日本關西十一日深度自由行(2)

Day 3

今天的遊覽地是大津市，這是一個很小眾的旅遊城市，甚至很多人沒有聽說過。
雖然住在小一些的城市會更划算，但帶著行李跑來跑去也不是那麼好玩，所以接下來幾天我都住在了京都，然後乘坐公交、地鐵過來。日本的城市之間距離都比較短，配合軌道交通，路上幾十分鐘可達，很像國內的江浙滬包郵區。旅遊不過一天的行程，當日就可返回。

在大津市主要有三個景點要遊覽，分別是比叡山頂的延歷寺、日本最大的湖泊琵琶湖還有琵琶湖邊的石山寺。

本著不走重複路的原則，沒有選擇地鐵往返，而是一早先到京都站前C6站臺上搭乘51、57路公交車至比叡山頂。這兩個車次路線相同，只是由不同的公交公司運營。
這條路線實際上是長途車的性質，票價比一般市內來往的公交車會貴不少，分段計價，全程票價超過800日元。在非節假日，只有上午4班自京都站前發車至比叡山，發車時間是8:30/9:25/10:30/12:30，想乘坐的千萬別錯過了時間。
從成本和時間上，乘公交車不如坐軌道交通。但乘公交車盤山而上，風景不斷。比起來枯燥的鐵路兩邊要養眼得多。

比叡山山道狹窄崎嶇，很多路段還需要單向錯車通行，大概需要1小時多可以到達山頂。
從山頂的觀景臺向下看，可以眺望大津市全景和波光粼粼的琵琶湖。可惜手機拍攝，對於遠景都是非常無力。

山頂還有一座展示園藝為主的花園博物館，各種鮮花爭奇鬥豔。票價略貴，1000日元。但是風景極好，眺望琵琶湖位置最好的觀景臺也在其中。

去往延歷寺，要順著山間步道再向山下方向走大概一公里。其實公交車在延歷寺單獨有一站，不過體會比叡山自然風光也是旅遊的一部分，所以直接乘車到了終點站山頂。

事實證明，到山頂還是很明智的。日本國民對於自然環境的保護投入巨大，一路的風光看起來非常宜人。並且因為是小眾旅遊點，基本不會碰到拍照人擠人的情況。

很多成片的森林得以完整儲存，甚至自然倒伏也不會被人運走。個別橫於路上影響通行的死樹，會有裝備齊全的日本驢友鋸開拖到一邊。見識了一個日本驢友隨身攜帶的摺疊木工鋸，大腿粗的枝丫幾下就斷，真是歎為觀止。

這幅照片拍攝角度看起來似乎這些林木年頭並不長。但如果近距離觀察，再加上合適的參照物，你就可以發現實際上大多數林木都是一人抱不過來，甚至幾人合抱的大樹也比比皆是。可見比叡山上林木的保護已然歷經多年。

延歷寺又稱比睿寺，是在延歷四年，由傳教大師最澄開始建造的，因年號而得名。延厲是桓武天皇的年號，延厲四年相當於公元785年。延歷寺是日本天台宗山門派大本山。
最澄大師曾於延歷二十三年至大唐求學，佛法精深。在日本傳弟子無數，不少名僧出身延厲寺，其中一些大師又成功的開宗立派。因此比叡山得了“日本佛教之母山”的美稱。
歷史上的延歷寺曾經有很崇高的地位。在日本戰國時期，延歷寺僧侶眾多，有自己的護院武僧，有自己的軍隊組織。已經成為一派具有強大影響力的政治力量。最終同主張政教分離的日本大名織田信長髮生激烈衝突。織田信長帶領大軍圍困比叡山，火燒延歷寺，很多珍貴的佛像和經文都沒能逃此一劫。

延歷寺景區分為東塔、西塔、橫川三個部分，非常可惜趕上西塔部分維修，未能一睹真容。
而東、西塔跟橫川距離上比較遠，如果體力不好需要搭乘山上的穿梭巴士。但山上穿梭巴士頻次比較少，需要提前預算上更多的時間。

日本民眾信奉佛教的人很多，寺院的各種法事和香火也就非常多。
作為日本最鼎盛的寺院之一，延歷寺根本中堂中安放有1200年燈火不斷的“不滅法燈”，經常有大量的僧俗信徒在誦經聲中，望著長明燈冥想或祈願。身處其中，莊嚴肅穆之感油然而生。

(根本中堂當前禁止拍照，此照片為網圖，侵刪)
據說山口組也對這裡情有獨鍾，延歷寺安放有日本山口組歷任已故老大的靈位。在以前的每年8月，山口組成員都會來此參拜。後來規模越來越大，在2016年曾有日本全國90個黑幫頭目齊聚延歷寺的盛景，驚動警方。所以從那時候開始，延歷寺禁止該組織成員入寺祭拜。(山口組傳聞為日本最大的黑社會。)

比叡山有完整的步道上下山，可惜官方推薦的只有向京都方向一條。車行道路因為很窄，不允許徒步者通行。人生地不熟的，時間又短。所以前往琵琶湖，建議還是乘坐比叡山東塔附近的比叡山纜車下山比較方便。

纜車到達山下站點，可以換乘公交車到阪本比叡山口站轉鐵路。但距離並不遠，散散步，中間在吃個午飯應當剛剛好。
在纜車站到電鐵站之間還有一個日吉神社，有興趣也可以轉轉。

如果只是想遊覽琵琶湖，可以坐電鐵至湖濱大津站。
如果想去石山寺，則建議購買一張”琵琶湖一日卷”，因為從阪本比叡山口坐車到石山寺是兩個終點，票價600日元。還要坐車回到湖濱大津遊覽琵琶湖，價格就不如700日元的一日卷划算。甚至如果再有興趣看看沿途的近江神社和三井寺，那一定是用一日卷更划算。對於我這種慢節奏深度遊的旅客，似乎這是我計算中唯一劃算的一日卷。在阪本比叡山口站的售票處就可以購買。

石山寺是日本真言宗的大本山，這是門票上的介紹。但很奇怪在真言宗相關資料中介紹的大本山是山科勸修寺。這裡權且不管吧，還是讓日本人自己研究清楚的好。
不過石山寺的來歷還是很有趣，記得前一天奈良之行大華嚴寺的盧舍那佛像嗎？這座至今世界上最大的青銅佛像，在照片中是一片黑色，實際上當初是全身鎏金的。鎏金工程需要大筆黃金，聖武天皇為了得到這筆黃金，依託夢中得到的啟示，在琵琶湖南端的金峰山一整塊巨石上修築了佛堂，供奉如意輪像日夜祈禱。不久終於得到了大筆黃金，大華嚴寺的盧舍那佛像才得以建造成功。當然黃金是否真的是因為祈禱所得就不要深究了。但既然有這個故事流傳，喜歡黃金的人，蕭規曹隨，難免也會同樣在此祈禱:)
當年用於祈禱黃金的佛堂保留下來，並不斷擴建，佔滿了整座石山，成為今天的石山寺。
石山寺的佛教氛圍並不算濃厚，但依託山勢而修葺的庭院和房舍與自然和諧共處，極具欣賞價值。
日本文學同石山寺也有不淺的淵源。相傳日本女作家紫式部至石山寺參拜，在寺中居住七天，某日在山邊眺望琵琶湖得到靈感，因而寫就《源氏物語》。寺中至今還保留著紫式部撰寫《源氏物語》時候居住的僧舍，並在其中供奉有紫式部的造像。

從石山寺出來，還乘坐來時的阪本線電鐵回到湖濱大津站，遊覽琵琶湖。如果體力允許，非常建議你提前2站，在島之關下車，步行到湖邊的濱大津公園，徒步環湖一段，伴著清爽的習風，看湖光山色，美不勝收。
琵琶湖水質清澈，近畿地區1400萬人的飲用水均由此供應，被稱為”生命之湖”。前一段時間福島核洩漏，日本曾有”遷都”的動議。琵琶湖就是三個選擇目標之一，說明此地在自然環境、經濟發展、基礎建設等方面表現都算不俗。
琵琶湖經常會有自發組織的垂釣大賽，在這個禪意濃郁的地方，他們的釣魚方式也非常特別。當然釣魚食用的也大有人在，不過琵琶湖流行的是釣一種淡水魚，叫”海拉”，或者音譯”黑拉”，是一種原產琵琶湖的鯽魚。垂釣者需要使用特殊的黑拉鉤，黑拉釣具中，包含取鉤器、帶標尺的魚竿和計數器。取鉤器頭部比較長，是螺旋形，可以在取鉤的時候對魚傷害很小。釣出的魚，測量長度後，在計數器加一個數，然後就放歸琵琶湖了。
因此釣魚就成為茶道一樣，不追求收穫，而是修行一種心態。對了，如果你注意看日本垂釣者，他們都是盤腿打坐在水邊，跟參禪的姿勢如出一轍。
不過在琵琶湖是有黑拉釣場排名記錄的，能上榜的人，絕對是吹牛的話題人物。因此要說在琵琶湖釣魚就完全不計得失，恐怕也不一定。

上圖左側山脈就是比叡山，不久前我還在比叡山頂。

湖濱大津碼頭有遊船可以環湖，也可以租自行車騎行繞湖。
累了的話，從湖邊的大津音樂廳一直向西南走幾百米可以在大津站乘坐琵琶湖線的電鐵返回，到達京都時間不過30分鐘。一定注意跟一直乘坐的阪本線不是同一個車站。

Day 4

緊鄰昨天乘車的C6站臺，從C5可以乘坐28、72、73、76公交車都可以到達嵐山景區。市內的公交車，一般不用分段計價，230日元一個人。
嵐山是比較大的一個景區，有嵐山公園、渡月橋、天龍寺、嵯峨野竹林、野宮神社、弘源寺等多處景點可供遊覽。
在景區的主幹道上，還有一片日式的傳統店鋪售賣各種小吃和紀念品。
嵐山的配套設施比較完備，主幹道兩側都能連線到免費的京都WIFI。還是日本不多見配備了較多垃圾箱的景區，當然可能也跟小吃店多有關。
公交車可以在嵐山公園就下車，步行走過渡月橋，這樣能近看渡月橋兩側的風景。橋的西側和南側沒有高大的遮擋物，能看到滿山碧翠的嵐山，東側是京都城的方向，大堰河清澈見底，匆匆遠去。
據說如果是秋季來會更好看，楓葉漫山紅遍，街頭的店鋪還會掛出唐紅色的燈籠湊趣。

要說佛教寺廟中，以天龍寺為名的可是不少，在國內就有多個，當然最熟悉的可能要算金庸小說《天龍八部》中大理國的天龍寺。
日本京都的天龍寺是京都寺院五山之首，自成一派，為該派的大本山。
天龍寺是嵐山的重要景點，由足利幕府第一代將軍足利尊氏，為祭祀後醍醐天皇而建造的。建造主持者是當時的國師夢窗疏石大師。
為了天龍寺的建造籌款，足利幕府向當時的中國宋朝派遣了天龍寺號貿易船，並藉機努力重新開啟了中斷多年的中日貿易。
夢窗疏石不僅是得道高僧，同時也是一代建築大師，尤其在表現禪宗思想的枯山水造園方面是頂尖人物。京都的西芳寺和鎌倉的瑞泉寺同樣出自他的手筆。天龍寺是其晚年集大成之作，對後世造園有極深刻的影響。(枯山水是日本園林的一種，漢代由中國傳入日本。)

天龍寺原址是後嵯峨天皇在此興建的離宮竜山殿，風格是優雅的日本貴族居所，後醍醐天皇曾在此度過了少年時光。天龍寺的建造並沒有破壞原有的風格，而是在優雅中把禪宗的玄奧融合在一起。
作為離宮，居不可無竹。由天龍寺北門出來便是嵯峨野竹林，竹林經過精心的維護和修葺，整齊茂盛，面積也非常大。漫步其中，行人的聲音被竹林吸收，只聞得竹聲蕭瑟，深山鳥鳴，幾如隔世。林中常有和服女子停留拍照，和服顏色絢麗，配上竹林的清雅，賞心悅目。