前吃過的一次性吃到扶牆出去的自助餐不同的是，用餐前，工作人員會給你戴上一個紙質的手環，憑藉這個手環，你可以在晚上6點~10點無限次暢吃。也就是說，你可以吃個晚飯再出去溜達一圈回來繼續吃，再也不用擔心自己吃不回票價了！

自助餐的品種也非常多，做法比較符合中國人口味。諸如豆豉蒸排骨還有豉汁鳳爪之類的粵菜也能在此找到。當一塊這麼有層次的肉擺在我面前，我的唾液已經開始分泌，滷黑色的外色，鬆軟的肉質，就算不動，都感覺它自帶duang duang 的聲效

其實，所有五花八門的食物都不及這一碗米粉強，在當地吃自助餐必點的就是它！

度假就是每天放縱自己，根本不用考慮下一站去哪，下一頓吃什麼，起床就吃，吃飽就歇著，度假村一應俱全，偶爾的放縱自己，絕對是一個不過分的選擇。

早晨六點半，鬧鐘響起，睡眼惺忪的我隨手點了關閉倒頭繼續眯幾分鐘。直到床頭電話響起，我們才騰一下坐起來，這一眯就是半個多小時。原先跟Harden約好7點出海去看野生海豚，而現在已經7點一刻了！電話那頭的Harden焦急的說：“再不起來就看不到海豚了！”
好在出海的船隻就停在距離酒店不遠處的位置，更慶幸的是並沒有其他遊客在等我們，因為這一艘螃蟹船都被我們承包了，否則此刻必定要遭到眾人的白眼，對於船家和Harden的歉意就用一杯mango shake來彌補吧。
每天清晨，成群的海豚都會來到浮游生物較多的海域覓食，隨之而來的是成群的螃蟹船載著遊客們前來圍觀，畢竟，這是來薄荷島不容錯過的體驗專案之一。

海是真實的，船伕大叔黝黑的膚色是也是如此的真實，淳樸的笑容難掩面對鏡頭的尷尬。

清晨的海面就像一面鏡子，星星點點的光芒璀璨無比，都說海底有寶藏，華美的海面讓人有無限的探索慾望。

海水顏色越來越藍，意味著我們到達了深海區，這裡有著海豚們喜歡吃的浮游生物，因此它們每天都會來此吃早餐。野生動物的出沒從來由不得人為控制，即使海上已經聚集了很多搜圍觀的螃蟹船，海豚們依舊不肯賞臉出現，我們能做的只有四處觀察，靜靜等待。

有好幾次，船家都最先發現了海豚的身影，等到我們反應過來早已不見蹤影。終究還是因為起晚了，海豚們恐怕都已經吃完早飯回去休息了。沮喪之時，船家突然啟動了馬達朝著一個方向火速開去，四周的其它船隻也迅速跟上，伴隨著幾聲清脆的跳水聲，我們終於看到了一群海豚同時鑽出了水面，然而，當被眾多船隻包圍時，它們再一次沉入了海底。想必這種高智商動物也害羞，不喜歡成為眾人的焦點，它們心裡一定在想：下次可得趕在這些好奇的人類抵達之前就把早飯吃完！
當然，海豚也分為很多種，有的喜好親人，有的則天性高冷。之前在夏威夷出海看到的海豚就圍著我們的船隻遲遲不肯離去，完全把我們當做圍觀物件，而菲律賓的海豚恐怕就屬於後者。

不會潛水的我們和那些呆萌的海底生物隔了一堵牆不可逾越的銅牆鐵壁，於是，那些可以露出水面讓我們見到的生物，更顯得彌足珍貴。

終於讓我們看到了海豚，船長也鬆了一口氣，繼續啟動馬達前往大海的更深處——巴里卡薩大斷層。

薄荷島水質清澈，海底生態環境良好，是全世界最適合潛水的地方之一。來到薄荷島的遊人，有大半就是奔著潛水來的。巴里卡薩可以算是薄荷島最適合潛水的地方之一，這是一個有1000多米落差的海底大斷層，因為特殊的地理條件，這裡的海洋生物非常豐富，從海面漸變的顏色就可以看出這裡的海底世界很不一般。

藍色的海底，因為深不可測，所以被賦予了神祕感，它的顏色，它的廣闊，足以讓我們一次次的為它著迷。

每艘船上都配有浮潛裝備，天氣晴好的時候，海水能見度很高，浮在海上就能看到海底大斷層，你還能看到色彩斑斕的熱帶魚、海星和珊瑚，運氣好的話甚至可以看到沙丁魚風暴。要提醒大家的是，千萬不要為了吸引魚群而帶麵包屑等食物下水，不但影響海洋環境，還會改變魚群的飲食習慣。

海上還飄著一些獨木舟，這些均是“海龜拉客船”，聲稱可以帶你去找海龜。在巴里卡薩，看到野生海龜的概率還是不小的，但需要深潛才有比較大的希望看到，至於浮潛的話，那就全看運氣了。相對來說，有嚮導帶著你找比起自己在海上盲目的漂要靠譜一些，帶一次費用100菲律賓比索還是很良心的，如果有幸看到，絕對值回票價，沒能看到，就當是給船家的辛苦費。

“海龜拉客船”的競爭非常激烈，每個船家都繞著各艘螃蟹船吆喝著，但似乎並沒有多少遊客買單。

船伕停下船，讓我們就地吹吹海風，馬達聲停止後，你會聽到海浪的聲音，風總是在唱，卻哼著不同的歌，我只要靜靜聆聽，就能串著心中的那首歌。

和船伕閒坐在船頭，長時間的出海，黝黑的面板已然是他出海的戰衣，身上的刺青龍有種狂拽酷炫吊炸天的既視感。

我們的導遊Harden自稱是個潛水愛好者，每次潛水回來都會寫篇日誌，小小的本子記載了他與海底世界的那些故事，本以為自己可以看到諸如偶遇鯊魚之類的驚心動魄的情節，事實卻是“今天面鏡進水了、鼻竇好不舒服，下次我要加油克服”之類的描述，不過面對如此多的阻礙卻依然執著的去潛水，一定是真正的愛好者無疑了！

薄荷島的整體開發程度雖然不高，但也不乏一些頗具特色的人氣餐廳。蜜蜂農場是薄荷島近幾年非常出名的一個以健康生態食物為特色的餐廳，位於薄荷島中南部的海邊懸崖上。既然叫蜜蜂農場，自然和蜂蜜脫不了干係。據說農場的主人是一位自然主義者，所以這裡的食物都是由她親手製作的。食材都源於純天然的花汁和蜂蜜。

原木搭建的餐廳，復古的鍋具，以及半開放式的環境完美詮釋了原生態的主題。

都說食材好才是真的好！這裡的蔬菜均是自家農場種植，純天然無公害。大廚烹飪手法更是獨具匠心，幾乎每道菜裡都加入了蜂蜜的元素，與食材最初的味道融為一體。招牌菜有蜂蜜香茅茶、蜂蜜南瓜蛋糕、蜂蜜千層麵、蜂蜜烤雞翅，而我最推薦的是那盤五顏六色的鮮花，蘸著特質的蜂蜜醬吃非常特別，值得一試！

吃飯時總能看到喵星人們圍著你，和大部分景區的喵一樣，它們也被遊客慣壞了，別以為幾片面包就能把它們打發走，只有肉食才能入得了它們的眼。

農場除了提供美食，還提供住宿，價格比起Alona海灘的星級酒店要更實惠，只是周圍配套設施不齊全，喜歡清靜的人倒是可以考慮在這裡住上兩天感受自然和諧的美。

吃飽飯後，你還可以去主題商店逛逛，五顏六色的小木屋非常適合拍照，整個薄荷島最小清新的場景都集中在了這裡。

各種小道具佈景讓我感覺不出這裡是菲律賓，完全就是另一種文化。

在這裡你不僅可以買到各種最純正的蜂蜜，也可以買到蜂蜜的周邊產品，比如蜂蜜沙拉、蜂蜜酒、蜂蜜肥皂、蜂蜜護膚品等等。其實這裡的蜂蜜本身沒有多特別，但蜂蜜沙拉絕對值得一試，尤其是芥末口感的，用來做蔬菜水果沙拉簡直不能更特別了！

永遠只能這樣合影的我們，道具必須有一面鏡子，兩個相機，還有每次不同的衣服。

出了農場，在街上閒逛，總能發現一些意想不到景象。

發現路邊一輛廢舊的吉普小黃車，被花盆裝點著，恐怕是房主把這車裝成家裡的移動後花園了。

路邊的一切都可能是你喜歡這裡的理由，每一個地方，也都有你為它停留的理由。常會有人問我某個地方好玩不好玩，其實這個問題並不好回答。每個地方，之於每個人都是不同的，主導一切的，往往就是那時的心情。

比起大熱的蜜蜂農場，同樣位於懸崖的Tarsier Paprika就要顯得冷門很多。然而不得不說，這個餐廳是整個薄荷島行程中最讓我驚喜的一個，也是我心中當之無愧的NO.1海景餐廳。
Tarsier Paprika餐廳附屬於當地的一個大型植物園，藏匿在一片綠意中，當你穿過這道綠色的長廊，眼前就是一片碧海藍天，而餐廳就坐落在海邊的懸崖上，有著360度無敵海景。

海的顏色總是跟著天的顏色在變化，分隔天際的海平面筆直的將天與海分割開，從淡藍的海面到蔚藍的天空，如果沒有遊蕩的雲層和泛起微波的海浪，天與海或許在我們眼裡會被認為就是一體的。

餐廳的海邊步道一直通往大海，與希臘聖托裡尼的海邊臺階竟有那麼些神似，不一樣的只是顏色而已。都說全世界的天空大體雷同，但海卻各不同，每個地方都有自己的特色，從海也可以看出本地文化，當然也是因為海連著陸地，讓我們更為直接的接觸，更能發現它們之間的區別。

爬滿草坪的道具蟹，如此逼真，本該出現在沙灘的它們，居然在草坪橫行，算是一個場景BUG嗎？

與兔紙出行的必備畫面就是互拍工作照，當你看到我在照片裡舉起相機時，請腦補兔紙也是同樣的動作。

當我終於不用再腦補薄荷島晴天的樣子時，心情也跟著明朗起來。

從石路往下看，淺海面清澈見底，映在海面上的圖案，好似翡翠的紋路，那麼有靈氣。

海面泛起的漣漪，輕輕觸碰一下，向外擴散的同心圓層層疊加，猶如在海面作畫，這種與海的互動，玩的不亦樂乎

除了擁有無敵海景，餐廳的食物也很精緻，據說所有的食材都是當天準備的，新鮮度不容置疑。

薄荷島景點集中，最好的遊玩方式就是包車和包船分別遊覽陸地和海上景點。看膩了大海，那就去看看山川河流吧。Loboc river是一條海水與淡水交界的河流，周遭環境非常的原生態，翠綠的棕櫚樹和椰子樹密集的生長在河道兩邊，搭乘竹筏慢慢漂流是遊覽這條河最好的方式。

竹筏上設有自助午餐，餐食的種類不算多，但蔬菜、肉食、海鮮以及水果都不缺，還有各種當地特色的冷食和沙拉供你選擇，你可以一邊用餐一邊欣賞沿途的風景。

船順流而下，外面飄著雨，而我們則在河上漂著，陰雨天並沒有把兩岸的景緻襯托出來，每個人的神情都顯得有點落寞。

好在船上還有歌手助興，唱的基本都是比較懷舊的英文歌曲，整個航程有了配樂頓時也變得生動起來。

驚訝的發現了正在開船的船長大大，原來是竹筏的駕駛艙與船體是分開的，坐在這個位置倒是非常愜意。

中途，船會在一處木質的表演舞臺前停下，身著傳統服飾的當地居民會給你表演特色舞蹈，你也可以下船去和他們互動，岸邊放了一個小費箱，如果下船的話一定要記得給小費。

回到陸地，一路向著薄荷島中部山區前行，這裡有世界十地質奇蹟之一的巧克力山。這些圓錐形的小山丘每到旱季，“乾草堆”都會乾枯，轉為褐色，猶如一排排的巧克力排放在大地上，巧克力山這個名字由此而來，而雨季時，色彩則呈現彩綠，猶如一塊塊巨型的抹茶巧克力。
巧克力山的形成有多種原因。可能是由於石灰岩風化、亞海洋火山或海床的隆起。理論認為，這是一個古老活火山的自我毀滅，它噴出來的大塊岩石四散，後來覆蓋上了石灰石，隨後從海床中湧出。
關於這些山丘的形成，還有一個傳說。有兩個巨人，持續打了很多天的架，還向對方扔石頭。當他們終於筋疲力盡的時候，他們言歸於好並離開了這個島，但是卻留下了混亂的打架現場。
另外一個傳說更具浪漫色彩。巨人阿拉貢愛上了當地最美的姑娘阿拉雅。阿拉雅結婚前在河中沐浴時，阿拉貢忍不住把姑娘搶了回家。然而不幸的是巨人的容貌嚇壞了姑娘，阿拉雅心臟病發作死了。可憐的巨人傷心極了，也活活哭死，於是他的滴滴眼淚化為巧克力山，而身體化為環繞巧克力山的布諾蔓山脈。（以上內容均來源於百度）

要看到完整的巧克力山群，你需要爬214級臺階到達群山中間的比翼雙飛觀景平臺。在當地有個說法，如果情侶一起走到終點並數完214級臺階，代表兩人會長長久久。實際上，經歷了幾次地震，這些臺階也破損了一些，如今剩下的並沒有214級，當然，我們也沒有帶著各自的老公來，所以無所謂這個傳說了。

據說巧克力山是電影《哈利·波特》的取景地，哈利·波特騎著掃帚在山頂上飛過的鏡頭就是在這裡拍攝的。

距離巧克力山不遠處是菲律賓的眼鏡猴保護區。眼鏡猴是世界上最小的靈長類動物，也是菲律賓國寶，多生活在菲律賓南部。眼鏡猴的體型非常小，有著大而圓的眼睛，像帶了副眼鏡，所以得名眼鏡猴。眼鏡猴是一種夜行動物，白天的大部分時間都躲在樹葉下睡覺，加上體積還沒有巴掌大，如果沒有工作人員的指點，你很難發現它們的身影。好不容易發現一隻醒著的眼鏡猴，正睜著圓溜溜的眼睛直視著前方，醜萌醜萌的，乍一眼看去以為是一隻老鼠。實在不願意承認，這貨竟然是人類的遠親！

想要拍到它們的高清特寫照，你一定得有一隻長焦鏡頭，光憑肉眼，你大概只能看到一個非常迷你的黑色輪廓。為了不打擾到這些小傢伙休息，參觀時不能大聲說話，也不能開閃光燈，更不能用自拍杆，這些舉動都可能讓它們受到驚嚇而從樹上掉下來摔死。要知道，眼鏡猴可是一種非常珍貴的瀕危保護動物，你能做的只有保持距離靜靜的欣賞它們。

據說曾有人把眼鏡猴運出薄荷島，想讓外界的人更近距離的接觸它們，但來到異鄉的眼鏡猴卻不約而同做出了令人驚詫的舉動：抑鬱！絕食！撞牆！它們以相當極端的方式告訴世人，只有薄荷島才是它們生存的家園。幾次三番，同樣的結局，所有的人只能驚歎而後放棄。不得不說，這個物種雖然迷你，但智商並不低，骨子裡的傲嬌氣質也是根深蒂固。

菲律賓是天主教國家，相對原生態的薄荷島同樣擁有相當數量的教堂，其中，巴克雷陽教堂是最古老的一座。這個教堂坐落在鄉村小路邊，是西班牙殖民時期建立的第一座教堂，大概有420年曆史，外表古老滄桑，但內部金碧輝煌，莊嚴神聖。因為前兩年的大地震，這座教堂毀損嚴重，一直在施工維護，內部謝絕參觀，我們只能在外圍走一走，感受它古老的氣韻。它的外觀其貌不揚，但卻有著奇特的建築經歷——它是由珊瑚和石頭為主要原材料築建的，而黏和劑是沙子、石灰石和蛋清的混合物。牆壁上的黑色印記、石板上的綠色苔蘚、油漆脫落大半的木門，無不見證著時光荏苒。

教堂最大的亮點就是這面牆壁，據說天使曾降臨這裡，這面牆就是見證，牆上的苔蘚天然形成了聖母懷抱聖嬰的樣子，非常神奇！

當地最主要的交通工具就是Tricyle,也就是三輪車，每輛車後面都印有一段經文，他們把信仰貫穿在生活的每一個細節中，若史上真有神靈，相信一定會庇佑這些每日為生計奔波的人。

教堂對面的海邊立著一群生動的雕像——歃血盟約紀念碑，述說歃血盟約的歷史。雕像描述西方人與菲律賓圍坐一桌，共同舉杯，歃血為盟，以示友好，代表菲律賓與西方國家訂定的第一個友好條約，具有極重大的歷史意義。鐵灰色的銅像，莊嚴的表情，象徵菲律賓在國際地位上變化的歷史痕跡。

紀念碑前有位老人正在用樹葉吹奏樂曲，雙手則在尤克里裡上彈奏著，忍不住坐下聽了一輪還意猶未盡。老人見我興致盎然，拿了片新樹葉讓我試著吹吹，自認為很有音樂天賦的我大概只能吹出類似於噗噗的聲音也是慚愧。

放一段簡短的視訊，一起感受一下現場。

一天的環島之行結束，晚餐自然也不能虧待自己。一直不知道原來薄荷島上竟然藏著一個歐式地窖餐廳，餐廳建在地下，長長的走道兩旁是一些遠離現代文明的裝飾物，而餐廳內部環境則非常現代化。

這家店主打菲律賓當地餐食和西餐，為了保留食物的營養，廚師的烹飪手法相對清淡，倒是很符合我的胃口。在地下十米用餐的感覺還是很奇妙的，只是手機在這裡就完全沒有訊號了。

在薄荷島過了五天遠離塵世的日子，終於要回到宿務本島了。薄荷與宿務只有一海之隔，每日有幾十班船往返兩地，由多家船務公司經營，分普通客輪和快船兩種。我們乘坐的是Ocean Jet公司的快船，航程2小時，上船前需要先托執行李。鄭重的提示大家，搭乘這家公司的船一定要帶一件外套，船艙裡的空調十分給力，只帶了條披肩的我表示全程都在搓手臂取暖。

左右臉不逢源的遮臉合體照。

回到宿務本島的第一頓晚餐又是一頓大餐——雷迪森酒店的自助餐。

自助場地還安排了節目表演，這是讓人在這慢慢吃的節奏，享受著多樣美食的同時，精神世界也跟著一起飽餐一頓了。

雷迪森酒店的自助可以說是這次旅行中最精緻的一頓，這裡彙集了各國風味的菜餚，包括韓國料理、壽司刺身、泰國燒烤、中式滷味、西式甜點以及當地特色的各式海鮮小炒，由於種類實在太多，所以一定要有策略的進食而不是填鴨式的趕時間吃法。五花八門的美食，讓我一趟又一趟的在餐廳逛走，有一種探祕的感覺，我們不是美食家，我們只是美食的搬運工。

在宿務的第一晚，我們住在了碼頭附近的亨利酒店，雖說只是過渡性質的住宿，但房間還不賴，從牆壁到掛件到床品都充滿了異域風情，酒店的welcome drink也非常好喝。

位於市中心的萬豪酒店則成了我們後幾晚的住所，這是一家五星級酒店，有自己的大花園和泳池，鬧中取靜，距離當地最大的商場Ayala僅一步之遙，不管是吃飯購物還是出行都非常便利。

凌晨四點，頂著巨大睏意的我們已經整裝待發。這一天的行程據說宿務的重頭戲：看鯨鯊！
先來給大家科普一下鯨鯊這個物種。鯨鯊是一種體型和鯨魚一樣的龐大的鯊魚，也是世界上最大的魚類。雖然鯨鯊擁有巨大的身軀，不過並不會對人類構成威脅，它們經常被科學家用來教育社會大眾，不是所有的鯊魚都會“吃人”。實際上，鯨鯊的個性是相當溫和的，也會與潛水人員嬉戲，被稱為“溫柔的海洋巨人”。鯨鯊幾乎沒有天敵，人類捕撈是其數量減少的一個原因。捕撈上來的鯨鯊主要食用其肉質，有時也會將它的鰭割下以製作魚翅。菲律賓是世界上鯨鯊分佈密度最高的地區，也是曾經的捕鯊大國，不過早在20年前，這裡就禁止了所有關於鯨鯊的商業獵捕、販賣、輸入與輸出活動，但鯨鯊的商業價值並沒有就此終結。隨之而來的”oslob看鯨鯊”專案可以算是當地旅遊業的支柱。oslob觀鯨點位於宿務島南部，聽Harden說，來oslob是百分百可以看到鯨鯊的，所以幾乎每個遊客來此都會把這項活動列入旅行清單。之所以敢承諾百分百是因為那裡的鯨鯊都是半圈養的，他們劃出了一塊固定的海域，通過投食將鯨鯊吸引過來供人觀賞，你甚至還能下水與鯨鯊共遊，專業的工作人員會幫你們拍下合影。
從宿務市區出發需要耗時三個小時才抵達Osolob，由於前來賞鯨鯊的遊客眾多，船隻有限，需要排號，來的遲一點你就要多等很長時間，這也是為什麼我們需要凌晨四點就出發的原因了。當然，你完全可以用3小時的車程補個覺，而坐車從來睡不著的我則在車上看了場海上日出。作為早起重度困難戶，一生至今看過的日出恐怕一隻手都數的過來，若不是趕時間，真想請司機停下車讓我好好拍一輪。

賞鯨點等候處是一棟木質的海邊小屋，還配有泳池，倒是挺有度假村的感覺。儘管才早上7點，這裡已經聚滿了世界各地的遊客，Harden去幫我們領號碼牌，而我們只需靜坐在此等候通知即可。

海邊的早晨，微波粼粼的海面被嬉鬧的小朋友又劃開了一道道的紋路，陽光從側面慢慢平鋪著整個海面，海風清爽透心，如孩童的嬉鬧聲一般清澈。

還在熟睡中的汪星人完全沒有被來來往往的遊客打擾到。恩~這就是度假狀態，根本不需要顧及什麼，只需要躺著，享受陽光，享受海風，閉上眼，和汪星人一樣，讓慵懶的時光充滿整整一天。

太陽升起的方向有十幾只小船在慢悠悠的漂著，海面上泛起層層金光， 原本平淡的海域因為有了光而變得絢爛無比，早起帶來的睏意也徹底被陽光碟機散。其實這些船隻正是鯨鯊觀光船和投食船，因為船隻數量有限，每隻船隻能容納十幾人，所以才需要一早來等待。

星光燦爛，當光斑在海面上連城一條銀河時，那些船隻彷彿在宇宙天際中游蕩。我們對海有獨特的喜愛，或許是因為天與海有類似的夢幻場景，我們無法上天，那離我們太遠，但我們可以入海，對於我們來說，是一樣的神祕和好奇。

對於Oslob這個地方，網上褒貶不一，有人覺得這種人為的投食方式卻改變了鯨鯊的生活規律，鯨鯊是巡遊動物，它們會根據浮游生物的聚合路徑穿過不同的國家和地區。在自然環境下，鯨鯊在Oslob出沒通常只有2個月。然而，因為漁民的投食，造成了鯨鯊的惰性，許多鯨鯊就選擇了留在Oslob吃現成的食物而不到其他地區巡遊覓食。長久下去，他們的覓食能力會漸漸退化，而餵食者只是為了用食物讓他們留在水面，不是把他們餵飽，這些飼料完全不能滿足他們對均衡營養的需求。他們本可以在一個浮游生物種類和數量都更多的地方覓食。而反方則覺得這並不算是真正意義上的圈養，因為海上並沒有設定任何的圍欄，漁民們只是早上投食，等遊客們散去鯨鯊們就會游回深海繼續覓食，而且這種做法可以讓通常連深潛都很難有機會看到的巨型生物露出水面，讓普通遊客得以一飽眼福。
為了最大限度的減小對鯨鯊的傷害，當地機構也列出了許多條規定，每個人都必須閱讀一遍方能上船,比如不能擦防晒霜下水，因為防晒霜的成分會對鯨鯊造成傷害，你可以與它同遊，但絕對不能觸控它，如果違反任何規定，你會受到嚴厲的處罰。

為了防止鯨鯊被螺旋槳劃傷，所有的投食船隻和觀賞船隻均是手動划行的小船，儘管保護的非常到位，但依然有幾隻鯨鯊的鰭上有傷痕，這些傷痕是由於跟餵食的漁船接觸產生過度的摩擦造成的，海面瀰漫著濃重的腥味，氣味就來源於它們的傷口。這個本在深海里自由遨遊龐然大物，如今卻因人的利益誘導下，甘願盤遊在這一狹隘的區域內，實在是令人唏噓。而我們又何嘗不是如此，總因種種原因，盤踞在某一地方，無法脫離，何時才能放飛自己，何時才能追逐那片廣闊無際的海域，或許這就是我們為什麼想旅行的原因。

其實Oslob這個地方有比鯨鯊更值得看的景點，那就是位於海邊的教堂。 教堂由奧古斯丁建於1830年，為白色外觀建築，有著約180年的歷史。教堂採用大面積的珊瑚石建造，這種結構有效的阻擋了摩洛海盜的侵襲。

趕上了禮拜日，教堂前人來人往，教堂內則是一幕莊嚴肅穆的場景。

古老的建築群，一直都是旅行必經之地，隨著那片海域，慢慢建立成形，又隨著時間，慢慢風化摧殘，這是一種對時間的勾畫和描述，總能讓人感到，我們只是這漫漫歷史中某一小段的記憶而已。

斑駁的磚牆，被雨水敲打，被海風吹拂，就跟船伕大叔一樣，牆體也有了自己的膚色和圖騰。

在這裡，天與海一樣清澈可見，互相照應，我們雖然沒有入畫，但心已經深在其中。

等待或許是我們一生中停留最多的時間，走失在天際的剎那間，盤坐在海邊教堂，等時間它有天走不動了，回頭看你我在這一路上的變化。

在宿務的行程安排的非常寬鬆，除了去那些標誌性的景點打卡，剩下的時間則可以自己支配，你可以在酒店裡泡泡泳池或是去附近的大商場血拼。閒不住的我總是想著作出點新花樣，把宿務地圖翻了個底朝天，盤算著要不要去看一場日落，掐指一算日落的方向，目標鎖定了一個海灘，算了下路程有十幾公里，面對即將到來了交通高峰期，恐怕趕到那邊太陽已落山。那就放棄日落計劃，就近找個靠海的地方逛一逛吧，目標再次鎖定一塊公路邊的海域，鬼知道那裡究竟是什麼樣的風景，我只是閒不住想出去走走而已。向兔紙使了使眼色，她一臉“你說了算，我跟你走”的表情。不得不說，有這麼一個隨時陪你任性瘋的小夥伴簡直是旅行中最美好的事之一。
大手一揮，搭上了去“無名海邊”的計程車，遇上了超愛聊天的司機大叔，英文6到飛起，一路都在講述他自己的傳奇故事，雖然那些事蹟在我聽來十有八九是瞎編的，但作為故事來聽倒也很有趣。說完了自己傳奇的一生，他終於開始好奇起我們的身份。
“你多大了？”
“你猜!”
“18？19？”
“沒那麼小啦，我有22了！”
“天哪！你都22了！你們中國女孩看著都好年輕！”
“那你有男朋友嗎？”
“沒有，我是一枚萬年單身狗！”（沮喪臉）
“沒事，好多人30多歲才結婚呢！”（大叔你倒是挺懂中國國情的嘛）
也許和我一樣，他對於我的話也將信將疑，大家都心照不宣的笑了笑，真真假假並不重要，聽者覺得有趣就足夠了。下車時，我特地多給他一些小費，大叔接過錢滿臉笑意的說：祝你早日找到男朋友！

我在地圖上瞎指的地方就是這片海邊堤壩，長長的一條走廊彙集了形形色色的人。這裡的海水不算清澈，也沒有漂亮的沙灘，連海風的氣息都格外淳樸。

有幾隻羊在這裡橫行著，時不時還會朝路人賣個萌。

每一個面海的人，都有一個想對海說的故事，不用回頭，看你的背影，我們可以懂。

遇到了一群剛玩水回來的小姑娘主動前來搭訕，雖說都只是小學生，英文還真不賴，讓我這個英語專業的人都自慚形穢。
“你有facebook嗎？”
“沒有，我們國內用不了。”
“那你有twitter嗎？”
“沒有，我們國內用不了。”
“Instagram呢？”
“沒有，我們國內用不了。”
面對小姑娘們一臉不敢相信的神情，我本想解釋其實我們可以翻牆用這些軟體，只是我懶得翻，燃鵝，自從大學畢業詞彙量就一天不如一天的我怎麼也想不起“翻牆”該怎麼翻譯，索性作罷。面對她們失望的神情，我突然想到自己有個很少用的Ins賬號，於是趕緊掏出手機開啟Ins，其中一個大姐大盯著我的賬號默唸了一分鐘，想必也是記下了。
本以為故事的最後就是這一組姿勢妖嬈的大合影，燃鵝，在“依依不捨”地告別了我之後，她們竟然又折了回來，大姐大很認真的解釋道：“我們的衣服玩水弄溼了，所以才需要趕緊回家換衣服。”說完，用力的向我揮了揮手，這次是真的要再見了。
之後的時間裡，我一直在刷Ins，一天重新整理十次以上，但始終沒看到有新人關注我，所以，你們是把我的賬號忘了麼？大姐姐我可是認真的！！

每一個人臉上的戲都好足，暫且封你們為“菲律賓第一女子天團”，期待你們成名的那一天。

告別了第一女子天團，我們又邂逅了一群追風少年，每一個人身上都是滿滿的陽光味。生活對於他們來說，就是一次次的滑行，無需顧及，一次次的滑板翻轉，騰空，都是代表著自己。

仔細端詳這一張張笑臉，顏值還是可圈可點的，好好發展一下，想必距離“男子天團”的封號也不遠了。

蹭一張合影，萬一哪天他們紅了呢！

哥倫路是菲律賓最古老的街道之一，這裡有一些老式的殖民建築，也有成排的店鋪、電影院、飯店等。 哥倫路是市區的心臟地帶。白天是繁鬧的商業區，沿街有不少小攤販，也有大型的購物超市，到了夜晚，這裡搖身一變成為熱鬧非凡的娛樂中心，很有魅力。

整條街道很有上世紀八十年代的氛圍，我這一身現代感很強的裝束在這裡顯得有些格格不入，引來眾人的圍觀是在所難免的，本就尷尬症晚期的我唯有用笑容來掩飾自己。

這裡是宿務最有市井氣息的地方，整條街就是一副世間的眾生相。有人穿梭其中，有人駐留等待，紅綠燈晃過十字路口，匆忙擦肩而過，所有的一切彷彿都凝結在每個鏡頭中，猶如時光倒流。

通過十字路口時，迎面飄來了許多泡泡，循著方向，我看到了一位售賣泡泡機的大姐正拿著一把泡泡槍朝我微笑著，那些彩色的泡泡在人群中輕盈的飛著，如夢似幻。我們忍不住停下了腳步，藉著泡泡拍了一輪照片，而那位大姐也非常配合的把泡泡打向我們的方向，臉上的笑容不曾間斷。拍完照，當然也要照顧一下生意了，由於大姐不懂英文，我們只能用肢體語言輔助溝通。我示意要一個她手上同款的泡泡槍，她讓我稍等，然後像掏寶貝似的從身旁的大麻袋裡拿出了一個比卡丘造型的泡泡槍，她拿著比卡丘和手上的那隻泡泡槍跟我比劃著，並不停的朝著比卡丘豎起大拇指，意思大概就是這兩款價格一樣，但是可愛的比卡丘和我更搭喔！好吧，那我還是選那隻正常的手槍吧，而之後的事實也證明，我真的選錯了。

路邊的刻章小哥在專注的忙碌著，手藝人的生活，在外人看來總是單調無趣，其中的樂趣大概當事人才懂吧。在終於刻完手頭的那個章時，他擦了擦汗，長舒了一口氣，抬頭看到了正在圍觀的我，靦腆的笑著和我打招呼。在得知我來自神祕的東方，而不是某島國或是某半島國時，小哥露出了驚訝的神情。他說，因為之前的政治問題，現在來菲律賓的中國人變少了，但是相信接下來情況會慢慢好轉，因為他們的新總統非常親華，後續一定會出一些有利的旅遊政策。拋開之前的政治問題不說，菲律賓普通百姓對於中國人的態度還是非常友好的。

Jeepney是宿務最主要的公共交通工具，當年是從回收美軍淘汰吉普車而來，車裡兩排座位，類似於泰國的雙條車，滿人時經常還能看到有人外掛在門上。每一輛Jeepney都被司機精心打扮，你絕對找不到兩輛相同的。和公交車一樣，Jeepney有指定的路線，由數字和字母標示，不同的是，它行駛中途並沒有固定站點，大多數車都會先去市中心再去路線的起終點。如要上車，你只需用力揮手攔車，車資僅需7比索。

搭上一輛相對空曠的Jeepney漫無目的的繞著市區瞎溜達也不失為一種體驗當地人文風情的好方式，輕鬆省力也是度假必須的屬性。

如果只是隨街步行，或許沒有覺得這裡有多特別，但如果隨車行駛，路邊場景一幕幕的劃過，就會有種電影的帶入感。

宿務作為菲律賓歷史最悠久的古城，擁有許多古老的勝蹟。聖嬰教堂是菲律賓最古老的羅馬天主教教堂。教堂的一個房間裡安放著一尊幼年耶穌像，相傳是1521年麥哲倫送給宿務女王的，許多當地人會排長隊來此祈禱。教堂曾經過多次戰亂轟炸，唯獨教堂內的聖嬰像絲毫無損，因此當地人稱為神蹟顯靈，膜拜聖嬰己成島上宗教活動之一。教堂內還有一個許願池，聽說能夠治百病，不少天主教徒在池邊誠心祈禱。
教堂的禮拜堂和聖嬰像均禁止拍照，作為沒有宗教信仰的遊客，你只需靜靜的在裡面走一圈，感受這個寧靜脫俗的時空。

櫥窗裡的雕像雖然華麗，卻肅穆依舊。

距離聖嬰教堂不遠處是宿務的標誌——麥哲倫十字架，小小的一個六邊形亭子裡寫滿了宿務的歷史。這是麥哲倫到達宿霧後在海灘上豎起的十字架，象徵著西班牙國王將這些島嶼殖民化。六角形小教堂的天花板壁畫，仍保留著當年的原貌，十字架頂頭逼真的天花板壁畫頗具觀賞價值。

麥哲倫十字架對於當地人而言的意義就是一種信仰。宿霧人非常信奉並尊敬這個深具歷史及文化意義的十字架，每逢星期日的早上，便有無數的善男信女帶備香燭前來虔誠地祈求平安好運。

每次去到東南亞國家總能有意無意的收穫一路笑容，突然發現鏡頭的安保小哥瞬間將原本嚴肅的表情切換到歪頭賣萌狀，只是這鐵窗實在實在容易讓人浮想聯翩

這隻叫該該的流浪貓是教堂裡的常駐者，它喜歡趴在人流最密集的大門口看來來往往的人群，和那些小心翼翼的流浪貓不同的是，該該完全不怕人，任憑你怎麼撫摸甚至抱起它，它都是一臉的陶醉狀。因為小時候被貓咪抓傷過，我從來不會主動去觸碰它們，但看到該該的時候我放鬆了戒備，小心翼翼的將它抱起，這柔軟的小身體比我想象的可要沉多了。正當我享受和它的“獨處時光”時，它突然像發現新大陸一樣掙脫我的懷抱，開始對著我的裙子張牙舞爪。作為專業的鏟屎官，兔紙一臉不屑的說：“別緊髒，它只是喜歡你裙子上的穗穗而已，貓咪就喜歡玩繩狀的東西。”
可是該該，我的裙子快被你抓壞了！能不能賠我一條新的！

與聖嬰教堂和麥哲倫十字架一樣，位於港口旁邊的聖佩特羅堡同樣也是一座頗具殖民色彩的建築，它也是菲律賓最古老的城堡之一，是西班牙侵略軍最初抵達菲律賓，為防禦菲律賓南部穆斯林人的進攻而建造。
在第二次世界大戰時，這個城堡曾經被用來抵禦日軍，後拉美軍駐紮在這裡，把這裡作為一個營地，很多著名的軍官都在這裡駐紮過。這裡有很多關於戰爭的痕跡，可謂被戰爭留下了深刻的烙印。

每當到一個美好的地方，都會遇到美好的事，或許是因為大家對美的認知是一樣的。

城堡就像個大莊園一樣，陽光與樹蔭點綴著整個場景，古老神祕中又透著大氣，所以成為當地最受歡迎的婚紗攝影外景地之一。

奔跑吧，少女！我說娃，你這是發現啥了？

乘著傍晚的逆光，又要開啟人像寫真模式。想起從哥倫路買來的泡泡機已經讓我們小心翼翼的背了一路，是時候開始它的表演了，想象著逆光下閃著光的泡泡和背後各種矯揉造作擺pose的我們也是有點期待，萬一一不小心拍到幾張大片呢！燃鵝，任憑我們怎麼發射，都只有不超過5個直徑1釐米左右的小泡泡半死不活的在空中掙扎不到三秒就消失了…想起那位大姐極力向我推薦的“比卡丘”，而我卻依然執迷不悟堅持了自己的選擇也是悔恨。

不經意的那一眼，卻成為彼此同行的默契。

在即將離開菲律賓的這一天，老天終於賞了我們一個日落。一天的陽光總會隨著日落消失，天空也漸漸變暗，層疊的雲層詮釋著光的變化。
而所有的故事，終究會隨著陽光漸漸消逝。

如果快進，你可以看到本是靜止的一切，又彷彿在前進。
時間無法倒退，就像這古堡一樣，不能被再一次的複製。
留存的只是與時光同行的那一瞬間。

當我們從回程的飛機上往下望時，一個個散落在大洋中的島嶼清晰可見。沒有了天的照映，海的藍更加明顯。

衝破雲層的那一刻，薄荷味的菲律賓沖淡了你的過去，帶走了別人的故事，留下了你的記憶，在這裡。