日本：從東京到關西（東京、館山潛水、京都、宇治、奈良、大阪）

東京塔
“在東京鐵塔，第一次眺望……”
因為在各種影視作品中頻繁出現，作為東京地標性建築之一的東京塔，是一定要去的，它在我心裡是充滿浪漫色彩的。
東京塔以巴黎埃菲爾鐵塔為範本建造，於1958年竣工。之前一直是東京最高的建築，直至東京天空樹建成，才退居第二位。

增上寺
增上寺至今已有600多年的歷史，是德川家的靈廟之一，這裡安葬著德川家的6位將軍。增上寺的門面是威風凜凜、高聳而立的三解脫門，大殿地下一樓設有德川家第二代將軍德川秀忠的靈屋及展示寶物的房間。因為德川家的淵源，增上寺在日本佛教中有著舉足輕重的地位，是淨土宗在日本的主要據點之一。
東京塔毗鄰增上寺，從增上寺也可以很好地觀賞東京塔。

從增上寺出來，越過天橋，打的士去東京站。
東京是高度資本化的城市，澀谷、新宿、池袋、六本木都充滿著市慾望的深邃感。許是沒去那些地方，我看見的東西是安靜的，好像是從哪裡脫殼而出。

東京是一個巨型都市，以東京為中心，半徑70公里的經濟圈被稱為“東京都市圈”，居住著超過3700萬人口，是世界上經濟規模最大、居住人口最多的巨大型城市圈。高密度發展的城市形態使城市內部交通量高度集中，軌道交通是東京最主要的交通方式，這座城市也是世界上少數能夠盈利的城市鐵路系統之一。

高密度交通網

東京地鐵是鐵道的迷聖地，但對於普通遊客來說，9條metro線和4條都營線，再加上各種JR線和私鐵線糾纏在一起，讓人頭大。通常東京市民出行，會依據距離長短一次選擇軌道交通、公共汽車或步行。Yahoo日本等網站可以供市民查詢線路，而“換乘案內”，則是非常好用的適合遊客的app，它會準確告知你需要乘坐的交通工具、所換乘次數、每段行程的起止時間、所需要的交通費等資訊。

日本的老齡化現象非常嚴重，七八十歲的老人工作也是常態。地鐵裡，有許多著正裝的是頭髮花白的老人，但日本人秉承“一生懸命”、“不給別人添麻煩”等觀念，所以在日本，給老人讓座會被視為不禮貌的行為。

東京站是被稱作“東京玄關”的樞紐型車站，也是換乘近郊公共汽車與計程車的主要場所。
它位於東京都千代田區丸之內一丁目，建築面積約18萬平方米，南北方向的東京站將八重洲地區和丸之內地區分割開，形成了兩種完全不同的區域。西側的丸之內地區成為周邊區域的商務中心，以高密度、高樓層的大型寫字樓、酒店、大型商場為主，並且連線皇居御苑；東部的八重洲區域，則相對以低密度、低樓層建築為主，擁有部分商業設施，車站周邊大部分的住宅均集中在這一側。

日本軌道交通建設一直奉行“軌道+物業”模式。分別通過車票收入和所持有車站周邊的物業租金收入來回收投資。東京站的鐵路線在高架上和地下通行，地上與地下一層設有通道。
無縫連線樓宇的地下街網路不僅是很好的逛街去處，而且賦予了地下空間極高的商業價值。

八重洲地下商業街餐廳

大丸百貨內餐廳

東京站大丸百貨望出去，永遠排不開的廣告牌。

從館山潛水回來，宿於銀座。

銀座，銀幣鑄造之役所，這原本只是一個區域功能劃分的指代，卻在數百年後成為一切繁華顯貴的代名詞。現在我們看到的銀座，曾三次被毀於旦夕之間，它建於江戶初期，興盛於明治初期，毀於災難，重建後又毀於戰亂，在戰後聞名於世。東京400多年的歲月滄桑，一切從銀座開始。

世界頂級奢侈品牌，各國有名的建築設計師，都陸陸續續在銀座留下了自己的印記。
曾有人這樣比喻銀座：“不管是在哪個時代，銀座總會讓老一輩的人蹙眉感嘆說曾經的銀座早已不見，但偏偏不管在哪個時代，銀座總能匯聚那個時代最是氣盛的一群人。”

夜幕降臨，撕掉了小清新的偽裝。
銀座目之所及全是高樓與配色鮮豔的燈箱廣告牌，層層疊疊。

銀座的存在，是東京人的成年童話。
道路左邊是笙歌買醉的路人，右邊是加班歸來，腳步匆匆的上班族，兩個世界界限分明又彼此相融。

館山市位於千葉縣南端的房總半島，也被稱為花城，有美麗的海岸線。
千葉縣則位於日本關東平原東南部，是日本三大都市圈之一東京都市圈的重要部分，離東京約40公里。

館山潛水在日本比較出名，歷史悠久，但在國內鮮有人知。
日本潛水的季節性很強，受洋流影響也很大，不同季節可以看到不同的景色和生物，當然，水越冷的時候能見度越高。館山的潛點是可以東京一日往返的，但潛點和潛點之間還是有距離的。
作為一個希望到處潛的人，總要各地嘗試一下的，便在出發日本的前一週臨時加塞了一天作為踩點。

潛店名字叫“東京潛水俱樂部”，行程是在飛豬搜到的。
在關東地區，找中國的住店潛水會比較方便，開車10分鐘就到潛點，自己聯絡的話，語言不通，不提供住宿，裝備另外算錢，甚至有些潛點沒有熟人介紹壓根兒不讓下水。

我原本的計劃是9月30日廣州飛東京，當晚直接轉來館山，10月1日潛完後再回東京，結果臨時接到潛導通知說有黑潮預警，要將行程延後。

10月1日晚，扔下J，我獨自一人從東京站八重洲口，乘坐JR高速巴士，2小時抵達館山。
來車站接我的是個臺灣妹子，稍稍遲到了些，我在靜謐的夜裡獨自坐在車站外的長椅上，老是想起一些恐怖片的場景，十分瘮人。

潛店的房間是獨棟小屋，環境一般，房間裡的吧檯倒是讓我驚豔了一把。

不同於東南亞的公共海域潛水，這裡的潛點都是私有化，安全保障高，潛店裝備精良，秒殺東南亞。當然，潛水的價格也非常“好”，一日三潛不含住宿要近3000人民幣，報三天以上的划算的多，如果報一週的FD，還會免費送乾衣課程。

從碼頭到“鯊魚城堡”潛點，開船5分鐘。跨步式入水，水深20米，水溫22度左右，穿3mm的溼衣會冷，潛店會提供5mm的。另外，這裡的潛店所使用的都是鋼瓶，比東南亞常用的鋁瓶重，需要根據自己的情況酌情減重。

到達潛點，眼前數以百計的鯊魚、鰩魚、赤魟瞬間的衝擊力還是超乎想象的。鯊魚老把我的二級頭的管子當成玩具玩鑽圈圈，赤魟老把我的頭套當成美食吸。我知道你們不怕人，也不至於這麼橫衝直撞吧。
在這裡，相機對焦都來不及，改拍視訊切截圖當照片吧。

自古以來，伊戶這裡都有餵食野生鯊魚的傳統。
漁民通過控制餵食的方式發展鯊魚潛水旅遊，一方面增大地方性收益，一方面將鯊魚引離漁民所擁海域的養殖區域，這樣既能否讓漁民認識到鯊魚的經濟價值不在於捕殺，也避免了鯊魚誤入養殖區域造成的意外和漁民損失。

“有研究顯示，旅遊中心附近有活鯊魚出現將能長時間為國家帶來經濟收益，與出售鯊魚鰭鯊魚肉所獲取的一次性收益相比高出許多。潛水旅遊使得人們更珍惜鯊魚的存在並因此投入鯊魚保育工作，可為潛水活動中不常出現的鯊魚種類例如生活在公海的鯊魚提供較多的保護。”

第三潛的時候，潛導會給來此觀光的潛水員遞上小魚，進行鯊魚餵食。當你拿起小魚，瞬間會有十幾條鯊魚向你衝來，赤魟也在你的頭頂上伺機而動，潛水員身旁嗚嗚泱泱百十條鯊魚環繞。
建議還是不要自己動手，雖然說主要是攻擊力較弱的皺脣鯊，且店家也說被咬只會有個紅印子，但小魚的味道對於鯊魚的吸引力遠比你大的多，鯊魚在覓食的過程中會“嘗試”你的面鏡、你的GOPRO、你的二級頭甚至你的頭髮，所以在這個潛點，頭套是必須戴的。

一起的一對情侶貿然餵魚，結果男的臉上被鯊魚親了下，有點出血小傷口。而像我這種膽小的人，永遠秉承“只看不碰”，在外圍欣賞壯觀景象已是滿足。
下水的潛水員大概有七八個人，技術參差不齊，腳蹼揚起無數沙子，導致此時的能見度已經差不多隻能到1至2米了。

館山這裡水面到水下10米左右流速較大，每個潛點都規定上下必須攀繩，決不能放手自由下潛或上升，如不遵守規則，則有可能被取消潛水資格，因此手套這個一般不太需要的潛水裝備在這裡變成了不可或缺。五米三分鐘停留的時候，人就像是旗幟一樣在牽引繩上飄蕩，別樣的刺激呀。

每一潛乘船返程途中，許多海鷗會隨船同行，潛導也會扔幾條小魚給我們，成群的海鷗，俯衝下來吃我們的魚，這也是每一潛結束返程途中的一件非常有趣的事情。

除了“鯊魚城堡”，館山還有“海底神社”潛點，可以參拜，還可以與鯨鯊同潛。若有時間，也可以4個小時車程去伊豆半島觀看錘頭鯊風暴。

至此，我的潛水之行結束，放個潛水的視訊吧，能見度不好，有點模糊。

京都舊稱平安京。自794年桓武天皇將都城遷來，1200多年間，可謂是滿身風雨：安元大火、治承颶風、遷都福原、養和饑饉、元歷大地震，幾度遭逢天災人禍，又幾度重建。

作為日本歷史最悠久的政治中心，京都見證了從平安、室町時代到江戶時代的壯闊波瀾，目睹了新選組與維新志士的刀光劍影；作為日本古老的文化重鎮，京都擁有1500多個寺廟，200多個神社，17處世界文化遺產，收藏了全日本五分之一的國寶文物；作為日式美學的集大成者，京都在京料理的精美擺盤、町屋庭園的枯山水風景裡，在舞伎的白頸赤脣、寺廟簷下的稻荷上，創造出它的獨特魅力。

因平安初期好唐風，跟當時日本的典章制度和文化藝術對中國亦步亦趨一樣，京都是按照唐朝的都城長安城和洛陽城，也就是今天的西安和洛陽建造的。
實際上，這已經不是日本第一次模仿中國營建新都。除了未能完工的長岡京外，位於如今奈良縣的藤原京與平城京也是都是模仿中國的首都而建的。因此絲毫不奇怪它體現了太多的中國元素，甚至建築樣式和功能也多有模仿。

DAY4： 10月3日 初次來到平安京
今天出發去京都。
一早，J就在便利店幫我買了早餐和咖啡，不過，對於喝多了便愈發挑剔的我來說，便利店的咖啡真心不好喝。
好在長久以來的喫茶店文化，奠定了咖啡在日本不可撼動的地位。從17世紀作為藥用興奮劑引入，到如今全國消費排名世界第三，日本的街頭巷尾，隨處可見風格各異、小而美的咖啡店。
這些星星點點遍佈的咖啡店，十分容易滿足我的需求。每到一處，我都儘量在趕路中抽出零星的時間在咖啡店買上一杯咖啡，然後選擇靠窗角落的位置，享受片刻悠閒。

從東京站乘坐JR新幹線前往京都站，全程2小時多一點。
抵達京都站後，我們將行李寄放在站內一樓的大型置物箱內，轉乘JR奈良線前往伏見稻荷大社。

稻荷站下車，出站後步行5分鐘即可抵達稻荷山腳下，伏見稻荷大社修建的社殿就坐落於此。

稻荷大明神是日本最古老的神明之一，它掌管著桑農五穀，千年來受萬眾敬仰。在日本，大大小小的稻荷神社不下3000座，而京都的伏見稻荷大社便是這麼多稻荷神社的本宮所在。

天一直陰沉沉的，一副風雨欲來的模樣。
當跨過正門，灰暗中突然就垂下了一幅巨大的透明珠簾，整個神社都被籠罩在灰藍的幕布中。

景為景，也只是唯心；雨不雨，也只是在意。
我們撐著傘，繼續在神社裡晃盪。

穿過稻荷社恢弘的本殿，就是綿延數裡的鳥居，順序排列於綠意環繞的山上。

鳥居，自古就被看作是現世通往神明所在幽界的一道門，象徵了神界與紅塵俗世的分界。伏見稻荷大社的千本鳥居，被看作是“神降臨地”的山之入口，雖以“千”做名，但實際上鳥居的數量已超萬座，一個接一個的鳥居就構成了一條通往神明的道路。

電影《藝伎回憶錄》裡，當年幼的小百合把心願許給神明，奔跑在一條由硃紅色鳥居搭建成的甬道時，這個明麗的場景就成為印象中最京都的一抹亮色。
我們從山腳一路穿過這片紅色的記憶，穿過每一座鳥居背後的故事，一路都是關於這裡的風物詩，恍若穿越千年。

雨一直斷斷續續，忽大忽小地。
從神社出來，有一條小小的小吃街。穿過小吃街的攤位，還有一片售賣手信、紀念品的商鋪，些許特色餐廳亦夾雜在其中，濃濃的生活味道。

日劇看多了，導致我的電車情節嚴重，這次沒有去鎌倉，就在這裡沿著鐵軌一直走。
雨中乾淨清潔的小道，簡直就是動漫的一幀。

京都站
天黑前，從稻荷大社回到京都站，在站內逛了逛。
和東京站一樣，身為京都玄關口的京都站，除了是換乘近郊公共汽車與計程車的主要場所，也採用了“軌道+物業”模式。車站裡有自然採光的中庭咖啡座、屋頂展望臺及空中走廊，直接與伊勢丹百貨連線，還有地下通道一路通往京都塔，地下商鋪街市也是購物的好去處。

定的酒店離京都站很近，走路只要七八分鐘。每次經過京都站，我必定要逛上一逛，買些書籍、飾品、零嘴……

某日的早餐，豐盛到令人髮指。牛奶味的豆腐，口感太奇妙；拌飯料也意外的好吃，堪稱拌飯神器。
日本人的精緻在飲食上真的發揮的淋漓盡致，毫無瓜葛的兩種食材組合在一起竟然意外地美味，雖然拌飯料本來是為了掙扎在都市中的貧窮白領設計，但倒在飯上也不會覺得寒酸。
即使再艱難也要在細節中創造美好，這就是人生和解的最高方式了吧。

在站內看見一對牽手的日本老年夫婦，莫名覺得浪漫。
“少年夫妻老來伴”，這種感覺就像是年少時喜歡揚鞭縱馬江湖，覺得快意，可是後來才知道，走過的八百里江湖，都不及牽著她的受路過的楊柳小堤。

DAY5： 10月4日 古代電影的大場景
在電影《春晚》中，女兒與父親最後一次旅行的地方就是京都，先是八阪塔外景，然後是清水寺。父親在清水舞臺邊感嘆：“還是京都清淨，東京已經找不出這樣的地方了。”最後，父親與老友坐在以“枯山水”聞名於世的龍安寺石庭，邊看那15塊錯落有致的岩石，邊喟嘆女兒總會嫁人。

清水寺是日本最古老的寺院，始建於778年，其名取自它所坐落的音羽山深處流淌的泉水。相傳主持建造清水寺的慈恩是玄奘大師的第一個日本徒弟。
在距今1200多年的歲月裡清水寺曾歷經10次焚燬與重建，現在我們看到的為西元1633年由德川家康捐資重修的。

除了每隔33年才開放一次的十一面千手觀音像，立於山腰險峻之處空懸的清水舞臺也頗為出名。
清水舞臺最開始是由於到本堂參拜的人越來越多而擴建，後來也作為技藝表現的舞臺。但這裡常被求死之人選作自殺之所，至今記錄在冊的已有233人。據說，平安時代末期，受戰亂之害，民眾開始信奉淨土思想，自殺者將清水寺視作了觀音淨土、捨身往生之所，認為在此處了結生命便可通往極樂世界；之後又演變為，葬身於此是為了將身體寄放於觀音大士處，以求得所求之人的平安幸福，直到現在，直至將來。

天氣很好，站在音羽山的山腰處，讓視線穿過被風搖曳的樹枝，到處都是古樸的建築，天空十分遼闊。

各種“阪
所謂“阪”，即坡道。坡道兩旁為京都特色的町家式建築。
從清水寺正門口下來的一條長長的坡道，就是清水阪。這裡算是清水寺的表參道，一路大大小小的商鋪售賣各種玩意兒和特色小吃，人群熙熙攘攘。

低年級的學生由老師帶隊參觀，高年級的學生則會幾個要好的組團，說說笑笑逛逛兩旁的商鋪。

以旅行的姿態逛著各式小店，常常駐目於那些帶有日本傳統文化的和風小物：價格不菲的京人形，製作精美的京扇子、京和傘，浮世繪圖案的京印染、頗具風格的文具……

順著路牌右拐進一條小石頭坡道，就可看到二年阪三年阪。二年阪共有17級，以町家風格的木式建築居多，巷內也有不少小店。三年阪共有46級，連結清水阪與二年阪，由於經常有產婦為了去清水寺祈求順利生產，再加上日語中的生產平安“産寧”與三年發音接近，所以三年阪也被稱為產寧阪。相對而言，三年阪的石階比較陡，據說，在這裡若是跌上一跤，三年內就會過世，不管信不信，走這裡還是留意吧。

沿著二年阪三年阪一直走，就來到了八年阪，這裡的法觀寺八阪塔是我最喜歡的一座塔。

其實日本常見這樣的三重塔五重塔，它在京都諸多廟堂之中算不上多有名氣，唯獨喜愛它是因為兩旁的町屋與柴扉，還有緩緩下行的青石板路，讓人有置身古時的錯覺。
許多古時物件與設施，在別處早已不存在，這裡卻仍然多見。走在青石板路上，兩旁的店家簾招隨風輕揚。

街上的行人說說笑笑，店門前穿著和服的女子掀開簾子欠身低頭，一瞬間讓人分不清自己究竟在什麼時代。

和服，就是藏在一塊佈下瑰麗的優雅。
和服是仿照中國隋唐服式和吳服改制的，所以在日本被稱為“吳服”和“唐衣”。在更加精確的層面上，吳服一詞是專指以蠶絹為面料的高階和服，而用麻布棉布做的和服會用“太物”來稱呼。

依照四季的不同，和服從種類、材質、花紋乃至飾品小物都有其搭配的規則，女式和服的款式和花色的差別是區別年齡和結婚與否的標誌。
長袖的一般是正式場合，包括正裝、訪問服等；短袖的有普通生活裝和浴衣之分。方方正正的腰枕是上了年紀的女人的專利，年輕女人一般都會用各種花式腰枕……

款式不同，租賃的價格差異也特別大，真絲正裝25000日元，訪問服5000日元，加2000可換更好的腰帶和腰包，短袖一般是5000日元。試過正裝，就看不上花花綠綠的浴衣和太過素雅的訪問服了，猶豫了半天還是在“錦成和服體驗館”租了正裝。
裡衣、外衣、袋帶、帶揚、帶締、帶板、帶枕……兩個熟手足足幫我穿了20分鐘，腰間纏了一圈又一圈。
又因和服講究直線平板之美，不能有曲線，店長還在我腰間加塞了塊白毛巾。
哎呀，終於知道中國古代的小姐夫人們為嘛需要專人侍衣了。

穿著和服，越過幾條“阪”，一路順著感覺走，竟意外發現幾條曲徑通幽的小道。世人眼中光輝耀眼的京都終於為我展開了它日常的一面，這一面，不存在於旅遊廣告中，也不存在於一本任何關於京都的旅遊攻略中。

這裡的房屋多是居民和極為私密的高階料亭，不願被打擾的居民會在門口貼出標示提醒遊客此為私人住宅，不許拍照。
你的生活是我遠道而來的風景，這片尋常的街區是我的心頭好，於是偷偷拍了幾張照片。作為一名遊客，也只能在有限的時間內記錄一些日常。

八阪神社
位於京都祗園的八阪神社是全日本約3000座八阪神社的總本社，又名“祗園社”。
我們走到這裡的時候，已是華燈初上，整齊羅列的紙燈籠泛著溫柔的光芒，這個時候的色彩，是那種讓人舒服的調調。

與其說京都是故事的發生地，不如說京都就是一個需要盛裝出席的舞臺。有舞臺，人們才有發揮的空間，美本身才能這樣被欣賞。

祗園
祇園就是八阪神社前、鴨川到東大路通之間的四條通沿街，是現代日本最著名的藝伎的“花街”。
在暮色中，我們無意走進這裡。昏黃的路燈下，整個街道有種陰翳之美，這種物體與物體、明與暗之間製造出的幽暗、帶著不安感的寂靜，大概就是所謂的東方神祕吧。

與四條通相交的花見小路是祇園人氣頗高的街道。
漫行在古樸又精緻的小街巷，透過木格子窗與入口布簾的細縫，隱約可見屋內客人談笑的身影。偶爾尋到藝伎低頭優雅的身影，時間抹去了街道間的脂粉香氣，卻留下了厚重的滄桑感。

順著花見小路連綿不絕的町屋和紅白黑相間的燈籠，不知怎麼就溜達到了計劃範圍外的先鬥町和木屋町。這倆地兒是京都夜生活的大本營，越晚越熱鬧。先鬥町小館子多，木屋町居酒屋多，很多都是晚餐時間才開始營業，可說是京都吃宵夜的最佳去處。

穿行在各種巷子裡，沿路散佈著大大小小的各具風情的料理店。石板路、木屋、燈籠、牌匾，我喜歡這裡的老街風情。迢迢而行，彷彿一下子穿越回笙歌交響的年代。

每走過一間小店就會感受到人們臉上帶著像《深夜食堂》裡每個角色的故事，而這些故事組成了他們生活的地方。

我們去吃了烤肉，味道鮮美，店鋪還有一個露臺，可以觀賞鴨川河景。潺潺水聲，一陣風吹過，微涼。

後來我們又去了居酒屋，這裡很早就坐滿人，每個人面前都擺著酒。酒過三巡，有人埋頭哭泣，旁人沉默拍肩安慰，也有年輕人勾肩搭背，談笑風生。

不同的人，即使站在同一個地方，透過各自的人生，看到的風景也有所不同。
在我看來，京都是一座將古老的建築、文化、風俗都傳承的很好的千年古都，是一座舊時與現代融合的古城，但遊客太多，讓人沒法安靜下來。總之，京都是一個應該安靜享受卻不得不困擾於遊人的矛盾地方。

京都南部的曠野上，宇治川蜿蜒穿行而過，它自古以來就是連線奈良和京都的通路，是一個以世界遺產寺廟平等院聞名及宇治抹茶聞名的都市，也是《源氏物語》故事的主要舞臺。

DAY6： 10月5日 為抹茶而來
因為喜愛抹茶，宇治之行一直在我的計劃內。從京都乘坐JR奈良線，不過半小時便可抵達。

日本的街道，有一種說不出來的魅力。它們有的空若隔世，有的人頭攢動，但不管哪個，都是吸引人的。

按照google導航的指引，我們一路步行至宇治平等院。沿途都是密密麻麻的房子和窄小的街道，但仍舊非常乾淨、整潔並且有序。

平等院是京都眾多完好儲存下來的寺廟之一，是平安時代的寺廟園林，前臨宇治川，遠望朝日山，始建於1052年，於1994年被聯合國教科文組織列入為世界文化遺產。

而平等院中的鳳凰堂可以說是日本家喻戶曉的存在，對於遊客來說，每天都可以見到它出現在10日元的背面。

鳳凰堂供奉阿彌陀佛像，三面環水，平面構造看似鳳凰飛翔之狀，故得此名。屋簷上峭立的鳳凰成雙，讓千年後的我們仍可遙想那個極盡奢華和風雅的平安王朝。

正午的陽光灑在面板上有些刺痛，我們躲在樹蔭下看陽光打在屋簷上、池面上，鍍上了金黃。
不可否認的是，一直以來，日本人似乎更擅長如何與自然共生、對話，他們敬畏自然，感悟自。他們會因櫻花盛開而喜悅，會因盛夏草木頑強飛長而感動，能夠分辨蟬鳴蟲聲，也習慣聆聽風鈴，享受涓涓細流帶來的清涼。

雖然在夏末，但微微泛紅的樹葉在藍天的映襯下還是有種“人間四月芳菲盡，山寺桃花始盛開”的感覺。

從平等院出來有一條短短的街道，就是平等院表參道。街道上有很多餐廳、茶鋪和宇治抹茶味道的和果子點心店，包裝都很精緻可愛，超能引起女孩的購買慾。

忍不住吃口抹茶冰淇淋，然後慢慢地逛。

抹茶，是日本茶的一種。事實上，日本最早對於茶系統的熟知，來自唐代陸羽所著的《茶經》，但當時日本時值戰亂，作為外來物的茶本身就數量有限，而茶在當時多用來懸壺濟世，很少用來修身養性，這樣的觀念一直持續到鎌倉時代。直到日本僧人榮西帶回來宋朝的茶樹種子，人們才開始自己種植茶樹，飲茶也才開始普遍起來，宇治茶也來源於此。

一些茶鋪裡可以現場泡茶給試喝，有複雜的手法和不同的種類，想買回家的人可以到這邊試喝看看。

茶鋪後面有一間名為“寺嶋屋”的陶器人形商店，不同於其他的日本人形，裡面大大小小誇張的人形極具風格。店員介紹說，因其作者已故，掛起來的都作展示之用，只有下面貨架上擺放的少許部分出售。
買了個齜牙咧嘴的祈福掛件和鬼臉招財貓，回家後掛件摔壞了一角，然後開始頭疼，去醫院沒檢查出什麼，吃藥也不見好轉，丟掉後頭疼竟奇蹟地好了，該不該信呢？

排了好久的隊，才吃上的抹茶餃和抹茶拉麵。
賣相不錯，味道中規中矩。

宇治橋
從表參道往外走到頭，是充滿舊時光味道的宇治橋。

“一瞥現山城，風煙渺白鷺。”
河邊長滿綠色茅草的小路上，透明的風迎面吹來，還有幾個垂釣的少年相伴，恍惚中撲面而來鄉村生活電影的一幀。

京都成為首都之前，日本的都城是奈良，也就是平城京。那是日本全面學習中國的時代，一批批遣唐使來到中國，然後再回到日本，帶來了中國先進的制度、文化和生活理念，產生了日本獨特的貴族文化。由中國漢詩樂府詩發展而來的和歌詩《古今和歌集》出現在奈良時代，還用漢字寫出了《萬葉集》，而第一部隨筆《枕草子》和長篇小說《源氏物語》也一起被稱為文學雙壁。

DAY6： 10月5日 餵了才知道的土匪鹿
雖說平城京是比平安京更古老的存在，奈良時代受到盛唐文化的影響頗深。然而這樣一座古老的城市沒有因為歷史火起來，而是因為土匪小鹿而被人熟知。

40分鐘後，出了奈良站，穿過繁華的奈良町，抵達春日大社表參道。遊客絡繹不絕，不時有小鹿淡定地在路邊晃悠。
春日大社是為了守護平城京及祈禱國家繁榮而建造，是藤原一門的氏神，把鹿作為神的使者，所以奈良城裡至今有很多鹿，隨處可見“鹿出沒請注意”的牌子。

當你買到鹿餅，你就進了賊窩了。大多數小鹿為了鹿餅乾是沒有節操的，不停的作揖甚至頂你撞你咬你。
鹿匪啊，鹿匪！不到一分鐘我手裡的鹿餅就被一搶而空。

動物和小孩，都是在鏡頭前難預測動作的，不停買買買、喂喂喂，然後自拍、擺拍遊客照。這也沒什麼不好，重要的是當時的風景與心情，開心就好。

看起來鹿模鹿樣的是吧，超級無辜是不是？

然而當你手裡沒吃的時候，人家小鹿根本懶得理你，看看你就嫌棄的走了。

踏入小鹿公園的最裡面，是一大片草地。
遼闊的藍天，清透的綠地，夾雜的黃紅樹葉，還有剛剛好的落日餘暉和回家的小鹿。

此刻的奈良相比京都，更多出一份輕盈。

奈良出乎我的意料之外，如果下次再來，我一定留足時間，在身後的草地上呆上一整天。
總之，這是一個可以讓人忘記煩惱的地方，只剩下記憶中那些漣漪，溫柔的盪漾。

大阪，日本的第二大都市，日本三大都市圈之一的“大阪都市圈”的中心城市，也是中國人最愛的購物天堂。廣義上的“大阪”可以指日本近畿地方（關西地方），大阪關西國際機場是日本第一家24小時全天候運作的國際機場。

DAY7： 10月6日 匆匆一瞥
從奈良乘坐JR大和路快速線到大阪站只需51分鐘。
與其他大型站點一樣，大阪站除了是西日本中最大的車站外，更是一個繁華的大型購物中心。伊勢丹商場、LUCUA商場和各種店鋪這裡都有。

從車站打車去心齋橋，司機是個頭髮全白的老年人。辦理好酒店手續，我們便出門覓食和採購。
心齋橋位於大阪市中央區，是大阪最大的商業購物區，以心齋橋筋商業街為中心，北至長堀通，南至道頓堀，集中了許多餐館、藥妝店、精品屋、專賣店和大型購物中心。現在的心齋橋，幾乎匯聚了日本本土80%以上的化妝品和護膚品，來這裡買藥妝不用擔心語言問題，幾乎每家店都有中文服務生，大部分是留學生。

然而旅行地最吸引我的還是它的生活狀態。
心齋橋的夜晚活色生香，窄小的巷子，五彩繽紛的招牌，烤肉店裡冒出的白煙……
找了家餐廳坐下吃飯，旁邊時不時傳來大聲慶賀與高聲交談的聲音讓我有些驚訝，印象裡日本人總是很守秩序，不會大聲說話的。但外界紛繁的人與事瞬息萬變，追求世俗的評價與肯定絲毫沒有任何意義，人世界最珍貴的東西莫過於自己，自己的真心。

大阪機場沒有調色的原圖。

很多人說，我喜歡寫作、喜歡旅行、喜歡拍視訊……喜歡是喜歡，只是個愛好，但要把自己的愛好，轉變成生活方式，是需要勤奮、天賦和內心堅持的。
我的牽掛太多了啊，年紀已讓我喪失了堅持的勇氣，所以只能偶爾出行，帶來遠方的訊息。
坐在回程的飛機上，看機翼略過海面、飛越城市、穿入雲層，點點的光暈打下來，不久又有閃電劃過眼前，暗自感嘆自然的神奇和生活的美好。

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