玩在廣島，吃在岡山，以及路過大阪——18年3月山陽線的九日遊

時間安排將將好，回到忠海港再回到三原站，新幹線不久就到了廣島縣廣島市。

提到廣島，普遍印象大概就是嚴島神社廣島燒和原子彈了，但坐在從車站去往AirBNB民宿住處的路面電車上，車速很慢，慢到可以一幕不漏地欣賞這個城市的街景。因為整個城市二戰時都被夷為平地，所以從廢墟中重新的規劃反而更容易了好多，處處透漏出舒適，有著相生通紙屋町的繁華，也有本川町和十日市町一帶的安和，不愧是日本宜居城市之一，毫無疑問也是此行我最喜歡的地方並且還會想再回來的地方，沒有之一。

到了巷間民宿，迅速地放好揹包，就一路步行晃到了鯉城通和相生通交叉口的商業街。

逛之前例行先補充能量，按圖索驥走街串巷在本通新天地偏僻角落處找到了お好み村，一家集合25家本地廣島燒老鋪的老舊大廈。其實最早它們都是以街邊檔的形式出現，後來被取締後，大家索性都聚在同一棟樓了。

有別於更名聲在外的關西大阪燒和關東文字燒，廣島燒是先在鐵板上煎薄餅，鋪上各種捲心菜，小蔥和肉片，蓋上炒麵和煎荷包蛋，像一座小山般。也就是比和好麵糊菜肉鋪在鐵板上那種要困難很多，所以不像另外兩種那麼可以DIY，也就是很考驗廚師的對火候的掌握了。

直奔二樓八昌，一家三十多年曆史第二代掌門人主營的老店，其實就是很簡單的開放攤位，幾個目測平均年齡70歲的老奶奶在裡面忙活著。因為剛剛五點，排隊大部隊還沒有來，所以我們可以很寬敞舒服地坐著，先喝一大口冰鎮啤酒，看著老奶奶們一步一步教科書般展示幾十年的手藝，還要隔著半米款的鐵板爐和熟客生客打著招呼。

如果是帶著滿滿期望希望吃到多麼高階的料理大概率會失望，畢竟不可能在麵餅捲心菜豬肉片炒麵雞蛋上找到太大的驚喜；但如果是假裝廣島人下班來喝酒吃屋臺路邊攤的心態，想吃什麼就大聲吆喝老闆娘加什麼的自由自在，那眼前的美味實在太應景了。

酒足飯飽，本通好好逛。

早起，在居民區角落一個不起眼的獨立咖啡店外帶了杯咖啡就開始今天行程了。基本上從住處的十日市町到宮島口最近方法是搭乘路面電車二號線直達，但看看手上的JR West，還是心有不甘地去橫川站搭山陽本線了。

廣島市地形是明顯的沖積三角洲平原，數條大河從北邊山上流入南邊瀨戶內海,把廣島市分割得有些支離破碎，也就造成了廣島市河多橋多，帶橋和川的地名也多。橫川町不大，但也是廣島商圈的其中一個了。早餐是在本土連鎖Mos Burger。

其實到了宮島口碼頭，看著烏泱烏泱的各國遊客面孔，心中有些打退堂鼓了，不過，來都來了。就當溜娃了唄。

一般來說，去過的地方分三個rating，1是去完以後心心念還一定要回頭的，2是去完之後soso覺得可去可不去的，3是去玩之後後悔浪費時間的。大久野島是1，大阪城和大阪海遊館是3，那宮島大概就介於2和3之間了。

所以真的沒什麼好說的了。早上在車站啃的Mos Burger早已消化完畢，又到覓食時間。其實我個人傾向小size的生蠔，比如紐西蘭的Bluff蠔，比如日本九州的熊本蠔這種非典型蠔。至於法國蠔和珠海橫琴蠔之類手掌大小的無論扁蠔還是巖蠔，總覺得哪裡都能吃的到。廣島蠔算是例外吧，日本第一產量的原居地，養殖水域清澈且鹽分略低，滿滿的浮游生物帶來天然充足的食料，所以殼內蠔肉尤其肥美，相比生食，更適合烤或煎，不會有一般偏柴的口感。吃蠔最好月份都是英文帶R的，三月四月和九月到十二月。正是當下，來到宮島這一著名產蠔地，自然是不會錯過了。

依然是，上午11點錯峰吃午飯。其實在宮島商店街了，吃蠔的大概有七八家，這東西只要夠新鮮，烹飪技巧倒反而其次了，所以選店倒也沒像其他的那麼來回舉棋不定。

七十年老店也是烤生蠔發祥地的焼がきのはやし，隨時都排著長隊，眼巴巴地看著門口烤蠔的爐子。除了不知道為什麼會有的鰻魚飯外，主要就是鮮生蠔，烤生蠔，燴生蠔和炸生蠔再加上米飯和烏冬面的選擇了。

烤生蠔也好或者其他貝類也好，不僅要食材夠新鮮，還要嚴格注意火候，才能保證口感不幹柴。當然有時候也和食材選擇有關。廣島蠔肥潤的特點在我看來是最適合燒烤不過了，吃入口也的確，雖然外表已經焦硬，但咬下去還是有些許爆漿的感覺，像炸而多過像烤。講真，以前習慣了生吃，很少拿生蠔配飯或者面這種大快朵頤，尤其是原產地處理的新鮮，滋味自然由衷地大不同。

吃完飯的滿足還包括走出門看到排的隊伍更加長了不少。

一路走走吃吃打發打發時間也是不錯了。

原路返回，到新白鳥站下來。之前考慮過從新百鳥站搭路面電車到廣島城，但時間尚早，天氣和興致都不錯，自然樂於步行軋馬路走過去了。

碩大的廣島城跡公園，此刻連本地人都沒幾個。雖然沒有進去城裡一探究竟，但回想這一行路過的所有古城，可能最喜歡的還是這個小小的廣島城，即使當年核爆已經把原跡夷為平地而眼前這個只是復刻版。但是此地楊柳青青，護城河水倒映，一切安安靜靜，似乎只是個普通的市民公園，同時又在耳邊輕輕地訴說著歷史。想仔細聽，也只聽到蟲鳴鳥叫，讓時間在此刻靜止，長居廣島了。這種感覺在後來什麼姬路大阪那種更像下車拍照的地方是不存在的，當然半年後又在北陸的富山市富山城公園又找回來了，這是後話。

一路走過廣島電視臺，縣役所，終於回到了本通商業區。晚上吃飯的地，海平商店，門臉小到幾乎錯過。面積不大，也不擠迫，一邊是主廚臺，一邊是餐桌椅，還可以看到牆邊大冷庫門保留了下來。之所以叫商店，想必和我們兩個月前在東京中木黑路過沒進去那家小野田商店一樣，都是以前賣魚（賣肉）的店鋪延續下來改成主要服務街坊的特色飯店。另一層面講，這也說明他們與廣島草津漁港鐵定有著長久的貿易往來了。

我們大概是開門的第一桌客人，店員都很熱情，但得知我們沒有預約之後還是撓了撓頭，看來今晚都已經訂滿了。後來Julie表示說我們很快就吃完了，這才硬是給我們搶了一張臺。

這是典型的海鮮割煮，字面意思就是廚師會當著客人的面隔著一張臺子一道一道地去切（割）的料理，對刀功也好食材也好都是絕對的自信了。前面提了，瀨戶內海豐富的浮游生物為近海水產提供了天然食料，平穩的洋流又帶來了大量洄游產卵的豐富漁獲。所以就是專程來吃海鮮的，正如同海平商店的選單上一樣。

點菜倒沒那麼難了，除了當然要點的直送刺身，濱燒地魚地物一二三四按順序一樣來點就好，只為嚐鮮，當然生蠔除外了今晚。所謂濱燒，字面意思就是在海（濱）撈起來直接燒，在店裡就是一個簡單的爐子，今天現撈的漁獲，像出海漁民一樣圍坐著烤著吃就好。不需要複雜的處理，只要新鮮就很難不好吃。

老闆不知道是不是極少接待外國人的緣故，似乎很是沉默。偶爾見看到他一邊忙著手裡的一邊抽空看我們反應，固然聽不懂我們在小聲交流著什麼，但看到我們滿足的笑臉，露出一種“我就知道”的微妙表情。

最詭異的扇貝，我們三雙眼睛盯著，不知道何時可以下筷子。又一次把祈求眼光放在Julie身上，她用日文問那個熱情的店員何時我們可以吃了。老闆沒好氣地嘟囔了一句，Julie翻譯道”這玩意生的都能吃“。最後所有人抬起頭相視一笑，小小的屋裡氣氛比剛才熱絡了好些。

預約的客人陸陸續續到了，看出來絕大多數是周圍工作居住的熟客，進來就與老闆和店員談笑著。有很多人網上或者線下問我說去日本自由行不會日文能玩好嗎？我只能說，看怎麼定義“好”了，畢竟大部分人即使英文都不會也都“成功自由行”了。但在我看來，對一個地方語言文化了解程度永遠是和旅行體驗成正比的。我多想此時也能坐在臺前問老闆現在瀨戶內吃什麼最合時令，大馬鮫魚怎麼吃最好，老闆幹這行多久了云云。越深入進去，越體會自己是個外人的孤獨。也就是每次從日本回來都會有一定要學好日文的三分鐘熱度的原因吧。

帶孩子打機。趕在大部隊上班族霸佔整個街區之前，我們又去超市蒐羅一堆好吃的回住所開始第五頓了。

時差的緣故總會起的很早，退房，出來家門口原爆遺址到此一遊，搭路面電車去到廣島站。買了甜點當早餐。

按計劃接下來該去岡山市了，但真的還很早，plan B的想法冒出來了，上午抽空去趟吳市。

去之前在車站Bake Cheese Tart打包了兩件半熟芝士撻準備車上當零食，但放入口後就被它深深折服了。我不是甜點愛好者，但這的確是可以讓我吃完又想吃後悔買太少的選擇。與一般芝士撻不同的採用獨有的二重燒法，就是先烤撻皮，再加函館輕味芝士、別海濃味芝士、道央產鹽味芝士三重芝士漿低溫分階段烤制，關鍵字，酥而不油，香而不膩。

帶著好心情到了吳市，細雨濛濛。作為一個明治年代開創的海軍基地和兵工廠，不是軍事迷的話，又不想去艦船巡航近距離觀賞現役自衛隊軍艦的話，也沒必要專門去往。彩蛋是大和博物館樓上，兒童教育的物理遊戲，兒子玩了老半天。

回到廣島站已經是中午時分了，臨走之前，來廣島吃廣島的面廣島つけ麵本舗 ばくだん屋。其實沾面哪裡都有，廣島的特色就是，過冷河細面，用麻醬高湯但不是魚介，可選辣，像這家店還給辣味分1到20等級。

戴上紙圍裙，很慫地點了3度辣味，結果一點也不辣。和關東沾面感覺是兩種完全不同的食物，反而更接近四川涼麵了；但湯頭又大不同，大概是醬油基底配合辣油香氣。獨愛地元美食的我，對另一樣尾道拉麵更憧憬了，等下次來吧。

看到地區限定就兩眼發光的我們，在車站買了廣島限定，順帶還給孩子買了廣島鯉魚棒球隊的球服，回來後他見人就炫耀自己的Hiroshima的球衣。

如果說廣島至少還因為原子彈和嚴島神社出名的話，那岡山就是完全沒有存在感的地方了，除了後樂園，桃太郎，牛仔褲，以及車站的這個儲物箱。

自然出站就有巴士車直通後樂園，就開始了完全沒有計劃的打卡日本三大名園之旅（八個月後的兼六園以及十四個月後的偕樂園）。

不是旅遊季節，賞園的人出奇的少，再好不過了。遠處是金烏之城的岡山城，整個園地平坦，綠草如氈。唯一高地唯心山，其實是一個高約六米的小丘，卻也能一覽全域性。有別於傳統意義上的日本園林方寸之間層層疊疊反覆斟酌，這園子竹亭流水井田鶴舍在我看來都是“中國風”了。此後樂二字取自范仲淹的“後天下之樂而樂”，但對比三百年前岡山第一代番主建此園時的獨享其樂，也是很諷刺了。

位於後樂園隔壁的岡山城，雖然不出意外的地二戰時候被美軍炸燬現在矗立這個是鋼筋混凝土重做的複製品，但因為岡山市一片平坦，金色瓦頂黑色外牆全日本獨一份的矗立，還是很莊嚴威武。時間不夠細細品玩，只能又一次繞城而不過。

飯點，按理說來岡山了是要試下岡山鄉土料理備前散壽司的老店福壽司，三月初春的山陽地區還是寒風陣陣。去到備選1的黒ひげ燒肉店，告知排隊最少一小時，只能轉去車站前廣場樓上的焼肉ぐりぐり家。本來也說要等，在我們猶豫要不要試第三家的時候，突然幸運地有位置了。

火是有道理的。開業近半世紀，專注在中國地區生根發芽，也算是山陰這一排中小城市裡街坊網紅店。進屋之後，雖然燈光昏暗，每張臺都坐滿了人，但又不會感覺煙熏火燎，依仗的大概就是爐子上大風力的排風換氣口。

自助烤肉很簡單，三個價位選擇，分別有45種，75種和100種菜品，區別在於頂級肉的選擇。萬不可怠慢的是嘴巴，自然選了最高的3280日元。

入座後，送上毛巾，點好酒，帥氣的侍者給我們拿來選單講解規則，總之就是按圖索驥現點現到。說起來日式燒肉，對於自古本不吃紅肉的日本人來說，和拉麵一樣是徹頭徹底的舶來品，來自最早韓國移民。發展到現如今，已經變成徹頭徹底日本料理yakiniku。當然，韓國烤肉以豬肉為主，而日本燒肉自然是頭牌牛肉。比如這家店，特選牛軟肋排，特選牛後肋排，厚切白牛舌，橫膈膜，加上自然不少的豬肉雞肉和海鮮，佐以鹽味和味增味簡單調味，旺火之上，油脂四濺，又不像韓國烤肉那樣重味醃製奪了肉味。

其實Yakiniku好壞還是要看肉質和部位的選擇。這個價位的自助，牛肉自然都是來自澳洲，入口也是齒頰留香，連連續盤。

抱著圓滾滾的肚子出來，天色已黑，去民宿的路上有個小插曲——用japantaxi的app訂計程車，來的是一位白髮老爺爺，態度極好沒什麼意外的，意外的是他會講流利英文和中文——英文是小時候在紐西蘭讀書時候學的而中文是自學的。在東京熟練掌握三語的計程車四級都不常見更別說岡山這種小地方了。

其實到岡山那天天氣還是陰沉沉的，這讓我們對第二天倉敷之行有些隱憂。沒想到，早起，天空像水洗一樣的藍。最喜歡的事情，就是清晨在這座小城狹窄的巷弄中穿行，看兩邊這些一戶建門口擺放規規整整的幾盆花，一個雕像，甚至一排風鈴，無一體現出主人美好生活的熱愛。

雖然VIE DE FRANCE在關東店鋪數量遠遠大於關西，但的確我是在這次關西中國行才第一次注意到，並且從此深陷其中。七點半就開門提供早餐，琳琅滿目又帶有各式香氣的現烤麵包，真心不適合選擇障礙症患者，比如大愛的烤芝士咖哩包，法國鹽味奶油包，香瓜麵包，黃金小豆包等，可以來回反覆吃幾遍。配合著快餐店少見的虹吸咖啡，美好的一天從豐盛早餐開始。

從岡山站到倉敷站火車也就不到20分鐘，剛出站不覺得有什麼特別之處，只是之前去過的那麼多小城市其中一個的模樣，安靜，秩序，規整，放鬆，頂多就是多了一些操著各地日語方言手持相機的遊客罷了。順著中央通漫步不到一公里，突然柳暗花明又一村，到了著名的美觀地區，也就是倉敷的精髓所在。

倉敷川運河，綠柳，石橋，石板路，白牆黑瓦格窗的土倉，一下子彷彿又回到了江戶時代河兩岸漕運商賈熙熙攘攘。而現在這些老建築被修復重整，加入西洋咖啡店和美術館藏，在配合著土特產當地小吃店，一時間東洋西洋古老現代糅合在一起，讓人有恍如隔世感，也是這座小城名聲受眾人推崇之處。

走出美觀地區，無意中走到一塊小公園，倉敷友好廣場，除了有本地一家三口外再無他人，四方擺有全球倉敷友好城市和紀念物，居然還有紐西蘭基督城在其中。這種散步散到的意外，有時候會更驚喜。

作為本地旅遊城市午飯選擇還是蠻多的，我們訂的是大路旁的鄉土料理浜吉。其實即使事先調查已久，在一個陌生地方覓食都是有一定風險，但這家店無論是門口與倉敷美觀合為一體的仿古建築，還是店內櫃檯琳琅滿目海鮮擺設專業度一絲不苟的老闆，就覺得這家肯定沒錯了。

靠海吃海的倉敷，貌似有些隨意的選單，但其實都是料理長每天一大早從下津井港源源不斷精挑細選來的瀨戶內旬味海鮮，一切由老闆話事就好。

如果說漁師料理只要季節對夠新鮮刀功也沒問題就都會很好吃的話，那另外一道來不及拍照就入肚的銀鱈魚西京燒絕對是有些讓人喜出望外——無論是西京味增和味醂的比例，還有最重要的火候，多一分則苦少一分則不夠入味。這家店把這道家庭料理還是做出了與一般小店不同的，精緻和高水準。

說起來倉敷主要景點都在車站東口了，但其實西口也更是別有洞天。除了擁有Akachan，Jump Shop和天滿屋的Atre購物中心，後面還有一家規模不大，但日本本土品牌應有盡有的三井奧特萊斯。有別於其他那些大型的，這家感覺更像個商場，店鋪之間很密集，用另外一種說法是逛起來很省力。最重要的，顧客，沒那麼多，連孩子都能玩開心了。

回到岡山，車站附近自然是最好覓食所。丹波黒どり農場是典型的宴席飯店，全部榻榻米，圍坐於矮桌之下，多是會社下班之後一起喝酒處，選單也是九州黑毛和牛鍋和博多牛腸水炊鍋之類的熱鬧下酒菜。當然我們人少，看中的是丹波黑地雞。

不屬於日本三大地雞的丹波黑地雞，同樣是最少50%的日本血統，同樣是出生後28天后就要散養，在日本有著不輸的名氣。

其實不用什麼調味料，架在備長炭上烤，走地雞緊實彈牙的肉質配合著特有的油香就夠誘人了，當然鹽燒黑胡椒和黑麻油三種選擇更增添了滋味。來自同家農場的烤黑毛豬肉也一樣精彩，橙醋拌烤雞皮和酒味增拌農場野菜，啤酒伴著一瓶接一瓶。

早晨離開的時間，民巷一樣清淨，偶爾一兩隻家貓和騎自行車的人，兒子跑起來也蠻安全。早飯是在老地方Sukiya解決的，牛肉don加蛤蜊湯。

從姬路站下來就看到一個大的姬路城玩偶，又在觀光中心找到好多蓋章和貼紙，嘖嘖稱讚本地觀光振興做得好。

車站出來一條筆直大路，真的在類似大小城市很難看到寬寬大路，盡頭就是日本第一名城姬路城了。

可能是因為離京阪神太近又是世界文化遺產的緣故，姬路城也是許多外國遊客短途遊的目的地，所以結論就是，雖然不是旅遊旺季，但人還是好多好多好多。

有些無感，覺得來錯地方了，也就是一行去了好幾個城心中大概把可能外觀最漂亮的姬路城排倒數第二（劇透倒數第一是大阪城）。唯一亮點是在姬路城公園見到一對新人在拍傳統服飾結婚照。

每次到了飯點去哪裡吃都是一個經典不衰的話題。沒有特別準備，就去站前商店街碰碰運氣了。

兵庫縣不算是傳統產鰻魚的地方，本地吃的也都是愛知縣直送，不瞭解為何鰻魚飯也成了所謂“姬路名物”。但隱藏在商業街小門面的炭焼あなご やま義作為姬路第一家鰻魚店，任何時間都是排隊長龍。隔著窗戶可以看到老闆把一條條肥美碩大的鰻魚在炭火上現場燒烤，自然會讓來往客人食指大動。

排隊是沒希望的了，買了外帶，走到幾步外的車站休息處，慢慢欣賞。

意外的是大冷天帶出來還挺燙，關西做法多是不經蒸制直接刷醬炭火烤，而這家則是先烤再蒸最後刷上獨家醬料繼續烤，油脂醬汁滴落在炭火上滋滋作響。入口不會覺得肥膩，外皮焦香內質細膩，如果不和之前去過那些老店比，這家店的確是不枉此行了。

Bonus是目睹一次本地中學女生似乎在站前搞聯誼活動，臨告別時整齊喊著口號鞠躬。

搭上從姬路開往神戶三宮的火車上，還稍微有個小插曲。剛開到東姬路站的時候，我下車找垃圾箱扔個垃圾。沒想到大概是此站太小的緣故，剛下車也就十秒鐘車門就關閉華麗麗地開走。欲哭無淚之後，發現JR Pass和手機還在身上，趕緊到站臺對面搭火車回姬路然後轉快車，同時微信給太太商量說如果手機沒電就在三宮站東出站口711見面。後怕萬一扔垃圾時候手機沒帶會是怎樣一個結局。

來日本這麼多次首度一人搭火車之旅開始了，全無牽掛地欣賞窗外風景，看到明石大橋和淡路島，後悔為何今天去了姬路浪費時間而沒把時間放在這裡。

在神戶三宮站安全回合，定的民宿離北口很近也就兩三分鐘步行距離。在一家挨著一家的美食街了找了半天找不到，抬頭一看正在最頂層。除了上下樓梯比較累之外，房間寬敞位置方便。寬心吃新買的起司撻。

來神戶吃什麼？當然是來吃正統西餐，最起碼也吃個可樂餅。世界聞名的神戶牛，就像北京烤鴨，即使吃鴨子的大本營明明就在南京。

諷刺的是，在逛完三宮商圈之後，孩子有些不適，所以本來打算的六甲山夜景+西餐廳只好作罷，灰溜溜地去到住所門口最近的牛とろ解決晚餐。

店的位置在主街鬧市，但獨立個室也算講究了。 廢話不說直接上肉。按順序先上涮涮鍋套餐，再上烤肉套餐。

壽喜鍋無疑是味道更濃厚，但只有這昆布湯的清淡，才能不辜負高階食材。有別於一般的紅肉是紅肉脂肪是脂肪，和牛的最大特色就是白色油脂和紅色的瘦肉均勻融合在一起，猶如大理石般的紋路。下鍋123，佐以柿醋或淡麻醬，熔點27度的油花充斥整個口腔。

烤和牛是另外一番風味，看似簡單，實則極為考究，只配一點鹽，五成熟，紋理中的油脂融化滲入肉中，毫無保留地呈現出本身的肥美。

如果是一頓和牛餐的標準來說，的確是合格的；但是你如果問我說，值不值得專程來神戶吃一頓神戶牛，我的答案是不值得，無他，大概因為沒人去海南吃海南雞飯吧。

早起，孩子已無礙，開始真正探索神戶之旅。遊客還沒到來的神戶是另外一副模樣。出門一路向北。一棟棟依坡而建的獨棟別墅還是靜悄悄的，讓我想起了奧克蘭的家。而這些異國情調，不需要到北野異人館，而是在普通人家小巷就能體會到。

來神戶一個重要目的是朝聖，朝聖的是日本的西點發源地。淡路島雞蛋和海鹽，丹波的鮮奶加上播州小麥粉等兵庫縣本地食材，最早對外開放的口岸，西點才是神戶的象徵。而在這個西點店比拉麵店還多很多的城市，要想創出點名堂的確百裡挑一。

Le Pan神戶北野是本地最豪華海景酒店HOTEL La Suite直營的西點店。鋪面給人感覺就是復古典雅但又不張揚，內部裝修也很內斂，但裡面一個個匠心獨具普通又不普通的西點麵包，去的早的話甚至都有剛出爐的溫度。所有原材料都是兵庫縣生產的有機食材，配合著自家制天然酵母，地產地消這一點才是讓人為之瘋狂。比如淡鹽麵包，用的來自淡路島的自凝雫塩，鐵鍋熬海水，四十小時之後慢慢結晶，和含有米粉的柔軟麵糰、發酵黃油一起做成，吃到的全都是心思。

價格不貴，但總覺得這早餐吃得很豪氣了。

回去的路上，偶遇一個極小的街心公園，滑梯都生鏽了，但周圍一圈擺著附近居民種的各種花草，顯著很多的生氣。不趕，帶著孩子在這裡就停留了一大會兒。

從三宮站到梅田站一路就像是在城市內穿行，尤其是阪神電鐵路過甲子園時候還有很多興奮。正當討論尼崎市也算是挺大的城市來著，馬上火車就就進入真正大城市大阪的市區了。

梅田可能是最考驗腳力的地方，不只是阪急department store和地下街好大好逛，還因為火車站出來無論是到地鐵站東梅田還是西梅田都要走好遠。

東梅田站往東兩站到了目的地天神橋町六丁目，出來就是大阪最長的天神橋町商店街，隔壁是阪急超市，而我們的民宿在離地鐵站三百米位置，本地小巷，鬧中取靜。三層聯排近新別墅，一樓兩房一廳，二樓廚房客廳，三樓兩房，住我們幾個綽綽有餘，價格親民，是我們日本住過那麼多AirBNB裡面，最滿意的一家。

走出居民區，對面就是Google Map預定好的街坊拉麵館醤油ラーメン 総大醤。不是飯點，但門口已經排上隊了。

不是拉麵控，但一直覺得拉麵是一種很神奇的能代表日本各地風情的舶來品，不止關東醬油九州豚骨北海道味增這些大分類，尤其是地方縣市衍生出來黑白芝麻紅白味增黑白醬油等，就讓人有集郵的慾望，即使關西本不是以拉麵出名的。

店鋪不出所料的很小，十二個座位大概，店員不出所料的很有元氣，唯一牆上慢慢的藝人到訪簽名才彰顯著這家店的與眾不同。

選單很簡單，湯淺醬油，四十種食材調味的天然鹽的和湯淺醬油配魚介三種，都是完全無化學調味料。另外還有被眾多美食雜誌美食家推崇的“死前必吃的”炒飯。留著肚子為了下午，就只能忍痛放棄炒飯選擇了，畢竟死之前還有大把機會。

自家制面是中細面，醬油湯底是傳統京都黑醬油湯，天然鹽味湯底會顏色淺很多。幾片叉燒一把筍片，擺盤也沒有很講究，怎麼看都是最普通的家常水平。

入口，有些震住了。很不一樣的湯底，很純真的味道，雖然沒有人用這個詞來形容味道。可能是愛屋及烏，連自制面也吃出來居家味道。更妙的是，那一絲柚子香味，與Afuri那種強烈柚子味來平衡濃雞湯不同，更增添了味道的層次。簡單一句話就是，應該是我在日本吃過最好的拉麵了。

商店街是大阪一個著名的特色之一，難波和心齋橋的商店街更是好多遊客來到大阪必逛景點。天神橋筋商店街雖然沒那麼出名，但其實是全日本最長的商店街，有2.6公里那麼長，全大阪最本土好吃好逛好買的尤其是各種地道屋臺也都在這裡，當時選住處時候也是考慮到了這一點。一心想就在家門口附近隨時回來可以逛，但其實每次都太晚回來只逛到了很小一段，要開啟全程只能靠下次了。

搭地鐵去到梅田，好逛程度讓我覺得以後哪裡也不用去了就stick在這裡就好。

沿著天橋走，走入梅田新地標Grand Front Osaka，除了日本本地一線服裝品牌之外，更彙集了眾多家居好物，食肆更是琳琅滿目。在去覓食路上，路過一家甜品店，還在想怎麼會有那麼多日本mm排隊的，沒仔細看也就過去了。

北海道函太郎回轉壽司，位於Grand Front Osaka南棟七樓美食街，顧名思義源自北海道函館。不像其他家比如那麼多花巧（比如Kura武藏），但從盤子上一顆一顆壽司可以看出晶瑩剔透選料極為新鮮，不是一般的廉價貨。標榜招牌食材都來自北海道，感覺似乎全日本對北海道物產有著迷之推崇。看選單選擇很少，可以單點，但真的每一件上來都可以看出是用心之作而不是為了湊數。還經常有三拼的tasting dishes，滿足胃口不大但一次想嚐鮮所有的願望。大概是三浦三崎港回轉壽司水準及以上，也就是回轉壽司以上非回轉壽司未滿，當然價格也不算便宜了。

下樓又路過那家甜品店，還是好長好長的隊，仔細看了店名，才意識到，是一直想去而沒機會去在東京青山錯過在大阪梅田也再次錯過的，qu’il fait bon。

回到天神橋筋六丁目，最開心的，還是家門口的超市，有著所有夜宵應該有的東西，還便宜，還七點後打折。

早飯是前一天在超市買好的，雖然小雨，但是元氣滿滿，開始了在日本以來最失望的一天。

Osaka Amazing Pass是前天晚上在梅田買的，免費地鐵到天滿橋站，離大阪城公園就不遠了。

大阪城天守外觀是挺漂亮的，但一過橋就很糟心，亂哄哄的。來都來了，拿著pass順利進去，和一群韓國遊客中國遊客排隊電梯，上去和想象不同的是完全改造成一個披著大阪城外衣的現代化歷史展覽館，再加上擁擠的人流，也就無心去仔細多看兩眼。

第二個錯誤接連而來，憑pass可以免費搭乘大阪城御座船，來都來了，就在上面不知所謂地晃盪半天。

趕緊離開亡羊補牢止損，去了心齋橋，就翻入了第三個錯誤，不知道怎麼形容，就是覺得腦子壞掉來錯地方了，好好的為啥不去萬博紀念公園或者鶴見？

然後中午跟風去了老字號三代目的明治軒，說起來蛋包飯雖然在日本發揚光大，但在料理分類中還是被分為“洋食”，很多老店也都是傳統西餐店。技術含量說高不高說低不低，如果做的好可以常上“交嵐”節目，做不好也可以很低無下限。不知道是不是處在心齋橋最密集遊客區的緣故，也可能是因為心情，這頓可能是我吃過最差的蛋包飯了，不客氣講就是快餐店水準，希望只是這家分店招待外國遊客招待到如此地步而不是這個牌子不過爾爾。第三個錯誤。

第四個錯誤是吃完繼續逛難波，和心齋橋一樣感覺，來錯地方了，好好的為啥不去萬博紀念公園或者鶴見。

當然沒走的另外一個原因是，定的晚上在附近吃螃蟹。說到這裡螃蟹多數人會了有心得的說起“蟹道樂“。但明顯，不可能的哈。

大阪かに源螃蟹源心齋橋本店， 螃蟹自助放題，因為門口有大螃蟹招牌很是醒目。雖然他們還有各種其他海鮮和小吃，包括石川縣產野菜和大米，但來這裡的多是為了他們的螃蟹。按照螃蟹產地不同大小不同分四種價位套餐。

上來之後大盤子裡的煮好螃蟹滿滿當當，拿起剪刀分拆吃，不需要任何調味，有種街邊吃小龍蝦快感。蟹肉算有光澤且飽滿，完全沒有冰鮮味道。除了直接吃外還可以在烤爐上燒著吃。走之前看到前臺還貼有王力巨集到訪的照片和簽名。

如果不當做一頓proper晚餐只是來像過癮的話還算是可以的地方。一直不理解的是，大阪並不是螃蟹產地，居然有那麼多那麼多吃螃蟹的地方，尤其是遊客區。看來想好好吃頓螃蟹還是要去石川或者北海道了。

第二天早上同樣拿著Osaka Amazing Pass，去到大阪港。憑買ICOCA卡時候換的Kansai One Pass買打折大阪海遊館門票，在門外排了很久的隊伍，然後在海遊館裡，排了更久的隊伍，倉皇走馬觀花逃出來了。

平心而論，大阪海遊館設計內容都是值回票價的，但，不知道什麼時候這裡成為外國遊客打卡點之後，面對洶湧的人潮和各國語言的喧躁，還是寧可去茨城縣或者三重縣鄉下的水族館，可以真正親子游體會那一份寧靜和用心。

隔壁的Legoland反而是個不錯的地方，不只是美輪美奐的模型和4D電影以及娛樂設施，僅是那些無限多的Lego拼塊，讓孩子可以自由發揮想想象力和同齡小朋友在賽道上一遍遍”賽車“，就很適合在這裡泡一整天了。

其實本來是沒有大阪燒這樣東西的，日文叫做御好燒OKONOMIYAKI，原意就是加入自己喜歡的食材做成餅，可能什錦燒更容易用中文理解。大阪套路是，把所有食材事先和麵糊混在一起，攤在鐵餅上，再任意加入想吃的料和醬，搞定，適合DIY.

雖然會盡量繞著這些連鎖老店，但還是踏入了鶴橋風月的店門，原因很簡單，大阪港附近吃的選擇不少，能選的很少。

正好是高峰期，店員忙得團團轉，點單後等了許久，終於把我們的一個個大碗的食材端上來了。店員們輪流負責鋪上鐵板，翻，加料等，像工業化程式一樣準確。

來自屋臺的小吃，吃的是氣氛和參與感，如果說多好吃多好吃那有點過了，食材新鮮就滿分了。

逛回梅田想吃點好的居酒屋之類，之前計劃的備選ABCD都不是分煙的，不太適合帶孩子（對日本飯店可以吸菸這點很無奈，逼急了八個月後在東京中野也帶著孩子去了不分煙的居酒屋了，坐在門口）。後來到了阪急在想要不要隨便找家填飽肚子的時候，看到神座拉麵眼前一亮。碰巧那時候排隊人還不多，所以不多時就可以入座。

拉麵這個話題太難講了，因為實在是太多了，無論是店鋪數量，還是派系風格，以致專門有拉麵雜誌挨家訪問評比（我蠻喜歡看的其實），而想用基本上簡單的食材做出與其他店不同的味道，則的確是極度苦難的事情。如果說大阪神座拉麵是如何如何比其他家好吃，那倒也談不上，至少進不了我心目中前十；但，的確是從來沒有吃到過的味道。

多數拉麵老店會標榜自己豬骨雞骨或者魚介熬了多久多久的老湯，神座，神祕的湯底，你喝到的更多是白菜味，就是這麼簡單的，甘甜，清爽，可能相對更適合國人口味了，尤其是來日本平時蔬菜纖維不夠，在神座可以一次補齊。略顯不夠味？桌上還有辣韭菜調味。神座的另外一個招牌炸雞，有別於其他家沙拉油出品，這裡是完全豬油炸出來的，和蔬菜湯底又是絕配。

回去路上在家附近超市又買了一堆當夜宵，住在超市旁的好處。

在日本的最後一個整天，朋友去環球影城，我們一家三口悠閒逛街（來大阪不去環球影城的估計只有我們家了）。

中之島很小，小到南北線地鐵甚至懶得在這裡開一站，遊人也只是從難波到梅田路上和它擦身而過。來這裡本身是為了冷門的大阪市立科學館，沒想到上了島，市政規劃整齊又寬敞，鮮花，品味建築，以及有素質的上班族，好似回到三個月前的新年年期間在港區肆意軋馬路的新鮮感。雖然這裡是大阪市役所所在地，周圍大手企業總部林立，但，感覺，與島外的大阪是完全完全不同的兩個城市，即使西梅田也沒有這種暢快的喜悅。

工作日時候的大阪市立科學館其實人蠻少的，基本上只有兩撥來見學的小學生，好感倍增。

樓下是一個直徑26.5米的宇宙劇場，配備Infinium a天象儀和Omnimax球幕電影。整個畫面是淺顯易懂的介紹宇宙及能源等的主題，讓不識日文的我們也能沉浸其中。

買票之後搭電梯直達四樓，然後一層層往下參觀，主題涉及宇宙，化學，物理和電氣能源。平心而論，裝修設施展品硬體都不是很fancy，應該說略微樸素，比起東京臺場的科學未來館。但這又是一個大人孩子都能一起參與玩得很開心的寓教於樂溜娃神地。通過一系列貌似簡單的遊戲，反應出一個個科學原理，讓原本枯燥的理論頓時活靈活現了。

一家人邊玩邊學開心到忘記了時間，匆匆在一樓cafe填飽肚子，決定趁天好繼續壓馬路，一路邊走邊逛回梅田。基本上買齊半年需要的油鹽醬醋茶廚房家居小物。

一直以為鳴門鯛燒本鋪就是元祖店的意思，直到後來看到滿街都是“本鋪”才知道只是個名字而已。一隻一隻燒烤的“一鼎烤”技術，師傅會翻來翻去檢查如果有瑕疵就直接扔掉。很簡單的紅豆或者番薯口味，外皮酥焦，來自北海道十勝的紅豆，能吃到顆粒感的紮實，從魚頭到魚尾都能吃到的內陷，不會咬一口只咬到面的尷尬而，而原豆的甜味恰當不過，熱乎乎的尤其適合這初春的溫度。

帶著孩子，尤其是已經玩累睡著的孩子，想臨走前無論如何去居酒屋吃燒鳥總怕不分煙地方窄。又回到了Grand Front Osaka，南館七樓的九志燒亭下午五點時候剛剛開門，還沒客人。極小的門面，只有七個座位。

細算下來日本的餐飲大概分兩種背景——一類是自營老闆父傳子子傳孫長子繼承製，一類是大手企業在控股的連鎖經營旗下品牌幾十個那種。我們來這家就屬於後者，隸屬大和串Planning株式會社。有利有弊吧，品控做的比較好一般，也更能與時俱進。選單很專一，就是喝酒擼串，但與一般居酒屋不同的是，可以看得出他們想在串的細節做一些不同的小心思，比如山芋雞肉卷，壽喜燒番薯，海慄燒章魚腿和椎茸燒三文魚等。

其實吃慣了煙霧繚繞備長炭烤出來的居家產品，來試試這些工業化出產，但平時想象不到的搭配出來，也別有一番風味。

搭地鐵返回天神橋筋六丁目，超市買齊donqi沒有的調味料和夜宵，當然還有路邊攤上的大阪名物——章魚燒，回到住所，邊吃邊收拾行李了。

寫在下週就開始第九次日本的第七次的日本，也是第一次的關西，是感情最複雜的一次——一路感受到了山陽的美好，也感受到大阪的種種不適。雖然說關西團結靠黑大阪，但還是和我想的很不一樣。大概，都市的話，我還是適合呆在東京用腳丈量23區每條街道吧。