前言
自打有了娃，我們每年一次的出遊計劃就此中止，一蟄伏就是兩年多。好容易熬到娃娃2歲多，能說會道愛耍賴了，一顆旅行的心就再也按捺不住。由於孩子小，過去那種飛十幾個小時走一整天的高強度自由行是肯定不合適了，必須選一種適合孩子的出遊方式。好在青島靠海，前幾年修了郵輪母港，平時也有不少郵輪路線，跟家裡面的各位領導反覆請示以後，終於定下來帶著老人孩子坐一次郵輪。
郵輪遊這種形式出現得很早，上世紀五六十年代已經在北美流行開來。郵輪遊的興起，主要取決於下面三個因素：一是地區經濟發展水平，這是任何旅遊形式發展的基礎條件；二是地理位置，像加勒比地區和地中海地區，由於自然人文資源豐富，距離主要大路上的主要城市客源地較近，使其成為熱門的郵輪遊目的地。三是民眾的休閒娛樂習慣。相對而言，歐美民眾每年的假期較多，而且選擇相對自由，而中國民眾的帶薪年假制度和黃金週才施行了不過十幾年的時間。
中國的郵輪產業，是伴隨著中國出境遊市場的不斷壯大而發展起來的。2006年歌詩達公司的郵輪首次駛入中國市場，此後無論是船隻數量還是郵輪母港的數量，都經歷了爆發式的增長。截止到2019年年中，東部沿海共有郵輪母港十一個
由於船期的原因，我們這次選擇的是星夢郵輪公司旗下的探索夢號。這家公司隸屬於雲頂集團，雲頂旗下有度假村、種植園等跟旅遊有關的產業，雲頂的創始人是福建安溪人林梧桐，現在的掌門人是其次子林國泰，總部位於吉隆坡，產業遍及東南亞，吉隆坡北面大名鼎鼎的雲頂就是他家的。雲頂的星夢郵輪船隊有三艘，分別是探索夢號、世界夢號和雲頂夢號，是同一型號的姊妹艦。
探索夢號排水量7.5萬噸，長268米，客房928間， 載客量將近2000人。這艘船原來叫處女星號，在2018年經歷了內部改造升級。從奢華程度上來看，相比於量子號等著名郵輪，探索夢號算不上最頂級的，不過這艘船也有一樣長處，那就是在吃上面有獨到之處。船上一共有大小十三座餐廳，中餐、西餐、日餐、甜點都有，其中十二樓的麗都自助和六樓的百味軒、星夢餐廳三家是免費的。
本次從青島出發的目的地是日本的下關和福岡，總的行程天數是六天五夜。兩座目的地城市中，福岡由於地處九州西部，靠近中國和韓國，是多數郵輪常規停靠的港口，而下關則是由於跟青島屬於友好城市，今年正值締結友好關係20週年，所以才加入了行程當中。
停靠的母港的郵輪，看上去確實十分龐大。
青島郵輪母港在老城區，旁邊的泊位上還挺著幾艘海警巡邏船。歸途中還有人看見了潛艇出海。
排隊過關過安檢上船安頓好，已是晚上七點多了。剛過夏至，晝長夜短，華燈璀璨，船隻離港。
在明月和領航船的帶領下駛離青島郵輪母港。
航程第二天的正午，郵輪通過朝鮮半島與濟州島之間的濟州海峽，這是大陸一側。這些露出頭來的小島應該是所安群島的一部分。
航程的第二天在海上，第三天、第四天登陸下關和福岡，第五天在海上，第六天上午回到青島。
一路上總體風平浪靜，只有離開福岡的那天晚上浪比較大。七樓前臺有暈船藥，挺管用的。
住在郵輪上的好處就是每天都能看到美麗的晚霞。
不管什麼時候，小朋友總是玩得最開心的。
航程本身波瀾不驚，遠沒有前幾次自由行出遠門那麼有話題。從目測的遊客分佈來看，主要是老人孩子還有第一次出國的人群為主。這樣的客戶群體，加上郵輪本身空間有限，想讓遊客玩得開心，就必須在船上各方面細節上下功夫。
住宿
上船玩，首先要接觸到的就是住。探索夢號上有900多間客房，按照房間大小和豪華程度劃分，有下面這幾種：
——套房
套房也分很多種，最大的是皇宮庭院別墅，其次是行政套房、豪華套房、皇宮套房，總共80多套。皇宮庭院別墅面積有80多平米，帶有私人泳池，全船隻有兩套，當然價格不菲，人均20000+。
在皇宮別墅的臥室外面就是私人泳池，樓下就是私人餐廳，岸上活動也有專門的車輛，果然有錢人的生活我們想象不到。
——單間
船上數量最多的還是單間，有帶個小陽臺的陽臺房，帶個不能開啟的小窗戶的海景房，還有內層的內艙房。這些房型的面積都在18平米以下，可以住2～4個人。如果不是特別的節儉，還是建議至少住個海景房，因為內艙房確實很憋悶。
我們的小艙室，雖然不大但是各種用具還算齊全，就是衛生間略小了一點，也沒有掛晾衣服的地方。這種屬於三人間，除了一張雙人床，艙壁上還有一張掛鋪，爬上爬下需要梯子，一般都是腿腳利索的睡掛鋪。
海景房面積十個平方左右，不算寬敞，不過兩大一小還是夠用了。這裡跟一般的星級酒店一樣，每天都有服務人員來打掃，還送兩瓶飲用水，也有免費的茶葉包和咖啡，其實水龍頭裡的水也達到了引用標準。唯一的缺點就是洗漱的地方有點小。
一旦船隻離崗，就沒有手機訊號了，不管是國內的還是日本的。不過船上也有付費的wifi，價格不便宜，速度很一般。實在需要的可以去買。
為了方便購物，連上船上的wifi是可以用支付寶的，如果只需要文字或語音聊天的話用支付寶進行交流也是可以的，只不過無法視訊或者點開連結。
吃
船上有大大小小13個餐廳，除了皇宮餐廳為套房住戶服務外，其餘12個都是向所有客人開放的。
根據旅行社的介紹，探索夢號這條船在吃上面還是比較講究的，平均水準比較高。船上共有3個免費餐廳，所有客人憑房卡都可以免費進去吃。
12樓船尾的麗都自助餐廳，自助餐的水平相比於地面上的同行，處於中等偏上的水平。
自助餐廳是船上人員最密集的地方，飯點經常排隊，尤其是靠岸那兩天由於全船遊客都是集中上船，所以排隊要半個小時以上。自助餐廳在每天上午十點和下午三點還有茶點，主要是蛋糕和茶水咖啡，吃有餘力的可以去嘗試一下。不過由於船上活動量有限，三餐又比較豐盛，我是沒有餘量再去吃下午茶了。
6樓船尾的星夢餐廳，是一家中餐廳，不過口味偏港式，可能跟船上廚子來自於東南亞有關。
中餐廳應該算是船上除了自助餐廳以外面積最大的了，基本都是圓桌。這裡的飯菜都是按人頭上的，一桌吃飯的人多就上兩份；如果就餐的人少，可能要跟陌生人拼桌。
中餐廳的口味比較大眾化，人多的時候容易吃不飽。
6樓船中的百味軒是三個免費餐廳中最小的，西餐水平馬馬虎虎。
6樓的這中西兩個餐廳，位置雖然挨著，但不能聯通，必須繞行七樓樓梯下去。
七樓大堂中間的藍湖美食主打東南亞菜系，好吃不貴，簡直良心。這個小餐廳雖然沒幾張桌子，但勝在24小時營業，價效比高，很多船員吃膩了船上的工作餐，都會到藍湖來打牙祭。
七樓的大堂咖啡廳賣的甜點也不貴，不過實在是吃不下了。
從我一大家子人的吃飯體驗來看，一日三餐中麗都自助餐廳品種最豐富，晚餐星夢餐廳最接近國人口味，如果嫌菜量少，吃完還可以去12樓自助餐廳嚐點甜食和水果。中午餐差不多，都沒有什麼特色。
實在吃膩了免費餐廳的話，船上也有幾家付費的。七樓的思路花舞餐廳算是比較正規的中餐廳了。
絲路家的菜不便宜，不過每天都有特價菜。船上收費餐廳的選單標價都是港幣，不過沒含服務費，算上的話基本上價格跟同數額的人民幣是一樣的。
十三樓的燒烤攤，就在露天泳池上面，常有樂隊在這裡表演。由於靠近露天泳池，比較吵鬧，所以沒去這裡吃過。
此外，船上畢竟不同於陸地，風浪大時還是有些晃的。大致來說越高的地方越晃，越靠船尾的地方越晃。浪大時去船尾的餐廳就餐，有自帶一瓶啤酒的效果。
玩
好歹我也是走過4大洲16個國家的自由行愛好者，沒上船之前我還是有點擔心在這麼有限的空間裡，會不會閒得無聊，上船之後發現我是想多了。船上會提前一天釋出下一天的活動安排，並放置到每一間房間裡。除了第一天登船和最後一天下船以外，活動安排得都比較密集，基本上在三餐之間可以全覆蓋。
每天的活動在星夢情報上列的很全。
郵輪雖大，畢竟不比陸上，活動空間有限。船上最大的活動場地就是環繞的走廊了，位於七層和十三層的敞開式甲板上。這裡環繞一週大概520多米，喜動的人可以散步。
位於頂層甲板輪機艙旁邊的籃球場，設施還是可以的，就是有時海風很大，影響投籃。
十二層中段有泳池和凱撒滑梯。泳池水很涼，紫外線又很強烈，我這種水性的是不敢下的。泳池四角有四個小的圓形浴缸，水是溫熱的，隨時可以泡。上面的凱撒滑梯每天開放時間不長，需要一個一個的爬上去再往下滑，速度很快。
泳池前面的空間會有各種舞蹈活動，每晚都很嗨。這是第一晚的歡迎暖場活動。
12樓的水療間，不夠貌似國人對這個不感興趣，一路上也沒見開張。
船尾還有一個泳池，不過是專為套房使用者準備的，從船尾餐廳的樓梯無法下到泳池中。左手邊的玻璃窗是專供套房遊客的餐廳。
面向船尾的沙發座，適合發呆又不晒。
船頭的棕櫚閣是酒吧，中間的舞池常有舞蹈課程。
青島人出門，怎麼少得了打夠級。
棕櫚閣裡除了可以打牌下棋，還有一個隱藏關卡，那就是船長觀察室。順著這道旋轉梯下去，就是一個小小的觀察室，能夠看到郵輪駕駛室的情景。
觀察室並不大，裡面擺放了一些關於船舶建造、服役和航程的紀念品。
從前窗望去，駕駛室裡面只有四五個人。現代化的大型郵輪 ，自動化程度很高，只需要寥寥數人就能夠駕駛大船深入大洋。
探索夢的前身-處女星號的前世今生。
觀察室牆上還掛著探索夢號到訪過的港口的徽章。
大海航行靠的是小舵手。
如果覺得棕櫚閣裡面大牌沒有氛圍，那麼七樓中廳的麻將廳可以考慮一下，自動麻將機，不過這裡是按小時收費的。
某天上午七樓大廳的和服拍照活動。一幫菲律賓船員穿著和服講話，感覺怪怪的。
雙人演唱組合小朱和小雪在七樓中堂的老歌演唱表演，幾乎每晚都有。
某天下午，十二樓燒烤餐廳有個曙光樂隊在演唱
船上娛樂的重頭戲在七樓、八樓船尾的星座劇院。這裡一般白天放映電影，晚上有比較精彩的娛樂活動。第一天中午放映的是恐怖片《忌日快樂2》，還算是比較新的電影了。
第三天晚上是魔術師Vincent Vignaud的近景魔術《幻影》，雖然比較簡單，但是邀請現場觀眾參與，挺有意思的。白天這位魔術師也開設小魔術課程，專門為孩子舉辦。
第四天的歌舞雜技表演《謎之島》，又唱又跳的，十分熱鬧。
第五天，還是Vincent Vignaud的大型魔術《幻影》，燈光舞美都無可挑剔。
最後一天演出結束後，有船上官員和工作人員的謝場環節，船長也會出來講話。
星座劇院的演出，七點和九點各一場，從上座率來看，還是晚上九點那場人比較多。
帶著孩子的遊客，如果想要自己安靜一段時間，可以把熊孩子託管到十二樓船頭
岸上活動
郵輪遊都是附帶岸上行程的，這個是強制的，不去還不行，因為當天船上基本不做飯，也沒有安排什麼活動。
由於青島距離日韓較近，一般的郵輪遊都是五天四夜，掐頭去尾在船上只有兩天，岸上一天。這次行程稍微長了一些，岸上兩天，不過關於岸上活動的事兒，導遊私底下也講“附贈的行程以購物為主”。好在日本值得買的東西不少，即便是全程購物也不算浪費時間。
1、下關
航行的第三天，郵輪抵達下關港。
郵輪碼頭上停滿了來接船上游客的大巴車。很多車都比較舊了，但車況很好。
下船第一站是赤間神宮。這座神廟建在山坡上，面對關門海峽。關門海峽是本州和九州的分界，也是瀨戶內海的西大門。海峽本身並不算寬，最窄的地方才700米，不過海面上船隻來往頻繁。
海峽上面這座關門橋橋是高速公路橋，建於1973年。現在看雖然不算什麼，但是當年也算是大工程了。日本自新千年以後，國內的基建就越來越少了，跟國內到處工地不太一樣。
赤間神宮始建於12世紀，相當於中國南宋時期。這座神宮是為了紀念在壇之浦之戰被打敗的平氏家族的幼帝安德天皇所建。這位小天皇在家族戰敗後被外祖母抱著跳下了海，這個情節跟100年後的宋朝末帝很是類似。
神宮旁邊的建築，才是我最感興趣的，那就是馬關條約的簽約地。對於100多年前的那場戰爭，史學界已經有了很詳盡的研究，普遍認為這一場兩個時代的戰爭，日本以較弱的國力但更強的組織能力戰勝了龐大但遲緩虛弱的清朝。
之所以要把和談和簽約地點選在馬關春帆樓，原因有三：其一下關是伊藤博文的老家，在家鄉以勝利者的姿態進行談判，有那麼點衣錦還鄉的意思在裡面；其二春帆樓位置很好，正對著關門海峽，當時海峽上有日本軍艦來往向清朝代表團示威；其三這裡是當地有名的“星級酒店”，接待條件比較好，不至於失禮。
我去的時候春帆樓正在維修，不過旁邊的日清講和紀念館是可以進的。
紀念館本身很小。
當年春帆樓的佈置圖，李鴻章也是在這裡遇襲的。
紀念館很小，中央是個大玻璃罩，裡面的桌椅是還原的當時和談的主會場，兩邊還標明瞭是誰的椅子。
清朝的主要談判代表是李鴻章和他侄子李經方。
四壁掛著當時的檔案和一些題字。
在歷史課本里，馬關條約是典型的喪權辱國，李鴻章也背上了賣國的罵名。回首百年，甲午戰敗確實葬送了“同光中興”三十年的大好局面，為清朝的覆亡釘上了第一顆棺材釘，李鴻章作為晚清的政治強人，也落得個“李二先生是漢奸”的罵名。不過從更長的一段時間來看，中日關係自甲午以後反倒進入了一段親密期。日本的強盛讓很多中國人感到興奮，認為國家振興的樣板就在身邊，很多想要尋找民族出路的年輕人東渡留學。當時中國的年輕一代，想要實業救國的去西洋，只求養家餬口的下南洋，想要革命的很多都去了東洋。這些人回國以後大都加入了革命黨，再後來又成了親日派。
對於戰勝方的日本來說，自然將其定性為皇國崛起的吉兆，再加上十年以後又打敗了沙俄，軍國主義的種子開始在地下萌發。
甲午的漣漪，一直波動到1945年為止。
距離赤間神宮不遠的英國領事館舊址，建於1901年，也是日本年代最久遠的領事館。這裡維護的相當不錯，參觀不用門票，二樓已經改造成了一間餐廳。
就在日清講和紀念館旁邊，有家唐戶魚市，據說這裡在週末會非常熱鬧，本地人都要來這裡挑選海產品。出於好奇我們進去轉了轉，裡面的東西是真心不便宜啊。貌似日本只要是入口的東西都貴得離譜。
唐戶魚市場裡面就沒有低於100日元的東西。
日本人餐桌上的保留節目-鯨魚。
下一站是小倉城。小倉城在與下關隔關門海峽相對的北九州市，建於中國明末時期，後來屢經重建，最新的一次重建是1959年。這座城堡的主人是細川家族，古代日本軍閥跟中國同行不太一樣，中國的土皇帝喜歡建座城把家當和百姓都圈起來，而日本的藩主大名們喜歡建個樓把自己圈起來。
小倉城一般是到達下關的郵輪岸上行程中必到的地方。
小倉城的天守閣是要門票的，好像還只能收現金，不過價格不算貴。
小倉城庭院裡還有宮本武藏和佐佐木小次郎決鬥的雕像。這兩人算是日本歷史上比較有名的人物了，傳說曾在關門海峽的島上決鬥過。
這裡也是舊日本第十二久留米師團的駐地，這個師團的兵源主要來自福岡、佐賀、九州北部等地。第十二師團於1898年在小倉成立，曾參加過日俄戰爭和侵華戰爭，太平洋戰爭末期駐守臺灣，是少數幾個沒有在太平洋海島上 被殲滅的主力師團。
郵輪駛離下關港口之時，岸上有當地民眾跳舞歡送，不知是什麼習俗。
2、福岡
下關與福岡雖然相隔不遠，船也開了一晚上，估計是為了節省靠岸的費用，一晚上都在海上漂著。
福岡是日本第五大城市，由於地處九州島北部，距離中韓兩國都很近，是許多郵輪線路人們的靠岸目的地。
郵輪停泊處距離福岡市區不算遠，能看到遠處的福岡巨蛋棒球場和福岡塔。
港口有很長的防波堤，來來往往的船隻也很多。
福岡的岸上行程包括了太宰府天滿宮和大濠公園。大濠公園在市區北邊靠近港口的位置，十分幽靜，中間還有個湖。旁邊的舞鶴公園裡有福岡古城的遺蹟。
太宰府天滿宮是全日本天滿宮的總社，類似於國內孔廟，很多學子在大考之前都來燒香許願，希望金榜題名。不過日本本土的神道教是多神教，全國各種各樣的神社有十萬多間，供奉的也是五花八門。
這頭金牛人氣非常旺，不少人排隊摸牛頭拍照。
廟裡很多這種石燈都是信眾捐獻的，上面還寫著捐獻者的名字。
天滿宮裡面很大，因為時間有限，很多地方都沒有逛到。
兩天陸上行程，無非是對兩個在日本不太出名的城市的驚鴻一瞥罷了。從中不難看出，日本是個整潔有序的國家，在成為戰敗國之後因緣際會，在短短二三十年之內重新崛起為大國。但是隨著人口老齡化和世界經濟週期的波動，日本越來越難以維持原本的高速發展勢頭，陷入停滯之中.單純從一個遊客的角度來看，日本還是很值得深度遊的，希望明年有機會來日本自由行。
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