·埃及旅遊日記

遊覽了方尖碑後，已經是當地時間下午一點多，我們乘車去遊輪碼頭，今後三天將住在遊輪上。在開車前往遊輪碼頭途中，當地導遊就開始推銷自費專案，去遊什麼努比亞人村，說那裡有多麼多麼美，我們團有22個人，沒有一個人響應。昨晚乘飛機13個多小時，到阿斯旺機場後，又沒有休息，直接去遊覽了三個地方，雖然是12月了，但埃及南部的氣溫還是有些高，太陽又晒，我們都需要好好的休息一下。

到了遊輪碼頭，是當地時間下午一點多，我們先將行李卸下，隨後上船辦理好住宿手續。將行李放到房間後，就去餐廳吃午餐。遊輪上餐廳開餐時間，為了適應旅客們的遊覽時間，午餐定在下午一點半到三點。船上三餐都是自助的，品種不少，吃的還行。

本想在午餐後好好睡一個午覺，可能是時差沒有倒過來，下午毫無睡意，只好上到遊輪頂部，照了幾張照片。

來埃及之前，有人告訴我們，說埃及是一個小費國家， 埃及從軍隊到旅遊服務業者都有收取小費的習慣， 埃及人遇到歐美人會直接跟他們要小費，但遇到 中國人，他們會跟你要風油精或者筆，因為他們知道 中國 人沒有給小費的習慣。所以，我們來之前，準備了一些簽字筆、萬金油之類的小禮品。

此外，在埃及上洗手間，絕大部分是收小費的，一般是2個埃鎊，有時我們身上沒有埃鎊，給他們人民幣，有的收，有的不收，如果不收，這種情況下他們一般也會允許你上洗手間而不收費。

埃及通用貨幣為 埃及鎊，也收外幣，參考匯率：1美金≈17埃磅，由於埃磅均在中國不流通，故需多攜帶美元，到埃及再兌換成當地貨幣。

今天去阿布辛貝遊覽。去阿布辛貝神廟還是比較辛苦的，凌晨4點就得起床，4點半上車，隨後趕到集合點，我們住的遊輪離集合點不遠，車隊準5點出發。原來旅遊車開往阿布辛貝必須由埃及軍隊（或警察）的護衛隊護送，這是因為若干年前，恐怖分子曾在阿布辛貝神廟附近開槍打死了一些遊客。從那次恐怖襲擊事件後，所有去阿布辛貝神廟的旅遊車都有護衛隊護送。我們這次沒有看到軍車護衛隊，可能我們的車比較靠後，不知前面是否有軍車在前面開路。雖然沒有看到軍車開路，但在集合點等待時，還是看到了持槍軍人的身影。

為什麼這麼早出發前往阿布辛貝，因為遊輪下午3點要啟航開往盧克索，途中還有孔翁坡和埃德芙神廟要遊覽，下午3點出發，可以在當天下午6點前抵達孔翁坡，以方便參觀。

我們的車於8點10分多點抵達阿布辛貝停車場，開車途中休息過10來分鐘。停車場離神廟有一里多，我們走到阿布辛貝神廟前，導遊給我們講解了一下神廟的歷史和其它一些關於神廟的閒聞軼事，然後推薦我們先參觀哈托爾神廟，因為來參觀神廟的遊客挺多，而且都是集中一起來到這裡，大部分遊客都是先參觀大神廟，然後再去小神廟。導遊還告知我們，神廟內可以用手機拍照，但不允許使用相機，為何不能使用相機，他沒有講原因。

阿布辛貝神廟（Abu Simbel Temple），建於公元前1300——1233年。據說名字來源於最早帶西方人去到現場的一個小男孩的名字，而導遊說是原來這裡有個叫做阿布辛貝的部落。阿布辛貝神廟是古埃及最著名的神廟之一，它坐落在納賽爾湖（Lake Nasser）西岸。

埃及歷史上著名的法老拉美西斯二世（Ramesses II）在這裡建造了兩座雄偉壯觀，氣勢磅礴的巖窟廟，一座是給他自己和埃及諸神的，另一座則是獻給他的王后奈菲爾塔麗（Nefertari）和哈托爾女神。
拉美西斯二世（約公元前1279—1213年在位），他曾統治埃及達67年，是一位偉大的征服者，他在先輩軍事征服的基礎上，進行了一系列的遠征，重振了埃及帝國的霸權，建立了古埃及在北非與西亞的霸主地位。拉美西斯二世不僅是一位雄心勃勃的征服者，而且是一位偉大的建築者，他在阿拜多斯（Abydos）建造了一座神廟，並在卡爾納克神廟完成了多柱大廳的建設。在盧克索神廟，他增建了一座塔門和中庭。這些偉大的建築至今仍基本儲存完好。拉美西斯二世最著名的建築當屬他在阿布辛貝修建的神廟。

著名的阿布辛貝神廟是石窟廟，神廟是在尼羅河西岸粉紅色砂岩懸崖的山體上用人工劈鑿出來的建築。石窟廟高30米，寬36米，縱深60米，由狹長的柱廊式三重大廳組成。廟門口兩側有4座拉美西斯二世的巨石雕像（左邊第二座上半身已倒下），高21米，僅頭部就有4米多高，顯得氣勢磅礴，威風凜凜。入口正上方為太陽神像，巨型雕像旁還有其母親、妻子、子女的小雕像，無不栩栩如生，經過逾越3千多年的風吹日晒，大部分仍然完好無損，可見其石質之堅硬。

跨進廟第一道門，映入眼底的還有二道石門，尤其引人注目的應該是左右兩排的神像立柱，它顯然成為大跨度的核心構件，正是這些石柱承受著洞頂極為沉重的壓力。廳堂兩側各有4尊9米高奧西里斯（Osiris）神的立像柱，有的說這8尊立像也是拉美西斯二世。我們無法從神像的面容上區分是誰，但可以從它們戴的帽子方面加以判斷，奧西里斯的形象一般是戴著上埃白色王冠，而神廟大門外的四尊拉美西斯二世坐像以及神廟中的壁畫都是戴著上下埃及雙王冠，因而說這8尊立像是奧西里斯比較靠譜。大廳四周刻滿壁畫，記述著拉美西斯二世遠征古努比亞所建樹的卓著戰功。

穿過第三道石門，處在大廳盡頭是一間神堂，這裡是神廟的聖地，神堂內有四座雕像並排而坐，從右至左他們分別是太陽神、拉美西斯二世、天空之神（導遊說是另種表現形式的太陽神）和黑暗之神、最左邊的黑暗之神已是殘破不全。

神堂裡供著神像並不神奇，神奇的是這是一個幽深的巖洞，在於三千多年前的神廟設計者能精確地運用天文、星象、地理、數學、物理學相關的知識，按照拉美西斯二世的要求，把神廟設計成為只有拉美西斯二世的生日2月21日和登基日10月21日，旭日的陽光準時從神廟大門射入，穿過60米深的廟廊，依次披撒在神廟盡頭右邊三座雕像的全身上下，長達20分鐘之久，讓神殿熠熠生輝，而最左邊的黑暗之神卻永遠躲在黑暗裡。這就是舉世無雙的“太陽節奇觀”。其設計之精巧，實在令人歎為觀止。

這裡的繪畫、雕刻及巨大的人像，無一不是令人驚奇的藝術傑作。

大廳的旁邊還有幾個小石室，具體用途不甚清楚，因為導遊沒有隨我們一起進來，小房間的牆壁四周也都是各種題材的壁畫。

阿布辛貝神廟左邊約50米處是哈托爾神廟，是拉美西斯二世為王后奈菲兒塔麗開鑿的一座小巧精緻的石窟廟。這座神廟雖然規模較小，但也是在峭壁斜坡上劈鑿而成的。神廟大門外兩旁有6尊10米高的精美雕像。他們分別是拉美西斯二世和奈菲爾塔麗，兩座神廟交相輝映，反映了古埃及卓越高超的石窟建築水平。

奈菲爾塔麗是拉美西斯最寵愛的王后，人們對這位王妃的出身知之甚少，只知道她來自貴族家庭，是當時太陽神廟的女祭司。王妃的名字意為“最美麗的女人”，而眾多的畫像也證明了她的魅力。拉美西斯在繼承王位前不久（約15歲時）娶了她，從此就與她形影不離，無論是在宗教儀式中還是在國事活動裡都能見到她。在繪畫中以及其他文物上也常能看見她與丈夫親密地依偎在一起。奈菲爾塔麗曾被授予一系列頭銜，如“偉大的王后”、“兩土地的女主人”。這些頭銜顯示了她在國家中的重要政治地位。另外，奈菲爾塔麗還得到了“神之妻”、“神之母”的頭銜。

進入哈托爾神廟大門，就可見到兩旁刻有哈托爾浮雕的大立柱，石柱的哈托爾浮雕使裡面多柱廳大為增色。廳堂立柱、牆壁四周也都是各種題材的壁畫，大廳一側也有幾個小石室，小石室的牆壁四周也都是壁畫。

大廳盡頭是一個神龕，裡面有一尊雕像，但已經破敗不堪，不能識別是哈托爾還是奈菲爾塔麗的雕像。

20世紀60年代初，由於修建阿斯旺高壩（Aswan High Dam），這兩座石窟廟面臨被水淹沒的厄運。在聯合國教科文組織的呼籲下，50多個國家參加了拯救埃及古蹟的活動。阿布辛貝神廟被切割成塊，搬遷到比原址高60多米的地方，然後再按原樣拼合，恢復原貌。

遷移這兩座神廟的行動，在人類考古史上堪稱一次驚人的成就。令人稍有遺憾的是，遷移復原後，太陽光線照射到後殿拉美西斯二世身上的日期比遷移前整整晚了一天。

遊覽了阿布辛貝神廟後，我們的車於當地時間上午10點開車返回阿斯旺，途中，看到沙漠中的海市蜃樓，車在一加油站將車停下來，下車盡情欣賞這難得一見的自然奇觀。

由於相機只帶了中焦鏡頭，拍出來的照片不是十分理想。

下午1點多，我們回到了遊輪上，洗一下後去餐廳吃午餐。下午3點左右遊輪啟程駛向孔翁坡。途中，我們不時上到遊輪的頂層去欣賞尼羅河兩岸風光。

埃及是尼羅河的贈禮，公元前5世紀的古希臘歷史學家希羅多德造訪埃及時發出了這樣的感慨。

的確，埃及人非常依賴尼羅河，直到今天也是如此，尼羅河在埃及人的生活中佔據重要的地位，埃及的絕大多數人都生活在尼羅河兩岸和尼羅河下游的三角洲。尼羅河是溝通上下埃及的天然大動脈，它是遠端交流、商業和運輸的主要通道。

從遊輪上欣賞尼羅河兩岸的風光，都會讓你心曠神怡，彷彿穿越到了古埃及時代。

下午6點，遊輪抵達孔翁坡，孔翁坡是“黃金的山”的意思，據說古埃及的黃金都是從這裡開採出來的。遊輪碼頭附近有一座神廟，就是我們要去參觀的孔翁坡神廟，神廟離碼頭很近，幾分鐘走到，這時天色已經全黑了下來。

孔翁坡神廟（Kom Ombo Temple）廟與菲萊神廟一樣，也是托勒密時代建設的神廟，所以它的建築風格有些與菲萊神廟相似。神廟裡供奉了兩位主神，一位是鱷魚神索貝克（Sobek），另一位是鷹神荷魯斯（Horus）。孔翁坡神廟裡的浮雕壁畫精彩紛呈，神廟廊柱和牆壁上的浮雕壁畫，有鷹神荷魯斯、鱷魚神索貝克、法老以及埃及豔后克麗奧帕特拉的形象。

神殿的浮雕還記錄了從古埃及到希臘時期的文明，其中浮雕的內容有醫學、算數學、神與宗教、建築、彩繪等等，還有古老的剪刀等醫療器械，如東側一幅壁畫前，牆上左邊圖案描刻了婦女最理想的蹲式生產姿勢。右邊是各種醫療器械，有各式刀子、剪刀、鉗子、半圓形勺子、瓶子和天平。這是人類最早醫療器械的記載，因此，學者們也普遍認為是由埃及人率先採用了外科手術技術。

在希臘時期，孔翁坡神廟是享有盛名的醫療中心，患者從亞歷山大等地方慕名乘船來此，為的是從神靈那裡乞求驗方，病人步行或被抬到神廟，面對著神像過夜，乞求生命長久。我們現在醫生開處方時的第一個字母“R”據說就來源於這裡一個代表鷹頭的字母，鷹神荷魯斯。那些刀刀剪剪的手術工具與我們今天在醫院中看到的也沒有太大的差別，開創埃及醫學的是一位名叫伊姆荷太普（亦譯名為伊蒙霍特普）的官吏，正是這位生活在近5000年前的埃及人書寫了人類醫學史的第一頁，伊姆荷太普還是埃及第一座階梯金字塔的設計者和建造者。

神廟也是古埃及最早的醫院， 據說埃及 豔后克利奧帕特拉來這裡生過孩子，這件事被雕刻在了神廟的牆壁上，同時還刻有生孩子的工具和拔火罐等，可惜這些壁畫我們沒有看到。

這裡的浮雕壁畫也從平面變為凸起的，細節更加精細、真實，有些壁畫還保留著當年的顏色。埃及壁畫藝術手法一直被延續下來，形成了埃及藝術獨特奇異的風格。有人講，在雙神廟可以觸控一下世界上最古老的日曆，導遊給我們介紹了這幅壁畫，可沒敢去觸控。

因在孔翁坡神廟呆的時間有限，導遊也只能講解幾幅壁畫，為了多拍攝，根本沒時間呆在導遊身邊聽講。拍攝的許多精美的浮雕畫面，大部分也無法解讀，儘管如此，這些畫面呈現出獨特的藝術美感，強烈地感染著欣賞者，這已經足夠了。

神廟旁邊有一個鱷魚木乃伊博物館，裡面陳列了古埃及時候的鱷魚木乃伊，還有雕刻著哈托爾女神頭像的石雕。

從孔翁坡神廟回到船上已經是晚上7：30時，遊輪餐廳正好可以就餐。這時，美麗的尼羅河已經完全隱藏在夜幕中，待上岸遊客全部返回，我們的遊輪連夜起航，前往埃德夫。

早上6點就起床，這時，遊輪早就停靠在埃德芙遊輪碼頭。我們7點上岸，附近停了許多馬車，導遊把我們分成3人一組，乘馬車去埃德芙神廟，遊輪碼頭到神廟大概3公里左右。

早上氣溫還是有點低，馬車奔跑時，風一吹，還是蠻涼的，但不覺得冷。

埃德夫神廟（Temple of Edfu），亦稱作荷魯斯神殿（Temple of Horus），是位於埃及尼羅河西岸城市埃德夫的一座古埃及神廟，亦是托勒密時代興建的重要神廟之一，托勒密王朝宗教信仰的最顯著特點是埃及神與希臘神的認同合一。

埃德芙神廟是埃及儲存最完好的神廟，裡面供奉著鷹頭人身的天空之神荷魯斯，除了用作供奉鷹頭神荷魯斯之外，神廟亦作宗教祭祀活動。此外，廟內牆壁的銘文也為學者提供了不少古埃及於希臘時期在語言、神話及宗教方面的資料。

羅馬帝國佔領埃及後，狄奧多西一世於公元391年頒令嚴禁偶像崇拜，這座作為宗教遺址的神廟就一直被棄置。跟埃及其他地方的神廟一樣，由於基督教是當時埃及最具勢力的宗教，神廟上很多銘刻都給抹去。而且，在多柱式的內殿內亦可發現被薰黑的天花板，可能是由於縱火造成的，目的是要摧毀當時多神教的信仰。

有資料介紹，多個世紀以來，埃德夫神廟一直埋在12米深的沙土以及由尼羅河氾濫時沉澱的淤泥下。而當地居民亦直接的在埋藏著神廟的土地上興建家園。

當法國於1798年遠征隊到來，神廟塔門的頂部才得以被發現。到了1860年，法國的埃及學家奧古斯特•馬裡埃特開始挖掘神廟的工作，神廟才得以重見天日。

對於神廟埋在尼羅河氾濫時沉澱的淤泥中這種說法，本人表示懷疑，因為該神廟地勢較高，海拔高度大概在90多米，而尼羅河水面海拔高度只有75米左右，過去尼羅河水氾濫時能漲高20至30米高嗎？

當然，該神廟埋在泥沙中是確切無疑的，我們走到向神廟大門時，可以看到神廟周圍還有連綿高聳的泥土。至於神廟為何會埋在如此深泥土中，這些泥土從何而來，導遊也沒有作具體的解釋。

時至今天，埃德夫神廟幾乎完好無缺，這是因為神廟多年來長埋沙土之下，令它得以好好儲存下來。埃德夫神廟對考古學極為重要；同時，它亦成了埃及的旅遊景點。

古埃及神廟都是用石頭建成的恢弘建築，它完全顛覆了人們想象中的廟宇，靜默佇立的無數廊柱具有著一種非凡的氣勢，它們在早晨的陽光下反射著迷人的金色光芒。

在神廟中，導遊給我們簡介了一些關於神廟的歷史和故事，然後指著牆上一副畫，告訴我們這是古代的WiFi。

遊覽了埃德芙神廟後，又來到乘馬車的車場處。

我們從遊輪碼頭來神廟時，駕馬車的是一個60歲以上的老頭，他一直在車場等著我們，看到我們出來，立即衝過來，把我們領到他的馬車上，我們乘坐馬車返回遊輪碼頭，下車時，每人給了他20埃鎊作小費。

遊輪於上午9點10來分啟動前往盧克索。這天的活動比較少，就參觀了一個埃德芙神廟，其它時間都是在遊輪上度過。正好利用閒暇整理一下這兩天的所見所聞，上上網，發發朋友圈，不時上到船頂層，欣賞一下美麗的尼羅河兩岸風光。

自埃德芙出發，就發現有一隻小船伴隨在遊輪旁邊，小船上有二個人，導遊說他們是賣東西的，如果你看中了什麼東西，他們就從小船上扔上來給你看，中意的話，你就把談好的價錢扔給他們，沒有看中，你就把物品扔給他們就是了。小船上的人扔東西挺厲害，一扔一個準，不偏不倚的將物品正好扔到你手上。

下午2點左右，我們的遊輪經過伊斯納水閘，無論輪船是從南向北，還是由北向南，對來往於盧克索和阿斯旺之間的遊船來說，伊斯納水閘是必經之地。伊斯那水閘比較狹窄，水道也不是很長，一次只能容二條遊輪通過，有人介紹通過水閘通常需要等候幾個小時。我們乘坐的遊輪運氣不錯，來到水閘時，前面沒有其它船，所以很快就駛進了船閘，沒等多久，另外一艘遊輪也駛進了船閘。二艘遊輪進入船閘後，上游閘門關閉，船閘開始放水，遊輪下降了大概六米左右，下游閘門開啟，我們遊輪順利駛出，前後不到一個小時。過船閘時，我們沒有上到遊輪頂層去觀看，因為我們有過三峽過船閘的經歷，所以這個小小的船閘就沒有多少興趣去看了。

駛過伊斯納水閘後，那隻伴隨我們遊輪走了幾十公里的小船不見了。下午5點左右，我們的遊輪抵達盧克索郊外，停靠在離盧克索大橋不遠處的東岸遊輪碼頭。
盧克索舊稱底比斯，有3500多年的歷史，是古埃及的政治、宗教中心之一，有眾多法老定都在此。帝王谷、 卡爾納克神廟、 盧克索神廟、女王神廟、門農石像等眾多文物古蹟都在這裡 ，盧克索因此被譽為地球上“最大的露天博物館”。現在的 盧克索 是 埃及 的旅遊之都，人口300萬，98%的人口為旅遊從業人員，沒有到過 盧克索 ，就等於沒有到過 埃及 。

這時，太陽已經西沉，橘紅色的太陽餘暉映紅西邊的天空，大橋上也見不到幾輛汽車，盧克索的郊外，一切顯得那麼祥和與寧靜。

今天參觀景點較多，有帝王谷、女王神廟、卡爾納克神廟、盧克索神廟。

早上6點多點就起床整理行李，7點就去餐廳吃早餐，早餐後，把行李拉到大廳，把房間鑰匙交給旅行社領隊。8點鐘，我們告別遊輪上岸乘車，遊輪上的工作人員把我們行李用平板車拖到停車場，由於遊輪碼頭上岸處是一個公園，停車場離遊輪碼頭有100多米。行李裝上大巴後，我們乘車前往帝王谷。途中經過門農石像，我們在這裡停了十來分鐘，大家下車照照像。

門農石像又叫哭泣的門農石像。原本是阿蒙霍特普三世（Amenhotep III，約公元前1386—1350年在位）的兩尊巨像，雕像附近曾經是阿蒙霍特普三世的祭廟，祭廟早已因為地震被毀，如今只剩下這兩尊石像孤獨地守候在那裡。 石像由於地震出現裂縫，每當有風吹過，石像都會發出幽怨的呼嘯聲，因此又被稱為哭泣的門農石像。現在裂縫已經補好，所以石像不再哭泣。

阿蒙霍特普三世，古埃及第18王朝的一位法老。歷經新王國時期早期幾位統治者的南征北戰，開疆拓土，埃及逐漸建立起一個龐大的軍事帝國。到阿蒙霍特普三世統治時期，埃及政治穩定，經濟繁榮，文化發達，呈現出一片歌舞昇平的盛世景象。阿蒙霍特普三世在國內大興土木，在各地修建神廟，在底比斯的卡爾納克（Karnak）和盧克索（Luxor）神廟中，他增建了塔門、柱廊、中庭和柱廳等建築物，使之成為阿蒙神廟中重要的組成部分。

參觀了門農石像後，我們的大巴車直接開往帝王谷，門農石像停車場到帝王谷大概10來公里。進入山谷一段不算太陡的上坡柏油路，就到了帝王谷停車場。

帝王谷位於尼羅河西岸，在女王谷和新河谷的背面的山谷裡，這裡一共有60多座帝王陵墓，埋葬著第17王朝到第20王朝期間的60多位法老。最早在帝王谷修建陵墓的是第18王朝法老圖特摩斯一世，他選取底比斯僻靜的荒山峽谷，開山鑿洞，修建陵墓，作為永久的安身之地。新王國時期的法老都效仿圖特摩斯一世，死後葬在這裡，形成了聞名遐邇的帝王谷。

至今這裡已發掘出63座陵墓。陵墓由走廊、前廳和墓室等構成，規模巨集大。1922年，英國考古學家卡特在帝王谷發現了圖坦哈蒙的陵墓。該陵墓基本儲存完好，共出土了金棺、金面具等3 000多件重要文物，令人歎為觀止，因此成為20世紀最為轟動的考古發現。

各個陵墓的門票都在景區門口購買，陵墓之間相距也很近，完全可以步行前往。導遊只帶我們參觀了三個陵墓。在帝王谷允許用手機拍照。墓穴內光線不是十分充足，用手機拍照就可以了，用照相機拍照的話，要提高ISO，這樣拍出來的照片噪點特多，需要用專業軟體另行處理，比較耗時費力。

我們參觀帝王谷比較匆忙，前後才一個多點小時，導遊不時的作一些講解，參觀猶如蜻蜓點水，拍幾張照片就走。

據網上介紹，帝王谷中最值得參觀的主要陵墓有圖坦卡蒙墓、拉美西斯三世及六世墓、塞提一世墓等，我們都沒有去。有一些陵墓一般不對外開放，只供學術研究用。

參觀了帝王谷後，我們的大巴車開車到女王神廟。

帝王谷停車場到女王神廟停車場很近，幾分鐘就開到。女王神廟是第18王朝女王哈舍普蘇特（Hatshepsut或譯為哈特謝普蘇特）的葬祭廟，所謂葬祭廟是國王死後祭祀國王用的廟堂。女王神廟建於戴爾•埃及•巴哈里險峻陡峭的山麓下，該祭廟依山而建，風格獨特，共分為3級臺地，雄偉的柱廊，以及背後的懸崖絕壁，使祭廟顯得越發氣勢磅礴，風格獨特。

哈舍普蘇特是古埃及法老時代最著名的女王，她統治了一個繁榮昌盛的帝國，她以驚人的勇氣和智慧在古埃及的歷史上濃濃地抹上了一筆。她對後世的影響是巨大的，甚至到了希臘統治時代，她的影響猶存，當時的許多希臘人前往哈舍普蘇特的神廟請求神諭。

哈舍普蘇特本是第18王朝的第三位法老圖特摩斯一世的女兒，她與異母兄弟圖特摩斯二世結婚而成為王后。為了保持王室血統的純潔性，古埃及王室往往實行內婚制，兄妹之間的通婚現象在古埃及王室中比較常見。

哈舍普蘇特是一位頗富政治野心的女強人,在圖特摩斯三世統治的第二年，哈舍普蘇特公然自稱為王，僭取了埃及王位。在古埃及，法老作為國家的主宰，竭力鼓吹王權神授。法老把自己說成是神的兒子，他們受神的派遣，作為神的代理人來統治埃及，王權從而也得到神化。哈舍普蘇特為了使自己的統治合法化，也別出心裁，創造了自己是阿蒙神女兒的神話。在女王哈舍普蘇特的葬祭廟中，大量的浮雕和繪畫記載了她神祕出生的整個經過。

偉大的太陽神阿蒙•拉神知曉圖特摩斯一世的妻子阿赫米斯年輕漂亮，才貌雙全，他在智慧之神托特的帶領下，阿蒙•拉神悄悄地進入了埃及王宮。

正巧，國王圖特摩斯一世赴宴去了，很晚還沒有回來，美麗的王后阿赫米斯寂寞而孤獨地躺在床上睡著了。埃及正值夏季，天氣炎熱，王后渾身上下什麼都沒有穿，只用一塊精美的亞麻布披在身上，那亞麻布薄薄的，半透明狀，阿赫米斯那散發芳香的胴體時隱時現。

阿蒙•拉神抑制不住本能的衝動，輕輕地倒在了王后的身邊。王后阿赫米斯被驚醒，她聞到一股從來沒有聞到過的沁人心脾的馨香。於是，她睜開了眼睛，她吃驚地發現床上與她共眠的人是偉大的太陽神阿蒙•拉神。他是那樣英俊威武，渾身洋溢著男子漢的陽剛之氣，身上還散發出一股淡淡的清香，香氣在王宮裡迴盪，令人每個毛孔都異常舒服。她頓時覺得心曠神怡，飄然若仙，阿赫米斯徹底地被阿蒙•拉神的偉岸和俊美所傾倒。她春心蕩漾，撲倒在阿蒙•拉神的懷裡……。

最後，阿蒙•拉神告訴阿赫米斯說，今晚她已經有了身孕，你將會生下一個女孩，我給她取名叫作哈舍普蘇特。她將來要做埃及的國王，統治上下埃及。我將把我的名聲，我的權威，我的王冠賦予她，她將在我的保護下統治埃及人民。

傳說哈舍普蘇特岀生後，阿蒙•拉神見自己的女兒非常美麗健康，很是滿意。他賦予她健康、財富、力量和幸福，並允諾她將來永久地統治埃及。

哈舍普蘇特為了紀念自己偉大的父親，同時也是作為一種政治宣傳，從而加強她的王權的合法性，哈舍普蘇特在卡爾納克阿蒙神廟裡豎立了4座高聳入雲的方尖碑。隨著歲月的流逝，其中的3座已經消失得無影無蹤，只剩一座歷盡歲月滄桑，仍舊巍然聳立在埃及大地上，顯得是如此雄偉壯麗，巍峨壯觀。在方尖碑的碑文上，哈舍普蘇特記載了自己對偉大的父親阿蒙•拉神的敬仰之情。

圖特摩斯三世長大成年後，他很可能在阿蒙神廟勢力的支援下，獨自掌握了國家大權。於是，他開始對哈舍普蘇特進行報復。他把埃及神廟以及其他建築物上的哈舍普蘇特的名字和影象全部都剷除乾淨。顯然，權力之爭導致了他們之間親情的破裂。哈舍普蘇特從此以後便銷聲匿跡了。

參觀了女王神廟後，我們的車開到盧克索市郊的一箇中國餐廳吃午飯，然後開車去今晚住宿酒店。酒店在盧克索郊外尼羅河的一個島上，這個島叫做國王島，酒店的名稱是朱莉維爾酒店（Jolie Ville Kings Island Luxor）。酒店環境非常美，客房像連體式別墅，房間非常大。到酒店安排好住宿後，酒店用行李車將我們的行李拉到每個人的房間，稍微休息後，下午2點集合，隨後乘大巴去卡爾納克神廟遊覽。

卡爾納克神廟（Karnek Temple）規模巨集大，氣勢雄偉，是古埃及歷史上規模最大的神廟建築群。位居中央的是阿蒙神廟區，另外還有阿蒙之妻穆特（Mut）神廟區以及阿蒙之子孔蘇（Khonsu）神廟區，但主要是祭拜阿蒙神的。它始建於古埃及12王朝，至18王朝才基本完工，歷時約700年。

卡納克神廟是盧克索神廟的十七倍，那一排排臥著的石頭羊頭獅身像，以及用石頭建成的恢弘建築，它完全顛覆了人們想象中的廟宇，靜默佇立的無數廊柱具有著一種非凡的氣勢，它們在埃及永遠燦爛著的陽光下散發著迷人的金黃色，這是一種讓人無法拒絕的神聖。

卡納克神廟是古埃及最壯觀的神廟群，阿蒙神廟建築群基本上呈正方形，共有10座塔門，第一座塔門高43米，長113米。神廟區內原豎立有4座方尖碑，現僅殘存1座。最能體現古埃及神廟建築藝術構思的是著名的多柱大廳。在眾多柱廊廳中，最大的一座由拉美西斯二世和他的爸爸塞提一世建造，是世界上最大的柱廊廳，縱深53米，寬102米，共有134根擎天石柱，每根均由整塊岩石雕鑿而成，中間的12根石柱高21米，其餘的高約15米。立柱直徑3米多，6個成年人手挽手才可以抱攏。中央12根最大，由拉美西斯二世建造，柱頂呈盛開的蓮花狀。剩下的122根由塞提一世建造。
柱廊廳內的巨型柱，由東往西逐漸增高，也就是東邊的柱子稍微矮一點，為了保證太陽從東方升起時陽光可以照到每根柱子。

置身多柱大廳之中，彷彿大山壓頂，氣勢逼人，震撼無比。中國觀眾熟悉的電影《尼羅河上的慘案》中出現的神廟就是卡爾納克神廟。

卡爾納克神廟區南面有一個聖湖，湖水常年不幹，供祭司沐浴使用。神廟中僅剩的一座方尖碑是埃及境內最高的方尖碑，重量350噸，高度31米，由一整塊花崗岩石頭雕刻而成，它由古埃及女法老哈舍普蘇特女王所立。女王當年建造了全 埃及最大最高的兩座方尖碑，獻給太陽神阿蒙，並在碑上刻下銘文，稱自己為阿蒙神的女兒，以此證明自己承繼大統的合法性。

22年後，被女王貶到神廟裡當祭司的圖特摩斯三世依靠神廟祭司集團的勢力，發動政變重新奪回了王位。三世痛恨女王廢黜自己，在全國範圍內對女王進行了全面的清算，但沒有推倒女王在這裡建造的兩座方尖碑，而是砌起高牆把它們遮擋了起來，只在最頂端留下了4米高的一段，上面刻的是歌頌阿蒙神的文字。

結果是，高牆的遮擋反而更好地保護了女王的方尖碑，當後來高牆倒了以後，人們發現，女王的方尖碑沒有風化，沒有破壞，幾乎完好無損。只是另外一座方尖碑已經斷裂，倒在神廟裡的角落裡。

遊覽了卡爾納克神廟，出來時大概時下午4：30時，集合後，我們二人一組乘馬車去盧克索神廟，抵達盧克索神廟已經時當地時間下午5點多了。

從卡爾納克神廟往南，原來有一條長長的斯芬克斯大道直達盧克索神廟。後來這條大道上修建了許多民房，使得這條大道暫時不能直通盧克索神廟。

現在這條大道現在正在恢復，大部分路段已經修通，估計明後年可以通車，屆時從卡爾納克神廟出來後，可以乘馬車穿過長長的斯芬克斯大道直達盧克索神廟。

盧克索神廟由古埃及 第18王朝的第九位法老阿蒙霍特普三世為祭奉太陽神阿蒙-拉及他的妻子穆特和兒子月亮神洪蘇所建。到第19王朝，又被拉美西斯二世擴建，才有了現在的規模。

神廟由獅身人面像神路、方尖碑、塔門、第一院、柱廊、第二院、廊柱殿、法老聖殿等部分組成。盧克索神廟雖然規模不大，但佈局合理，是古埃及神廟的標準結構，它是古埃及黃金時代的建築典範。

第一院由拉美西斯二世建造。奇特的是，有一座清真寺加蓋在了院牆上，因為建造清真寺時，神廟已經被埋在5米深的沙土下面，清真寺建成100多年後，才發現下面有座神廟，但 埃及 政府規定一個建築超過一百年就算文物了，不能動，所以被保留了下來，現在人們依然會到這座清真寺裡面做禮拜。

雖說古 埃及 在3500年前就已經把雕刻技法運用得爐火純青了，但盧克索神廟仍然有一處雕刻異常出彩的地方，材料是黑曜石，雕刻技法是陰刻，人物的線條和肌肉，甚至連腳踝骨和手指甲都細緻地雕刻出來了，3500年前，在沒有任何雕刻工具的情況下，不知古埃及 人是如何做到的。

遊覽了盧克索神廟後，我們去附近中國餐廳吃晚餐，然後回酒店休息。

早晨6點半起床，收拾好行李，我們團有部分人去參加熱氣球活動，他們要到8點多才能回來。我們沒有去參加熱氣球活動，因為上半年去土耳其旅行時，乘過熱氣球。土耳其的熱氣球規模比埃及大的多，埃及好像只有十幾個熱氣球升空，土耳其要壯觀的多，估計有100多個氣球同時升空，我的一張照片中可以看到70多個熱氣球。

這二張照片在土耳其卡帕多奇亞拍攝

趁著同伴們回來晚，我們值此空暇在國王島上四周走走，這個酒店佔地面積真是大，綠化的很美，仿若世外桃源。

早餐後，酒店工作人員把我們的行李運到大堂外裝車，隨後我們乘車前往紅海洪加達（Hurghada亦譯為赫嘎達）。

盧克索開車到洪加達路程約270公里，車程約4小時，路上在一個休息站休息了一會，途中許多地方都是沙漠與光禿禿的小山丘。

中午時分抵達紅海附近的斯特拉迪馬爾花園酒店（Stella Di Mare Gardens Resort & Spa），酒店離洪加達市區有30多公里，這個酒店範圍也很大，由許多棟連體別墅組成，從大堂到住房要走10來分鐘。

安排好住房後，稍微休息了一下，因為下午太陽還比較強，我們沒有出去，晚餐後，到紅海邊去走了走。

紅海位於非洲東北部與阿拉伯半島之間，呈狹長型。其西北方向通過蘇伊士運河與地中海相連，東南邊通過曼德海峽與印度洋的亞丁灣相連，是世界重要的運輸通道。紅海全長2千餘公里，紅海周邊有埃及、沙烏地阿拉伯、蘇丹、葉門等多個國家。海水平均深度490米，最深處達2211米。

紅海是埃及漫漫黃沙中的那一抹醉人的藍。紅海被譽為世界三大潛水聖地之一，不僅因為這裡的海水清澈湛藍，水下生物多種多樣，獨特的氣候使得這裡生長著多種色彩繽紛的珊瑚和魚類。紅海兩岸都是沙漠，大海與沙漠相連，可謂一半是海水一半是火焰。

有人說盧克索 是 埃及的旅遊之都，而紅海則可以算是度假之都了。許多紅海之濱都是度假天堂，來到這裡，不妨潛入水中與魚兒盡情的舞蹈，或是駕駛沙漠摩托在沙丘上感受速度與激情的碰撞，都不失為一種難忘的經歷。

蜿蜒的沙灘上擺滿了沙灘椅和獨具當地特色的遮陽傘，一眼望不到頭。這裡全部是五星度假村或者別墅，設施一流，來紅海度假最多的是埃及的有錢人和外國人，酒店裡歐洲人居多，但中國人也不少。

今天全天自由活動，可以選擇參加當地各種自費特色專案。我們來之前，認真研究了一下旅行社安排的自費活動專案，只有玻璃船看海底、潛水艇、遊艇、浮潛之類的活動，既然紅海被譽為世界三大潛水聖地之一，那麼來紅海蔘加深潛應該是不二選擇，與紅海來一次近距離接觸，這樣比較刺激並具有挑戰性。所以我們在網路上聯絡了飛豬廣東陽光假日國旅，報名參加“體驗船潛出海”，價格比我們旅行社自費專案收費合理的多。活動包括兩次深潛（6-8米深，20分鐘/次）、自由浮潛、水下照片15張、午餐與飲料供應，出海時間：約8:00-15:30，包括酒店接送，豪華遊船、全程地陪服務、提供所有深潛浮潛裝置、教練服務。

另外還報了一個跟隨深潛船出海，活動內容是船上自由活動或者自由浮潛、午餐、飲料供應，活動時間與體驗船潛出海一樣，同時包括酒店接送、豪華遊船、全程地陪服務、所有浮潛裝置、教練服務。
報名後，該旅行社建了一個微信群，以便到埃及時與當地旅行社代理人聯絡，雙方當然用英語聯絡。來洪加達的前一天，我們就微信告知對方5日如期抵達洪加達，6日準時參加深潛活動。

早餐時，一個叫做Tony的年輕人與我們聯絡，說是早上7點40分到我們酒店大門前來接我們，並將車的照片發了過來。

車接了我們之後，開車往洪加達市區方向走，大約半小時來到一個遊艇碼頭，我們每個人先填寫了一份表，然後上船，遊艇不是很大，大概有十多位遊客，除了我們兩個，他們都是西方人，Tony告訴我們上到第二層，可以方便的欣賞紅海風光。紅海的確很美，遠處的海水呈淺綠色，而近處的海水是深藍色。遊艇往南行駛了不到一個小時，停在一個海水不太深的海面上，此時周圍已經停了好幾艘遊艇，它們也是帶遊客到這裡來深潛的。

遊艇抵達潛泳地點之前，一個女教練上到遊艇頂層通知我們下去作準備，下到第一層船艙，女教練拿來二個呼吸器，開始給我們二人講解深潛與浮潛的注意事項，耐心的教我們潛水時怎樣呼吸，如何排除耳內積水，同時提醒我們在水下作任何動作要慢，包括呼吸。

太太看到風浪大，不想下水浮潛，我動員了她幾次，終於下了一次水，浮潛了不到十分鐘，就上了遊艇，後來怎麼說也不肯下去了。

上午10點多，遊客們開始下水潛泳，可能是我年齡最大，所以安排在最後一批深潛，為了適應深潛呼吸，我下海浮潛了二次。這天的風浪比較大，過去沒有戴腳蹼游泳的經驗，開始浮潛時有些笨手笨腳，看到我有些不適，有一個教練趕緊游過來陪我。

教練都有數年的潛水經驗，一帶一下水體驗，深潛是上午潛水一次，下午再潛一次，下潛時間根據個人情況而定。上午帶我潛水的是一個男教練，他一直陪在我身邊，可能下水時面罩戴的不夠標準，潛至比較深時，鼻腔裡不時進去少量海水，大概潛了10來分鐘，這時有一個水下攝影師來為我照相，當天可能是風浪大的緣故，海水不是十分清澈，教練應該是擔心我出現意外，一直緊貼著我，所以照片都有教練的身影，不是十分理想。

中午在船上吃遊艇公司提供的自助午餐，也就米飯加幾個炒菜，味道一般般，但那些老外吃的都津津有味。
下午，風似乎更大了點，遊艇搖晃的挺厲害，但我還是堅持作第二次深潛。下水後，那個女教練來陪我，女人還是細心些，她幫我調整了一下面罩，所以第二次深潛時，再沒有海水侵入我的鼻腔，體驗好了許多。可能他們考慮到我的年齡，每次深潛都只有10來分鐘，沒有原來承諾的20分鐘之久。已經體驗過了，終歸是一種難忘的經歷，也沒必要去與他們斤斤計較。上到遊艇上，用浴巾把身體擦乾，換上衣服，這時確實也感到有些累。遊艇於下午2點多開始返航，上岸後，小車在等著我們二個，回到酒店已經是下午4點多。

這次參加深潛活動，從前期溝通到酒店接送再到出海深潛，安排非常周到細緻，給我們留下一次難忘的美好經歷。

傍晚時分，我們又到紅海邊的沙灘上走了走。

早餐後，我們將行李裝車，隨後開車直奔開羅，洪加達開車去開羅全程有500餘公里，開車時間6個多小時。途中在一個不知名的地方吃了午餐，下午3點左右抵達開羅市區，去了開羅的一家香精店與一家紙莎草畫店購物，二個商店緊挨在一起。

在紙莎草畫店，工作人員先給我們演示了用紙莎草造紙的傳統過程，然後帶我們在畫店觀看紙莎草畫，畫面有金字塔、神廟、古埃及神話人物和風景畫。

紙莎草(Cyperus papyrus)，亦稱風車草，莎草科水生植物，屬多年生草本植物，根狀莖短、像蘆葦一樣生長在淺水中，其高達150釐米，原產於非洲，廣泛分佈於草原地區的湖泊，河流邊緣的沼澤中。紙莎草是古埃及文明的一個重要組成部分，數千年前，古埃及人就用紙莎草做成書寫載體。現在，我國各省均見載培，作為觀賞植物，如我們小區的院子內就栽培了這種植物。
參觀了紙莎草畫店後，開車去酒店，酒店在開羅郊外的一個叫做十月六日的新區，酒店名為開羅媒體城莫凡彼酒店（Moevenpick Hotel Cairo-Media City）。這個酒店也是很大，來埃及住的幾個酒店佔地面積都很超大。

上午參觀吉薩金字塔群。世界古代七大奇蹟中唯一倖存的就是金字塔，最早提出世界七大奇蹟的說法的是公元前3世紀的希臘旅行家安提帕特。

金字塔（Pyramid）是一種呈角錐體的建築物，每一面看上去都特別像漢字的“金”字，因此中國人都把它稱為金字塔。而希臘語為Pyramides, 意思是“小麥餅”，因為金字塔的外形與古希臘人經常吃的呈三角形狀的麵餅非常相似。

我們進吉薩金字塔群參觀，大巴車停在胡夫金字塔北邊停車場，導遊講解了一下金字塔的歷史和建造金字塔的方法，並且告知我們車將在吉薩金字塔群停三個地方。第一次自由活動時間為40分鐘，時間不是很長，我們就圍著胡夫金字塔的東面轉了一下，照了一些照片，近距離的接觸胡夫金字塔，仰頭望著近在咫尺的金字塔，只能用“震撼”兩字來形容，除了震撼還是震撼。

吉薩金字塔群，位於尼羅河三角洲的吉薩（Giza）地區，由古埃及第4王朝的祖孫三位法老胡夫、哈夫拉和孟卡拉建造，是古埃及金字塔最成熟的代表。主要由胡夫金字塔、哈夫拉金字塔、孟卡拉金字塔、獅身人面像（Great Sphinx）組成，周圍還有許多馬斯塔巴與小金字塔。

胡夫（Khufu，約公元前2589—2566年在位），在歷史上以其大金字塔而聞名於世。他是第4王朝的第二個國王。胡夫大金字塔原高146.59米，由於長期風化，現在的高度只有137.2米。大金字塔塔身共計250層級，共用了230萬塊石頭，平均每塊重達2.5噸，全部石材總重量約為570萬噸。

然後，我們的大巴車開到孟卡拉金字塔西面的一個停車場，導遊規定我們在這裡只能待20分鐘。從這裡可以同時可以看到三個金字塔，雖然可以用相機、手機將三個金字塔照出來，可這個角度不是理想。吉薩金字塔拍攝角度最好的位置應該是孟卡拉金字塔的東南面，我朝東邊跑了一會，道路崎嶇不平，又是坡地，一上一下還是蠻費力的，看看時間不允許，跑了一半就回來了，沒有找到一個理想角度拍照，甚是遺憾。

最後，我們的車開到了獅身人面像附近的停車場，導遊帶我們到獅身人面像旁邊的神廟裡，又講解了一些有關獅身人面像的建造歷史，然後是自由活動。近距離參觀獅身人面像要查門票，所以導遊將門票發給了我們每一個人。

哈夫拉（Khafra）金字塔，位於胡夫大金字塔西南160米處，它是吉薩的第二大金字塔。由於該金字塔所處的地基較高，因此從遠處看上去，它比胡夫的大金字塔還要高。據查，原塔高度為143.5米，只比胡夫金字塔矮3.1米。 哈夫拉金字塔更出名之處在於附近的斯芬克斯（sphinx）雕像，斯芬克斯一詞來自拉丁語，我們通常譯為獅身人面像，獅身人面象徵著人的智慧與獅子的力量的完美結合。

著名的獅身人面像在哈扶拉金字塔的東面，它身長約57米(算上兩個前爪，全長72米)，高21米，面部高5米。據說這尊斯芬克斯獅身人面像的頭像是按照法老哈夫拉的樣子雕成，橫臥在基沙臺地上，守衛哈夫拉金字塔近5000年。獅身人面像雖經幾千年的日晒風化，鼻子幾乎完全損毀，但它凝視前方，表情肅穆，仍然雄偉壯觀。

哈夫拉金字塔與其東側的葬祭廟，砌道和河谷廟構成了一座完整的金字塔建築群，成為古王國時期金字塔建築群的典範。

吉薩的第三大金字塔是孟卡拉（Menkaura）法老的，孟卡拉是哈夫拉的兒子。孟卡拉的金字塔儲存的也很好，但高度只有65.5米。

金字塔由石灰岩石頭堆砌而成。為什麼說堆砌而成呢？因為石頭和石頭之間沒有采用任何粘合技術，據說是靠的是石塊疊壓排除空氣，也就是說石塊和石塊之間是真空狀態，所以，在4600年間，不管經歷了多大的地震，230萬塊石頭如同一塊完整岩石一樣巍然屹立。據測量，金字塔呈53度角，按照幾何物理理論，該角度的物體是最穩定的結構。

古埃及有超過300位法老，30個王朝，共建有金字塔100餘座。很難相信在一個相對短暫的時間內，埃及從一個簡單的為了生存的部落變成了一個團結的國家。埃及文化雖然不僅僅屬於金字塔時代，但是，一旦這些基礎建成了，就不會再改變，因此，無論他們是建造金字塔或是一個巨型雕塑，都是埃及的基石。金字塔是用來證明埃及當時是多麼強大的永恆見證。在許多方面，他們在那個時代就代表了埃及以不可思議的規模統治著周圍的一切。

位於吉薩的三大金字塔是古埃及人留給後人的最偉大的建築物，也是最寶貴的世界文化遺產。金字塔的卓越成就凝聚了古埃及人的智慧和力量，它不僅是人類建築史上的奇蹟，也是世界文化遺產寶庫中璀璨的明珠，而且也體現了古埃及人在天文學和幾何學等方面的偉大成就。

同時，金字塔還有許多謎團等待後人去揭示，如數字之謎，胡夫金字塔高的10億倍是地球到太陽的平均距離，胡夫金字塔高度除以塔的周邊長的二倍是圓周率，還有建造之謎、動植物死後不腐之謎、方位之謎、選址之謎等等。

午餐後，下午去開羅國家博物館參，博物館內容非常多，在日記之外另開一篇。

參觀博物館後，出來大概是當地時間下午3點，我們上車去一個小商品市場，叫什麼汗哈利利集市。來埃及旅遊的團隊似乎都要來這裡打卡，是當地政府要求還是地方旅行社的規定，不得而知。集市小商品種類甚多，人也很多。我們不感興趣，看了幾分鐘，就走到集市旁的一個清真寺前面的花園坐下來看手機。到了集合時間，上車回酒店。

今天遊覽亞歷山大城的圖書館、法羅斯燈塔遺址、蒙塔扎花園。在前往亞歷山大行車途中，我們在一處休息時，發現地面都時溼的，估計在我們達到這裡前下過雨，埃及人說，在埃及若是能碰到下雨，那你一定是有福之人。

亞歷山大是埃及最大海港和全國第二大城市，位於尼羅河口以西，距離開羅200多公里，城市東西長30餘公里，南北最窄處不足2公里，面對浩瀚的地中海，背倚波光掩映的脈爾尤特湖。

有人把亞歷山大稱作“地中海的新娘”，她風姿綽約，且歷史悠久，曾是是埃及一個最具影響力的都城，埃及豔后克里奧帕特拉（Cleopatra）就出生在這裡。

公元前332年，世界上最偉大的軍事天才亞歷山大大帝進軍埃及，當時的埃及處於波斯的統治之下，由於埃及人不滿波斯的統治，因此當亞歷山大大帝率軍侵入埃及時，人們不僅沒有任何抵禦，而且還把亞歷山大大帝看作是救星和解放者，表示歡迎。

亞歷山大大帝不僅結束了波斯對埃及200餘年的統治，同時也結束了埃及法老近3000年的統治，開始了以馬其頓希臘為首的西方文明統治埃及的新時期。從亞歷山大征服埃及直至公元前30年羅馬人征服埃及為止，在這300多年的歲月裡，西方文明對埃及法老文化的衝擊，打破了法老文化固有的傳統文化，為埃及文明的發展注入了新的活力。同時，法老埃及的傳統文化在某種程度上也大大影響了西方世界，與西方文化進入了第一次大交融的時代。

當年亞歷山大大帝從孟菲斯沿著尼羅河西部支流向下，途中在馬留提斯這個不顯眼的村莊，選定了以他的名字命名的城市—亞歷山大，亞歷山大地處地中海南岸，位置非常重要，是溝通紅海與地中海的交通樞紐，它曾經一度是地中海世界的政治、經濟和文化中心。亞歷山大港對後世文化影響最大的，莫過於它的博物院和圖書館。

我們的大巴首先開到圖書館對面馬路停車點，導遊作了簡短介紹，然後自由活動10分鐘，導遊要求我們不要過馬路，因為馬路來往車輛太多，擔心出現意外。

亞歷山大圖書館位於當年王宮區，始建於公元前300年， 是古代第一個大型圖書館，藏有各種書籍和手抄本達50萬卷，幾乎囊括了所有的希臘著作和部分東方的典籍。該館可以與柏拉圖和亞里士多德在雅典 的學校相匹敵，在當時與 亞歷山大燈塔 一樣馳名於世。

亞歷山大港在科學文化方面對後世的貢獻巨大，影響深遠。後來，亞歷山大港由於遭到羅馬人的洗劫，博物院和圖書館破壞嚴重，書籍散佚，學者流離。但是，亞歷山大港作為科學文化中心對世界文明的貢獻將名垂青史。


 新圖書館於1989年面向全球公開招標，聯合國開發計劃署提供財政援助，從全球數十個國家的600多家建築設計機構中選出。現在的新圖書館主體建築為象徵太陽的圓形，而在圖書館左前方還建有一個小的圓球形建築，象徵地球，地球不遠處還有一個象徵月亮的月牙型雕塑。

參觀了圖書館外面後，我們的車開到了卡特巴城堡停車場，古代世界史上七大奇蹟之一的亞歷山大港法羅斯燈塔遺址就在這裡。導遊少不了又對其作了些許介紹，隨後自由活動。。

亞歷山大當年是世界著名的港口，航運條件非常優越。為了給過往的船隻導航，托勒密二世下令在亞歷山大港以北的法羅斯島（Pharos）上建造燈塔，這就是被稱為古代世界七大奇觀之一的法羅斯燈塔。燈塔用白色的大理石築成，十分雄偉壯觀。塔基呈正方形，塔身主要由立方體、八角形柱體、圓柱體和穹形圓頂四部分組成，自下而上逐漸縮小。塔高120米，加上塔基總高度為135米。燈塔頂端是穹窿狀圓頂，是用於導航的燈室。燈室內安裝有磨光的銅鏡作為反光鏡，晚上點燃油料，燈火通明，據說可以為50公里以外的船隻導航。

法羅斯燈塔修建於公元前280-278年間，燈塔巍然屹立在亞歷山大港外1500年， 黑夜中為水手們指引進港航線，後來由於幾次地震，使得法羅斯燈塔變為一片廢墟，最終在1480年完全沉入海底，法羅斯燈塔上的燈光從此永遠地熄滅了。後人在燈塔原址上修建了卡特巴城堡。

蒙塔扎花園，亦稱埃及夏宮。蒙塔扎宮是埃及末代國王法魯克的行宮，建築融合了弗羅倫薩與土耳其風格。 夏宮位於亞歷山大港東端一個廣大的風景區中，四周都是棗椰樹林，景色絕佳，環境優美，園內建築物各具特色。宮內陳設無比奢華，多個房間與臥室亦保持著原貌，供人蔘觀，但有一部分王宮不對外開放。

花園緊鄰 地中海 ，是皇室的避暑之地，近處的海濱公園和房子都非常有 地中海 特色，這裡也是 亞歷山大 當地人的休閒和避暑聖地。

我們到蒙塔扎花園時，行宮正在維修，所以不能進入宮裡面參觀。

今天出發比較晚，因為上午只參觀階梯金字塔，下午還有一次購物，然後去佳節城購物中心（Festival city mal）自行購物，購物後去機場搭乘埃航MS956航班飛機回廣州。

上午10點多，我們在大堂集合，把房門鑰匙交給領隊，隨後將行李裝車，10：30開車去孟菲斯。孟菲斯（Memphis）是世界上最古老的城市之一，曾是古埃及的政治、宗教、文化中心之一，傳說該城約在公元前3100年由第1王朝第一位法老美尼斯所建，最初稱為白城( 城市的泥磚牆塗以白石膏粉 )。

中王國和新王國時代遷都底比斯，孟斐斯仍不失為重要城市之一。公元前1000年後，庫施王國、亞述、波斯帝國、希臘、羅馬帝國先後佔領過孟斐斯，公元7世紀阿拉伯人征服埃及， 孟斐斯遭到毀滅性破壞。
孟斐斯有著名的階梯狀的金字塔，此外還有巨大的拉美西斯二世花崗岩雕像以及其他古蹟。我們此次只參觀階梯金字塔。

階梯金字塔是為喬塞爾法老修建的。喬塞爾（Djsor，亦譯為左塞爾，約公元前2668—2649年在位）是第3王朝的開創者，他統治埃及19年，喬塞爾因修建階梯金字塔而聞名遐邇。

據說，喬賽爾法老王曾經做了個夢，他在夢中一直在爬樓梯，而這個梯子是一個直達天上的天梯。第二天，法老王找來了他的宰柏伊蒙霍特普，要他修一個延伸到天上的墳墓。

在喬塞爾法老之前，國王死後都葬在用泥磚砌成的只有一層的巨大的馬斯塔巴墓裡。馬斯塔巴（mastaba）源自阿拉伯語，意為長凳。馬斯塔巴墓包括地上建築和地下建築兩部分，因為地上建築呈長方形，看上去類似阿拉伯人的長凳，故稱為馬斯塔巴墓。在早王朝時期用於建築馬斯塔巴墓的主要材料是木材和泥磚，這些用黏土、泥漿和麥草杆制模做出的磚，都是些很容易損壞的東西，讓盜墓者能夠輕易地侵入法老王的陵墓，無論寫再多的詛咒封條也都沒有用。

伊蒙霍特普遵照法老的命令，設計出了階梯金字塔，為了體現君主的威嚴，決定使用石頭為主要建材，在馬斯塔巴墓上面修建了5層逐層向上縮小的重疊的馬斯塔巴，從而最終形成了階梯狀的金字塔，階梯金字塔整個建築高約60米。階梯金字塔在建築史上佔有重要地位，它開創了邁向真正金字塔建築之路。

我們先參觀了階梯金字塔旁邊的一個廟宇，導遊做了一些講解，並告知我們一直往前走，爬上一個不太陡峭的斜坡，可以看到南邊的彎曲金字塔和紅色金字塔。

我們從廟宇前方出去，來到階梯金字塔南面的一個廣場，走到廣場西邊盡頭，然後爬上一個不甚陡的斜坡，往南望去，可以清晰的看到三個金字塔，左邊的是彎曲金字塔，右邊是紅色金字塔。彎曲金字塔前面還有一個金字塔，根據谷歌地圖顯示應該是珀闢二世法老的金字塔。

珀闢二世（Pepy II，又譯佩皮二世，約公元前2278—2184年在位）是第6王朝的第三位法老。珀闢二世是古王國時期統治時間最長的國王，據記載他在位時間長達94年，也是世界歷史上在位時間最長的君主。他年幼時就登上了埃及王位，在母親及叔父的輔佐下管理國家。

就憑珀闢二世在位時間長達94年這一點，就使人感嘆不已，中國皇帝中壽命最長的乾隆為89歲，在位時間不過63年，珀闢二世整整多了31年。看來古埃及的醫學比中國要發達，法老的平均壽命似乎比中國的皇帝長的多。

（照片來自網際網路）

彎曲金字塔和紅色金字塔都是同一個法老修的，他就是胡夫的父親斯奈夫魯。斯奈夫魯（Sneferu，又譯斯尼夫魯，約公元前2613—2589年在位）開創了第4王朝，他在薩卡拉以南約10公里處的達淑爾（Dahshur，又譯代赫舒爾）建造了一座金字塔，塔身在超過一半高度的時候，角度發生變化，因而成為著名的彎曲金字塔（Bent Pyramid），它是人們公認的僅存的幾個表面平滑的金字塔之一。彎曲原因是當初施工時，人們先以55度的傾斜角修建，修到約一半高度時發現，如果繼續蓋下去塔身可能會因無法承受石頭的重量而坍塌。於是建築師只好將上面一半的角度從55度縮小為43度，因此造就了獨一無二的彎曲狀金字塔。從中不難看出，古埃及在物理力學方面已有了相當高的造詣。

斯奈夫魯因此在彎曲金字塔的北部又建造了一座真正的金字塔，其規模接近於後來的胡夫金字塔，塔高約110米。由於這座金字塔表面覆蓋著紅色的石灰石，因此被稱為紅色金字塔。它是按照標準的角錐體設計建造的第一座真正的金字塔。

彎曲金字塔與紅色金字塔離階梯金字塔只有10來公里，按理講，旅行社應該安排我們去參觀一下這二座金字塔，距離又不是很遠，而且上午完全有足夠的時間安排去這二個地方。看來去埃及旅遊，最好是自駕遊或是自由行，儘可能不要跟旅行社，像我們這個團，名義上是豪華團，實際上購物、自費專案耽誤了很多時間，該看的不看，不想看的使勁要你去。還有，一些重要的景點參觀時間安排極其不合理，如博物館，內容如此豐富的博物館卻只安排了一個半小時，真是令人費解。

喬塞爾階梯金字塔周圍還有二座金字塔，其中一座金字塔在階梯金字塔東北方向不遠，據谷歌地圖顯示及網上資料查證，它應該是第5王朝第一位法老烏塞爾卡夫的金字塔，現在只剩下了一堆石礫，依稀可識辨出它曾經是一個金字塔。

在階梯金字塔附近的南面稍微偏西是一個圍有石塊的土堆，據谷歌地圖顯示，其為第5王朝最後一位法老烏拉斯的金字塔。

在階梯金字塔附近土坡上往北邊看，西北方向可以看到胡夫金字塔與哈夫拉金字塔，東北方向可以看到三座金字塔，它們是奈弗力弗拉（Neferefre）金字塔，內弗爾卡拉金字塔和尼瑟爾（Niuserre）金字塔，它們分別是第5王朝第五位、第三位和第六位法老的金字塔。

參觀了階梯金字塔後，我們開車去附近的一箇中國餐廳吃午飯。午餐後開車去一個乳膠店，體會各類巴西乳膠產品的優點，工作人員介紹了一個來小時，沒有一個人買其產品，純粹是浪費時間。隨後去開羅新城區的購物中心-佳節城購物中心（Festivalcitymall）購物，該購物中心比較大，遊客進去要接受安全檢查，特別奇葩的規定是客人不能帶照相機進入商場。見此情況，我乾脆不進了。其它人進商場內自行購物，不到一個小時都出來了。購物完畢送去機場，搭乘國際航班返回廣州。

我們搭乘埃及航空公司的 MS958 航班，飛機於當地時間12：15時起飛，經過9小時的飛行，於北京時間15：15時準時抵達廣州機場， 旅行結束。

埃及旅遊回廣州一月有餘，旅途中所見所聞一直在腦際縈迴，至今未解的金字塔之謎、 孔翁坡神廟內醫療器械浮雕、 阿布辛貝神廟的太陽節奇觀等等，古埃及大地上處處閃耀著人類智慧的光芒。曾經的古埃及文明是那麼的燦爛輝煌和不可思議，只有身臨其境，你才能真正領悟。同時又為古埃及文明的中斷扼腕嘆息，在人類歷史的長河中，曾出現過六個地跨歐亞非三大洲的大帝國，它們無一不把埃及蹂躪一番。繁盛數千年的埃及一次次跪倒在外族的鐵蹄之下，古埃及文明中斷了，曾經耀眼的金字塔黯然失色了，金字塔下驕傲的古埃及人的後代差不多完全消失了。這或許是宿命，古老埃及無時不在訴說一個道理：富庶、美麗、文明，不等於強大，它只是貪婪列強眼中的盛宴而已。

有人說：喝過尼羅河水的人，不管離埃及多遠，都會再次回到埃及 。期待與你的再一次相遇。