郵輪&車輪，海洋&荒漠之大跨度美國自由行

船上的核心地區，幾乎每天都要經過這裡，辦理相關的事務也是在這裡。

賭場

劇場入口

前甲板娛樂區

這艘郵輪上共有4000名客人，1500名員工。客人中有800名美國遊客，其他3200名遊客來自68個國家。中國遊客只有60餘人，其中還有一些是來自海外的華僑華人，所以真正從中國大陸來的遊客只有30餘人，真的是少之又少。就這一點來說整個環境比日韓郵輪到處是中國遊客的那種無處不在的喧鬧、嘈雜、爭搶，真的是太舒心了。

酒吧區

健身房

大劇場內，幾乎每天晚上都在這裡觀看精彩演出。

船標

碼頭和邁阿密城區

陽臺海景房

休閒、放鬆、開心、愜意，這就是郵輪遊的主題。

傍晚郵輪離開母港駛往東加勒比海

商品街

我們的就餐桌號，這是固定的，每晚的正餐都是在這裡享用，當然也可以去吃自助。

每天不同的正宗義大利餐

豐富的晚間活動

大劇場的精彩演出

船長見面會，船長用幾十個國家的語言（包括中文）歡迎來自世界各地的遊客登上地中海郵輪公司MSC海洋神曲號郵輪。

第二天一整天暢行在一望無際的大海上，全天不靠港，這樣有充裕的時間享受和熟悉郵輪生活，體驗郵輪上多彩多姿的娛樂設施：大劇院、夜總會、歌舞廳、酒吧、游泳池、健身房、賭場、兒童樂園、美容院、圖書館、免稅商店街等。豐盛的早餐後，在水療中心享受慵懶的時光，在甲板頂層漫步，在游泳池暢遊戲耍，極目之處藍天白雲，正是最愜意的享受；晚上參加郵輪安排的各種豐富的娛樂節目，觀看精彩節目絕對不虛此行。
第三天仍然是海上巡遊。

第四天，郵輪靠岸菲利普斯堡, 荷屬島嶼聖馬丁(Philipsburg, St. Maarten)
菲利普斯堡，聖馬丁。每年大約有一百萬人次前往該島旅遊和購物，聖馬丁僅次於聖托馬斯，被評為第二受歡迎的郵輪目的地免稅購物天堂。菲利普斯堡(Philipsburg) 是荷蘭王國的自治國聖馬丁的首府所在地，也是聖馬丁島的行政中心及商業中心。由蘇格蘭人約翰•菲利普斯建立於1763 年。
由於荷蘭政府積極鼓勵島上開發最有價值的自然資源–潔淨的海灘和宜人的氣候，從而吸引著大量的遊客來到此島一睹它的風采。島上停泊有許多郵輪。菲利普斯堡陸地行程豐富多彩，有多條線路可以事先在郵輪上選擇好，然後根據安排下船參加所屬線路的遊覽，也可以自己下船隨意遊覽，當然最好事先對該島有所瞭解。可以浮淺、海灘騎馬、在柔軟細膩的白色沙灘漫步，或者到島上中心觀光購物，也可以選擇留在郵輪上繼續享受郵輪上所有吃喝玩樂設施。
下船的遊客只需記住郵輪會在晚上關閘，提前確認當天關閘時間，並在關閘時間前回到郵輪。 否則嗎自己想辦法回家吧。

郵輪靠港時迎接我們的彩虹

聖馬丁島Saint Martin，荷蘭語作Sint Maarten，法語作Saint-Martin。西印度群島小安的列斯群島北部島嶼。面積86平方公里，南部屬荷屬安的列斯群島，面積34平方公里，人口3.5萬（2006）；北部為法國直轄海外領地（原屬法國海外省瓜德羅普，2007年2月22日升格為共和國直轄領地），面積52平方公里，人口3.3萬，102（2004）。居民多為黑人。地勢起伏，東、西部多山丘，一般海拔300-415米。年降水量1，100毫米。島上風景優美。1493年11月11日（聖馬丁節）哥倫布到此，故名。1638年被法國佔領。1648年分屬法國和荷蘭。

熱鬧的港口

聖馬丁島(Sint Maarten/Saint Martin)：小安的列斯群島北部的一個小島，面積大約37平方英里，由山地和湖沼構成。這個小小的島嶼卻分屬於兩個不同的國家——法國與荷蘭，是世界上最小的分屬兩國的島嶼。法國海外瓜德羅普地區佔有北部的21平方英里，首府馬裡格(Marigot)；荷屬安的列斯佔有南部的16平方英里，首府飛利浦斯堡(Philipsburg)。兩個國家之間的分界線適當中間的山嶺和湖沼(Lagoon)。兩個鎮都非常小，就幾條街而已。這個小島已經保持兩國分治的狀態三百多年了。法國與荷蘭在1648年簽署了一個協議分治聖馬丁島。法國和荷蘭的軍隊在島東面的牡蠣塘集結，然後沿著海岸線反向行進，再到最後碰頭的地方，以次確定兩國邊界。傳說出發前的儀式上，荷蘭人喝了杜松子酒和淡啤，法國人喝了康傑白蘭地和白酒。法國人因此酒勁十足，比荷蘭人興奮得多，跑得快，結果佔得地方也大些。又有傳說荷蘭人被一個法國少女迷住了，浪費了不少時間，結果佔得地方少。不管結果怎樣，兩國之間的和平友好關係持續了三百多年。任何人穿越島上荷法邊界都不需要任何手續，沒有任何守衛。這是世界上絕無僅有的。

聖馬丁最著名的馬霍海灘，之所以著名是因為受地形限制朱莉安娜公主國際機場就修建在海灘旁邊，機場跑道端頭距離海灘僅僅是一道金屬網之隔，飛機起降時，海灘上的人們就感覺是從自己的頭頂上經過，非常刺激。上這來玩的人主要目的不是為了游泳和晒太陽，而是為了近距離感受飛機轟鳴而過。當然這裡也經常發生遊客被飛機尾氣吹翻、吹跑受傷甚至死亡的事故。跑道盡頭的隔離網就有小心被氣流吹走的警告。

這裡借用兩張網上的照片，因為當時我在拍錄影。

離開馬霍海灘就是全島遊

這就是聖馬丁的市中心了

傍晚大家陸續回到了船上

新的一天又開始了

在船上到處走走，每天都有不同的發現。

光彩奪目的水晶樓梯

現點現做的美味早餐

聖胡安, 波多黎各(San Juan, Puerto Rico)
歷史上的聖胡安，只不過是一些鵝卵石小道和一些西班牙的建築，不過時光飛逝，白駒過隙。現代的聖胡安卻是在巨集大的歷史建築陰影中發展而來。一個新的聖胡安的在不斷發展中，咖啡館、摩登畫廊和奢侈品的精品店隨處可見，現代聖胡安和古老的聖胡安完美的重合在一起。

波多黎各位於加勒比海的大安的列斯群島東部。北臨大西洋，南瀕加勒比海、東與美屬、英屬維爾京群島隔水相望，西隔莫納海峽同多明尼加共和國為鄰。包括波多黎各島及別克斯、庫萊布拉等小島。在1950年代後，波多黎各迅速實現了工業化，當今的波多黎各不僅是旅遊勝地，也是醫藥業和製造業中心。旅遊業是國家的重要經濟收入。波多黎各目前是美屬自由邦。

波多黎各，西班牙語意為“富庶的港口”， 面積9104平方千米，人口399.4萬。其中西班牙人和葡萄牙人的後裔佔76.2%。1898年7月25日，美國打敗西班牙，成為美國的殖民地。1947年，美國政府允許該島居民自由選舉他們自己的領導人。該島居民擁有美國公民身份，但是他們在美國國會只是一個沒有選舉權的代表。該島居民可以參加美國總統的初選。但是他們沒有權利選舉美國總統。美國國旗上50個星代表美國50個州，波多黎各目前不在其中。

保留下來的古老城牆

聖胡安市，波多黎各首府，經濟、文化中心。它位於波多黎各島東北岸，聖胡安灣內，是島上最大的港口。港口內寬口窄，為大西洋和加勒比海間重要的海上交通樞紐。該城始建於1508年，原始居民印第安人稱它為波里肯。1521年，被西班牙殖民者胡安·龐塞·德萊昂率眾佔領，並在海灣入口處兩個小島上建城，稱之為波多黎各有橋樑與堤道同主島相連。西班牙語意為“富裕之港”。當時整個波多黎各島被稱為聖胡安島。西班牙人曾以此地為據點，抵禦英、荷殖民者的爭奪。以後島與港的名稱互易，港口稱為聖胡安，島稱為波多黎各。

城牆末端的埃爾莫羅古堡始建於1539年，當時曾是西班牙殖民政府所在地，高踞於聖胡安灣入口處，其古老的大炮炮口至今仍對著遼闊的海面，是當時的軍事要塞，因當時海盜橫行，西班牙商船隊把它作為基地，也是海盜覬覦的目標。要塞幾經戰火，又幾經修復，比較完整地儲存下來，現在供遊客參觀遊覽。

進了這道門就進入了老城區

這是兩輛警察的巡邏摩托車

這座城市分新、舊兩城區。舊城面積較小，坐落在聖胡安灣入口處的兩個小島上，帶有西班牙殖民時期的遺蹟，街道狹窄而陡峭，環繞阿馬斯廣場成格狀佈局。城內有許多古老建築，沿海築有厚6.1米、高42.7米的護城牆，裡面有3座古堡，其中以現在是聖胡安總統府的拉福爾塔萊薩宮為最大，它是西半球歷史最悠久的行政官邸，始建於1533年，1639–1640年重建。

聖胡安港和城東貝爾德機場是加勒比地區最繁忙的海港和國際航空港。聖胡安還是波多黎各貿易中心，約55%的對外貿易經由此港，輸出主要有蔗糖、菸葉、可可、咖啡和水果。工業有製糖、煉油、釀造以及針織、鈕釦等。由於聖胡安交通便利，氣候宜人，古蹟眾多，成為西印度群島著名的旅遊勝地，旅遊業已成為一大經濟支柱，旅遊賓館以規模最大最豪華而聞名於拉丁美洲。

這裡應該是我們在島上看到的最大的廣場了

碧藍的海水

這是一個小舞廳

每晚都有的精彩演出

義大利主題日，這天是義大利主題日。船上許多地方都被義大利的綠白紅三色所裝扮，餐布也不例外，當遊客們進餐時，身著義大利三原色服飾的服務員們熱烈的進入場地手中揮動著餐布，伴著音樂頓時餐廳成了歡樂的海洋。

餐廳主廚和經理們與遊客見面

拿騷, 巴哈馬(Nassau, Bahamas)
郵輪早上抵達巴哈馬拿騷。拿騷(Nassau)，巴哈馬首都，距美國的邁阿密城只有290公里。拿騷市中心有一條最富有歷史感的街道——港灣街。英國喬治王時代的淺色建築和造型奇特的木製辦公公寓及店鋪，錯落有致的分佈在街道兩旁。遊客悠閒地坐在薩里式遊覽馬車上，一邊欣賞沿途而過的風景，一邊聆聽車伕講述當地的軼事奇聞，一路上看到數不清的歷史遺址，古老的城堡，還有專為女王手工雕刻的樓梯。拿騷也是購物者的天堂，許多店鋪售賣的各類免稅名牌商品吸引了眾多購物者的目光。巴哈馬裡維埃拉海灘，華彩閃耀，美麗宜人。

美麗的拿騷港

海水清澈極了

巴哈馬群島（Bahamas）是西印度群島的三個群島之一，雖然它被認為加勒比海地區的海島群，實際上卻並不在加勒比海內，而是位於佛羅里達海峽口外的北大西洋上。這個群島由700多個海島和2400多個島礁組成，總面積13939平方公里，人口32.5萬（2005年），85%是黑人，其它是少數白人、印度人和印第安人，以及混血種人，還有少數華裔，通用英語。其主要景點有：粉紅色沙灘、火湖和亞特蘭蒂斯之路等。

拿騷(Nassau )是巴哈馬的首都和港口。它位於西印度群島最北部，新普羅維登斯島東北岸，毗鄰天堂島。人口30.7萬，其中黑人佔80%.始建於1660年，名“查爾斯敦”。1690年改現名。1729年設市。國際海港，港口優良，水深12米，外有帕拉代斯島遮蔽，可停泊遠洋海輪。主要輸出劍麻、海綿、柑橘、西紅柿、菠蘿等。有罐頭食品、釀酒、造船等工業和手工藝品。氣候溫和，海灘優美，舊市區有殖民時期古老建築，為著名的冬季旅遊地。市區狹小，建築群不斷沿海灘向東、西郊擴充套件。港口東端闢有海上公園，遊客可乘玻璃底遊艇，觀賞海里的珊瑚和魚類。南郊闢有現代化蔬菜農場、家禽場和奶牛場。國際金融中心之一，聚集250多家外國銀行。西郊有國際機場。拿騷和天堂島這一對姊妹島嶼將國際大都會的魅力和熱帶旖旎風光完美地融合成一體，來此消遣度假的遊客們，有的盡情盡興的四處觀光遊玩，有的則什麼也不做，只是陶醉在美景之中。

穿戴復古妝的街頭藝人

這裡也有中國人開的酒家

我們就沿著街道漫步

車牌

步入海港街

傍晚離開拿騷

船長告別晚宴

小提琴演奏

兩部水晶幻彩般的電梯上下執行

要下船了，自然就涉及到在船上消費離船結賬問題。為方便賓客核對船上消費，消費明細單將在離船的頭一天下午就置於艙房門口，這時如果發現如有任何問題，可以與前臺聯絡，18點以後就可以去結賬了。
信用卡賬戶：如賓客選擇將信用卡繫結房卡，那麼無需前往前臺結賬。船上的消費將自行從您的信用卡上扣除。
現金賬戶：如賓客選擇以現金方式結賬，為便於賓客順利離船，您需要在離船前一晚，前往前臺結清所有賬目。
客房服務生會將不同標記的行李牌（白色、粉色、藍色等）、不同樓層的離船集合點以及集合時間表放置於賓客艙房中，將大件行李打包好並放置好行李牌後置於艙房門前。郵輪工作人員將把行李集中，待船到港時統一將行李送出。
若選擇托執行李，離船當日務必提前到達集合點並按照規定時間離船。因行李是會按照客人的出船時間來運送的，提前或者延遲離船，都有可能導致找不到行李的情況。
如果需要提前離船，可選擇自行攜帶所有行李，便可第一批離船。郵輪大約會在抵達港口兩小時左右開始賓客離船程式。
離船時務必手持房卡。

邁阿密(Miami, United States)
郵輪清晨抵達邁阿密。至此在郵輪上度過七晚並在聖馬丁的菲利普斯堡、波多黎各的聖胡安、巴哈馬的拿騷進行上岸觀光以及在東加勒比海上舒適的巡航之後，難忘的郵輪假期圓滿結束了，帶著船長及全體船員的祝福，依依不捨地揮手告別離開地中海郵輪-神曲號。 下船之後按照之前的約定聯絡地接社派人來接我們送往酒店，這樣我們在邁阿密的三天深度旅行開始了。
由於下船時間比較早，司機兼導遊的小王徵得我們同意後將我們送到一處大的購物中心，我們在這裡可以有充足的時間閒逛。

這是我們在邁阿密住的第二家酒店

酒店不遠有一家中國餐館，我們在這裡吃到了餃子。

南海灘
湛藍的海水，銀色的沙灘，火辣的比基尼美女，還有讓人食指大動的海鮮盛宴。來到這裡，不妨暫時放慢旅行的腳步在海灘漫步，沐浴溫暖的佛州陽光。
南海灘可謂是薈萃了邁阿密夜生活的精華，在此方面這裡絕對可與紐約或洛杉磯相媲美，因此這裡也是許多20歲出頭的年輕人的必訪之地。這片地區有大約150傢俱樂部，比如Opium Garden、Privé、Nikki Beach Club和Pearl，這些俱樂部大部分直到凌晨5點才關門。不過我們只是上午在這裡放鬆了半日，沒有看到它夜晚的奢華。

在貝塞德市場，在碼頭我們乘坐環島遊遊船，在海上領略邁阿密海岸天際線的無窮魅力，飽覽億萬富豪和世界巨星在明星島，棕櫚島，漁夫島上的天價豪宅。比斯坎灣海灣公園，金融區臨海的高樓大廈，和海岸奢華酒店及寓所盡收眼底，迷人的邁阿密遊艇碼頭和遊輪碼頭更是美不勝收。

富人們的豪華遊艇

邁阿密的天際線

富人居住的島

中午就在這個購物中心用的午餐（自助餐）

1959年古巴革命將富爾亨西奧.巴蒂斯塔趕下臺，菲德爾.卡斯特羅開始執政，大量的古巴流亡者開始前往佛羅里達。僅1965年一年，就有100,000古巴人通過每天兩次的“自由航班(freedom flight)”從哈瓦那來到邁阿密。許多流亡者是中產階級和上層階級，他們的財產大量縮水，到達美國時隨身只剩很少了。邁阿密的大部分地區都對古巴流亡者表示歡迎。流亡者中的大多數都居住在了沿河岸地區，於是這裡開始有了一個新的名稱“小哈瓦那”。

小哈瓦那，感受邁阿密的拉丁風情，這裡是古巴等中南美洲移民聚居中心，大部人講西班牙語。參觀古巴雪茄手工作坊，品嚐地道古巴濃縮咖啡，選購聞名於世的古巴雪茄煙。

小哈瓦那的古巴風情很濃郁，遊客們來此之後，甚至會恍惚自己是否身在美國國土上。小哈瓦那的建築和街道都是古巴元素的，這裡是買古巴雪茄煙的好地方，你甚至會感覺到這空氣中蔓延的都是古巴雪茄味，耳邊不時傳來梅格輪舞和薩爾薩舞的音樂。

這裡所展示琳琅滿目、品種繁多、聞名於世的古巴雪茄煙，讓人眼花繚亂。

這裡不僅有雪茄煙，還有裝雪茄煙的特製的裝有溫溼度計小木箱以及特製的打火機、雪茄鉗，還有邊抽菸邊娛樂的牌桌等等。

大沼澤地國家公園建於公元1947年，現在已經覆蓋140萬英畝。它位於佛羅里達州南部尖角位置，6英寸深、50英里寬的淡水河緩緩流過廣袤的平原，因而造就了這種獨特的大沼澤地環境。遼闊的沼澤地、壯觀的松樹林和星羅棋佈的紅樹林為無數野生動物提供了安居之地。這裡是美國本土上最大的亞熱帶野生動物保護地。已經作為自然遺產被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》和國際生物圈保護區，被旅遊指南選為全球500個瀕危景點之首。在此乘坐“草上飛”風力船體驗風馳電掣的大河之旅，與珍稀野生動植物“親密接觸”。

大沼澤地國家公園內棲息有300多種鳥類，其中像蒼鷺、白鷺這些美麗的鳥類得到很好的保護。美洲鱷、海牛和佛羅里達黑豹也受到良好的保護。這些陸生和水生動植物居群相互適應，並且很好地適應了這裡夏天溼潤、冬天乾燥的氣候。

在大沼澤國家公園遊覽乘坐風力船（草上飛），是大多數遊客的選擇。這種船平頭，扁寬，一排可以坐六位遊客。駕駛員坐在最後面的高處，他的身後是一部巨大的風扇，當風扇高速轉動後，巨大的氣流以反作用力的方式將船向前推動，由於船體設計的扁平，因而既可以在水中行進又可以在水草叢中飛過，故而又稱為草上飛。乘坐草上飛非常刺激，當馬達轟鳴之時船便以風馳電掣之勢在水面和草叢中自由穿梭。而當它關掉引擎靜靜行駛又可以看到潛伏於水中的鱷魚和其它魚類，漫步於草叢中的各種飛鳥。

美洲短吻鱷

白鷺和鱷魚和諧相處

體驗完草上飛還可以觀看鱷魚表演

這天在酒店早餐後，專車接我們前往美國的天涯海角—西礁島，從邁阿密開車4小時前往基韋斯特。途經佛羅里達群島跨海公路，這條世界上最長的跨海公路長250公里，沿途由42座橋把32個小島串聯在一起，是世界上公認的最美的海景公路之一，由鐵路大世紀美國鐵路大王亨利•弗拉格勒於1921年打造完成。七英里跨海大橋是《真實的謊言》長橋爆破的取景地。

照片中白鬍子老人就是著名作家海明威

廁所門上用來區別男女的標誌

海明威出海釣魚所使用過的船

這是一家漁具店，規模還是蠻大的。

車位界限都離不開魚

孤獨的公路，右側就是當年拍攝“真實的謊言”的那條公路，如今已經廢棄。

基韋斯特，美國最南部的一個小鎮竟然也有中餐館，而且做出來的飯菜很中國。

世紀之吻的複製版

美國國家1號公路的起點

美國人的藝術

海明威故居

基韋斯特的地標，這裡距離古巴只有90英里。

基韋斯特街頭

一家與蝴蝶密不可分的小店

看得懂嗎

距離邁阿密1個半小時車程的“奢華之都”-西棕櫚灘(West Palm Beach)市容。西棕櫚灘位於邁阿密70英里的北部“美國的裡維埃拉”海岸上，坐擁47英里大西洋海岸線，天價海景豪宅遊艇，頂級奢華酒店，超過200家博物館，2千多家餐廳，170座高爾夫球場，極具浪漫歐式藝術情調。
現任美國總統特朗普的海湖莊園就在西棕櫚灘，我們路過觀看了一眼。

百年曆史的沃思大道(Worth Avenue)，欣賞威尼斯風格歷史建築精品，這裡囊括了全球所有奢華品牌，Via Parigi的弄堂小巷裡設計師精品店林立，藝術家打造的街頭雕塑風格獨具，是時尚達人的“血拼”聖地。

作為“佛羅里達的文化之都”，西棕櫚灘早在100多年前就成為首個為美國富豪們度身定製的冬日避寒度假勝地，前往西棕櫚海灘，領略大西洋的美景。海邊的天價別墅不勝列舉。

距離邁阿密40英里的 “美國的威尼斯”，“世界遊艇之都”- 羅德岱堡。這個著名的海濱度假城市擁有300英里的縱橫水道，綿延23英里的蔚藍海岸，44000艘註冊遊艇。密佈的河道兩旁，億萬富豪高管，和文體明星的夢幻別墅鱗次櫛比。

羅德岱堡一家超級棒的自助餐廳，13美金可以狂吃暢飲，如此這般美國人能不胖嗎。

在羅德岱堡正式的結束了我們的郵輪和邁阿密之行，我們在邁阿密機場自助辦理了登機手續搭乘美國航空飛往洛杉磯開啟我們的第二階段旅程。

洛杉磯——金曼。（66號公路）

洛杉磯的拂曉，機場附近的
赫茲
租車
公司停車場。

在北京通過
租租車
網站選擇了
赫茲
公司，預訂了一輛豐田卡羅拉。當我們
取車
時卡羅拉沒有了，公司給我們一輛同級別的日產軒逸，車況良好。
租車
手續辦理的很簡單，出示預訂單、駕照以及
國際駕照
認證件（之前在國內通過
租租車
免費辦理的）、信用卡，工作人員與我們簡單交談，主要是核對資訊、建議購買保險之類的，由於主要險種已經購買了，因此沒有再另外購買。不過為了給工作人員一個面子同意了買一箱油（這樣
還車
時不用加滿油），主要是考慮我們回國的飛機是早晨，對洛杉磯的道路不熟，避免找加油站耽誤時間，如果有自信可以不購買，滿油
還車
即可。

天光大亮時我們已經從洛杉磯出來了，避免了擁堵。

此行第一個停車休息吃早點的地方

自駕
路線圖
為了保證在美國自駕
的準確性，在北京通過淘寶購置了一個可以在美洲、歐洲、大洋洲使用的GPS，並且學習了使用方法，通過使用感覺總的還不錯，比較準確的導航而且是輸入英文地址，中文語音導航。為了雙保險，手機使用了谷歌導航，這個非常準，而且可以根據實時路況給出優化選擇避免堵車，真的很好用，直接導到門口，比起GPS來更好用一些。後來的路程基本以谷歌為主了。為了能夠適用導航，在萬能的淘寶預定了美國的電話卡，和老闆定好到達美國的開通時間，一到美國就可以用它打電話、上網而且可以帶熱點，比租WIFI要方便的多。

我們的
自駕
路線第一階段主要是走美國的母親之路66號公路，洛杉磯到金曼這一段66號公路始終伴隨在40號公路左右，在40號公路上經常可以看到指向66號公路的標誌，但是這一段並不是66號公路的精華，為了節省時間我們沿著40號公路一路行駛到金曼。

公路兩側的地形地貌

金曼入住的酒店

在金曼，以66號公路為主題的各種標誌多了起來。

美國六十六號公路（Route 66），被美國人親切地喚作“母親之路”。呈對角線的66號公路，從伊利諾伊州芝加哥一路橫穿到加利福尼亞州洛杉磯聖塔莫妮卡。66號公路全長： 2448英里（約3939公里）。

19世紀末的66號公路甚至只是一條走馬車的土路。1926年，美國政府投資將斷斷續續的道路連線起來，歷時十餘年終於竣工。在這期間，恰逢西方世界為之色變的經濟大蕭條。這一修建工程為處在困難時期的美國提供了上萬個就業崗位，成為眾多工人維持生計的救命稻草。

酒店馬路對面有兩家大型超市，商品非常豐富。

西部
自駕
第二天，金曼——佩奇。

雖然66號公路已經不復見於公路地圖，但仍有一群人對於這條道路念念不忘，懷念它曾經帶給美國民眾的點點滴滴。於是在1990年，分別在亞利桑那州和密蘇里州成立了“66號公路聯盟”（
National
Historic Route 66 Federation），藉此聚集同好，並喚起美國人對它的記憶。
同年，密蘇里州更宣佈此路為“州歷史公路”（State Historic Route），並且設立了“歷史66號公路”（Historic Route 66）路牌。在各地66號公路聯盟的努力下，原本已經消失於地圖的66線，又重新以「歷史66號公路」之名回到地圖。

由於66號公路全長將近4000公路，我們並不想全部走下來，因此我們選擇了西部最具代表性的一段路
自駕
，就是從金曼到佛拉格斯塔夫，中間經過塞利格曼、威廉姆斯兩個小鎮，這段路全長大約240公里，屬於66號公路西部地區精華之所在。

這裡是塞利格曼

路旁商店裡售賣的全都與66號公路有關

在這裡我看到了一塊真正的66號公路路標

如今駕車馳騁在歷史悠久的66號公路上，放眼望去，可見到玉米田、印第安保留區以及一望無際的沙漠。廣闊的黃土上，仙人掌零星地散佈期間，充滿了西部牛仔風情；許多片商拍攝西部電影或影集，都選擇在66號公路沿途取景。一趟66號公路之旅，彷彿掉進了時光隧道一般，回到了西部牛仔風行的時代。公路小鎮旁販賣冒著氣泡水的酒館，霓虹燈閃爍的汽車旅館，古式而老舊的加油站，西部的傳奇逸事在眼前一一上演。懷舊的人肯定會愛上66號公路所營造的氣氛，不妨任選一間奇特的小酒館停歇，喝杯啤酒，享受這單純而節奏緩慢的往日情懷。
有旅人曾經駕駛一輛凱迪拉克敞篷車，沿著66號公路橫貫美國，從芝加哥一路開到洛杉磯，這長達近2500 英里的旅程，沿途的景緻好比“美國的傳奇故事在你眼前一幕幕展開”，“雖然漫長但你不會想匆促就走過”。對於許多來66號公路“朝聖”的旅客，這段路程猶如“回顧過往、體驗西部風情的夢想之路”。

在這條路上行駛的車如今真的很少，大部分是觀光客，偶有旅行團到此一遊。

從塞利格曼出發前往威廉姆斯的路上看到兩次覆蓋著白雪，好像就是最近剛剛下過，然而塞利格曼根本沒有一點雪的痕跡，不過幾十公里遠真的很奇怪，威廉姆斯鎮裡的雪也是覆蓋的很厚。

進入威廉姆斯

威廉姆斯比較熱鬧，規模也比塞利格曼大許多，這裡還有火車站，乘坐火車可以去到大峽谷的南俠。

離開威廉姆斯繼續前行

只是路牌已經標出了我們的下一個目標page（佩奇），也是我們
自駕
的第二個住宿點。

佩奇住宿的酒店

之所以選擇在佩奇住宿就是為了去羚羊谷和馬蹄灣

羚羊峽谷是世界上著名的狹縫型峽谷之一，也是著名的攝影景點，位於美國亞利桑納州北方，最靠近的城市為佩吉市，屬於納瓦霍原住民保護區。
羚羊峽谷在地形上分為兩個獨立的部分，稱為上羚羊峽谷與下羚羊峽谷。

從佩奇出來去往羚羊谷開車很近，穿過佩奇總共11.9公里，15分鐘就可以到達，看見那三根冒著煙的大煙囪就不遠了。

羚羊谷不屬於美國國家公園，它是納瓦霍人獨立管理的公園，不管是上羚羊谷還是下羚羊谷要參觀都需要提前在網上預訂，並且按要求在24小時前再次確認。參觀羚羊谷分為普通遊客和攝影遊客，不管哪種遊客都需要納瓦霍人做嚮導，在他們的帶領下分批進入羚羊谷。攝影遊客需要支付更多的費用，當然這筆費用不是白支付的，嚮導會耐心的讓你自由拍照並且給你講解最佳的攝影角度，當遇到遊客較多時會攔截普通遊客讓你盡情取景，還會在特定的時間待在唯一的地點讓你等到日光透過縫隙照進峽谷而生成的特殊光影效果，他們會手捧細沙揚向光柱讓你看到細細的沙子在陽光下飛舞。報名攝影的遊客在售票處購票時必須出示照相機和三角架，否則視同為普通遊客。

我們來到夏羚羊谷，因為這裡的遊客相對少一些。眼前這道縫隙就是進入下羚羊谷的起點。

至於羚羊谷裡面的景觀就不一一描述了

羚羊峽谷如同其他狹縫型峽谷般，是柔軟的砂岩經過百萬年的各種侵蝕力所形成。主要是暴洪的侵蝕，其次則是風蝕。
該地在季風季節裡常出現暴洪流入峽谷中，由於突然暴增的雨量，造成暴洪的流速相當快，加上狹窄通道將河道縮小，因此垂直侵蝕力也相對變大，形成了羚羊峽谷底部的走廊，以及谷壁上堅硬光滑、如同流水般的邊緣。
據納瓦霍人的歷史傳述，該地過去是叉角羚羊棲息處，峽谷裡也常有羚羊漫步，這也是此峽谷名為羚羊峽谷的由來。老一輩的納瓦霍人曾將此地視為靜思與大靈溝通的棲息地。

峽谷裡面的道理非常狹窄，許多地方只能側身而過。

只有在臨近中午時分才會出現的光柱，陽光透過縫隙照進峽谷。

在羚羊谷裡面我們大約待了將近兩個小時，嚮導帶著一對美國老年夫婦和我們兩位來自中國的遊客，我們在裡面停停走走，翻上爬下，照了許多照片，收穫不小。
從羚羊谷出來之後返回酒店休息一會後有出發去馬蹄灣。

馬蹄灣顧名思義，科羅拉多河在這裡拐了一個彎酷似馬蹄形狀。這裡不收取門票，是一處開放場地，但也有一處非常大的停車場。從停車場走到馬蹄灣觀景處要翻過一道小山樑，走路大約20多分鐘，由於人走的多了也就走出一片比較開闊的砂石路。

百度上是這樣描述的：馬蹄灣（Horseshoe Bend）是科羅拉多河（Colorado River）在亞利桑那州（Arizona）境內的一截U形的河道，也是格蘭峽谷（Glen Canyon）其中的一小段，由於河灣環繞的巨巖形似馬蹄，所以叫作了“馬蹄灣”，也有人叫它科羅拉多河的大拐彎[1] 。

來馬蹄灣拍照最好的時間段是清晨、中午和傍晚日落前後。由於觀景是由東向西，所以清晨兩側沒有陰影，中午上下光線比較一致，傍晚可以排到水中倒影和日落。

馬蹄灣觀景的地方並不平坦，懸崖峭壁，落差較大且沒有任何保護措施，距離遠了拍不到全景，距離太近有沒有依靠，可以說存在一定的危險性，據說這裡常有遊客不慎墜崖的事故發生。即便這樣一些大膽的遊客還敢在岩石上玩倒立。

這幾張是傍晚時分再次去馬蹄灣拍照的

佩奇小鎮的中國餐館

佩奇小鎮的清晨

今天驅車前往拉斯維加斯，至於拉斯維加斯因為我們以前到訪過，而且對於賭博不感興趣，所以只是當做旅行途中的一處休息站，下午入住，第二天一早離開。

遠處雪山那邊是另一處美國著名的國家公園——錫安國家公園。

在車上解決的午餐

拉斯維加斯的汽車旅館

不夜城-拉斯維加斯

從拉斯維加斯出發前往貝克斯菲爾德途中用個午餐

回到美國加州

此行一路上價效比最高的酒店，貝克斯菲爾德 DoubleTree By Hilton Bakersfield,比國內四星級酒店的檔次都高。

酒店外的環境

沿途盛開的桃花和油菜花

蒙特雷入住的酒店

蒙特雷長城飯店中餐，香港人開的，老闆不會講國語，粵語還可以。

這是美國版的雞蛋炒西紅柿

17英里風景區（17 Mile Drive）位於美國加州太平洋東海岸蒙特利半島，而從蒙特雷到卡梅爾這條17英里長的彎彎曲曲的路段則是其中的精華。碧海藍天、鮮花礁石、懸崖峭壁、古老的松柏、到處覓食的松鼠與海鳥，遊人不多，車輛稀少，構成了17英里迷人的畫卷。17英里屬於私人產業，門票10美元/車。一幢幢不同風格的私人別墅或掩映在樹林中，或建在路旁邊，又漂亮的圍欄和花園將他們隔開，很別緻。

17英里共有21個景點，交費入口處會提供一張標有景點的地圖，每一個觀景點都設有停車位。

17英里一共有5個入口，分別可
自駕
駛入： 北入口Pacific Grove：900 17 Mile Drive, Pacific Grove, CA 東北入口County Club：2700 Forest Lodge Rd Pebble Beach, CA 東入口SFB Morse、東南入口Highway1：3911 17 Mile Dr Pebble Beach, CA 南入口Carmel：3440 Carmel Way Pebble Beach, CA。我們是從北入口駛入，從南出口駛出，縱穿了17英里景區。

卡梅爾小鎮位於美國加州蒙特雷半島，是一個臨海小鎮。建於二十世紀初，據說是因為Clint Eastwood居住在此後，眾多女粉絲為了在清晨跑步時偶遇，而遷居到此，從此以後這裡就變成了藝術家的棲息地。

小鎮並不大，一天時間足可以走完所有街道，到海邊也很近，非常適合悠閒地慢生活。

每一間房屋都設計和佈置的很有特性也很美觀。

接近中午時分我們回到了蒙特雷來到老漁人碼頭，當然這裡的漁人碼頭比起舊金山的漁人碼頭要小了許多，但是不知道哪一個年代更久遠一些。

現在這個漁人碼頭以餐飲業為主，大多經營的是各種海鮮。也有一些紀念品商店，也許是淡季，遊客不是很多。

既然來了就一定要品嚐一下這裡的海鮮美食

老美的飯菜就是量大，價格還是可以的。

我們在美國時正趕上加州1號公路部分路段被暴雨沖刷斷路，所有車輛都必須繞行，那麼1號公路最有看點的大蘇爾就不能領略其景色了，不過繞行一段後還可以返回到1號公路直到開到赫氏城堡，所以想要參觀赫氏城堡還是可以的。

這裡就是赫氏城堡的服務中心，赫氏城堡有一片很大的停車場，可見旺季來這裡的遊客一定十分多。由於繞行必然耽誤一些時間，所以我們到這裡時間稍晚，進古堡參觀需要換乘內部車輛而且有固定時間，所以我們放棄了進入古堡參觀而想今晚的住宿地-索爾萬行駛。

遠處山頂之上的便是赫氏古堡

加州一號公路太平洋沿岸

一號公路穿過的坎布里亞小鎮

赫氏古堡就建在小鎮北部10公里處，小鎮居民為古堡提供服務業，漸漸地發展起來。

下午我們到達一號公路最美也是最具特色的小鎮-索爾萬，又叫丹麥小鎮。

索爾萬建立於1911年，經過近百年發展已成為知名觀光城，走進小鎮便能見到小鎮的標誌-風車，小鎮裡一共有四座風車，據說過去是用來發電，為居民提供電力的。

順著主幹道走下去，兩旁都是丹麥風格的建築，色彩豔麗，帶著濃郁的北歐風情。街道不寬卻井然有序，房屋不是稜角就是尖頂，小巧玲瓏。

索爾萬有各式手工藝品店、糕餅店、咖啡店、麵包房、餐館。

1910年，定居美國西部的一些丹麥移民決定在加州尋找一片土地，建造一個全丹麥移民和文化的社群，在篩選掉俄勒岡州和北加州的一些地區後，便將目光投向了這裡。

丹麥人用33.8萬美元的價格買下了8882公頃的土地，並將其命名為“陽光田園”，之後從美國中西部和丹麥來的移民都聚集在這裡，把這裡建成了一座具有濃郁丹麥風情的童話小鎮。

索爾萬小鎮的街頭市場

印著各種圖案的酒壺

我們入住的過往酒店，就在小鎮中心，出門就可以逛街十分方便。

第二天起來又把小鎮逛了一遍

索爾萬民居

卡馬里奧位於洛杉磯北部幾十英里的地方，這裡有一家大型的奧特萊斯，最主要的是這裡的旅行團很少，因此顧客不是很多，更不會出現那種瘋搶的鏡頭，所以特別的輕鬆舒適。附近還有兩家大型超市，購物也很方便。這一天就是閒逛奧特萊斯無照片分享。

聖莫尼卡（英語：Santa Monica）是美國加利福尼亞州洛杉磯縣的一個城市，位於太平洋沿岸，洛杉磯市以西，是一個度假勝地和住宅區。2008年人口87,664人。其海灘為著名海岸景點，沙灘上有一座碼頭延伸到海里，碼頭上方有一座遊樂園，園內有摩天輪、雲霄飛車等設施。

城北的蒙大納大道（Montana Avenue）受到很多上層名流和明星的追捧。這裡綠蔭夾道，沿街到處是時尚精品店、咖啡廳、家居店、SPA館和沙龍等，五彩斑斕的櫥窗引人注目。第三漫步街（Third Street Promenade）位於中心區，是一條專門用來遊行表演的街道，兩旁被街頭藝人、電影院、禮品店、服裝店、美術館佔據，熱鬧非凡。

到了傍晚，附近的居民都會帶著自己的孩子和小狗來海灘上漫步，看著夕陽一點一點的落到山下，看著海灘被染成金黃色。

聖莫尼卡碼頭是西海岸最古老的碼頭。夜晚，當Ferris-wheel摩天輪上的LED燈亮起時，奇炫的燈光效果營造出一個美輪美奐的童話世界。

66號公路的終點就在聖莫尼卡碼頭上

66號公路

在聖莫妮卡第七街我們入住酒店對面吃到的中餐，味道非常好，老闆很熱情。

早晨起來吃過早餐，驅車來到洛杉磯機場旁邊的
赫茲
租車
公司
還車
，當初訂酒店時就是考慮要離機場比較近，避免堵車，這樣我們用了20分鐘就來到了
租車
公司。換車手續很簡單，按照引導員的指示停好車，工作人員上車簡單看一下，拔下車鑰匙走人，我們取下自己的行李以及個人隨身物品，搭乘
赫茲
班車前往我們乘坐航班的航站樓，就此美國之行愉快並且完美的結束了。