我在楠，雖短暫，卻度過了人生中一些最好的時光。
寫這篇文章時，我已經在泰國待了近兩個月，行將回國。期間，除了在曼谷的AUA國際語言學校上泰語課，還去了幾個算是“旅遊冷門”的外府。
比如，烏隆——有壯麗的紅蓮花海和給人虛假感覺的班清文明，據說比兩河流域的美索不達米亞和中國的夏商文明還要再早500年。
烏汶——有兩個上座部佛教森林派的禪修精舍，裡面住滿了西方弟子，不妨讀一下阿姜阿馬羅（Ajahn Amaro）寫的《小船與大山》，會發現南傳森林傳承與藏傳大圓滿教法有異曲同工之妙。
班武裡——有可媲美甲米和普吉的石灰岩海岸線，商業化程度卻低得多。
以及泰老邊境線上的楠——Nan。
在Bom告訴我他來自楠之前，我從來不知道有楠的存在。Bom是我在曼谷結識的泰國朋友，性格樂天風趣，曾在復旦大學唸書，不僅能說一口流利中文，讀寫也不成問題。出於好奇，我上網查了資料，發現楠是個非常特別的地方。
楠之於泰國，就像拉達克之於印度、木斯塘之於尼泊爾，都曾是獨立王國，有自己的皇族、文化、風俗、傳統，驕傲地堅持著，直到近現代，才俯首於中央政權。就楠來說，這發生於1931年，而僅僅1年後，泰國就從君主專制變成了君主立憲制國家。
AUA的老師跟我說，楠好比泰國的瑞士。言外之意是楠的海拔高（相對曼谷），多山，森林覆蓋率高，生態佳，空氣好，光線充沛。確實，飛抵楠時，舷窗外那連綿不絕的青翠山嶺，直叫我想起自己的故鄉——雲南。
正是這重巒疊嶂，在過去的幾個世紀裡，將楠隔絕於溼熱的低地平原及其主體文明之外。即便今時今日，這層地理保護雖有削弱，卻依然存在。曼谷與楠相距約668公里，都已經21世紀了，仍不通火車，走陸路只能乘通宵巴士，需要10-13個小時。面對九曲十八彎的盤山公路，哪怕最有經驗的旅人，也不免暈頭轉向。
幸好建了機場，亞航和鳥航（Nok Air）每天各有兩三班，往返於曼谷廊曼機場和楠之間。楠與清邁原本也有通航，但運營了一段時間後，便告停航，何時再開，尚不明朗。目前只能走陸路，約6-7個小時車程。
出於以往的旅行經驗，剛開始我只訂了4晚住宿，覺得楠那麼個小地方，這些時間綽綽有餘。沒想到後來一再續訂，足足待了10天。若非早計劃好了後面的越南之行，興許還會待得更久。而楠之所以讓我如此流連，一方面因為Bom的熱情招待，每天當車伕和嚮導，帶我去看他家鄉的一草一木，那些對他有特別意義的地點與場景，好吃好喝地照應著。
另一方面，則因為楠的美好，屬於那種“逐漸顯山露水”式的，格外生活化和細節豐富，需要花時間去消化與體味。這個小城的整體氣質，介於琅勃拉邦和清邁之間。儘管這樣說對楠有失公平，但姑且用之：楠就是二三十年前的清邁和琅勃拉邦，尚未被盛名所累，自然也沒有過多遊客和商業化帶來的滋擾。在日益同質化的當今世界，可謂真正的hidden gem。
在楠的這10天裡，一箇中國人——不管大陸、香港還是臺灣——我都沒遇到，西方遊客也很少，大多是泰國遊客。Bom說，泰國人把清邁讓給了farang（泰語中的西方人）和中國人，而把楠悄悄地留給了自己。雖是玩笑話，倒也半真半假。泰國現任國王和他的姐姐都很喜歡楠，他們來楠的次數之頻密，以至於當地人能從飛機引擎的轟鳴聲中，分辨出誰是皇家、誰是民用。
騎車或者漫步在楠，街頭巷尾矗立著許多古典而優雅的寺廟、傳統的全木結構民居、斑駁的古城牆，以及穿城而過的潺潺楠河，透過它們，你能回望素可泰和蘭納文明（影響泰北）與瀾滄（南掌）文明（影響寮國）的一次奇妙交匯。事實上，在過去的數百年間，無論地理、政治、文化、宗教及美學意義，楠始終作為“中城”而堅實存在，介於“金城”——琅勃拉邦與“新城”——清邁之間。
此外，緬甸人和西雙版納後裔泐人，也在楠留下了自己的印跡。Suan Tan寺外蒲甘風格的宮殿白塔，Phumin寺內繪製於19世紀中葉的《本生經》壁畫，即述說著歷史的吉光片羽。
我在楠，雖短暫，卻度過了人生中一些最好的時光。比如，就著夕陽晚霞，在楠河邊的餐館吃酸辣螺螄，滋味更勝一籌；在那尊標誌性的釋迦牟尼佛金身造像下，論辯“年輕的王子是出離，還是leave me alone”；滿月照映的週末夜市裡，偶遇一群唱情歌的少年郎，青澀又爽朗；收割後的稻田間，與瘤牛和白鷺為伴的散步，暮光彌然，令人思憶起久違的童年；以及，與Bom和他的朋友們，揹著吉他去往深山密林，露營野炊，靜夜觀星斗如篝火燃亮，一閃一閃地發出噼啪聲……
泰國人會給虎頭虎腦、天性不羈、臉龐像滿月的男孩，取名Nan。在楠市中心Phumin古寺的壁畫上，就有對這些圓臉男孩栩栩如生的描繪。而Bom正是這樣一個來自楠的陽光大男孩，他要我轉告大家——歡迎來楠，並且會給你一個愛的擁抱。
本文作者：李路（自由撰稿人，為“New York Times”、“Travel+Leisure”等採寫遊記）
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