從幽靈公主的苔之森林到陽光明媚的南國海岸

日本可以說是國人出境遊最常去的幾個國家之一了，這幾年去了不少國家，竟還沒有去過。究其原因，大概是印象裡日本可玩之處主要以關西為中心，多是些日本宮殿廟宇、體驗和式生活之類，趁著年輕還是多去看些非有志者不可至的世之奇偉、瑰怪、非常之觀為好，因此始終未將日本提上旅行日程。前一陣偶然一次在國家地理雜誌上看到日本南部有座屋久島，全島被茂盛的森林所覆蓋，放眼一望只有看不盡的綠色，是日本第一批世界自然遺產之一。島上的“白谷雲水峽”是電影《幽靈公主》的原型地，其景色與電影中的森林別無二致。當前，屋久島以其神祕的景色和儲存完好的自然環境，在日本的徒步愛好者中小有名氣。我被雜誌上屋久島的圖片所吸引，將屋久島提上了日程，趁著這一次十一假期前往了這個現實中幽靈公主的祕境。

屋久島位於九州的南方，是大隅列島中的一個。前往屋久島有兩條路線，一是從鹿兒島碼頭坐船，二是從鹿兒島或福岡坐飛機。一方面考慮到屋久島充滿了極端氣候，輪渡時常由於下雨而停運；另一方面十一假期時間緊迫，輪渡速度較慢，我們決定從福岡乘坐飛機前往。
福岡是九州地區的首府，古時便是日本與大陸往來的重要港口，是日本幾個主要的文化城市之一。我們從福岡前往鹿兒島有三四個小時的轉機時間，本想參觀一下據說世界聞名的福岡亞洲美術館，無奈美術館近期有特殊活動，當天不開放，便改為參觀市區內的東長寺。
東長寺的年代可以追溯到公元806年，是日本佛教真言宗創始人空海法師（電影《妖貓傳》中空海的原型）所建，是一座有千餘年曆史的日式佛教寺廟。
去往東長寺的路上，經過一條當地的小商業街。

東長寺大門，門上掛著漢字匾額“南嶽山”，大門風格竟與江南或徽州建築形似頗為類似。

與神道教神社類似，東長寺雖為佛教寺廟，其內也有信眾參拜前淨手洗心的水池，也算是佛教在日本入鄉隨俗的一種表現了。在日本人心目中，進入神社、寺廟等神靈的居所前，用水池裡的水洗手、漱口，能夠洗滌塵世的汙垢。

東長寺正殿似乎近期新粉刷過，看不太出是全木質結構的大殿還是隻有幾扇門窗是木質的。

日本佛教寺廟的一大特色就是這種五層佛塔，是日本典型的一種仿唐建築。據考證，法門寺唐代時期也出現過這種形式的佛塔，不過隨著時代的變遷，這種古老的建築形式在國內已難覓其蹤影了。

離開東長寺，回到機場離前往屋久島的航班起飛已經不遠。屋久島機場很小，只能起降小型的螺旋槳飛機，往返屋久島的航線屬於日本國內的通勤航線，乘坐手續比較簡單，經過一道簡單的安檢，檢票之後就可以直接登機了。

福岡位於九州北部，距南方的屋久島距離不算近，加之螺旋槳飛機速度較慢，需要兩個半小時才能到達。隨著飛機不斷向南前行，籠罩在低空的雲層逐漸褪去，露出下方青蔥的丘陵和金黃的田地。不多時，飛機經過了九州南端的鹿兒島縣，前方的海面上出現了一座高聳的島嶼，頂端籠罩在雲層之中，便是屋久島了。
屋久島的氣候具有典型南洋海島的特點，在十月也顯得頗為潮溼悶熱。剛下飛機還沒進出口大廳，天上就下起了不算小的雨，卻由於極高的溼度而絲毫沒有一絲涼意。
屋久島在日本屬於鄉下，與城市裡發達的公共交通相比，這裡公共交通只有計程車和每天寥寥幾班往返於全島各城鎮村落的公交車，對於我們遊客而言，4個人出行可以乘一輛計程車，計程車不算太貴，算是較長距離出行比較方便的選擇。在屋久島的這幾天，除長距離出行乘坐計程車外，我們還租了幾天的自行車，作為往返超市、餐館以及欣賞環島風光的交通工具。
行走在屋久島的公路上，兩側茂密的森林與遠方的大海交相呼應，顯得和諧而幽靜。

屋久島人口很少，全島的飯館只有零星幾家，當晚我們去了離賓館最近的一家。這家飯館是比較典型的日本家常飯館，提供的很少幾種固定的日式套餐，炸豬排、煎魚、天婦羅等，我們幾個人一次基本就把主要集幾種套餐都嘗過了，感覺選擇太少。於是，我們決定明晚嘗試一下超市便當，看是否有更多的選擇。

屋久島島呈圓菱形，面積不過500平方公里左右，最高峰宮之浦嶽卻達到了1936m的海拔高度，居九州各山峰之冠。因山峰攔截了海洋豐沛的水汽，屋久島成為了日本降水量最大的地區，號稱“一個月下35天的雨”，造就了島上的森林和溪谷。
屋久島的森林中最為著名的樹種是島上獨有的本地日本雪松——屋久杉，這種樹可以長到極大的體量，且木質緻密，不蛀不朽，是極為優質的木材。二戰時期，島上的屋久杉曾被政府大規模砍伐，甚至在山中修了一條鐵路，專門向外部運輸木材，對島上生態造成了不小的影響。如今屋久島入選世界自然遺產之後，嚴禁任何保護區範圍內的破壞活動，原先的鐵路作為徒步者進入屋久杉林區的道路保留了下來。

如今屋久島主要的徒步路線包括3條：白谷雲水峽、繩文杉和宮之浦嶽。白谷雲水峽是屋久島雨水最充沛的地區之一，其地表的石頭上全部長滿了青苔，景色優美，稱作“苔之森林”，也是《幽靈公主》中森林的取景地；繩文杉路線主要進入屋久杉林區，沿途可參觀島上現存的幾株著名屋久杉，路線終點“繩文杉”是屋久島最著名的樹，據說其年齡可追溯至日本的繩文時代（約7000年前）；宮之浦嶽路線主要是攀登屋久島也是九州最高峰——宮之浦嶽，這條路線據說景色稍遜，因此遊客也少一些。除以上幾條路線外，島上另有小路和少量可過夜的木屋，供徒步者穿越之用。
由於徒步時間可能變動較大，因此採用計程車前往徒步起點之後，一般需要在出口乘坐公交車返回山下，時間非常有限。我們此次行程僅安排了一天的徒步時間，無法同時完成這3條路線，決定暫不前往宮之浦嶽，從白谷雲水峽入口進山，穿越至繩文杉後從荒川登山口出，爭取在一天內完成白谷雲水峽和繩文杉的路線。
徒步這天屋久島天氣欠佳，下了一天暴雨，作為屋久島雨水最多的白谷雲水峽，雨勢猶烈，山中不少溪流甚至沖斷了道路，所幸沒有影響我們的行程。儘管暴雨給徒步增加了不小難度，但雨水的沖刷也顯得山林愈發青翠。

一顆死去的樹倒伏後跨在一條溪流之上，枯木和溪流兩側露出水面的石頭上又被綠色覆蓋，彷彿真的行走在幽靈公主的森林之中。

一點天光透過樹林投到地面，幽靜而神祕。

林中一棵已死的樹已無法保留生長著青苔的樹皮，露出棕黃色的樹幹，在這樣潮溼的環境中竟然未腐，與周圍的綠色形成了鮮明的對比。

行不多時，一棵屋久杉攔在路中，長久的雨水沖刷露出了它龐大的根部，我們的道路從巨樹的根系中穿過。

高度漸升，林中漸漸沒有了洶湧奔騰的水流，完全變成了樹木和青苔的天下，稱得上名副其實的“苔之森林”。

翻越白谷雲水峽的最高點“太鼓巖”後，便是前往屋久杉林區的連線路線了，山樑這一側與白谷雲水峽被濃郁的綠色覆蓋截然不同，隨著我們逐步接近繩文杉所在的屋久杉林區，雨水漸小，林間地上不再被青苔覆蓋，但樹木卻變得更為高大。不多時，我們併入了一條林中的鐵路，鐵路的前方就是屋久杉的天地。

屋久杉林區中這條遺留的鐵路，如今簡單修繕後作為徒步者前往繩文杉路線的前半部分，進入核心林區的後半部分道路仍然保持了山間小路的狀態。
在繩文杉下方一定距離，有一棵已死的屋久杉，如今僅剩下中空的樹樁，直有一間房屋大小，而最令人驚訝的是這屋久杉形成的樹洞竟形成了一個完美的心形，使人不得不感嘆於造化的神奇。這樹洞被稱作“威爾遜樹洞”，是前往繩文杉的徒步者定要參觀的地方。

為方便徒步者並避免破壞森林，從“威爾遜樹洞”向上，小山路變成了修葺整齊的木棧道，一路延伸至繩文杉。這段路雖不很長，但將近300米的垂直落差，也顯得頗為陡峭，需要1個小時左右。為趕上荒川登山口的末班車，我們的時間還是相當緊迫的。
日本神道教相信萬物有靈，從廣闊的碧海青天，到渺小的花草魚蟲，都有神靈寓居其中。當年政府在屋久島林地大肆砍伐之時，就有僧人宣稱一些樹木是神靈，使其倖免於難，當年繩文杉就是其中一棵。如今繩文杉是屋久島上存活的屋久杉中體量最大的，在當地人心目中具有近似森林保護神的地位。

木棧道修好之前，人們還可以親自走到繩文杉下，感受它巨大的體量。後來出於保護環境的目的建了木棧道後，近距離接觸繩文杉也被禁止了，只能相距一二十米遠遠地望一望，不足以感受其雄偉之萬一。
離開繩文杉接近荒川登山口時天色漸晚，一整天的暴雨暫緩，一隙天光從雲峰裡透出來。

距末班車發車10分鐘左右，我們趕到了荒川登山口。值班的工作人員特意核對了我們的身份，確保今日進山的所有徒步者都安全出來，還是很盡職盡責的。
山裡的日落一向很快，坐上下山的班車不到半個小時，天就全黑了。若是徒步路上多耽誤一會，現在就必須摸黑出山了，想想不禁感覺甚是僥倖。

經過昨日一天的暴雨，籠罩在屋久島周圍的水汽得到了短暫的釋放。這日，我們幸運地碰上了一個大晴天，是沿海邊公路騎行的好天氣。

屋久島人口集中在西北側的宮之浦港口、東側的安房港和南側的尾之間，島上公路不太發達，只有一條環島的公路和幾個向山上延伸的小路。其中環島公路西側段被稱作“西部林道”，是屋久島最為原生態的地方，若是在當地租汽車，則可以利用一天的時間完成環島自駕，運氣好的話可以在西部林道看到屋久猴和屋久鹿，不過由於我們沒有租車，環島路程過長，只得作罷。我們今日便計劃隨便騎騎，從位於安房港附近的旅館向南騎行，沿途遇到有趣的景點就看看，沒有明確目標。
屋久島是個典型的山地島嶼，這條沿海公路雖說是沿海的，但受地形所限，也不乏起起伏伏，很多地方甚至相當陡峭。對我們而言，由於前一天進行了強度不低的徒步，今日的騎行著實算不上輕鬆。
行不多時，我們到達了前往山中千尋瀑布的岔路口，千尋瀑布是屋久島眾多瀑布中較大的一個，也是來屋久島的遊客中較多提及的一個瀑布，我們決定去看看。
千尋瀑布離海岸有相當一段距離，前往千尋瀑布的路程明顯比沿海公路更為陡峭，很多地方甚至只能下車推行，不過隨著地勢變高，我們的視角也變得更好，遠方的碧海藍天一覽無餘。

半路上路旁偶遇一座小瀑布，在陽光的映照下，瀑布氤氳的水汽折射出七彩的顏色。

最終，我們終於見到了千尋瀑布的真面目，瀑布不算太小，不過觀景臺離得太遠，倒顯得景色相當一般了。