在西部世界哼一曲流浪者之歌

在我心裡一直有個去西部流浪的願望

去美西來一場迴歸自然的自駕之旅一直就是我對美國境內旅行的全部期待。三年前我們兩人一狗已經到了LasVegas，無奈當天晚上柯基狗少爺就得了肺炎，是真生命垂危的那一種。狗少爺在醫院氧氣箱裡住了四天，我們在酒店哭哭啼啼了四天。在花了兩千多刀打了好幾針抗生素之後終於兩人一狗興高采烈的打道回了府。於是在今年感恩節我們終於下定決心拋棄狗少爺，自己來美西遊蕩一番。

我心中所謂美西並非西海岸加州一線，是Southwest荒漠和國家公園小環線，但也不是大家熟知的黃金大環線小環線，就只是我自己按個人喜好畫的一個圈。全程大約1900英里，3000公里。途經內華達Nevada，亞利桑那Arizona，猶他Utah和加州California四個州。

還好沒有錯過你 @66號公路

大概每個來美西玩兒的朋友都知道66號公路，美國第一條從芝加哥到洛杉磯貫穿東西的公路，號稱MotherRoad。這其實是一條已經被廢棄的公路，但為了懷舊原公路的一部分被規劃成為景觀公路，剛好在從拉斯維加斯到大峽谷會經過其中的一段（Kingman-Seligman）。

從拉斯維加斯到大峽谷按照最快路線導航是會先經過Kingman，一個早期66號公路上的重要小鎮，然後上40號州際公路，但其實這樣並不會真的經過66號公路。所以我們在抵達Kingman之後導航到PeachSprings，再經過Seligman回到40號州際公路，這樣就是真真正正的體驗了一把66號公路了。雖然也不是所有人都對66號公路感興趣，比如我自己，但是這樣一條路走下來之後我確實感受到了同樣是荒涼可是66號公路確實比40號州際公路更有美感，滿眼都是風景。

在Kingman有和66號公路有關的一切

出發吧在66號公路上

我是誰我在哪兒我在幹什麼 @Grand Canyon

公園內主要就是紅線（HermitRoad）和黃線（KaibabRim）兩條觀景路線，其中黃線是可以坐免費的ShuttleBus也可以自己開車，紅線是隻有12月1日到次年2月28日對私家車開放，其他時間都是要坐Bus，車可以停在任意停車場。比較著名的景觀點有PowellPoint,HopiPoint,MahavePoint,MotherPoint,GrandviewPoint這些。我們是住在公園裡，需要提前幾個月在官網預訂，條件嘛就一般般，但真的很方便，看日落，看日出，看星空，看你想看，想你所想。官網住宿預定網址如下：

//www.grandcanyonlodges.com/lodging/

大峽谷的名氣之大足以讓每一個來美西玩兒的人至少花一天時間來拍照留念，也因此不免讓人覺得看過了網上那麼多照片就約等於看過了大峽谷。但當你瞭解了大峽谷的色彩斑斕是怎樣展示了20億年來各個時期的地層，敬畏之心油然而生，無論如何都想會想去親眼看一看的。

除了地圖上的觀景point還有很多地方都可以坐下來欣賞景色，這真的是一個適合發呆放空，跳出自己感受生命的神奇大峽谷啊。被生活瑣碎所擠壓的精神世界在這裡可以深深喘一口氣，好像可以回答出我是誰我在哪兒我在幹什麼的問題了。

另外開出國家公園之後一路上也還有很多可以看不同大峽谷景色的viewpoint，千萬不要錯過。

科普環節：

「大峽谷總長446公里，平均深度有1200公尺，寬度從0.5公里至29公里不等。大約6500萬年以前科羅拉多高原將近1500至3000米的抬高。這一抬高使科羅拉多河及其支流的傾斜度大大增加，從而加快了其流速，經過切割層層沉積岩由此形成了大峽谷。在它的峽壁上刻著地球發展之歷史——大約有三分之一地殼變動的歷史被紀錄在石壁上，谷底的岩石大約經歷了二十億年的歲月變遷，是地球年齡的一半。峽谷的顏色又因兩壁岩石的種類，風化的程度，時間的演變，以及所含礦物質的各異而各有不同。」

這個沙漠有點兒冷 @Coral Pink Sand Dunes

這是一個州立公園，並不大，也沒什麼名氣，可是作為一個對撒哈拉有著深深的執念卻連個沙丘都沒見過人來說，和沙子相關的景觀有著巨大的吸引力。事實上我在這裡看到了最浪漫的日落。離這裡最近的鎮子是Kanab，作為中轉停歇一晚還是很方便的，小鎮一共沒有兩三條街，感恩節那天意料之中的全鎮子只有一家中餐廳開門。

這裡的沙子是真的細軟，也真的是橘粉色，這點在後來看了死亡谷的沙漠之後更有感觸。日落時分的美好太過突如其來，回來看我們拍的視訊裡我發現自己一直在重複一句“太美了”。

紅粉紅粉的沙子好看極了

意外的看到了日落

科普環節：

「大約1.4-2億年前侏羅紀時代形成的納瓦霍砂岩在經過億萬年風化後形成了大量富含氧化鐵的珊瑚粉色沙粒，1-1.5萬年前攜帶這些納瓦霍沙粒的大風在經過東北側的莫奇斯山(MoquithMountain)和西南側的莫卡辛山(MoccasinMountain)中間的缺口時由於文丘裡效應風速加快，而在越過兩座山之間缺口後進入開放的山谷時風速降低使得沙子大量沉積下來，便形成了如今看到的珊瑚粉沙丘。」

這裡被大家稱作波浪谷，分為南北兩個部分，南北相連。北部是更為人所知的波浪谷本谷，南部是相差無幾但沒有最著名的波浪的部分的景觀。南北兩個部分都是需要提前四個月在網上申請許可，每天只允許20個人進入。

北部的申請方法是在網上進行抽籤，抽出每天的10個許可，當月提交4個月後的進入申請，第二個月的一號出該月一整月的抽籤結果（比如1月申請5月的許可，2月1號出5月許可的抽籤結果）。剩下十個許可是每天早上9點在當地的辦公室抽取第二天的十張許可。這個第二個方式其實是比較挑戰行程規劃的，如果沒抽到就會多出一天在荒郊野嶺不知道幹什麼好。不是太符合我的做事風格。但很想去的朋友沒有在網上抽到就可以到時候安排一天到現場去抽。我們北部的網上抽籤自然是沒有抽到，也非常正常哈哈，所以我們選了南部。

南部的申請方法是每月1號零點在網上之後第4個月一整月的十張許可（比如2月1號零點搶5月的許可）。剩下十張許可也是每天在現場辦公室抽籤抽取第二天的十張許可。我們是成功的在零點搶到了票，確實是刷的一下一整月的許可就差不多搶光了。成功之後會以信的方式寄來許可證和地圖。南北兩個抽籤在同一個網站，網址如下：

//www.blm.gov/az/paria/obtainpermits.cfm?usearea=CB

我以為抽籤和搶票是進入波浪谷的最大難點，然而我太天真了，前往波浪谷的這條路才是真的難。特別是南部這邊比起北部更荒涼。當然這也怪我沒有在出發前特別認真的閱讀寄來的Instruction，當天出發在路上我拿出來讀了一下，嗯，開始了小擔憂。上面寫著，路途顛簸沙土鬆軟，要求是必須四驅（我們的suv。。。嗯。。。好像並不是四驅的），谷裡訊號微弱，並且是天然自然景觀沒有路標，沒有固定的行走路線，有迷路失蹤和死亡風險（嗯。。。我們離目的地還八丈遠就發現。。。手機已經完全沒有訊號了）。

我後來才知道為什麼真的會有迷路失蹤的風險，沒有路標倒是其次，主要是，這裡根本沒有人。從拐上一條專門來這裡的土路開始我們全程一個多小時只碰到過3輛皮卡，附近並沒有管理人員，也沒有碰到任何有遊人（畢竟每天只有那麼二十個人，裡面很大基本碰不到，大家又分散在不同時間），也沒有什麼村落。當然，當我意識到這個的時候，是我們的車已經在來的路上陷在了沙地裡，弄了一個小時都沒能開出來，並且在這期間一輛車一個人都沒有碰到。那時候是第一次在外出行感受到深深的絕望和恐懼。

我們作出的決定是棄車徒步進波浪谷，揹著水和吃的試圖到谷裡偶遇遊人，後來發現是真的沒有人，兩個心大的人玩樂了一番之後坐在了某個山頭上觀察遠處有沒有來往車輛，最終真的發現了一輛皮卡，便一邊大喊help一天撒腿往外跑去攔車。在皮卡一家人的幫助下我們有驚無險順利逃出波浪谷。當我們得知他們皮卡今天也陷住過之後，對自己租車的失誤稍稍的釋懷了那麼一些些。

所以，要來這裡朋友，請務必記著，租四驅！或者如果不介意徒步的話，車其實沒有必要非開到大門口，可以在路況還沒有那麼差的地方把車停下來然後徒步進谷。

補充一點兒車陷在沙子裡的解救辦法，核心就是增加抓地力。我們當時嘗試了把車上的腳墊墊在輪子下面，用石子樹枝鋪在輪子下面，確實可以幫助開出沙坑。但是因為我們當時是個大上坡，真的要開上去還是要四驅才行。

P.S.沒能去成的北部最著名的景緻長這樣

科普環節：

「谷中岩石的層面由侏羅紀時期就開始沉積的巨大沙丘組成，沙丘不斷被一層層浸漬了地下水的紅沙所覆蓋，天長日久，水中的礦物質把沙轉變成了砂岩，便形成了層疊狀的結構，後來隨著科羅拉多平原的上升，峽谷裡砂岩的層次逐漸清晰地呈現出來。」

說到紀念碑谷，大多數人是趕路的途中匆匆倆看一眼，可是能在這裡住一天是我整個美西遊蕩之行的起源。我在這裡看了日落，看了星空，看了日出，看了自然留給我們這個時代人的禮物。想到是億萬年的自然侵蝕呈現了三座孤峰石碑，又想到總有一天這些孤峰也會化成紅土沙地，就更加想要珍惜在這個時代能看到的大世界。

紀念碑谷裡有唯一的一家酒店叫做TheViewHotel，現在還在另外一邊建了小木屋。比起酒店我更喜歡這個小木屋，雖然只有集裝箱大小，但是太有氛圍了。作為一個荒漠中的木屋，條件真的很不錯了，暖氣給的很足，洗澡熱水也很ok。畢竟是荒漠裡，很多當地人家都還沒有接通自來水呢。預定官網地址如下：

//monumentvalleyview.com

看著這樣的景色根本不捨得睡覺

在紀念碑谷裡流浪

和阿甘花式同框

科普環節：

「這裡屬於印第安納瓦霍保護區（MonumentValleyNavajoTribalPark），是印第安原住民納瓦霍人的保留地。“紀念碑谷”地貌經數百萬年自然侵蝕而成，主要分為三種形態。第一種形態是Mesa(平頂山)，呈現出寬大的桌型，是岩石被初步侵蝕的樣子。第二種形態是Butte(孤丘)，平頂山經過侵蝕變成了孤丘的樣子，也是整個紀念碑谷出境最多的地標之一。而最後一種形態是Spire(尖塔)，是岩石被侵蝕的最終階段，孤丘最終變得狹窄而高聳。」

就是因為特別想要北上來到精靈谷，我選擇放棄了幾個更知名的大國家公園。但是它真的太特別了。我其實還想要定在這裡的露營，後來考慮11月天寒地凍，就希望把這個念想留給下次，畢竟沒有點遺憾的旅行也不完美呀。

北上的這條景觀公路也是絕美的，我甚至覺得只為了看這一條路上的景色也是值得的。

採蘑菇的小菇涼

對我還在這裡看到了銀河

科普環節：

「精靈谷的景觀可追溯到侏羅紀世代，許多形狀奇特的大石是經近二億年侵蝕和風化而形成的。由於砂岩硬度不均勻，抵禦侵蝕的程度不同，較軟的土質經過大風侵蝕和雨水沖洗而流失，使數以萬計的造型獨特“鬼精靈”裸露地面，形成了目前的壯麗景觀。」

這裡和大峽谷比起來沒那麼壯觀也少了些氣質，但卻多了一絲秀美和奇特。一個天然劇場就足夠把我帶來這裡。並且在返回LasVegas的行程裡這算是必經之路了。這個公園裡的景點全部都是開車可達，非常方便。

十一月應該是來死亡谷非常理想的季節了，這裡是全美最乾燥最炎熱的地方，全年幾乎無降水，夏季白天溫度超過45度，某年夏天曾經有過57度的高溫。隨處可見“HeatKills”的標誌，因為確實在這裡因為高溫出過不少不幸的事故。

這個國家公園真的大，景點之間開車都要一兩個小時，甚至單程四個小時，並且景色不雷同，有鹽鹼地，沙丘，火山口，峽谷各種，所以如果有時間的話感覺留三天也是可以的。記得一定要在出發前加滿油，死亡谷裡的油價是外面的一倍。

ZabriskiePoint

Devil’sGolfCourse

BadwaterBasin

科普環節：

「惡水盆地處於海平面下85.5米，是北美最低點，前身是全新世時期的曼利湖(LakeManly)。在全新世時期，當地氣候乾燥，在溪流的長期沖刷下讓死亡谷加深成一個深度約10米的峽谷，而岩石上的礦物質和鹽分則隨著水流一起堆積至盆地，因此在盆地裡形成一個130公里長的曼利湖(LakeManly)。隨著氣候更加溫暖與降雨量減少，湖水開始漸漸蒸發和乾涸，而水中的鹽開始結晶，結晶厚度長達3英吋至五英吋。」

MesquiteFlatSandDunes

距離LasVegas開車二十分鐘的高速路旁有一個名叫SevenMagicMountains的藝術作品，沙漠中的熒光棒，請欣賞。

往加州方向開一路上的熱帶景色也很有意思

從大峽谷開始基本就進入了自然世界，特別是如果去波浪谷精靈谷這種比較少人去的地方一路上感覺自然之外只剩下自己。以至於後來我們回到LasVegas的時候覺得突然不能習慣這個身邊有人有車的世界，好像好久沒有聽到周圍這麼多人在說話了。所以吃的話基本就是路上有什麼就吃什麼，住的話除了大峽谷和紀念碑谷住在公園裡面，其他都是住在途徑的小鎮。

計劃行程的時候每天的開車時間儘量控制在3個小時以內，因為一路上也有不少土路山路，不是特別好開，時間長了一方面容易疲憊一方面在景點的時間就會減少很多。加上路途上是真的荒，特別容易視覺疲勞，開著開著就容易走神了。但話說回來，這一路的景色也是美到每個人都值得擁有。另外無人機在這幾個公園基本都是被嚴格禁飛的，所以一路上多拍拍公路也不錯。

11月這條線上的氣溫跨度比較大，LasVegas，死亡谷，波浪谷和Arizona這邊中午可以穿短袖，大峽谷和BryceCanyon是零度上下需要穿羽絨服，特別是如果要看日出日落星空，帽子圍巾手套都不能少，我們在大峽谷的第二天就遇到了一場雪，GoblinValley和紀念碑谷溫度比較適中。

國家公園年票是80刀，像在大峽谷公園這種入門的時候都可以直接買年票，負責的人員也會問你準備去幾個國家公園，一般三個以上的話就買年票划算。我們沒有買年票，像我們去的紀念碑谷，精靈谷，珊瑚粉沙丘都不是國家公園，所以對我們來說年票意義不大。年票和普通門票都是按照一輛車四個人一張票這樣。